Как отрегулировать дверь на балконе стеклопакет. Самостоятельная регулировка пластиковых дверей по видео. Инструкция по регулировке пластиковых дверей

30.10.2019

Что понадобится для регулировки входной пластиковой двери

Грамотно и качественно смонтированные двери из пластика не будут беспокоить хозяев в течение длительного срока. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что минимум дважды в год, в межсезонье, необходимо подстраивать прижим дверной створки к раме по температуре внешней среды. Для этого есть веские основания. Усиление прижима способствует повышению герметичности и, соответственно, энергосберегающей функции. Но это не ремонт двери, а скорее оптимизация её работы. Мы же будем говорить о поломках и способах их устранения.

Дисбаланс в работе входной пластиковой двери выражается в различных «симптомах», с которыми мы подробно познакомимся ниже. Диагностика не представляет большой сложности, важно своевременно отреагировать на появление того или иного дефекта. Поскольку запущенная проблема решается многократно дороже.

Для выполнения ремонтных работ потребуются следующие инструменты и расходные материалы.

Если перечисленный инвентарь будет всегда под рукой, отреагировать на поломку можно оперативно.

Как отрегулировать входную пластиковую дверь

Большинство дверных недугов полностью «излечимы» на ранних стадиях заболевания. Главная задача - распознать причину разлада и вовремя устранить.

Признаки неполадок в работе дверей

Вот самые явные признаки, указывающие на необходимость ремонта и регулировки.

Неравномерный износ дверного уплотнителя. В исправном состоянии дверное полотно прижимается к раме всем периметром одновременно. Если возникли подозрения в каких-то нарушениях, первым делом рекомендуется осмотреть резиновый уплотнитель. Наличие мест с разрывами или чрезмерным износом, говорит о том, что дверная створка перекошена. Причиной этому могут быть ослабленные или разбалансированные петли.
При появлении трещин и разрывов, уплотнитель подлежит замене
Провисание дверного полотна под собственным весом. Выражается в том, что при закрывании происходит затирание порога. Нижняя часть створки бьётся о порог и плохо при этом закрывается. Проверить подозрение очень просто. Нужно взять полотно за ручки и поднять вверх. Если при этом чувствуется люфт, а в петлях раздаётся стук или металлический лязг, значит, нужна регулировка. Одной из петель требуется затяжка.
Недостаточный прижим полотна. По правилам, при закрытых дверях, уплотнитель должен сжиматься на 50% от своего объёма. При таком положении герметизация двери максимальна. Если плоскость дверной створки прижимается в меньшей степени и неравномерно, сквозь зазор между полотном и рамой будет свободно проходить воздух. Особенно это заметно в зимний период, когда вокруг входной двери с внутренней стороны образуются зоны обледенения. Под действием сквозняков помещение выхолаживается, а на двери выступает обильный конденсат. Проблема решается изменением положения прижимного ролика.
Перекос створки в средней части, в районе замка и ручки. Такое случается при переходах с летнего сезона к зимнему. Температурные изменения воздушной среды приводят к небольшим изменениям габаритов двери. Это выражается в биении полотна и затруднённой работе замка. Прежде чем разбирать замок, нужно провести регулировку. Возможно, этого будет достаточно.
При перекосе дверного полотна изменяются технологические зазоры вдоль периметра дверной коробки

Искушённые мастера оценивают неисправности с одного взгляда. Новичку, не отягощённому большим опытом, нужно больше времени и способов для распознания проблемы.

Вот несколько практических тестов для диагностики состояния двери.

Створка приоткрывается на 30 – 45 о и отпускается. Должным образом отрегулированное полотно останется неподвижным. Если что-то не так с петлями, створка будет самопроизвольно открываться или закрываться.
Графический способ. Необходимо вооружиться простым карандашом и влажной тканью. Закрыв дверное полотно с внутренней стороны, очерчивается контур створки по всему периметру рамы. Если после открывания линии оказываются параллельными, значит, дверь отрегулирована правильно. Если же в результате получилась трапеция - нужна регулировка, полотно завалено. Проверить параллельность поможет рулетка - расстояние между вертикальными линиями вверху и внизу должны быть одинаковыми. После проведения теста влажной тряпкой линии стираются.
Проверка прижима с помощью листка бумаги. Вырезается полоска размерами 10 на 30 см. Длинной стороной располагается на дверной раме и закрывается полотно. После этого лист нужно аккуратно вытянуть, запомнив усилие, которое для этого необходимо. Далее эта операция повторяется по всем четырём сторонам створки. Если по всему периметру усилие не изменяется - прижим равномерный. Если же в каком-то месте бумага с трудом поддаётся извлечению, значит, в этой зоне создаётся пережим уплотнителя. Слишком лёгкое выскальзывание листа говорит о слабом прилегании створки к коробке.

Инструкция по регулировке входной пластиковой двери

Итак, приступим непосредственно к регулировкам. Сразу хочется отметить, что в техническом паспорте к каждой двери прилагается подробная инструкция по выравниванию положения полотна. В зависимости от модельного ряда и применяемых петель, порядок работ может несколько различаться. Поэтому техпаспорт нужно хранить и при необходимости внимательно изучать. Но если сопроводительные документы не сохранились, отчаиваться не стоит. Все внутренние петли пластиковых дверей устроены примерно одинаково. Принципы их регулировки общие.

Коррекция положения дверной створки происходит в трёх направлениях

Как отрегулировать пластиковую дверь входную по вертикали

Если пластиковая входная дверь цепляется за порог, да не с одной стороны, а всей плоскостью нижней планки, это означает, что перекоса нет, но полотно сползло вниз. Нужна регулировка по вертикали - поднимаем створку вверх. Управляющий винт находится в вертикальном положении, головка расположена на верхнем торце петли. Если вращать винт по часовой стрелке - закручивать - полотно поднимается. Если отпускать, вращая против часовой стрелки - створка опускается.

Вертикальные отклонения дверей регулируются с верхнего торца петель

Сначала снимается защитный пластиковый колпачок с верхней петли и подтягивается винт вертикальной регулировки. Достаточно сделать 1,5–2 оборота. После этого дверь закрывают и определяют, наступил ли положительный эффект. Чаще всего улучшения заметны уже на этом этапе. Но если порог всё ещё затирается, переходим к нижней петле. Сняв пластиковую защиту, находим регулировочный винт и подтягиваем его на те же 1,5–2 оборота. После этого створка поднимется над порогом и проблема провисания устранится.

Количество оборотов приведено ориентировочное. Точно определить насколько нужно оборачивать винт, нужно самостоятельно, методом «научного тыка».

Видео: регулировка двери по вертикали

Как регулировать пластиковые двери входные на петлях по ширине

Другое распространённое явление - затирание дверного полотна по бокам. Это явный признак деформации положения створки по ширине. Чтобы устранить эту проблему, находим регулировочный винт, который расположен в горизонтальной плоскости. Как правило, управляющая головка находится в боковом торце петли (с внутренней стороны). Порядок работы аналогичен регулировке по вертикали.

Снимается декоративная пластмассовая заглушка. Она никак не закреплена, нужно просто стянуть её с петли.
Крепление пластиковой заглушки осуществляется защёлками
В торец нижнего регулировочного винта вставляется шестигранный ключ и проворачивается на 1,5–2 оборота по часовой стрелке. После этого проверяется положение дверного полотна. Если работа двери нормализовалась, надевают заглушку на место. Если нет - переходят к следующему пункту.
Вращением регулировочного винта полотно приводится в исходное положение по ширине
Получаем доступ к верхнему регулировочному винту. Закручиваем его не несколько оборотов. Проверяем положение створки. При достижении положительного результата собираем петлю в обратном порядке.

