Zasilacz modułowy DIY. Zrób to sam - mini przenośny zasilacz laboratoryjny z chińskich modułów LM2596! Trudno go nazwać stabilizatorem

Dziś dostępne są gotowe moduły przełączającego stabilizatora napięcia oparte na chipie LM2596.

Deklarowane są dość wysokie parametry, a koszt gotowego modułu jest niższy niż koszt zawartych w nim części. Atrakcyjny jest niewielki rozmiar planszy.
Postanowiłem kupić kilka i przetestować. Mam nadzieję, że moje doświadczenie przyda się mniej doświadczonym radioamatorom.

Moduły kupiłem na ebayu, jak na zdjęciu powyżej. Chociaż na stronie pokazane były kondensatory stałe 50 V, aukcja była zgodna ze swoją nazwą. Kondensatory są zwykłe, a połowa modułów ma kondensatory na napięcie 16 V.

...trudno to nazwać stabilizatorem...

Można by pomyśleć, że wystarczy wziąć transformator, mostek diodowy, podłączyć do nich moduł i mamy stabilizator o napięciu wyjściowym 3...30 V i prądzie do 2 A (krótkotrwale do 3A).
Dokładnie to zrobiłem. Bez obciążenia wszystko było w porządku. Transformator z dwoma uzwojeniami 18 V i obiecanym prądem do 1,5 A (drut był wyraźnie za cienki na oko i tak się okazało).
Potrzebowałem stabilizatora +-18 V i ustawiłem wymagane napięcie.
Przy obciążeniu 12 omów prąd wynosi 1,5 A, tutaj jest kształt fali, 5 V/ogniwo w pionie.

Trudno nazwać go stabilizatorem.
Powód jest prosty i jasny: kondensator na płycie ma pojemność 200 uF i służy tylko do normalna operacja Przetwornica DC-DC. Po przyłożeniu napięcia na wejście z zasilacza laboratoryjnego wszystko było w porządku. Rozwiązanie jest oczywiste: trzeba zasilić stabilizator ze źródła o małych tętnieniach, czyli dodać pojemność za mostkiem.

Oto napięcie przy obciążeniu 1,5 A na wejściu modułu bez dodatkowego kondensatora.

Przy dodatkowym kondensatorze 4700 uF na wejściu, tętnienie wyjściowe gwałtownie spadło, ale przy 1,5 A było nadal zauważalne. Przy zmniejszeniu napięcia wyjściowego do 16V idealna linia prosta (2V/ogniwo).

Spadek napięcia na module DC-DC musi wynosić co najmniej 2…2,5 V.

Teraz możesz obserwować tętnienia na wyjściu przetwornika impulsów.

Widoczne są niewielkie pulsacje o częstotliwości 100 Hz modulowane częstotliwością kilkudziesięciu kHz. Arkusz danych modelu 2596 zaleca dodatkowy filtr LC na wyjściu. To właśnie zrobimy. Jako rdzeń zastosowałem rdzeń cylindryczny z wadliwego zasilacza komputerowego i nawinąłem uzwojenie w dwóch warstwach drutem 0,8 mm.

Na czerwono tablica pokazuje miejsce założenia zworki - przewód wspólny dwóch kanałów, strzałka wskazuje miejsce lutowania przewodu wspólnego, jeżeli nie stosuje się zacisków.

Zobaczmy, co stało się z pulsacjami HF.

Już ich tam nie ma. Pozostały niewielkie pulsacje o częstotliwości 100 Hz.
Nie idealnie, ale nie źle.
Zauważam, że wraz ze wzrostem napięcia wyjściowego cewka indukcyjna w module zaczyna grzechotać, a zakłócenia RF na wyjściu gwałtownie rosną, gdy tylko napięcie zostanie nieznacznie obniżone (wszystko to przy obciążeniu 12 omów), zakłócenia i szumy całkowicie; zniknąć.

Do montażu modułu użyłem domowych „podstawek” z drutu ocynowanego o średnicy 1 mm.

To zapewniło wygodny montaż i chłodzenie modułów. Podczas lutowania słupki mogą się bardzo nagrzać i nie będą się poruszać jak zwykłe szpilki. Ta sama konstrukcja jest wygodna, jeśli chcesz przylutować zewnętrzne przewody do płytki - dobra sztywność i kontakt.
Płytka ułatwia wymianę modułu DC-DC w razie potrzeby.

Ogólny widok płytki z dławikami z połówek pewnego rodzaju rdzenia ferrytowego (indukcyjność nie jest krytyczna).

Ostateczny schemat obwodu:

Schemat jest prosty i oczywisty.

Przy długotrwałym obciążeniu prądem 1 A wyraźnie nagrzewają się elementy: mostek diodowy, mikroukład, dławik modułu, a przede wszystkim dławik (dodatkowe dławiki są zimne). Ogrzewanie w dotyku wynosi 50 stopni.

Podczas pracy z zasilacza laboratoryjnego dopuszczalne jest nagrzewanie się prądami 1,5 i 2 A przez kilka minut. Do długotrwałej pracy przy dużych prądach pożądany jest radiator do mikroukładu i większa cewka indukcyjna.

Pomimo niewielkich rozmiarów modułu DC-DC, wymiary ogólne Płyty okazały się porównywalne z analogową płytką stabilizatora.

Wnioski:

1. Wymagany jest transformator z wysokoprądowym uzwojeniem wtórnym lub z rezerwą napięciową; w tym przypadku prąd obciążenia może przekraczać prąd uzwojenia transformatora.

2. Przy prądach rzędu 2 A lub więcej pożądany jest mały radiator do mostka diodowego i mikroukładu 2596.

3. Pożądane jest posiadanie kondensatora mocy o dużej pojemności, ma to korzystny wpływ na działanie stabilizatora. Nawet duży i wysokiej jakości pojemnik trochę się nagrzewa, dlatego pożądany jest niski ESR.

4. Aby stłumić tętnienie częstotliwością konwersji, wymagany jest filtr LC na wyjściu.

5. Stabilizator ten ma wyraźną przewagę nad konwencjonalnym stabilizatorem kompensacyjnym, ponieważ może pracować w szerokim zakresie napięć wyjściowych przy niskich napięciach, można uzyskać prąd wyjściowy większy niż zapewnia transformator.

6. Moduły pozwalają w prosty i szybki sposób wykonać zasilacz o dobrych parametrach, z pominięciem pułapek tworzenia płytek pod urządzenia pulsacyjne, czyli dobry dla początkujących radioamatorów.

Zrobiłem już kilka recenzji podobnej rzeczy (patrz zdjęcie). Zamówiłem te urządzenia nie dla siebie, ale dla znajomych. Wygodne urządzenie do domowego ładowania i nie tylko. Też byłem zazdrosny i postanowiłem zamówić to dla siebie. Zamówiłem nie tylko woltomierz, ale także najtańszy woltomierz. Postanowiłem złożyć zasilacz do moich domowych wyrobów. Decyzję, który postawić, podjąłem dopiero po całkowitym złożeniu produktu. Na pewno znajdą się chętni.
Zamówione 11 listopada. Była mała zniżka. Chociaż cena jest niska.
Przesyłka dotarła ponad dwa miesiące. Sprzedawca podał lewy tor od Wedo Express. Ale mimo to paczka dotarła i wszystko działa. Formalnie nie ma żadnych skarg.
Ponieważ zdecydowałem się zintegrować to konkretne urządzenie ze swoim zasilaczem, opowiem o tym nieco szerzej.
Urządzenie dotarło w standardzie plastikowa torba, „wybrzuszający się” od wewnątrz.


W ten moment produkt niedostępny. Ale to nie jest krytyczne. Obecnie na Ali jest wiele ofert od sprzedawców z dobra ocena. Co więcej, cena stale spada.
Urządzenie zostało dodatkowo zamknięte w torbie antystatycznej.

Wewnątrz znajduje się samo urządzenie oraz przewody ze złączami.


Złącza z kluczem. Nie wkładaj go odwrotnie.

Rozmiary są po prostu miniaturowe.

Spójrzmy, co jest napisane na stronie sprzedawcy.

Moje tłumaczenie z poprawkami:
-Mierzone napięcie: 0-100V
- Napięcie zasilania obwodu: 4,5-30V
-Minimalna rozdzielczość (V): 0,01 V
-Pobór prądu: 15mA
-Zmierzony prąd: 0,03-10A
-Minimalna rozdzielczość (A): 0,01A
Wszystko jest takie samo, ale bardzo krótko, z boku produktu.


