Karakteristike fotografije pri dugim ekspozicijama. Photopoint. gledište o fotografiji

01.10.2019

Pročitajte također

Kefir mono-dijeta: meni, preporuke i recenzije

Dijeta prema Pevzneru: potpuna lista

Džem od ogrozda: jednostavni recepti za zimu

Jetra bakalara: zdravstvene koristi i štete Koji vitamini se nalaze u jetri bakalara

Šta je bolje piti nakon treninga: napici i recepti Da li je moguće piti svježi sok nakon treninga

8. septembra 2012

Vrlo zanimljiv članak Sergeja Degtjareva o pejzažu, dugoj ekspoziciji i filterima. ponoviću :)

Uvod

Prvo, hajde da definišemo koncepte. Brzina zatvarača je vremenski period tokom kojeg element osjetljiv na svjetlost (digitalna matrica, film) našeg fotoaparata snima sliku koja ulazi u njega. Shodno tome, brzina zatvarača se mjeri u jedinicama vremena - sekundama, minutama itd. Da bismo odredili sporu brzinu zatvarača, podijelimo sve moguće opcije u dva intervala - normalni i dugi. Normalna - ovo je ona na kojoj na konačnoj slici neće biti primjetno zamućenje pokretnih objekata - trava, voda, automobili itd. A duga je, odnosno, ona na kojoj će mast biti primjetna. Podmazivanje u velikoj mjeri ovisi o brzini objekata, na primjer, sa brzinom zatvarača od 1/3 sekunde, trava će na malom vjetru biti relativno oštra, ali automobil koji prolazi velikom brzinom neće. Predlažem da uzmete u obzir malu brzinu zatvarača veću od 1/10 sekunde. Drugi vrlo važan kriterij za zamućenje je udaljenost do objekta koji se kreće, ali ovaj parametar nećemo razmatrati u ovom poglavlju. Dakle, odlučili smo koje vrijednosti nas zanimaju - od 1/10 sekunde i više. Sada svi indikatori vremena kao što su duže, kraće itd. odnosiće se na ovaj interval.

Zašto

Pređimo na snimanje. Tačnije, na situacije u kojima bi bilo prikladno jako (ili ne toliko) produžiti brzinu zatvarača. U osnovi, takva tehnika je namijenjena prikazivanju, stvaranju ili uklanjanju dinamike, kao i nekoliko umjetničkih efekata. Kako sve ne bismo sveli u zbrku, svaku temu ćemo razmotriti s konkretnim primjerom.

Kreiranje i prikazivanje dinamike

1. Za prvi primjer, uzmimo burnu rijeku ili planinski potok. Trenutna brzina je dosta velika, pa čak i očima vidimo pomalo mutnu vodu. Odnosno, da bismo pokazali intenzitet pokreta, dovoljna nam je relativno mala ekspozicija - do 2-4 sekunde. Ako snimate duže, najvjerovatnije će se naš tok zamrznuti - pretvoriti se u jedan "vodeni" monolit.

Lijevi snimak je snimljen brzinom zatvarača od 1/6 sekunde, desni - 45 sekundi

2. Drugi primjer - nošenje leda. Rijetki komadi leda puze duž rijeke. Prilikom snimanja iz daljine, kratka brzina zatvarača (do 3-4 sekunde) neće stvoriti primjetan efekat kretanja, čineći komade leda jedva mutnim. Ali za 10-20 sekundi, led će preći znatnu udaljenost, pretvarajući se u kratke staze na vodi. Ali produžiti vrijeme izlaganja do granice ne isplati se. Uz rijetke nakupine leda i veliku količinu otvorene vode, postoji šansa da se led "ukloni", ostavljajući samo svijetle tragove na tamnoj površini vode.
Međutim, postoji mali izuzetak - ako objekte u pokretu postavite bliže kameri, tada je dovoljno 1-3 sekunde snimanja.

Brzina zatvarača od 1,3 sekunde pomogla je da se prenese brzina pokreta
ledene mase, zadržavajući svoje obrise i ne dajući slici nadrealizam.
Obratite pažnju kako se zamućenje popušta kako se objekti udaljavaju od kamere.

3. Primjer treći. Snimamo protok automobila tokom dana, kretanje je slobodno. Želimo da pokažemo brzinu gradskog života laganim zamagljivanjem automobila. Ako brzinu zatvarača postavimo na više od 1-3 sekunde, postoji velika vjerovatnoća da će automobil zamutiti do tačke u kojoj više nisu vidljivi, već samo tamne mrlje i tragovi farova. Stoga će brzina zatvarača od 1 / 3-1 / 2 sekunde biti optimalna - automobil neće imati vremena preći udaljenost koja prelazi vlastitu dužinu, ali više neće biti oštar, odvraćajući pažnju na detalje.

4. Primjer četvrti. Veći dio slike zauzimaju oblaci, obični, polako plutajući. U kratkom vremenskom periodu neće se mnogo pomerati u odnosu na početni položaj, pa stoga njihovo kretanje neće biti toliko uočljivo, ali pri brzinama zatvarača od 10-15 sekundi, u pravilu se dobija prilično zanimljivo zamućenje koje lepo prenosi kretanje.

171 sekunda za kadar sa nebom zamaglila je prolaz
oblaci, pokazujući dinamiku, ali su istovremeno zadržali svoje obrise

5. I posljednji primjer je talas blizu obale. Kratka brzina zatvarača do 1 sekunde pomoći će nam da ga pokažemo u punom sjaju. Stavljanjem više, rizikujemo da dobijemo mnogima toliko omiljenu maglu, što u ovom slučaju nije cilj.

0,6 sekundi i tačno uhvaćen trenutak.
Na kraju članka bit će poglavlje o "šešir" metodi i kablovskim oslobađanjima,
koja na ovaj ili onaj način može biti korisna u sličnoj zapletu.

Pokušajmo da sumiramo međurezultate: da bismo stvorili dinamiku u kadru, adekvatno vrijeme ekspozicije je obrnuto proporcionalno brzini kretanja dinamičkih objekata. Drugim riječima: što sporije snimamo, potrebna nam je duža ekspozicija.

Uklonite dinamiku

Ovdje je sve mnogo jednostavnije - što je veća brzina zatvarača, manje detalja će ostati u kadru:
- olujno more će se pretvoriti u izmaglicu:

10 sekundi je bilo dovoljno za stvaranje efekta magle, more je bilo jako
olujno - duži vremenski period ne bi mnogo promijenio kadar,
ali bi uvelike povećalo vjerovatnoću da prskanje uđe u sočivo.

Mir u "asfaltu":

Mali talasi za 50 sekundi okrenuli su površinu vode
u jednu mat površinu sličnu asfaltu.

Vrlo mirna vodena površina u tišini će ostati takva (s druge strane, čamci, ptice itd. koji prolaze u daljini će nestati):

Mirna vodena površina čak i bez duže ekspozicije izgledala je vrlo slikovito,
međutim, postavljanjem na 120 sekundi, uklonio sam male prskanje, plutajuće
čamac i blago zamutilo nebo, što ga je učinilo još slikovitijim.

Plutajući oblaci će postati bezoblični i jednolično zamagljeni:

A na ovom noćnom snimku, oblaci su se kretali prilično brzo.
i za 120 sekundi uspjeli su da se pretvore u svojevrsno platno koje je prekrivalo grad.

Inače, ovo je vrlo zanimljiva, ali, nažalost, rijetko viđena tehnika na fotografijama - višeminutnu ekspoziciju možete podesiti na dovoljno svjetla samo stavljanjem velike kobasice filtera, a ne želi svaki autor čekati tako dugo radi jednog kadra.

Sada primjeri:

1. Snimamo isti grad. Samo ovaj put želimo da uklonimo automobile i ljude, ostavljajući ulice prazne. Odmah ću pojasniti da se čuda ne dešavaju i da nećemo moći da evakuišemo parkirane automobile niti da očistimo ulicu od saobraćajnih gužvi. Ipak, možemo značajno smanjiti promet. Na vrijednosti od 20 sekundi ili više, prosječni prolaznik i većina automobila već nestaju. Dalje, imamo izbor: dalje produžiti brzinu zatvarača (mjese od ljudi i automobila će postati još nevidljivije, ali će biti više tragova od farova u kadru, što nije uvijek loše, ali može biti nepoželjan kriterij ) ili da brzina zatvarača bude minimalna; oko 20-30 sekundi (ovdje je obrnuto: bit će manje tragova farova, ali su moguće uočljive mrlje, posebno kod ljubitelja lagane odjeće).

2. More (rijeka, jezero; nije bitno) pejzaž. Ultra duga ekspozicija će nam omogućiti da uklonimo nepotrebne detalje; kao što su jasne siluete oblaka, talasa, čamaca itd., stvarajući dobre uslove za snimanje minimalizma.

U prošlom poglavlju, jasno sam pokazao kako ultra-duge brzine zatvarača mogu ubiti
snimak olujne rijeke. Ovaj put ću pokazati suprotan efekat - talase i talase
na vodi ne daju dinamiku pravoj slici, već samo dodaju
puno nepotrebnih detalja iza kojih se kamen gubi u prvom planu.
Na lijevoj slici vrijednost od 33 sekunde ostavila je vidljivom samo ono najvažnije.

Još jedan primjer prije-poslije, ovaj put s mora.

A evo primjera korištenja ove tehnike u stvarnoj situaciji -
dodajte talase i talase vodene površine - utisak slike bi bio
suštinski drugačije, a ideja se ne bi tako jasno pratila.

3. Snimanje određene teme, bilo mosta, spomenika ili bagera. Izuzetno duga brzina zatvarača pomoći će vam da se fokusirate na glavni subjekt i bit će dobar dodatak dinamičnom snimku pri većoj brzini zatvarača.

Most je glavna tema na ovom kadru, talasi na vodi
a jasni obrisi oblaka na nebu samo bi privukli pažnju.35 sekundi
brzina zatvarača je omogućila zamagljivanje vode i neba, ostavljajući samo arhitektonsko
komponenta. Istovremeno, bez davanja značajne dinamike slici.

Ispostavilo se da što je veća brzina zatvarača, manje detalja ostavljamo na slici. Za vodu to može biti mala vrijednost - od 10-20 sekundi, za oblake je mnogo veća. Postoje i izuzeci, kao što su drveće i trava. Zamućeno lišće ne uklanja dinamiku, već prebacuje sliku u sur. Za standardne pejzaže, ovo izgleda kao neumjetnički efekat i ja ga lično rijetko koristim.

Na travi jak vjetar za 35 sekundi ispalo je veoma mutno,
ovo je naglasilo tvrđavu u pozadini i dodalo
slika misticizma. U običnom pejzažu, ova tehnika će
teško je opravdano i više će se doživljavati kao tehnički brak.

Umjetnički efekti i tehnike zasnovane na dugoj ekspoziciji

1. Zoom igra.

Prije nego što sam napisao ovaj članak, nikada nisam koristio ovu tehniku. Prvo, imam popravke, a drugo, efekat na amatera. Ipak, za unošenje raznolikosti u snimanje ili isticanje jednog nepokretnog objekta, tehnika može biti sasvim prikladna. Najzanimljivije je sa uključenom uličnom rasvjetom. Stoga ćemo, na primjer, snimati noću. Naš zadatak je da uhvatimo željeni objekat dugo (veće) vrijeme ekspozicije i okrenite zum na kraju snimanja. Na ovaj način ćemo zadržati glavni objekt oštrim i zamagliti jarka svjetla duž radijusa. Logičnije je objekt postaviti u centar, a oko njega svjetla, tako da tragovi lampiona neće blokirati ništa bitno.Sličnu tehniku možete raditi bez manipulacija zumom, jednostavnim pomjeranjem kamere u stranu na kraj ekspozicije. Ovo nije najkorisnija tehnika u pejzažu, ali kao opcija za snimak autom može biti zanimljiva.

