Fotografija sa ožičenjem: postavke kamere, načini snimanja. Snimanje sa ožičenjem - samo o kompleksu

Mnogi ljudi znaju da kada se koriste velike brzine zatvarača, slike mogu biti mutne. Ovaj efekat se može koristiti za poboljšanje kompozicije prilikom snimanja fotografija sa ožičenjem. Ova tehnika pucanja vam omogućava da dobijete neverovatne slike, ispunjen dinamikom. Da biste naučili da fotografišete takve fotografije, morate znati malo teorije i što više prakse.

Čitava poenta je da tokom ekspozicije kadra, dok je zatvarač otvoren, kamera treba da se kreće iza subjekta istom brzinom kao i on sam. Ovo će vam omogućiti da glavni subjekt bude oštar, a pozadina zamućena u smjeru kretanja kamere.

Najlakši način za fotografisanje je praćenjem, snimanjem objekata čiji su vam smjer kretanja i brzina unaprijed poznati ili je barem lako predvidljiv. U suprotnom će biti veoma teško pratiti objekat i na kraju će biti mutan.

Kako snimiti fotografije sa ožičenjem?

• Brzinu zatvarača treba podesiti duže nego inače. Morat će se odabrati eksperimentalno. Bolje je početi sa 1/30 sekunde. Snimanje treba obaviti u režimu prioriteta zatvarača ili ručnom načinu rada. Što je veća brzina zatvarača, to će duže biti pruge, ali će glavni objekat biti teže izoštriti.
• Nakon što ste se odlučili za temu snimanja, trebali biste pronaći mjesto za fotografiranje gdje ništa neće ometati pogled. Naravno, treba voditi računa o pozadini fotografije. Unatoč činjenici da će pozadina biti zamućena, nasumične figure ljudi ili neharmonične boje mogu uništiti fotografiju.
• Izvršite glatko ožičenje. Zatim, kada se objekat pojavi u vidnom polju, treba ga uhvatiti u tražilu, držati pritisnut okidač i neko vrijeme pomjeriti kameru za subjektom. Za glatkiji snimak možete koristiti stativ ili monopod.
• Najlakše je snimati sa strane subjekta.
• Autofokus Ako kamera ima funkciju praćenja autofokusa i radi dovoljno brzo, možete je koristiti.
• Ako autofokus kamere ne može da radi u takvim uslovima, tada ćete morati unaprijed predvidjeti gdje će biti subjekt i fokusirati kameru na ovu oblast.
• Nakon pritiska na dugme zatvarača Kameru treba pomerati glatko nakon objekta. Morate okrenuti ne samo glavu i kameru, već i cijelo tijelo iznad struka. Vaša stopala treba da budu čvrsto oslonjena na tlo kako ne bi teturala. Dugme zatvarača se mora pritisnuti glatko kako bi se eliminisalo podrhtavanje fotoaparata što je više moguće.

Druga opcija za snimanje sa ožičenjem.

Ponekad lijepe slike se dobijaju kada koristite blic tokom snimanja sa ožičenjem. Ovo posebno dobro funkcioniše kada fotografišete u uslovima slabog osvetljenja. Glavna prednost korišćenja blica je ta što se subjekt čini svetlijim od pozadine i samim tim se bolje ističe na fotografiji.

Kada fotografišete sa blicem, glavna stvar je da objekat ne izlažete svetlu ili da ga previše ističete. Da biste to učinili, morate podesiti snagu blica.

Vježbajte pucanje sa ožičenjem

Ostvarite odmah dobri rezultati Snimanje sa ožičenjem neće biti lako. Najvjerovatnije će prve fotografije biti neuspješne. Onda, kada shvatite kako da se krećete i kako da podesite kameru, slike će biti sve bolje i bolje. Najbolje je vježbati dalje sportska takmičenja ili samo stoji na rubu ceste. Zapamtite da vaš objekat ne mora uvijek biti savršeno oštar. Blago zamućenje subjekta samo će naglasiti dinamiku prikazanu na fotografiji.