Od razu go rozebrałem i zauważyłem, że brakuje kilku drobnych części.


Ale w poprzednich modułach miejsce to zajmował kondensator.

Ale ich ceny również różniły się w większym stopniu.
Wszystkie moduły są podobne jak bliźniaki. Istnieje również doświadczenie połączenia. Małe złącze służy do zasilania obwodu. Nawiasem mówiąc, przy napięciu poniżej 4 V niebieski wskaźnik staje się prawie niewidoczny. Dlatego podążamy Specyfikacja techniczna urządzeń, nie dostarczamy napięcia mniejszego niż 4,5 V. Jeżeli chcemy używać tego urządzenia do pomiaru napięć poniżej 4V, należy zasilić obwód z osobnego źródła poprzez „złącze z cienkimi drutami”.
Pobór prądu urządzenia wynosi 15mA (przy zasilaniu koronką 9V).
Złącze z trzema grubymi przewodami jest złączem pomiarowym.


Istnieją dwie kontrole dokładności (IR i VR). Wszystko jest jasne na zdjęciu. Rezystory są brzydkie. Dlatego nie radzę go często przekręcać (złamiesz). Czerwone przewody to zaciski napięcia, niebieskie - prądu, czarne przewody są „wspólne” (połączone ze sobą). Kolory przewodów odpowiadają kolorowi wskaźnika, więc nie pomylisz się.
Chip głowy bez imienia. Kiedyś istniał, ale został zniszczony.


Teraz sprawdzę dokładność odczytów przy użyciu konfiguracji modelu P320. Na wejście przyłożyłem skalibrowane napięcia 2V, 5V, 10V, 12V, 20V, 30V. Początkowo urządzenie było niedoszacowane o jedną dziesiątą wolta w pewnych granicach. Błąd jest nieistotny. Ale dostosowałem to do siebie.


Widać, że widać to niemal idealnie. Regulowałem go odpowiednim rezystorem (VR). Obracając trymer zgodnie z ruchem wskazówek zegara dodaje, a obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza odczyty.
Teraz zobaczę, jak mierzy aktualną siłę. Układ zasilam z napięcia 9V (oddzielnie) i dostarczam prąd odniesienia z instalacji P321


Minimalny próg, od którego zaczyna się prawidłowy pomiar prądu 30 mA.
Jak widać mierzy prąd dość dokładnie, więc nie będę kręcił rezystorem regulacyjnym. Urządzenie mierzy poprawnie nawet przy prądach większych niż 10A, jednak bocznik zaczyna się nagrzewać. Najprawdopodobniej obecne ograniczenie wynika z tego powodu.


Nie polecam też długotrwałej jazdy przy prądzie 10A.
Bardziej szczegółowe wyniki kalibracji zebrałem w tabeli.

Urządzenie przypadło mi do gustu. Ale są wady.
1. Napisy V i A są zamalowane, dzięki czemu nie będą widoczne w ciemności.
2.Urządzenie mierzy prąd tylko w jednym kierunku.
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że pozornie te same urządzenia, ale pochodzące od różnych sprzedawców, mogą się od siebie zasadniczo różnić. Bądź ostrożny.
Sprzedawcy często publikują na swoich stronach błędne schematy połączeń. W w tym przypadku bez zarzutów. Po prostu trochę go zmieniłem (schemat), aby był bardziej zrozumiały dla oka.

Z tym urządzeniem moim zdaniem wszystko jest jasne. Teraz opowiem ci o drugim urządzeniu, o woltomierzu.
Zamówiłem tego samego dnia, ale od innego sprzedawcy:

Kupiony za 1,19 USD. Nawet przy dzisiejszym kursie wymiany to śmieszne pieniądze. Ponieważ nie skończyłem instalować tego urządzenia, omówię to krótko. Przy tych samych wymiarach liczby są znacznie większe, co jest naturalne.

To urządzenie nie posiada ani jednego elementu tuningowego. Można go zatem wykorzystać wyłącznie w takiej formie, w jakiej został przesłany. Miejmy nadzieję na dobrą wiarę Chińczyków. Ale sprawdzę.
Instalacja jest taka sama jak P320.

Więcej szczegółów w formie tabeli.


Choć woltomierz ten okazał się kilkukrotnie tańszy od woltomierza, to jego funkcjonalność mi nie odpowiadała. Nie mierzy prądu. A napięcie zasilania jest połączone z obwodami pomiarowymi. Dlatego nie mierzy poniżej 2,6 V.
Obydwa urządzenia mają dokładnie takie same wymiary. Dlatego wymiana jednego na drugi w domowym produkcie to kwestia minut.


Postanowiłem zbudować zasilacz wykorzystując bardziej uniwersalny woltomierz. Urządzenia są niedrogie. Nie ma żadnych obciążeń dla budżetu. Woltomierz będzie na razie w magazynie. Najważniejsze, że urządzenie jest dobre i zawsze będzie z niego przydatne. Właśnie wyciągnąłem z magazynu brakujące elementy do zasilacza.
Ten domowy zestaw leży bezczynnie od kilku lat.

Schemat jest prosty, ale niezawodny.

Sprawdzanie kompletności nie ma sensu, minęło dużo czasu, jest już za późno na reklamację. Ale wszystko wydaje się być na swoim miejscu.

Rezystor trymera (w zestawie) jest za słaby. Nie widzę sensu stosowania tego. Reszta zrobi.
Znam wszystkie wady stabilizatorów liniowych. Nie mam ani czasu, ani chęci, ani możliwości stworzenia czegoś bardziej wartościowego. Jeśli potrzebny będzie mocniejszy zasilacz o dużej wydajności, to się nad tym zastanowię. W międzyczasie stanie się to, co zrobiłem.
Najpierw przylutowałem płytkę stabilizatora.
W pracy znalazłem odpowiedni budynek.
Przewinąłem uzwojenie wtórne toroidalnego trance do 25 V.


Podniosłem mocny grzejnik do tranzystora. Wszystko to umieściłem w tej sprawie.
Ale jeden z najbardziej ważne elementy obwód jest rezystorem zmiennym. Wziąłem wieloobrotowy typ SP5-39B. Dokładność napięcia wyjściowego jest najwyższa.


To jest to, co się stało.


Trochę nieestetycznie, ale główne zadanie zostało wykonane. Chroniłem wszystkie części elektryczne przed sobą, chroniłem się także przed częściami elektrycznymi :)
Pozostało jeszcze trochę retuszu. Pomaluję obudowę sprayem i uatrakcyjnię panel przedni.
To wszystko. Powodzenia!

W tym artykule chcę opowiedzieć i pokazać na zdjęciu mój zasilacz laboratoryjny, na którym zmontowałem blok po bloku gotowe moduły z Aliexpress. O tych samych modułach mówiłem już osobno na stronie. Chciałem zrobić prostą, niezawodną, ​​przystępną cenowo jednostkę, o niezbędnych parametrach i małych gabarytach. Obejrzałem w Internecie kilka filmów o podobnych blokach, zamówiłem niezbędne moduły i sam je zmontowałem. Początkowo jako źródło zasilania wykorzystywano przerobiony zasilacz komputerowy. Ponieważ jednak nadal nie udało mi się go uruchomić (nagrzał się dość mocno i trochę zabrakło mu obliczonego prądu maksymalnego), zdecydowałem się kupić go na Aliexpress. Maksymalny napięcie robocze dla urządzenia w większości przypadków wystarczające jest napięcie 0-30 woltów, chociaż był pomysł, aby uzyskać napięcie od 0 do 50 woltów. Źródło zasilania, którego użyłem, dostarcza 36 woltów i prąd do 5 amperów. Do moich zadań wystarczy moc 180 W. Użyłem go jako regulatora napięcia i prądu (ograniczenie). Moduł pełni funkcję wskaźnika. Jako obudowę zastosowano zwykłą obudowę z tworzywa sztucznego typu Z1 (70x188x197 mm). W zasadzie moduły te wystarczą już do zbudowania laboratorium, ale dodałem tutaj jeszcze jeden, aby wyprowadzić napięcie 5 woltów do złączy USB znajdujących się na panelu przednim. Potrzebujemy też oczywiście pary zdalnie sterowanych rezystorów 10K, przełącznika do włączania/wyłączania zasilania, pary gniazd USB (ja wziąłem podwójne) i pary gniazd bananowych do podłączenia kabla wyjściowego . Mocujemy moduły wewnątrz obudowy, zaznaczamy i wiercimy panel przedni.

