Как замазать щели деревянных полов. Заделка щелей в деревянном полу клеем с опилками, цементной смесью, шпаклевкой, клейстером и бумагой, шнуром и силиконовым герметиком. Ремонт щелей деревянными рейками

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день - огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
2. Хорошо высушиваем пол.
3. Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них - свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

• Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
• Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
• Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
• Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
• Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
• Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
• Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели - если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» - древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

• Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
• Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
• Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
• Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
• Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку:

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Деревянный пол — это красиво и экологично, но до определенной поры. А именно, пока доски не усохнут и между ними в полу не появятся щели. Как и чем заделать щели в полу, чтобы он снова стал привлекательным — это целая наука.

Часто уже через год-два после настила деревянного покрытия между досок появляются щели. Доски уменьшаются в размерах в процессе усушки. Процесс этот естественный и нормальный, но вот результат его не радует. Есть кардинальное решение — перестелить все заново, по новой сплотив снятые доски и добавив пару новых. Но не все хотят или могут это сделать. Кажется, что это слишком сложно. Да. Непросто. Но другие способы заделки щелей ничуть не проще и отнимают не меньше времени. Но давайте разберемся как решить сложившуюся проблему.

Чем заделать небольшие щели

Если щели еще не слишком большие — 1-2 мм, можно использовать ремонтные составы, которыми их просто замазывают. Для этих целей используют:

После такого ремонта пол можно красить. Если удачно подобран цвет, можно покрыть лаком. Вот воском или маслом, скорее всего, не получится — ни смесь с ПВА, ни герметик не затонируются и будут очень сильно выделяться.

Заделываем крупные щели

При реставрации старого деревянного пола щели могут быть полсантиметра и больше. Для решения этих проблем есть несколько методик. Первая — все та же переборка и сплочение досок по новой. Но тут есть одна хитрость. Старые доски по краю часто деформируются. Чтобы не было проблем при сплачивании, плотники проходятся между досок ножовкой. Так и края выравниваются, причем два за один проход, и сразу вскрываются недостатки и можно отбраковывать сильно поврежденные доски. Для обладателей ручного фрезера, процесс можно упростить, используя фрезу подходящего размера.

Если переборка невозможна (например, перегородки установлены поверх пола), есть другие варианты того, чем заделать щели:

Пару слов о том, как заделать щели при помощи деревянных вставок. Щели имеют разный размер, потому приходится каждый клин делать отдельно. Долго и муторно, да и разные по размерам вставки не слишком украшают пол. Есть вариант сделать работу проще и, одновременно, улучшить внешний вид. Берете фрезу и подгоняете все щели под один размер. Если некоторые слишком широкие, можно сделать два «калибра» или три. Это все равно лучше, чем строгать клинья под каждую щель.

Кроме описанных выше плюсов, фрезой убираем с краев старую древесину, оголяем волокна. Они будут лучше держать вставку, так как намазанные клеем древесные волокна поднимутся, соединятся с такими же волокнами на вставке. После высыхания клея выдрать эту деревяшку из паза будет очень проблематично. Если все сделать правильно и тщательно, пол после шлифовки уже выглядит неплохо, а если его пропитать морилкой да покрыть лаком (можно и матовым, без блеска), он имеет очень достойный вид. Морилка убирает разницу в окраске, а лак скрывает огрехи.

Заделать щели можно так, что глаз будет радоваться

Все эти способы более-менее долговечны, но только в том случае, если доски не прогибаются. Если деревянный пол прогибается, надолго заделать щели не получится. От перемещения материалы, скорее всего, отделятся. Так что сначала надо сделать так, чтобы доски «не гуляли».

Как устранить прогиб досок

Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

• Ставить дополнительные лаги.
• Уложить более толстые доски.

Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

Сплотить доски шкантами

Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

Чем заделать щель между полом и стеной

Во время ремонта в старом жилом фонде, удалив старые плинтуса, часто обнаруживаем неприглядную картину. Между деревянным полом и стеной имеем солидное расстояние, забитое всяким мусором. Сразу приходит желание заделать эту щель. Совсем закрывать ее не стоит, так как она нужна, но уменьшить можно.

Вообще, по периметру деревянного пола оставляют технологический зазор. Он должен быть размером от 1 см до 4 см. Зависит от размеров помещения. Нужен этот зазор для компенсации изменений размеров досок. Но если оставить сразу большой зазор, со временем, древесина усыхает, щель становится слишком большой. Для высохшей древесины он явно излишний. Тем более, что современные плинтуса имеют ширину 2-2,5 см, а остальное ими не закрыть. Разве что изготовить на заказ. Это тоже выход, но можно пойти другим путем.