Fotografisanje vožnje je tehnika u kojoj pomerate kameru sinhronizovano sa subjektom u pokretu.

Ova metoda snimanja vam omogućava da se fokusirate na kretanje subjekta. U idealnom slučaju, svi žele da dobiju fotografiju sa zamućenom pozadinom i jasnim subjektom. Iako ponekad fotografi pokazuju kretanje tako što zamuće dinamični objekat, ovaj umjetnička tehnika koristi se mnogo rjeđe.

Za ovo snimanje morate znati osnove ekspozicije i razumjeti odnos između brzine zatvarača i otvora blende.

U ovom članku ću vam reći kako snimati automobile u pokretu. Sa ljudima je isto - samo jednostavnije.

Izvod

Kod snimanja sa ožičenjem, pravila su brzine zatvarača. Uvek koristim prioritet zatvarača, u ovom režimu mogu biti siguran u stepen zamućenja pozadine.

Brzina zatvarača se bira ovisno o brzini objekta. I zavisi od toga koliko mutna pozadina želite da dobijete.

Dijafragma

Kao što znate, otvor blende je direktno povezan sa brzinom zatvarača. IN u ovom slučaju radimo sa relativno malim brzinama zatvarača, što rezultira zatvorenim otvorom blende. To nije problem, veća dubina polja će nam pomoći da zadržimo više detalja u kadru. I to će malo pokriti od malih grešaka autofokusa.

Koristeći prioritet otvora blende, rizikujete da dobijete brzine zatvarača u rasponu od 1/15 do 1/60 (na primjer, ako kamion sa vrlo tamnim ili svijetlim tijelom prođe u pozadini vašeg objekta).

Stativ

Ako snimate automobil u pokretu, stativ (ili monopod) može pomoći da se eliminiše vertikalno kretanje dozvoljavajući kameri da se rotira samo u horizontalnoj ravni.

Autofokus

Prilikom snimanja tokom snimanja, korištenje praćenja autofokusa puno pomaže. Kao što znate, kamera se najbolje fokusira na centralno područje fokusa. Stoga je praćenje autofokusa bolje koristiti pri fotografisanju ljudi nego automobila. Lakše je zadržati fokus na licu nego na objektu koji se brzo kreće, koji je prilično monohromatski, što otežava rad sistema fokusiranja.

Za snimanje automobila zgodno je koristiti ručno fokusiranje - eliminiše greške u automatskom fokusiranju. Fokusirajte se na mjesto gdje će automobil proći, promatrajte auto i na pravom mjestu pritisnite okidač.

Kontinuirano snimanje

Rafalno snimanje ponekad pomaže. Zašto ponekad? Kada automobil proleti pored vas, djelić sekunde u jednom slučaju može uhvatiti dobar udarac, u drugom - promašaj sa kadriranjem.

Bilo da snimate s ručnim fokusom ili korištenjem praćenja autofokusa, kontinuirano snimanje će zaista povećati vaše šanse da snimite odličan snimak. Ali ako koristite fokusiranje u jednom kadru, to je jednostavno besmisleno.

Stabilizatori

Stabilizator u objektivu (ili kameri) neće mnogo promijeniti situaciju. Ali ako ga imate, neće biti suvišno. Uostalom, kretanje kamere, čak i na stativu, nije savršeno glatko, već se događa malim trzajima, a ako se ne koristi, doći će do vertikalnih vibracija. Stabilizator će ublažiti vibracije i učiniti okvir glatkijim.

Kontrast

Ako vam se gornja fotografija čini dosadnom, nemojte misliti da je možete sačuvati u Photoshopu. Pokušajte istaknuti automobil u kadru ne samo kroz kretanje, već i kroz svjetlosni kontrast.

