Виды цоколей точечных светильников. Стандартный цоколь Е14 для патронов E27: маркировка и размеры.

Забор из горбыля — недорогой и оригинальный способ огородить территорию. Если Вы ищите идею для такого ограждения, то эта статья с обзором уже готовых заборов обязательно пригодиться.

Симпатичный забор и выполнен полностью из дерева. Для крепления полотна забора в деревянных столбах сделаны пропилы. Горбыль крепится в шахматном порядке ровной стороной друг к другу. Такой забор будет хорошо смотреться и и в коттеджном поселке.

Конструкция этого забора такова, что вместо изображенной на фото необрезной доски легко можно использовать горбыль. Столбы замаскированы вертикальной доской. Весь забор выполнен на ленточном фундаменте, который одновременно является цоколем. Это хорошее решение, потому что зимой снег не будет доставать до нижних досок и забор прослужит дольше. В будущем цоколь можно будет отделать искусственным камнем или клинкером.

Такой вот вариант с вертикальным расположением горбыля. Судя по всему, дерево не защищалось и стало совсем серым. Функцию ограждения такой забор выполняет, но вот с эстетической точки зрения выглядит не очень.

Сложно представить, чем руководствовался хозяин этого забора, но такое нагромождение разных стилей выглядит странным. Но мы можем увидеть здесь интересное решение: горизонтальный низ ёлочкой из необрезной доски, а верхняя часть ёлочкой под 45 градусов из горбыля.

Вот ещё один вариант достаточно высокого забора с горизонтальным расположением досок. Концы фигурно выфрезерованы и это придаёт более интересный вид и маскирует места стыковки. Обратите внимание на верхнюю планку, которая имеет резной узор и нарушает скучную прямую линию. Такой приём делает забор более легким и изящным.

Совсем нестандартный забор, как будто появился из народной сказки. Коротко напиленный горбыль прикреплён как штакетник.

Ещё одна вариация забора с вертикальным расположением горбыля. Сверху лежит доска, которая является и украшением и защитой от дождя.

И в этом заборе вместо штакетника использован горбыль.

Горбыль можно использовать и для отделки ворот. Здесь даже не снимали кору. По-моему, получилось красиво.

Хорошо смотрится комбинированный забор, в котором столбы и цоколь выполнены из , бетона или камня и контрастируют с деревом.

Вот еще один комбинированный вариант, но глухого забора с вертикальным расположением досок и отделкой искусственным камнем.

Не забывайте, что для сохранности и эстетичного вида нужно защищать дерево.

Часто путают горбыль и необрезную доску — это разные материалы и по внешнему виду и по стоимости. Вот так выглядит забор из необрезной доски:

В этом варианте использована необрезная доска, крепление выполнено ёлочкой. Столбы металлические и прикрыты вертикальной планкой, имитирующей горбыль.

Мы надеемся, что статья оказалась полезной и Вы нашли свою идею для забора из горбыля.

Забор, выполненный из горбыля, относится к числу наиболее бюджетных и практичных видов деревянных ограждений. Его можно изготовить собственными силами без особых технологических изысков, а также без привлечения наемных специалистов и оплаты их услуг.

Материал для такого забора можно без проблем на любой пилораме получить если не даром, то за весьма небольшие деньги. Ограждение такого типа отличается надежностью и долговечностью, а при соответствующем старании ему можно придать необходимую красоту и необычный внешний вид.

Что это такое?

Горбыль является не чем иным, как отходами от распиловки древесных стволов на производствах деревообработки. Когда бревно на пилораме распиливается на доски различной толщины, отходами от такого процесса становятся боковые фрагменты древесных стволов. Они имеют закругленную форму с одной из сторон. Эти боковые части носят название горбылей. Они и по сей день приобретаются на дрова там, где нет газового отопления, по причине их низкой стоимости.

Горбыль следует отличать от доски необрезной. Необрезная доска является плоской по обеим сторонам. От обыкновенной доски она отличается наличием у нее необработанных краев. Эта разновидность древесного материала по цене значительно ниже, чем полукруглые обрезки-горбыли, продающиеся по низкой стоимости как отходы обработки древесины.

Горбыль имеет вид доски, пропиленной только с одной стороны. Другая его часть сохраняет неизменным свой природный вид и внешность необработанной древесины. В прошлом его применяли только как топливо и в качестве отделочного материала для временных и черновых ограждений, построек и иных сооружений. Дачники, оценив преимущества этого лесоматериала, впоследствии стали сооружать из него надежные и самобытные заборы.

Стоимость его, как уже было сказано, весьма невелика, а все ее варианты зависят от породы дерева, способа переработки древесины и габаритов горбыля.

Плюсы и минусы

Горбыль в качестве «заборостроительного» материала выбирается хозяевами дач и частных домовладений в сельской местности, прежде всего, по причине его доступности и низкой стоимости. С учетом того, что забор предполагается сооружать самостоятельно, его суммарная стоимость будет складываться только из затрат на приобретение и доставку материала к месту работ, плюс небольшая сумма на гвозди.

Ограждения из него отличаются простотой установки, надежностью и прочностью. Эти сооружения весьма стойки к атмосферным факторам, а при наличии фантазии и вкуса им можно придавать довольно эстетичную наружность. Эти натуралистичные и универсальные по своему назначению заборы отличаются самобытностью и оригинальностью экстерьера.

Ограждения из горбыля имеют значительную массу, а также длительный срок эксплуатации. При условии правильной обработки материала такое изделие может прослужить 15 – 20 лет . Простота их установки позволяет собственными силами в паре с одним-двумя помощниками создавать такие сооружения любому владельцу дачи или частного домовладения.