Najlakši način za korištenje tehnike - glavni dio je snimljen
25 sekundi na velikoj žižnoj daljini, a sljedećih 5 sekundi sam postepeno smanjivao
žižna daljina. Kao rezultat, dobili smo efekat vatrometa ili rakete,
lansiran sa mosta, uz zadržavanje prepoznatljivosti mjesta.

2. Upotreba blica ili drugog izvora svjetlosti.

Duga ekspozicija otvara neviđenu slobodu korištenja vanjskog ili ugrađenog osvjetljenja. Uostalom, za dug period ekspozicijom, ne samo da možemo dovoljno da istaknemo objekat koji nam je potreban, već i da to uradimo onako kako želimo - simuliramo nekoliko izvora svetlosti, kreiramo željeni svetlosni obrazac samo baterijskom lampom, istaknemo zanimljive objekte, a sve ostalo ostavimo u hladu. Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u korištenju ove tehnike, glavna stvar je da ne sijate na pokretnim objektima i ne zaboravite isključiti izvor svjetlosti dok prelazite s jedne točke osvjetljenja na drugu. Naravno, prijem je interesantan prvenstveno za noćno snimanje, ali danju ne treba zaboraviti na to.

Klasična varijanta- kamenje na nebu zalaska sunca.
Pozadinsko osvetljenje sa neba nam ovde neće pomoći - sa ovim rasporedom
osvijetljena silueta kamenja neće spasiti sliku. Evo nekoliko
impulsi sa druge kamere deset metara udesno - mogu i oni.

3. Crtanje svjetlom.

Znamo da će pri malim brzinama zatvarača svaki pokretni izvor svjetlosti ostaviti trag. To može biti far automobila i displej mobilni telefon. Neću ulaziti u ovu temu, jer. detaljno je obrađen na web stranici freezelight.ru. Osim toga, ovaj fenomen se vrlo osrednje odnosi na “klasičnu” fotografiju i ima previše svojih nijansi.

Rijedak primjer mog freezelight snimka. Samo sam htela
okušajte se u ovome, bez pretenzija na umjetnost.

4. Metoda šešira.

Ime je smiješno, da. Ova tehnika se koristi za snimanje radnji koje se ponavljaju, što vam omogućava da eliminišete intervale između njih. Jednostavan primjer: pucanje vatrometa. Pokreće se sa jednog mesta, ali unutra različite strane. Želimo da uhvatimo samo vrhunsku, vrhunsku akciju, isključujući trag poletnog punjenja. Šta mi radimo:

Mi mjerimo pravo vrijeme ekspozicija (mjerač ekspozicije, empirijski, kucanjem - nije važno),
- podesite režim ručna kontrola ekspozicija - sijalica (napisaće se kasnije),
- počinjemo da snimamo, odbrojavamo sekunde na ekranu, a nakon što čekamo "nepotrebnu" akciju, jednostavno zatvaramo sočivo nečim neprozirnim, zaustavljajući odbrojavanje za vrijeme zatvaranja.

Naš zadatak je da brojimo pravi iznos sekundi "pravog" snimanja. Za zatvaranje je bolje koristiti kutiju, tanjir, šešir na kraju, ali ne i poklopac objektiva, jer će dodir kamere u trenutku snimanja dovesti do neizbježnog pomaka i zamućenog kadra, kao rezultat.
Metoda je svojevrsni digitalni nastavak filmske višestruke ekspozicije. Čini mi se da je primjer prilično razotkrivajući i sasvim jasno odražava suštinu tehnike.

Dozvolite mi da dodam još nekoliko primjera da bude jasnije:

1.1. Snimamo more i bilo koji objekt u prvom planu. Ne nalazi se direktno u vodi, već ga periodično ispere plimni talas. Želimo uhvatiti tačan trenutak kada voda okružuje naš artefakt. Imamo dvije opcije: prva je da snimamo pri maloj brzini zatvarača - ½-1 sekunde, pogađajući početak "plime", ali tada će voda u pozadini biti prilično haotična; druga opcija je da postavite ručnu dugu ekspoziciju i otvorite objektiv samo u vrijeme plime. Tako se neće izgubiti dinamika prednjeg plana, a pozadina će postati nešto mirnija.

1.2. Opet grad i opet auto u prolazu. Radi jasnoće, snimaćemo noću. Ulica je dosta pusta, ali za neophodno dugo vremena ekspozicija (jednostavno zato što je mrak) par automobila može proći u vidnom polju. U takvom trenutku, čak i jedan automobil u prolazu može pokvariti okvir tragovima od farova. Onda znate šta da radite...

1.3. Čak i pri snimanju gradskog pejzaža pri maloj brzini zatvarača, može se pojaviti vječni problem semafora - automobili stoje, a njihove siluete i farovi postaju vidljivi u potoku. Zatvaramo sočivo u trenutku zaustavljanja i radujemo se.

1.4. Ista metoda pomaže da se riješite bijelih jahti u prolazu po sunčanom danu ili kupača.

5. Sinhronizacija impulsnog izvora svjetlosti na drugoj zavjesi.

Ako sam u drugom pasusu savjetovao da ne svijetlite dinamičnim objektima, onda je sve obrnuto. Metoda je interesantna prvenstveno pri snimanju visoke trave.Sinhronizacijom svjetla na drugoj zavjesi zamrznućemo pokretne stabljike na kraju snimanja, nakon što ih zamutimo. To će okviru dati dodatnu dinamiku.

6. Stvaranje pravilno izloženih, "mekih" tragova farova od automobila u prolazu.

Kvalitetna fotografija u mračno vrijeme dan nas obavezuje na povećanje brzine zatvarača, pa će automobili koji prolaze u velikoj većini slučajeva ostaviti samo mutne svijetle pruge - tragove farova. Ako želite koristiti ove tragove kao umjetnički element Kada snimate, recimo, prilično gust tok automobila, savjetujem vam da obratite pažnju na ultra duge brzine zatvarača.
Osvetljenje u većini gradskih scena retko zahteva od nas brzine zatvarača duže od 30-35 sekundi. Ovo vrijeme nam omogućava da dobijemo prilično zanimljive tracere; ne prolazi mnogo automobila kroz okvir za pola minute.
Ali povećanjem brzine zatvarača na 90 sekundi ili više (u zavisnosti od gustine fluksa, stabilnosti seta, spremnosti da se potroši dato vrijeme za 1 kadar itd.) dobijamo prilično zanimljiv efekat:
- traseri će se spojiti u gušće tokove, u kojima više nije moguće razlikovati trag od jednog određenog automobila;
- traseri će postati "mekši", oštri obrisi će biti izglađeni;
- Jako preeksponirana područja će nestati, a u većini slučajeva male svjetline se mogu nadoknaditi pri pretvaranju iz RAW-a.

Pomogla je brzina zatvarača od 350 sekundi za okvir sa tracerima
pokazuju da je tok gušći, mekši i ujednačeniji

Međutim, ne zaboravite na nedostatke ove tehnike:

Nije prikladno za snimanje rijetke struje automobila - u ovom slučaju, tragovi farova će postati manje očigledni nego pri manjim brzinama zatvarača;
- postoji opasnost od podrhtavanja i pomeranja kamere, što je relevantnije u okviru urbanog pejzaža; pucanje se može izvoditi sa klimavih krovova i mostova;
- dugotrajno stvaranje jednog okvira;
- postoji potreba za korištenjem dodatnih svjetlosnih filtera, a samim tim i složeniji proračun vremena ekspozicije;

7. Noćno snimanje priroda i zvjezdane staze.

Noćno snimanje i bez upotrebe specijalne opreme. tehnika uključuje upotrebu dugih ekspozicija.

8. Svemu navedenom možete dodati elementarne stvari kao što su pretvaranje vode u maglu, asfalt, uklanjanje ljudi ili automobila itd. Neki od ovih efekata su razmatrani u prethodnim pasusima, drugi deo mi se čini intuitivan.

Kako. Oprema za snimanje.

Stoga smo se odlučili za situacije u kojima je prikladno koristiti malu brzinu zatvarača. Vrijeme je da razgovaramo o alatima koji vam omogućavaju korištenje ove tehnike. Znamo da je brzina zatvarača jedna od komponenti para ekspozicije, koja u kombinaciji sa vrijednošću ISO osjetljivosti reguliše svjetlinu naše slike. Što je brzina zatvarača manja, slika je svetlija. Mislim da su mnogi primijetili gore navedene efekte na noćnim i večernjim snimcima, kada nema dovoljno svjetla i morate produžiti vrijeme ekspozicije. Tokom dana, rijetko je moguće postaviti vrijednost dužu od jedne sekunde bez korištenja specijalnih uređaja, kao što su:

Neutralno sivi filteri (nd);
- Neutralno sivi gradijent filteri (gnd);
- Kablovi za okidanje i daljinski upravljači;
- bulb mod;
- Stativi;

Sada pogledajmo svaki od alata redom.

1. Neutralno sivi filteri (nd).

Možda je glavni atribut snimanja pri maloj brzini zatvarača tokom dana. Njegov glavni zadatak je smanjiti količinu svjetlosti koja ulazi u matricu. Jedinstvene sunčane naočare za kameru. Glavna karakteristika nd-light filtera je broj koraka u kojima se smanjuje osvjetljenje. Jedan korak je razlika od 2 puta u osvjetljenju.

Primjer: imamo brzinu zatvarača od 2 sekunde, povećavajući je za jedan korak, dobijamo 4 sekunde, a spuštanjem - 1 sekundu. Povećavamo za 4 koraka - 32 sekunde, itd. Označavanje filtera često ne označava broj koraka zatamnjivanja, već koliko puta filter smanjuje količinu svjetlosti: nd2 - jedan korak (smanjuje 2 puta), nd4 - dva (smanjuje za 4 puta), nd8 - tri itd., nd400 - oko 8-9 koraka (smanjuje 400 puta). Kao primjer: ako pod određenim uvjetima možemo postaviti brzinu zatvarača na 1 sekundu, onda ćemo sa nd8 filterom imati 8 sekundi, nd16 - 16 sekundi, nd1000 - 1000 sekundi, respektivno. Također, filteri se mogu namotati jedan na drugi, u ovom slučaju se koraci dodaju, a vremena množe. U prosjeku, ako imate nekoliko filtera na lageru - na primjer, nd4 i nd400, možete se prilagoditi gotovo svakom zadatku. Samo neznatno mijenjanje parametara kamere - iso i otvor blende. U ovom slučaju, nd4 će poslužiti za blago produženje brzine zatvarača - do 2-4 sekunde tokom dana (podsjetite se prethodnih pasusa: snimanje olujne vode, protoka automobila), a nd400 za snimanje pri ultra dugim brzinama zatvarača ( uglavnom od 15-20 sekundi). Njihova kombinacija će dati vrlo tamnu varijaciju - nd1600, koja može biti korisna na primjer za snimanje gotovo stojećih oblaka po sunčanom danu, itd. Osim ako, naravno, niste previše lijeni da čekate 10 minuta radi jednog kadra. Međutim, ne zaboravite na takav fenomen kao što je venetting (potamnjenje u uglovima slike), u slučaju matrice punog kadra, to postaje pravi problem i stavljanjem dva filtera, recimo na 17mm objektiv, zapravo naslonite se na krug filtera ivicama okvira. Ovaj efekat je manje primetan na obrezovanju, posebno kada se koristi optika punog kadra (optika dizajnirana za upotrebu u punom kadru). Ili kada snimate na velikoj žižnoj daljini, kada broj filtera ne funkcioniše tako suštinsku ulogu(zbog činjenice da je ugao gledanja mnogo manji od širine). Svetlosni filteri su konvencionalni (prsten) i sistemski (Cokin, Lee).