Зазор между досками и полом можно уменьшить при помощи вставок из древесины. Из сухой доски той же толщины, что уложены у вас на пол. Вставку поставить можно, но между ней и стеной нужно обязательно оставить 1-1,5 см.

Если край пола неровный, надо будет доски подпилить, подровнять. Есть ручной фрезер — вам проще. Нет — при помощи ножовки. После того, как край подровняли, замеряете какой толщины вставки вам нужны. Не забывайте, что должно остаться свободное пространство 1-1,5 см. Из сухой доски подходящей толщины вырезаем нужной ширины вставки. Приколотить их можно к балкам, на которых лежит пол.

Чем заполнить технологический зазор

Технологический зазор между деревянным полом и стеной должен быть обязательно. Но пустота будет способствовать слышимости, что далеко не всегда радует. Как вариант, можно установить вспененный полиэтилен или подходящей толщины (она есть 10 мм и 8 мм). Пенопласт и пенополиуретан в данном случае хоть и сильно дешевле, но тут они не помогут. Древесина постоянно «гуляет», будет поджимать материал, то его отпускать. Вспененные полиэтилен и демпферная лента сжимаются под нагрузкой, а после ее снятия восстанавливаются. Пенопласт и полипропилен раз сжавшись, так и остаются. Так что смысла в них нет.

Можно использовать не демпферную ленту, а специальный эластичный шнур из вспененного полиэтилена и герметик. Такое решение лучше по звукоизоляции. Шнур из вспененного полиэтилена используется для заполнения демпферных (компенсационных швов). Его диаметр -1-1,5 см. Выбираете который вам нужен. Находиться шнур должен не у самой поверхности, а чуть ниже — на расстоянии около 1 сантиметра от края доски. Так как половая доска обычно не менее 28 мм толщиной, может потребоваться «подставка». Вот тут можно использовать и пенополистирол. Он будет только поддерживать шнур. Нарезаете на полосы нужного размера, укладываете в зазор. Сверху — шнур.

Поверх шнура наносится герметик для дерева. Выбирая состав, обращайте внимание, чтобы после высыхания сохранялась эластичность. Толщина слоя герметика — не больше ширины зазора . Лучше — меньше. Иначе он потеряет свою эластичность. После нанесения надо сформировать поверхность либо как на рисунке — вогнутую, либо — выпуклую. Так герметик дольше сохраняет эластичность и лучше растягивается/сжимается. Этот рельеф формируется любым переметом подходящей формы. Хоть ногтем в перчатке, хоть черенком ложки или вилки.

Теперь вы в курсе не только как и чем заделать щели в деревянном полу, но и как устранить прогибы досок, как заделать зазор между дощатым полом и стеной.

Традиционные полы из натурального дерева прекрасны во всех отношениях – они экологически безопасны, просты в монтаже, красивы и практичны. Однако из всех материалов деревянные доски больше всего подвержены различным деформациям.

Так, в ходе эксплуатации практически в любом деревянном полу появляются щели между досками. Эти щели способствуют гниению, через них утекает большое количество тепла, в них накапливается пыль и грязь. Если щели появились, их необходимо заделать. Как лучше всего сделать это?

Причины образования щелей

Щели между половыми досками могут образовываться из-за множества факторов:

• Температурные деформации. Из-за регулярных колебаний температур дерево усыхает, стыки элементов покрытия становятся шире. Избежать этого помогает материал, высушенный на заводе особым методом, при котором из клеток дерева с помощью вакуума удаляется вся вода. Обычные же доски сохнут несколько лет и за это время заметно изменяются в размерах.
• Грызуны, которые портят древесину. Просто заделать изъяны в этом случае недостаточно, надо еще и избавиться от мышей или хотя бы не дать им прогрызать пол, заведя кошку.
• Ошибки при укладке досок. В таком случае нужно надежно закрепить покрытие, а потом уже замазывать щели.
• Плохое проветривание, вследствие которого дерево быстро гниет. Заделав в таком случае стыки, нужно будет обустроить вентиляционную решетку в деревянном полу.