Сюда же следует отнести и экологическую составляющую. Природный материал, из которого изготавливаются такие заборы, просто не может выделять что-либо токсичное в окружающую среду. К тому же их натуральный внешний вид и приятный запах древесины не могут не радовать владельцев и их окружение.

Такие заборы не представляют интереса для вандалов. Горбыль невозможно сдать на металлолом или продать.

Даже для быстрого сооружения временных изгородей или сараев трудно найти более подходящий, чем горбыль, лесоматериал.

Его достоинства зависят еще и от породы дерева, которое разрезалось на пилораме. По твердости и сроку службы первенство следует отдать дубовым, буковым и лиственничным стволам, а затем хвойным породам дерева и осине . Для строительства наиболее употребительными являются лесоматериалы хвойных древесных пород.

Однако есть у горбыля и свои недостатки. По причине неказистого внешнего вида этого материала его облагораживание требует значительных временных и трудовых затрат, ведь нужно обрабатывать и ошкуривать каждую плашку. Кроме этого, следует подобрать необходимое количество плашек с относительно ровными сторонами, имеющих также приблизительно одинаковую ширину.

Сооружение ограждения из горбыля потребует большое количество этого материала в силу необходимости его отбора.

После установки горбыль должен быть несколько раз обработан антисептиками, иначе срок его эксплуатации сократится до 3-5 лет.

Весь процесс предварительной подготовки полос горбыля является исключительно ручным, то есть крайне трудоемким.

Хотя этот пиломатериал и отличается доступностью и дешевизной, для сооружения из него приличного ограждения потребуется немало сил и времени, но итогом такой работы будет настолько эстетичный и оригинальный забор, насколько это будет желательно для его владельцев.

Как выбрать?

Этот пиломатериал делится на два типа - деловой и дровяной.

• Горбыль дровяной не может быть использован при строительстве деревянных сооружений по причине неоднородности его поверхности и того обстоятельства, что его получают от распила деревьев нетвердых пород.
• Деловой горбыль идет на обшивку сараев, из него сооружают опалубки и хозпостройки, ограждения и различные перегородки. Этот вид горбыля принято подразделять дополнительно на толстый и тонкий. Этот пиломатериал, уложенный в пачки, дороже, чем просто сваленный в кучу, потому что такие пачки содержат в себе меньшее количество отходов. В этих пачках находится заранее отсортированная древесина.
• Лучшим сортом этого лесоматериала является его калиброванная разновидность или блок-хаус. По цене он в десять раз превосходит обыкновенный деловой горбыль, но также требует предварительной обработки по снятию коры и шлифовке.
• Неокоренный горбыль особенно фактурен, но кора с течением времени с него отслаивается, и в ней могут появиться жуки-короеды. После окорения и отшлифовки этот материал приобретает дорогой и благородный вид. После обработки защитными антисептическими пропитками, срок его эксплуатации достигает 20–25 лет. Услуги по шлифованию горбыля предоставляются персоналом пилорам за отдельную оплату, но можно выполнить эту работу и самостоятельно с помощью шлифмашины и топора.

В отборе по породам особой разницы нет, но лучше отказаться от тополя, потому что он гниет, и от березы , так как ее древесина очень твердая и со временем коробится.

Нужно учитывать, что после того, как материал был доставлен на место, он должен быть отсортирован и обработан в короткий срок. Делается это для того, чтобы жук-короед не привел материал в негодность. Рекомендуется также просушить плашки.

Чем более дешевый горбыль будет выбран, тем больше он будет иметь дефектов в виде неровностей, сучков и тому подобного.

Если куплен влажный пиломатериал, то просушку его следует проводить не под прямым солнечным освещением, а на открытом для воздуха теневом месте, иначе он будет интенсивно пересыхать, и его поверхность покроется глубокими трещинами.

Не следует отдавать приоритет горбылю шириной более 20–25 см . На такой древесине со временем появляются большие горизонтальные трещины на всю длину плах.

Если намечено прибивать плашки горбыля горизонтально, то для этого не следует отбирать слишком узкие доски , иначе забор потеряет в эстетике.

Следует знать, что по прошествии некоторого времени горбыль суживается на 1,5–2 см по причине усыхания древесины. Поэтому укладку его нужно делать внахлест.

Если будет ставиться сплошной штакетник, лишенный просветов, то необходимо брать для него горбыли, имеющие ровный край, иначе придется дорабатывать их рубанком или топором.

Штакетник, имеющий просветы, можно сделать и из неровного материала. Главное здесь – правильная компоновка досок .

Наиболее оптимальным вариантом будут толстые и широкие плахи горбыля . Некоторые из них могут дать вполне нормальный брус для столбов, если разрезать их по длине.

Лучше воздержаться от покупки пиломатериала из деревьев, которые были срублены в теплое время года и долго пролежали на открытом воздухе.

Под слоем коры на древесине такого горбыля часто наблюдается поражение плесенью и жуками-вредителями. Зато зимой приобретение лежалой древесины не вызовет проблем, ибо грибок и короед на холоде активности не проявляют.

Нежелательно приобретать откровенно сырую древесину , так как, высыхая, она начинает коробиться и трескаться, что негативно сказывается на внешнем виде сооружения.

Слишком узкий материал малой толщины покупать также нежелательно. Чтобы создать штакетник, понадобится много узких досок , а заниматься удалением коры с тонких фрагментов неудобно и трудоемко.

Занимаясь выбором лесоматериала на предприятии деревообработки, лучше затратить время на поштучную выборку горбылей, чтобы отобрать наиболее подходящие экземпляры. Это существенно сэкономит время и затраты труда при изготовлении забора.

Лесоматериал на столбы

Для опорных столбов временного ограждения вполне приемлемо сколотить гвоздями по два горбыля. Если сооружение планируется эксплуатировать длительно, порядка 15-20 лет, на столбы следует использовать брус сечения 10х10 см или кругляк ø 80-100 мм. На перекладины можно использовать толстые заготовки или применить брус сечением 60х40 мм.