Odaberite lokaciju za snimanje tako da pozadina iza automobila bude svijetla, ili još bolje, obasjana suncem. Postavite mjerenje na mjerenje u licu mjesta i snimajte samo tamne automobile. Na primjer, tamnocrvena, ili bolje i brže - crna. Kamera će mjeriti svjetlost na tamnom objektu, a pozadina će biti preeksponirana. Kao rezultat toga, imat ćete okvir sa čistim automobilom, svijetlom pozadinom, a plus će postojati osjećaj kretanja. Pogledajte sljedeći primjer.

Snimio sam ovaj pokretni automobil sa udaljenosti od nekoliko desetina metara na žižnoj daljini od 70 mm i brzini zatvarača 1/30.

Kao što vidite, dubina polja nije velika i automobil se pokazao oštrim samo u sredini, bliže rubovima - zamućenje je blago vidljivo.

Pri brzinama zatvarača od oko 1/30, dubina polja nije velika, posebno na velikim žižnim daljinama.

Zaključak - vježbajte više

Biće mnogo neuspešnih udaraca. Zapamtite - rezultat više ovisi o vašem iskustvu nego o stativu ili stabilizatoru. Glavna stvar je osjetiti kretanje u okviru, a iskustvom ćete to sigurno naučiti.

Dakle, moj prvi foto članak o fotografiji sa ožičenjem (ne sudite prestrogo). Ja lično jako volim ovakve fotografije: gledajući ih, ne možete reći da je slučajno ispala kul fotografija! Jasno je da je autor bio zbunjen, čitao članke ili gledao video zapise, trenirao, stekao iskustvo...

Žičana fotografija je jedan od načina da se prikaže kretanje u kadru. Tehnika je sledeća: u vremenskom periodu kada dođe do ekspozicije (otvarač je otvoren, svetlost udara u matricu), subjekt i kamera se pomeraju sa ista brzina, duž iste putanje, u paralelne ravni. Rezultat je oštar subjekt, a pozadina (naročito ako nije ujednačena, na primjer zid sa grafitima) je vrlo efektno zamagljena.

Kako pucati? Predmet gađanja postavljamo na početnu tačku A, on će se kretati do tačke B (a zatim nazad od tačke B do tačke A), a vi ste u tački C. Sve 3 tačke formiraju jednakokraki trougao. Postajemo stabilniji, držeći kameru čvrsto s obje ruke. Savjetovao bih, za početak, samo pratiti subjekt kroz tražilo. Morate se kretati tijelom, pokušavajući držati ruke/glavu/kameru mirno. Kada budete sigurni da je nadzor uspješan, počnite snimati!

O brojevima: u ovoj tehnici prioritet je ekspozicija. Pametne knjige kažu da je njegova vrijednost postavljena u rasponu od 1/125 do 1/8. Po mom mišljenju, uz malo vježbe, svako će za sebe odabrati ugodnu brzinu zatvarača. Lično, smatram da je najzgodnije snimati na 1/40 plus/minus. Kada se odlučimo za brzinu zatvarača, otvor blende i ISO podešavamo prema mjerenju ekspozicije (ili instinktu). Ako vaš fotoaparat ima funkciju praćenja fokusa (sve servo u canonu) i mogućnost neprekidnog snimanja, svakako iskoristite ove izuzetno korisne opcije za nas.

Dakle, svi su na svojim početnim pozicijama, komandujemo objektu „Za početak“ i počinjemo da se krećemo zajedno sa modelom. Okidač pritisnemo sekundu nakon početka pokreta. Dok gledate model kroz tražilo, uživajte u predivnom zvuku škljocanja zatvarača. Pa, onda, još jednom... i još jednom... i nakon 50 kadrova počeće da se pojavljuju uspješni. I onda posle 20. I onda u svakoj epizodi. Po pravilu, dobar snimak je 2-3 kadra serije.

Tehnika fotografiranja sa ožičenjem daleko je od najjednostavnije; čak i 1 uspješan kadar od 100 bit će mala pobjeda i nesumnjiv razlog za ponos).