Prstenasti filteri

Prstenasti filteri su prilično jednostavni i pouzdani u radu. Za njih se proizvode posebne navlake koje se mogu nositi bez skidanja s optike. Postoji i takva varijacija kao što je fader nd - filter neutralne gustoće s promjenjivom gustinom - na primjer od nd2 do nd400:

Ne mogu suditi o kvalitetu slike i stvarnoj upotrebljivosti takvog gadgeta, jer. upoznati s njim samo u teoriji, ali kako je planirano, stvar je prilično praktična.

Običan kružni polarizator (c-pl) će takođe raditi kao nd filter niske gustine. A kombinacija dva polarizatora namotana jedan na drugi dat će nam najviše što ni jedan nije filter filtera - uvijanjem ih jedan u odnosu na drugi možete postići prijelaz iz gotovo prozirnog u gotovo neproziran filter.

Sistemski filteri

Sistemski filteri, s druge strane, izgledaju kao pravougaonik i pričvršćeni su za sočivo pomoću posebnog držača i adapterskog prstena, koji je pričvršćen na navoj objektiva. Glavne prednosti ovog tipa otkrivaju se u segmentu gradijenta (uključujući neutralno sive), a u običnom nd, glavna prednost će biti mogućnost relativno brzog uklanjanja filtera, dok će prstenasti filter morati da se uvrne. Držači sistemskih filtera takođe mogu ući u okvir (zatamnjenje sa strane) pod širokim uglom, za šta se proizvode posebni modeli sa samo dva (umesto tri) utora za pričvršćivanje filtera ili sa uklonjivim nosačima, čiji broj može varirati ovisno o kutu gledanja sočiva i potrebnom broju filter ploča. U principu, isti efekat se može postići ako sami odsiječete dodatni žljeb. Ili držite filter ploču blizu sočiva u rukama.

2. Neutralno sivi gradijent filteri (gnd).

Glavna svrha ovih filtera je izjednačavanje svjetline na slici. Isti problem s kojim se suočava većina pejzažnih slikara je taj što je nebo mnogo svjetlije od tla. Gradijent pomaže da se napravi glatki prijelaz, minimizirajući broj padova svjetla i sjene, bez upotrebe snimanja više kadrova s bracketingom (snimanje nekoliko identičnih okviri sa različite vrijednosti odlomci) i naknadno fino podešavanje u uređivaču. Kao primjer, uzmimo takav pejzaž, snimljen u jednom kadru. Sa mjerenjem ekspozicije tla:

Možemo koristiti gradijent filter u prstenastom formatu. Glavni nedostatak ove vrste je što se gradijent nalazi u sredini i efekt glatkog sjenčanja nije pogodan za sve situacije snimanja:

Za takvo izrezivanje, na primjer, trebali biste pomaknuti gradijent malo iznad ose sočiva:

Mnogo je zgodnije koristiti sistemske gnd filtere. Sloboda okomitog kretanja omogućit će nam kontrolu gradijenta u odnosu na horizont:

Na primjer ovako:

"Mekoća" gradijenta se takođe može promeniti, različiti modeli pogodan za različite situacije. U gornjim primjerima koristili smo glatki gradijent - Soft Edge. Hard (Hard Edge) će biti prikladan za relativno oštar prijelaz s neba na zemlju:

Jednako zanimljiva opcija bio bi filter obrnutog gradijenta, koji će uvelike olakšati snimanje pejzaža zalaska sunca, kada je najsvjetliji dio slike koncentrisan blizu horizonta i bit će suvišno potamniti nebo na vrhu kadra. To izgleda otprilike ovako:

A ovo je isti snimak, samo snimljen s bracketingom ekspozicije i ušiven pomoću maski:

Imajte na umu - ostrvo se nalazi na RFP - nije potopljeno u senku,
ali vrijeme obrade ovom tehnikom traje mnogo više.

Međutim, da se vratimo na temu: ovi filteri će nam pomoći da malo povećamo brzinu zatvarača na dnu kadra bez pretjerane ekspozicije na vrhu.

Primjer: snimamo morski pejzaž, mjerimo ekspoziciju na vodi, možemo podesiti drugu brzinu zatvarača, u tom slučaju ćemo dobiti željeni umjetnički efekat, ali preeksponirati nebo. Ne želimo da snimamo nekoliko kadrova sa različitim ekspozicijama i ne znamo kako. Kao rezultat toga, da ne bismo preeksponirali nebo, brzinu zatvarača postavljamo dvostruko brže - 0,5 sekundi, dobijamo neeksponirano, ali i neekspresivno svjetlo nebo i prilično tamno dno, osim toga bez efekta koji smo zamislili. Ali stavljanjem neutralnog sivog gradijenta filtera gnd2 i brzine zatvarača od 1 sekunde, dobijamo isto nebo, ali dno je normalno u smislu osvjetljenja sa željenim efektom. Sa gnd4 filterom još više potamnimo nebo, zadržavajući donji dio kao u prethodnom kadru.

Zanimljiva alternativa neutralnom sivom gradijentu je obična crna ploča. Pošto smo njime prekrili neku zonu DIO vremena ekspozicije, potamnićemo je.
Primjer: eksperimentalno smo utvrdili da tlo u našem pejzažu zahtijeva 20 sekundi ekspozicije, a nebu - 10. Stavljamo 20 sekundi na kameru, pokrijemo nebo crnom karticom na 10 sekundi, uklanjamo ga nakon tog perioda, mi nabavite neku vrstu gnd2 svjetlosnog filtera. Također možete podesiti stupanj tvrdoće prijelaza iz svijetlog u tamno – jednostavnim pomicanjem ploče ili držanjem mirno.

dodatak:
Tvrdi gradijent možete omekšati i ručno. Da biste to učinili, trebate držati filter ploču (bez držača) ispred sočiva, lagano se pomjerajući gore-dolje.

3. Okidač kablova i daljinskih upravljača.

Zapravo, daljinski upravljači i kablovi se mogu podijeliti u dvije vrste - jednostavne i programabilne.

Jednostavni užad.

Lajkujte fotografiju lijevo. Imaju, po pravilu, jedno dugme sa dvostrukim pritiskom (za autofokus) i mogućnošću da ga drže u pritisnutom položaju. Njihova upotreba otvara nam nekoliko dobrih trikova odjednom:

Mogućnost pritiskanja zatvarača bez podrhtavanja fotoaparata. Ovaj problem se može riješiti bez kabla - samo korištenjem odgode spuštanja. Podešavanjem vrijednosti na 2 sekunde, fotoaparatu dajemo "protresanje" nakon pritiska na okidač. Međutim, s takvim pucanjem, efikasnost se uvelike pogoršava - malo je vjerovatno da ćemo imati vremena da uhvatimo pravi trenutak. Osim toga, gubi se mogućnost snimanja u serijama.
- Mogućnost snimanja sa podignutim ogledalom. U ovom režimu, prvim pritiskom na dugme zatvarača, kamera samo podiže ogledalo, drugim počinje snimanje na matricu. Ovo eliminiše podrhtavanje od klika ogledala. Isti efekat se može postići u LiveView modu, kao sa njim je ogledalo već podignuto.
- Pa, i što je najvažnije - mogućnost snimanja u bulb modu, o čemu ćemo govoriti malo kasnije.

Ovdje je vrijedno napomenuti da osim žičanih kablova, postoje i IR daljinski upravljači koji će biti zgodniji, recimo, za snimanje autoportreta.

Programabilni kablovi

Kao na slici desno. To je skuplje i više funkcionalni modeli. Pored svih funkcionalnosti običnih kablova, mogu napraviti još par zanimljivih stvari:

Promijenite postavke ekspozicije direktno na daljinskom upravljaču. Ovo će vam pomoći da promijenite postavke ekspozicije bez podrhtavanja fotoaparata.
- Burst mod sa podešenim intervalom. Funkcija je pogodna za snimanje timelapse ili noćnih fotografija sa zvijezdama, nakon čega slijedi spajanje.
- Prilagodljivo odlaganje otpuštanja, umjesto dva i deset sekundi u kameri.
- Osvetljeni ekran. Ekran na kameri se gasi tokom snimanja i postaje izuzetno nezgodno brojati sekunde, posebno noću.

4. Bulb mod.

Način ručne ekspozicije. Koristi se ručna podešavanja, a brzina zatvarača je određena trajanjem pritiska na dugme zatvarača. Drugim riječima, koliko držiš - toliko i poleti. Ovaj režim je interesantan prvenstveno jer uz njegovu pomoć možemo snimati pri brzinama zatvarača dužim od 30 programiranih sekundi. U drugom - mogućnost snimanja "metodom šešira". U trećem - mogućnost "ručnog" bracketinga. Naravno, ovo je zgodno samo pri malim brzinama zatvarača (pritiskati ga rukom kraće od pola sekunde je prilično teško), ali štedi puno vremena.

Ručno bracketing(izlaganjem).
Bracketing ekspozicije - snimanje nekoliko kadrova s različitim postavkama osvjetljenja, namijenjenih naknadnom sklapanju u editoru ili odabiru najprikladnijeg. Koristi se za proširenje dinamičkog opsega kamere - renderovani svetli i senke.

Čak i najjednostavniji kabel pomoći će nam da koristimo ovu tehniku. Sastoji se u tome da možemo ručno, bez mnogo truda, prvo snimiti glavni, na primjer, 30-sekundni kadar, a zatim snimiti kadrove za svijetla mjesta pri manjoj brzini zatvarača. Nismo vezani za dodatne korake. okviri, tako da se uklanja prilično brzo i praktično.

Definicija izloženosti.
Bez korištenja dodatnog mjerača ekspozicije, kamera nam neće pokazati željenu vrijednost odlomci. Ovdje postoje dvije opcije: prva je mjerenje bez filtera i množenje s brojem vremena zamračenja. Primer: ako sa praznim objektivom naša kamera postavlja brzinu zatvarača od 0,5 sekunde, onda sa nd400 filterom treba da podesite oko 200 sekundi (400 puta duže). Druga opcija koju koristim je korištenje mjerača prirodne ekspozicije koji je ugrađen u svakog fotografa. I napravite probne snimke. Obično je jedan dovoljan.