Современные методы ремонта

Шпаклевка

Замазать щели в деревянном полу шпаклевкой проще всего, но такой вариант не отличается прочностью. Если доски продолжат шевелиться в процессе эксплуатации, шпаклевка быстро потрескается и придется делать все заново. Кроме того, шпаклевка очень заметна на фоне древесной текстуры.

Статья по теме: Подбираем аксессуары для ванной (48 фото)

Герметик

Если щели динамичны, материал их замазывания также должен быть подвижным, обладающим хорошей эластичностью. Для обеспечения такой характеристики применяются герметики на основе акрила или силикона. Процесс замазывания выглядит следующим образом:

• поверхность пола очищается и высушивается;
• стыки досок заполняются с помощью монтажного пистолета;
• герметик размазывается шпателем.

Силиконовый герметик можно подобрать подходящего к полу цвета. Герметики на основе акрила тоже являются отличным вариантом. Они устойчивы к колебаниям температуры и высокой влажности, легко шлифуются, их можно красить и покрывать лаком. Прочность на разрыв очень высока – щель может растянуться в два раза без потери целостности герметика.

Монтажная пена

Закрыть стыки досок в полу с помощью этого вещества очень просто. Нужен лишь специальный пистолет и пластиковая мягкая трубка, которая сжимается и засовывается в щель. Пена должна подаваться равномерно и с небольшим напором. Действовать нужно быстро, так как пена затвердевает практически моментально.

Узкую щель можно замазывать не изнутри, а нанося пену сверху. Размазывать пену нужно не шпателем, так как к металлу материал пристанет намертво. Лучше использовать влажный деревянный брусок, смазанный мыльным раствором. Излишки пены удаляются канцелярским ножом после высыхания.

Недостатками пены является ее способность разрушаться под действием ультрафиолета, пористость и притягивание пыли. Зато слой монтажной пены хорошо работает в качестве утеплителя.

Скотч

Если на деревянном полу будет лежать дополнительный финишный слой покрытия, и привлекательность швов не важна, можно просто заклеить стыки строительным широким скотчем. Его края скрепляются с доской с помощью степлера. Скотч отлично защитит помещение от сквозняков и поступающего через стыки досок холода.

Традиционные методы

Эти способы заделки щелей проверены временем и зачастую оказываются оптимальными.

Статья по теме: Рабочее давление в системе отопления

Деревянные рейки

Заделать щель рейкой очень просто. Технология метода такова:

• Края досок обрабатываются ручной фрезой.
• Нарезаются рейки подходящего размера. Лучше всего брать сосновые доски, так как их проще обрабатывать.
• Края половых досок и боковые грани рейки смазываются клеящим раствором.
• Рейка вставляется в щель и надежно фиксируется. Оставшиеся незаполненными промежутки можно заделать смесью клея с опилками.
• Полученная поверхность шлифуется ленточной шлифовальной машиной или вручную. При этом нужно защищать себя очками и респиратором, так как будут образовываться много пыли.
• На стык наклеивается малярная лента.
• Отремонтированный пол красится и покрывается лаком.
• Шпаклевка из подручных материалов

Старинный рецепт шпаклевки, по которому можно сделать замазку своими руками, представляет собой клейкий состав из древесной смолы и опилок.

Можно также смешать опилки с клеем ПВА. Полученная смесь отлично сцепляется с деревом, а после высыхания становится очень твердой и прочной. Минус только в шероховатости такой шпатлевки, для придания приличного внешнего вида придется тщательно обработать ее наждачной бумагой. Кроме того, этот материал темнеет в процессе эксплуатации.

Похожий рецепт – смесь лака и древесной пыли.

Зашивка пола плитами фанеры, ДСП, гипсокартона

Можно применять и другие похожие материалы. Заделать стыки досок этим способом рекомендуется в случае очень широких щелей, которые уже невозможно ничем замазать. Поверх слоя листов фанеры или другого материала можно будет положить любое декоративное покрытие.

На старом деревянном полу формируется каркас из миниатюрных лаг. Для этого нужно применять брус из прочной древесины. Устанавливаются бруски с шагом от 60 см, в зависимости от толщины листов покрытия. Под эти элементы нужно подкладывать куски линолеума или рубероида, чтобы амортизировать нагрузку на пол.

При покупке жилья новоселы, как правило, сразу же начинают ремонт - даже если приобретается новостройка. И тем более, если квартира куплена на рынке вторичного жилья или получена в наследство от родителей. Ремонт квартир своими руками или с привлечением специалистов - практически неизбежная реальность любого новосела в нашей стране. Современный вид жилью придается установкой гипсокартонных перегородок, точечных светильников, многоуровневых потолков.