Если решено построить более капитальный забор, имеющий высоту до 2,5 м, то опоры следует изготовить из металлической трубы.

Для сплошного штакетника размер такой опоры составляет 40х60 мм, а для более легкого забора с просветами он будет равен 40х40 мм.

Варианты изгородей

Самым простым вариантом для исполнения является вертикальный забор или частокол. В этом случае каркас изготавливается заранее, а на него вертикально прибиваются плашки горбыля.

Во втором случае – это горизонтальный забор, лишенный поперечин. Набивка горбыля производится в горизонтальной плоскости от одного столба до другого встык плашек: с зазорами между ними или внахлест.

Еще одним типом является двухсторонний забор. В нем монтаж необрезной доски выполняется с двух сторон изгороди.

Этот вариант является наиболее затратным, так как он требует вдвое большего количества пиломатериала.

Расчет потребности в материале

Обычно из горбыля хозяева дачных участков и частных домовладений сооружают сплошные изгороди высотой до 2 м, чтобы исключить возможность заглядывать к ним на территорию. Вертикальная установка штакетин при этом является наиболее простым вариантом.

Длина пролетов между опорными столбами берется равной 2,5 м . Для опор, треть которых погружается в землю, берутся бруски длиной, равной 3 м. Количество пиломатериалов рассчитывается по следующему алгоритму.

Количество столбовых опор равняется общей длине изгороди, которое нужно разделить на расстояние между столбами. Сюда же прибавляются столбы для калитки и ворот.

Общая протяженность горизонтальных перемычек равна удвоенной протяженности забора. Сюда же нужно прибавить 10-15% на нахлест, обрезки и отходы . Количество горбыля будет зависеть от размера этих досок. Оно вычисляется путем деления имеющегося результата на их длину с добавлением небольшого запаса.

Число штакетин для сплошного забора можно вычислить, разделив его длину на среднюю цифру ширины горбылей.

Лесоматериал лучше приобретать с небольшим запасом, поскольку в процессе окорения, шлифовки и последующей обработки часть горбыля будет отбракована.

Строительство забора

Этот процесс начинается с очистки от коры горбыля и его антисептической обработки. Затем следует прокладка трассы для такого ограждения, разметка мест для монтажа столбов, а также их установка в грунт. Завершающим этапом является крепление поперечных реек и досок штакетника.

Зимой постройкой забора лучше не заниматься , так как возникнут трудности с бурением ям, а вся работа из-за холода займет гораздо больше времени.

Каждый из этих этапов потребует немало времени, поэтому рассчитывать выполнение всей работы нужно на несколько дней вперед. Процесс можно ускорить, если привлечь несколько помощников, которые станут параллельно выполнять отдельные операции.

Окорение горбыля

Практика, насчитывающая не одно столетие, показывает, что наиболее рациональным способом удаления коры с поверхности древесины является снятие ее скобелем. Этот инструмент представляет собой заточенную с одной стороны стальную полосу с двумя рукоятями. За них скобель тянут по стволу, соскабливая им кору. Такой способ позволяет сохранить неповрежденной поверхность древесины не в пример топору, заостренной лопате и электроинструменту, что существенно продлевает срок ее эксплуатации.

Для бревен вполне приемлемо окорение посредством заточенной лопаты , что дает возможность довольно быстро очистить их от коры. Для более легких горбылей такой способ не подходит, потому что их тянет следом за инструментом.

Горбыль для этой операции ставится вертикально с опорой на любой надежный предмет, например, на стену или забор. Окорение выполняется движением скобеля сверху вниз. При необходимости сучки зачищаются, и планка выравнивается по краям с помощью топора и рубанка. После того как кора будет полностью удалена со всех древесных поверхностей, на них кистью наносится антисептик , и весь обработанный горбыль оставляется на просушку.

Этот подготовительный этап является наиболее трудоемким в сооружении забора. Чем длиннее будет такое ограждение, тем больший объем материала придется подвергнуть переработке.

Разметка участка

Пока окоренный и обработанный антисептиком горбыль сохнет, следует заняться разметкой участка. Начинать ее нужно с нахождения угловых точек этого участка, отметкой их забиванием там кольев, между которыми затем натягивается шнур.

Места, где будут установлены опоры, намечаются прохождением с рулеткой по шнуру. Стандартным значением здесь является дистанция в каждые 2,5 м . Можно сделать несколько иначе, чередуя по всей длине промежутки протяженностью 2 м с участками по 2,5 м, если есть риск получения одного короткого пролета в конце.

Если планируемая высота забора должна составить 2,5 – 3 м, то нужно принять во внимание увеличение его парусности и нагрузки ветра на ограждение. Для этого расстояние между столбами опор нужно сократить до 2 м, а столб в земле устанавливать на глубину, равную 1,2-1,4 м.

Установка столбовых опор

Заборные столбы можно устанавливать путем забивания их в скважины, монтажа с применением забутовки, бетонированием. Если применяется установка столбовых опор в скважины, проделанные бензиновым буром, то их диаметр должен быть несколько меньше, чем сечение самого бруса.

Первые два способа чаще применяются для установки деревянных опор. Перед установкой нижние части таких опор покрываются смолой или битумной мастикой , а затем вбиваются в скважины. После этого вокруг столба необходимо подсыпать грунт и утрамбовать его.

Во втором случае в вырытую яму ставится столбовая опора, забутовывается камнями со всех сторон и заливается жидкой глиной.

Бетонированием можно крепить как стальные опоры, так и деревянные. Однако к стальным столбам предварительно привариваются анкерные детали для прочной фиксации трубы в толще бетона. Ими могут быть куски арматуры или уголка.