Видео: регулировка входной пластиковой двери

Регулировка прижима дверного полотна к раме

С помощью правильно отрегулированного прижима устраняются нежелательные сквозняки и поддувания зимой. Летом, наоборот, рекомендуется ослаблять прижим двери к раме - это удлиняет срок службы уплотнителя и способствует лучшей вентиляции в здании.

Винты, с помощью которых регулируется степень прижима, находятся на торцевой поверхности дверного полотна. Со стороны замка их обычно три - вверху, посередине и внизу. Они имеют вид эксцентриков эллипсовидной формы. Управление глубиной закрывания осуществляется поворотом эксцентрика вокруг оси вращения. Причём повернуть нужно последовательно все три, стараясь придать им одинаковое положение.

Эксцентрики устанавливаются в одинковом положении

Окончательный результат достигается путём эксперимента. Главный ориентир - равномерность и степень сжатия уплотнителя. Второстепенный ориентир - отсутствие воздушных потоков.

Но это ещё не всё. Вращение эксцентриков со стороны замка регулирует только одну сторону полотна. Чтобы герметичной стала вся плоскость, необходимо провести регулировку со стороны петель. Тут винты расположены на нижнем и верхнем навесе.

Важно контролировать качество прилегания в течение целого года, подстраивая глубину закрывания под нужный режим теплообмена.

Некоторые дверные петли скрытой конструкции имеют затяжную гайку. В этом случае перед началом регулировки нужно отпустит фиксирующую гайку на пол оборота. А по завершении - затянуть в исходное положение.

Иногда выходит из строя ручка дверей. Это может быть следствием перекоса полотна, но также происходит и по независимым причинам.

Основная задача - не дать ручке разболтаться. Для этого нужно провернуть на 90 о декоративную пластиковую пластину, закрывающую крепление рычага. Получив доступ к фиксирующим винтам, необходимо затянуть крепление при помощи крестовой отвёртки.

Отодвинув декоративную крышку, получаем доступ к креплению дверной ручки

Регулировка ответной планки замка

Пластиковые входные двери устроены как единый слаженный механизм. Если происходит разбалансировка, последствия могут коснуться всех деталей. Так, к примеру, при изменении положения дверного полотна, начинает «хандрить» замок. Язычок запирающего устройства не попадает в отверстие на раме. Закрывая дверь, приходится отчаянно дёргать створку вверх-вниз.

Исправить это просто. Нужно откорректировать положение ответной планки. Производится регулировка шестигранным ключом на 2,5 мм или отвёрткой с плоским шлицом небольшого размера. Инструментом поворачивают винт, расположенный в нижней части ответной планки, вправо или влево, добиваясь нужной позиции.

Для корректировки ответной планки замка используют крестообразную отвёртку

«Во время регулировочных работ, когда доступ к петлям и другим трущимся механизмам открыт, желательно провести смазку фурнитуры. Это предотвратит скрипы и другие неприятные звуки, исходящие от дверей, облегчит открывание и закрывание полотна.»

Предупреждение и профилактика неисправностей входных пластиковых дверей

При заказе на изготовление дверей каждый экономный хозяин старается снизить затраты. И, возможно, когда составлялась смета, менеджер от фирмы-изготовителя предлагал различные варианты комплектации. Такие опции как микролифт, доводчик и ограничитель открывания дверей не играют решающей роли в процессе эксплуатации двери. И поэтому от них часто отказываются. А напрасно. Ведь именно от них зависит сколько пройдёт времени от установки до первого ремонта двери.

Микролифт. Незаменимое устройство для входных пластиковых дверей с тяжёлой рамой и двойным стеклопакетом. Назначение микролифта - предотвращать провисание дверной створки в то время, когда дверь закрыта. Технически это решается различными способами, но чаще всего микролифт представляет собой металлическую подвижную пластину с роликом в нижней части. Располагается устройство в торце дверной створки и, по сути, является дополнительной точкой опоры для массивного полотна. При закрытых дверях нагрузка на петли уменьшается. Соответственно время их службы увеличивается.
Доводчик. Устройство, с помощью которого осуществляется контроль и управление движением дверного полотна. По мнению многих специалистов, доводчик продлевает срок службы дверей в 5–6 раз, а промежутки между профилактическим обслуживанием увеличивает вдвое. Не секрет, что львиная доля повреждений дверного механизма происходит от механических нагрузок - ударов, хлопков и т.д. Доводчик компенсирует все эти беды, заставляя створку двигаться плавно, без резких хлопков о дверную раму. Механизм доводчика не сложен, и состоит из мощной стальной пружины, корпуса и пары рычагов. При подборе и установке нужно учитывать массу дверного и ширину дверного полотна. Дополнительные регулировки позволяют управлять ходом двери в оптимальном режиме.
Регулировка доводчика позволяет изменять скорость закрывания двери
Ограничитель открывания двери. Дополнительное устройство, защищающее двери от чрезмерного распахивания и ударов об стену. Петли устроены таким образом, что ход дверного полотна ничем не ограничен. Если с силой толкнуть створку, она будет двигаться до тех пор, пока не ударится о стену или откос. Чтобы предотвратить такой сценарий, на полу (или потолке) устанавливается стопорная шина, покрытая сверху плотной резиной или силиконом.
Ограничитель может крепиться как к полу, так и к стене возле дверного полотна

Какой бы качественной ни была сама дверь и фурнитура, не стоит пренебрегать дополнительной защитой. Возможно, лучше рассуждать иначе - чем дороже дверной блок, тем разумнее оградить его от преждевременного выхода из строя.

Освоив нехитрые приёмы регулировки входной пластиковой двери, каждый сможет самостоятельно проводить коррекцию работы дверного блока, не прибегая к платным услугам со стороны.

Ещё недавно пластиковые двери использовали только в торговых центрах и офисах. Позднее этот элемент перекочевал в квартиры и частные дома, где занял достойное место в прихожей, холле и на балконе. В отличие от дерева пластик исключает проникновение пыли и шума, не боится воды и выпускается в различном цветовом исполнении. За материалом легко ухаживать, так что это оправданный выбор. Но даже качественно изготовленная и смонтированная конструкция не является гарантией долговечности. Поэтому большое значение имеет своевременная регулировка пластиковой двери.

Что такое регулировка пластиковой двери

Под регулировкой пластиковой двери понимают процесс проверки и доведения её функциональных характеристик (открывания/закрывания, силы прижима) до требуемых значений . Начинать регулировку следует тогда, когда вы заметили первые признаки неправильной работы двери. Если момент упущен, то существует риск поломки дверного полотна с необходимостью его замены, которая потребует довольно значительных финансовых затрат. Эксперты сходятся во мнении, что профилактический осмотр пластиковой двери необходимо проводить не более одного раза в год. Более частые ремонтные мероприятия чреваты повышенным износом метизов и элементов уплотнения.

Виды регулировки

Регулировка включает в себя настройку положения створки дверного полотна и починку дверной фурнитуры. В первом случае выделяют следующие виды работ:

вертикальная регулировка, предназначенная для устранения проблемы провисания пластиковой двери из-за собственного веса;
горизонтальная регулировка, цель которой - устранить трение двери об порог;
фронтальная регулировка прижима, проводимая сезонно (летом и зимой) для уменьшения или увеличения зазора между полотном и дверной коробкой.

