Cómo hacer una abertura en una pared de ladrillos, una puerta y una ventana que se abren en un muro de carga, video. Hacemos puertas en un muro de carga con nuestras propias manos. Las sutilezas de trabajar con un muro de carga. Las estructuras que cubren una abertura en un muro se llaman

La necesidad de llenar o ampliar aberturas en un panel o casa de ladrillo ocurre al llevar a cabo una remodelación, combinando apartamentos o trabajo de reparación, su implementación comienza sólo después de que las inspecciones de vivienda hayan acordado los cambios. Las estructuras portantes requieren una atención especial; su influencia afecta directamente a la distribución de cargas y a la integridad del edificio. Dimensiones, ubicación y necesidad de refuerzo en en este caso regulado por los estándares SNiP, SaNPin y GOST, las desviaciones de los estándares son inaceptables;

A diferencia de las particiones delgadas y que no soportan carga, toman el peso de toda la mampostería y los techos superiores y los distribuyen a los inferiores. En los MKD del panel la mayoría paredes interiores ok, soporta cargas, con la excepción de los edificios de Khrushchev, pero las funciones exactas solo se pueden aprender del plano de la casa. Dicha información se indica en el certificado de registro o en el registro de la vivienda, en su defecto, la finalidad aproximada se determina sobre la base de signos indirectos; Los soportes de carga incluyen todos los externos, adyacentes a los apartamentos vecinos y aterrizajes Paredes con un espesor de 38 cm o más. Sobre ellos se colocan losas de piso con el lado más pequeño; no hay vigas ni dinteles adicionales que puedan soportar cargas de peso.

Contrariamente a la creencia popular, no está prohibida la construcción o ampliación de aberturas en mampostería de carga. Pero teniendo en cuenta la amenaza directa a la seguridad del edificio, dicho trabajo requiere una aprobación seria, los cambios realizados se justifican mediante cálculos y todas las estructuras están reforzadas con metal. Hacer un proyecto simple no es suficiente: verifique Estado actual Se determina la vivienda, el grado de desgaste, la presencia o ausencia de defectos en los pisos y cimientos, y datos de remodelaciones anteriores.

Tamaños de apertura

Estos parámetros están estrictamente regulados; la altura de los arcos no puede exceder los 2,1 m, el ancho varía de 0,7 a 2 (en el primer piso, dentro de 0,9). Distancia permitida antes conductos de ventilación y las chimeneas no superan los 30 cm; la disposición de las tuberías y el cableado requiere coordinación con especialistas. Un requisito previo es la presencia de un espacio entre el pasaje (agujero) y la pared misma de 2,5 cm en los lados y 0,6 cm en la parte superior. El nuevo pasaje está ubicado más cerca del centro. pared interior, pero a una distancia mínima de 1 m hacia el exterior.

La línea superior del pasaje coincide con la costura horizontal de la mampostería; todos los ladrillos ubicados arriba deben ser macizos. Al elegir la ubicación de una nueva puerta, se tiene en cuenta la distancia a las puertas restantes más cercanas del apartamento y la información sobre la reurbanización en otros pisos. Esquemas de ajedrez se evitan según Construyendo regulaciones los pasajes están ubicados en la misma línea. Además de lo anterior, a la hora de elaborar un proyecto se tiene en cuenta la distancia a losas, columnas o pilares y eventuales vigas, sólo los profesionales pueden realizar un plano que no afecte a estas estructuras;

No se imponen requisitos menos serios para la forma y el ancho; es extremadamente difícil ampliar la entrada más allá de lo aprobado inicialmente en el proyecto o construir un arco en casas de ladrillo. Cambios menores a lado grande están permitidos en pisos superiores, en la primera está prohibido abrir un paso con una anchura superior a 90 cm. Al desarrollo documentación del proyecto comienzan solo después de recibir las conclusiones preliminares de las especificaciones técnicas y el trabajo en sí, después de firmar el permiso.

Métodos de fortalecimiento antes de desmantelar paredes.

Independientemente del ancho de la mampostería de arriba puerta nueva necesita refuerzo, si supera los 90 cm, en todo el perímetro. El método más sencillo es instalar un puente desde un canal de metal. Los requisitos para el espesor y el tamaño de la esquina son altos; el mínimo recomendado para muros de carga de ladrillo es 100x63x8. En la mayoría de los casos, se recomienda hacer un dintel a partir de un canal o instalar un perfil desigual en ambos lados en forma horizontal;

Cortar paredes solo es posible después de transferir la carga de peso a una viga sostenida por soportes temporales. Al fortalecer las aberturas, se selecciona uno de los siguientes métodos: asegurar el metal con herrajes o plantar una viga o canal en mortero de hormigón. La longitud del dintel supera en 50 cm el ancho de la puerta, con un voladizo de 25 cm a cada lado. Valor exacto La profundidad de soporte de la viga está determinada por la fórmula: la mitad de la altura + 15 cm se perforan de antemano para los montantes, al menos 3, en el centro y los lados.