Применяется и комбинированный вариант, когда в грунт бетонируется стальная трубчатая опора, на которую устанавливается опора деревянная.

В любом случае работа ведется способом, когда дно ямы засыпается на 5 см щебнем и он утрамбовывается. Стойка устанавливается по уровню строго вертикально и фиксируется опорными рейками. Бетон замешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объемов щебенки и воды. Этой смесью яма со стойками заполняется доверху. Последующие работы выполняются после затвердевания бетона.

Стальные опорные столбы можно устанавливать по методу, именуемому бетонным воротником. Имея яму глубиной 0,5 м, трубу забивают в нее еще на 0,5 м ниже ее дна и заливают бетоном.

Во многих российских регионах часто присутствуют сверхвлажные грунты, вспучивающиеся от морозов. В зимний период они способны вытолкнуть на поверхность любой предмет, оказавшийся в зоне промерзания почвы.

В подобной ситуации бетон заливается ниже этого уровня, а сверху около опоры влажный грунт заменяется смесью из щебня и песка.

Сооружение ограждения

На завершающем этапе устанавливаются поперечные лаги, к которым крепятся штакетины.

Поперечины гвоздями прибиваются к столбам. Если в качестве лаг используются деревянные брусья, то их положение следует выверять уровнем. Сам горбыль лучше выравнивать, так сказать, «на глазок». Для этого помощник, стоя на несколько метров в отдалении, должен корректировать положение каждой из перекладин.

Соседние поперечины можно прибивать встык, а также накладывая их одну на другую по вертикали. Лаги, состоящие из горбыля допустимо крепить внахлест.

Первая штакетина прибивается после выверки вертикали по уровню. В каждом месте крепления штакетин к лагам следует забивать по два гвоздя. Остальные штакетины крепятся, прижимаясь друг к другу, с периодической проверкой их вертикального положения.

Если используются металлические стойки, лаги крепятся болтами, для чего в трубе просверливаются сквозные отверстия. В другом варианте используются самонарезные винты, что значительно удорожает процесс.

Для защиты от осадков верхних торцов заборных планок сверху на них лучше всего набить козырек, сделанный из того же горбыля. Это последняя операция в сооружении такой изгороди.

Таким образом, построить красивый деревянный забор из горбыля – не является сверхсложной работой, хотя и требует немалых трудовых затрат. Однако столь серьезная трудоемкость с успехом компенсируется низким уровнем затрат. Для оптимального использования личного времени весь процесс лучше разделить на этапы, выполняя по мере возможности каждый из них. Особенно это относится к владельцам участков, имеющих большую площадь, при необходимости их огораживания со всех сторон.

Цоколь - это элемент электрической лампы , необходимый для крепления лампы в патроне, а так же для подведения к лампе электрического тока. Цоколь изготавливают из металла, иногда из керамики. У него внутри находятся части лампы (электроды, нити накала), а снаружи - контакты.

Для расчёта освещенности помещения вы можете воспользоваться калькулятором расчета освещенности помещения .

В различных светильниках используются разные типы патронов, в каждый патрон устанавливают только ту лампу с подходящим цоколем. Покупая светильник или выбирая лампу для него, необходимо обращать внимание на цоколь ламп, используемый в светильнике.

Есть много видов и подвидов цоколей. 2 основные группы: штырьковые , резьбовые . Наиболее распространенный - это резьбовой (винтовой) цоколь.

Первая буква в маркировке цоколя определяет его тип:

• E - резьбовой цоколь Эдисона;
• G - штырьковой цоколь;
• R - цоколь с утопленными контактами;
• B - штифтовой цоколь (байонет);
• S - софитный цоколь;
• P - фокусирующий цоколь;
• T - телефонный цоколь;
• K - кабельный цоколь;
• W - безцокольные лампы.

Число, которое указывает размер цоколя либо расстояние между контактами, к примеру: E14, E27, G5, G13 ;

Маленькие буквы определяют количество соединительных контактов либо пластин:

• s - 1 контакт;
• d - 2 контакта;
• t - 3 контакта;
• q - 4 контакта;
• p - 5 контактов;

Резьбовой цоколь Эдиссона E.

Этот вид цоколя является самым используемым со времен изобретения его Эдисоном. Его резьбовая форма для быстрого соединения ламп, применяется в бытовых светильниках и люстрах. Обозначение Ехх соответствует диаметру в миллиметрах. Например: цоколь е27 - резьбовое соединение с диаметром около 27 мм.

	Диаметр, мм	Наименование
		Микроцоколь (LES)
		Миниатюрный цоколь (MES)
		Миниатюрный цоколь (MES)
		"Миньон" (SES)
		Малый цоколь (SES)
		Средний цоколь (ES)
		Средний цоколь (ES)
		Большой цоколь (GES)

Цоколь E14.

E14 - он же «миньон » является одним из наиболее используемых в быту типов цоколей.

Цоколь E27.

E27 - является самым известным и распространенным типом цоколя. Этот цоколь в настоящее время используют не только в производстве ламп накаливания , но и ламп других типов, таких как: галогенные лампы накаливания, энергосберегающие компактные люминесцентные лампы, газоразрядные и др. Обратите внимание на то, что компактные люминесцентные лампы с цоколем E27 и E14 не пригодны для работы в схемах с электронными выключателями и диммерами.

Штырьковой цоколь G.

В штырьковых цоколях применяется штыревая система соединения лампы с патроном. Цифры в обозначении показывают расстояние между центрами штырьков, а для большего количества штырьков диаметр окружности, на которой расположены центры штырьков. Буквы U X Y Z определяют модификацию конструкции. Эти цоколи не взаимозаменяемы!

	Расстояние между контактами, мм
G5.3 GU5.3 GX5.3

Цоколь G4

Цоколь G4 используется в миниатюрных галогеновых лампах с напряжением в 12В или 24В. Срок службы галогеновых ламп - более 2000 часов.

