Правильное устройство ендовы – виды элементов и конструкций, правила монтажа. Оригинальная кровля и дизайнерские крыши: Как правильно провести монтаж крыши в месте расположения ендовы с различным типом кровли, чтобы не протекало. Стропильная система и кро

Ендова является конструктивным элементом крыши , одним из важнейших узлов во всей кровельной системе. Она представляет собой образованный в месте стыка скатов внутренний угол.

В ней собираются и в дальнейшем по ней же отводятся осадки с образующих ее скатов, в результате чего ендова подвергается значительным нагрузкам. Этот узел кровли больше других подвержен воздействию климатических факторов: скоплению снежной массы, стеканию дождевой и талой воды, при расположении на солнечной стороне – повышенному воздействию ультрафиолетового облучения.

Перечисленные факторы делают очевидным необходимость качественного выполнения монтажа как самой ендовы, так и кровельного материала. Ошибки могут стать причиной значительного ущерба: в этих точках максимально высок риск образования протечек и скопления такой массы снега, которая может привести к обрушению всей кровельной конструкции.

Виды ендов, их плюсы и минусы

Различают три типа ендов :

• открытый;
• закрытый;
• переплетенный.

Закрытый или переплетенный тип в большинстве случаев устраивается при наличии крутых скатов крыш, при перекрученных соседних панелях и применении ряда кровельных материалов.

При данной конструкции панели соприкасающихся скатов переплетаются один с другим или соединяются стыком. Их использование предполагает дополнительные финансовые вклады для устройства гидроизоляции, поскольку в них может задерживаться вода.

При создании ендовы открытого типа осадки самостоятельно стекают вниз . При этом нет необходимости в дополнительном слое гидроизоляционного материала.

До начала работ необходимо подготовить материалы. Основными кровельными комплектующими для монтажа ендовы являются:

• алюминиевый ребристый желобок;
• полоса из поролона;
• лента для герметизации стыков.

Ендова выполняет двойную функцию: по ней отводится вода и она берет на себя наибольшую нагрузку на кровельную систему. Поэтому монтаж и герметизация данного элемента должны быть проведены со всей тщательностью.

Точки для крепления ендов также необходимо выбирать очень внимательно.

Устройство ендовы

Если в кровельной конструкции предусмотрено наличие ендов, то требуется монтаж как нижней, так и верхней.

Первым шагом является правильное устройство основы. По двум сторонам стыка скатов на сплошной настил монтируется гидроизоляционный материал. В обратном случае между кровельным материалом и фальшендовой укладывают также уплотнитель. Нередко для гидроизоляции применяется ендовый ковер, который состоит из пропитанного качественным битумом полиэфирного полотна, с посыпками по обеим сторонам.

Ендовая планка – это линия пересечения скатов, которая образует внутренний угол.

Назначением нижней ендовой планки является отвод воды и предупреждение попадания влаги во внутреннее (подкровельное) пространство.

Верхняя ендовая планка скорее является элементом декора, который прикрывает срез кровельного материала.

Ендовый ковер с верхней стороны покрыт базальтовой посыпкой, а с нижней – песчаной. Он отличается повышенной прочностью и предупреждает образование протечек в стыках.

Крепление ендового ковра производится с помощью гвоздей на расстоянии 20 см. Его применение предполагает наличие желоба на основе надежного цельного материала.

После крепления ковра производят монтаж нижней ендовы: ее называют также фальшендовой.

Она представляет собой согнутую под углом (в соответствии с углом соединения кровельных скатов) широкую пластину. Крепление этой пластины к обрешетке осуществляется с помощью саморезов с соблюдением расстояния 30 см.

При этом необходимо обращать внимание, чтобы нижний конец ендовы находился над карнизной доской.

В том случае, когда нижняя ендова образована несколькими элементами, их монтаж следует осуществлять снизу вверх. Для лучшей гидроизоляции стыки фальшендовы заделывают герметиком.

Лучшим материалом для монтажа ендовы является оцинкованная сталь: она значительно продлевает срок службы узла и кровельной конструкции в целом.

Закончив устройство слоя гидроизоляционного материала и фальшендовы, переходят к монтажу верхней ендовы. Назначением этого элемента конструкции является отвод дождевой и талой воды с кровельных скатов. Так как верхняя ендова будет на виду, для ее устройства используют тот же материал, которым покрыта вся кровля.

Если кровельным материалом является металлочерепица или профилированный лист, его монтируют с соблюдением расстояния в 10 см по обеим сторонам от внутренней линии (угла). Монтаж декоративной вставки или верхней ендовы производится в конце. Монтаж вставки осуществляется с 10-12 сантиметровым нахлестом с нижнего конца к верхнему.

При устройстве ендовы между скатом и слуховыми или мансардными окнами устанавливается еще одна доска, служащая сплошной обрешеткой в точке соединения скатов.

При монтаже ендовы используют особые скобки: они необходимы для крепления желобка.

Для защиты от воды, снега и пыли используется самоклеящаяся полоса.

Для качественного выполнения работ применяют половинчатую черепицу.

Другой конструктивный элемент – используемая на стыках лента для ендовы.

Открытая ендова

• Сначала укладывают полоску рулонной гофрированной кровли 46-сантиметровой ширины в самом центре узла. Минеральная поверхность должна быть направлена вниз. Ендовый ковер плотно прижимается к гребню, после чего прибивается с использованием гвоздей. При этом соблюдается расстояние в 2,5 см. Крепление начинают с внешнего конца. Нижние кромки при этом необходимо подрезать. С обеих сторон кровельной полосы наносят пластичный цемент 10-сантиметровой полосой (его толщина должна составлять 1,5 мм).

При необходимости стыкового соединения крыши нижняя секция должна быть перекрыта верхней на 30 см. Крепление производится пластичным цементом.

• После этого полосу рулонного материала укладывают лицевой стороной вверх над предыдущей. Для крепления используют цемент и гвозди. До начала укладки кровельных панелей мелом нужно начертить две линии по обеим сторонам вдоль ендовы. При этом следует сохранять 10-сантиметровое расстояние с каждой из сторон гребня.
• Вместо рулонной гофрированной кровли можно использовать не подверженный коррозии металл. Для профилактики конденсации и повышения защитных свойств под металл или рулонный материал следует уложить водостойкую мембрану.
• Система гидроизоляции открытой ендовы устанавливается по той же технологии, что и при устройстве скатных кровель.

Закрытая ендова

Устройство закрытой ендовы применяется при создании крутых крыш, соприкасающиеся скаты которых соединяются встык или переплетаются.

• До начала монтажа кровельной плитки по длине узла необходимо уложить 90-сантиметровую гидроизоляционную полоску из рулонной гофрированной кровли.
• Укладка рядов плитки производится вдоль скатов. Ряд должен проходит через ендову и заходить на 30 см на соседний скат. Ендовую кровлю закрепляют при помощи гвоздей, но гвозди не должны оказаться за меловой линией. При отрицательных углах мест стыков для их защиты стыка необходимо использование ендовы ондулин.
• На соседнем скате проводят меловую линию с 5-сантиметровым отступом от межгребневого стыка. Укладка плитки на прилегающем скате производится до меловой линии, дальше нее лишнее срезается. Для улучшения дренажа верхние углы панелей срезаются по диагонали. Таким способом можно увеличить срок службы ендовы.

Переплетенная ендова

Этот тип ендов должен полностью покрываться кровельным материалом. Ряды плиток переплетаются и укладываются через ендову. Ендовый ковер служит дополнительным покрытием – поэтому нет необходимости в покрытии несколькими слоями межгребневого стыка.

С этой целью применяется 91-сантиметровый ендовый ковер. Над подстилающим слоем укладывается гидроизоляция. При наличии переплетенных межгребневых стыков сначала следует уложить кровельную плитку.

Стропильная система ендовы

Основная сложность при проведении работ связана со стропильной системой ендовы. Она в первую очередь предполагает надежную гидроизоляцию, поскольку именно на эту часть приходится самая большая нагрузка кровельных скатов. Система устраивается в точном соответствии с чертежами.

С особой тщательностью следует выполнять ендову, образуемую в месте сопряжения мезонина и главного ската.

После завершения устройства стропил производится укладка кровельного покрытия с выводом на внутренние углы. Требуется использование двух подкладочных слоев с нахлестом.

После монтажа покрытия осуществляется установка верхней ендовы: она придает кровле эстетичный и завершенный вид. При ее креплении соблюдается 3-5-сантиметровый шаг в верх волны. Для изоляции ендовых узлов используется герметизирующая лента для стыков.

При устройстве ендов должны соблюдаться следующие правила:

• необходимо убедиться в правильном монтаже герметизирующей ленты для стыка, в соблюдении пропусков для воды и мелкого мусора, отсутствии механических повреждений материала для гидроизоляции и надрывов;
• следует дополнить монтаж ендовы обрешеткой;
• устройство ендовых планок производится на капельники, в то время как ендова начинается с карниза;
• следует заготовить требуемое количество планок для ендов и произвести их монтаж в направлении снизу вверх с нахлестом;
• нижняя планка обрезается ниже карнизной линии;
• во время установки ендовы необходимо произвести монтаж планок вдоль отбортовок; граничащий с ендовой кровельный материал обрезается по разметке;
• крепление осуществляется с помощью закручиваемых в штатные места саморезов; при их использовании кровельное покрытие оказывается плотно прижатым к ендовой планке;
• закрепление саморезов на расстоянии меньше 25 см от ендовой оси недопустимо;
• выравнивание зарезок в процессе укладки производится с помощью резиновой киянки;
• монтаж верхней ендовы производится с нахлестом в 10 см.