Si existen altos requisitos de confiabilidad, el dintel se coloca sobre una plataforma de concreto o ladrillo macizo. Las esquinas pueden soportar cargas mayores cuando están reforzadas con madera o composición del cemento. Independientemente del método elegido, se presta especial atención al marcado de las ranuras; se recomienda realizar cortes para las esquinas con discos de diamante. Se permite comenzar a desmantelar la mampostería debajo del dintel solo después del endurecimiento del mortero. Debe recordarse que es necesario justificar mediante cálculo las dimensiones y resistencia de los materiales utilizados; sin la aprobación del certificado correspondiente, la instalación correcta se considera no terminada;

Las medidas adicionales destinadas a fortalecer las aberturas incluyen la inyección de juntas entre paneles debajo de las estructuras afectadas con mezclas autoexpandibles a base de polímeros y cemento. Dichas composiciones se bombean a posibles huecos mediante bombas y fortalecen enormemente la mampostería después del endurecimiento. Su uso no elimina la necesidad de instalar puentes, pero reduce la probabilidad de una distribución desigual de la carga. En caso de altos riesgos, todo el perímetro del arco se refuerza con metal, la secuencia de acciones durante la fijación prácticamente no cambia. Los sistemas de soporte temporal ayudan a reducir el riesgo de deformación.

Los matices de cortar aberturas en paredes de ladrillo.

Se prohíbe romper la mampostería que realiza funciones de carga. instrumentos de percusión, los efectos de vibración de un taladro percutor o una trituradora contribuyen al desprendimiento de la solución. Esto lleva a derribar bloques, lo cual es inaceptable. El arco debe construirse rápidamente, con un mínimo de ruido y polvo. puntuaciones más altas logrado utilizando sierras de diamante. Su uso reduce los niveles de ruido en un 95%, reduce el tiempo de trabajo y aumenta la resistencia al agrietamiento de los bordes.

Mención especial merecen las aberturas de ventanas. EN Edificio de apartamentos Su ampliación está prohibida, así como la demolición total de los tabiques de los balcones. Cualquier acción para combinar el espacio requiere una coordinación seria debido al riesgo de agrietamiento de la fachada y violación de las normas de ingeniería térmica. Sólo se puede hacer una apertura al reemplazar los bloques. bloques de vidrio, columnas o elementos similares. En los hogares privados estos problemas surgen con menos frecuencia.

La secuencia de acciones permanece sin cambios, pero se recomienda elegir ladrillos de ambos lados. El acabado comienza sólo después de recibir el certificado de remodelación completo; todos los cambios se reflejan inmediatamente en; pasaporte técnico y son confirmados por el BTI.

Muchas veces en nuestra vida nos topamos con reconstrucciones de pisos o casas. Y muchas veces este proceso va acompañado de la construcción de nuevas entradas. Pero, ¿qué hacer cuando detrás del diseño se encuentra este pasaje? muro de carga? Esta tarea no es nada fácil. Si comete un error, la estructura de la habitación en su conjunto puede verse afectada. La situación se complica si una persona decide hacer todo el trabajo con sus propias manos, pero en ningún caso debes desesperarte. Solo es necesario tener en cuenta algunas de las sutilezas de trabajar con muro de carga.

Coordinación de remodelación.

Antes de comenzar a trabajar, es necesario obtener el consentimiento de las autoridades pertinentes. Su respuesta está influenciada por los siguientes factores:

• diseño de la vivienda (para que la habitación no quede completamente destruida debido a la apertura);
• desgaste de las paredes (las paredes, como las personas, tienen la capacidad de envejecer y perder su resistencia y durabilidad anteriores);
• tipo y espesor de pared;
• colocación de la abertura (no debe coincidir con la unión del techo y la pared);
• el tamaño de la abertura en relación con el área de la pared;
• el espacio entre la abertura y las paredes adyacentes;
• el espacio entre el borde más alto de la abertura y el techo;
• ancho de apertura;
• Número de pisos por encima de la abertura.

Sólo después de recibir una respuesta positiva de las autoridades pertinentes procedemos al trabajo directo.

Seleccionar herramientas

En primer lugar, en cualquier trabajo de construcción es la preparación del equipo. constructores profesionales use un cortador de concreto, una herramienta para trabajar con muros de carga con sus propias manos; un martillo neumático y un taladro percutor también funcionarán. Además de esto necesitarás:

• almádena;
• equipo de marcado;
• soldadura;
• montantes o pernos (según el perfil);
• nueces;
• lavadoras;
• canales;
• mortero de cemento.

Trabajo de preparatoria

1. Asegúrese de que no haya comunicaciones eléctricas detrás de la pared o apáguelas.

2. Marque el contorno de la abertura. Debido al espesor de los muros de carga, es necesario desmontarlos por ambos lados.

3. Taladre agujeros pasantes con una broca de 12 mm en las esquinas del contorno. Te ayudarán a navegar a la hora de marcar la abertura del otro lado.

4. Cortar los canales a la longitud requerida.

Instalación de un puente

El puente es el componente más importante de todo el proceso. La carga de los muros de carga se trasladará a esta parte, por lo que de su correcta instalación depende la seguridad de toda la casa.