Następnie wylutowujemy oba rezystory dostrajające z modułu i w ich miejsce lutujemy rezystory zmienne na przewodach o odpowiedniej długości (w szereg z rezystorami 10 K włożyłem jeszcze 1 K w celu dostrojenia, ale nie dało to większego efektu). Cóż, następnie łączymy wszystkie moduły zgodnie ze schematem.

Jeśli robisz to za pomocą USB, nie zapomnij ustawić modułu LM2596 na 5V. I pamiętaj, że ujemny kabel zasilający USB jest pobierany nie z modułu LM2596, ale z masy wyjściowej zasilacza (od ujemnego „banana”). Jest to konieczne, aby po podłączeniu czegoś do bloku USB można było zobaczyć pobierany prąd. W moim bloku widać na zdjęciu jeszcze jeden moduł - to też DC-DC, chciałem go zostawić zamiast LM2596 do roli zasilania USB, ale w trybie idle jest dość energochłonny, więc zostawiłem LM moduł. Mam też fana. Jeśli chcesz także wyposażyć urządzenie w wentylator, wybierz taki, który ma odpowiedni rozmiar i napięcie 5 V. Jest on podłączony do plusa i minusa modułu LM2596 (w tym przypadku minus jest pobierany z modułu, w przeciwnym razie na wskaźniku będzie stale wyświetlany prąd pobierany przez wentylator). Gorąco polecam włączenie go po raz pierwszy za pomocą żarówki o mocy 40-60 W. Jeśli coś jest nie tak, w tym przypadku unikniesz fajerwerków. Mój egzemplarz zadziałał natychmiast i jak dotąd nie było z nim żadnych problemów.

Oglądam dużo filmów na temat naprawy różnych elektroniki i często film zaczyna się od frazy „podłącz płytkę do LBP i…”.
Ogólnie LPS to przydatna i fajna rzecz, po prostu kosztuje jak skrzydło samolotu, a do rzemiosła nie potrzebuję precyzji ułamka miliwolta, wystarczy wymienić masę chińskich zasilaczy wątpliwej jakości, i móc określić ile mocy potrzebuje urządzenie bez obawy, że coś spali utracone zasilanie, podłączyć i zwiększać napięcie aż zadziała (routery, przełączniki, laptopy), oraz tzw. „diagnostyka metodą LBP” też wygodna rzecz (dzieje się tak, gdy na płycie jest zwarcie, ale które z tysięcy Elementy smd chrzan się przebił, zrozumiesz, do wejść podłączony jest LBP z ograniczeniem prądu 1A i dotykiem szuka się gorącego elementu - ogrzewanie = awaria).

Ale ze względu na ropuchę nie było mnie stać na taki luksus, ale czołgając się po Pikabu natknąłem się na ciekawy post, w którym jest napisane, jak z gówna i patyków chińskich modułów złożyć zasilacz swoich marzeń.
Po zagłębieniu się w ten temat znalazłem kilka filmów na temat montażu takiego cudu Raz Dwa.
Zmontować takie rzemiosło może każdy, a koszt nie jest tak wysoki w porównaniu z gotowymi rozwiązaniami.
Swoją drogą, jest całość album gdzie ludzie prezentują swoje rękodzieło.
Zamówiłem wszystko i zacząłem czekać.

Podstawą był zasilacz impulsowy 24V 6A (taki sam jak w stacji lutowniczej, ale o tym innym razem)

Regulacja napięcia i prądu przejdzie przez taki przetwornik - ogranicznik.

Cóż, wskaźnik wynosi do 100 woltów.

W zasadzie to wystarczy, aby obwód działał, ale postanowiłem zrobić pełnoprawne urządzenie i kupiłem więcej:

Złącza zasilania dla kabla ósemkowego

Złącza bananowe na panelu przednim i rezystory wieloobrotowe 10K płynna regulacja.
Znalazłem też wiertła, śruby, nakrętki, klej topliwy w najbliższym sklepie budowlanym i wyrwałem napęd CD ze starej jednostki systemowej.

Na początek złożyłem wszystko na stole i przetestowałem, obwód nie jest skomplikowany, wziąłem to

Wiem, że to zrzuty ekranu z YouTube, ale jestem zbyt leniwy, aby pobrać film i wyciąć stamtąd klatki, istota się nie zmieni, ale nie mogłem w tej chwili znaleźć źródła zdjęć.

Pinout mojego wskaźnika został znaleziony w Google.


Zmontowałem i podłączyłem żarówkę do obciążenia, działa, trzeba ją zmontować w obudowę, mam stary napęd CD jak na razie (chyba jeszcze działa, ale chyba już czas odejść od tego standardu) napęd jest stary, bo metal jest gruby i trwały, przednie panele zrobione są z wtyczek od menadżera systemu.

Wymyśliłem, co będzie gdzie w obudowie i rozpoczął się montaż.

Wyznaczyłem miejsca na elementy, wywierciłem otwory, pomalowałem ramę kanistra i wkręciłem śruby.

Pod wszystkie elementy przykleiłem plastik z opakowania słuchawek, aby uniknąć ewentualnego zwarcia na obudowie, a pod przetwornice DC-DC do zasilania i chłodzenia USB umieściłem także podkładkę termiczną (po zrobieniu wycięcia w plastiku pod to, po uprzednim odcięciu wszystkich wystających nóżek, wyjąłem samą podkładkę termiczną z napędu, ochłodziła ona sterownik silnika).

Przykręciłem jedną nakrętkę od wewnątrz i wyciąłem podkładkę z plastikowego pojemnika na górze, aby podnieść palki nad korpus.

Polutowałem wszystkie przewody bo nie ma wiary w zaciski, mogą się poluzować i zacząć się nagrzewać.

Aby przedmuchać najgorętsze elementy (regulator napięcia) ustawić na ściana boczna 2 wentylatory 40mm 12V, ponieważ zasilacz nie nagrzewa się cały czas tylko pod obciążeniem, to nie bardzo chce mi się ciągle słuchać wycia nie najcichszych wentylatorów (tak, wziąłem najtańsze wentylatory i dają radę dużo hałasu) do sterowania chłodzeniem Zamówiłem ten moduł kontroli temperatury, rzecz prosta i bardzo przydatna, można zarówno chłodzić, jak i grzać, jest łatwy w konfiguracji. Oto instrukcja.

Ustawiłem na około 40 stopni, a radiator konwertera był najgorętszym punktem.

Aby nie napędzać nadmiaru powietrza, ustawiłem konwerter mocy chłodzenia na około 8 woltów.
Ostatecznie otrzymaliśmy coś takiego, w środku jest sporo miejsca i można dołożyć jakiś rezystor obciążający.

Już na końcowy wygląd zamówiłem twistery, musiałem odciąć 5mm trzonka rezystora i włożyć 2 plastikowe podkładki wewnątrz tak, aby uchwyty znajdowały się blisko ciała.

Mamy też w pełni odpowiedni zasilacz, z dodatkowym wyjściem USB, które może zapewnić 3A do ładowania tabletu.

Tak wygląda zasilacz z gumowymi nóżkami (3M Bumpon Self-adhesive) w połączeniu ze stacją lutowniczą.

Jestem zadowolony z wyniku; okazał się całkiem mocnym zasilaczem z płynną regulacją i jednocześnie czas jest łatwy i przenośny, czasami pracuję w drodze i noszę ze sobą fabryczny LBP transformator toroidalny Wcale nie jest zabawne, ale dość łatwo mieści się w plecaku.

Następnym razem opowiem jak zrobiłem stację lutowniczą.