Ендова на Т-образной крыше

Многоскатные формы кровель значительно усложняют процесс их монтажа. Все стыки, которые образуют ендовы, должны быть четко проработаны. Для повышения прочности в этих точках необходима установка дополнительных брусьев. Для расположения кровельного конька под нужным углом следует изменить уклон угла ендовы. Использование данной технологии дает возможность устраивать разные по размерам и формам кровли.

Для дополнительной прочности ендовые стропила настилаются досками сплошным настилом.

Монтаж супердиффузной мембраны осуществляется на этот настил. Излишняя влага выветривается через зазор для вентиляции. Устраивать зазор под мембраной не нужно.

Монтаж элемента ендовы производится ниже кровельного материала.

Способ «двойное плетение»

Для установки ендовы необходима деревянная доска (его ширина должна составлять 20-25 см), гидроизоляционная пленка: она монтируется на влагостойкую фанеру или стружечную плиту, крепление производится при помощи фиксирующих гвоздей. Точки крепления должны быть заделаны битумной мастикой.

Применение этого метода целесообразно при равных уклонах скатов, образующих ендову.

При подобном способе монтажа ендовы производится сравнение угла с помощью доски.

Защитным слоем служит гидроизоляционная мембрана.

Особенности монтажа ендового узла

При монтаже ендовы (начиная с конька и кончая карнизом) производятся следующие работы:

• В каждую ендову устанавливается дополнительная доска. Установка планок ендовы производится снизу вверх с нахлестом от 20 до 30 см.
• Нижнюю планку необходимо обрезать ниже линии карниза. Под ендовыми отбортовками и коньком монтируется уплотнитель.
• Между кровельным покрытием и осевой линией ендовы с обеих сторон должен сохраняться 6-10-сантиметровый зазор.
• В случае обрезания листов в них должны быть закреплены саморезы с соблюдением расстояния в 1-1,5 см.
• При осуществлении крепления листа кровельного покрытия и ендовы надо сохранять расстояние в 25 сантиметров от ендовой оси.

При корректной сборке кровельной конструкции в точках крепления кровельный материал будет соприкасаться с доской, на которой установлена ендова.

В некоторых случаях особенности кровельной конструкции требуют создания ендов, начинающихся и заканчивающихся на скатах кровли – например, при устройстве слуховых окон. В этом случае требуется установка дополнительной доски под ендову.

Лист кровельного покрытия должен быть обрезан таким образом, чтобы срез оказался выше уровня выхода ендовы примерно на 2 см. В листе следует сделать вырезы под боковые и передние стенки слуховых окон. Вдоль стен производится монтаж уплотнителя. Карнизные свесы окон закрываются при помощи планки.

• После этого монтируются планки ендовы. Их необходимо обрезать по карнизу и выходу на скат.

Выходящий на скат край должен очень плотно прилегать к поверхности кровельного покрытия. Поскольку угол уклона должен быть как минимум 11%, плотность прилегания достигается ручным формированием верхнего края ендовы.

При необходимости увеличения длины ендовы делается 20-30-сантиметровый нахлест.

Примыкание ендов фиксируется при помощи саморезов и герметика. Под отбортовки монтируется уплотнитель. При этом для стыка ендов применяется герметизирующая лента.

ВЫВОДЫ:

• Ендова – один из важнейших элементов кровельной конструкции.
• Она подвергается повышенным нагрузкам – поэтому ее монтаж требует особо тщательного подхода.
• Различают открытый, закрытый и переплетенный виды ендов.
• Производится монтаж как верхней, так и нижней узлов.
• Процессы устройства открытой, закрытой и переплетенной разновидностей имеют свои особенности.
• Основная сложность при монтаже заключается в устройстве стропильной системы.
• Важным моментом при этом является гидроизоляция.
• При устройстве ендов необходимо строго придерживаться правил.

Из видеосюжета вы узнаете как правильно выполнить монтаж ендовы с помощью кровли Ондулин.

Всем владельцам загородных домов хочется, чтобы их дом или дача выглядели необычно, удивляя окружающих не только внешним видом, но и внутренним строением крыши.

Чем сложнее форма кровли, тем более необычный вид приобретает и все здание. В этом случае, ендова будет ключевым элементом в конструкции крыш, ведь чем больше скатов и ендов, тем более сложной является конфигурация всей крыши. Давайте более подробно рассмотрим, что же такое ендова крыши.

Ендовая крыша

Рассматривая такой элемент, как ендова крыши, стоит сказать, что это один из самых важных элементов всей кровельной системы, который является ни чем иным, как пересечением скатов, образующих желоб. Ендовы — это внутренние (или входящие) углы крыши, место стыковки скатов (в виде лотка) служит для сбора воды.

При проектировании всей кровельной системы, особое внимание нужно уделить ендовам крыши, так как они больше всего подвержены нагрузкам в виде осадков.

Поэтому при соединении скатов следует следовать довольно строгим правилам при возведении ендовой кровли. Материалы должны отвечать самым высоким требованиям качества, а технологии возведения должны быть очень точно соблюдены.

При этом не имеет особого значения, какой тип крыши будет венчать все здание (вальмовая, в виде шатра, или крестообразная), во всех этих типах крыш присутствует такой элемент, как ендова, а поэтому к их постройке и проектированию нужно проявить особенное внимание.

Даже самые минимальные ошибки в проектировании кровли могут повлечь за собой печальные последствия: от обыкновенных протечек в крыше, до полного ее обрушения, если не будут учтены все возможные нагрузки (от ветровых и до осадочных). Поэтому, если есть сомнения в своих силах и умении лучше все-таки пригласить специалистов на этом этапе работ.

Конструктивные особенности ендовы и ее типы

Довольно часто, можно заметить, что ендова на кровле изготовлена из металлических листов в форме планок.

Они могут иметь свои конструктивные особенности. В зависимости от этого различают два их вида — планка нижней ендовы, планка верхней ендовы.

Нижнюю планку и ее монтаж делают в случаях, когда на стыках образуется отрицательный угол. Главным ее назначением является предотвратить попадание влаги через стыки.

Монтаж нижней планки должен обязательно идти еще до этапа установки материалов для кровли таких, как, например, профнастил или металлочерепица.

Верхняя планка ендовы, в большинстве своем, несет на себе лишь декоративную функцию. Она должна придавать местам стыковки скатов привлекательный вид. Другими словами, установка ендовы, это заключительный этап во внешнем оформлении крыши.

Верхнюю планку ендовы устанавливают уже после того, как произведен монтаж кровельных материалов.

Нужно обратить внимание на место крепления ендовы и выбирать его очень тщательно. Это позволит исключить повреждение нижней части ендовы. Для закрепления лучше всего использовать кровельные саморезы, а чтобы в местах крепления не было протечек, необходимо использовать слои подкладки.

Существует три основных типа ендовы:

• открытый тип;
• закрытый тип;
• переплетенный.

Их основные различия лишь в разнообразии способов соединения и переплетения кровельных скатов.

Проектирование ендовой кровли

В процессе проектирования всей кровельной системы необходимо понимать, что, чем сложнее форма и тип крыши, тем сложнее будет впоследствии ее возведение. Соответственно и наоборот, чем меньше скатов, а, значит, и вся конструкция предполагается быть более простой, тем будет намного меньше трудностей с ее постройкой.

Если крыша предполагается многоскатная (например, вальмовая) и с большим количеством ендов, то обязательно должен быть план будущей крыши с расчетом основных размеров здания, а также других конструктивных особенностей.

Чтобы правильно спроектировать кровлю, нужно как бы разбить здание на прямоугольники, самый большой из всех будет служить основным помещением, а остальные, те что поменьше, будут служить пристройками.

В приближенном масштабе и с отступом от стен нужно изобразить весь периметр будущей крыши. В тех местах, где предполагается соединение основного помещения с пристройками, и будет линия ендовы. Такая линия будет являться внутренним углом, в котором сходятся остальные элементы крыши.

Чаще всего в современных домах, можно увидеть ендовые крыши, которые сделаны в виде буквы Т. В таком типе крыши, нет отличий между разными типами стропил (диагональными и ендовыми).

В таком случае, можно сказать следующее: как установку ендов, так и все остальные этапы работ можно делать совершенно так же, как и установку обычных стропил. Но в этом случае особое внимание нужно уделить правильному соединению скатов и их надежному креплению друг с другом.

Укладка разжелобка

Прежде, чем начать укладку разжелобка, нужно позаботиться об укладке деревянного настила. Для этой цели можно использовать обрезную доску. Однако, стоит помнить, что ее обязательно нужно обработать специальными антисептиками.

На многоскатных крышах невозможно обойтись без ендовы, а поэтому и крыша, и ендова становятся практически едиными понятиями. При укладке разжелобка обязательно нужно обращать внимание на следующие особенности:

1. стоит помнить, что желобок устанавливается до обустройства обрешетки;
2. после того, как желобок уложен, края обрешетки необходимо закрепить к настилу;
3. все торцы используемого бруса должны подходить к отбортовке желобка;
4. в процессе укладки желобка его угол следует сгибать чуть больше, чем угол самой ендовы;
5. вся укладка должна осуществляться от карниза и по направлению снизу вверх;
6. чтобы закрепить желобок к настилу, необходимо использовать специальные кровельные гвозди;
7. если необходимо соорудить несколько желобков, то самый минимальный нахлест должен быть около 10 сантиметров;
8. ребра, идущие поперек, в процессе укладки должны совмещаться;
9. оба края желобка, обеспечивающие наилучшие водоотталкивающие свойства, нужно проклеить полосой из поролона, она обеспечит надежную защиту всей ендовы от проникновения в кровельный материал излишков снега, грязи и воды.

В процессе закрепления желобка ендовы нужно постоянно обращать внимание на то, чтобы не происходило его смещения.

