Крепление лаг в бетонное основание и к обвязке из бруса, выбор бруса. Как укладывать лаги на бетонный пол Крепление поперечных лаг

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

• Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

• На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
• Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

• Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (

После укладки фундамента и сооружения нижней обвязки возникает необходимость в креплении лаг к брусу. Как это происходит? В зависимости от типа фундамента и основания увесистые балки могут крепиться как к стене, так и к первому венцу обвязки. В статье мы рассмотрим основные способы установки балок, а также виды крепежных элементов, которые обеспечили бы надежную фиксацию увесистых бревен.

Что представляет собой нижняя обвязка?

Каркас перекрытия дома включает в себя такие важные составляющие:

• брус;
• главные балки (лаги);
• второстепенные балки.

В процессе строительства дома под сооружение может закладываться свайный, ленточный или монолитный фундамент. В случае сборки первых двух предполагается монтаж нижней обвязки из бруса, который служил бы основой для балок чернового пола. При этом сложность монтажа балок заключается в их увесистости. Они способны создать большую нагрузку на крепежные элементы, что приведет к деформации основания.

Именно поэтому в стене или же брусе обвязки делают специальный пропил, в который вставляют балку. Для ее фиксации могут использоваться различные виды крепежных элементов. Однако в процессе их выбора очень важно учитывать степень их прочности и долговечности.

При монтаже чернового пола в доме очень важно выбирать только качественный обвязочный брус. В процессе эксплуатации покрытия именно он будет испытывать самую сильную нагрузку. И если качество древесины или крепления будет посредственным, основание запросто может деформироваться. В процессе сборки обвязки из бруса специалисты обращают внимание на такие моменты:

1. Брус должен быть точно откалиброван и подобран по размеру;
2. Чтобы исключить возможность гниения древесины, брус нужно обработать антисептиком;
3. При сборке обвязки в каркасном доме желательно отдать предпочтение бревнам из хвойных пород дерева (они менее гигроскопичны);
4. Обвязка из бруса должна быть уложена четко горизонтально, в противном случае какая-то из частей конструкции в процессе эксплуатации будет испытывать большую нагрузку;
5. Крепить бревна обвязки к опорным столбам можно с помощью хомутов, металлических скоб, анкеров и П-образных оцинкованных профилей.

Способы монтажа лаг в доме

Монтаж лаг в деревянном доме открывает достаточно широкий выбор вариантов крепления балок к брусу. По способу монтажа их можно разделить на два типа:

• Крепление к стене. Этот способ зачастую используется при установке лаг на втором этаже дома. Устройство пола предполагает укладку балок «в распорку». В стене делается специальный пропил по ширине балки, после чего их вставляются в образованные пазы и фиксируются крепежом. Преимущество данного способа заключается в том, что сама балка полностью лежит на брусе и не создает большой нагрузки на анкера и кронштейны, с помощью которых закрепляется. Именно поэтому закрепление лаг в стене является оптимальным при обустройстве пола второго этажа дома;
• Крепление к брусу. В данном случае элементы могут крепиться к первому венцу обвязки «встык» с помощью крепежных элементов. Брус при этом не распиливают, а просто состыкуют с лагами и закрепляют анкерами или же подковообразными профилями. Также для устройства пола первого и второго этажа дома для крепления к обвязке делают пропил в самом брусе. Технически врезать лаги в обвязочный материал довольно-таки трудно, однако такие конструкции обладают большим сроком эксплуатации.

Преимущества конструкции

Почему устройство чернового пола с балками так популярно? Несмотря на то, что сам процесс крепления деревянных обрешеток для основания весьма непрост, он все-таки пользуется спросом. Почему? Основание из балок обеспечивает полу следующие технические преимущества:

• Улучшает показатели тепло- и звукоизоляции;
• Предоставляет более равномерное распределение нагрузки на перекрытие, что обеспечивает длительный период службы чернового пола;
• Брус не содержит в себе синтетических веществ и потому может использоваться для обустройства пола в жилых помещениях;
• При обустройстве не первого этажа многоэтажки для отделки напольного основания целесообразнее использовать деревянные элеметы, которые не создают большой статической нагрузки на междуэтажные перекрытия;
• Между обвязкой и балками можно образовать воздушный зазор, который создаст оптимальные условия для вентиляции подполья;
• С помощью деревянного бруса можно не только обустроить теплый пол, но и выровнять его при необходимости.