5. Stativi.

Ovdje je malo vjerovatno da ćete pronaći nešto novo za sebe. Počnimo s činjenicom da malo ljudi može zadržati kameru na trenutak. Stoga je potrebna prva teza - stativ. Pa, ako visi, onda od toga neće biti smisla, otuda i druga teza - stativ mora biti stabilan. Stabilnost zavisi od nekoliko parametara:

Izrada, korišteni materijali i procijenjena težina kamere. Po pravilu, što je stativ veći i teži, to je stabilniji. Isto važi i za glave stativa. Cijena raste proporcionalno;
- Visina na kojoj je tronožac izvučen. Što je manje koljena ispruženih, stativ je niži i kao rezultat toga stabilniji. Srednju traku ne treba stavljati naprijed osim ako je apsolutno neophodno. Ovdje možete dodati i vrijednost ugla pod kojim su noge postavljene, što je manji, veća je vjerovatnoća pomaka;
- Težina stativa. Ovdje, u svakom slučaju, morate napraviti kompromis – jer. ne želi svako sa sobom nositi nekoliko kilograma viška. Mnogi modeli imaju kuku na dnu za koju se teret drži. Sa sobom možete nositi mrežu koju možete natovariti kamenjem ili nečim sličnim direktno na mjestu snimanja;

Preostali parametri u manjoj mjeri utječu na kvalitetu slike, ali mogu donijeti praktičnost i efikasnost snimanja:

Niska tačka gađanja može se postići na najmanje tri načina:

Najkraća dužina kolena. Takvi stativi će biti potpuno neprikladni za snimanje u rasklopljenom visokom položaju - njihova visina rijetko prelazi jedan i pol metar, a stabilnost će se naglo pogoršati zbog male širine nogu. Ali težina takvog stativa je minimalna i za ciljano snimanje iz niskog ugla ovo je vrlo dobra opcija;
-Maksimalno široki ugao otvaranja nogu - najskuplji stativi se preklapaju na 100-120 stepeni, što značajno povećava stabilnost.
-Također, neki stativi vam omogućavaju da pričvrstite glavu na donji - suprotni dio šipke, u ovom slučaju možemo postići minimalnu visinu, ali će kamera morati biti postavljena naopako, što nije uvijek zgodno za promjenu postavki . Osim toga, stabilnost takvog položaja bit će niža od standardne. Pro glave stativa biće manje informacija, jer nikada nije ozbiljno razmišljao o tome. Uprkos svim pogodnostima kugličnih glava, bliže su mi one uobičajene sa tri stepena slobode - pošto sam fiksirao horizontalnu poziciju, mogu samo da manipulišem vertikalnom, što je vrlo zgodno kada snimate panorame sa dva okvira.
- Tu se moje poznavanje nauke o tronošcu završava. Nisam baš izbirljiv u vezi sa ovom temom i za lične potrebe koristim prilično jeftine stative - u svakom slučaju, lavovski deo slika je snimljen u najnižem mogućem položaju, a nije gadno udaviti ga u vodi i blatu.

Zaključak

Vjerovatno je glupo pisati o opsesiji ljudi fotografskom opremom, nakon desetak pasusa o tome... Ipak. Najveću pometnju izazvao je odlomak o filterima i kablovima, većina pitanja je bila o tome kakvu kameru snimam i koji filter stavljam u ovu ili onu situaciju. Ovaj pristup smatram suštinski pogrešnim i pozivam sve da se više posvete tehnici gađanja, a ne tehnici gađanja!

Sada nekoliko riječi o prikladnosti snimanja pri maloj brzini zatvarača kao takvog. I meni je muka od ovoga i koristim ga gdje je potrebno i gdje nije potrebno. To nije u redu. Takvo gađanje je prilično visoko specijalizirana tehnika koja može pomoći u određenim situacijama gađanja. Tako to treba tretirati. Ovo nije autorov stil i nije pokazatelj vještine! Sretno!

2011 Sergey Degtyarev, fotografije autora

Mnogi fotografi početnici misle da tajna dobrih snimaka leži u velikim brzinama zatvarača. Najpismeniji znaju da ne bi trebalo da bude manji od jedan podeljen sa žižnom daljinom objektiva kojim snimate. Ali u stvari, postoji niz zapleta i tehničkih rješenja koja vam omogućuju stvaranje zanimljivih i neobičnih slika koristeći male brzine zatvarača. Kao podvodni i pećinski fotograf, često moram da radim u uslovima slabog osvetljenja, a to me tera da izađem na ovaj ili onaj način i dobijem sliku kada je nemoguće jednostavno uhvatiti trenutak fotoaparatom. Tako da imam čitav arsenal trikova za snimanje tamo gdje većina ljudi ne može. I to mi daje određenu profesionalnu prednost.

Ožičenje

Najjednostavniji i najočitiji primjer korištenja malih brzina zatvarača, koji se uči u školama fotografije, je ožičenje. Ciljate na objekat koji se kreće u okviru i počinjete da pomerate kameru bez promene položaja ovog objekta u tražilu. Pa možeš pucati divlje životinje, sport, kad nešto prođe pored tebe, a ti to "pokažeš". Ova tehnika se koristi kada nije moguće približiti se objektu da bi ga zamrznuo bljeskom, ne možete podesiti brzinu zatvarača dovoljno brzo da objekat ne bude zamućen, ili, naprotiv, morate poboljšati efekat kretanja. U tom slučaju, postavite manju brzinu zatvarača (oko ¼ ili 1 sekundu) i pokušajte pomicati. Ovo je tehnički prilično složena tehnika koja zahtijeva vježbu. Najlakši način za vježbanje je izlazak napolje i snimanje automobila kako prolaze. Vremenom ćete naučiti da pomerate kameru takvom brzinom da se poklapa sa linearnom brzinom automobila i objekat ostaje oštar, a ceo svijet podmazan do neprepoznatljivosti. Na ovaj način možete snimati životinje kako biste pokazali brzinu kretanja, dinamiku.

NIKON D3S / 16,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 400, F13, 1/4 s, 16,0 mm ekviv.

Jednom smo snimali delfine. Majka i mladunče plivali su vrlo brzo, a nije bilo moguće koristiti bliceve, jer su ih se životinje plašile. Osvetljenje je bilo preslabo da bi omogućilo veliku brzinu zatvarača. Stoga sam povećao brzinu zatvarača na ¼ s i napravio ožičenje životinja u prolazu. Tako da nisam samo snimao delfine, već sam pokazao i dinamiku njihovog kretanja. Iako postoji tendencija snimanja pri najvećim mogućim brzinama zatvarača, pomicanje ostaje jedna od omiljenih tehnika sportskih i životinjskih fotografa i omogućava raznovrsnije i dinamičnije slike.

Malo složenija je kombinacija ožičenja s bljeskalicom. Postavljate tajming blica zadnje zavese, pomeranje i blic snima trenutak kada se pokret završava. Kao rezultat toga, imat ćete oštru "zamrznutu" sliku posljednje faze pokreta, dok će sve prethodne biti nedovoljno eksponirane i mutne. Ovi snimci su veoma dinamični.

NIKON D3S / 16,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 200, F13, 1/4 s, 16,0 mm ekviv.

Na primjer, na ovom snimku s delfinom, zahvaljujući bljesku, pokazalo se da mladunče ima oštru, zadovoljnu njušku. A oko njega se sve kreće malom brzinom zatvarača, osjeća se neumorni život, svijet delfina u kojem se sve događa vrlo brzo.

Statička kamera

Sada razmotrite tehniku kada je kamera fiksirana, a objekti u kadru se kreću i zamućeni. Tipičan predmet ovakvog snimanja je vodeni element: morski dasak ili valovi koji jure morem, mlazovi fontane ili vodopada koji se razmazuju i daju osjećaj protoka. Na primjer, ovaj zaplet:

NIKON Df / 24,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 200, F8, 1/10 s, 24,0 mm ekviv.

To može biti snijeg, kiša ili automobili koji ostavljaju tragove svjetala. U okviru - Dom Vlade Azerbejdžana, poznat kao Kuća hiljadu soba.

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G POSTAVKE: ISO 100, F11, 3 s, 35,0 mm ekviv.

Kada bih snimio ovu fotografiju Bakua noću pri velikoj brzini zatvarača (što je kamera dozvoljavala), onda bih u prvom planu imao puno automobila koji bi odvratili pažnju od glavnog subjekta. A na dugoj ekspoziciji ih nema - nestali su, ostavljajući samo tragove svjetala dimenzija i stop svjetala. Ovako snimaju noćne gradove, planinske serpentine i izgledaju vrlo impresivno. Možete kontrolirati utjecaj objekta koji se kreće na kompoziciju okvira: promijeniti ga, učiniti ga minimalnim ili ga potpuno ukloniti.

Slab izvor svjetlosti

Sljedeći slučaj su slabo osvjetljenje i nepokretni objekti. Umjesto da se mučite i izmišljate načine da ih osvijetlite, sve što trebate učiniti je staviti kameru na stativ, otvoriti zatvarač i izložiti okvir onako kako želite. Ova jednostavna metoda vam omogućava da uobičajenu scenu pretvorite u neobičan snimak koji će izgledati atraktivno i svježe.

AF NIKKOR 35mm f/2D objektiv

POSTAVKE NIKON D700: ISO 800, F7.1, 30 sek, 35,0 mm ekviv.

Ova fotografija ronilačkog centra Blue Lake snimljena je noću uz brzinu zatvarača od 30 sekundi. Čini se da nije noću zbog duge ekspozicije, ali izgleda zanimljivo, neobičnih boja.

Žižna daljina 50 mm
AF NIKKOR 50mm f/1.4D objektiv

POSTAVKE NIKON D3S: ISO 1600, F8, 3 s, 50,0 mm ekviv.

Ovo je parking našeg ronilačkog broda RK-311 kod napuštenog plutajućeg doka za popravke podmornica na otoku Moshchny. Snimljeno je kasno uveče sa brzinom zatvarača od 2,5 sekunde. Svjetlost zalaska sunca sve je obojila u tamnoplave tonove, a žuta svjetlost lampi sa žarnom niti naglašavala je brod.

Glavna stvar je da se ne plašite, sačekajte mrak, stavite fotoaparat na stativ i otvorite zatvarač. A rezultat će biti apsolutno nevjerovatan.

Light painting

Ovo je legendarna tehnika istraživača pećina. Stavite kameru na stativ, otvorite zatvarač do beskonačnosti (do Nikon fotoaparati označeno kao Bulb). A onda idite i osvetlite scenu baterijskom lampom. AT čista forma svjetlosno slikanje se radi u apsolutnom mraku: tamo gdje ste blistali, tamo se pojavio komad slike i tako slikate svijetlim kistom dok se ne pojavi cijela slika.

NIKON D3X / 16,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 400, F10, 62 s, 16,0 mm ekviv.

Ova tehnika se takođe vrlo često koristi za snimanje mrtvih priroda. Ali slikanje svjetlom se može koristiti u mnogim drugim žanrovima: putovanja, pejzaža, pa čak i reportažne fotografije. Glavna stvar je da imate vremena za eksperimentiranje. Slikanje svjetlom zahtijeva monstruoznu količinu vremena: svakom kadru je potrebno tridesetak sekundi, plus još trideset sekundi da procesor kamere nacrta, a potreban vam je određeni broj snimaka da biste dobili pravi snimak. Ali rezultat će biti vrlo neobičan. Možete kreirati nedosljedne, neprirodne obrasce osvjetljenja koje će gledalac percipirati kao čudne, a to će privući pažnju na vašu fotografiju. Uopšte nije jasno odakle dolazi svetlost, iz kojih izvora? Kao, na primjer, na gornjoj fotografiji rudarske mašine. Ekspozicija ovog kadra je 62 sekunde, sve je ovde nacrtano jednom malom baterijskom lampom.