Защита ендовы от погодных явлений

Так как ендова - это один из самых уязвимых элементов во всем строении крыши, то, естественно, что она должна быть как можно лучше защищена от влияния погодных условий. Чтобы достигнуть этих целей, можно применять специальные рулонные ковры для ендовы.

При небольшом уклоне крыши можно обойтись покрытием в 4 слоя. Но нужно обязательно предыдущие три слоя соединить между собой. Слои верхние закрепляются в один ряд с полотном на скатах.

При уклоне ската более 15 градусов все три слоя также приклеиваются друг к другу, но с определенным уровнем сопряжения в откосе ендовы.

Разжелобок, ширина которого составляет менее 60 сантиметров, должен покрываться длинными коврами, а если он еще более широкий, тогда можно применять куски рулонных покрытий. Укладку всех слоев нужно осуществлять поперечно всей ендове.

Ендовые крыши - это, прежде всего, сложные типы крыш. От такого элемента, как ендова, зависит эстетическая привлекательность и красота, как всего дома, в целом, так и крыши, в частности.

Поэтому, нужно заботиться о том, чтобы на каждом этапе работы все, что вы задумали, было сделано максимально точно и надежно, согласно разработанным чертежам и планам. И только при соблюдении всех условий и требований к возведению ендовой кровли ваша нестандартная крыша долгие годы будет радовать вас и ваших знакомых своими неповторимыми формами и красотой!

Ендова – внутренний угол кровли, который является фактическим местом стыковки пары скатов. Если такой угол в конструкции крыши образуется, он считается ключевой составной частью всей кровельной системы.

Определение

По сути, ендова является отводом для атмосферных осадков, которые попадают на скаты. Поэтому эта составная часть подвергается значительным нагрузкам. Воздействие, связанное с погодными условиями, на этот элемент оказывается большее, чем на все остальные части кровли.

Ендовая часть конструкции еще называется разжеблоком - это часть сооружения, которая комплектуется специальными деталями, отвечающими за внешний вид и функциональную составляющую. Каждую составляющую надо исследовать по отдельности.

Например, в стропильной конструкции ендова представляет собой деревянный брус, который закладывается в системе в точке стыковки скатов, обычно под внутренним углом. Если ендова большая, то брус применяют усиленный.

Лучшим материалом для устройства самой ендовы считается оцинковка в виде стальных листов. Свойства этого материала позволяют значительно продлить период эксплуатации не только ендовы, но и крыши. Чаще всего ендовы представляют собой обычные планки оцинковки, которые собираются в единую систему. Профессионалы выделяют планки нижней или верхней ендовы.

Нижняя планка – это та, что устанавливается на внутренней части углов, которые еще называются отрицательными. Монтаж этой детали выполняется в первую очередь - до установки основного кровельного материала.

Верхняя ендова играет роль декоративной детали. Благодаря ей стыки обретают более законченный вид, а кровля получает завершенный внешний лик. Эта часть укрепляется уже после того, как закреплен настил или другое финишное кровельное основание.

Форма ендовы может быть различной и выбирается в зависимости от выбранной кровельной основы. Например, деталь прямой формы предназначается для профнастила, а полукруглая деталь - для металлочерепицы. Рассмотрим другие особенности ендовы кровли подробнее.

Особенности и назначение

Несколько видов разных скатов обычно присутствует в сложных схемах крыш. С конфигурацией кровельной системы связано количество ендов, а конфигурация бывает крестообразная, буквой Т или Г. Еще число этих элементов связано с наличием таких составляющих, как мансардные и слуховые окошки или прочие элементы украшательства кровли.

Планки ендовы должны быть согнутыми под углом, совпадающим с примыкающими уклонами. Верхний декоративный элемент в некоторых вариантах может быть и неустановленным. Связано это с типом основания кровли, а также с особенностями кровли. Одна нижняя ендова способна обеспечить надежную гидроизоляцию конструкции. Главное - грамотно выполнить устройство.

Например, открытая ендова допустима в конструкциях крыш с небольшим углом ската. В открытой конструкции обязателен монтаж гидроизоляционного слоя.

Открытый разжеблок удобен тем, что не скапливает в себе мусор. Обустройство системы займет меньше времени, однако эстетичность такой конструкции оставляет желать лучшего.

Если скат кровли крутой, а его края расположены близко к желобу, к применению обязательна ендова закрытого типа. Стыки такой конструкции будут защищены лучше, и вид кровля получит более красивый. Основное преимущество открытого стока – обеспечение быстрого схода любого объема воды.

Существует еще один вид ендовы – переплетенный. Внешний вид устройства сходен с вариантом закрытого типа. Однако точки стыков могут перекрещиваться, образуя сплошную поверхность. Главный недостаток переплетенной конструкции – сложность в монтаже. Установка разжеблока займет больший период. Кровля будет накапливать сор. А в период весеннего таяния снега на кровле будут образовываться ледяные корки.

Любые виды ендовы делаются из той же основы, что и покрытие крыши. Например, если крыша шиферная, для ендовы нужен асбоцемент. Если крыша из металлической черепицы или профлиста, должна применяться листовая сталь, которая может быть оцинкованной или окрашенной.

Если на производстве кровельного покрытия применяется слой защиты для материала, ендова должна быть обеспечена такой же составляющей. То есть все элементы кровли в сборе должны смотреться единым целым. В редких случаях доборные элементы из одного вида материала применяются для кровли из другого вида изделий.

Основной для внутренней ендовы, к примеру, может быть оцинкованная сталь. При этом уровень оцинковки должен в достаточном объеме обеспечить герметичность стыка на длительный период времени. Ендову с полиуретановым защитным слоем применяют для крыш из металлочерепицы. Также такая верхняя ендова подходит в качестве верхнего покрытия разжелоба кровли из полиэстера.

Причиной неправильного монтажа ендовы может быть перекошенная стропильная система. Неровности могут появиться в местах перехода стропил из одного угла наклона в другой.

Любой изгиб станет причиной отслоения защищающего основания покрытия, что запустит коррозию. Планки быстро разрушатся, герметизация кровли будет нарушена. Все элементы кровельного покрытия важно использовать правильно. Слой, который образуют ендовы, должен быть герметичным, надежно защищающим внутренности крыши от атмосферных явлений.

Чтобы защита была действительно надежной, нужно выбирать листы для ендовы более прочные, чем основание материала кровли. Для правильного обустройства ендовы нужно провести подготовительные работы. Изучим схему обустройства стропильной конструкции для крыши с ендовой подробнее.

Описание

Ендова – обязательный элемент зданий с крышей Т-, Г- или крестообразной схемы. Еще разновидности каркасного основания подразделяются на сочлененный и закрытый, а также открытый. Первый вариант нужен, когда угол наклона большой. Также он подходит для вариантов, на которые будут укладываться гибкие материалы, например мягкий ондулин. Для закрытой сочлененной ендовы обязательно нужна дополнительная гидроизоляция.

Определенный угол крепежа выбирается в зависимости от угла скатов. Способ крепления всегда связан с размерами стропильных деталей. Если стропила двухметровые или меньшего размера, можно воспользоваться гвоздями. Если все иначе, нужны специальные накладки из металла, которые усилят составляющие детали. В местах большей нагрузки можно будет установить подпорную укосину.

Устройство усиленной решетки потребуют места схода скатов. Вид выбирается в зависимости от типа кровельного покрытия. Например, металлочерепица требует дополнительных частей между частями основной обрешетки, которую закрепляют в самом стыке. Шаг обрешетки в месте стыка уменьшается вдвое.

Длина самой решетки должна быть больше, чем ширина ендовы.

Если на крыше планируются профлист, черепица или шифер, то вдоль оси сочленения монтируются дополнительные доски шириной около 10 см. Количество досок будет связано с шириной подложки. Возможно, досок нужно будет несколько с каждой стороны.

Если в качестве покрытия крыши выбирается ондулин, то потребуется по одной доске с каждой стороны ската, которые крепятся с примерным отступом в 75 см. В получившееся пространство должен поместиться элемент, называемый разжелобком.

Если кровельное покрытие выбирается мягкое, решетка из брусьев должна быть сплошной , поэтому усиления такая система не потребует. Еще важно выбрать вариант крепления стропильных ног. Они закрепляются под определенным углом в зависимости от угла уклона ската.

Стропильную часть кровли для ендовы несложно установить самостоятельно. Прежде чем начать работы своими руками, нужно выбрать брус правильной толщины, а также учесть надежность крепления. Крыша с ендовой, собранная по всем правилам, прослужит несколько десятилетий.

Как сделать самостоятельно?

На подготовленную конструкцию обрешетки монтируется нижняя деталь ендовы. Как уже говорилось выше, это листовая сталь со сгибом в центральной части и бортами с краю. Деталь можно отнести к доборным составляющим, и обычно она продается двухметровыми кусками.

Устанавливается планка по правилам снизу. Важно завести край составной детали за свес крыши. Должно получиться около 2–3 см ниже края. Из лишнего материала нужно сформировать отбортовку.

На этом этапе важно учесть то, что ендовая деталь всегда завершается за свесом при наличии сливного элемента. Если эта деталь окажется короткой, вода затечет внутрь конструкции.

Если длины одной детали мало, последующая деталь ложится сверху встык на 20–30 см. Это место промазывается герметизирующими веществами или битумом. Важно промазать весь стык. Планка должна быть уложена на всю длину желоба, поэтому наверняка потребуется несколько листов. Лишние метры обрезают около конька. Оставшуюся часть нужно закрепить в виде желоба.

Для крепления используют специальные кровельные саморезы, а также кляймеры, которые цепляются за бортик. Главная задача ендовы – обеспечение герметичности. Крепление кляймерами выгоднее с точки зрения обеспечения непроницаемости. После этой работы не останется дырок в материале, пусть и защищенных заглушкой из резины.