Цоколь G5

Цоколь G5 используется в люминесцентных трубчатых лампах с диаметром колбы 16 мм.

Цоколь G13

Цоколь GU5

Лампы с цоколем GU5.3 (MR16) применяют в быту для встраиваемого освещения.

Цоколь GU10

Лампы с цоколем GU10 имеют утолщения на конце контактов для поворотного соединения с патроном.

Цоколь с утопленным контактом R.

Данный вид цоколей используют в некоторых разновидностях кварцевых галогенных лампах, а также в осветительных приборах высокой интенсивности. Цифры в маркировке цоколя определяют полную длину лампы, мм.

Ц околь R7s

Штифтовой цоколь (байонет) B.

Цифра в маркировке штифтового цоколя определяет наружный диаметр цоколя (B9s, B15d, B22d ) мм. Его особенность - это несимметричные боковые контакты, которые позиционируют лампу в держателе (патроне) строго заданным образом, для фокусировки светового потока, к примеру в автомобильных двухспиральных лампах "ближнего-дальнего" света или навигационных судовых огнях.

В других странах вместо размеров в миллиметрах используют аббревиатуры:

BC - Bayonet Cap (Байонетный цоколь) = B22d , Русскоязычное обозначение 2Ш22;

SBC - Small Bayonet Cap (Маленький Байонетный цоколь) = B15d , Русскоязычное обозначение 2Ш15;

MBC или MBB - Miniature Bayonet Cap / Base (Миниатюрный Байонетный цоколь) = Ba9s, Русскоязычное обозначение 1Ш9;

Цоколь BA15D.

Софитный цоколь S.

Цоколь "S" (Festoon или Torpedo Lamps / Гирлянда) - контакты цоколя расположены с обеих сторон, например как у стеклянного предохранителя. Цифра в аббревиатуре определяет наружный диаметр корпуса в мм (S6, S7, S8,5 ). Данные лампы зачастую используют для освещения салона автомобиля и номерного знака.

Цоколи SV7 и SV8.5.

Лампы такого типа применяют в автомобилях для освещения номерных знаков и салонного освещения.

Фокусирующий цоколь P.

Цоколь "P" (Prefocus type Bases / цоколь фокусированного типа) - данный вид цоколей применяется для кинопроекторов, навигационных огней, прожекторов, кинопроекторов, фонариков и др. Сборная линза, которая находится в цоколе, фокусирует световой поток в заданную сторону. Цифры в маркировке определяют диаметр фокусирующего фланца или части цоколя.

Цоколь P20d

Применяется в лампах дальнего света автомобиля.

Телефонный цоколь T

К этому виду цоколей подходят лампочки подсветки, пультов, мнемосхем и так далее. Цифры в маркировке определяют внешнюю ширину в миллиметрах, которая измерена по контактным пластинам. Сейчас эти лампы применяют в различных щитах автоматики, мнемосхемах, пультах управления.

В настоящее время существует множество нестандартных цоколей, используемых в различных проекционных лампах:

• К - цоколь с кабельным соединением;
• Н - специальный цоколь для ксеноновых ламп.

В цоколях типа W контакт с патроном происходит непосредственно через токовые вводы, расположенные на стеклянном основании лампы. Цифрами обозначена общая толщина стеклянной части с 1 токовым вводом. Дальше ставится знак умножения и ширина основания цоколя в мм.

Покупая лампочку, всегда необходимо обращать внимание какой у нее тип цоколя.
Чтобы закрепить лампочку в патроне необходимо чтоб цоколь лампы и патрона были одного типа.

Цоколь изготовлен из метала, иногда из керамики или же с частями керамики.
В большинстве своем все цоколи резьбовые, но бывают еще винтовые, штифтовые, штырьковые, и т. д.

Первая буква в маркировке цоколя определяет его тип:

E - резьбовой цоколь (лампа Эдисона)
G - штырьковой цоколь
R - цоколь с утопленными контактами
B - штифтовой цоколь (он же байонет)
S - софитный цоколь
P - фокусирующий цоколь
T - телефонный цоколь
K - кабельный цоколь
W - безцокольные лампы

После первой буквы могут быть еще пометки о типе использованной лампы:

U – энергосберегающая лампочка
V – цоколь с коническим концом
A – автомобильная лампа
и др.

После букв, как правило идет цифра с помощью которой определяют диаметр цоколя или расстояние между штырьками (контактами) в зависимости от типа цоколя.

Иногда после цифр можно встретить еще одну букву - с помощью нее определяют количество контактов.

S – 1
d - 2
t - 3
q - 4
p - 5

Винтовой цоколь Е

Самый популярный цоколь Эдисона (первых лампочек)

E27 - самый популярный и самый распространенный тип цоколя в быту, изобретенный еще Эдисоном. Кроме классических ламп накаливания, такой цоколь теперь используется в компактных энергосберегающих лампах, галогенных лампах, газоразрядных, диодных и других в виду того что почти все люстры, бра и светильники используют этот цоколь.

Е14 - второй по популярности тип цоколя в быту. В быту к нему привязалось прозвисько "миньон". Лампы с таким цоколем могут иметь как обычный - классический, так и декоративный, в виде свечи. Сейчас этот тип цоколя широко встречается как среди обычных ламп накаливания так и среди энергосберегающих и светодиодных ламп.

E40 - самый крупный цоколь с категории типа "E". Применяют его в основном для внутреннего промышленного освещения и наружного освещения улиц, площадей, парков и дорог. Сегодня этот цоколь применяют в лампах накаливания повышенной мощности, ртутных, металлогалогенных и натриевых лампах. Все они предназначены для освещения большой площади.