Пластиковые двери регулируют в трёх направлениях: вертикальном, горизонтальном или фронтальном

Отдельное внимание стоит уделить починке ручек, замков, петель и прочей фурнитуры. Когда поворотная ручка имеет тугой ход, то ей не так просто пользоваться, особенно если в доме проживает ребёнок, который не может физически закрыть дверь до конца. От малейшего порыва створка распахивается настежь. Противоположная ситуация - разболтанная ручка, приводящая к сквознякам.

Причины регулировки дверей

Причинами необходимости проведения регулировки выступает несколько факторов.

Усадка здания. Это естественный процесс, который происходит только в новых постройках.
Неправильная эксплуатация двери. Навешивание на ручку и полотно посторонних предметов, резкое открывание и захлопывание двери увеличивают нагрузку на петли.
Проседание двери под собственной массой. Хотя пластиковые двери и относят к разряду лёгких, силу тяжести ещё никто не отменял.
Резкие и частые перепады температурного режима. Указанные явления приводят к разгерметизации дверной системы.

Как понять, что дверь нуждается в регулировке

Очевидным признаком того, что дверь пора восстанавливать, является просачивание холодного воздуха и шума в закрытое помещение. О проблемах сигнализируют и трудности с распахиванием створок. Наконец, немало неприятностей может доставить конденсат, скапливающийся на стёклах или откосах в результате образования щелей между дверью и коробкой.

Для любителей практических методов предлагаются специальные ухищрения, позволяющие оценить состояние двери.

Проверка зазора. Для этого между приоткрытой створкой и дверной коробкой прокладывают лист бумаги. Дверь затворяют до упора, переводя ручку в нижнее положение. При герметичном расположении полотна относительно коробки вынуть листок очень сложно. Если между парой элементов имеется зазор, то бумага извлекается легко.
Если зазор отрегулирован правильно, бумага будет выходить с заметным усилием
Проверка перекоса. Оценку начинают с того, что на дверной коробке при закрытой двери карандашом размечают периметр створки. В качестве линейки служат края дверного полотна. После этого дверь открывают и сравнивают параллельность низа проёма и очерченной линии. Если параллельность нарушена, то дверь нуждается в регулировке. Аналогичное сравнение можно произвести с помощью строительного уровня. Для этого к горизонтальной и вертикальной части распахнутой двери прикладывается уровень. По отклонению показателей инструмента определяют действительный перекос. Для определения перекоса дверной коробки производят измерения её диагоналей. Они должны быть равны между собой.
Для оценки криволинейности ПВХ-двери подойдёт стандартный пузырьковый уровень с тремя колбами, простой карандаш и трёхметровая рулетка
Проверка неподвижности дверного полотна в открытом состоянии. Приоткройте дверь на угол около 45 o и оставьте в таком положении. Если дверь самопроизвольно захлопнется или откроется ещё больше, то это сигнал для регулировки. Разумеется, при проведении теста влияние ветра необходимо исключить.
Если приоткрытая на угол около 45 градусов дверь самопроизвольно открывается или закрывается, её нужно отрегулировать

Можно ли отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно

При грамотном монтаже необходимость регулирования двери из ПВХ профиля наступит не скоро. Но при наличии неисправностей ремонт откладывать нельзя. Если на изделие распространяется гарантийный срок, то необходимо обратиться в компанию, занимавшуюся установкой двери . Самостоятельное вмешательство в конструкцию снимет дверь с гарантии. Выехавшие на место специалисты бесплатно устранят недостатки, не повредив дверные механизмы.

Регулировка двери своими силами имеет смысл только после окончания гарантийного срока. Дело это несложное, настроить пластиковую дверь можно самостоятельно, тем более что многие производители прикладывают к своим изделиям инструкцию с подробным описанием этого процесса. Но прежде чем приступить к работам, необходимо чётко представлять устройство пластиковой двери и её основные составляющие.

Перед началом регулировки ПВХ-двери всегда заглядывайте в гарантийный талон, чтоб не нарушить правила пользования изделием

Любая пластиковая дверь состоит из базового блока и сменных запасных частей, среди которых различают обязательную (ручки, петли) и необязательную к применению (замок, доводчики) фурнитуру. В общем конструкцию пластиковой двери можно разбить на такие узлы:

Фотогалерея: регулируемые элементы пластиковой двери

С помощью поворотных цапф регулируют прижим пластиковой двери Ручки для пластиковых дверей могут быть неподвижными или поворотными Петли подвергаются большим нагрузкам, поэтому их производят из металла или тефлона Регулировке поддаются пластиковые двери любой конструкции и степени сложности

Инструмент, который потребуется для регулировки пластиковых дверей

Для сокращения трудоёмкости регулировки следует заранее подготовить набор необходимых инструментов. Минимальный стандартный комплект должен включать в себя следующие приспособления.

Г-образные ключи с шестигранным поперечным сечением. Если в домашнем арсенале такие предметы отсутствуют, то приобрести их можно в магазинах строительной фурнитуры. Лучше брать несколько типоразмеров - от 1,5 до 5 мм. Ориентировочная стоимость набора - 400–500 руб.
Отвёртка плоская и крестообразная. Можно заменить шуруповёртом с подходящими битами. Наиболее часто применяют насадки с маркировкой ТХ и Т.
Пассатижи или плоскогубцы.

Настоящей палочкой-выручалочкой в деле регулировки дверей является шестигранный ключ, называемый также мебельным

Если пластиковой дверью давно не пользовались, то при повороте дверные петли могут издавать скрип. В этом случае на помощь придёт машинное масло или технический аэрозоль WD-40. Они не только устраняют налёт ржавчины, но и уменьшают трение в движущихся механизмах. К баллончику смазки WD-40 прилагается насадка в виде тонкой пластиковой трубочки. Благодаря компактности средство отлично подходит для дверных петель и замков.

Средство WD-40 выпускается в форме аэрозоли или масла, для дверей лучше использовать первый вариант

Таблица: виды и назначение инструментов для регулировки

Инструкции по различным видам регулировки

Неопытные мастера могут решить, что регулировка ПВХ-двери - это сложная процедура, требующая наличия специальных знаний. Но на практике необходимо всего лишь найти механизм, нуждающийся в настройке. А инструкции, изложенные ниже, помогут быстро и качественно провести ремонт.

Как выровнять просевшую дверь

Просевшую дверь узнать очень легко - её края цепляются за вертикальную стойку дверной рамы, а в закрытом виде образуется щель сверху. Технически регулировка такой двери и появившегося вследствие этого перекоса сводится к изменению зазора между створкой и петельным узлом. Процесс аналогичен тому, что применяется при регулировке створок пластиковых окон. Для устранения перекоса применяют горизонтальную настройку, которая позволяет подтягивать створку вправо или влево.

Порядок действий по регулировке просевшей двери будет следующим.