Нижняя деталь должна быть обязательно с бортами. Примерная высота бортов около 2 см. Благодаря бортикам вода с уклона крыши не попадет под основное кровельное покрытие. Оно должно лечь так, чтобы до центральной части ендовы оставалось 6–10 см.

Ближе к центральной части ендовы располагать кровельные изделия не рекомендуется. Чтобы осадки не попадали под ендову, от места перегиба приклеивается специальная защитная лента. Она представлена в продаже на клеящейся основе, поэтому перед установкой достаточно снять покрытие и наклеить ленту на основу.

Если кровельный материал, обрезанный по краям, выглядит достаточно привлекательно, конструкцию можно оставить в получившемся виде. Если вид обрезанных частей не устраивает, применяется декоративная накладка. Она называется верхней ендовой и отвечает лишь за свое назначение. Достаточно часто деталь не применяют.

В некоторых вариантах уплотнительную герметичную полоску дополняют другими видами гидроизоляции. Она особенно не помешает, если в выступах покрытия кровли есть волны и в точках перегиба остается свободное место. Оно часто забивается сором зимой или подтаявшим снегом весной.

Для полного заполнения оставшегося пространства зазор заполняется герметиком послойно.

Чтобы декоративная деталь, укладывающаяся поверх, играла еще и герметизирующую роль, ее не нужно закреплять к решетке гвоздями. При этом стыковать элементы нужно так, чтобы по линии ендовы совсем не оставалось зазора.

Если ендова из ондулина, укладывать ее нужно так, чтобы получился своеобразный желоб. К этому желобу затем вровень прикладывается кровельное основание. Нахлест листов на нижнюю ендову должен быть не менее 15 см. Уложенные ондулиновые листы достаточно закрепить специальными кровельными гвоздями, которые должны быть покрашены, как покрытие. Гвозди должны быть закреплены как можно дальше от линии желоба ендовы.

Монтаж ендовы – ответственная задача, но повышенные требования предъявляются к гидроизоляции, которая обязательно должна присутствовать в этой области кровли. Профессионалы советуют применять современные виды гидроизоляции, которые можно установить поверх обрешетки.

К таковым, например, можно отнести диффузионные мембраны. Этот слой успешно защитит нижележащие конструкции и теплоизоляцию, в которую может попасть влага. При этом мембрана не будет препятствовать выходу водяных паров.

Первая мембранная гидроизоляция раскладывается вдоль ендовы поверх обрешетки.

Это слой защитит древесину при образовании конденсата. Мембранный материал можно укрепить с помощью скоб. Этот слой нужно аккуратно обрезать по краю капельника (нижнего бортика ендовы). Далее мембрана раскладывается по скатам, а разные куски материала склеиваются двухсторонним скотчем.

Особенное внимание стоит уделить проклейке мембраны по краю желоба. Если эта работа будет сделана плохо, материал со временем растрепит ветер. Для гидроизоляции ендовы допускается использование рубероида. Подойдут другие материалы, которые обеспечат должный уровень защиты.

Общая схема монтажа будет выглядеть следующим образом:

• кровельный материал;
• обрешетка;
• учащенный тип обрешетки;
• уплотняющая лента;
• гидроизоляционный материал;
• накладка ендовая;
• уплотнитель с универсальными качествами;
• ендова плоская;
• ендовые бруски.

Подготовьте заранее необходимые для вас инструменты. В соответствующих магазинах представлен широкий выбор товаров. Инструменты бывают ручные, полуавтоматические, автоматические.

Для монтажа ендовы могут потребоваться:

• устройства измерения;
• карандаши;
• обивочная лента;
• маленький шпатель;
• молоток;
• резак;
• строительная сушилка;
• монтажный пистолет;
• различные крепежи;
• бруски;
• гидроизоляционные ленты;
• шуруповерты;
• резак по металлическим основам;
• нивелир.

Выбирайте качественные инструменты, ведь успешность выполнения работ во многом связана с качеством используемых деталей. Например, полуавтоматической закаточной машинкой удобнее работать с бортиками ендовы. Машинку можно настроить для работы с материалом разной толщины. Бортики получатся качественными на всей протяженности листа. Полуавтоматическая машинка особенно эффективна, если предстоит работать с длинными скатами крыш.

Резак по металлу нужен с крупными или средними зубьями. Длина полотна должна быть больше толщины самой детали. Обычно применяют ножовку, полотно которой 45–50 см. Ножовку можно заменить современным электроинструментом. К примеру, электролобзик значительно облегчит работу.

При монтаже кровли важно использовать качественные разметочные инструменты. Удобны в применении специальные разметочные рейки. Ее можно сделать самому из подходящего не очень широкого бруска. Потребность в других инструментах определяется особенностями крыш.

1. Герметизирующие материалы и ленты нужно монтировать качественно. Только в этом варианте монтажа вы сможете исключить сор и осадки, которые могут попасть в конструкцию.
2. Решетку под ендову монтируйте снизу, начало идет с капельников (бортиков).
3. Кровельный настил нужно монтировать тщательно, очень плотно к ендовым деталям.
4. Скрыть недостатки установки ендовы можно с помощью фальшь-устройства, листы которой должны быть уже нижней планки.
5. После установки ендовы не стоит задерживать выполнение остальных работ надолго.
6. При выборе гидроизоляционных материалов учитывайте наклонный угол скатов. Если они почти плоские, подложите дополнительную гидроизоляцию.
7. Основа для самой ендовы должен быть очень качественной, прочнее, чем покрытие кровли. Если кровля из металлической черепицы, для детали нужен саморасширяющийся уплотнитель.
8. Учтите, что вариант с закрытым вариантом ендовы всегда будет более привлекательным, чем вариант с открытой ендовой.
9. Не нужно начинать работы, связанные с обустройством кровли, если гидрометцентр обещает в ближайшие дни дождливую погоду.

Если кровля крыши разработана по специальному проекту, служить конструкция будет долго. Общий вид крыши с применением ендовы придает привлекательности всему зданию. Оно приобретает очень красивый вид.

Удобнее всего создавать проект с помощью специальных программ. Если опыта в этой сфере мало, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Ломаные варианты крыш целесообразны для больших презентабельных домов.

Основные достоинства такого оформления в возможности выгодного обустройства чердачного пространства. Для любой крыши важно правильно выбрать тип кровельного материала. Этот выбор связан с формируемым уклоном конструкции.

Если пренебречь правилами обустройства кровли, появляется угроза разрушения каркаса. Нормы всегда связаны с типом конструкции кровли, а также с применяемым материалом при строительстве.

О монтаже ендовы смотрите в следующем видео.

Виды ендовы Монтаж для мягкой кровли

• Подготовительные работы
• Монтаж открытым способом
• Монтаж способом «подреза»

Устройство

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды.

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки , и каждая из них выполняет важную функцию:

• нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
• верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

На заметку

Как правило, для изготовления используют тот же материал, что и для кровли. Его нередко заменяют на металлические листы, желательно, из оцинкованной стали, так как она продлевает эксплуатационный срок кровли. А чтобы готовая кровля не утратила свою привлекательность, нужно правильно подобрать оттенок материала.

Виды ендовы

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают :

• Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы. Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
• Открытые . Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

• Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой, скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.

Если нет возможности уложить его сплошным полотном, что очень желательно, то укладку выполняют с продольным нахлестом в 300 мм, тщательно проклеивая.

• При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом

• рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
• все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
• расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
• далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
• гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
• перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
• если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
• ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза»

• укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
• аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
• после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
• это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

На заметку

Переплетенной способ предполагает выполнение тех же этапов, что и при «подрезе» с той лишь разницей, что рядовую черепицу при укладке на примыкающий скат переплетают.

Устройство

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой, шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Чтобы изменить геометрическую форму крыши достаточно удлинить или укоротить длину прогонов.Что же касается

высоты конька

То ее регулируют, изменяя уклон ендов.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли

• Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
• Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
• Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
• По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат, старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки. Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Внимание!

Отметим, если расположить схватку высоко, то она будет действовать как сжатый ригель, что помешать схватке полноценно выполнить свою функцию.

Так выполняется сборка. Видео «Монтаж ендовы крыши» ознакомит вас с особенностями работы с металлочерепицей.

© 2018 stylekrov.ru

1. Комбинированная стропильная система

   Здравствуйте всем.
   Поиском ничего похожего не нашлось, поэтому счел необходимым создать новую тему. Просьба оценить конструкцию стропильной системы крыши с 3-мя фронтонами (3-х щипцовая насколько я понимаю) на небольшой дом-сауну размером 6х6 метров с террасой 1.5 м. Предполагается размещение теплой мансарды и небольшого балкона, поэтому от внутренних подпорок пришлось отказаться. Взамен этого предполагается установить висячую стропильную систему систему из бруса 150х100 с ригелями на высоте 2.4 м и стойками на расстояние 2 м от оси (см. первый рисунок).

   Все стропила будут опираться в основании на стеновой брус 150х150 (кроме 2 стропил с обратной стороны крыши, так как к ним нет ответных, но об этом вопрос дальше), так что в результате получается треугольная шарнирная арка.

   На данную систему будут уложена наслонная система стропил из доски 150х50 с шагом 0.6 м (см. второй рисунок).

   Предполагаться, что эти стропила буду соединены врезкой с коньком брусом и стеновым брусом (мауэрлат). На коньке наслонные стропила будут жестко скреплены досками или металлическими пластинами (см третий рисунок).

   Поверх наслонных стропил идет контробрешетка, гидроизоляция, обрешетка и металлическая черепица. Утеплитель закладывается в систему наслонных стропил.