В цоколе этого типа используется не винтовая резьба, а штыревая система соединения лампы с патроном. Такой тип применяется в маленьких галогеновых лампочках, в встроенных и точечных светильниках.

G4 - этот тип цоколя создан специально для миниатюрных галогенных ламп, которые широко используются для декоративного светового оформления интерьеров благодаря своему яркому точечному излучению. В основном такие лампы росчитаны на напряжение 12 вольт.

GU5.3 - применяют в маленьких галогеновых лампах, а с недавнего времени и для светодиодных ламп в декоративном освещение. Благодаря своим компактным размерам применяют такой тип в небольших потолочных светильниках для освещения внутренних помещений, для акцентированного освещения витрин магазинов, стендов и выставок.

G9 - данный тип используют в основном в сети 220Вт для декоративных светильников и люстр. Работают без трансформаторов.

GU10 - используют для монтажа в декоративные точечные светильники и некоторые виды настенных светильников. Установка лампы осуществляется путем поворотного соединения с патроном светильника.

G13 - применяют для установки стандартных люминесцентных ламп Т8, диаметром колбы 26мм. Такие лампы используют для внутренних помещений. Люминесцентные газоразрядные лампы отличаются высокой экономичностью, долговечностью и большой площадью осветительной поверхности по сравнению с подобными лампами накаливания.

G23 - применяют в компактных люминесцентных лампах, форма колбы которых напоминает "U". Внутри цоколя находится стартер, для запуска лампы необходим только электромагнитный дроссель который как правило находится уже в корпусе светильника. Такие лампы выпускаются мощностью 5 — 14 Вт. В основном используются в настольных лампах.

Такой тип цоколей используют в некоторых разновидностях кварцевых галогенных лампах, а также в осветительных приборах высокой интенсивности.
С помощью цифр в маркировке определяют полную длину лампы.

Штифтовой цоколь B

Этот тип цоколей возник в процессе эволюции цоколя Эдисона. Его разработали для того, чтобы ускорить процесс замены лампочек и сделать их более компактными.
Характерной его особенностью есть несимметричные боковые контакты с помощью которых закрепляют лампу в держателе (патроне) в строго заданном положению, например для фокусировки светового потока, к примеру в автомобильных двух спиральных лампах "ближнего-дальнего" света.

Софитный двусторонний цоколь S как правило применяется в светильниках для освещения ванных комнат, подсветке зеркал или для освещения автомобиля и номерных знаков.
Контакты в нем расположены с обеих сторон.
Цифрами обозначают диаметр корпуса (S6, S7, S8,5)

Такой тип цоколя применяют в навигационных огнях, кинопроекторах, прожекторах и фонарях.
С помощью сборной линзы, которая помещена внутри цоколя, фокусируется световой поток в заданную сторону. Цифры в маркировке типа цоколя определяют диаметр фокусирующего фланца или части корпуса цоколя.

Телефонный цоколь Т

Такой тип цоколей применяют в основном для подсветки в пультах управления и щитках автоматики

Кроме основных типов цоколя, существует и характерные обозначения популярных сейчас типов ламп:

MR16 - галогеновая или светодиодная лампа с отражателем.
Обычно, цоколь используется штырьковый (типа G).
Используют обычно в подвесных потолках и мебельных конструкциях

R50 - рефлекторная лампа направленного света.
Цифра определяет диаметр лампы. Цоколь типа E (резьбовой).

2D - компактная люминесцентная газоразрядная лампа.
Колба лампы выполнена в форме двух дуг. Как правило цоколь G10q или GR8.

Среди люминесцентных газоразрядных ламп выполнених в форме продолговатой стеклянной трубки различают по диаметру и типу цоколя, существуют такие обозначения:

T5 (диаметр 1.59 см)
T8 (диаметр 2.54 см)
T10 (диаметр 3.17 см)
T12 (диаметр 3.80 см)

В настоящее время, доступен большой выбор различных ламп, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Для определённых условий эксплуатации можно подобрать наиболее подходящее осветительное устройство.

На рынке представлены следующие основные типы:

1. Накаливания:
   • вакуумные;
   • галогенные;
   • криптоновые;
2. Газоразрядные:
   • ртутные
     • ДРЛ;
     • ДРИ (металлогалогенидные);
   • ксеноновые;
   • неоновые, аргоновые и пр.
3. Светодиодные.

Характеристики

При подробном описании будем учитывать следующие характеристики:

• цоколь (патрон) – место крепления колбы;
• цветопередача;
• светоотдача (световая эффективность);

Светоотдача

Показывает, сколько люмен отдаёт источник света при мощности 1 Вт. Например, стандартная лампа накаливания имеет светоотдачу 10 лм/Вт, люминесцентная – 70 лм/Вт, значит, при одной и той же мощности, последняя будет светиться в 7 раз ярче.

В разговоре о светоотдаче необходимо упомянуть так называемые энергосберегающие технологии.

По существу, энергосбережение обозначает: мало потребляем – много светим. В этом контексте наибольшей энергоэффективностью обладают натриевые источники света (см. сравнительную таблицу).

Однако, принято называть либо светодиодные, либо люминесцентные лампы.

Коэффициент цветопередачи (Ra)

Показывает, насколько естественно выглядят цвета в испускаемом свете. Чем больше данное число, тем лучше характеристики источника, тем ближе его свет к естественному освещению.

Качественные градации коэффициента указаны в таблице:

Ra	качество цветопередачи
<39	недостаточно
40–59	достаточно
60–79	хорошо
>80	очень хорошо

Цветовая температура

Определяет цвет светящегося объекта, измеряется в градусах Кельвина (К). В зависимости от температуры света, окружающие предметы выглядят несколько по-разному.

Обычный белый лист бумаги может иметь оттенки от тёплых и желтоватых при 2500 К (свеча), до сияюще-голубых – при температуре от 6500 К.