U isto vrijeme, ljudi u kadru ne bi trebali da vas zbune. I zato. Kada upalite baterijsku lampu, osvijetlite samo mali dio kadra. U međuvremenu, vaš model može sve. Na primjer, fotografija s vremenom ekspozicije manjim od 13 sekundi. Niko ne može tako dugo da miruje. Ali pošto je to slikanje svjetlom, vaš model se može slobodno kretati sve dok ne usmjerite svjetlo na njega. Osvijetliti osobu fenjerom je pitanje sekunde. I na sekundu, osoba može ostati nepomična. Vaš cilj je reći modelu da se zamrzne kada ga renderujete u ovoj sceni.

NIKON D4S / 14,0-24,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 100, F10, 13 s, 14,0 mm ekviv.

Nedavno sam pokušao koristiti svjetlosnu sliku u podvodnoj fotografiji, što niko prije mene nije radio. Ovaj snimak je snimljen brzinom zatvarača od 30 sekundi: kamera je bila na stativu, a ja sam plivao sa baterijskom lampom, osvjetljavajući scenu.

NIKON D4S / 16,0-35,0 mm f/4,0 POSTAVKE: ISO 200, F14, 30 sek, 35,0 mm ekviv.

kombinovano svetlo

Većina težak slučaj, kada imate nepomičan, slabo eksponiran subjekat i pokretne objekte u istom kadru. Zatim morate koristiti kombinovano svjetlo da zamrznete pokretne objekte bljeskovima, a pri maloj brzini zatvarača izložite one koji se ne mogu osvijetliti blicovima. Na primjer, ovaj okvir sa našim brodom:

AF NIKKOR 20mm f/2.8D objektiv

POSTAVKE NIKON D3S: ISO 4000, F4.5, 15 sek, 20,0 mm ekviv.

Hteo sam da uhvatim kako pliva pod zvezdanim nebom. Ali ako samo stavite kameru na stativ, tada će brod na slici ispasti crn, ništa se ne vidi. A ako upalite svjetlo na brodu, tada će zbog valova silueta broda pri maloj brzini zatvarača biti razmazana. Tako da sam morao da koristim kombinovano svetlo. Stao sam na branu i stavio kameru na stativ tako da su se pojavile zvijezde i nacrtali meteoriti Perzeida, čiji je tok upravo prelazio našu planetu. Bilo je potrebno i osvijetliti brod sa strane, pa sam na drugom molu stavio blic sa cijevi na tronožac da dam usmjereno svjetlo brodu. I zadnja stvar je da se brod osvijetli iznutra, dok stalno svjetlo nije bilo dobro, već sam objasnio zašto. Tako da sam morao da stavim i bliceve sa radio sinhronizatorima u kormilarnicu i kabine i pošaljem ih na prozore.

NIKON D4S / 14,0-24,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 1600, F10, 6 s, 14,0 mm ekviv.

Lako slikanje može postati odlično rješenje za scene koje se ne mogu snimati tokom dana. Na primjer, u kanjonima. Ovo su uske klisure, sunce tu ne može. Stoga je mnogo bolje uzeti sve u svoje ruke i snimati noću sa crno-bijelim uzorkom koji imate na umu. Evo primjera iznad: brzina zatvarača od 6 sekundi, kao da osoba istražuje kanjon. Ovo je slikanje svjetlom sa dva svjetla, od kojih je jedno ispred modela, a drugo drži upaljač iza nje.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED objektiv

POSTAVKE NIKON D700: ISO 1600, F2.8, 20 s, 14,0 mm ekvivalent.

NIKON D4S / 20,0 mm f/1,8 POSTAVKE: ISO 800, F13, 2 s, 20,0 mm ekviv.

Okvir "Ne čujem te": kombinovano svetlo od 7 blica, dva lampiona i svetlo slikanje. Dosta je ovde veliki prostor, ali i vodopad, i jezero, i bilo je teško sve rasvijetliti. Stoga sam stavio tri podvodna bljeska u vodu, zamrznuo ljude kopnenim bljeskovima, zidovi kanjona su bili osvijetljeni lampionima, plus svjetlosnim slikanjem sam ispravio svjetlosni uzorak vodopada. Za sve o svemu 1,6 sekundi.

NIKON D3X / 24,0 mm f/2,8 POSTAVKE: ISO 400, F6,3, 1/4 s, 24,0 mm ekviv.

Takođe, kombinovano svetlo vam omogućava da odvojite planove, kao na ovoj fotografiji. Ovdje je prednji plan osvijetljen bljeskovima sa hladnom temperaturom sjaja, a pozadinu je osvijetljena toplom halogenom lampom postavljenom na rudarsku mašinu. Ali ova baterijska lampa nije dovoljno jaka da se takmiči sa bljeskovima, tako da brzina zatvarača mora biti dovoljno duga. Tek tada će pozadina biti dovoljno dobro prikazana. Preklapanje različite svjetlosti pokazivalo je šare stijena na stropu, na kojima su ležali zlatni odsjaji fenjera.

NIKON D4S / 20,0 mm f/1,8 POSTAVKE: ISO 200, F5,6, 1 s, 20,0 mm ekviv.

Prometejeva pećina. Ovdje je kombinovano svjetlo bilo potrebno iz drugog razloga. Velika gomila predmeta nije dozvoljavala normalno osvjetljenje pećine – blicevi bi neizbježno davali čvrste sjene od svih objekata. Ili ih je trebalo biti puno da bi se ovakva kompozicija dobro istakla. Primijenio sam sljedeću shemu: osoba je zamrznuta bljeskom, a stalaktiti i stalagmiti su istaknuti svjetlosnim slikama.

Samo slikanje svjetlom i kombinirano osvjetljenje su najzanimljivije i malo proučene oblasti fotografije koje zahtijevaju mnogo vremena i fizičkog napora, ali je povrat vrlo visok. Ovo je ono što želiš da uradiš.

Kako snimati duge ekspozicije

Prilikom snimanja pri malim brzinama zatvarača, ne možete bez stabilnog stativa i otpuštanja kabela s mogućnošću zaključavanja okidača. Da biste smanjili podrhtavanje zatvarača, preporučujem korištenje režima za prethodno podizanje ogledala. Ali ako se iznenada nađete negdje bez stativa, a poželite da snimate pri maloj brzini zatvarača, onda će vam pomoći ispravno postolje i sposobnost da se laktovima oslonite na nešto ili naslonite kameru na nešto. Moguć naglasak na kolenu ili laktu. Profesionalni fotoaparati vam omogućavaju da snimate iz ruke pri manjim brzinama zatvarača jer su teži i bolje prianjanje. Snimao sam iz ruke na D3S i D4S sa brzinama zatvarača do pola sekunde. Morate shvatiti da ako snimate iz ruke, onda što je veća brzina zatvarača, to morate učiniti više snimaka.

Datum objave:

Projekti Viktora Ljaguškina:
2010 - Orda pećina. Spoznaja
2011 - Princeza kitova
2011 - Uralske pećine
2012 - Čerek-Kel. bokal džina
2012 - Gospodarica Horde
2013 - Ledena tamnica
2013 - Baltik. Tajne potopljenih brodova
2014 - Biti delfin
2015 - Vanzemaljci na Bajkalu

Mnogi fotografi, uključujući profesionalce, koriste razna značenja odlomci. Svi, čak i fotografi početnici, naravno, znaju da je potrebna velika brzina zatvarača kako se objekt u kadru ne bi pokazao mutan (na primjer, osoba prikazana na portretu snimljenom malom brzinom zatvarača možda neće dva, ali četiri oka - ili će vam ruka zadrhtati, ili će se osoba koja se portretira pomaknuti). A ako snimate pokretni objekt pri maloj brzini zatvarača, tada će se iza ovog objekta na rezultirajućoj slici protezati karakterističan trag.

Ali, u tom slučaju, zašto vam je uopće potrebna mala brzina zatvarača? Ima li to svoje prednosti? Pa, naravno da postoji! A ove prednosti nisu ništa manje od onih kod kratke brzine zatvarača.

Razgovarajmo o ovim prednostima i razgovarajmo detaljnije.

1. Duga ekspozicija u pejzažu

AT poslednjih godina Fotografisanje pejzaža na dugim ekspozicijama postalo je prilično popularno. Ovako fotografisana priroda na slici izgleda potpuno drugačije nego u stvarnosti, pojavljuje se u potpuno drugačijem, neobičnom i neobičnom obliku. Uz pomoć dugih ekspozicija na fotografiji, lako je uočiti dinamiku kretanja vode, zvijezda na crnom noćnom nebu i oblaka na plavom nebu tokom dana. Mala brzina zatvarača će nam pokazati putanju kapi kiše i - nećete vjerovati - čak sunčeve zrake! A kakvi zapanjujući pejzaži se dobijaju ako ih noću snimate malom brzinom zatvarača!

2. Portretna fotografija duge ekspozicije

Vjerovali ili ne, male brzine zatvarača mogu se koristiti i prilikom snimanja portreta. Kada je to moguće, pa čak i potrebno? Prije svega, portreti duge ekspozicije mogu se snimati u uvjetima slabog osvjetljenja. U ovom slučaju, svjetlosni tok na matricu se značajno povećava i slika postaje primjetno svjetlija. Ali ovo je daleko od jedinog slučaja upotrebe malih brzina zatvarača u portretnoj fotografiji. Sa ovom brzinom zatvarača, možete snimiti portret s djelomično dinamičnim zapletom. Na primjer, lijepa djevojka na pozadini voza koji se kreće u metrou. Vlak će biti lijepo nauljen, a sama manekenka će izgledati sjajno na pozadini mutnog voza u koji će se voz pretvoriti.

Takođe je dobro koristiti malu brzinu zatvarača kada snimate sa efektom višestruke ekspozicije.

3. Prenos pokreta sa malom brzinom zatvarača

Najčešće se, naravno, duge ekspozicije koriste za prenošenje kretanja raznih objekata. Dinamika kretanja ovisi o trajanju korištene brzine zatvarača. Na primjer, brzina zatvarača od 3 sekunde učinit će kretanje objekta transparentnim, nježnim, prozračnim, a brzina zatvarača od 30 sekundi će promijeniti ovaj objekt prema van do neprepoznatljivosti.

4. Stvaranje razne efekte kada koristite dugu ekspoziciju

Fotografija duge ekspozicije, na primjer, zamrznuta svjetla. Uostalom, šta je najvažnije za zamrzavanje? Naravno, potpuni, pa, ili barem relativno potpuni mrak. Za tih 20-30 sekundi tokom kojih je zatvarač kamere otvoren, iskusan majstor Freezelighting će lako nacrtati bilo koju zanimljivu sliku svjetlom i, nakon što završi svoj posao, imat će vremena da mirno napusti okvir. Šta će na kraju dobiti? Kao rezultat toga, on će dobiti prekrasan svjetlosni uzorak impresivno zamrznut u mraku. A u zamrzavanju možete koristiti razne predmete i predmete, na primjer, balone, vaze, boce, knjige, drveće. Čak se može koristiti i ljudska figura. Sve zavisi od vaše ideje.

Takođe, male brzine zatvarača se koriste u fotografiji u tehnici koja se zove "svetlosni kist".

Dakle, šta je duga ekspozicija?

Nijedna knjiga, niti jedan priručnik ne govori tačno i definitivno šta je duga ekspozicija. Za neke će mala brzina zatvarača biti 1/15 ili 1/10 sekunde. Za nekoga - 1/30 ... Svaki fotograf daje takvu definiciju za sebe, na osnovu vlastitog iskustva, karakteristika fotoaparata i još mnogo toga. Ali, ipak, definitivno možemo reći da će na vašoj fotografiji ispasti prelijepo prolijevanje vode kada snimate brzinom zatvarača od 1/6 sekunde, a sa brzinom zatvarača od 45 sekundi, potpuno ista voda će izgledati kao pijesak povjetarac gledaocu koji gleda vašu sliku.