Para la instalación, primero derribamos el yeso y hacemos un hueco a lo largo de la línea superior de la abertura, en él colocaremos un canal. La longitud del hueco es: el ancho de la abertura más un metro. El perfil debe encajar perfectamente en el espacio preparado para ello. Limpiamos los ladrillos restantes con un cepillo de alambre y enjuagamos con agua.

Para apretar los sujetadores, perforamos agujeros en el perfil en incrementos de aproximadamente 3 cm (no más). Cuando esté todo listo mojamos la superficie y aplicamos un mortero de cemento en el que sumergimos el canal. Perforamos la pared, centrándonos en los agujeros preparados. CON reverso, gracias a la etapa de trabajo anterior, podemos delinear y tallar fácilmente el mismo nicho. Insertamos en él el segundo perfil (con agujeros perforados, como en el primero) y apretamos ambos canales con espárragos (pernos), en cuyos extremos colocamos arandelas y atornillamos las tuercas. Rellenamos los huecos de los perfiles con hormigón o ladrillo.

Otra forma de instalar el puente:

Además del método anterior para instalar un puente, existe un segundo. Para ello necesitaremos dos vigas con perfil en forma de L. Este diseño se llama dintel de hormigón prefabricado. No es necesario apretar dichos perfiles con pernos (pernos). Luego de limpiar las ranuras en los lugares donde se apoya el dintel, colocamos capa gruesa mortero de cemento. A continuación procedemos a la instalación. viga de hormigón armado. Cuando la solución se haya secado, podemos comenzar a cortar la abertura.

Cortar la abertura según el material.

Mucha gente se preocupa por cómo hacer una apertura en pared de ladrillo. De hecho, entre todos los materiales, con el ladrillo este proceso será el más sencillo. Quitando una fila, todo el resto irá sin problemas. La situación es completamente diferente con el hormigón. Tendrás que trabajar mucho y duro con un taladro percutor.

• Derribar un muro de hormigón:

Realizamos una abertura en un muro de carga de hormigón para facilitar nuestro trabajo, procederemos de la siguiente manera:

1. Divida el área de la pared en varios cuadrados pequeños.

2. Cortamos el hormigón según los contornos marcados con una amoladora o perforamos con un taladro percutor (esto llevará más tiempo).

3. Elementos individuales las paredes se pueden derribar con un mazo de forma bastante sencilla, pero en otras será necesario desmontar los accesorios.

Para aquellos que prefieran ver cómo atravesar correctamente un muro de carga, el vídeo está al final del artículo.

• Trabajo de acabado:

Una vez que la abertura esté lista, es necesario fortalecerla aún más. Entre dos canales soldamos una tira continua de acero, de aproximadamente 6 mm de espesor. Otra opción: soldamos las placas en incrementos de 2 cm. Instalamos esquinas a ambos lados de la abertura, o si faltan, los canales también servirán, pero requerirán nichos. Los soldamos a travesaño superior apertura. Además, atamos cada par de esquinas con placas de acero y las sujetamos con alfileres (para ellas, en las esquinas o canales, es necesario perforar agujeros con anticipación). Si este refuerzo le parece insuficiente, para fortalecer el muro de carga, instale un dintel horizontal inferior y suéldelo a los bastidores.

puerta desde la ventana

A menudo hay casos en los que se planea hacer una puerta en lugar de una ventana. Esta operación no requiere mucho esfuerzo.

Para hacer una puerta desde una ventana de muro de carga con sus propias manos, necesitaremos:

• esquinas de acero (necesariamente en un ángulo de 90 grados);
• canales;
• vigas de hormigón armado;
• potente taladro percutor;
• gobernante;
• Búlgaro;
• almádena;
• Lijadora.

En primer lugar, quitamos la ventana. Pueden quedar restos de yeso y pintura en su antiguo lugar, retirarlos amoladora. Luego nos deshacemos de la partición inferior, si es de ladrillo, simplemente la rompemos con un mazo, si es de hormigón, luego la cortamos como con una abertura normal. Si hubiera fragmentos de metal en la partición, los eliminamos con una amoladora. Tabique de cartón yeso Lo desmontamos pieza a pieza (primero quitamos los tornillos).

Nos deshacemos de los escombros y comenzamos a instalar el puente. El dintel se instala utilizando la misma tecnología que cuando se crea una puerta desde cero.

Teniendo en cuenta que estamos realizando la abertura en un muro de carga, es recomendable asegurar las estructuras superpuestas mediante postes verticales largos a lo largo de toda la altura de la vivienda.

Arco en muro de carga

A veces, en lugar de una puerta, los propietarios colocan un arco. Se ve mucho mejor. Pero hay muchos matices al trabajar con un arco. Por ejemplo, en una casa de ladrillo sólo puede hacerlo un profesional, ya que requiere una relación con la ubicación de las juntas de mampostería. CON casa de paneles las cosas son diferentes. Esta opción se puede realizar de forma independiente.

• Hacemos un arco en el muro de carga de una casa de paneles:

En primer lugar cortamos una abertura en forma de U, que reforzamos con perfiles, en la que encajaremos un arco. El siguiente paso es tomar medidas de la entrada.