Различают следующие оттенки света:

Свет различной температуры по-разному воздействует на восприятие человека (вспомним хотя бы театральные постановки и различные инсталляции, где свет играет существенную роль в передаче эмоционального состояния).

Тёплый белый (2700 – 4200 К) свет помогает расслабиться, настраивает на спокойный лад. Подходит для освещения спальных, гостиных и столовых комнат.

Дневной свет (4200 – 5500 К) помогает сконцентрироваться на выполнении заданий, наиболее подходит для офисных помещений и для освещения рабочей зоны (в том числе на кухне), для гримёрных.

Холодный белый свет (5500 – 6000 К) является достаточно энергичным, подходит для ванных комнат, кухонь (рабочая поверхность, но не обеденный стол).

Классификация

Лампы накаливания

В недавнем прошлом наиболее распространённый тип. Осветительные приборы данного вида могут использоваться как на стационарных, так и на портативных устройствах (например, ручные фонарики).

Свет испускает нагретая вольфрамовая нить, помещённая в колбу (баллон), из которого откачан воздух (отсюда термин «вакуумные»).

Лампы накаливания по составу газа в баллоне разделяют на собственно вакуумные, криптоновые, галогенные.

Вакуумные

Поверхность колбы может быть как прозрачной, так и матовой, что позволяет получить более мягкий свет без использования защитного колпака. Также, верхняя часть баллона может быть покрыта зеркальной краской, чтобы направить световой поток вниз (при потолочном освещении).

Лампы для переносных источников работают от напряжения 12, 24, 36 В.

Для стационарных – 220 В, 50 Гц (городская электрическая сеть).

Основной минус подобных источников света – низкий КПД: только 2-3% идёт на освещение. Остальная энергия рассеивается в виде тепла (отсюда и низкий показатель светоотдачи).

Тип используемого крепления – цоколь Эдисона (Е-цоколь); различается по своему диаметру (в мм), указываемому в маркировке:

• Е10 – используется для карманных фонариков;
• Е14, также называемый «миньён» (маленький);
• Е27 – стандартный;
• Е40 используется для наружного освещения;

Плюсы:

• широкое распространение оборудования;
• низкая цена;
• удобство монтажа;

Минусы:

• низкий КПД;
• малая длительность работы (500–1000 ч.);
• пожароопасность (нельзя использовать в пластиковых и деревянных конструкциях);

Характеристики:

Криптоновые лампы

Лампа накаливания, в баллон которой добавлен криптон (инертный газ). Обладают меньшими габаритами и большим временем работы по сравнению с вакуумными (1000–2000 ч.), не чувствительны к перепадам напряжения.

Характеристики:

Галогенные лампы

Как следует из названия, колба содержит пары галогенов (элементов 17 группы таблицы Менделеева – брома или йода). Добавление этих газов позволяет значительно увеличить время работы и повысить светоотдачу, по сравнению с вакуумными аналогами.

Используется Е- или G-цоколь (см. люминесцентные лампы).

Плюсы:

• Срок службы до 2000-4000 ч..
• Малые размеры , возможность применения в гипсокартонных конструкциях (например, подвесной потолок).

Минусы:

1. Чувствительность к загрязнению (установку необходимо производить в перчатках, при попадании жира на поверхность колбы, прибор очень быстро выходит из строя).
2. Чувствительность к перепадам напряжения.

В настоящее время, разработан новый тип галогенных источников с инфракрасным покрытием, которое пропускает видимый свет и отражает тепловое излучение, они имеют сниженное энергопотребление и увеличенное время эксплуатации по сравнению с аналогами без покрытия.

Характеристики:

Газоразрядные лампы

Физические основы свечения – электрический разряд, проходящий через газ, герметично запаянный в трубку.

В зависимости от внутреннего содержимого трубки, выделяют следующие виды:

1. Ртутные:
   • ДРЛ;
   • люминесцентные;
2. Натриевые.
3. Неоновые, ксеноновые, аргоновые и пр.

Процесс свечения необходимо запустить при помощи специального пускорегулирующего механизма (ПРМ). В настоящее время, выпускаются светильники, где ПРМ может быть как встроенным в патрон, так и монтироваться отдельно.

Ртутные

Все ртутьсодержащие приборы являются высокотоксичными, для них необходима утилизация через пункты приёма опасных отходов. В соответствие с Минаматской конвенции по ртути, производств, экспорт и импорт некоторых ртутьсодержащих ламп будут запрещены с 2020 года, наряду с аналогичным запретом для ртутьсодержащих батареек и градусников.

Лампа ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная)

Ртутная лампа высокого давления, не должна применяется в помещениях, где длительное время находятся люди (квартиры, офисы).

Данные осветительные приборы находят своё применение в уличном освещении, в автоматизированных промышленных цехах, в сельском хозяйстве.

Минусы:

• Низкий Ra: 40 – 59.
• Длительное время включения (до 15 мин), зависящее от температуры окружающего воздуха (чем холоднее, тем больше времени занимает процесс засветки).
• Сильный нагрев трубки.
• Чувствительность к перепадам напряжения: при частых кратковременных отключениях электроэнергии устройство будет гаснуть, а затем, после повторного включения, в течение длительного времени выходить на рабочий режим.

Классические ДРЛ постепенно выходят из употребления.

В настоящее время, для бытового использования выпускаются устройства комбинированного типа (например, компанией OSRAM).

Лампа ДРИ (дуговая ртутная с излучающими добавками)

Также называемая металлогалогенидной.

Лампы ДРЛ, в колбу которой добавляются галогениды определённых металлов (натрия, индия и пр.).