Dakle, ako zaista želite to učiniti cool photo, uzmi za modele svoje zene/muzeve/prijatelje sa autima (a ako prijatelj odjednom ima Cadillac Eldorado iz '59, onda se javi i meni;), bracu sa mopedima, djecu sa biciklima i skuterima, i samo naprijed! Pa, gledaoci, samo uživajte dobre fotografije, jer sada znate da ovo nije samo nasumično uspješan snimak, već rad i marljivost njegovog autora) Sretno svima!

Snimanje sa praćenjem ima dvije tehničke svrhe (prenošenje pokreta u kadru, odvajanje figure od pozadine) i bezbroj umjetničkih svrha. U jednostavnom slučaju, prilikom praćenja, kamera se kreće za objektom koji se kreće, kao da ga "prati". Nema posebnog tehnička sredstva Ova vrsta fotografije obično nije neophodna, ali postoji niz trikova koje je korisno razmotriti. Počeću s vrstama "ožičenja", uključujući egzotične opcije, zatim ću govoriti o postavkama kamere, a završiti sa "savjetima i trikovima" - praktični saveti.

Vrste snimanja sa ožičenjem

Terminologija je moja i po mom mišljenju nije toliko bitna. Čak i ako je zovete gljiva, glavna stvar je da je dobro uklonite.

Klasično ožičenje. Predmet se kreće, kamera se okreće da ga prati. Na primjer, zgrabite kameru, naciljate u nosač i, nastavljajući da okrećete objektiv nakon nosača, pritisnete okidač.

Varijacija klasične, ali za rotirajuće objekte, poput panoramskog točka ili gimnastičara koji rade salto. U ovom slučaju, kamera je fiksirana na centar rotacije i rotira se zajedno sa objektom. Ovo također radi i za nepokretne objekte, u kom slučaju pomičete kameru.

Objekt miruje, pozadina se kreće. , pucanje iz automobila u pokretu drugog automobila u pokretu itd. Malo je kontroverzno sve ovo pripisati ožičenju, ali ima dosta zajedničkog sa klasicima - kako sa stanovišta cilja prenošenja kretanja, tako i u smislu podešavanja kamere.

"Protiv ožičenja". Objekt miruje, ali se vi krećete. Na primjer, plovite na brodu, a na obali ponosno stojite prelep kamen.

Zumiranje ožičenja. Objekat se kreće prema vama ili od vas, a vi se fiksirate na njega i pomerate zum tako da objekat uvek bude iste veličine.

Postavke kamere

Tri glavna cilja svih podešavanja: 1) tokom vremena ekspozicije, pozadina treba da ima vremena da se pomeri kako bi izgledala prelepo zamućena; 2) sam predmet mora biti adekvatno izložen; 3) objekat ne bi trebao biti previše zamagljen – idealno bi bilo da nema zamućenja.

Stoga je u većini slučajeva režim prioriteta zatvarača koristan za snimanje sa ožičenjem: “Sv” / “Tv” (možete pročitati više o svim režimima). Brzina zatvarača je podešena, ovisno o sceni, od 1/150 do 1/2 sekunde. Možete dodati Auto ISO, to će dati veću fleksibilnost u smislu zajamčene ekspozicije - ako iznenada postane previše mračno čak i na otvorenom otvoru blende, kamera će povećati ISO i sačuvati kadar. Otvor blende obično nije važan, pozadina je već zamagljena pokretom. Buka takođe nije posebno zastrašujuća i nevidljiva je čak i pri visokim ISO vrednostima.

Ako namjestite predugo brzinu zatvarača, pozadina će se zamutiti u nezanimljiv nered, a sam subjekt će također biti zamućen zbog vlastitog kretanja i podrhtavanja kamere. Mane će nevoljko odobriti, ostali neće. Ako podesite brzinu zatvarača prebrzo, subjekat će biti jasan, ali i pozadina – što opet nije zanimljivo. U nekim slučajevima, bez obzira na brzinu zatvarača, sve je loše - na primjer, jak breakdance tamna pozadina. U tom slučaju možete koristiti blic.