Варианты крепления балок

При ремонте пола первого и второго этажа частного дома могут использоваться различные виды крепежа. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Чтобы оценить целесообразность использования каждого из них, рассмотрим самые популярные виды крепежных элементов более подробно:

• Перфорированные кронштейны. Данная разновидность крепежа изготавливается из листовой стали, покрытой антикоррозийными составами. Они могут иметь различную конструкцию в зависимости от места закрепления балки. Угловые варианты перфорированных кронштейнов имеют Г-образную форму. Закрепляются они в лагах с помощью мощных саморезов с сечением не менее 3 мм;
• Стальные уголки. Крепеж надежно стягивают между собой брус и балки, однако при отсутствии хоть какой-то опоры под лагами могут испытывать большую нагрузку, вследствие чего деформироваться. Крепить уголок к обвязке и балкам можно с помощью анкеров или же саморезов;
• П-образные держатели. Держатели представляют собой подковообразные накладные пазы, в которые вставляются балки. Монтируются они только в обвязочный брус, имитируя стандартный пропил, но при этом не нарушают целостности обвязочных бревен;
• Пропил. Этот способ крепления лаг является одним из самых бюджетных, хоть и трудоемких. Брус специально распиливают, делая надрезы по всей длине бревна. В образованный пропил укладывают балку и закрепляют либо просто саморезами, либо крепежными элементами, которые были перечислены выше.

Особенности монтажа лаг для пола

Пример соединения брусьев замков типа «ласточкин хвост»

При обустройстве пола первого этажа дома нужно позаботиться не только о качественной сборке и креплении обвязки, но и обработке деревянных составляющих напольного основания. Работа по креплению балок к первому венцу обвязки включает в себя такие особенности:

1. Все деревянные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическими средствами;
2. Если фундамент под черновую основу имеет ленточное или свайное устройство, стоит позаботиться о дополнительной гидроизоляции и пола, и стройматериалов;
3. При обустройстве пола второго этажа целесообразнее под лаги делать «ласточкин хвост» (пропил), поскольку данный способ обеспечивает более жесткое крепление бревен к обвязке;
4. Для надежной фиксации лаг в стене непременно используйте крепежные элементы – «подковы», уголки и т.д.

Способы крепления лаг к обвязке из бруса определяются несколькими факторами: этажностью дома, весом балок, влажностью основания, типом фундамента. Наиболее надежным способом закрепления лаг в обвязке считается установка их в специальные пазы (пропилы), которые принимают на себя большую часть нагрузки, создаваемой весом балок.

Новые технологии укладки пола так и не смогли вытеснить из строительства лаги, которые используются как основание для пола из дерева. Единственный недостаток лаг заключается в том, что после их установки высота помещения существенно снижается, поэтому укладывать лаги целесообразнее в домах и квартирах с высокими потолками.

Как проводится крепление лаг к бетонному полу, будет описано ниже, а пока стоит рассказать о преимуществах такого устройства полового перекрытия перед другими. В пространстве под ним можно поместить электрические и иные кабели, а также трубопроводы, для монтажа которых не придется штробить стены. Кроме того, полы на лагах оказываются гораздо теплее не только потому, что сделаны из древесины, но и из-за возможности уложить между брусьями основы утеплитель. Кроме того, обеспечивается дополнительная звукоизоляция помещения. Стоит добавить, что бетонное основание будет наиболее надежной опорой для обрешетки деревянного пола.

Подготовка основания перед укладкой лаг

Большинство жилых строений имеет бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги, их нужно только как следует подготовить. Конечно, такая работа довольно трудоемка, но ради продолжительного срока службы деревянного пола наверняка стоит постараться.

Вернуться к оглавлению

Заливка основания под лаги в загородном доме

Тем, кто строит дома на загородных участках, можно посоветовать не укладывать лаги на грунт, а устраивать их на бетоне, ведь даже уплотненный грунт не обладает такой же прочностью, как бетонное перекрытие. Легче всего бетонное основание заливать в периметре ленточного фундамента.

Бетон заливается на утрамбованную и выровненную по горизонтали подсыпку из песка, щебня или ПГС, поверхность которой должна быть тщательно разглажена, чтобы не допустить прорывов укладываемой на нее гидроизоляционной пленки. Перекрытие должно быть армированным. Для этого сверху гидроизоляции кладется арматура или прутья. Между армирующей решеткой и подсыпкой должен быть зазор, чтобы после заливки бетона арматура оказалась толще. После полного застывания бетона, которое длится около месяца, заливается выравнивающая стяжка.