Находим горизонтальный винт для регулировки в нижней петле. Он спрятан в самом низу петли со стороны рамы.
Вращая винт, можно добиться смещения створки двери к дверному замку
Устанавливаем в него шестигранник и поворачиваем вправо или влево. Поворот по часовой стрелке позволит приблизить створку к петле, а против часовой - отдалить.
После окончания горизонтальной регулировки следует проверить дверь на свободное открывание и закрывание
Открываем дверь на угол 90 o и более и находим петлю на верхней части створки. Конструктивно механизм отличается от того, что расположен внизу. Но в нём присутствует аналогичное отверстие под шестигранный ключ. Устанавливаем в него соответствующий инструмент и поворачиваем, приближая или отодвигая дверное полотно от оси вращения. Винты следует вращать до того момента, пока дверь не перестанет цепляться за порог.
Для устранения провисания достаточно повернуть ключ 1–2 раза

Видео: регулировка просевшей пластиковой двери

Как регулировать пластиковую дверь по высоте

Если на уплотнителях двери заметны вмятины или потёртости, то самое время отрегулировать створку по высоте. Для этого подтягивают нижнюю петлю.

Последовательность выполняемых действий следующая.

Находим в дверной конструкции нижнюю петлю с регулировочными винтами. Обычно они скрыты защитно-декоративной накладкой. Последнюю нужно снять, слегка потянув на себя и вверх. Пластик со временем пересыхает и трескается, поэтому всё выполняем очень аккуратно.
Декоративную накладку нужно аккуратно потянуть на себя и вверх
Убрав накладку, получаем доступ к винту для вертикальной регулировки. В его головку устанавливаем подходящий по размеру шестигранный ключ (в большинстве случаев - 4 мм). Поворот ключа по часовой стрелке позволяет поднять полотно, а против часовой - опустить.
Некоторые производители вместо шестигранного отверстия используют отверстие под «звёздочку»

Как изменить усилие прижима пластиковой двери

Прижим пластиковой двери рекомендуется регулировать два раза в год: летом уменьшать для улучшения вентиляции, а зимой увеличивать для сбережения тепла в помещении . Самопроизвольное ослабление прижима в любой из сезонов может происходить по двум причинам:

износ уплотнительных резинок, теряющих свой объём с течением времени;
деформации, вызванные температурным градиентом.

Применение качественного уплотнителя является гарантией герметичности дверной конструкции

Следствием ослабления прижима являются щели между коробкой и самой дверью, приводящие к потере шумоизоляции и тепла. Выходом из положения может быть замена уплотнителя, описанная ниже, или регулировка соответствующей фурнитуры.

В качестве регулировочного механизма выступают небольшие цилиндры, расположенные в торце створки в пазах заглушек. Они получили название эксцентриков. На одну пластиковую дверь может приходиться до семи точек прижима. Напротив эксцентриков располагается ответный механизм. Для регулирования плотности прижима следует настроить эксцентрики.

Последовательность действий о регулировке прижима двери состоит из нескольких шагов.

Находим на пластиковой двери все прижимы. Они могут находиться не только на внешней, но и на внутренней стороне створки и даже сверху. На их лицевой стороне имеется отверстие под шестигранный ключ, паз под отвёртку или гладкая часть с лысками для захвата плоскогубцами.
Конструкция эксцентрика зависит от производителя фурнитуры
Для усиления прижима эксцентрик поворачивают по часовой стрелке, а для ослабления - против часовой. Весь комплект эксцентриков должен находиться в одном положении, иначе дверь может перекосить.
Положение эксцентрика по середине паза соответствует нормальному прижиму

Видео: регулировка прижима пластиковой двери

Как заменить уплотнитель для улучшения прижима

Если после поворота эксцентриков по комнате гуляет сквозняк, то необходимо заменить уплотнитель. Для этого в строительном магазине приобретают новый резиновый профиль с сечением и шириной, подобным старому. Хорошее качество отмечается у силиконовых прокладок из Германии, чуть более бюджетный выход - покупка этиленпропиленового каучука. Для фиксации профиля необходим клеевой состав для резины.

Замена уплотнителя сводится к выполнению ряда мероприятий.

Старый уплотнитель полностью извлекается, остатки убираются из паза ПВХ-двери с помощью ножа.
Канавка под уплотнитель обезжиривается и покрывается клеевой массой, которую наносят сплошной лентой.
Монтаж нового резинового шнура начинается от угла, материал не растягивают и не сжимают при укладке.

Уплотнитель легко выходит из канавки - достаточно зацепить материал отвёрткой и потянуть его на себя

Регулировка ручки

Регулировка ручки считается самой простой операцией по восстановлению пластиковой двери. В быту распространены два вида неисправностей ручки: болтание или тугой ход. Принцип устранения неполадок один и тот же.

Поверните на 90 o защитную вставку, закрывающую крепление ручки. Так можно получить доступ к регулировочным винтам.
Колпачок, закрывающий винты, выполнен из пластика, поэтому поворачивать его следует осторожно
Если ручка расшаталась, то открывшиеся винты подтяните отвёрткой или шуруповёртом. Если ручка имеет тугой ход, то ослабьте крепление аналогичным способом.
Для двустворчатых конструкций регулировка ручек проводится по очереди
После регулировки установите на место защитную вставку. Если затягивание винтов не устранило люфт в соединении, то в корпусе ручки присутствует трещина. В этом случае без покупки новой фурнитуры не обойтись.

Видео: регулировка ручек

Настройка правильного положения петель

Регулировка петель пластиковых дверей осуществляется в двух направлениях: по вертикали и горизонтали. Вертикальная настройка описана в пункте по выставлению дверного полотна по высоте. Поэтому рассмотрим процесс горизонтального регулирования.

Откройте дверь и выкрутите шурупы со всех петель с помощью шестигранника на 3 мм.
Снимите декоративные накладки, чтобы подобраться к регулировочным винтам.
Поверните винты на всех петлях на одинаковое количество оборотов.

Максимальная величина регулировки по горизонтали составляет 2–3 мм

Видео: регулировка нижней петли

Как отрегулировать замок на пластиковой двери

Дверь из поливинилхлорида характеризуется многослойной конструкцией, отличной от устройства стеклянных или деревянных дверей. Поэтому замки имеют свои особенности и нюансы. Установку дверного замка для пластиковой двери лучше доверить профессионалам, а выполнение небольшой регулировки - посильная задача для самостоятельного осуществления. Наибольшее распространение для входных и межкомнатных ПВХ-дверей получили врезные замки, а для балконных - защёлки на роликах.

План по восстановлению работоспособности замка зависит от вида механизма.

Для врезных замков регулировка заключается в подтягивании шурупов, установленных на основной и вспомогательной (ответной) части замка. Подходящий инструмент - крестовая отвёртка. После подтягивания необходимо проверить замок на соответствие его деталей друг другу. Для этого дверь закрывают и убеждаются, что язычок входит в паз на ответной части.
Врезной замок для пластиковой двери имеет специальные шурупы, с помощью которых можно произвести его регулировку
Для балконных защёлок регулировка проводится закручиванием шурупа, расположенного над защёлкой, шестигранным ключом на 4 мм. Для ослабления прижима выступающей части защёлки к ответной детали ключ поворачивают по часовой стрелке, для усиления прижима - против часовой.
Чтобы отрегулировать защёлку, достаточно выполнить не более двух оборотов винта с шестигранной головкой

Видео: самостоятельная регулировка балконной защёлки Maco

Регулировка двустворчатых пластиковых дверей

Двустворчатые пластиковые двери в большинстве своём устанавливаются на входе в здание, а в новых домах с улучшенной планировкой ими обрамляют входную зону балкона. Обязательное условие их монтажа - ширина дверного проёма должна быть не менее 90 см. Конструктивно такая дверь состоит из «ведущей» и «ведомой» створки. Первая, подвижная, оснащена ручкой и запорной фурнитурой, а вторая зафиксирована и открывается при необходимости. За запирание и отпирание «ведомой» створки отвечает штульповый механизм.