   Общая масса воздействующая на стропильную систему не должна по подсчетам превышать 22 тонн (без приведения к реальным углам). После приведения всех нагрузок с учетом уклона 45 град нагрузка на одно стропило составляет максимум 108 кг/м (правда я не учитывал вес зашивки мансарды, но не думаю, что он сильно изменит эту величину).
   Теперь вопросы:
   1. Имеет ли данная система право на жизнь?
   2. Можно ли как нибудь изменить примыкание наслонных стропил к коньковому прогону. Сейчас они лежат на нем сверху, но если бы можно было их примкнуть с боков прогона и закрепить предположим на уголки, то это бы снизило бы расход материала существенно. Но в возможности этого я сомневаюсь.
   3. Как сделать правильно сочленение 2 висячих стропильных балок и ендовы (см. четвертый рисунок)?

   4. Нужно ли делать ветровые раскосы?

   5. На самом большой по площади скате, посередине я бы хотел увеличить расстояние между наслонными стропилами с 0.6 до 0.7 м для прохода там печной трубы. На сколько это ухудшит прочность системы?
   6. 2 висячие стропильные ноги на большом скате не имеют ответных ног с другой стороны крыши и таким образом будут распирать стену. Я предполагаю установить их на балки 150х150 и закрепить эти балки на всех поперечных стенах. Достаточно ли это для устранения распора стен?
   7. Насколько я понимаю, так как это каркасная система, то неравномерных усадок мне опасаться не имеет стоит, и следовательно меры компенсации усадки закладывать не имеет смысла?
   8. В данной системе есть одна 6 м балка сечением 150х150 которая будет опираться на вертикальные подпорки в углах террасы. Для устранения провиса я предполагаю подсунуть под неё 2 горизонтально расположенные перпендикулярные балки, являющиеся частью висячей стропильной системы. Можно ли так делать?
   9. Как лучше всего крепить наслонные стропила в ендове?
   10. Ну и любые замечания по улучшению данной конструкции всячески приветствуются.

2. 
   

   Ну и любые замечания по улучшению данной конструкции всячески приветствуются.

   Ендовная балка является главной, то есть на неё устанавливаются другие балки (стропила), поэтому традиционно берётся двойного сечения от рядового стропильного. Главная балка (ендовная) - принимает на себя половину нагрузки каждого стропила. Может ли главная балка быть так неубедительно подвешена в верху? Или даже она не подвешена, а подпирает коньковые прогоны в самом нагруженом месте? Опять же - главная балка - поэтому она устанавливается надёжно на угол, а остальные стропила, к ней подводятся и закрепляются запиленные под определённым углом, и крайние фронтонные стропила не исключения. Обычно стропила не устанавливаются

   на ендовную балку, а закрепляются с боков, то есть ендовная балка расположена в плоскости стропил. Обычно, там где у Вас стойка под ендовой опирается на перекрестье балок, устанавливается шпренгель - короткая балка в диагональном направлении со стены на стену, на неё стойка под ендову и два подкоса.
   Висячими вижу только три фронтонных треугольника.
   Достаточно ли сечения коньковых прогонов, чтобы считать конструкцию наслонной и комбинированной?

   Последнее редактирование: 13.01.15

3. Регистрация: 28.09.09 Сообщения: 5.958 Благодарности: 4.911
   

   Не заметил «наслонную систему», если не считать неопределенный способ опирания конькового прогона на «щипцах» - такое «крепление» вполне может раздавить стены.

   P. S. По нагрузке (упрощенно): 6*6*0,18*0,5=3,24 тонны. Но никак не 22…

4. Регистрация: 06.03.13 Сообщения: 26 Благодарности: 3
   

   Спасибо за комментарии.

   По порядку отвечаю.
   1. Согласен с Вами что крепления ендов к конькову прогону не выглядет надежным. Но альтернативой может служить опирание этого центрального узла на вертикальную стойку, а этого хотелось бы избежать, так как разрушает все пространство мансарды. По моему плану всю нагрузку на ендовы принимают на себя стойки и ригели, таким образом верх её опираться не должен, а наоборот будет сам служить опорой для конька. Как правильно изменить конструкцию в данной ситуации - я не знаю. Может подскажет кто-нибудь, варианты мне кажется должны существовать.
   2. Можно усилить узел соединения конькового прогона и ендов дополнительной стропилой 150х100 с обратной стороны крыши. Таким образом в ендовы и эта стропила образует что-то вроде треноги. Плохо что затяжку расположить не получиться в основание.
   3. Увеличить размер сечения ендовы - не проблема. Поставить диагональную балку в основание ендовы - тоже возможно. Но по мне вариант опирания стойки на перекрестие балки и стены - вполне удачное основание. Не понял куда должны вести подкосы? К примыканию стойки и ендовы?

   Наслонной я назвал системы стропил из доски 150х50 лежащих поверх стропил 150х100 по подобию системы позаимствованной у Савельева.
   Что касаеться нагрузки, то Ваша формула мне не понятна. У меня общая площадь крышы 81 м2, если на неё давит масса снега 240 кг/м2, то уже получается масса порядка 20 тонн. Конечно с учетом наклона крыши и всего остального эта цифра уменьшиться, но вряд ли в 6 раз.

5. Регистрация: 06.03.13 Сообщения: 26 Благодарности: 3
   

   @leks,
   Дополнительная стропила будет выглядеть так:

6. Регистрация: 26.05.10 Сообщения: 1.391 Благодарности: 876
   

   Но по мне вариант опирания стойки на перекрестие балки и стены - вполне удачное основание.

   Что стена там есть, ниоткуда не следует. Теперь сказали - знаю, что есть стена.

7. Регистрация: 26.05.10 Сообщения: 1.391 Благодарности: 876
   

   У меня общая площадь крышы 81 м2, если на неё давит масса снега 240 кг/м2, то уже получается масса порядка 20 тонн. Конечно с учетом наклона крыши и всего остального эта цифра уменьшиться, но вряд ли в 6 раз

   На проекцию собирается нагрузка, а с учётом уклона 45 градусов, делится пополам. Тонны 4 снегу то.

8. Регистрация: 26.05.10 Сообщения: 1.391 Благодарности: 876
   

   Таким образом в ендовы и эта стропила образует что-то вроде треноги.

   То что идея опереть на треногу - понятно. Ендовы расположены под более пологим углом к горизонту, чем третья нога (стропило). Нагрузка на ендовы от стропил неравномерная, а внизу больше, вверху к нулю. Отсюда получается, что если нагрузка от прогона распределится как планируется (фронтон-тренога-фронтон), на треножное стропило будет приходиться до 20% веса всей кровли.

   Но сдаётся, что не включится это стропило в работу по задуманной схеме. Ввиду скромных размеров и достаточно крутого уклона, жить такое может и будет, но обоснований чтобы строить пока нет.

9. Регистрация: 06.03.13 Сообщения: 26 Благодарности: 3
   

   @leks,
   Благодарю за разъяснения и критику. В общем, я понимаю и разделяю все сомнения насчет этого центрального узла и ендов. Но, увы, не вижу альтернативы этой конструкции в случае если нужно совместить в одной крыше 3 фронтона. Пока что буду нацеливаться что бы использовать брус 150х150 для ендов и максимально прочную подпорку для них.

При возведении вальмовых крыш и крыш с ендовами устанавливаются стропила, которые направлены к внешним и внутренним углам стен. Такие стропильные ноги принято называть диагональными либо накосными. Накосные стропила по длине больше обычных, к тому же они служат опорой для укороченных стропил скатов, носящих название нарожники. Именно поэтому накосные стропила в большинстве случаев принимают нагрузку приблизительно в полтора раза большую, чем стандартный тип подобных изделий.

Длина накосных стропил превышает обычную длину досок, поэтому их делают спаренными. Это решает сразу несколько задач:

• Удвоенное сечение способно выдерживать увеличенную нагрузку;
• Наращивание досок позволяет создать длинную неразрезную балку;
• Спаривание досок приводит детали к одному размеру.

Важно! Сдваивание стропил позволяет использовать для устройства накосного типа такие же доски, которые применяются и для обычных стропил. Проще говоря, применение досок равной высоты для создания всех элементов стропильного устройства значительно упрощает варианты конструкций узлов вальмовой крыши.

Для устройства многопролетности вальмовой крыши под диагональную ногу устанавливается одна или две опоры. Данный вид стропил можно представить в виде раздвоившегося и наклонившегося конькового прогона. По длине доски сращиваются таким образом, чтобы стыки были на расстоянии от центра опор, равном 15 процентам от длины пролета, над которым находится стык. То есть длину досок для создания накосного стропила необходимо подбирать, учитывая длину пролета и количество опор.

Опора под накосные стропила

Опора под диагональную стропильную ногу - это стандартный подкос, также это может быть стойка из бруса или двух спаренных досок. Опирается стойка через деревянную подкладку и слой гидроизоляции прямиком на перекрытие, выполненное из железобетонных плит. Подкос устанавливается под углом 45–53°, а его низ упирается в лежень.

Важно! Угол установки подкоса не так важен, главным условием является поддержание подкосом стропила в месте максимальной нагрузки.

Сделанные из двух сечений обычных стропильных ног накосные стропила выдерживают нагрузку, рассчитанную для рядовых изделий. Если они перекрывают пролет до 7,5 метров, то подпираться подкосом должны лишь в верхней его части. Когда накосное стропило длиннее и перекрывает до 9 метров пролета, в нижней части его устанавливается еще одна опора в виде стойки либо шпренгельной фермы. Под стропило более 9 метров длиной желательно установить третью опору по центру, тут можно ввести только стойку. Железобетонное перекрытие должно это выдерживать, в противном случае в его конструкцию включается балка, на которую могла бы опереться стойка.

Шпренгельная ферма представляет собой балку из бруса, прокинутую по пересекающимся наружным стенам на угол. Чтобы балка сильно не прогибалась, в нее врезается стойка (шпренгель) и устанавливаются два подкоса. Чаще всего при строительстве загородных домов небольших размеров эту ферму не надо рассчитывать, потому что ее составляющие принимаются стандартно из спаренных досок либо бруса при общем сечении 100 х 100 – для стоек, 50 х 100 –для подкосов и 100 х 150 – для балок.