Kako snimati na dugoj ekspoziciji?

Prvo što treba reći je da pri malim brzinama zatvarača trebate snimati isključivo sa stativa, a za otpuštanje zatvarača koristiti kabel. Ovo je neophodno kako bi se sprečilo podrhtavanje kamere (na kraju krajeva, podrhtavanje kamere dovodi do zamućenja slike!).

Drugo, da bi ekspresivni efekat pokreta bio ljepši na fotografiji, neke scene je potrebno snimiti pri vrlo maloj brzini zatvarača i pri niskoj ISO vrijednosti (na primjer, 100 ili 200 ISO). U ekstremnim slučajevima, ako subjekt nije dovoljno dobro nacrtan u kadru, osjetljivost se može malo povećati - do 400 ISO jedinica.

Pa, i treći. Da bi efekat bio još jači i uočljiviji, možete koristiti filtere kada snimate pri malim brzinama zatvarača. Na primjer, neutralno.

Ferris točak noću, sa malom brzinom zatvarača, izgleda veoma impresivno. Da biste ga uhvatili, trebat će vam širokougaoni objektiv. Postavite kameru na stativ, kadrirajte snimak i snimajte. Budući da želimo da maksimalna površina kadra bude u fokusu, vrijedi podesiti otvor blende unutar f / 11-f / 32. Prilikom noćnog fotografisanja, takav otvor blende će zahtijevati malu brzinu zatvarača. Morat ćete raditi u ručnom načinu rada ili režimu prioriteta zatvarača. Postavite brzinu zatvarača na vrijednost između 1 i 30 sekundi. Snimanje je najbolje obaviti pomoću tajmera, otpuštanja kabla ili daljinskog upravljača daljinski upravljač. Kao rezultat, trebali biste dobiti okvir s tamnim nebom, jasnim središtem kotača i mutnim svjetlima kotača.

Fotografisanje zvezdanih staza

Snimanjem pri malim brzinama zatvarača možete postići prekrasne efekte koji prikazuju kretanje zvijezda po nebu. Takve fotografije mogu biti mnogo ljepše zahvaljujući drveću i drugim zanimljivim objektima u prvom planu. Za ovu vrstu snimanja potrebno je da podesite brzinu zatvarača vašeg fotoaparata na "Bulb" i podesite otvor blende na f/2,8 - f/4 za optimalne rezultate. Aktivirajte dugme zatvarača daljinskim upravljačem. ISO osetljivost treba postaviti na minimalna vrijednost, kako bi fotografije bile što oštrije i nezrnaste. Nakon što prođe željeni vremenski period, ponovo pritisnite dugme na daljinskom upravljaču i time dovršite proces kreiranja fotografije. Istovremeno, vrijeme bi trebalo proći najmanje 15 minuta, a još bolje, koliko bi bilo nekoliko sati.

Zamućeni farovi

Snimanje pri maloj brzini zatvarača stvara zapanjujući efekat farova. Fotografisanje automobila je neverovatan način da naučite kako da radite sa malim brzinama zatvarača posebno i ručnim režimima uopšte. Za takvo snimanje svakako će vam trebati stativ, jer će svako drhtanje ruke zamutiti kadar. Što se podešavanja tiče, poželjno je otvor blende postaviti na vrijednost oko f/16, kako bi veći dio kadra bio u fokusu i bio jasan. Zatim podesite brzinu zatvarača. Što duže podesite brzinu zatvarača, to ćete dobiti duže linije od farova.

Zamućenje morskih talasa

Kada fotografišete morsku obalu sa dugom ekspozicijom, dobit ćete prelep efekat mutan talas koji će izgledati kao magla. Za takav rad najbolje je slikati u posljednjem satu prije zalaska sunca. U ovom radu će vam trebati i stativ. Za fotografisanje se preporučuje korištenje širokokutnog objektiva s najmanjim otvorom blende i fokusom na beskonačnost. Okrenite prekidač za način rada fotoaparata na ručni način rada i koristite malu brzinu zatvarača (5-30 sekundi). Što je veća brzina zatvarača, to će više izgledati kao magla morska voda. Da biste izbjegli čak i najmanju zamućenost, koristite daljinski upravljač, otpuštanje kabla ili tajmer.

Određivanje izloženosti

Postavke koje se koriste tokom noćnog rada ovisit će o određenim faktorima. Ako je, uprkos noćnom vremenu, okolo svijetlo, tada se brzina zatvarača može podesiti niže, ili se otvor blende može zatvoriti više. U svakom slučaju, za stvaranje efekata zamućenja, preporučuje se podešavanje brzine zatvarača na oko 1/2 sekunde, što znači da je upotreba stativa obavezna za kvalitetan rezultat. Ako imate malo iskustva u noćnoj fotografiji, poigrajte se postavkama i pokušajte različite varijante vrijednosti za otvor blende i brzinu zatvarača.

Kada fotografišete pri malim brzinama zatvarača, važan faktor pri odabiru postavke treba da bude razumevanje efekta koji želite da postignete. Neophodno je koristiti takvu ekspoziciju, koja bi bila dovoljna za postizanje jednog ili drugog rezultata. Ako je brzina zatvarača prespora pri širokom otvoru blende, fotografija može biti preeksponirana i detalji slike će biti izgubljeni. Prilikom pokušaja stvaranja traga prednjih svjetala, zatvarač mora biti otvoren najmanje 1 sekundu. Koristite režim prioriteta zatvarača i počnite sa brzinom zatvarača od jedne sekunde i pogledajte šta će se dogoditi. Zatim povećajte brzinu zatvarača na dvije sekunde, i tako dalje, mijenjajući vrijednost otvora blende, zatim brzinu zatvarača. Kada to uradite lijepa fotografija odmah ćete to shvatiti.

Pored vašeg DSLR ili kamera bez ogledala, trebat će vam stativ, bez njega se praktički ne može ništa raditi noćno snimanje. Stativ će vam omogućiti da stabilizirate kameru, čineći je stabilnom, a to će vam pomoći da izbjegnete zamućenje na slikama. Za noćno fotografisanje, vaš fotoaparat mora biti u mogućnosti ručna instalacija brzina zatvarača i otvor blende.

Neočekivano slobodna nedjelja i nesvakidašnji napad grižnje savjesti učinili su svoje i konačno sam završio napaćeni članak o snimanju pri malim brzinama zatvarača! Odabrani način objavljivanja u dijelovima se opravdao - uz njegovu pomoć naučio sam mnogo korisne informacije, koji je dopunio konačnu verziju članka. Veliko hvala svima koji su na ovaj ili onaj način učestvovali u raspravi i pomogli primjerima.
Idemo!

Članak je podijeljen u četiri dijela:

Uvod, biće to i mali edukativni program;
Zašto. U ovom dijelu ćemo se osvrnuti na situacije snimanja u kojima bi bilo logično koristiti malu brzinu zatvarača;
Kako. Ovde je sve jasno, pričaćemo o opremi za snimanje;
Zaključak. Malo bla bla bla.

Uvod.

Zašto.

Kreiranje i prikazivanje dinamike.

Lijevi snimak je snimljen brzinom zatvarača od 1/6 sekunde, desni - 45 sekundi.

Brzina zatvarača od 1,3 sekunde pomogla je da se prenese brzina kretanja ledenih masa, zadržavajući njihove obrise i ne dajući slici nadrealizam. Obratite pažnju kako se zamućenje popušta kako se objekti udaljavaju od kamere.

3.Primjer tri. Snimamo protok automobila tokom dana, kretanje je slobodno. Želimo da pokažemo brzinu gradskog života laganim zamagljivanjem automobila. Ako brzinu zatvarača podesimo na više od 1-3 sekunde, onda postoji velika vjerovatnoća da se automobil zamuti do tačke u kojoj se više ne vide, a ostaju samo tamne mrlje i tragovi farova. Stoga će brzina zatvarača od 1 / 3-1 / 2 sekunde biti optimalna - automobil neće imati vremena preći udaljenost koja prelazi vlastitu dužinu, ali više neće biti oštar, odvraćajući pažnju na detalje.

171 sekunda za kadar sa nebom prilično je zamaglila oblake koji prolaze, pokazujući dinamiku, ali u isto vrijeme zadržali svoje obrise

0,6 sekundi i tačno uhvaćen trenutak. Na kraju članka bit će poglavlje o metodi "šešira" i kablovskim oslobađanjima, koja na ovaj ili onaj način mogu biti korisna u sličnoj radnji.

Uklonite dinamiku.

Ovdje je sve mnogo jednostavnije - što je veća brzina zatvarača, manje detalja će ostati u kadru:

- olujno more će se pretvoriti u izmaglicu:

10 sekundi je bilo dovoljno za stvaranje efekta magle, more je bilo jako uzburkano - duži vremenski period ne bi bitno promijenio kadar, ali bi uvelike povećao vjerovatnoću da prskanje uđe u objektiv.

- mirno u "asfaltu":

Male talase za 50 sekundi pretvorile su površinu vode u jednu mat površinu, sličnu asfaltu.

- vrlo mirna vodena površina u tišini će ostati takva (ali čamci, ptice itd., prolazeći u daljini, će nestati):

Mirna vodena površina i bez duže ekspozicije izgledala je vrlo slikovito, međutim, postavljanjem na 120 sekundi uklonio sam male prskanje, čamac u prolazu i malo zamaglio nebo, što ga je učinilo još slikovitijim.

- plutajući oblaci će postati bezoblični i jednolično zamagljeni:

I na ovom noćnom kadru oblaci su se prilično brzo kretali i za 120 sekundi uspjeli da se pretvore u svojevrsno platno koje je prekrilo grad.

Sada primjeri:

U prošlom poglavlju sam pokazao kako ultra-duga ekspozicija može ubiti sliku pobješnjele rijeke. Ovaj put ću pokazati suprotan efekat - valovi i talasi na vodi ne daju dinamiku pravoj slici, već samo dodaju puno dodatnih detalja iza kojih se gubi kamen u prvom planu. Na lijevoj slici vrijednost od 33 sekunde ostavila je vidljivom samo ono najvažnije.

Još jedan primjer prije-poslije, ovaj put s mora.

A evo i primjera korištenja ove tehnike u stvarnoj situaciji - dodajte valove i mreškanje vodene površine - utisak slike bi bio radikalno drugačiji, a ideja ne bi bila tako jasno ucrtana.

3. Snimanje određenog subjekta, bilo da je to most, spomenik ili bager. Izuzetno duga brzina zatvarača pomoći će vam da se fokusirate na glavni subjekt i bit će dobar dodatak dinamičnom snimku pri većoj brzini zatvarača.

Most je glavna tema na ovoj slici, talasi na vodi i jasni obrisi oblaka na nebu samo bi ukrali pažnju. Ekspozicija od 35 sekundi omogućila je zamagljivanje vode i neba, ostavljajući oštrim samo arhitektonsku komponentu. Istovremeno, bez davanja značajne dinamike slici.