Wielu już wie, że mam słabość do wszelkiego rodzaju zasilaczy, a tutaj recenzja typu dwa w jednym. Tym razem będzie recenzja konstruktora radiowego umożliwiającego złożenie podstawy pod zasilacz laboratoryjny oraz wariant jego realnej realizacji.
Ostrzegam, będzie dużo zdjęć i tekstu, więc zaopatrzcie się w kawę :)

Najpierw wyjaśnię trochę, co to jest i dlaczego.
Prawie wszyscy radioamatorzy w swojej pracy wykorzystują coś takiego jak zasilacz laboratoryjny. Niezależnie od tego, czy jest to skomplikowane sterowany programem lub bardzo proste na LM317, ale nadal robi prawie to samo, zasila różne obciążenia podczas pracy z nimi.
Zasilacze laboratoryjne dzielą się na trzy główne typy.
Ze stabilizacją pulsu.
Ze stabilizacją liniową
Hybrydowy.

Do pierwszych zalicza się zasilacz impulsowy sterowany, lub po prostu zasilacz impulsowy z przetwornikiem step-down PWM. Przejrzałem już kilka opcji tych zasilaczy. , .
Zalety - duża moc przy małych wymiarach, doskonała wydajność.
Wady - tętnienia RF, obecność pojemnych kondensatorów na wyjściu

Te ostatnie nie mają na pokładzie żadnych konwerterów PWM, przeprowadzana jest cała regulacja w sposób liniowy, gdzie nadmiar energii jest po prostu rozpraszany na elemencie sterującym.
Plusy - Prawie całkowity brak tętnienia, brak konieczności stosowania kondensatorów wyjściowych (prawie).
Wady - wydajność, waga, rozmiar.

Trzeci to połączenie albo pierwszego typu z drugim, wówczas stabilizator liniowy zasilany jest z konwertera slave buck PWM (napięcie na wyjściu przetwornika PWM utrzymywane jest zawsze na poziomie nieco wyższym od wyjścia, reszta jest regulowany przez tranzystor pracujący w trybie liniowym.
Lub jest to zasilacz liniowy, ale transformator ma kilka uzwojeń, które przełączają się w razie potrzeby, zmniejszając w ten sposób straty na elemencie sterującym.
Ten schemat ma tylko jedną wadę, złożoność, która jest większa niż w przypadku dwóch pierwszych opcji.

Dzisiaj porozmawiamy o drugim typie zasilania, z elementem regulacyjnym pracującym w trybie liniowym. Ale spójrzmy na ten zasilacz na przykładzie projektanta, wydaje mi się, że powinno to być jeszcze ciekawsze. Przecież moim zdaniem to dobry start dla początkującego radioamatora zmontuj jedno z głównych urządzeń.
Cóż, lub jak mówią, właściwy blok jedzenie musi być ciężkie :)

Ta recenzja jest bardziej skierowana do początkujących; doświadczeni towarzysze raczej nie znajdą w niej niczego przydatnego.

Do recenzji zamówiłem zestaw konstrukcyjny umożliwiający złożenie głównej części zasilacza laboratoryjnego.
Główne cechy są następujące (od tych zadeklarowanych przez sklep):
Napięcie wejściowe - 24 wolty prąd przemienny
Regulowane napięcie wyjściowe - 0-30 V prąd stały.
Regulowany prąd wyjściowy - 2mA - 3A
Tętnienie napięcia wyjściowego - 0,01%
Wymiary płytki drukowanej to 80x80mm.

Trochę o pakowaniu.
Projektantka przyszła w zwykłej plastikowej torbie, owiniętej w miękki materiał.
Wewnątrz, w antystatycznej torbie zamykanej na zamek, znajdowały się wszystkie niezbędne komponenty, łącznie z płytką drukowaną.

W środku wszystko było w opłakanym stanie, ale nic nie zostało uszkodzone, płytka drukowana częściowo chronione elementy radiowe.

Nie będę wymieniać wszystkiego, co znajduje się w zestawie, łatwiej będzie to zrobić w dalszej części recenzji, powiem tylko, że wszystkiego mi zostało, nawet trochę mi zostało.

Trochę o płytce drukowanej.
Jakość jest doskonała, obwód nie jest zawarty w zestawie, ale wszystkie parametry są zaznaczone na tablicy.
Tablica jest dwustronna, pokryta maską ochronną.

Powłoka płytki, cynowanie i jakość samej płytki drukowanej są doskonałe.
Udało mi się oderwać łatkę z plomby tylko w jednym miejscu i to po próbie wlutowania nieoryginalnej części (dlaczego, dowiemy się później).
Moim zdaniem to najlepsza rzecz dla początkującego radioamatora; trudno będzie to zepsuć.

Przed montażem narysowałem schemat tego zasilacza.

Schemat jest dość przemyślany, choć nie pozbawiony wad, ale opowiem o nich w trakcie.
Na schemacie widocznych jest kilka głównych węzłów; rozdzieliłem je kolorami.
Zielony - moduł regulacji i stabilizacji napięcia
Czerwony - moduł regulacji i stabilizacji prądu
Fioletowy - wskazujący jednostkę przejścia do trybu stabilizacji prądu
Niebieski - źródło napięcia odniesienia.
Oddzielnie są:
1. Mostek diodowy wejściowy i kondensator filtrujący
2. Jednostka sterująca mocą na tranzystorach VT1 i VT2.
3. Zabezpieczenie tranzystora VT3, wyłączające wyjście, dopóki zasilanie wzmacniaczy operacyjnych nie będzie normalne
4. Stabilizator mocy wentylatora, zbudowany na chipie 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednostka do formowania bieguna ujemnego zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Ze względu na obecność tego urządzenia zasilacz nie będzie działał po prostu na prądzie stałym; wymagany jest prąd przemienny z transformatora.
6. Kondensator wyjściowy C9, VD9, wyjściowa dioda zabezpieczająca.

Najpierw opiszę zalety i wady rozwiązania obwodowego.
Plusy -
Miło jest mieć stabilizator do zasilania wentylatora, ale wentylator potrzebuje 24 woltów.
Jestem bardzo zadowolony z obecności źródła zasilania o ujemnej polaryzacji; znacznie poprawia to działanie zasilacza przy prądach i napięciach bliskich zeru.
Ze względu na obecność źródła o ujemnej polaryzacji w obwodzie wprowadzono zabezpieczenie; do czasu braku napięcia wyjście zasilacza zostanie wyłączone.
Zasilacz zawiera źródło napięcia odniesienia o wartości 5,1 wolta, co umożliwiło nie tylko prawidłową regulację napięcia wyjściowego i prądu (w tym obwodzie napięcie i prąd są regulowane liniowo od zera do maksimum, bez „garbów” i „zapadów” przy wartościach ekstremalnych), ale także umożliwia sterowanie zewnętrznym zasilaniem, po prostu zmieniam napięcie sterujące.
Kondensator wyjściowy ma bardzo małą pojemność, co pozwala bezpiecznie przetestować diody LED; nie będzie skoku prądu, dopóki kondensator wyjściowy nie zostanie rozładowany, a zasilacz nie przejdzie w tryb stabilizacji prądu.
Dioda wyjściowa jest niezbędna do zabezpieczenia zasilacza przed podaniem na jego wyjście napięcia o odwrotnej polaryzacji. To prawda, że ​​\u200b\u200bdioda jest za słaba, lepiej ją wymienić na inną.

Minusy.
Bocznik do pomiaru prądu ma zbyt dużą rezystancję, dlatego podczas pracy z prądem obciążenia 3 ampery wytwarza się na nim około 4,5 wata ciepła. Rezystor jest zaprojektowany na 5 watów, ale ogrzewanie jest bardzo wysokie.
Mostek diodowy wejściowy składa się z 3 diod amperowych. Dobrze jest mieć diody o pojemności co najmniej 5 amperów, ponieważ prąd płynący przez diody w takim obwodzie jest równy 1,4 mocy wyjściowej, więc podczas pracy prąd przez nie może wynosić 4,2 ampera, a same diody są zaprojektowany na 3 ampery. Jedyne, co ułatwia sytuację, to to, że pary diod w mostku pracują naprzemiennie, ale nadal nie jest to do końca poprawne.
Dużym minusem jest to, że chińscy inżynierowie przy wyborze wzmacniaczy operacyjnych wybrali wzmacniacze operacyjne maksymalne napięcie przy 36 V, ale nie sądziłem, że obwód ma ujemne źródło napięcia, a napięcie wejściowe w tej wersji jest ograniczone do 31 V (36-5 = 31). Przy napięciu wejściowym 24 woltów prądu przemiennego napięcie prądu stałego będzie wynosić około 32–33 woltów.
Te. Wzmacniacze operacyjne będą działać w trybie ekstremalnym (36 to maksimum, standardowo 30).