То, как накосная стропильная нога опирается в коньке, будет зависеть от количества и расположения промежуточных опор и устройства основных наслонных стропил:

• В варианте с одним прогоном по середине вальмовой крыши, накосная стропильная нога опирается на консоли прогона. Консоли выпускаются на 10–15 сантиметров за подстропильную раму, потому что лишнее потом гораздо проще отпилить, нежели наращивать в процессе недостающее;
• В случае с двумя прогонами и стропильной системой из досок устанавливается шпренгельная конструкция на прогоны. Она состоит из стойки, с крепящимися на нее вверху диагональными стропилами, и горизонтальной балки;
• В случае с двумя прогонами и конструкцией из брусьев, к стропилам в коньке пришивается прибоина (короткая доска толщиной не меньше 5 см), на которую и опираются накосные ноги.

Важно! Низ накосных стропил при установке на шпренгель, прибоину или консоль прогона должен подрубаться в горизонт и крепиться гвоздями. Если нужно, такие стропила дополнительно прикрепляются к опорам тугими проволочными скрутками или металлическими хомутами.

Накосные стропила, которые расположены в ендовах, подпирать шпренгельной фермой нельзя, потому что образующий ендову угол стен является внутренним, так что их подпирают подкосами либо стойками. В данном случае, в отличие от накосной системы вальмы, максимум нагрузки приходится на нижнюю часть ноги. Именно здесь и необходимо упереть подкос. Но угол наклона подкоса, который уперт низом в лежень, получается слишком острым, из-за чего подкос либо опирают в угол стен, либо устанавливают два подкоса (один от угла стен, другой от лежня) упирая их верхней частью друг в друга. Еще иногда игнорируют точку максимальной нагрузки и устанавливают от лежня один подкос под углом 45–53 градуса к горизонту.

Последний вариант может показаться неверным, ведь тут подкос подпирает стропило, казалось бы, совсем не в том месте, где нужно. Однако не стоит забывать, что при введении под балку третьей опоры она становится неразрезной и двухпролетной, из-за чего увеличивается ее несущая способность. Поэтому установка подкоса по последнему варианту довольно часто бывает вполне достаточной для обеспечения необходимой несущей способности всего диагонального стропила удвоенного сечения, что особенно удобно при планируемой повышенной нагрузке со стороны кровли.

Важно! Нарожники пристыковывают к наслонному стропилу обычным запилом - подпиливают верхнюю часть нарожника в одну плоскость к детали, стыкуют и пришивают двумя или тремя гвоздями.

В зависимости от выбранной расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ накосных стропильных ног находит упор непосредственно в мауэрлате или в балке, уложенной на угол стен, либо опирается на них. Этим данная стропильная система схожа с обычной – как и стандартные стропильные ноги, выполненные с двумя или тремя степенями свободы, они могут передавать либо не передавать распор на стены.
Угол наклона накосной стропильной ноги, как принято считать, меняется относительно угла наклона обычных стропил. Это верно, если рассматривать данную стропильную ногу как обособленный элемент. Но если спроецировать ее на стропила объединенных ей скатов по очереди, можно увидеть, что образуемые проекциями углы равны углам скатов.

Важно! При необходимости верхняя плоскость накосного стропила, уложенного на ребре вальмовой крыши, может стесываться под углом, а находящиеся в ендове стропилы- желобком, на них укладывается обрешётка.

Установкой между стандартными стропилами прибоины можно создать «датскую крышу». Если нужно, места креплений прибоины к ним должны подпираться подкосами (подстропильными ногами), нижняя часть которых упирается в стойку или лежень. Или же вместо обычных устанавливается усиленная (спаренная) пара стропильных ног. В тех местах, где прибоина пересекается со одной или двумя стойками, к ним она крепится гвоздями и подпирается обрезками досок. Полученная в результате вертикальная плоскость на вальмовой крыше обшивается листовым или погонажным материалом и, в большинстве случаев, используются для обустройства на чердаке под коньком окна.

1. Стропильная нога расчет длины и сечения, размеры крепления к мауэрлату.

2. Диагональные стропильные ноги вальмовых крыш.

1. Характеристики стропильных ног.

2. Особенности монтажа стропильных ног.

Рис.1 Стропильная нога.

Стропильная нога Строительство дома всегда оканчивается возведением крыши, которая предполагает обязательное устройство стропильной системы. Конструкция эта включает в себя стропильные ноги, мауэрлат, затяжки, подкосы, нарожники, шпренгели, стойки, обрешетка и прочие элементы, обеспечивающие прочность и жесткость всей системы.

В разных конструкциях крыш стропильная нога может называться рядовым стропилом или диагональной (накосной) стропильной ногой и требует расчета на прочность. Расчет стропильной системы основывается на сборе постоянных и временных нагрузок, которые будут действовать на крышу.

Постоянные нагрузки:

• вес всех элементов стропильной конструкции;
• вес паро- и гидроизоляционных материалов;
• вес утепления;
• вес кровельного материала;
• вес отделочных материалов потолка, при наличии мансардных помещений.

Временные нагрузки:

вес людей, обслуживающих кровлю вместе с инструментом;

вес инженерного оборудования, устанавливаемого на крыше (вентиляционные системы, дымоходы, аэраторы, зенитные фонари и пр.);

вес переходных мостиков, ограждения, трапов, необходимых для ремонта и дальнейшей эксплуатации крыши.

Характеристики стропильных ног

На основании полученного значения нагрузок делается расчет стропильной ноги, её длина и поперечное сечение, в зависимости от выбранного материала, вида крыши и типа стропил – наслонных или висячих. Некоторые виды сложных крыш могут содержать и те и другие. А в вальмовых кровлях, кроме стропильных ног используются еще и укороченные стропила, которые называются нарожниками и требуют так же своего расчета. Кроме этого в расчете нуждаются все дополнительные элементы стропильной системы, такие, как затяжки, подкосы, стойки и ригели, поскольку на них приходится определённая нагрузка, передающаяся от стропил.

выбор сечения и длины стропильной ноги

Выбор сечения длины стропильной ноги

Длина стропильной ноги зависит, прежде всего, от размеров здания, а также от уклона скатов кровли, который получается от выбранной формы крыши. Обычно, длину стропила стараются делать не более 6 м, так весь пиломатериал, поступающий в продажу, имеет именно эту максимальную длину. Но случается, что размеры дома требуют стропил большей длины, в этом случае их наращивают. В основном длинные стропильные ноги бывают у накосных (диагональных) стропил, при возведении вальмовых или полувальмовых крыш.

Рис.2 Выбор сечения длины стропильной ноги.

На выбор сечения стропильной ноги оказывают влияние множественные факторы:

нагрузки постоянные и временные;

вид кровельного материала;

уклон скатов;

тип крыши;

размеры дома;

климатические условия;

качество материала для изготовления стропильных ног.

Влажность древесины должна составлять не более 20-22%, поскольку слишком влажное дерево, по мере высыхания будет изменяться в размерах, а это в свою очередь может привести к нарушению герметичности кровли и другим негативным последствиям.

Лучше всего, если расчет стропильной системы будет производить специалист. В настоящее время достаточно фирм, которые предлагают такие услуги.Можно самостоятельно рассчитать стропильные ноги, размеры и длину, если воспользоваться готовыми калькуляторами в интернете. Стоит только ввести в программу нужные размеры, а программа сама уже выдаст готовый результат сечения, длины и шага стропил.

Вызвать специалиста

Шаг между стропильными ногами

Шаг между стропильными ногами

Рис. 3 Шаг между стропильными ногами.

В строительстве частных жилых домов, как правило, используются доски сечением 50х150 мм при изготовлении стропил крыш любой конфигурации. Шаг стропильных ног равняется примерно от 60 см до 1 метра, в зависимости от выбранного вида кровельного материала, размера утеплителя, количества снега в зимнее время и уклона крыши.

Так, для крыш, уклон которых составляет более 45 градусов, шаг стропил выбирается в пределах 1,2-1,4 м, а для регионов с большими снежными нагрузками это расстояние будет 0,6-0,8 м.

Также следует обращать внимание на тип кровельного материала. Самым тяжелым считается натуральная черепица. Сечение стропильных ног соответственно будет увеличиваться, если будет большая длина стропильных ног и их шаг.

Особенности монтажа стропильных ног

Рис. 4 Крепление стропильной ноги к мауэрлату. Рис. 4.2 Крепление висячих стропил.

Крепление стропил

Крепление стропильных ног к мауэрлату самый ответственный момент во всей постройке крыши. От правильности выполненного соединения стропил и мауэрлата зависит прочность всей конструкции крыши.

Существует два способа крепления – скользящее и жесткое , каждое из которых подходит под определённый вид стропил – висячих или наслонных.

Жесткое крепление исключает любые подвижки, повороты или изгибы стропил. Это достигается изготовлением запилов на самом стропиле и последующем закреплении стропильной ноги с мауэрлатом при помощи металлических скоб, проволоки или длинных гвоздей, а также с использованием металлических уголков.

Рис.5 Скользящие стропила.

Скользящая опора Скользящее соединение, или как его часто называют «шарнирное», может иметь две степени свободы. Такое соединение часто используется при строительстве деревянных домов, чтобы дать крыше свободу постепенно оседать на сруб, который в течение нескольких лет может давать усадку. В этом случае соединение стропильных ног на коньке не делается жестким.

Другие способы – использование металлических пластин, в которых имеются отверстия для гвоздей или соединение стропила и мауэрлата металлическими скобами.