Штульп всегда устанавливают на пассивной створке

Регулировка двери с двумя створками принципиально не отличается от одностворчатой двери за исключением настройки штульпа. В зависимости от характера неполадки регулировка заключается в выполнении следующих шагов.

Можно ли обойтись без регулировки двери

По опыту многих людей, вопрос о регулировке пластиковой двери возникает тогда, когда появляется реальная проблема. Можно ли предупредить это явление? К сожалению, совсем избежать регулировки не получится, но есть несколько факторов, которые влияют на её периодичность. Среди них выделим главные.

На провисание двери оказывает существенное влияние правильный выбор петель. В зависимости от веса конструкции существуют петли, рассчитанные на нагрузку 80 кг или 160 кг. Чем тяжелее полотно, тем больше должно быть петель. Среднее значение цикла работа петель - 200 тыс. открываний и закрываний.
Надёжный способ избежать проседания пластиковой двери - установка микролифта. Он состоит из подвижной планки, закрепляемой на створке двери, и неподвижной, монтируемой на раму. При закрывании двери обе части входят в зацепление, слегка приподнимая дверное полотно и уменьшая нагрузку на петли.
Применение микролифта продлевает срок службы петель, ручек и уплотнителя
Несколько раз в год фурнитуру необходимо смазывать. Для этого ни в коем случае нельзя применять подручные средства (растительное масло, вазелин, маргарин). Лучше всего на трущиеся механизмы наносить минеральное, синтетическое масло или специальные составы для ПВХ-окон и дверей.
В случае с жидкой смазкой в механизм достаточно залить 2–3 капли масла
Защиту от ветра обеспечивают резиновые элементы. Для хорошего прижима уплотнитель необходимо очищать от грязи и промазывать силиконовым карандашом. Так сохраняется эластичность резинок.
В составе средств для ухода за уплотнителем не должно быть агрессивных веществ

Установка пластиковой двери - это простой и эффективный способ придать помещению уют, повысить шумо- и теплоизоляцию. Но все двери из ПВХ со временем проседают под собственным весом, поэтому нуждаются в периодической регулировке. Если вы чувствуете, что дверь стала плохо открываться или пропускать холодный воздух, то не стоит паниковать и вызывать слесарей. Если дверь не на гарантии, то при внимательном изучении инструкций по регулировке можно самостоятельно вернуть работоспособность этой конструкции.

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание : для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.
Нигде не дует, но, когда ветер, петли отпотевают. Тяжелый случай: ветер по зазорам некачественной каменной кладки или деревянной конструкции проталкивает холодный воздух до крепежа монтажных пластин. Они, в свою очередь, крепятся сквозь пластик к металлическим вкладышам профиля, как и петли. Получаются мостики холода, что тоже чревато ржавлением стали в профиле. Если дом деревянный – весной перезаделать конопать, для чего, возможно, придется снимать наружную обшивку из сайдинга. Каменный дом тоже с весны нужно будет перештукатурить снаружи. Если же дом старый кирпичный (многоквартирный советской постройки), то единственный выход, тоже с весны – заказывать наружное утепление пенополистиролом или полиуретаном;
После всех возможных мер по пп. 1-9 все равно дует. Проверка полоской газетной или папиросной бумаги показывает, что дует неравномерно по контуру двери или в отдельных местах. Проверка плотности прилегания уплотнителя (см. далее) подтверждает определение по сквознякам. Дверь деформирована, возможно, незаметно на глаз. По силе сквозняков определяем характер деформации и, если технически возможно, исправляем неполадки регулировкой петель, см. ниже и далее;
Дует вверху на ходовом краю и внизу на коренном. Возможно, нижний ходовой край цепляет за порог. Вероятная причина – неразумная экономия. Заказали дверь с теплыми, зато дорогими и тяжелыми 2-камерными стеклопакетами, но решили сэкономить на фурнитуре и профиле. В данном случае покривились горизонтальные импосты (балки) створки. Регулятором бокового смещения на нижней петле подаем полотно вперед (от петель), а тем же верхней назад (к петлям);
Со сквозняками ситуация обратная (встречается очень редко). Раму двери покривили деформации строительной конструкции вследствие экономии на монтажной пене или неправильного формирования монтажных пластин, см. далее. Исправление – в порядке, обратном п. 10;
Дует вверху прим. равномерно. Внизу или не дует, или сквозит слабо. Створка, возможно, вся трется о порог. Опять неразумная экономия, но теперь фурнитура оказалась слабее профилей и просела. Микролифтами петель подаем дверь вверх;
Сзади (у петель) дует сильнее, чем спереди. На ходовом краю может быть и затишье. Створка, возможно, цепляет ходовым краем за раму. Запирается дверь туго, аж профиль «играет» при повороте ручки. Проверка запирающего механизма (см. далее) показывает его исправность. Боковая деформация рамы по причинам п. 12. Регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижимного усилия) увеличиваем прижимное усилие створки;
Сильно дует снизу. С боков меньше, причем сильнее прим. на середине высоты створки. Створка, возможно, цепляет за притолоку (верхнюю поперечину) рамы. Микролифтами петель опускаем дверь. Если сквозняки по бокам не прекратились, а магнитная защелка плохо или совсем не держит дверь, случилось самое худшее – собственная усадка строительной конструкции в сочетании с неправильным монтажом двери просадила раму. Возможный, без замены двери, но очень трудоемкий вариант ремонта – неразрушающий демонтаж, рихтовка рамы и последующий обратный монтаж. Штукатурку на откосах придется оббить, пену выковырять, вынуть дверь из проема и снять створку. Затем – промеры рамы и рихтовка ее домкратом с Т-образной проставкой из деревянного бруса. Крайне осторожно, рама может лопнуть по швам! Пронесло – обратный правильный монтаж, как в деревянном доме, см. далее, запенивание, штукатурка и отделка откосов.

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как проверить уплотнитель

Проверка должной величины прижимного усилия пластиковой двери производится листом не мелованной и не глянцевой писчей бумаги плотностью 9-110 г/кв. дм. Время проверки – сразу по окончании отопительного сезона или непосредственно перед его началом. Проверяют вдвоем; контролер действует с наружной стороны. Край листа бумаги подкладывают под самый уплотнитель так, чтобы его не защемило запорным механизмом. Помощник изнутри запирает дверь, а контролер тянет бумагу, см. рис. справа. Лист должен вытаскиваться туго, так, чтобы по бумаге пошли плавные поперечные складки, но не рваться. Рвется – слишком тугой прижим, нужно ослабить, т.к. уплотнитель, запирающая арматура и органы регулировки усиленно изнашиваются. Бумага вытаскивается легко, не морщась – прижим слабый, нужно усилить, не то зимой потянет сквозняк и придется возиться с дверью, напуская в дом холоду.