Nekoliko primjera zajedno s procijenjenom brzinom zatvarača:

• Kretanje kontinenata traje milionima godina.
• Dijete koje raste - mjeseci i godine.
• Rastuće cvijeće - dani.
• Kornjača - 1 - 2 sekunde.
• Žena sa kolicima - 1/3 - 1/5.
• Kašika koja se prinosi ustima je 1/5 - 1/10.
• Walking with normalna brzina ljudi - 1/8 - 1/15.
• Kiša ili grad - 1/20 - 1/30.
• Trkač - 1/20 - 1/60.
• Biciklista, roler - 1/30 - 1/100 (ako je okretan, moguće je i više).
• Leteća strelica u pikadu - 1/60-1/100.
• Automobil koji putuje brzinom od šezdeset kilometara na sat je 1/150 - 1/300.
• Polijetanje aviona - 1/500 - 1/1000.
• Flying by svemirski brod- Mislim da ovde ograničavajući faktor neće biti brzina zatvarača, već brzina kojom možete ručno da pomerate kameru.
• Elementarne čestice u akceleratoru - bolje ga je fotošopirati.

Naravno, u određenoj sceni trebate eksperimentirati i sami pronaći optimalnu brzinu.

Možete ukloniti bilo šta sa ožičenjem. U početku sam snimao samo klasične scene, ljude koji trče, motocikliste i slično. Onda je postao smeliji i počeo da snima ljude koji polako hodaju, čak i majke sa kolicima. I na kraju se potpuno oslobodio, uklonivši nepomično kamenje i šolje na stolu. Probaj!

Jpeg ili RAW- ovdje je pogodnije za svakoga u smislu . Moje mišljenje: obično je dovoljan Jpeg ili smanjeni RAW (mnoge kamere vam omogućavaju da snimate u svim vrstama sRAW-a). RAW je koristan za "čuvanje" senki i svetla ako nešto krene po zlu. I nešto može poći po zlu u nečemu ovakvom teški uslovi snimanje se može dogoditi vrlo često. Ali velika veličina Nikada ga još nisam smatrao korisnim: bez obzira kako držite kameru, oštrina objekta i dalje nije najbolja. Zašto onda trošiti megapiksele na zamućenje?

U Canonu sam napravio odvojeno "prilagođeno" podešavanje za snimanje sa ožičenjem. To su Tv mod (prioritet zatvarača), AutoISO, sRAW, spot metering, prekomjerna ekspozicija +1/3 ev i brzo snimanje. Postavio sam postavke na C3, posljednji položaj prekidača za biranje, tako da ako scena iznenada iskoči, možete je odmah prebaciti na željeni način rada i snimite seriju sa ožičenjem.

Spomenuto iznad kontinuirano snimanje velike brzine zgodno - jedan okvir rijetko je visokog kvaliteta, ali gotovo uvijek možete izabrati nešto dobro iz serije.

Za serijsko snimanje bolje je podesiti brza kartica. Da ne bi grizli delove tela, gledajući zaplet u prolazu, dok kamera bolno polako prebacuje epizodu na fleš disk.

Prekomjerna ekspozicija za trećinu - dve trećine stope, tako da je pozadina svetlija, idealno ide skoro u gornji taster. Čini mi se estetski ugodnijim, a važnije je sačuvati sjene nego svjetla. Ali ovdje, ko god se ponaša mjerenje ekspozicije, možda će trebati podeksponiranje. Takođe je važno ne pretjerivati, ako je pozadina samo bijela, zašto je onda urađeno ožičenje?

U slučaju "klasičnog ožičenja", Pogodno je pričvrstiti kameru u "trokut" iz ruku i okrenite cijelo tijelo iza objekta, zajedno sa kamerom. Ovo obezbeđuje veću stabilnost i ravnomerno okretanje.