Скользящая опора

Сама стропильная нога при скользящем сопряжении соединяется с мауэрлатом с помощью запила и укреплением с боков двумя гвоздями, забиваемых наискосок, по отношению друг к другу или путем забивания одного гвоздя сверху вниз в стропильную ногу с проникновением в мауэрлат. При строительстве вальмовой крыши диагональная стропильная нога часто получается больше 6 метров в длину, поэтому требует наращивания.

Спаренное стропило.

Спаренное стропило

Рис. 5 Спаренные стропила.

Это достигается спариванием двух досок, которые применяются при устройстве обычных стропил. Диагональные стропила всегда длиннее рядовых, к тому же они испытывают нагрузку в полтора раза превышающую ту, которая приходится на обычные стропила, так как на них опираются еще и накосные ноги.

Чтобы сделать усиление стропильных ног, для них устраивают подкосы, имеющие вид вертикальных стоек. Обычно устанавливают не больше двух стоек. Для усиления накосных стропильных ног так же устанавливают стойку или подкос. Стойка должна опираться на на деревянную подкладку, которая располагается непосредственно на перекрытие, если это железобетонная плита, или на затяжку, которая может одновременно являться потолочной балкой перекрытия.

На вальмовых крышах и крышах с ендовами необходимо устанавливать стропила направленные к углам стен (внешним или внутренним). Эти стропильные ноги называются диагональными или накосными. Диагональные стропила длиннее обычных, кроме того, на них опираются укороченные стропила скатов (стропильные полуноги), которые называются нарожниками. Поэтому накосные стропила, как правило, несут нагрузку примерно в полтора раза большую, чем обычные стропила. Длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок, поэтому стропила делают спаренным. Спаривание накосной стропильной ноги решает сразу три задачи: во-первых, удвоенное сечение способно нести увеличенную нагрузку; во-вторых, сплачивание досок позволяет получить длинную неразрезную балку; в-третьих, спаривание стропил унифицирует типоразмер применяемых деталей. Сдваивание стропил позволяет применять для устройства накосных стропил те же доски, что и для обычных стропил. Иными словами, применение досок одной высоты для изготовления всех видов стропил упрощает конструктивные решения узлов крыши.

Для получения многопролетности под накосную ногу устанавливают одну или две опоры. По сути, накосные стропила, это раздвоившийся и наклонившийся коньковый прогон. Сращивание досок по длине делают так, чтобы стыки получались на расстоянии 0,15L от центра опор, таким образом, длину досок для изготовления накосной стропильной ноги нужно подбирать в зависимости от длины пролетов, следовательно, от количества опор. Например, для вальмовой крыши нужно сделать накосную ногу длиной 10 м, для этого можно использовать доски длиной по 5,5 м и установить одну опору посредине. Получим двухпролетную неразрезную балку. Однако расположение опоры под средней частью стропила не отвечает схеме приложенной к нему нагрузки, поэтому ее устанавливают на расстоянии 1/4 пролета от верха стропила. Тогда для десятиметрового стропила логичнее использовать доски 7 и 3 м.

Опора под накосную стропильную ногу - это обычный подкос либо стойка из двух спаренных досок или бруса. Стойку опирают через деревянную подкладку и гидроизоляционный слой прямо на перекрытие, если оно из железобетонных плит и проверено на сосредоточенную силу. Подкос устанавливают под углом к горизонту 45–53°, а низ его упирают в лежень. Угол установки подкоса не играет решающей роли, главное условие, чтобы подкос поддерживал стропило в месте максимального сосредоточения нагрузки (рис. 6).

рис. 6. Место установки дополнительных опор под диагональные стропила.

Расчет сечения диагональных стропил можно произвести по формулам приведенным в книге В. Т. Гроздова «Деревянные наслонные стропила», но как правило, они не нуждаются в расчете. Сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног они выдерживает ту нагрузку, на которую были рассчитаны рядовые стропила. Стропила, перекрывающие пролет до 7,5 м, подпираются только подкосом в верхней части пролета. Если накосное стропило перекрывает пролет до 9 м, в нижней части (l/4) устанавливают еще одну опору: стойку (если позволяет перекрытие), либо шпренгельную ферму. Под стропило длиной более 9 м желательно ввести третью опору по центру, здесь можно установить только стойку, значит, перекрытие должно быть железобетонным и проверенным на сосредоточенную силу либо в его конструкцию включают балку, на которую можно будет опереть стойку.

Шпренгель

Рис.6. Виды шпренгеля.

Шпренгель, это балка из бруса, прокинутая на угол по пересекающимся наружным стенам. Чтобы балка особо не прогибалась (не «играла»), в шпренгельную конструкцию устанавливают два подкоса. Такая опора получила название шпренгельная ферма. В большинстве случаев при строительстве небольших загородных домов, эту ферму не нужно рассчитывать, ее элементы принимаются конструктивно из бруса или спаренных досок общим сечением 100×100 - для стоек, 50×100 - для подкосов и 100×150(h) мм - для балки.

Опирание стропил

рис. 7. Опирание накосных (диагональных) стропильных ног на прогон в центре вальмовой крыши.

Опирание диагональной стропильной ноги в коньке зависит от расположения и количества промежуточных опор и конструкции основных наслонных стропил:

• при наличии одного прогона посредине крыши диагональную стропильную ногу опирают на консоли прогона (рис. 7). Консоли выпускают сантиметров на 10–15 за подстропильную раму, лишнее потом проще отпилить, чем нарастить недостающее;
• при наличии двух прогонов и стропил из досок, на прогоны устанавливается шпренгельная конструкция состоящая из горизонтальной балки и стойки, на которую крепится верх накосных стропил (рис. 8);
• при наличии двух прогонов и стропил из брусьев, в коньке к стропилам пришивают прибоину (коротыш доски толщиной не менее 5 см) и опирают на нее накосные стропила.

рис. 8. Опирание накосных (диагональных) стропильных ног вальмовой крыши на шпренгель, при двух подстропильных рамах.

Низ накосных стропил для посадки на шпренгель, консоль прогона или на прибоину, подрубается в горизонт и крепится гвоздями. При необходимости накосные стропила дополнительно прикрепляют к опорам металлическими хомутами или тугими проволочными скрутками.

Накосные стропила, расположенные в ендовах, подпереть шпренгельной фермой нельзя, так как угол стен, образующий ендову, внутренний, поэтому их подпирают стойками либо, если не позволяет перекрытие, подкосами. В этом случае, в отличие от диагонального стропила вальмы, максимальная нагрузка приходится на нижнюю часть стропильной ноги! Сюда и нужно упирать подкос. Однако угол наклона подкоса опертого низом в лежень получается слишком острым, поэтому подкос либо опирают низом в угол стен, либо ставят два подкоса (один от лежня, другой от угла стен) упирая их верхом друг в друга, либо пренебрегают точкой максимальной нагрузки и ставят один подкос от лежня с углом к горизонту 45–53°. Последний вариант, казалось бы, неправильный - подкос подпирает стропило совсем не там, где нам нужно. Но не будем забывать, что введение под балку третьей опоры, делает ее не разрезной и двухпролетной, что увеличивает ее несущую способность. Так, что установки подкоса по последнему варианту, чаще всего, бывает вполне достаточным для обеспечения несущей способности всей наслонной стропилины удвоенного сечения.

На практике нарожники стыкуют к наслонному стропилу простым запилом - подпиливают верх нарожника в одну плоскость к диагональной стропилине, стыкуют и пришивают 2–3 гвоздями. И я так делал, более того, никогда не видел, чтобы делали по-другому. Это совсем не значит, что мы делали правильно. Типовые узлы устройства стропильных крыш показывают, что нарожники нужно врубать в накосное стропило выбирая в нем гнезда. Это достаточно сложные узлы, которые можно упростить и даже увеличить жесткость и несущую способность накосной стропильной ноги. Жесткость стропила усиливается, если стыкование к нему нарожников делать не врубками, а устройством черепных брусков. Бруски сечением 50×50 мм нашиваются к низу стропильной ноги с обеих сторон. Шаг опирания нарожников нужно выбрать таким, чтобы они не приходили с двух сторон в одну точку стропила, а стыковались вразбежку. Иногда для этого приходится немного менять шаг установки нарожников относительно рядовых стропил. Установка опорных (черепных) брусков на накосную стропильную ногу делает ее сечение тавровым, что усиливает ее несущую способность и жесткость.

Узлы накосных (диагональных) стропил вальмовых крыш

рис. 9. Узлы накосных (диагональных) стропил вальмоваых крыш.

В зависимости от принятой расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ диагональных стропильных ног упирается непосредственно в мауэрлат или в балку, уложенную на угол стен, либо опирается на них. В этом смысле накосные стропила ничем не отличаются от обычных стропил. Они, как и обычные стропильные ноги, сделанные с тремя или двумя степенями свободы, могут передавать распор на стены или не передавать его.

Принято считать, что угол наклона диагональной стропильной ноги меняется относительно угла наклона рядовых стропил. Это действительно так, если рассматривать диагональную стропильную ногу как отдельный элемент. Однако если спроецировать ее поочередно на стропила скатов, которые она объединяет, то мы увидим, что углы образуемые проекциями равны углам скатов. Попробуйте нарисовать накосное стропило на чертеже фасада здания и вы убедитесь в этом сами. То, что углы проекций на скаты, равны углам скатов, очень важно понимать при строительстве крыши - отпадают ненужные вопросы.

При необходимости верхняя пласть накосной стропилины, уложенной на ребре крыши, стесывается под углом, а расположенные в ендове - желобком, для укладки на них обрешётки.