Дом для двери

Ситуация, описанная в п. 14 перечня типичных неполадок с пластиковой дверью, характерна для деревянных домов. При всех своих великолепных положительных качествах собственная усадка деревянных домов (не осадка вместе с фундаментом) достигает огромных величин: до 8-12% по высоте в первые 3-4 года, если дом из невыдержанного дерева. Да и потом деревянный дом в зависимости от температуры и влажности воздуха «играет» по высоте до 1 см/м. Поэтому установку пластиковых дверей в деревянном доме следует производить с соблюдением след. правил:

Ставить дверную раму только на монтажные пластины. Жесткий основной крепеж (саморезы, анкера) не использовать.
Технологические зазоры на запенивание между дверной рамой и ее проемом оставлять не менее 3-4 см; лучше – 5-8 см.
Монтажные пластины брать подлиннее, чтобы технологические отгибы их лап были не менее 135 градусов (не более 45 градусов от плоскости тела пластины.
Техзазоры всех дверей, в т.ч. внутренних в отапливаемом помещении, запенивать только зимней пеной с минимальной температурой застывания (не эксплуатационной застывшей пены!) не выше –15 градусов. Зимняя пена более упруга, прочнее летней и лучше, в сочетании с длинными пологими пластинами, парирует нагрузки строительной конструкции, деформирующие дверь.
Запенивать строго по технологии, слоями не толще 10-12 см. Ни в коем случае не пенить зазор сразу на всю глубину! Следующий слой задувать, когда предыдущий отвердеет с поверхности; да по-другому и нельзя, иначе новая пена потянет за собой старую и вся вместе полезет из зазора.
Запенивать только из монтажного пистолета – ручной «пшикалкой» нужного качества работы не добиться.

Примечание : другая характерная ситуация для деревянных домов, оштукатуренных внутри по драни – складки и округлые дырочки в обоях на стыке стен с потолком, как будто их (обои) изнутри кто-то грызет. Никакие инопланетные таракашки под обоями не живут, это опять-таки вследствие сезонных деформаций строительной конструкции обои морщатся, а из штукатурки выкрашивается песок или гипс, который и протирает дырки. Но в таком случае жильцам легче – достаточно поставить полиуретановые потолочные плинтусы (потолочный багет).

Двери в доме из СИП

Ставить металлопластиковые двери в деревянном доме, особенно новом, вообще-то не рекомендуется. Но есть здания, для дверей в которых альтернативы металлопластику фактически нет. Это – дома из СИП (структурно изолированных панелей; SIP, structural insulated panel). Строительство из СИП тема, мягко говоря, дискуссионная – слишком много у них недостатков. Один из них – высокая акустическая добротность дома. Металлопластиковые двери не хлопают, очень тихо щелкают и сами отлично гасят звуки, а собственной усадки СИП-конструкции не имеют. Поэтому пластиковые двери можно ставить в доме из СИП без опаски, и его обитатели гораздо реже будут чувствовать себя живущими в большом барабане Йена Пэйса или Джона Бонэма. Но антиакустические свойства пластиковых дверей в полной мере проявляются только при их точной настройке; как отрегулировать металлопластиковые двери в доме из СИП, см. видео:

Видео: регулировка пластиковой двери в доме из СИП

Регулировочные и обслуживаемые элементы

Рассмотрим конструктивные узлы металлопластиковых дверей в порядке убывания их важности: от предназначенных для сезонной смены режима до подлежащих осмотру и техническому обслуживанию. От перевода двери с лета на зиму никуда не денешься – дует же. Исправлять мелкие неполадки нужно безотлагательно по той же причине, и чтобы не развились в проблемы посерьезнее. Техуход за дверью требуется 1-2 раза в год, и время на него почти всегда терпит.

Цапфы и зубья

Цапфами не только переводят дверь в режим по сезону; они же обеспечивают ее надежное запирание. Противовзломная функция цапфенного запора весьма относительна, «от честных людей»: стеклопакет довольно легко подрезается алмазным стеклорезом, а сэндвичевая вставка так вовсе бесшумно режется острым ножом.

Устройство и принцип действия цапфенного запирающего механизма показаны на рис. (конфигурации ловителя в конкретных механизмах разных систем различны). При закрывании двери (поз. А-В цапфа проходит под ловителем с малым зазором. Именно под, а не над ловителем, чтобы при неисправности запорной арматуры (см. далее) упавшая вниз цапфа не заклинила дверь намертво. В положении В дверь становится на магнитную защелку. При повороте ручки вниз ригель поднимает цапфу, скользящую в прорези ригельной планки, и заводит ее за ловитель – дверь на запоре. Во избежание поломки механизма безалаберными пользователями запирающий механизм снабжается маятниковым блокиратором, позволяющим поворачивать ручку вниз-вверх, только когда дверь встала на защелку.

Примечание: противовзломные цапфы отличаются от обычных грибовидной конфигурацией, а их ловители – пазом с отгибом бортика внутрь, внизу справа на рис.

Запорные цапфы бывают 2-х видов: овальные и эксцентриковые. Овальные (слева на рис.) постепенно выходят из употребления. Устанавливать их на лето-зиму просто, сразу видно, на какой прижим выставлены. Но держат прижим овальные цапфы неважно, особенно на средних его значениях, когда износ уплотнителя только начался. Кроме того, для регулировки овальных цапф нужен фасонный ключ, а пассатижи царапают их покрытие, что есть механическое повреждение и основание для аннулирования гарантии.

Эксцентриковых цапф существует довольно много разновидностей; в центре на рис. показаны некоторые. Установочная отметка делается на широком краю эксцентрика, обеспечивающем наибольший (зимний) прижим двери. Поскольку переключение двери по сезону операция необходимая и производимая пользователем, все чаще встречаются двери с цапфами на плангайках (внизк в центре) как под торцовый, так и под более распространенный рожковый гаечный ключ 8/10, 9/11 или 10/12. Но крутить их пассатижами не надо: неудобно, а покрытие (вероятно, для «защиты от дурака») легко повреждается неподходящим инструментом.

Как производится регулировка цапф по сезону, показано справа на рис. Овальные можно поворачивать в любую сторону, а эксцентриковые на зиму ставят отметкой в теплую сторону (внутрь помещения), хотя отдельные эксцентричные производители делают цапфы с обратным расположением отметки. В таком случае нужное положение определяется по сквозняку из двери. Также есть цапфы с ограничителем поворота, поэтому крутить их нужно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не сломать. Не идет – крутим в другую сторону. Не идет никак – или неисправна запорная арматура (см. далее), или дверь дешевая однорежимная и цапфы на ригеле заклепаны намертво. О переводе пластиковой двери цапфами с летнего на зимний режим и обратно см. также ролик:

Видео: перевод пластиковой двери из летнего в зимний режим

Примечание: чудачества производителей предметов потребления и покупателей их продукции иногда граничат с патологией. Так, в конце 70-х – начале 80-х в Гонконге получала неплохие доходы фирма, выпускавшая наручные часы с обратным ходом стрелок и циферблатом, разбитым на 27 часов по 53 минуты в каждом.

Зубья

Устройство запорного/прижимного зуба дешевой пластиковой двери показано на след. рис.:

При закрывании двери зуб наползает на башмак (чаще всего пластиковый), что обеспечивает прижим коренного края дверного полотна (на поз. А видны следы от зуба на башмаке). Регулируется зуб винтом с головкой под 6-гранный торцевой ключ, расположенным к лунке на скосе зуба, поз. В. Завинчивая винт, зуб выдвигают; отвинчивая – задвигают. Допустимое смещение за один цикл регулировки (до появления необходимости в следующем) составляет 0,5-1,5 мм; это 1-3 полных оборота ключа. Зубьев на дверь ставят по 2-3; регулировать их нужно строго согласно, т.е. отвинчивая/завинчивая все винты на одно и то же количество оборотов. Исключение – деформация вертикальных стоек дверной рамы, но тогда через каждый оборот ключа нужно проверять прижим зубьев бумагой, как описано выше.