O zaletach i wadach, a także o modernizacji opowiem później, ale teraz przejdę do właściwego montażu.

Najpierw rozłóżmy wszystko, co jest zawarte w zestawie. Ułatwi to montaż i po prostu łatwiej będzie zobaczyć, co zostało już zamontowane, a co pozostało.

Montaż zalecam rozpocząć od najniższych elementów, gdyż jeśli najpierw zamontujemy wysokie, później montaż niskich będzie niewygodny.
Lepiej też zacząć od zainstalowania tych komponentów, które są bardziej takie same.
Zacznę od rezystorów i będą to rezystory 10 kOhm.
Rezystory są wysokiej jakości i charakteryzują się dokładnością 1%.
Kilka słów o rezystorach. Rezystory są oznaczone kolorami. Wiele osób może uznać to za niewygodne. W rzeczywistości jest to lepsze niż oznaczenia alfanumeryczne, ponieważ oznaczenia są widoczne w dowolnym położeniu rezystora.
Nie bój się kodowanie kolorami, NA etap początkowy możesz go użyć, a z czasem będzie można go określić bez niego.
Za zrozumienie i komfortową pracę Mając takie podzespoły trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach, które przydadzą się w życiu początkującemu radioamatorowi.
1. Dziesięć podstawowych kolorów oznakowania
2. Wartości szeregowe, nie są one zbyt przydatne przy pracy z rezystorami precyzyjnymi serii E48 i E96, ale takie rezystory są znacznie mniej powszechne.
Każdy radioamator z doświadczeniem wymieni je po prostu z pamięci.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Wszystkie inne nominały są mnożone przez 10, 100 itd. Na przykład 22 tys., 360 tys., 39 omów.
Co dają te informacje?
I daje to, że jeśli rezystor jest z serii E24, to np. kombinacja kolorów -
Niebieski + zielony + żółty jest w nim niemożliwy.
Niebieski - 6
Zielony - 5
Żółty - x10000
te. Według obliczeń wychodzi na 650k, ale w serii E24 takiej wartości nie ma, jest albo 620 albo 680, czyli albo kolor został źle rozpoznany, albo kolor został zmieniony, albo rezystor nie jest włożony seria E24, ale ta ostatnia jest rzadka.

Dobra, dość teorii, przejdźmy dalej.
Przed montażem kształtuję przewody rezystora, zwykle za pomocą pęsety, ale niektórzy używają do tego małego, domowego urządzenia.
Nie spieszymy się z wyrzucaniem ścinków przewodów, czasami mogą się one przydać skoczkom.

Po ustaleniu głównej ilości doszedłem do pojedynczych rezystorów.
Tutaj może być trudniej; będziesz musiał częściej mieć do czynienia z wyznaniami.

Nie lutuję elementów od razu, tylko je po prostu gryzę i zginam przewody, a ja najpierw je gryzę, a potem zginam.
Robi się to bardzo łatwo, trzyma się tablicę w lewej ręce (jeśli jesteś praworęczny) i jednocześnie wciska się instalowany element.
W prawa ręka Są obcinaki boczne, odgryzamy przewody (czasami nawet kilka elementów na raz) i od razu zaginamy przewody boczną krawędzią obcinaków.
Wszystko to odbywa się bardzo szybko, po chwili jest już automatyczne.

Teraz dotarliśmy do ostatniego małego rezystora, wartość wymaganego i tego, co zostało, jest takie samo, nie jest źle :)

Po zainstalowaniu rezystorów przechodzimy do diod i diod Zenera.
Są tu cztery małe diody, są to popularne 4148, dwie diody Zenera o napięciu 5,1 V każda, więc bardzo trudno się pomylić.
Używamy go również do formułowania wniosków.

Na płytce katoda jest oznaczona paskiem, podobnie jak na diodach i diodach Zenera.

Mimo, że płytka posiada maskę ochronną to i tak polecam zagiąć przewody tak aby nie spadły na sąsiednie tory; na zdjęciu przewód diody jest odgięty od toru.

Diody Zenera na płytce są również oznaczone jako 5V1.

W obwodzie nie ma zbyt wielu kondensatorów ceramicznych, ale ich oznaczenia mogą zmylić początkującego radioamatora. Nawiasem mówiąc, jest również zgodny z serią E24.
Pierwsze dwie cyfry to wartość nominalna w pikofaradach.
Trzecia cyfra to liczba zer, które należy dodać do nominału
Te. na przykład 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF lub 100 nF lub 0,1 uF
224 - 220000pF lub 220nF lub 0,22uF

Zamontowano główną liczbę elementów pasywnych.

Następnie przechodzimy do instalacji wzmacniaczy operacyjnych.
Prawdopodobnie poleciłbym zakup do nich gniazd, ale ja je wlutowałem tak, jak są.
Na płytce, a także na samym chipie, zaznaczony jest pierwszy pin.
Pozostałe wnioski są liczone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Na zdjęciu widać miejsce na wzmacniacz operacyjny oraz sposób jego montażu.

W przypadku mikroukładów nie zginam wszystkich pinów, ale tylko kilka, zwykle są to zewnętrzne piny po przekątnej.
No cóż, lepiej je ugryźć, żeby wystawały około 1mm ponad deskę.

To wszystko, teraz możesz przejść do lutowania.
Ja używam bardzo zwykłej lutownicy z regulacją temperatury, ale zwykła lutownica o mocy około 25-30 watów w zupełności wystarczy.
Lut o średnicy 1mm z topnikiem. Konkretnie nie podaję marki lutu, gdyż lut na cewce nie jest oryginalny (oryginalne cewki ważą 1 kg), a jego nazwę niewiele osób zna.

Jak pisałem powyżej, płytka jest wysokiej jakości, bardzo łatwo się lutuje, nie stosowałem żadnych topników, wystarczy tylko to co jest w lutowiu, trzeba tylko pamiętać, żeby czasem strząsnąć nadmiar topnika z końcówki.

Tutaj zrobiłem zdjęcie z przykładem dobrego lutowania i niezbyt dobrego.
Dobry lut powinien wyglądać jak mała kropelka otaczająca terminal.
Ale na zdjęciu jest kilka miejsc, w których wyraźnie jest za mało lutowia. Stanie się to na płytce dwustronnej z metalizacją (gdzie lut również wpływa do otworu), ale z czasem nie da się tego zrobić na płycie jednostronnej, takie lutowanie może „odpaść”.

Zaciski tranzystorów również muszą być wstępnie uformowane; należy to zrobić w taki sposób, aby zacisk nie uległ odkształceniu w pobliżu podstawy obudowy (starsi pamiętają legendarny KT315, którego zaciski uwielbiały się łamać).
Potężne komponenty kształtuję nieco inaczej. Formowanie odbywa się tak, aby element znajdował się nad płytą, w takim przypadku mniej ciepła przeniknie do płyty i nie zniszczy jej.

Tak wyglądają uformowane potężne rezystory na płytce.
Wszystkie elementy zostały przylutowane tylko od dołu, lut widoczny na górze płytki przedostał się przez otwór na skutek efektu kapilarnego. Zaleca się lutowanie tak, aby lut wnikał nieco do góry, zwiększy to niezawodność lutowania, a w przypadku ciężkich elementów lepszą ich stabilność.

Jeśli wcześniej uformowałem końcówki elementów za pomocą pęsety, to do diod potrzebne będą już małe szczypce z wąskimi szczękami.
Wnioski formułuje się w przybliżeniu w taki sam sposób, jak w przypadku rezystorów.

Ale podczas instalacji występują różnice.
Jeśli w przypadku elementów z cienkimi przewodami najpierw następuje montaż, potem gryzienie, to w przypadku diod jest odwrotnie. Takiej końcówki po ugryzieniu po prostu się nie wygnie, więc najpierw wyginamy końcówkę, a potem odgryzamy jej nadmiar.

Zasilacz zmontowany jest za pomocą dwóch tranzystorów połączonych w obwód Darlingtona.
Jeden z tranzystorów montowany jest na małym radiatorze, najlepiej poprzez pastę termoprzewodzącą.
W zestawie znajdują się cztery śruby M3, jedna pasuje tutaj.