Возможные проблемы

Полы в таких квартирах - отдельная тема. В старых панельных домах разнообразием их устройство не отличается. Это, как правило, линолеум или доски поверх простейшей бетонной стяжки. Ремонт пола в хрущевке требуется чаще всего сразу после заселения.

Если вам достался такой пол, стоит попытаться выровнять поверхность и избавиться от вечной пыли. В наши дни обычно старую стяжку счищают до основания и устраивают новую, тем более что недостатка в материалах для этого нет. Незначительные дефекты можно отремонтировать - зашпаклевать неровности плиточным клеем.

А если у вас деревянные полы? Покрытие из досок со временем имеет свойство рассыхаться, из-за трения друг о друга половицы издают скрип. Обычно владельцы пытаются устранить его прикручиванием досок саморезами или заливая в просверленные отверстия клей. Такие меры далеко не всегда эффективны. Планируя в хрущевке, приготовьтесь к определенным трудностям.

Иногда необходимость реставрации деревянных полов возникает из-за потопа, случившегося по собственной вине или из-за соседей сверху. Если полы испорчены серьезно, становится ясно, что капитального ремонта не избежать.

Вы можете увидеть на фото деревянные полы "хрущевки" до ремонта.

Приступаем к ремонту

Итак, займемся ремонтом. Планируя его, следует определиться, что вам нужно - привести деревянный пол в божеское состояние или использовать покрытие как основу под чистовой слой. От этого зависит, будете ли вы ремонтировать имеющийся пол либо полностью замените его. Возможно, достаточно всего лишь ликвидировать щели в деревянном полу.

Начинается работа с осмотра и при необходимости демонтажа. Половицы следует внимательно разглядеть, оценить состояние. Неповрежденные доски пригодятся при устройстве нового покрытия.

Затем нужно расчистить место для работы и купить материал в нужном количестве. Заранее уточняется список всего, что пойдет на ремонт пола, цена и количество. Потребуются бруски размером 50 на 50 см, и полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. При ремонте пола возможно его утепление, что актуально для квартир нижних этажей, особенно в холодных районах. В качестве утеплителя используются Они должны быть плотными, держать форму. На упаковках такой минеральной ваты всегда указывается размер, таким образом легко рассчитать требуемое количество.

Последовательность действий

В начале ремонта на полу расстилается полиэтиленовая пленка, полотнища которой должны заходить друг на друга примерно на 20 см. Делается это для предотвращения доступа влаги из нижних помещений.

Минеральная вата режется на полосы примерно по 3-4 сантиметра толщиной, которые крепят по периметру каждой комнаты. Зачем устанавливают бруски на расстоянии чуть меньше ширины плит утеплителя. Ровность установки контролируют уровнем. Между ними укладывают плиты утеплителя, которые должны плотно входить в прямоугольники между брусками.

Как именно поступить с досками, зависит от того, будет ли это черновой слой или окончательный. Если вам нужно выровнять старый деревянный пол, расстелив сверху новое покрытие, доски можно разложить с небольшими промежутками. Тогда следующим этапом будет укладка поверх досок листов ДВП или фанеры как основания под декоративное покрытие. На расположенном выше в статье фото - деревянные полы после ремонта.

Если скрипят половицы

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с проблемой скрипа половиц, крепите их на саморезы. Если покрывать половые доски ничем сверху не планируете, следует уделить особое внимание их качеству. Укрепить их нужно как можно более плотно с выравниванием по высоте. Материалы обязательно должны быть сухими.

После укладки доски шлифуют, иногда неоднократно, добиваясь идеальной ровности поверхности. Перед процессом шлифовки требуется прошпаклевать последние оставшиеся щели. Такие отшлифованные и покрытые лаком деревянные полы смотрятся очень престижно и современно.

Если причиной послужило обычное высыхание, доски следует испытать на прочность - прогиба и скрипа быть не должно. Возможно, потребуется стянуть половицы и дополнительно закрепить их саморезами. Последующий этап - зашпаклевать трещины и мелкие щели. Недорогой и надежный вариант - акриловая Из инструментов вам потребуется только шпатель. После полного высыхания зачищают все места нанесения шпаклевки.