Петли

Регулировкой навесных петель устраняют мелкие неполадки пластиковой двери: перекос полотна, его смещение в раме, неравномерный и/или недостаточный прижим внизу и вверху. Петли для входных и балконных металлопластиковых дверей существенно различны конструктивно и по способам регулировки.

Петли для входных дверей из металлопластика (поз. 1 на рис.) иногда называют амбарными за некоторое внешнее сходство. Но крыло у «амбарной» петли всего одно, а ее корпус крепится непосредственно в стальную вставку профиля (поз. 2), поэтому все манипуляции с петлями нужно производить осторожно: если профиль помнется, дверь придется менять. Петли для балконных дверей различны по конструкции: верхняя (поз. 3) с регулятором прижима, а штырь нижней (поз. 4) почти всегда закрепляется на шарнире с 2-мя степенями свободы. В продаже есть также нерегулируемые петли для межкомнатных пластиковых дверей; конструктивно они идентичны петлям для окон без вентиляции и одинаковы (верхняя с нижней).

Для входной двери

Конструктивно петли на одной и той же входной невентилируемой пластиковой двери одинаковы; их может быть 2 или 3. Каждая петля регулируется на прижим, боковое смещение (перекос) и подъем-опускание, но не забывайте: пытаться регулировать боковое смещение дверного полотна средней петлей нельзя, даже если налицо деформация рамы! Средней петлей регулируются только прижим и установка створки по высоте, причем синхронно с верхней и нижней! В противном случае дверь если и не заклинит, то ее эксплуатационный износ будет много больше нормального.

Расположение органов регулировки петель для пластиковых входных дверей от популярных производителей показано на рис. Оно в общем единообразно, как и его особенность: регулятор микролифта (подъем/опускание створки) находится внизу, а регулятор прижима вверху петли. Психологически это несколько непривычно, чем и объясняются многие неудачи домашних умельцев в регулировке своих дверей.

Для балконной

Первая особенность петель для пластиковых дверей с проветриванием – для доступа к органам регулировки часто необходимо снимать тонкостенный пластиковый декоративный кожух. Если он не снимается рукой, можно подковырнуть тупой плоской отверткой: поломка кожуха не лишает дверь гарантии, хотя и бесплатной замене он не подлежит. Вторая – функциональные возможности регулирования в данном случае распределены между верхней и нижней петлями, а для каждой из них чаще всего ограничены.

В недорогих дверях без проветривания верхней петлей регулируется только боковое смещение/перекос (поз. 1 на рис.), а нижней тоже перекос и подъем/опускание, поз. 4. Верхнюю петлю таких дверей почти всегда, а нижнюю часто, можно регулировать простым торцевым ключом или мебельным конфирматным, поз. 2. В дверях подороже в проветриванием верхняя петля удобнее всего регулируется дверным регулировочным ключом по боковому смещению (перекосу), поз. 3а, и по прижиму, поз. 3б. В таком случае вся створка по высоте регулируется нижней петлей, поз. 5. Если и общий для обоих случаев нюанс: если регулировка нижней петли на перекос идет туго или ключ вовсе «не хочет» вращать регулятор, откройте дверь и посмотрите на нижнюю петлю со стороны рамы. Вы наверняка увидите стопор регулятора перекоса, поз. 6. Нужно его ослабить, отрегулировать дверь, и затянуть стопор обратно. Дополнительно о регулировке нижней петли металлопластиковой двери см. сюжет:

Видео: регулировка нижней петли пластиковой двери/окна

Еще о балконных дверях

В целом регулировка балконной пластиковой двери производится в последовательности, показанной на рис.:

Но тут небольшая ошибка: по поз. В нужно сделать сначала регулировку по ширине (т.е. по боковому смещению и/или на перекос), и только после нее выставлять створку по высоте. Впрочем, ошибка эта не принципиальная, т.к. верхней петлей дверь по высоте створки не регулируется, от неправильной настройки по высоте нижней петлей ее не заклинит, так что всегда можно вернуть настройки к исходным и начать сначала. Предварительно можно также посмотреть видео о регулировке металлопластиковой балконной двери своими руками:

Видео: регулировка балконной двери

Регулировка проветривания

В некоторых моделях балконных дверей с проветриванием можно также изменять угол наклона дверного полотна сообразно времени года и местным климатическим условиям. Для этого конец короткого рычага ограничителя переставляют из положения А на длинном (см. рис. справа) в положение Б. Угол откидывания створки от этого уменьшится. Совсем отключив короткий рычаг, его можно увеличить, но лучше не надо: при резкой установке на проветривание ползун длинного рычага может вылететь из паза, и створка с размаху хлопнется об пол. Работу эту нужно делать с помощником, придерживающим створку, не то она может ухнуть махом вниз так, что вывернет нижнюю петлю и покорежит профиль рамы. Вариант, если на балконе есть самодельная прочная сушилка или какая-то еще надежная железяка вверху – привязать к ней дверь за ручку. Закончив переналадку, проверяют, закрывается ли дверь на запор. Если нет – увы, придется вернуть рычажную систему в исходное состояние, т.к. паз В в запирающей арматуре не имеет нужного запаса по длине. Рычажно-ползунковые ограничители наклона двери практически одинаковы и могут сопрягаться с запирающей арматурой разных типов.

Дополнительные возможности

Любая металлопластиковая дверь опционально может быть снабжена также ограничителем угла открывания, чтобы ручка двери не била откос. Ограничитель распахивания двери всегда конструктивно совмещается с пневмогидравлическим тормозом скорости хода полотна на закрывание (чтобы не стучало по раме).

Самый дешевый ограничитель распахивания двери выполняется по реечно-ползунковой кинематической схеме, слева на рис. Угол распахивания двери с таким ограничителем не регулируется. Для установки угла распахивания рычажно-шарнирного ограничителя распахивания нужно отвернуть гайку А (справа на рис.), выставить нужный угол, просто открыв дверь, насколько устраивает, и затянуть гайку обратно.

Запирающая арматура

Запирающая арматура пластиковой двери приводится в движение дверной ручкой, которая чаще всего и заедает либо разбалтывается. Если ручку заклинило или она поворачивается туго, аж профиль прогибается, ручку нужно разобрать и проверить. Для съема ручки поворачивают на 90 градусов ее внутреннюю декоративную накладку и вывинчивают 2 крепежных винта, поз. А на рис.:

После этого ручку можно разнять и вынуть, поз. Б. Поводок квадратного сечения свободно входит в любую из половин ручки; каждая из них должна с небольшим усилием поворачиваться на 90 градусов от среднего положения с шагом 45 градусов. Т.е., всего есть 5 положений ручки, что определяется встроенным шариковым фиксатором. Половины ручки неразборные. Если любая из них, или обе, в руках вращаются туго или вовсе не поддаются нажиму, в гнезда поводка пускают по 2-3 капли жидкого машинного масла и снова пробуют поворот. Клинит, идет туго – фиксатор сломался или рассыпался, ручку нужно менять на новую.