Kilka zdjęć prawie przylutowanej płytki. Nie będę opisywał montażu listew zaciskowych i pozostałych elementów; jest on intuicyjny i widać to na zdjęciu.
Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o listwy zaciskowe, na płycie znajdują się listwy zaciskowe do podłączenia wejścia, wyjścia i zasilania wentylatora.

Deski jeszcze nie umyłam, chociaż często robię to na tym etapie.
Wynika to z faktu, że do sfinalizowania zostanie jeszcze niewielka część.

Po głównym etapie montażu pozostają nam następujące komponenty.
Mocny tranzystor
Dwa rezystory zmienne
Dwa złącza do montażu płytki
Dwie wtyczki z przewodami, owszem, przewody są bardzo miękkie, ale o małym przekroju.
Trzy śruby.

Początkowo producent zamierzał umieścić na samej płytce rezystory zmienne, jednak są one umieszczone na tyle niewygodnie, że nawet nie zadałem sobie trudu ich lutowania i pokazałem je tylko jako przykład.
Są bardzo blisko i dostosowanie będzie niezwykle niewygodne, chociaż jest możliwe.

Ale dziękuję, że nie zapomniałeś o dołączeniu przewodów ze złączami, jest to znacznie wygodniejsze.
W tej formie rezystory można umieścić na panelu przednim urządzenia, a płytkę można zamontować w dogodnym miejscu.
W tym samym czasie przylutowałem mocny tranzystor. To normalne tranzystor bipolarny, ale charakteryzujący się maksymalnym rozpraszaniem mocy do 100 W (oczywiście po zainstalowaniu na grzejniku).
Zostały trzy śruby, nawet nie rozumiem, gdzie ich użyć, jeśli w rogach płytki potrzebne są cztery, jeśli podłączasz mocny tranzystor, to są krótkie, w ogóle to tajemnica.

Płytkę można zasilać z dowolnego transformatora o napięciu wyjściowym do 22 V (w specyfikacji podano 24, ale powyżej wyjaśniłem, dlaczego nie można zastosować takiego napięcia).
Do wzmacniacza Romantic zdecydowałem się zastosować transformator, który leżał już od dłuższego czasu. Dlaczego za, a nie z i bo jeszcze nigdzie nie stał :)
Transformator ten ma dwa uzwojenia mocy wyjściowej o napięciu 21 woltów, dwa uzwojenia pomocnicze o napięciu 16 woltów i uzwojenie ekranujące.
Napięcie jest wskazane dla wejścia 220, ale ponieważ mamy już standard 230, napięcia wyjściowe będą nieco wyższe.
Obliczona moc transformatora wynosi około 100 watów.
Połączyłem równolegle uzwojenia mocy wyjściowej, aby uzyskać większy prąd. Oczywiście można było zastosować układ prostowniczy z dwiema diodami, ale lepiej by to nie działało, więc zostawiłem tak jak jest.

Dla tych, którzy nie wiedzą jak określić moc transformatora, nakręciłem krótki film.

Pierwsza próba. Zamontowałem mały radiator na tranzystorze, ale nawet w tej formie był całkiem spoko wysokie ogrzewanie, ponieważ zasilanie jest liniowe.
Regulacja prądu i napięcia odbywa się bez problemów, wszystko zadziałało od razu, więc mogę już z czystym sumieniem polecić tego projektanta.
Pierwsze zdjęcie to stabilizacja napięcia, drugie prądu.

Najpierw sprawdziłem, co transformator wyprowadza po prostowaniu, bo to określa maksymalne napięcie wyjściowe.
Mam około 25 woltów, to nie jest dużo. Pojemność kondensatora filtrującego wynosi 3300 μF, radziłbym ją zwiększyć, ale nawet w tej formie urządzenie jest w miarę funkcjonalne.

Ponieważ do dalszych testów konieczne było zastosowanie zwykłego grzejnika, zabrałem się za montaż całości przyszły projekt, ponieważ montaż grzejnika zależał od zamierzonego projektu.
Zdecydowałem się zastosować grzejnik Igloo7200, który miałem pod ręką. Według producenta taki grzejnik jest w stanie odprowadzić do 90 watów ciepła.

W urządzeniu zastosowano obudowę Z2A opartą na polskim pomyśle, cena będzie wynosić około 3 dolarów.

Początkowo chciałem odejść od znudzonej moim czytelnikom sprawy, w której kolekcjonuję najróżniejsze rzeczy elektroniczne.
Aby to zrobić, wybrałem nieco mniejszą obudowę i kupiłem do niej wentylator z siatką, ale nie mogłem zmieścić w nim całego wypełnienia, więc kupiłem drugie etui i odpowiednio drugi wentylator.
W obu przypadkach kupiłem wentylatory Sunon, bardzo podobają mi się produkty tej firmy i w obu przypadkach kupiłem wentylatory 24 Volt.

Tak planowałem zamontować radiator, płytkę i transformator. Zostało jeszcze trochę miejsca na pęcznienie wypełnienia.
Nie było możliwości wprowadzenia wentylatora do środka, więc zdecydowano się umieścić go na zewnątrz.

Zaznaczamy otwory montażowe, wycinamy gwinty i przykręcamy je w celu montażu.

Ponieważ wybrany przypadek ma wysokość wewnętrzna 80mm, a płytka też ma taki rozmiar, to zamontowałem radiator tak, żeby płytka była symetryczna względem grzejnika.

Przewody mocnego tranzystora również muszą być lekko uformowane, aby nie uległy deformacji po dociśnięciu tranzystora do grzejnika.

Mała dygresja.
Z jakiegoś powodu producent pomyślał o miejscu na montaż raczej małego radiatora, dlatego przy montażu zwykłego okazuje się, że przeszkadza stabilizator mocy wentylatora i złącze do jego podłączenia.
Musiałem je wylutować i zakleić taśmą miejsce gdzie były, żeby nie było połączenia z chłodnicą, bo jest na niej napięcie.

Dodatkowa taśma z Odwrotna strona Obcięłam, inaczej wyszłoby totalnie niechlujnie, zrobimy to według Feng Shui :)

Tak wygląda płytka drukowana w wersji finalnej zainstalowany grzejnik, tranzystor montowany jest na pastę termoprzewodzącą, a lepiej zastosować dobrą pastę termoprzewodzącą, gdyż tranzystor rozprasza moc porównywalną z wydajnym procesorem, tj. około 90 watów.
Przy okazji od razu zrobiłem otwór pod płytkę regulatora obrotów wentylatora, który ostatecznie trzeba było jeszcze nawiercić :)

Aby ustawić zero, odkręciłem oba pokrętła maksymalnie w lewo, wyłączyłem obciążenie i ustawiłem wyjście na zero. Teraz napięcie wyjściowe będzie regulowane od zera.

Następnie kilka testów.
Sprawdziłem dokładność utrzymania napięcia wyjściowego.
Na biegu jałowym, napięcie 10,00 V
1. Prąd obciążenia 1 amper, napięcie 10,00 woltów
2. Prąd obciążenia 2 ampery, napięcie 9,99 woltów
3. Prąd obciążenia 3 ampery, napięcie 9,98 woltów.
4. Prąd obciążenia 3,97 ampera, napięcie 9,97 wolta.
Charakterystyki są całkiem dobre, w razie potrzeby można je nieco poprawić, zmieniając punkt podłączenia rezystorów informacja zwrotna jeśli chodzi o napięcie, ale jak dla mnie wystarczy tak, jak jest.

Sprawdziłem również poziom tętnienia, test odbył się przy prądzie 3 amperów i napięciu wyjściowym 10 woltów

Poziom tętnienia wynosił około 15 mV, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale pomyślałem, że tak naprawdę tętnienia pokazane na zrzucie ekranu pochodzą raczej od obciążenia elektronicznego niż od samego zasilacza.

Następnie przystąpiłem do składania samego urządzenia jako całości.
Zacząłem od zamontowania radiatora wraz z płytką zasilacza.
W tym celu zaznaczyłem miejsce montażu wentylatora i złącza zasilania.
Otwór oznaczono jako nie do końca okrągły, z małymi „nacięciami” u góry iu dołu, które są potrzebne do zwiększenia wytrzymałości tylnej ścianki po wycięciu otworu.
Największym wyzwaniem są zazwyczaj dziury. złożony kształt na przykład pod złączem zasilania.

Z dużej sterty małych wycina się dużą dziurę :)
Wiertarka + wiertło 1 mm czasami zdziała cuda.
Wiercimy dziury, dużo dziur. Może się to wydawać długie i nudne. Nie, wręcz przeciwnie, jest bardzo szybki, całkowite nawiercenie panelu zajmuje około 3 minut.

Potem zwykle ustawiam wiertło trochę większe, np. 1,2-1,3 mm i przechodzę przez nie jak przecinak, otrzymuję cięcie takie:

Następnie bierzemy w dłonie mały nóż i oczyszczamy powstałe otwory, jednocześnie przycinając trochę plastik, jeśli otwór jest nieco mniejszy. Plastik jest dość miękki, dzięki czemu praca z nim jest komfortowa.

Ostatnim etapem przygotowań jest wywiercenie otworów montażowych i można powiedzieć, że główne prace nad tylnym panelem zostały zakończone.

Instalujemy grzejnik wraz z płytą i wentylatorem, przymierzamy uzyskany wynik i, jeśli to konieczne, „wykończamy go pilnikiem”.

Niemal na samym początku wspomniałem o rewizji.
Popracuję nad tym trochę.
Na początek zdecydowałem się na wymianę oryginalnych diod w mostku diodowym wejściowym na diody Schottky'ego; w tym celu kupiłem cztery sztuki 31DQ06. i wtedy powtórzyłem błąd twórców płytki, kupując diody bezwładnościowe na ten sam prąd, ale konieczny był większy. Ale nadal nagrzewanie diod będzie mniejsze, ponieważ spadek na diodach Schottky'ego jest mniejszy niż na konwencjonalnych.
Po drugie zdecydowałem się na wymianę bocznika. Nie byłem zadowolony nie tylko z tego, że nagrzewa się jak żelazko, ale także z tego, że spada o około 1,5 V, które można wykorzystać (w sensie obciążenia). Aby to zrobić, wziąłem dwa domowe rezystory 0,27 oma 1% (poprawi to również stabilność). Dlaczego twórcy tego nie zrobili, nie jest jasne; cena rozwiązania jest absolutnie taka sama jak w wersji z natywnym rezystorem 0,47 oma.
No cóż, raczej jako dodatek zdecydowałem się na wymianę oryginalnego kondensatora filtrującego 3300 µF na wyższej jakości i pojemny Capxon 10000 µF...

Tak wygląda powstały projekt z wymienionymi komponentami i zainstalowaną kartą sterowania termicznego wentylatora.
Okazało się, że jest to mały kołchoz, a poza tym przypadkowo wyrwałem jedno miejsce na płycie podczas instalowania potężnych rezystorów. Ogólnie rzecz biorąc, można było bezpiecznie zastosować rezystory o mniejszej mocy, na przykład jeden rezystor 2-watowy, po prostu nie miałem takiego na stanie.

Dodano także kilka elementów na spód.
Rezystor 3,9 k, równolegle do najbardziej zewnętrznych styków złącza, do podłączenia rezystora sterującego prądem. Konieczne jest zmniejszenie napięcia regulacyjnego, ponieważ napięcie na boczniku jest teraz inne.
Para kondensatorów 0,22 µF, jeden równolegle z wyjściem rezystora sterującego prądem, aby zmniejszyć zakłócenia, drugi jest po prostu na wyjściu zasilacza, nie jest to szczególnie potrzebne, po prostu przez przypadek wyjąłem parę na raz i zdecydowałem się użyć obu.

Cała sekcja mocy jest podłączona, a na transformatorze zainstalowana jest płytka z mostkiem diodowym i kondensatorem do zasilania wskaźnika napięcia.
Przez ogólnie mówiąc Ta płytka jest opcjonalna w obecnej wersji, ale nie mogłem podnieść ręki, aby zasilić wskaźnik z ograniczających ją 30 woltów i zdecydowałem się zastosować dodatkowe uzwojenie 16 woltów.

Do uporządkowania panelu przedniego wykorzystano następujące elementy:
Załaduj zaciski przyłączeniowe
Para metalowych uchwytów
Przycisk zasilania
Filtr czerwony, deklarowany jako filtr do obudów KM35
Do wskazania prądu i napięcia zdecydowałem się wykorzystać płytkę, która została mi po napisaniu jednej z recenzji. Nie zadowalały mnie jednak małe wskaźniki, dlatego zakupiono większe, o wysokości cyfr 14 mm i dla nich zrobiono płytkę drukowaną.

W ogóle ta decyzja tymczasowe, ale chciałem to zrobić, choćby tymczasowo, ostrożnie.

Kilka etapów przygotowania panelu przedniego.
1. Narysuj pełnowymiarowy układ panelu przedniego (ja używam zwykłego układu Sprint). Zaletą używania identycznych korpusów jest to, że można je przygotować nowy panel bardzo proste, ponieważ wymagane wymiary są już znane.
Wydruk mocujemy do panelu przedniego i wiercimy otwory do znakowania o średnicy 1 mm w rogach kwadratowych/prostokątnych otworów. Za pomocą tego samego wiertła wywierć środki pozostałych otworów.
2. Wykorzystując powstałe otwory zaznaczamy miejsca wycinania. Zmieniamy narzędzie na cienki nóż tarczowy.
3. Tniemy linie proste, wyraźnie wielkości z przodu, nieco większe z tyłu, tak aby krój był jak najbardziej kompletny.
4. Wyłam wycięte kawałki plastiku. Zwykle ich nie wyrzucam, bo mogą się jeszcze przydać.

W taki sam sposób, jak przygotowując panel tylny, przetwarzamy powstałe otwory za pomocą noża.
Dziury duża średnica Polecam wiercić, nie "gryzie" plastiku.

Próbujemy na tym, co mamy i w razie potrzeby modyfikujemy za pomocą pilnika igłowego.
Musiałem nieco poszerzyć otwór na przełącznik.

Jak pisałem powyżej, do wyświetlacza zdecydowałem się wykorzystać płytkę pozostałą po jednej z poprzednich recenzji. Generalnie jest bardzo zła decyzja, ale dla opcja tymczasowa więcej niż odpowiednie, wyjaśnię dlaczego później.
Odlutowujemy wskaźniki i złącza z płytki, nazywamy stare wskaźniki i nowe.
Rozpisałem piny obu wskaźników, żeby się nie pomylić.
W wersji natywnej zostały one wykorzystane czterocyfrowe wskaźniki, użyłem liczb trzycyfrowych. ponieważ nie mieścił się już w moim oknie. Ponieważ jednak czwarta cyfra jest potrzebna tylko do wyświetlenia litery A lub U, ich utrata nie jest krytyczna.
Pomiędzy wskaźnikami umieściłem diodę LED sygnalizującą tryb ograniczenia prądu.

Przygotowuję wszystko, co potrzebne, wylutowuję ze starej płytki rezystor 50 mOhm, który będzie służył jak poprzednio jako bocznik do pomiaru prądu.
To jest problem z tym bocznikiem. Fakt jest taki, że w tej opcji będę miał spadek napięcia na wyjściu o 50 mV na każdy 1 amper prądu obciążenia.
Istnieją dwa sposoby pozbycia się tego problemu: zastosowanie dwóch oddzielnych mierników prądu i napięcia, jednocześnie zasilając woltomierz z osobnego źródła zasilania.
Drugi sposób polega na zainstalowaniu bocznika na biegunie dodatnim zasilacza. Obie opcje nie odpowiadały mi jako rozwiązanie tymczasowe, więc zdecydowałem się nadepnąć na gardło mojemu perfekcjonizmowi i zrobić wersję uproszczoną, ale daleką od najlepszej.

Do projektu wykorzystałem słupki montażowe pozostałe po płytce przetwornicy DC-DC.
Bardzo dobrze sobie z nimi poradziłem wygodna konstrukcja, płytka wskaźników jest przymocowana do płytki amperomierza, która z kolei jest przymocowana do listwy zaciskowej zasilania.
Wyszło jeszcze lepiej niż się spodziewałem :)
Umieściłem także bocznik do pomiaru prądu na listwie zaciskowej zasilania.

Powstały projekt panelu przedniego.