Prvo podignete kameru, počnete da ga vodite za objektom, a zatim glatko, poput okidača, pritisnete okidač. Moraš stisnuti okidač, Harley. Ne vuče ga, nije tvoj kurac. Stisnite ga. ©

Zumiranje ožičenja Pogodnije je to učiniti s objektivima koji zumiraju ne okretanjem, već "trombonom". Ali teško je napraviti ožičenje s televizorima, a ja ne znam "trombone" - širokokutne, tako da je nezgodno raditi zumiranje bilo čime.

"Reverse" ožičenje se ne obavlja nužno iz automobila ili voza. Možeš hodati paralelno sa pokretnim objektom i ili ispred.

Ako ste u potrazi za ožičenjem, široki ugao(ili čak riblje oko) je praktičniji od telefoto.

Rezati Bolje je imati rezervu - možete je urediti kasnije.

Ispratite ne samo direktno, već i dijagonala i bilo koje drugo kretanje.

Stabilizator objektiv puno pomaže. Monopod Isto.

Hood. Ovo je rečeno mnogo puta, a ja ću ponoviti: treba vam sjenilo. Pogotovo kada se snima sa ožičenjem. Pojedinačni okviri su jedno, kada u principu vidite odsjaj i možete ih uzeti u obzir. Druga stvar je kada se kamera okreće naprijed-natrag, a jednostavno nema vremena za procjenu svjetlosne slike. Kapuljača ne garantuje odsustvo "zečeva", ali smanjuje rizik od njihovog pojavljivanja.

Ako niste sigurni u autofokusu, stavite kameru u M (ručni) način rada, držite otvor blende na f/8-13, postavite Auto ISO i koristite širokokutni s isključenim autofokusom, fokusiran na nekoj razumnoj udaljenosti. Ali po mom mišljenju ovo je potrebno izuzetno rijetko.

Ako snimate ožičenjem stacionarni objekat, onda kamera može letjeti u vašim rukama kako želite - pod uslovom da je objektiv uvijek usmjeren u jednu tačku na objektu. LiveView Ovo puno pomaže.

Po vedrom danu, sa brzinama zatvarača od djelića sekunde, čak i pri ISO 100 maksimalni otvor blende možda neće biti dovoljan, a okvir će biti preeksponiran. Koristi neutralno sivi filteri- Cokin, Lee ili nešto slično. Ili tražite da pokrijete Sunce oblacima.

Niko ne zabranjuje da ga koristite prilikom snimanja sa ožičenjem blic- monopulsa ili čak stroboskopa. U pravilu se atraktivniji rezultat postiže pri sinhronizaciji s drugom zavjesom (bljesak se ne aktivira odmah, već kada se zatvarač već počinje zatvarati, što rezultira realističnim zamućenjem kadra sa posljednjom fazom kretanja uhvaćen). LED lampe su takođe prikladni, uz napomenu da će, za razliku od blica, dati veći osećaj kontinuiteta kretanja.

Faze kretanja u nizu sa ožičenjem mogu se kombinirati u jednom kadru u Photoshopu, što rezultira egzotičnom verzijom.

Serija uklonjena sa ožičenjem, praktično grupa u Lightroomu pomoću automatskog slaganja (Fotografija: slaganje: automatsko slaganje).

Ako se bavite fotografijom, vjerovatno ste čuli za linijsku fotografiju. Ali ne razumete u potpunosti šta je i kako je, ali želite da znate šta je i kako izgleda na fotografiji. Ovaj materijal će vam pomoći da shvatite detalje snimanja ožičenjem, a naučit ćete i kada i zašto koristiti ovu tehniku.
Prvo, dešifrujmo sam koncept" Snimanje sa ožičenjem».

Dakle, snimanje sa ožičenjem jeste specijalna oprema snimanje objekata koji se brzo kreću (zamrzavanje objekta - zamagljivanje pozadine). Odnosno, gledate kretanje objekta u tražilu kamere i unutra pravi trenutak otpustite zatvarač.