Общая схема запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей показана на след. рис.:

Нижние ветви арматуры (выделены зеленым) ставят только на окна, т.к. под дверью внизу порог, по которому ходят. Для проверки исправности арматуры дверь открывают, пальцем ставят маятник блокиратора М вертикально вниз и удерживают – запирающий механизм разблокируется. Теперь поворачиваем ручку вниз – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, должны двигаться одновременно. Если работает только передняя ветвь (на ходовом краю полотна), то дверь будет запираться, но зимой неисправность даст себя знать неустранимыми сквозняками. В таком случае нужно внимательно осмотреть передаточное звено от передней ветви к остальным (верхней и задней), отмечено на рис. буквой Л. Часто его делают из стальной ленты, которую видно сквозь прорези ригельных планок. Если лента лопнула, это гарантийный случай. Есть проблемы с гарантийным ремонтом? Руками работать умеете? Новую передачу можно сделать из наличного подходящего материала, но разбирайте запирающую систему осторожно: стоит неумело отсоединить ригельные планки от дверного профиля, как вся система рассыпается.

Допустим, с запором все в порядке, но створка плохо становится на проветривание; так бывает крайне редко. Поворачиваем ручку вверх, не отпуская маятника – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, остаются неподвижными, а сдвигается та, которая не двигалась при повороте ручки вниз. Возможно, таких цапф окажется 2, это блокираторы ограничителя наклона створки. Самостоятельный его ремонт иногда возможен после разборки арматуры.

Но скорее всего, что вся механика-кинематика запирающей арматуры в целости; ломается она очень редко. Дверь тогда будет действовать как надо, но туго от совершенно исправной новой ручки. Если так, арматуру нужно просто смазать. По капле жидкого машинного масла пускают в точки, показанные на рис. красными стрелками: во все шарниры и на ригели под цапфы сквозь прорези в ригельных планках. Затем цапфы и ответные планки (ловители) не обильно смазывают техническим вазелином, тавотом, солидолом, циатимом, шахтолом или любой другой консистентной смазкой. После смазки арматуру (опять же, не отпуская маятника блокиратора), 3-4 раза «гоняют» на полный ход, поворачивая ручку до упора вниз и вверх.

В настоящее время пластиковые окна и двери из-за высокого качества и функциональности обладают огромным спросом. Сначала эти конструкции не вызывают никаких сложностей в эксплуатации, но так как двери и окна являются подвижными механизмами, то неправильное или длительное использование могут привести к некоторым проблемам.

Если же балконная дверь плохо работает или полностью вышла из строя, то ее следует отрегулировать. Самостоятельно регулировку можно провести, если владелец обладает четким знанием всех тонкостей этого процесса, иначе можно еще больше усугубить положение.

Сложные эксплуатационные условия и неблагоприятное атмосферное воздействие приводят к частым сбоям в работе балконных дверей и оконных профилей. Тугое или неплотное закрытие установок является показанием к проведению регулировки. При наличии гарантии на изделие необходимо обратиться за помощью к фирме-поставщику. В противном случае регулировку конструкции можно провести в домашних условиях.

Признаки правильной установки балконной двери

Качественный монтаж пластиковой дверной конструкции поможет пользователю долго и полноценно эксплуатировать изделие без регулировки. Благодаря нескольким внешним факторам можно самостоятельно оценить качество установки двери.

Полотно качественно прижимается к профилю каркаса по всем границам.
Отсутствуют визуальные отклонения ставней по вертикали.
Стеклопакет статичен, то есть в нормальных условиях створка устойчива, не закрывается и не распахивается.

Если все так, то монтаж выполнен качественно, иначе проблемы в работе балконной двери наступят довольно быстро.

Основная и едва ли не единственная проблема, с которой вас может заставить столкнуться пластиковая дверь - регулировка петель. Как правило, качественные современные пластиковые конструкции при правильной эксплуатации не требуют больше никаких хлопот. Но и регулировка вызывает у многих людей сложности.

Во время установки новой пластиковой дверки монтажники должны сразу отрегулировать её по месту, и в течение какого-то времени её работа не вызывает нареканий. Но под действием собственного веса конструкция может просесть и перестать хорошо закрываться.

Как отрегулировать изделия в этом случае или при возникновении других неисправностей? Как не допустить появления некоторых проблем? Наконец, как понять, когда необходима регулировка? На эти вопросы и постараемся ответить.

В первую очередь хотелось бы посоветовать приобретать изделия только в хорошо зарекомендовавших себя фирмах и не экономить на качестве. Во время монтажа желательно контролировать процесс установки, чтобы убедиться, что была проведена первичная регулировка пластиковой двери.

На что обратить внимание при приемке работ

Хорошая работа изделий и их долговечность зависят как от качества материалов и фурнитуры, из которых она изготовлена, так и от правильной установки и регулировки.

Принимая работу у монтажников, обратите внимание на следующие моменты:

Перед приездом установщиков посмотрите видео - регулировка пластиковых дверей - чтобы иметь представление о том, что они обязаны сделать.

Как понять, что дверь пора отрегулировать

Тугое закрывание и сильные сквозняки (см. ) - это уже явные проблемы, не заметить которые невозможно и устранить труднее, чем если обнаружить неполадки на более ранней стадии. Существуют простые способы, позволяющие вовремя обратить внимание на необходимость регулировки.

Чтобы определить, не ослаб ли прижим к коробке, возьмите лист бумаги, и зажмите его между коробкой и рамой, плотно закрыв дверку. Затем потяните бумагу на себя и вытащите её, фиксируя то усилие, с которым вы это сделали. Проделайте это действие по всему периметру.

Если лист на любом участке вытаскивается с одинаковым усилием - все в порядке. Если где-то это происходит слишком легко, значит, в этом месте плотность прилегания недостаточна.

Если дверь начала провисать, узнать об этом можно, обведя закрытую створку по периметру простым карандашом. Нарисованные линии должны идти параллельно соответствующим краям коробки. Если они отклоняются от параллели, пора решать, как регулировать.

Инструкция по регулировке

После того, как вы обнаружили, что дверца нуждается в регулировке, постарайтесь не откладывать это дело в долгий ящик, иначе ей может потребоваться дорогостоящий ремонт (см. ). Вдавленный уплотнитель, смещенная створка, тугое поворачивание ручки - это уже явные сигналы о том, что пора принимать меры.

О том, как происходит регулировка пластиковых дверец - инструкция ниже.

Регулировка по горизонтали

Чаще всего требуется устранить провисание, которое возникает из-за собственной тяжести дверки:

Регулировка по вертикали

Иногда требуется равномерно приподнять или опустить всю дверцу. Чтобы понять, как настроить пластиковую дверь по вертикали своими руками, нужно найти в нижнем торце петли регулировочный шуруп, направленный вдоль оси петли.

Для справки. На входных пластиковых дверях регулировочный шуруп может быть закрыт заглушкой, которую нужно снять. Настраивая балконную дверь своими руками делать необходимо то же самое.

Для регулировки нужен пятимиллиметровый шестигранник. Вращая его по часовой стрелке, вы приподнимете дверку, против - опустите.

Регулировка прижима

Следует изменять регулярно при смене сезона - ослаблять на лето и усиливать на зиму. Делается это очень просто, с помощью все того же инструмента - шестигранника.

Итак:

Как видите, нет ничего сложного в таком деле, как регулировка пластиковых дверец - видео на нашем сайте поможет вам более подробно разобраться в этом.

Если же у вас возникли более серьезные проблемы, чем описанные здесь, вызовите на дом мастера - он исправит все быстро и качественно. Вызывать специалиста нужно и в течение всего времени действия гарантийного обслуживания.