Подготовить старый дощатый пол под напольное покрытие можно разными способами. Например, приготовить смесь для выравнивания из опилок и или купить готовую шпаклевку. Можно использовать стандартную стяжку из песка и цемента. Так называемые наносят на чистую подготовленную поверхность и выравнивают с помощью направляющих маячков. Но этот способ имеет недостаток - долгое время высыхания большинства составов.

Часто дефекты, связанные с рассыханием досок, происходят от малой важности воздуха. Другая причина - неправильно уложенное покрытие, деформация лагов. Найдя причину дефекта, можно определиться, чем заделать щели в деревянном полу.

Когда виноваты лаги

Если вы подозреваете, что причина появления скрипа - дефект лагов, проверить это возможно только путем демонтажа всего покрытия. Снятые бруски проверяются на прочность, негодные подлежат замене. Затем доски настилают заново и прочно крепят к брускам. При этом могут появиться значительные перепады по высоте (до десяти миллиметров). Выровнять доски можно с помощью рубанка.

Смесь для заделки широких щелей готовится перемешиванием опилок с клеем ПВА. Заранее приготовленный состав наносят в требуемые места, после высыхания наступает этап шлифовки. Трещины также можно заполнить монтажной пеной, вспененные остатки которой после высыхания срезают обычным канцелярским ножом. После этого вся поверхность обрабатывается акриловой шпаклевкой.

Таким образом, мы видим, что вариантов того, чем заделать щели в деревянном полу, существует достаточно. Например, ликвидацию больших трещин можно производить с помощью жгута, при этом потребуется клеевой состав. В случае мелких трещин стоит купить и герметик для пола, а также бетоноконтакт. Вначале каждая щель обрабатывается грунтом, затем бетоноконтактом (поверхность становится при этом шероховатой), потом забивается жгут или пакля, пропитанная герметиком. После высыхания пол циклюется.

Другой способ ремонта

А еще чем заделать щели в деревянном полу? Если вам не хочется перестилать полы, можно выбрать способ попроще. Попробуйте зашкантовать доски между собой. Классический способ потребует наличия дрели, длинного сверла, молотка, рулетки и шкантов - тонких длинных деревянных палочек круглого сечения.

С помощью дрели сверлятся отверстия в двух соседних половицах под углом 45 градусов. Каждое из них должно начинаться в одной доске и заканчиваться в другой. В него забивается шкант, предварительно намазанный клеем. Его выступающую часть спиливают и зачищают заподлицо. Соседнее отверстие сверлится с отступом около четверти метра со стороны другой доски, чтобы шканты располагались перпендикулярно друг другу, и так далее до полного укрепления.

Более современный способ предполагает наличие саморезов, а также специального сверла, которым рассверливаются отверстия для заделки их головок. На последнем этапе ликвидируются все неровности.

Что еще можно предпринять

Заделка щелей в деревянном полу может производиться так называемыми мягким и жестким методами. Для мягкого используется шпагат (лучше всего натуральный), а также полимерный клей, деревянный клин и молоток. Шпагат предварительно замачивают в клее, затем с помощью молотка и клина вставляют между досками. После полимеризации клея (примерно через сутки) оставшиеся неровности заделывают шпаклевкой.

Преимуществом такого клея является его эластичность. Даже когда происходит высыхание, щели больше не расширяются. Примерно через сутки нужно зачистить поверхность, и можно начинать окраску.

Самый надежный способ

Жесткий метод заделки требует таких инструментов, как рубанок, молоток и ручная пила. Из тонких деревянных планок выпиливается нужное количество клиньев, ширина которых подгоняется под размеры щели, затем клинья аккуратно длинной стороной забиваются в щели с помощью молотка. Ширина щели везде разная, и понадобится подгонка рубанком. Жесткий метод требует много сил и терпения, но он наиболее надежен.

Перед тем как подготовленную планку вставить в щель, туда заливают клей. Выдерживают сутки, щели зачищают, и можно приступать к покраске.

Планирующим ремонт квартир своими руками следует знать, что есть и более экзотические способы, например, заливка щелей горячим битумом. Но он довольно дорогой, грязный и трудоемкий. Известно, что кардинальный способ замаскировать все щели и неровности пола - застелить его фанерой. Эффект данного способа будет наиболее долговременным.

Шпаклевка подходит для ликвидации щелей небольших размеров. Если площадь изъяна велика, состав может быстро растрескаться и рассыпаться. Готовую шпаклевку можно использовать и в том случае, когда планируется настилать на древесину другое напольное покрытие.