Después de medir, comenzamos a crear el marco:

1. Hacemos un marco sobre el que en el futuro colocaremos una tira curva; para ello utilizamos un perfil de 27 por 28;

2. Seleccionamos tijeras de metal; lo más conveniente será trabajar con las que tengamos. mecanismo de resorte(en este tipo, los propios brazos se reclinan hacia atrás después de apretar).

3. Cortamos el perfil, 2 lados de tres, es necesario que adquiera forma arqueada (cuanto más pronunciada sea la curva que planeas, más a menudo hacemos cortes).

4. Girar el perfil de lado en el sentido de las agujas del reloj, colocándolo así dentro de la parte delantera derecha fija del arco (la segunda debe quedar en el lado opuesto).

5. Realizamos cortes en la parte superior y media cada 50 mm.

6. El marco está listo, pero es necesario reforzarlo. Instalamos travesaños de perfil de 60 por 27, fijándolos con tornillos autorroscantes cortos.

7. Instale el marco en la abertura.

A continuación necesitamos hacer las partes frontales del arco. Para ello puedes elegir cualquier material, pero autoproducción la mejor opción serían los paneles de yeso. Las partes delanteras tienen forma de semicírculo. por conseguir cuerpo perfecto, de las cosas que tenemos a mano haremos una “brújula”. Tome un hilo y fíjelo en el centro del semicírculo, mida el radio (el ancho de la abertura dividido por dos) y sujete el segundo extremo a un lápiz. Dibujamos, cortamos y fijamos al marco. Nuestro arco está listo, podemos enlucirlo o pintarlo de forma segura.

Conectando una habitación con un balcón.

Un balcón siempre se construye en un muro de carga, este es el principal problema. Es muy difícil obtener permiso para conectarlo a la habitación. Además, hay que tener en cuenta que el balcón es una zona de asentamiento en caso de incendio. Es más fácil quitarle a una persona. Por lo tanto, antes de decidirse a dar ese paso, piénselo detenidamente.

Si la decisión no ha cambiado y ha recibido permiso, continúe siguientes trabajos. El primer paso es acristalar el balcón. A continuación desmontamos el muro, pero como es portante debemos instalar un dintel que asumirá toda la carga. Además, durante el trabajo será necesario levantar el piso del balcón. El último paso será aislar el balcón.

Vale agregar que este proceso requiere mucha mano de obra y por seguridad es mejor consultar a un profesional.

Cerrando la antigua apertura

Muy a menudo, después de crear una nueva entrada, la necesidad de la anterior desaparece y hay que cerrarla. En el caso de un tabique interior, es posible colocarlo con una lámina de cartón-yeso, pero con un tabique exterior no hay otras opciones además de la colocación permanente. Para el sellado utilizamos materiales como ladrillo o bloque de espuma.

Primero, preparemos el agujero. Quitamos el yeso (y si está presente, pintamos) hasta la base. Este proceso Lo hacemos a lo largo de toda la pared, y no sólo en las pistas. Hacemos muescas en la abertura de ladrillo que serán necesarias para unir con mampostería fresca. Quitamos medio ladrillo en cada cuarta fila. Taladre agujeros unilaterales en los extremos. pared de concreto e introduzca en ellos varillas de metal de 7-9 mm de espesor. Un requisito previo es que los agujeros estén ubicados en lugares entre las filas de futura mampostería. Cubrimos el umbral de la abertura con material impermeabilizante;

Antes de colocar cada subsiguiente. fila de ladrillos, es necesario tirar del hilo entre dos paredes opuestas de la abertura en posición horizontal. Esto será necesario para evitar errores durante la instalación. Para estar completamente seguro también vale la pena nivel del edificio. Tejemos las varillas que sobresalen entre las filas con refuerzo (una malla de mampostería es adecuada como reemplazo).

Después de llenar la abertura con ladrillos, esperamos un día y comenzamos a enlucir. Imprimamos las zonas que han sido limpiadas de yeso y la propia mampostería. Adjuntamos una malla de acero a la imprimación (para mayor resistencia) y volvemos a enlucir. La cantidad de solución de yeso que se debe aplicar depende de los desniveles de las paredes.

Las aberturas en el interior son mucho más fáciles de sellar. Primero, instalamos el revestimiento (mediante perfil) en uno de los lados del antiguo pasaje. Después de enlucir el primer lado, puede proceder a instalar el revestimiento en el lado opuesto. Colocamos un aislante acústico (condición obligatoria) y lo cubrimos con paneles. Los trabajos de acabado estarán terminando.

Hacer una nueva puerta en un muro de carga puede ser un desafío, pero una vez que mires tu habitación renovada, te darás cuenta de que valió la pena el esfuerzo. Este proceso es posible incluso con tus propias manos, sin la ayuda de profesionales. Lo principal es seguir todas las recomendaciones para trabajar con estructuras portantes y no tendrás ningún problema. Y recuerde siempre, la seguridad es lo primero en este asunto.

Nos encontramos con este problema con bastante frecuencia. Algunos no están satisfechos diseño estándar apartamento de la ciudad, otros han cambiado Estado familiar y el tercero quería convertir el apartamento en un salón; hay suficientes razones para pensar en "reformatear" su casa. Pero cuando se trata de aberturas en estructuras portantes, surgen ciertas dificultades, bastante importantes.