Вернуться к оглавлению

Ремонт перекрытия в квартире

Тем, кто собирается укладывать лаги в квартирах, где перекрытия из бетона были устроены еще при строительстве домов, тоже не следует «расслабляться». Чаще всего оказывается, что ремонт основания неизбежен. Правда, в некоторых случаях можно положить лаги на бетонный пол и без его точного выравнивания (этому способу будет посвящен один из разделов), но привести перекрытие в подобающий вид нужно обязательно.

Первоочередная задача в подготовительных мероприятиях – убрать старое половое покрытие. После этого удаляется прежняя стяжка. Зачастую она оказывается в полуразрушенном состоянии. Чтобы снять ее, потребуется:

• перфоратор;
• строительный молоток;
• лопата.

Перфоратором или ломом старая стяжка удаляется до капитального основания. Скалываются с него и заметные выступы. После уборки строительного мусора раствором заделываются трещины и впадины в перекрытии. После этого основание должно быть хорошенько высушено. В дальнейшем все операции и в квартирах, и в строящихся домах выполняются одинаково.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания под выравнивание

На высохшее основание наносится антисептический состав и грунтовка. После этого перекрытие обрабатывается битумной мастикой в 2 слоя. Мастика наносится и на стены, на высоту, равную толщине будущей стяжки. Учтите, чем ровнее вы сделаете стяжку, тем проще вам будет монтировать лаги, которые останется только уложить на идеальную горизонтальную поверхность. Поэтому создайте перед ее заливкой плоскость. Эта операция проста, но требует терпения и точности в разметке. Для ее выполнения нужен:

• малярный шнур;
• гидроуровень;
• дюбель-гвозди;
• рулетка;
• синтетические нитки;
• гипс;
• маячковые профили.

Сделайте на одной из стен (вблизи угла) отметку мелом. Нанесите ее на любой высоте. Пользуясь уровнем, поставьте точку на противоположном конце стены. Натяните между метками натертый мелом шнур и, оттянув его, отбейте на стенке горизонтальную линию. Таким же образом сделайте линии на других стенах. Пользуясь рулеткой, определите точку пола, менее всего отдаленную от меловой линии. Поставьте отметку напротив этой точки на стену, отступите от нее вверх 2-3 см и поставьте еще одну метку. Это будет уровень будущей стяжки.

Замерьте расстояние между ней и меловой линией и по нему поставьте около углов стен отметки. Натягивая между ними шнур, отбейте горизонтальные линии. Вдоль них вбейте по 3-4 дюбель-гвоздя в каждую из стен. Натяните между противоположными поверхностями нити.

Плоскость стяжки готова. Теперь под ней можно уложить маячки. Они направляются от дальней стены в сторону входа. Крайние профили располагаются в 15 см от стен. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила на 20 см. Профили крепятся к основанию конусами из гипса, шаг которых составляет 30 см. После застывания гипса заливается и выравнивается правилом раствор.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить брусья?

Пока стяжка высыхает, займитесь подготовкой лаг. Для них лучше всего использовать древесину хвойных пород. При покупке выбирайте самые прямые брусья. Рассчитывая их количество, нужно учитывать:

• расстояние между стенами комнаты (лучше отказаться от укладки составных лаг);
• толщину полового покрытия, от которого зависит расстояние между балками.

Таблица показывает зависимость шага лаг пола от его толщины.

В следующей таблице приводятся данные о зависимости расстояния между лагами от толщины пола из фанеры или ОСП.

Следует отметить, что фанера и ОСП по прочности превосходят материалы из древесного массива.

После покупки лаг пола их необходимо тщательно высушить.

Сушка брусьев производится в закрытом от прямых солнечных лучей помещении.

Рисунок 1. Схема регулируемой стойки со звукоизоляцией.

Время сушки занимает 10-12 суток. Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга, между их рядами (через 0,7-1 м) прокладываются поперечные бруски. Постепенная сушка древесины не гарантирует, что все лаги оставят свою первоначальную форму, поэтому закупать их следует с некоторым запасом.

Стяжка застыла, а лаги высохли. Можно приступать к их монтажу. Перед ним на полу стелется гидроизоляция из полиэтилена или битума. Брусья обрабатываются антисептиками и антипиреном. После этого начинается их укладка.

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

• основание;
• брусья;
• настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала

• Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
• Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
• Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
• Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
• Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.

Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу. Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

• перфоратор;
• анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
• саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
• столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

• На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Элементы пола на лагах на бетоне

• Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
• Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
• Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом

• Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
• После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.

Монтаж листов фанеры на деревянные лаги

• Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.