Порядок работ:

• При необходимости щели расширяют шпателем или отверткой, чтобы раствор наносился легче.
• Трещины очищают от пыли и мусора.
• Узким или резиновым шпателем захватывают некоторое количество шпаклевки. Далее ее наносят на трещину, стараясь вдавить как можно глубже.
• После высыхания шпаклевки, примерно через 1-2 дня, поверхность зачищают и шлифуют наждачной бумагой.

Внимание! Недостатком заводских шпаклевок является довольно ограниченная цветовая палитра, из-за чего швы становятся видны невооруженным глазом.

Уплотнение щелей паклей считается «дедовским» способом и тоже не требует больших усилий. Пакля традиционно используется в сантехнических работах для уплотнения резьбы и соединений труб. Это грубое волокно - продукт обработки лубяных культур. Оно обладает высокой степенью гигроскопичности, прочности, износостойкости, безопасно для здоровья.

Чтобы заделать щели в деревянном полу, паклю необходимо смочить в клеевом составе. Затем волокно аккуратно вбивают в зазор, стараясь заполнить все пространство. После того, как клей высохнет, пол можно окрашивать в нужный оттенок.

Паклю можно заменить синтетической веревкой. Ее пропитывают клеем ПВА и используют так же. После подсыхания остатки веревки можно срезать, а поверхность - покрасить.

Строительная пена для заделки щелей

Универсальным решением для заделки отверстий в напольном покрытии из дерева может стать монтажная пена. Ее используют преимущественно при обработке периметра помещения - в районе плинтусов.

Пошаговые действия:

• Плинтуса аккуратно снимают, стараясь не задеть доски на полу.
• Поверхность очищают от застарелой грязи, песка и пыли.
• В большие по объему щели закладывают куски пенопласта.
• Свободное пространство задувают строительной пеной.
• Выжидают время, необходимое для застывания смеси, срезают излишки.
• Весь периметр помещения зашпаклевывают, а после подсыхания шпаклевки устанавливают плинтуса на прежнее место.

Внимание! Использовать строительную пену нужно осторожно, в минимальных количествах, поскольку большой объем смеси может приподнять пол на стыке со стеной.

Опилки с клеем

Недорогой, но эффективный способ избавиться от щели в деревянном полу - использовать смесь древесных опилок и клея. Состав можно приготовить самостоятельно по определенному алгоритму:

• Подготовить мелкие опилки, засыпать их во вместительную емкость.
• Залить опилки кипятком до образования густой однородной массы.
• Когда опилки впитают воду, набухнут и остынут, добавить клей. За основу можно взять обычный столярный клей или ПВА.
• Тщательно перемешать смесь до однородности.
• Шпателем набрать небольшое количество состава и нанести в пространство между досками . Нужно полностью заполнить щель, но не утрамбовывать с усилием.
• Разровнять заполненную массу, убрать лишний клей.

Подсохнуть такая самодельная шпаклевка должна за 2-3 дня. После подсыхания поверхность следует зашлифовать или провести циклевку.

Еще один вариант клеевого состава - с добавлением цемента:

• клей смешивают с теплой водой в пропорции 2:15;
• в смесь добавляют по 5 частей опилок и цемента;
• компоненты перемешивают, настаивают на протяжении 5-7 минут.

Герметик

Главное назначение герметиков - создавать надежное покрытие, непроницаемое для влаги. Деревянные полы лучше всего обрабатывать герметиками, предназначенными для внутренних работ:

• акриловыми - они дают относительно большую усадку, плохо выдерживают перепады температур, однако акрил хорошо поддается окраске и шлифовке до идеально ровного состояния;
• силиконовыми - они более пластичны, устойчивы к сжатию и деформирующим нагрузкам, обладают хорошей адгезией, но не подходят для дальнейшего окрашивания.

Ход работ:

1. Щели очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить.
2. Обеспечить устойчивый температурно-влажностный режим.
3. Выдавить герметик в пространство между половицами.
4. Распределить состав равномерно при помощи шпателя, лопатки или пальцами в перчатках.
5. Излишки удалить сухой тканью.

Особых усилий при заполнении герметизирующие составы не требуют. Пистолет, при помощи которого подается порция герметика, создает необходимое давление и позволяет плотно заполнять отверстия.

Каждая из приведенных методик для устранения щелей в деревянном полу является проверенной и эффективной. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо провести предварительную подготовку поверхности и тщательно соблюдать технологию нанесения.