Ispostavilo se da što je veća brzina zatvarača, manje detalja ostavljamo na slici. Za vodu to može biti mala vrijednost - od 10-20 sekundi, za oblake je mnogo veća. Postoje i izuzeci, kao što su drveće i trava.
Zamućeno lišće ne uklanja dinamiku, već prebacuje sliku u sur. Za standardne pejzaže, ovo izgleda kao neumjetnički efekat i ja ga lično rijetko koristim.

Trava na jakom vjetru se za 35 sekundi pokazala vrlo mutnom, što je naglasilo tvrđavu u pozadini i dodalo mističnost slici. U običnom pejzažu takva tehnika teško da će biti opravdana i više će se doživljavati kao tehnički nedostatak.

Umjetnički efekti i tehnike zasnovane na dugoj ekspoziciji

1. Zoom igra.
Prije nego što sam napisao ovaj članak, nikada nisam koristio ovu tehniku. Prvo, imam popravke, a drugo, efekat na amatera. Ipak, za unošenje raznolikosti u snimanje ili isticanje jednog nepokretnog objekta, tehnika može biti sasvim prikladna. Najzanimljivije je sa uključenom uličnom rasvjetom. Stoga ćemo, na primjer, snimati noću. Naš zadatak je da fiksiramo željeni objekat sa dužim (dužim) vremenom ekspozicije i okrećemo zum na kraju snimanja. Na ovaj način ćemo zadržati glavni objekt oštrim i zamagliti jarka svjetla duž radijusa. Logičnije je objekt postaviti u centar, a oko njega svjetla, tako da tragovi lampiona neće blokirati ništa bitno.Sličnu tehniku možete raditi bez manipulacija zumom, jednostavnim pomjeranjem kamere u stranu na kraj ekspozicije. Ovo nije najkorisnija tehnika u pejzažu, ali kao opcija za snimak autom može biti zanimljiva.

Najlakši način za korištenje tehnike - glavni dio je sniman 25 sekundi na velikoj žižnoj daljini, a sljedećih 5 sekundi sam postepeno smanjivao žižnu daljinu. Kao rezultat toga, dobili smo efekat vatrometa ili rakete ispaljenih sa mosta, a da pritom očuvamo prepoznatljivost mjesta.

2.Upotreba blica ili drugog izvora svjetlosti.
Mala brzina zatvarača otvara neviđenu slobodu za korišćenje spoljašnjeg osvetljenja ili osvetljenja na kameri. Na kraju krajeva, tokom dugog perioda ekspozicije, ne samo da možemo dovoljno da osvetlimo objekat koji nam je potreban, već i da to uradimo onako kako želimo - da simuliramo nekoliko izvora svetlosti, kreiramo željeni svetlosni obrazac samo baterijskom lampom, istaknemo zanimljive objekte, ostavljamo sve ostalo u hladu. Ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća u korištenju ove tehnike, glavna stvar je da ne sijate na pokretnim objektima i ne zaboravite isključiti izvor svjetlosti dok prelazite s jedne točke osvjetljenja na drugu. Naravno, prijem je interesantan prvenstveno za noćno snimanje, ali danju ne treba zaboraviti na to.

Klasična verzija je kamenje na nebu zalaska sunca. Pozadinsko osvjetljenje s neba nam ovdje neće pomoći - s takvim rasporedom, osvijetljena silueta kamenja neće spasiti sliku. Ali nekoliko impulsa sa druge kamere deset metara udesno - možda i oni.

3. Crtanje svjetlom.
Znamo da će pri malim brzinama zatvarača svaki pokretni izvor svjetlosti ostaviti trag. To može biti far za automobil ili ekran mobilnog telefona. Neću ulaziti u ovu temu, jer. detaljno je obrađen na web stranici freezelight.ru. Osim toga, ovaj fenomen se vrlo osrednje odnosi na “klasičnu” fotografiju i ima previše svojih nijansi.

Rijedak primjer mog freezelight snimka. Samo sam htio da se okušam u ovome, bez pretenzija na umjetnost.

4. Metoda šešira.
Ime je smiješno, da.
Ova tehnika se koristi za snimanje radnji koje se ponavljaju, što vam omogućava da eliminišete intervale između njih. Jednostavan primjer: pucanje vatrometa. Pokreće se s jednog mjesta, ali u različitim smjerovima. Želimo da uhvatimo samo vrhunsku, vrhunsku akciju, isključujući trag poletnog punjenja.
Šta mi radimo:

mjerimo željeno vrijeme ekspozicije (mjerač ekspozicije, empirijski, kucanjem - nije bitno),
podesite način ručne kontrole ekspozicije - bulb (napisaće se kasnije),
počinjemo da snimamo, odbrojavamo sekunde na ekranu, a nakon što čekamo "nepotrebnu" akciju, jednostavno zatvaramo objektiv nečim neprozirnim, zaustavljajući odbrojavanje vremena zatvaranja.

Naš zadatak je izračunati potreban broj sekundi "pravog" pucanja. Za zatvaranje je bolje koristiti kutiju, tanjir, šešir na kraju, ali ne i poklopac objektiva, jer će dodir kamere u trenutku snimanja dovesti do neizbježnog pomaka i zamućenog kadra, kao rezultat.
Metoda je svojevrsni digitalni nastavak filmske višestruke ekspozicije. Čini mi se da je primjer prilično razotkrivajući i sasvim jasno odražava suštinu tehnike.

Dozvolite mi da dodam još nekoliko primjera da bude jasnije:
1.1 Snimamo more i neki objekt u prvom planu. Ne nalazi se direktno u vodi, već ga periodično ispere plimni talas. Želimo uhvatiti tačan trenutak kada voda okružuje naš artefakt. Imamo dvije opcije: prva je da snimamo pri maloj brzini zatvarača - ½-1 sekunde, pogađajući početak "plime", ali tada će voda u pozadini biti prilično haotična; druga opcija je da postavite ručnu dugu ekspoziciju i otvorite objektiv samo u vrijeme plime. Tako se neće izgubiti dinamika prednjeg plana, a pozadina će postati nešto mirnija.

1.2 Opet grad i opet auto u prolazu. Radi jasnoće, snimaćemo noću. Ulica je prilično pusta, ali u potrebnom dugom vremenu ekspozicije (jednostavno zato što je mrak) moglo bi se vidjeti nekoliko automobila. U takvom trenutku, čak i jedan automobil u prolazu može pokvariti okvir tragovima od farova. Onda znate šta da radite...

1.3.Čak i pri snimanju gradskog pejzaža pri maloj brzini zatvarača, može nastati vječni problem semafora - automobili miruju, a njihove siluete i farovi postaju vidljivi u potoku. Zatvaramo sočivo u trenutku zaustavljanja i radujemo se.

1.4 Ista metoda pomaže da se riješite bijelih jahti u prolazu po sunčanom danu ili kupača.

5. Sinhronizacija impulsnog izvora svjetlosti na drugoj zavjesi.
Ako sam u drugom pasusu savjetovao da ne svijetlite dinamičnim objektima, onda je sve obrnuto. Metoda je interesantna prvenstveno pri snimanju visoke trave.Sinhronizacijom svjetla na drugoj zavjesi zamrznućemo pokretne stabljike na kraju snimanja, nakon što ih zamutimo. To će okviru dati dodatnu dinamiku.

6. Kreiranje pravilno izloženih, "mekih" tragova farova od automobila u prolazu.
Visokokvalitetno snimanje noću nas obavezuje da povećamo brzinu zatvarača, pa će automobili koji prolaze u velikoj većini slučajeva ostaviti samo mutne svijetle pruge - tragove farova. Ako želite ove otiske stopala koristiti kao umjetnički element prilikom snimanja, recimo, prilično gustog toka automobila, savjetujem vam da obratite pažnju na ultra duge brzine zatvarača.
Osvetljenje u većini gradskih scena retko zahteva od nas brzine zatvarača duže od 30-35 sekundi. Ovo vrijeme nam omogućava da dobijemo prilično zanimljive tracere; ne prolazi mnogo automobila kroz okvir za pola minute.
Ali povećanjem brzine zatvarača na 90 sekundi ili više (ovisno o gustoći fluksa, stabilnosti seta, spremnosti da se ovo vrijeme potroši na 1 kadar, itd.), dobijamo prilično zanimljiv efekat:

tragači će se spojiti u gušće tokove, u kojima više nije moguće razlikovati trag od jednog određenog automobila;
tragači će postati "mekši", oštri obrisi će biti izglađeni;
jako preeksponirana područja će nestati, a u većini slučajeva male svjetline se mogu nadoknaditi pretvaranjem iz RAW-a.

Brzina zatvarača od 350 sekundi za okvir sa tracerima pomogla je da se tok prikaže gušći, mekši i ujednačeniji.

Međutim, ne zaboravite na nedostatke ove tehnike:

nije pogodno za snimanje rijetke struje automobila - u ovom slučaju, tragovi farova će postati manje očigledni nego pri manjim brzinama zatvarača;
postoji opasnost od podrhtavanja i pomeranja kamere, što je relevantnije unutar urbanog pejzaža – jer. pucanje se može izvoditi sa klimavih krovova i mostova;
dugotrajno stvaranje jednog okvira;
postoji potreba za korištenjem dodatnih svjetlosnih filtera, pa stoga i složeniji proračun vremena ekspozicije;

7. Noćno fotografisanje prirode i zvjezdanih staza.

Noćno snimanje i bez upotrebe specijalne opreme. tehnika uključuje upotrebu dugih ekspozicija. predlažem

8.
Svemu navedenom možete dodati elementarne stvari kao što su pretvaranje vode u maglu, asfalt, uklanjanje ljudi ili automobila itd. Neki od ovih efekata su razmatrani u prethodnim pasusima, drugi deo mi se čini intuitivan.

Kako. Oprema za snimanje.

Stoga smo se odlučili za situacije u kojima je prikladno koristiti malu brzinu zatvarača. Vrijeme je da razgovaramo o alatima koji vam omogućavaju korištenje ove tehnike. Znamo da je brzina zatvarača jedna od komponenti para ekspozicije, koja u kombinaciji sa vrijednošću ISO osjetljivosti reguliše svjetlinu naše slike. Što je brzina zatvarača manja, slika je svetlija. Mislim da su mnogi primijetili gore navedene efekte na noćnim i večernjim snimcima, kada nema dovoljno svjetla i morate produžiti vrijeme ekspozicije. Tokom dana rijetko je moguće postaviti vrijednost dužu od jedne sekunde bez upotrebe posebnih uređaja, kao što su:

Neutralno sivi filteri (nd);
Neutralno sivi gradijent filteri (gnd);
Kablovi za okidanje i daljinski upravljači;
bulb mod;
Stativi;

Sada pogledajmo svaki od alata redom.