Цоколь Е27, Е40, R7S (цоколь с утопленным контактом, используется преимущественно в высокоинтенсивных осветительных установках, после маркировки цоколя указывается длина колбы в мм – 78 или 118):

Ртутно-кварцевые лампы (ПРК, ДРТ)

Дуговые ГРВД типа ДРТ (дуговые ртутные трубчатые, устаревшее – прямые ртутно-кварцевые, ПРТ) используются в медицинской аппаратуре (то самое кварцевание кабинетов) для обеззараживания воздуха, продуктов. Также ДРТ используются в некоторых технологических процессах (таких, например, как фотополимеризация).

Люминесцентные лампы

Или иначе лампы дневного света.

Маркировка отечественных приборов указывает на спектр свечения:

После буквенной маркировки следуют цифры: первая указывает на степень цветопередачи (чем она выше, тем более естественным выглядит свет, диапазон 6–9), две последующие – на цветовую температуру:

• 30 (3000 К) – тёплый белый;
• 35 (3500 К) – белый;
• 40 (4000 К) – холодный белый;
• 54 (5400 К) – дневной свет;
• 65 (6500 К) – холодный дневной;

Используется G-цоколь, который представляют собой гнездо, куда при помощи штырей крепится баллон. Применяется для галогенных и люминесцентных компактных ламп (для уменьшения габаритов). Существует большое число маркировок данного вида цоколей, так что каждый раз необходимо сравнивать тип крепления (он указывается на колбе), цоколи не являются взаимозаменяемыми.

Плюсы:

1. Низкая рабочая температура (можно без опасений прикасаться).
2. Мягкий свет.
3. Время работы до 30 000 ч.
4. Современные компактные модели можно подключать в обычный патрон (люминесцентные осветительные приборы прошлого поколения выполнялись в виде трубок и требовали для своего подключения использования специальных баллонов).

Минусы:

1. Работа источника не бесшумная (процесс свечения сопровождается гулом).
2. Плюсовые рабочие температуры окружающей среды.
3. Токсичность – необходима утилизация на специальные полигоны (для населения бесплатно через приёмные пункты опасных отходов).
4. Достаточно долгий период включения , в течение которого свет достигает максимума.
5. Чувствительность к частым включениям-выключениям.

Из перечисленных особенностей видно, что подобное оборудование целесообразно устанавливать в местах, где необходимо обеспечить освещённость в течение длительного времени при минимальном числе включений. Например, на первых этажах лестниц.

Если же режим использования подразумевает короткий период работы при частых включениях (например, в санузлах) – лучше выбрать другой источник.

Характеристики:

Натриевые лампы

Газоразрядные лампы на парах натрия

Данные лампы дают монохромный жёлтый свет. Применяются там, где не требуется высокий индекс цветопередачи: в уличном и дорожном освещении, при подсветке зданий и пр. Лампы высокого давления (НЛВД) используют в сельском хозяйстве для дополнительной подсветки растений в зимний период.

Существует несколько маркировок дуговых натриевых (ДН) источников света отечественного производства:

• ДНаТ – ДН трубчатые;
• ДНаС – ДН в светорассеивающей колбе, представляют собой замену ДРЛ;
• ДНаМТ – матированные;
• ДНаЗ – зеркальные;

Ксеноновые лампы

Позволяют получить очень хорошую цветопередачу.

Применяются в автомобильных фарах, а также в проекторах, фотовспышках и других осветительных приборах.

В зависимости от применения, цена на них варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Имеют узкоспециальное назначение.

Характеристики:

Неоновые, аргоновые и др.

Газоразрядные лампы, колба которых наполнена инертным газом.

Имеют большое время эксплуатации (до 80 000 ч.), в зависимости от состава газовой смести позволяют получить источники света различных оттенков (от сине-зелёного до красно-оранжевого). Используются для рекламной подсветки, для индикации напряжения в сети.

Светодиодные лампы

Их также называют LED.

Этот тип источников имеет один существенный недостаток: высокая стоимость. Однако, они позволяют в дальнейшем значительно сократить энергетические затраты. В экономическом плане подобные осветительные приборы очень привлекательны, так как имеют большой период эксплуатации.

В данный момент светодиоды используются для освещения улиц, на общедомовых территориях (часто вместе с ), для освещения музейных экспонатов.

Плюсы:

1. Экологичность.
2. Длительный срок службы (30 000–50 000 ч.).
3. Небольшие габариты.
4. Малый нагрев источника.
5. Устойчивость к механическому воздействию.

Минусы:

1. Стоимость.
2. Узконаправленность луча света.
3. К концу срока службы яркость таких источников уменьшается (так называемое выгорание светодиодов).

Характеристики:

Сравнительная таблица:

Тип	Цена, р	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Цветопередача Ra	Световая температура, К	Срок службы, ч	Основные особенности
вакуумные	от 10	5 – 500	7 – 17	более 90	2 700	500 – 1000	пожароопасность
галогенные	от 20	20 – 1500	14 – 30	более 90	3 700	2000 – 4000	можно монтировать в гипсокартон, высокая чувствительность к загрязнению поверхности колбы
криптоновые	от 40	5 – 500	8 – 19	более 90	2 700	1000 – 2000	пожароопасность
ДРИ	от 500	20 – 2000	70 – 95	более 90	3500 – 6000	8000 – 10 000	длительное время включения, токсичность, колба не нагревается (люминесц.)
люминесцент	от 100	4 – 140	40 – 90	60 – 90	3000 – 6000	30 000
натриевые	от 200	50 – 100	150 – 200	от менее 39 до 59	3000 – 6000	30 000	подсветка растений
светодиодные	от 200	2 – 2000	40 – 120	60 – 89	3000 – 6000	30 000 – 50 000	энергоэффективные

При выборе источников освещения необходимо учитывать их эксплуатационные характеристики.

Правильный выбор поможет сэкономить Ваши средства и продлить срок службы осветительного прибора.