A potem przypomniałem sobie, że zapomniałem zainstalować mocniejszą diodę ochronną. Musiałem to później lutować. Użyłem diody pozostałej po wymianie diod w mostku wejściowym płytki.
Oczywiście fajnie by było dodać bezpiecznik, ale tego już w tej wersji nie ma.

Postanowiłem jednak zamontować lepsze rezystory sterujące prądem i napięciem niż te sugerowane przez producenta.
Krewni są dość wysokiej jakości i mają płynna praca, ale to są zwykłe rezystory i jak dla mnie zasilacz laboratoryjny powinien móc dokładniej regulować napięcie i prąd wyjściowy.
Nawet gdy myślałem o zamówieniu płytki zasilającej, zobaczyłem je w sklepie i zamówiłem do recenzji, zwłaszcza, że ​​​​miały tę samą ocenę.

Ogólnie rzecz biorąc, zwykle używam do takich celów innych rezystorów; łączą one w sobie dwa rezystory w celu uzyskania zgrubnej i płynnej regulacji, ale ostatnio nie mogę ich znaleźć w sprzedaży.
Czy ktoś zna ich importowane analogi?

Rezystory są dość wysokiej jakości, kąt obrotu wynosi 3600 stopni, czyli w uproszczeniu - 10 pełnych obrotów, co zapewnia zmianę 3 woltów lub 0,3 ampera na 1 obrót.
Dzięki takim rezystorom dokładność regulacji jest około 11 razy dokładniejsza niż w przypadku konwencjonalnych.

Nowe rezystory w porównaniu do oryginalnych, rozmiarem z pewnością robi wrażenie.
Po drodze skróciłem trochę przewody do rezystorów, powinno to poprawić odporność na zakłócenia.

Wszystko spakowałam do etui, w zasadzie zostało nawet trochę miejsca, jest miejsce na uprawę :)

Podłączyłem uzwojenie ekranujące do przewodu uziemiającego złącza, dodatkowa płytka zasilająca znajduje się bezpośrednio na zaciskach transformatora, nie jest to oczywiście zbyt schludne, ale innej opcji jeszcze nie wymyśliłem.

Sprawdź po montażu. Wszystko zaczęło się prawie za pierwszym razem, przez przypadek pomyliłem dwie cyfry na wskaźniku i długo nie mogłem zrozumieć co jest nie tak z regulacją, po przełączeniu wszystko wróciło jak należy.

Ostatnim etapem jest przyklejenie filtra, zamontowanie uchwytów i złożenie korpusu.
Filtr świetlny jest pocieniony na obwodzie, główna część jest wpuszczona w okienko obudowy, a cieńsza część jest przyklejona dwustronną taśmą.
Uchwyty zostały pierwotnie zaprojektowane dla średnicy wału 6,3 mm (jeśli się nie mylę), nowe rezystory mają cieńszy trzon, więc musiałem nałożyć na wał kilka warstw koszulki termokurczliwej.
Zdecydowałem się na razie nie projektować w żaden sposób panelu przedniego, a są ku temu dwa powody:
1. Sterowanie jest na tyle intuicyjne, że w napisach nie ma jeszcze konkretnego punktu.
2. Planuję modyfikację tego zasilacza, aby możliwe były zmiany w konstrukcji panelu przedniego.

Kilka zdjęć powstałego projektu.
Przedni widok:

Widok z tyłu.
Uważni czytelnicy zapewne zauważyli, że wentylator jest ustawiony w taki sposób, że dmucha gorące powietrze z obudowy, zamiast pompować zimne powietrze pomiędzy żeberkami chłodnicy.
Zdecydowałem się na taki zabieg, gdyż chłodnica jest nieco mniejsza od obudowy, a żeby nie dopuścić do przedostawania się gorącego powietrza do środka, wentylator zamontowałem odwrotnie. To oczywiście znacznie zmniejsza skuteczność odprowadzania ciepła, ale pozwala na niewielką wentylację przestrzeni wewnątrz zasilacza.
Dodatkowo polecam wykonanie kilku otworów w dolnej części korpusu, ale to raczej dodatek.

Po wszystkich modyfikacjach wyszło mi, że prąd jest nieco mniejszy niż w wersji oryginalnej i wynosi około 3,35 Ampera.

Postaram się zatem opisać wady i zalety tej płytki.
plusy
Doskonałe wykonanie.
Prawie poprawny projekt obwodu urządzenia.
Kompletny zestaw części do montażu płytki stabilizatora zasilania
Świetnie nadaje się dla początkujących radioamatorów.
W minimalna forma ponadto wymagany jest tylko transformator i grzejnik, w bardziej zaawansowanej wersji wymagany jest również amperomierz.
Po złożeniu w pełni sprawny, choć z pewnymi niuansami.
Brak kondensatorów pojemnościowych na wyjściu zasilacza, bezpieczne przy testowaniu diod LED itp.

Minusy
Typ wzmacniaczy operacyjnych został nieprawidłowo wybrany, dlatego zakres napięcia wejściowego musi być ograniczony do 22 woltów.
Niezbyt odpowiednia wartość rezystora pomiaru prądu. Pracuje dla niego normalnie tryb termiczny, ale lepiej go wymienić, ponieważ nagrzewanie jest bardzo wysokie i może uszkodzić otaczające elementy.
Mostek diody wejściowej działa na maksimum, lepiej wymienić diody na mocniejsze

Moja opinia. Podczas montażu odniosłem wrażenie, że obwód został opracowany przez dwóch różni ludzie, zastosowano jeden słuszna zasada regulacje, źródło napięcia odniesienia, źródło napięcia o ujemnej polaryzacji, zabezpieczenie. Drugi błędnie dobrał do tego celu bocznik, wzmacniacze operacyjne i mostek diodowy.
Bardzo podobała mi się konstrukcja obwodu urządzenia, aw dziale modyfikacji najpierw chciałem wymienić wzmacniacze operacyjne, kupiłem nawet mikroukłady o maksymalnym napięciu roboczym 40 woltów, ale potem zmieniłem zdanie na temat modyfikacji. ale poza tym rozwiązanie jest całkiem poprawne, regulacja jest płynna i liniowa. Oczywiście, że jest ogrzewanie, bez niego nie da się żyć. Generalnie jak dla mnie jest to bardzo dobry i przydatny konstruktor dla początkującego radioamatora.
Na pewno znajdą się osoby, które napiszą, że łatwiej kupić gotowy, jednak według mnie samodzielne złożenie go jest zarówno ciekawsze (to chyba najważniejsze), jak i bardziej przydatne. Ponadto wiele osób z łatwością ma w domu transformator i grzejnik ze starego procesora oraz jakąś skrzynkę.

Już w trakcie pisania recenzji miałem jeszcze większe przeczucie, że ta recenzja będzie początkiem serii recenzji poświęconych zasilaczowi liniowemu. Mam przemyślenia na temat ulepszeń;
1. Przeróbka układu sygnalizacyjno-sterującego na wersję cyfrową, ewentualnie z podłączeniem do komputera
2. Wymiana wzmacniaczy operacyjnych na wysokonapięciowe (jeszcze nie wiem jakie)
3. Po wymianie wzmacniacza operacyjnego chcę wykonać dwa automatycznie przełączające stopnie i rozszerzyć zakres napięcia wyjściowego.
4. Zmień zasadę pomiaru prądu w urządzeniu wyświetlającym tak, aby nie było spadku napięcia pod obciążeniem.
5. Dodano możliwość wyłączenia napięcia wyjściowego przyciskiem.

To chyba wszystko. Być może przypomnę sobie coś jeszcze i coś dodam, ale bardziej czekam na komentarze z pytaniami.
Planujemy także poświęcić jeszcze kilka recenzji projektantom dla początkujących radioamatorów; być może ktoś będzie miał sugestie dotyczące niektórych projektantów;

Nie dla słabego serca

Na początku nie chciałam tego pokazywać, ale potem i tak zdecydowałam się zrobić zdjęcie.
Po lewej stronie zasilacz z którego korzystałem wiele lat wcześniej.
Jest to prosty liniowy zasilacz o mocy wyjściowej 1-1,2 ampera przy napięciu do 25 woltów.
Chciałem więc go zastąpić czymś potężniejszym i poprawniejszym.

Produkt został udostępniony do napisania recenzji przez sklep. Recenzja została opublikowana zgodnie z punktem 18 Regulaminu.

Planuję kupić +245 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +160 +378