Lako je to reći, ali nije lako učiniti. Iako se nećemo baviti detaljima tehnike snimanja, pogledajmo sada kako to izgleda na slikama. Na slikama to izgleda ovako: - "zamrznuti" objekt na zamućenoj pozadini, ali ponekad pozadina može biti djelimično zamagljena ili nikako, to zavisi od mnogo faktora koje ćemo pogledati malo kasnije.

Općenito, zamućenje pozadine se obično javlja u horizontalnoj ravni, ali smjer zamućenja ovisi o smjeru kretanja subjekta. Fotografije snimljene ovom tehnikom snimanja izgledaju vrlo impresivno i izražajno. Takve fotografije privlače pažnju gledatelja, pa otuda interesovanje i želja fotografa da ovu tehniku ​​koriste u svojim radovima. I tako, sredili smo to, možemo dalje.

Brzina zatvarača je jedan od alata za zamućenje pozadine

Za dobijanje zamagljena pozadina na slici, za ovo trebate koristiti dugu brzinu zatvarača, na primjer 1/15 - 1/60 sek., s kamerom koja se kreće duž ose, otprilike 30° u sekundi. Ali ako koristite kratki izvodi, na primjer 1/200 sek., kretanje kamere mora biti mnogo puta brže, inače će pozadina ostati nezamućena ili samo djelimično zamućena.

Imajte na umu da je ovo duga ekspozicija, najvjerovatnije će dovesti i do djelomičnog zamućenja glavnog objekta ako objekt ne "vodi" točno. Da biste dobili visokokvalitetni snimak s efektom pokreta, pomicanje fotografije zahtijeva da subjekt u kadru bude što je moguće statičniji u trenutku otpuštanja zatvarača. To je prilično teško učiniti, pogotovo kada se predmet neprestano kreće lijevo-desno, gore-dolje, približava se i udaljava, na primjer, kao ova vjeverica koja trči.

Držanje objekta u prozoru tražila nije dovoljno za kvalitetnu fotografiju; objekat treba da zauzima pravi prostor u kadru, da bude na pravom mestu u kadru i da bude u fokusu. Ova tehnika snimanja ne zahtijeva samo savršeno vladanje fotoaparatom, već postavlja visoke zahtjeve za mogućnosti i nivo same kamere. Autofokus kamere i sistem fokusiranja sočiva treba da rade kao sat: - brzo pronađite metu i držite je čvrsto.

Koje modove kamere trebam koristiti kada snimam uživo?

Za snimanje sa praćenjem (kada treba da dobijete efekat pokreta), po meni je najpogodniji režim ručni način rada ili automatski način rada s prioritetom zatvarača. U ovim režimima snimanja možete podesiti željeno zamućenje pozadine, koje u velikoj meri zavisi od brzine zatvarača. Ako snimate u automatskom režimu sa prioritetom otvora blende, zamućenje pozadine može se postići zbog male dubine polja, ali takvo zamućenje ne doprinosi stvaranju efekta kretanja (slika iznad).
Takođe, u ovom režimu će biti teško postići potrebno zamućenje pozadine sa efektom pokreta, jer u ovom režimu kamera automatski bira brzinu zatvarača koja može biti prebrza da bi zamutila pozadinu.

Podešavanje režima automatskog fokusa

Kontinuirano snimanje znači snimanje objekata u pokretu, što znači da nam “Continuous AF Mode” odgovara kao niko drugi. Sve dok je dugme zatvarača pritisnuto do pola, ovaj režim autofokusa obezbeđuje kontinuirani fokus na subjekt u pokretu, što je veoma korisno u ovim uslovima snimanja.

Izbor područja fokusa

Odabir područja mjerenja

U ovoj situaciji snimanja preporučujem korištenje 3D matričnog mjerenja u boji. To je zato što subjekt može zauzeti različit procenat kadra, pa da bi kamera adekvatno eksponirala subjekt i pozadinu, mora se izmjeriti po cijelom kadru. Ako ekspoziciju postavite na mjerenje po sredini, možete izgubiti detalje pozadine, na primjer ako je subjekat prilično lagan i zauzima trećinu kadra. Merenje ekspozicije u tački apsolutno nije prikladno u uslovima ovog snimanja.