Para los propietarios de edificios privados, quizás esto no sea tan importante, porque ellos, como propietarios, no están obligados a coordinar todos sus planes con alguien y mucho menos pedir permiso. Si estamos hablando acerca de En cuanto a los residentes de "edificios de gran altura", primero deberían estudiar detenidamente la cuestión de la legalidad (o ilegalidad) de construir una abertura en un muro de carga: dónde y con quién pueden aclarar cómo coordinar y cuál es la responsabilidad. ¿Se prevé violación de la ley en esta área? Información relacionada.

Miraremos puramente lado técnico problemas: la técnica de "cortar" una abertura en un muro de carga. Sin embargo, primero vale la pena señalar una serie de puntos específicos a modo de recomendaciones.

Que considerar

1. ¿Han realizado los vecinos alguna remodelación en los apartamentos adyacentes a lo largo de la contrahuella (abajo y arriba)? La mejor opción, si todas las aberturas coinciden en ubicación.
2. Los muros capitales perciben la carga de manera diferente. A medida que disminuye el número de pisos de un apartamento, aumenta. Por tanto, para las dos o tres primeras aperturas, si se permite, será con limitación de ancho. Este parámetro requiere un cálculo preciso. Si hablamos de 70 a 90 cm, entonces esto no es un problema. ¿Qué pasa si necesita una “ventana” más grande? Es mejor no hacer nada aquí sin consultar a un profesional.
3. No todos los muros de carga pueden tener una abertura (esto se aplica más a los edificios de paneles). Todo depende de sus detalles, por lo que, como regla general, habrá que pensar en fortalecer la estructura.
4. ¿A qué distancia de pared externa¿Se supone que debe construirse? Si no haces cálculos primero, entonces no es un hecho que no "liderará". Pero también existe un mínimo obligatorio: 1 m.

Entonces, veamos en detalle todo el algoritmo de acciones:

Limpieza de superficies

Literalmente se quita todo: pintura, papel tapiz, capas de yeso. La superficie se limpia hasta la base.

Marcando la apertura

No tiene sentido explicar cómo "dibujar" el contorno, lo que le resulte más conveniente. Después de eso, se perforan agujeros (agujeros pasantes) en las esquinas, así como a ciertos intervalos en secciones rectas. También se hacen marcas utilizando estas “marcas” en el otro lado. Esto es especialmente importante para paredes gruesas, ya que el “inserto” se hará de forma paulatina, tanto aquí como allá. De lo contrario, será bastante difícil lograr una “penetración” precisa.

Disposición de la inauguración.

En primer lugar, debe saber que el uso de potentes herramientas de percusión (por ejemplo, un martillo neumático) suele contribuir a la aparición de grietas que se "extienden" en lados diferentes, reduciendo así la resistencia de toda la estructura. En algunos casos, dependiendo de las características de las paredes, los expertos desaconsejan el uso de un taladro percutor.

En este sentido, la mejor opción para cualquier material base es herramienta para cortar("Búlgaro"). No creará vibraciones ni grietas peligrosas. Naturalmente, el disco debe estar diamantado.

1. Instalación de soportes temporales. Son necesarios para aliviar la pared y proteger el techo de un posible derrumbe. Como regla general, la forma más sencilla de hacerlos es a partir de troncos que se instalan en el área de trabajo. Los detalles de esta operación dependen de las condiciones locales (número de pisos, carga del edificio, su deterioro, etc.), por lo que en algunos casos se puede prescindir de esta etapa.
1. Antes de comenzar a cortar la pared directamente, debes tener cuidado de mantener la integridad. piso. Habrá suficiente polvo y escombros, eso es comprensible. Pero a menudo caen al suelo piezas bastante grandes. ¿Con qué cubrirlo? Madera contrachapada, tableros, láminas gruesas de goma: hay muchas opciones.
1. Con una amoladora se profundizan las marcas en ambos lados. Este es el esquema de la apertura.
1. A continuación, es recomendable dividirlo en sectores, lo que facilitará enormemente el proceso de retirada de material, especialmente en el caso Enladrillado.

Ganar

Para mampostería, puede arreglárselas con un dintel de un canal, que se instala horizontalmente a lo largo de la parte superior de la abertura. A ambos lados se construyen nichos, en los que se coloca el metal (de unos 30 cm en cada uno). Por lo tanto, la longitud de la pieza de trabajo debe exceder el ancho de la "ventana" en aproximadamente 0,6 m. Pero si la pared es gruesa (más de un ladrillo y medio), se necesitarán 2 piezas de trabajo en ambos lados.

Los orificios están preparados previamente, se instalan montantes en ellos (roscados, al menos 3 piezas), después de lo cual se aprieta toda la estructura con tuercas (2 piezas cada una) y se refuerza con mortero. Hay otras opciones: llenar el canal con él y luego "plantarlo" en la ranura; Coloque previamente la masa de hormigón y luego "presione" la pieza de trabajo. Todos estos matices se determinan en función de las condiciones del lugar de trabajo.

Dado que habrá que perforar el metal, hay que pensar: ¿con qué? Si es posible, es mejor hacerlo con antelación, en la máquina, habiendo marcado previamente los puntos. Encajará perfectamente.

Pero en el caso de una estructura de panel, deberá instalar adicionalmente bastidores verticales. El resultado es una estructura en forma de U. Por lo tanto, necesitará maquina de soldar. La forma de fijar de forma segura dicho marco (con mortero, fijación adicional con anclajes al final de la abertura) se decide individualmente.







Dependiendo de las características específicas de la casa, además de los canales, se pueden utilizar tiras de hierro gruesas o "vigas en I". Por cierto, es aún más fuerte.

Si es necesario, se deben dejar soportes en una abertura masiva para sostener el piso. Es fácil "convertirlos" en columnas y diseñarlos en consecuencia.

• Antes de realizar marcas, es necesario aclarar cómo se coloca el cableado eléctrico en la pared. Si la casa no está construida de forma independiente, es aconsejable realizar un diagnóstico adecuado de los cimientos.
• El artículo analiza sólo aquellos puntos que se relacionan con el tema "por su cuenta". En algunos casos, se requerirán los servicios de especialistas. Por ejemplo, para instalar una “jaula” de techo armado con inyección. Una solución especial que se introduce en esta zona, después del endurecimiento, proporciona resistencia adicional a toda la estructura. No tiene sentido hablar del coste, ya que se determina individualmente y es negociable. Y el diseño se ve así (“antes” y “después”):

Perforar aberturas es un conjunto de medidas destinadas a ampliar nichos y pasajes antiguos o crear nuevos en muros de carga y tabiques. La secuencia de acciones depende del material de las estructuras, atención especial Requiere mampostería hecha de ladrillos pequeños. Este tipo de trabajo tiene un impacto directo en la resistencia y solo se inicia después de obtener el permiso correspondiente. servicios de vivienda Lo ideal es que se confíen a profesionales. Los principales matices de la tecnología incluyen la creación de sistemas de soporte adicionales, el seguimiento del progreso del punzonado o corte y el refuerzo para distribuir adecuadamente la carga.

Los códigos de construcción limitan la altura de los nichos y pasajes en el muro de carga de un edificio de apartamentos. casa de ladrillo 2,1 m, ancho – 0,7-2. Los requisitos se vuelven más estrictos a medida que aumenta la carga; en los primeros pisos, el máximo permitido es de 0,9 m. Al preparar y aprobar el proyecto, se tienen en cuenta los siguientes factores:

• La presencia o ausencia de cargas de peso: es más fácil hacer una abertura en un tabique que en sistemas de carga. Teniendo en cuenta el hecho de que en la mayoría de las paredes internas de los edificios residenciales se colocan vigas o losas de piso, los requisitos de seguridad aumentan y el refuerzo se vuelve obligatorio. La finalidad exacta se indica en el certificado de registro de la casa.
• Información sobre remodelaciones anteriores. Según los códigos de construcción. puertas en diferentes pisos deben ubicarse en la misma línea; la ejecución de esta obra por parte de los vecinos reduce las posibilidades de obtener permiso para atravesar.
• Distancias a paredes exteriores (el mínimo permitido es 1 m), columnas, techos, conductos de ventilación, comunicaciones y chimeneas. En cada caso, estos parámetros son diferentes; por estos motivos, en el diseño intervienen especialistas. En las estructuras portantes, las aberturas se ubican lo más cerca posible del centro.
• Estado base de ladrillo(si corresponde), los cimientos de la casa y el grado de desgaste de las paredes y techos, el patrón de acabado de los productos, la manifestación o ausencia de defectos de mampostería, la vida útil de la casa.

Se elimina el acabado y, al seleccionar tamaños, se elimina la necesidad de espacios libres para marco de la puerta. El trabajo comienza después de recibir el permiso correspondiente; las desviaciones del plan son inaceptables. Las particiones y aberturas instaladas durante remodelaciones anteriores no se ven afectadas; en los lugares correctos cableado y cambio de cableado de comunicaciones principales. Si no hay un plan para colocarlos en el apartamento, se utiliza un detector de metales.

Tecnología de amplificación

Cuando se trabaja con estructuras portantes críticas, una condición obligatoria para la admisión es la presencia de soportes adicionales que soporten una viga temporal que absorbe y redistribuye las cargas de peso. Se pueden fabricar en forma de columnas de ladrillo o instalando gatos confiables, vigas de acero o vigas de madera a poca distancia de la pared que se está rompiendo en el área de la futura abertura. Después de eso, en los lugares correctos, con un taladro percutor, se perforan orificios pasantes para pasadores de metal que sostienen un soporte horizontal temporal.

Este método le permite quitar varios bloques y colocar uno grueso en el nicho resultante. viga de madera, puente de hormigón armado o canal metalico. La profundidad del soporte horizontal depende de su altura, el rango estándar varía entre 15 y 30 cm. Los dinteles se fijan con montantes y el desmontaje de las filas inferiores comienza después del endurecimiento de la solución. El refuerzo es un requisito previo; el tipo, las dimensiones y el espesor de los perfiles metálicos que se van a colocar en el caso de estructuras portantes se justifican mediante cálculos que sólo pueden ser realizados por especialistas.