Установкой между рядовыми стропилами прибоины из доски толщиной не менее 5 см можно сделать так называемую датскую крышу (рис. 10). При необходимости места креплений прибоины к рядовым стропилам подпирают подкосами (подстропильными ногами), низ которых упирают в лежень или стойку либо вместо рядовых стропил устанавливают усиленную (спаренную) пару стропильных ног. В местах пересечения прибоины со стойкой или двумя стойками ее крепят к ним гвоздевым боем и подпирают коротышами (обрезками досок). Полученную на крыше вертикальную плоскость обшивают погонажным или листовым материалом и, чаще всего, используют для устройства на чердаке естественного освещения и вентиляции: монтируют под коньком окна.

рис. 10. Опирание накосных (диагональных) стропил для устройства Датской крыши.

Архитекторы называют крышу пятым фасадом - это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 11 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис.11). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше - пристройками.

План крыши

Рис. 11 Построение плана крыши.

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, (рис 11.2) перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы - внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будут сделаны накосные стропильные ноги.

План построения крыши При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши. Углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 12). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

Вариант стыковки крыш

рис. 12 Вариант стыкования двух крыш. Ендовы.

Опирание стропил на мауэрлаты Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

Проход вентиляционных и дымовых труб сквозь скат крыши

Проход труб После того как будет вычерчен план крыши, нужно выбрать шаг установки стропил, обращая особое внимание на вентиляционные и дымовые трубы. Шаг стропил нужно постараться выбрать таким образом, чтобы трубы прошли в просвет между стропилами. Либо к стропилам пришиваются опорные бруски 50×50 (50×60) мм, на которые опирают поперечины и уже к ним, опять же посредством опорных брусков или стальных фасонных накладок, стыкуются рядовые стропилины (рис. 13). Если режется более одной стропилины, крайние стропильные ноги нужно усилить: сделать их спаренными. Если труба проходит через конек, то коньковый прогон делают с двух сторон трубы, стропила в верхней части опирают на поперечины, аналогично проходу труб через скат крыши.

Рис. 13 Проход вентиляцонных и дымовых труб.

Вы здесь:

Меню >> Кровля>>Элементы кровли>>Стропильные ноги>>

прейти на страницу:

• Виды кровель
• Устройство кровель
• Мягкая кровля
• Металлочерепица
• Мебраны (пленки) для кровли
• Профнастил кровельный
• Водосточная система
• Вентиляция для кровли
• Мансардные окна
• Снегозадержатели
• Софиты для кровли

Одна из самых значимых частей крыши, но на которую не всегда обращают должное внимание при строительстве, - ендова. С технической точки зрения - это угол (внутренний или внешний), который образуется на стыках двух скатов. Фактически, это лоток для сбора воды, который, при осадках находится под самой большой нагрузкой относительно других частей крыши. Чтобы ендова прослужила долго, а крыша не протекала, устройство ендовы крыши из металлочерепицы должно быть выполнено максимально правильно, монтажу этой части стоит уделить особое внимание.

Что нужно прежде, чем начать монтаж ендовы

Если всё делать вовремя, выполнять все технологические процессы по монтажу кровли по порядку, то сложностей с качеством быть не должно.

Естественно, что вначале стоит сделать , приобрести её, а также все необходимые сопутствующие материалы и приготовить весь необходимый инструментарий.

Материалы для монтажа

Крыть крышу нужно быстро. Вариант, когда подготовили основу, а через полгода сделали кровельный ковер, а еще через пару месяцев занялись ендовой и всеми планками не должен даже рассматриваться.

Поэтому надо быть готовым к тому, что придется купить следующее и сразу (ну, или, практически, сразу):

• Собственно металлочерепица
• Планки: кровельные, торцевые, коньковые
• Уплотнительные шайбы, саморезы
• Направляющая доска
• Доска обрезная
• Гидроизоляция
• Декоративные элементы (их, в основном, можно купить в последнюю очередь)

При покупке материалов, нужно сразу же позаботиться и о приобретении инструментов.

Инструментарий для монтажа ендовы

Для монтажа ендовы однозначно понадобятся:

• Ножницы, которыми можно резать металл. Они могут быть обычными по металлу или электрическими
• Шуроповерт, работающий на аккумуляторах (таскать по крыше сетевой шнур, переноски, адаптеры, как минимум, неудобно)
• Дрель
• Молоток средних размеров
• Инструмент для проведения замеров (рулетка, возможно, даже столярная линейка)
• Мел или что-то, чем можно поставить отметку
• Стремянка
• Страховочные тросы (веревки)
• Перчатки и, желательно, очки (последние понадобятся при резке металла электрическими ножницами)

Если всё подготовлено, желание есть, погода позволяет, нужно начинать монтаж.

Установка ендовы под металлочерепицу

Первоначально выполняется гидроизоляция, затем кладутся направляющие, после чего выполняется кровельный ковёр из металлочерепицы и напоследок стоит заняться ендовой. Это вариант устройства нижней ендовы.

Может быть и такой вариант устройства ендовы крыши из металлочерепицы:

1. Установка направляющих
2. Ендова
3. Металлочерепица

Вообще, ендова может быть:

• Переплетённой
• Закрытой
• Открытой

Даже по внешнему виду ендовы, открытые и закрытые, отличаются.

Виды ендов: открытая, закрытая, переплетенная

Естественно, при общности монтажа для всех этих элементов, есть значительные отличия в проведении работ. Но под каждой ендовой должна быть прикреплена ещё одна доска. После чего последовательность работ будет такова:

1. Установка планок ендовы. Их крепят снизу вверх с нахлестом в 25 – 30 сантиметров
2. Обрезка должна быть ниже планки ендовы и ниже линии карниза. Выполнение отбортовки
3. Монтаж уплотнителя. Его делают под коньком и отбортовками

Это важно! Между линией ендовы и листом металлочерепицы, с каждой из соприкасающихся сторон, нужно оставить зазор в 6 – 10 сантиметров. При необходимости провести резку листа, в него на стыках вкручивают саморезы, между ними расстояние должно быть от 10 до 15 миллиметров.

Эта часть монтажа кровли – своеобразная проверка правильности всей конструкции. Если всё выполнено как нужно, то в местах крепления лист будет касаться доски для ендовы, что полностью нивелирует возможность подтекания воды под ендову. После всех работ можно и нужно приступать к креплению декоративных накладок.

Монтаж переплетённой ендовы

Переплетённая ендова – самая сложная. Нужно заранее предусмотреть, в каком месте часть её будет под кровлей. Выполнить эту часть работ. Затем сразу же уложить металлочерепицу, а потом продолжить уже сверху неё укладку верхней части ендовы.

Устройство переплетенной ендовы

Укладка ендовы металлочерепицы таким методом используется там, где крыши с ровным уклоном скатов. Уплотнение может быть достигнуто только тогда, когда ширина ендового ковра будет порядка 90 сантиметров.

Необходимо будет уложить гидроизоляционную мембрану. Её стоит закрепить на влагоустойчивых листах любой дерево стружечной плиты гвоздями.

Когда необходимо выполнить переплетение гребневых стыков, переплетённая ендова должна закрыться кровельным материалом полностью. Места соединения стоит закрепить герметиком или битумной мастикой.

Строители любят разделять ещё монтаж ендовы по месту расположения на крыше.

Ендова, начало и конец которой на скате со слуховым окном

После проверки гидроизоляционного слоя кровельного ковра и монтажа дополнительных досок между шаговыми досками обрешётки, нужно подвести лист металлочерепицы к краю ската.

1. Нужно обрезать лист металлочерепицы. Срез должен быть выше ендовы на скате минимум на 20 сантиметров
2. Накрыть слуховое окно листами металлочерепицы
3. Вдоль стенок слухового окна уложить уплотнитель
4. На карнизный свес окна нужно прикрепить карнизную планку
5. Уложить ендову и обрезать её максимально точно по линии выхода на скаты и по карнизам
6. Состыковать в верхней части листы правой и левой ендов. Придется резать их под углом

Все части ендовы нужно закрепить саморезами. Стыки запенить герметиком. В монтаже ендовы главное – ровно и красиво вырезать все стыки под элементы кровли. Если это будет выполнено неряшливо, то и вся крыша будет иметь такой же неаккуратный вид.

Помимо ендовы, нужно установить и другие элементы кровли. Правильный обеспечит отличную вентиляцию крыши. А также этот элемент выполняет декоративную функцию. В магазинах можно найти конек, например, с фигурками птиц.

Еще один важный элемент кровли – карнизная планка. Рекомендуем ознакомиться с монтажом карнизной планки для металлочерепицы . Она защитит от затекания влаги, от попадания под кровлю снега, а также придаст законченный вид крыше.

Некоторые секреты красивого монтажа ендовы

Для нижней ендовы главное плотность прилегания к основе кровли. Если ендова прикручена плотно, а стыки запенены, то монтаж металлочерепицы выполнять просто. И качество кровли в этих местах должно быть достойным.

От верхней ендовы требуется не только прочность, но и красота. Поэтому всё нужно обрезать очень ровно, не царапая металл.

При необходимости удлинения ендовы, нужно выполнить верхний нахлёст сантиметров на 20. Стык закрепить саморезами и герметиком или битумной мастикой.

Скрыть огрехи верхней ендовы, а также поверх кровельного ковра с нижней ендовой можно при помощи монтажа фальш-ендовы. Её нужно закреплять через каждый 30 сантиметров.

Все саморезы, которые крепят ендову, должны быть вкручены в гребень волны металлочерепицы.

Обычно ендова приобретается такого же цвета, что и вся металлочерепица. Правильное её устройство не только придаст законченный вид всей кровли, но и позволит защитить её от подтекания воды на скатах. Монтаж ендовы нужно проводить вместе со всеми работами. Абсолютно недопустимо заниматься её креплением после нескольких месяцев эксплуатации кровли.

Видео о монтаже ендовы металлочерепицы

Внутренняя ендова для металлочерепицы.

Инструкция по монтажу ендовы на скат кровли.