1. Neutralno sivi filteri (nd).

Primjer: imamo brzinu zatvarača od 2 sekunde, povećavajući je za jedan korak, dobijamo 4 sekunde, a spuštanjem - 1 sekundu. Povećavamo za 4 koraka - 32 sekunde, itd. Označavanje filtera često ne označava broj koraka zatamnjivanja, već koliko puta filter smanjuje količinu svjetlosti: nd2 - jedan korak (smanjuje 2 puta), nd4 - dva (smanjuje za 4 puta), nd8 - tri itd., nd400 - oko 8-9 koraka (smanjuje 400 puta). Kao primjer: ako pod određenim uvjetima možemo postaviti brzinu zatvarača na 1 sekundu, onda ćemo sa nd8 filterom imati 8 sekundi, nd16 - 16 sekundi, nd1000 - 1000 sekundi, respektivno. Također, filteri se mogu namotati jedan na drugi, u ovom slučaju se koraci dodaju, a vremena množe. U prosjeku, ako imate nekoliko filtera na lageru - na primjer, nd4 i nd400, možete se prilagoditi gotovo svakom zadatku. Samo neznatno mijenjanje parametara kamere - iso i otvor blende. U ovom slučaju, nd4 će poslužiti za blago produženje brzine zatvarača - do 2-4 sekunde tokom dana (podsjetite se prethodnih pasusa: snimanje olujne vode, protoka automobila), a nd400 za snimanje pri ultra dugim brzinama zatvarača ( uglavnom od 15-20 sekundi). Njihova kombinacija će dati vrlo tamnu varijaciju - nd1600, koja može biti korisna na primjer za snimanje gotovo stojećih oblaka po sunčanom danu, itd. Osim ako, naravno, niste previše lijeni da čekate 10 minuta radi jednog kadra. Međutim, ne zaboravite na takav fenomen kao što je venetting (potamnjenje u uglovima slike), u slučaju matrice punog kadra, to postaje pravi problem i stavljanjem dva filtera, recimo na 17mm objektiv, zapravo naslonite se na krug filtera ivicama okvira. Ovaj efekat je manje primetan na obrezovanju, posebno kada se koristi optika punog kadra (optika dizajnirana za upotrebu u punom kadru). Ili kada snimate na velikoj žižnoj daljini, kada broj filtera igra manje značajnu ulogu (zbog činjenice da je ugao gledanja mnogo manji od širokog). Svetlosni filteri su konvencionalni (prsten) i sistemski (Cokin, Lee).

Prstenasti filteri

Prstenasti filteri su prilično jednostavni i pouzdani u radu. Za njih se proizvode posebne navlake koje se mogu nositi bez skidanja s optike.
Postoji i takva varijacija kao što je fader nd - filter neutralne gustoće s promjenjivom gustinom - na primjer od nd2 do nd400:

Ne mogu suditi o kvalitetu slike i stvarnoj upotrebljivosti takvog gadgeta, jer. upoznati s njim samo u teoriji, ali kako je planirano, stvar je prilično praktična.

Sistemski filteri

2. Neutralno sivi gradijent filteri (gnd).

Glavna svrha ovih filtera je izjednačavanje svjetline na slici. Isti problem sa kojim se suočava većina pejzažnih slikara je taj što je nebo mnogo svjetlije od zemlje. Gradijent pomaže da se napravi glatki prijelaz, minimizirajući broj padova u svjetlu i sjeni, bez korištenja višestrukih snimaka u bracket-u (snimanje nekoliko identičnih snimaka s različitim zatvaračem brzine), a zatim fino podešavanje u editoru. Kao primjer, uzmimo takav pejzaž, snimljen u jednom kadru. Sa mjerenjem ekspozicije tla:

Možemo koristiti gradijent filter u prstenastom formatu. Glavni nedostatak ove vrste je što se gradijent nalazi u sredini i efekt glatkog sjenčanja nije pogodan za sve situacije snimanja:

Za takvo izrezivanje, na primjer, trebali biste pomaknuti gradijent malo iznad ose sočiva:

Mnogo je zgodnije koristiti sistemske gnd filtere. Sloboda okomitog kretanja omogućit će nam kontrolu gradijenta u odnosu na horizont:

Na primjer ovako:

"Mekoća" gradijenta se također može mijenjati, različiti modeli su pogodni za različite situacije. U gornjim primjerima koristili smo glatki gradijent - Soft Edge. Hard (Hard Edge) će biti prikladan za relativno oštar prijelaz s neba na zemlju:

Imajte na umu - ostrvo je na RFP-u - nije potopljeno u hlad, ali je potrebno mnogo više vremena za obradu ovom tehnikom.

Međutim, da se vratimo na temu: ovi filteri će nam pomoći da malo povećamo brzinu zatvarača na dnu kadra bez pretjerane ekspozicije na vrhu.

primjer: snimanjem morskog pejzaža, mjerenjem ekspozicije na vodi, možemo podesiti drugu brzinu zatvarača, u kom slučaju ćemo dobiti željeni umjetnički efekat, ali preeksponirati nebo. Ne želimo da snimamo nekoliko kadrova sa različitim ekspozicijama i ne znamo kako. Kao rezultat toga, da ne bismo preeksponirali nebo, brzinu zatvarača postavljamo dvostruko brže - 0,5 sekundi, dobijamo neeksponirano, ali i neekspresivno svijetlo nebo i prilično tamno dno, štoviše, bez efekta koji smo namjeravali. Ali stavljanjem neutralnog sivog gradijenta filtera gnd2 i brzine zatvarača od 1 sekunde, dobijamo isto nebo, ali dno je normalno u smislu osvjetljenja sa željenim efektom. Sa gnd4 filterom još više potamnimo nebo, zadržavajući donji dio kao u prethodnom kadru.

dodatak:
Tvrdi gradijent možete omekšati i ručno. Da biste to učinili, trebate držati filter ploču (bez držača) ispred sočiva, lagano se pomjerajući gore-dolje.

3. Okidač kablova i daljinskih upravljača.

Zapravo, daljinski upravljači i kablovi se mogu podijeliti u dvije vrste - jednostavne i programabilne.

Jednostavni užad.

Mogućnost pritiskanja zatvarača bez podrhtavanja fotoaparata. Ovaj problem se može riješiti bez kabla - samo korištenjem odgode spuštanja. Podešavanjem vrijednosti na 2 sekunde, fotoaparatu dajemo "protresanje" nakon pritiska na okidač. Međutim, s takvim pucanjem, efikasnost se znatno pogoršava - malo je vjerovatno da ćemo imati vremena da uhvatimo pravi trenutak. Osim toga, gubi se mogućnost snimanja u serijama.
Mogućnost snimanja sa podignutim ogledalom. U ovom režimu, prvim pritiskom na dugme zatvarača, kamera samo podiže ogledalo, drugim počinje snimanje na matricu. Ovo eliminiše podrhtavanje od klika ogledala. Isti efekat se može postići u LiveView modu, kao sa njim je ogledalo već podignuto.
Pa, najvažnija stvar je mogućnost snimanja u bulb modu, o čemu ćemo govoriti malo kasnije.

Ovdje je vrijedno napomenuti da osim žičanih kablova, postoje i IR daljinski upravljači koji će biti zgodniji, recimo, za snimanje autoportreta.

Programabilni kablovi

Kao na slici desno. Ovo su skuplji i funkcionalniji modeli. Pored svih funkcionalnosti običnih kablova, mogu napraviti još par zanimljivih stvari:

Promijenite postavke ekspozicije direktno na daljinskom upravljaču. Ovo će vam pomoći da promijenite postavke ekspozicije bez podrhtavanja fotoaparata.
Burst mod sa određenim intervalom. Funkcija je pogodna za snimanje timelapse ili noćnih fotografija sa zvijezdama, nakon čega slijedi spajanje.
Podesivo kašnjenje otpuštanja, umjesto dvije i deset sekundi u kameri.
Osvetljeni ekran. Ekran na kameri se gasi tokom snimanja i postaje izuzetno nezgodno brojati sekunde, posebno noću.

4. Bulb mod.

Način ručne ekspozicije. Koristi ručna podešavanja, a brzina zatvarača je određena trajanjem pritiska na dugme zatvarača. Drugim riječima, koliko držiš - toliko i poleti. Ovaj režim je interesantan prvenstveno jer uz njegovu pomoć možemo snimati pri brzinama zatvarača dužim od 30 programiranih sekundi. U drugom - mogućnost snimanja "metodom šešira". U trećem - mogućnost "ručnog" bracketinga. Naravno, ovo je zgodno samo pri malim brzinama zatvarača (pritiskati ga rukom kraće od pola sekunde je prilično teško), ali štedi puno vremena.

Definicija izloženosti.
Bez korištenja dodatnog mjerača ekspozicije, kamera nam neće pokazati željenu brzinu zatvarača. Ovdje postoje dvije opcije: prva je mjerenje bez filtera i množenje s brojem vremena zamračenja. Primer: ako sa praznim objektivom naša kamera postavlja brzinu zatvarača od 0,5 sekunde, onda sa nd400 filterom treba da podesite oko 200 sekundi (400 puta duže). Druga opcija koju koristim je korištenje mjerača prirodne ekspozicije koji je ugrađen u svakog fotografa. I napravite probne snimke. Obično je jedan dovoljan.

5. Stativi.

Izrada, korišteni materijali i procijenjena težina kamere. Po pravilu, što je stativ veći i teži, to je stabilniji. Isto važi i za glave stativa. Cijena raste proporcionalno;
Visina na kojoj se tronožac izvlači. Što je manje koljena ispruženih, stativ je niži i kao rezultat toga stabilniji. Srednju traku ne treba stavljati naprijed osim ako je apsolutno neophodno. Ovdje možete dodati i vrijednost ugla pod kojim su noge postavljene, što je manji, veća je vjerovatnoća pomaka;
Težina stativa. Ovdje, u svakom slučaju, morate napraviti kompromis – jer. ne želi svako sa sobom nositi nekoliko kilograma viška. Mnogi modeli imaju kuku na dnu za koju se teret drži. Sa sobom možete nositi mrežu koju možete natovariti kamenjem ili nečim sličnim direktno na mjestu snimanja;

Preostali parametri u manjoj mjeri utječu na kvalitetu slike, ali mogu donijeti praktičnost i efikasnost snimanja:

Niska tačka gađanja može se postići na najmanje tri načina:

Najkraća dužina kolena. Takvi stativi će biti potpuno neprikladni za snimanje u rasklopljenom visokom položaju - njihova visina rijetko prelazi jedan i pol metar, a stabilnost će se naglo pogoršati zbog male širine nogu. Ali težina takvog stativa je minimalna i za ciljano snimanje iz niskog ugla ovo je vrlo dobra opcija;
Najširi mogući ugao otvaranja nogu - najskuplji stativi se preklapaju na 100-120 stepeni, što značajno povećava stabilnost.
Također, neki stativi vam omogućavaju da pričvrstite glavu na donji - suprotni dio štapa, u ovom slučaju možemo postići minimalnu visinu, ali će kamera morati biti postavljena naopako, što nije uvijek zgodno za promjenu postavki. Osim toga, stabilnost takvog položaja bit će niža od standardne. Biće manje informacija o glavama stativa, jer. nikada nije ozbiljno razmišljao o tome. Uprkos svim pogodnostima kugličnih glava, bliže su mi one uobičajene sa tri stepena slobode - pošto sam fiksirao horizontalnu poziciju, mogu samo da manipulišem vertikalnom, što je vrlo zgodno kada snimate panorame sa dva okvira.
Tu se moje poznavanje nauke o tronošcu završava. Nisam baš izbirljiv u vezi sa ovom temom i za lične potrebe koristim prilično jeftine stative - u svakom slučaju, lavovski deo slika je snimljen u najnižem mogućem položaju, a nije gadno udaviti ga u vodi i blatu.

Zaključak

Vjerovatno je glupo pisati o opsesiji ljudi fotografskom opremom, nakon desetak pasusa o tome...
Ipak. Najveću pometnju izazvao je odlomak o filterima i kablovima, većina pitanja je bila o tome kakvu kameru snimam i koji filter stavljam u ovu ili onu situaciju. Ovaj pristup smatram suštinski pogrešnim i pozivam sve da se više posvete tehnici gađanja, a ne tehnici gađanja!