El segundo método, más sencillo, consiste en sujetar dos esquinas gruesas (al menos 8 mm), fijadas con pernos metálicos fiables que atraviesen la mampostería. Para presionarlos con sierras de diamante, se deben hacer dos pequeñas ranuras, a la profundidad de los soportes a lo largo y teniendo en cuenta el tamaño del estante. Para eliminar el riesgo de derrame de solución, las grietas formadas durante la perforación se cubren con una composición de cemento. Esta tecnología permite obtener un dintel bastante confiable; este método se elige a menudo al mover aberturas en la casa.

Se requiere soporte para las filas superiores; una pared sin dintel colapsa rápidamente y reduce la resistencia general del edificio. La excepción son los arcos, pero solo se permiten en particiones que no soportan carga. Si hay alguna duda sobre la confiabilidad, medidas adicionales. Estos incluyen el relleno de posibles grietas y defectos en el cemento. solución polimérica, instalación de un marco en forma de U o esquinas alrededor del perímetro o instalación de 2-3 estantes horizontales. Estos últimos se colocan perforando tiras longitudinales con sierras de diamante y colocando esquinas en las ranuras. Todo elementos metalicos Se conectan mediante soldadura o pernos, las juntas se limpian de incrustaciones y la superficie se trata con compuestos anticorrosivos.

Secuencia de perforar una apertura.

El curso de acción estándar después de obtener permiso para realizar cambios incluye los siguientes pasos:

• Proteger el piso y estructuras cercanas de ladrillos rotos, eliminando el riesgo de daños a las comunicaciones. En esta etapa se elimina todo. artículos adicionales y zócalos, los muebles se alejan 2,5 m del futuro pasaje, todas las superficies están protegidas del polvo.
• Marcado y corte para asegurar el dintel.
• Instalación de soportes para descarga de muros de carga.
• Colocación del dintel con posterior refuerzo con hormigón. Está permitido pasar a la siguiente etapa solo después de que se haya endurecido.
• Perforar con un taladro percutor o cortar con diamante de arriba a abajo, seguido de retirar los ladrillos y eliminar el exceso de escombros.
• Comprobar el estado de los bordes y reforzarlos si es necesario.
• Acordar la corrección del refuerzo, obteniendo certificado de finalización.
• Realización de cambios en el certificado de registro de la vivienda en el BTI.
• Refinamiento.

Dependiendo del tipo de herramienta utilizada, la formación de las paredes de una nueva abertura o su expansión se realiza mediante el método de corte con diamante o mediante punzonado con taladro percutor, mazo, cuñas y tenazas plegables. La ventaja de la primera opción: cuando se utilizan sierras refrigeradas por agua, prácticamente no se genera polvo, la mampostería no está sujeta a golpes ni vibraciones y el trabajo en sí requiere un mínimo de tiempo. Se recomienda elegir este método al realizar cambios en las estructuras portantes del MDK, incluso debido a la baja generación de ruido.

Las desventajas del corte con diamantes incluyen los altos precios y la necesidad de equipos costosos, no todos brindan estos servicios; empresas constructoras. La perforación de las aberturas se realiza con herramientas de percusión (en comparación con las sierras de diamante, un taladro percutor es más asequible).

La secuencia de acciones generalmente sigue siendo la misma: se perforan varios agujeros debajo del dintel, lo que debilita la adherencia del ladrillo → los productos se eliminan con un mazo o un martillo → se eliminan todos los salientes sobrantes, se rellenan las grietas y huecos con cemento. mortero de arena o polímero → si es necesario, se refuerzan los bordes laterales → todas las piezas metálicas se limpian y pintan con imprimaciones anticorrosión.

Los agujeros se crean con cuidado, el taladro percutor se dirige perpendicular a la pared. Cuando se trabaja con convencional particiones internas puedes empezar a perforar sin refuerzo, la mejor opción Se considera el desmontaje completo de este tramo y la instalación estándar del soporte a la altura requerida. Estructuras portantes Definitivamente necesitan instalar soportes adicionales; cualquier acción destinada a destruir la mampostería se lleva a cabo después de transferir la carga a las vigas y al futuro dintel.

La ampliación se realiza según el mismo esquema, la única diferencia es la necesidad de desmontar el marco de la puerta antigua. Dado el pequeño volumen de ladrillos a retirar, se recomienda realizar la perforación con sierras de diamante. La mayoría de las veces es necesario alargar las esquinas de soporte; para evitar riesgos, vale la pena reemplazarlas. Salvo raras excepciones, no es necesario colocar un nuevo dintel para la abertura. Si el ancho del paso supera los 0,9 m, es mejor reforzar los nuevos bordes con una esquina de metal.

costo del trabajo

Los precios aproximados de estos servicios, excluyendo el precio de los materiales de construcción, se muestran en la tabla:

Los precios indicados no tienen en cuenta el coste de los materiales de construcción ni los costes de envío. Las condiciones de recogida y retirada de residuos también se negocian por separado, teniendo en cuenta los precios estándar y los volúmenes de ladrillos rotos. Los precios del trabajo dependen del propósito de las paredes; es más costoso realizar cambios en las estructuras cargadas. La corrección del refuerzo debe ser comprobada por la inspección de la vivienda antes de firmar el certificado de finalización; el punzonado y la instalación de los dinteles se encomienda a empresas que cuentan con la autorización correspondiente.

La distribución del local en un apartamento no siempre es del agrado de sus propietarios. Existe la necesidad de reconstruir una vivienda o reurbanizarla, conectarla habitaciones vecinas. Quizás sea necesario instalar nuevas ventanas o instalar ventanas adicionales. puerta, entonces para hacer esto necesitas perforar agujeros en la pared de ladrillos.

Precios: Corte de diamante (disco de diamante)

Esta decisión debe estar respaldada por el permiso del servicio de arquitectura, especialmente si se trata de muros de carga. De lo contrario, una intervención no cualificada puede provocar la destrucción no sólo de una pared separada, sino de todo el edificio. Esto puede implicar no sólo responsabilidad administrativa, sino también legal.

Es importante saber que al diseñar algunos edificios residenciales, el factor de seguridad de las estructuras del edificio se reduce para reducir costos. Por lo tanto, no se puede realizar en este tipo de casas.

Quizás los vecinos ya hayan hecho cambios en Construcción de edificio, y su fuerza disminuyó. Entonces la reurbanización también es imposible.

¿Qué se necesita para hacer una abertura en una pared de ladrillos?

Antes de comenzar a trabajar, debe averiguar si hay comunicaciones (tuberías, cables) a través de la futura abertura. Las comunicaciones descubiertas se trasladan a otra ubicación. El yeso y otros revestimientos, hasta los ladrillos, se eliminan por completo de la pared.

Es importante saber si el muro que se está reconstruyendo soporta carga. Para ello se utilizan planos de construcción.

El tamaño de la abertura está regulado por las normas de construcción. En un muro de carga, el ancho máximo permitido de la abertura es de 200 cm. La carga se distribuirá uniformemente si la abertura se coloca más cerca del centro de la pared.

Es muy importante, al comenzar a trabajar, realizar las marcas correctas para la futura apertura. Si se cometen errores, será difícil corregirlos en el futuro. Las marcas se aplican de acuerdo con el diseño en la superficie de la pared de un lado con una regla, una escuadra y un lápiz. Para transferir las marcas al otro lado de la pared, taladre agujeros en las esquinas del perímetro y conéctelos con un lápiz, delineando el perímetro de la futura abertura. Para evitar que el ladrillo se derrumbe, se instalan soportes. A lo largo del perímetro de la futura abertura, se perforan orificios rectangulares de 75 * 100 mm, del tamaño de pasadores de madera, que se cortan de las vigas. Los pasadores se insertan en los agujeros preparados y se apoyan soportes verticales de vigas de hierro. Esto crea un contorno que asegura la pared. Ahora, al perforar una abertura, la pared no se dañará.

Perforar una abertura en una pared de ladrillos sin carga

Para evitar el colapso, la excavación de ladrillos comienza desde la fila superior. Los ladrillos se derriban con cuidado con un martillo y un cincel o usando. El orificio debe reforzarse con un puente, que distribuirá uniformemente la carga en la abertura. Para el dintel se utilizan dos canales, que deben ser 30 cm más largos que la abertura de cada lado. Primero, se perforan agujeros en los canales cada 30 cm. Para instalar elementos de refuerzo, se hacen ranuras en ambos lados de la pared, se insertan canales en ellas y se conectan entre sí. montantes de metal, roscado en los agujeros preparados y fijado con arandelas.

Cómo hacer una abertura en muros de carga.

Si se está reconstruyendo un muro de carga, se debe reforzar por encima de la abertura. Para esto utilizan esquinas metalicas o canal. Resisten bien las cargas sin sufrir deformaciones. Son preferibles las esquinas, ya que se ajustan perfectamente a la pared y a los bordes de la abertura. La tecnología para instalar la estructura de refuerzo es la siguiente. A lo largo del perímetro de la abertura se realizan ranuras en las que se insertan esquinas o canales de dos en dos de un lado y del otro. A través de los orificios pasantes realizados, las esquinas se aprietan con pernos. A continuación, comienzan a excavar ladrillos para la futura abertura, utilizando una herramienta de diamante o con cuidado con un cincel y un martillo.

Cuando se rompe la abertura, se deben reforzar sus planos laterales y la parte de abajo. Para hacer esto, corte dos pares de canales de la longitud requerida para los soportes laterales y un par para la parte inferior, y haga agujeros en ellos. Se cortan ranuras en la pared en las que se insertan canales y se fijan con pasadores de construcción, pasándolos a través de agujeros perforados en la pared. Los canales laterales están soldados a los canales superior e inferior. Además estructura metálica reforzado con puentes metálicos verticales. Para los dinteles se utilizan tiras de metal, cortadas en secciones iguales al espesor de la pared. Mediante soldadura se conectan a canales verticales con una sangría de 30 cm. Los dinteles se colocan a lo largo de todo el perímetro de la abertura.

La etapa final del trabajo será enlucir la abertura rota e instalar una ventana o puerta en ella.