Koristite sisteme za prigušivanje vibracija

Ako je vaš objektiv opremljen modulom za smanjenje vibracija (sistem stabilizacije slike), preporučujem da ga koristite u aktivnom načinu rada. Ovo će donekle povećati šanse za dobijanje jasne slike glavnog objekta. Kako znati da li vaš objektiv ima smanjenje vibracija? Oznake sistema za prigušivanje vibracija na kamerama različitih proizvođača naći ćete ga na navedenom linku.

Koristite režim brzog snimanja

Snimanjem u burst modu, imat ćete priliku da sastavite zanimljive kolaže iz niza kadrova tokom naknadne obrade, na primjer, kao na slici ispod (Galerija Panorama). Takođe, kontinuirano snimanje će pomoći da se uhvati taj jedinstveni snimak koji bi mogao proletjeti...

Značajke tehnike snimanja ožičenjem

Kako postići efekat pokreta?

U zaključku bih vam skrenuo pažnju na neke karakteristike ovog snimanja koje mogu značajno uticati na konačni rezultat. I tako, već znamo da brzinu zatvarača za zamućenje pozadine treba podesiti unutar 1/15 - 1/60 sek. Ali nivo zamućenja pozadine ne zavisi samo od ove brzine zatvarača. Na primjer, ako postavite brzinu zatvarača na 1/100 ili čak 1/200 s, također možete dobiti oštar subjekat i zamućenu pozadinu. U zavisnosti od udaljenosti do subjekta, kao i udaljenosti do pozadine, možete dobiti odličan efekat pokreta.

Na primjer, objekt na udaljenosti do 3 metra, pozadina na udaljenosti većoj od 50 m, kao rezultat toga dobićemo savršeno zamućenu pozadinu čak i pri brzini zatvarača od 1/200 sek., pod uslovom da subjekt se kreće prilično brzo (otprilike 8 m/sek.). U slučaju kada je objekt na udaljenosti većoj od 10 metara, istom brzinom, pozadina je na istoj udaljenosti (više od 50 m), tada će zamućenje pozadine biti mnogo manje, ili zamućenje neće biti uopšte primetno. To je zbog činjenice da se u odnosu na pozadinu objekt pomiče sporije, što znači da se usporava i brzina rotacije kamere.

Koristimo teleobjektiv (200-500 mm) kada snimamo sa ožičenjem

Ako je pozadina u beskonačnosti, onda će čak i sa 5 metara do objekta biti teško kvalitativno zamutiti pozadinu, osim ako se naravno radi o fotografiji automobila Formule 1 koji se kreće vrtoglavom brzinom sa Schumacherom na njemu. Ali ovo pravilo vrijedi za one slučajeve kada se koristi standardni objektiv (50-80 mm). Ako koristite teleobjektiv kada snimate žicom (200-500mm), onda se pozadina može bolje "razmazati" na velikim udaljenostima od objekta, ali pod uslovom da se objekt kreće okomito na točku snimanja, odnosno kretanje se dešava s lijeva na desno, ili obrnuto.

U slučajevima kada se objekat kreće prema nama, dalje od nas ili dijagonalno, pogledajte sliku iznad (Kitesurfing), malo je vjerovatno da će biti moguće dobiti visokokvalitetno zamućenje pozadine, čak i uz korištenje telefoto kamere. Ovdje funkcionira jednostavno pravilo: - što je veća brzina objekta u odnosu na pozadinu (što se kamera brže kreće), to se postiže bolje zamućenje (efekat pokreta). To je, zapravo, sve što vam danas mogu reći o tehnici gađanja ožičenjem. Ako izmislim nove tehnike gađanja za ovu tehniku, svakako ću to podijeliti s vama.
Želim svima puno uspješnih i kvalitetnih fotografija. Hvala vam na pažnji.

Više o ovoj temi: