Mga tampok ng photography sa mahabang exposure. Photopoint. pananaw tungkol sa pagkuha ng litrato

Setyembre 8, 2012

Napaka-kagiliw-giliw na artikulo ni Sergey Degtyarev tungkol sa landscape, mahabang pagkakalantad at mga filter. repost ko :)

Panimula

Una, tukuyin natin ang mga konsepto. Ang bilis ng shutter ay ang tagal ng panahon kung kailan kinukunan ng light-sensitive na elemento (digital matrix, film) ng aming camera ang larawang pumapasok dito. Alinsunod dito, ang bilis ng shutter ay sinusukat sa mga yunit ng oras - mga segundo, minuto, atbp. Upang matukoy ang mabagal na bilis ng shutter, hatiin natin ang lahat ng posibleng opsyon sa dalawang pagitan - normal at mahaba. Normal - ito ang isa kung saan ang huling imahe ay hindi mapapansing paglabo ng mga gumagalaw na bagay - damo, tubig, kotse, atbp. At ang mahaba, ayon sa pagkakabanggit, ay ang isa kung saan mapapansin ang grasa. Ang pagpapadulas ay lubos na nakasalalay sa bilis ng mga bagay, halimbawa, na may bilis ng shutter na 1/3 segundo, ang damo sa isang maliit na hangin ay magiging medyo matalim, ngunit ang isang kotse na dumadaan sa mataas na bilis ay hindi. Iminumungkahi kong isaalang-alang ang isang mabagal na bilis ng shutter na higit sa 1/10 ng isang segundo. Ang isa pang napakahalagang pamantayan para sa pag-blur ay ang distansya sa isang gumagalaw na bagay, ngunit hindi namin isasaalang-alang ang parameter na ito sa kabanatang ito. Kaya, napagpasyahan namin kung anong mga halaga ang interesado kami - mula sa 1/10 ng isang segundo at higit pa. Ngayon lahat ng mga tagapagpahiwatig ng timing tulad ng mas mahaba, mas maikli, atbp. ay tumutukoy sa pagitan na ito.

Para saan

Lumipat tayo sa pagbaril. Mas tiyak, sa mga sitwasyon kung saan angkop na lubos (o hindi gaanong) pahabain ang bilis ng shutter. Karaniwan, ang naturang pamamaraan ay nilayon upang ipakita, lumikha o alisin ang mga dinamika, pati na rin ang ilang mga artistikong epekto. Upang hindi mabawasan ang lahat sa isang gulo, isasaalang-alang namin ang bawat paksa na may isang tiyak na halimbawa.

Paglikha at Pagpapakita ng Dynamics

1. Para sa unang halimbawa, dumaan tayo sa magulong ilog o batis ng bundok. Ang kasalukuyang bilis ay medyo mataas, kaya kahit sa aming mga mata ay nakikita namin ang isang medyo malabong tubig. Iyon ay, upang ipakita ang intensity ng paggalaw, ang isang medyo maliit na pagkakalantad ay sapat na para sa amin - hanggang sa 2-4 na segundo. Kung mag-shoot ka nang mas mahaba, malamang na ang aming stream ay mag-freeze - magiging isang solong "tubig" na monolith.

Ang kaliwang shot ay kinuha sa bilis ng shutter na 1/6 segundo, ang kanan - 45 segundo

2. Dalawang halimbawa - pag-anod ng yelo. Mga bihirang piraso ng yelo na gumagapang sa tabi ng ilog. Kapag nag-shoot mula sa malayo, ang maikling shutter speed (hanggang sa 3-4 na segundo) ay hindi lilikha ng kapansin-pansing epekto ng paggalaw, na ginagawang bahagyang malabo ang mga piraso ng yelo. Ngunit sa loob ng 10-20 segundo, sasaklawin ng yelo ang isang malaking distansya, na magiging mga maikling track sa tubig. Ngunit upang pahabain ang oras ng pagkakalantad sa limitasyon ay hindi katumbas ng halaga. Sa mga bihirang akumulasyon ng yelo at isang malaking halaga ng bukas na tubig, may pagkakataon na "alisin" ang yelo, na nag-iiwan lamang ng mga liwanag na bakas sa madilim na ibabaw ng tubig.
Gayunpaman, mayroong isang maliit na pagbubukod - kung maglalagay ka ng mga gumagalaw na bagay na mas malapit sa camera, pagkatapos ay sapat na ang 1-3 segundo ng pagbaril.

Ang bilis ng shutter na 1.3 segundo ay nakatulong upang maihatid ang bilis ng paggalaw
masa ng yelo, habang pinapanatili ang kanilang mga balangkas at hindi binibigyang surrealismo ang larawan.
Pansinin kung paano lumuluwag ang blur habang lumalayo ang mga bagay sa camera.

3. Halimbawa tatlo. Kinukuha namin ang daloy ng mga kotse sa araw, ang paggalaw ay libre. Gusto naming ipakita ang bilis ng buhay sa lungsod sa pamamagitan ng bahagyang paglabo ng mga sasakyan. Kung itinakda namin ang bilis ng shutter sa higit sa 1-3 segundo, pagkatapos ay may mataas na posibilidad na lumabo ang kotse sa punto kung saan hindi na sila nakikita, ngunit lamang dark spots at mga marka ng headlight. Samakatuwid, ang bilis ng shutter na 1 / 3-1 / 2 segundo ay magiging pinakamainam - ang kotse ay hindi magkakaroon ng oras upang magmaneho ng distansya na lampas sa sarili nitong haba, ngunit hindi na ito matalim, nakakagambala ng pansin sa mga detalye.

4. Halimbawa apat. Karamihan sa mga larawan ay inookupahan ng mga ulap, karaniwan, dahan-dahang lumulutang. Sa isang maikling panahon, hindi sila gumagalaw nang may kaugnayan sa kanilang paunang posisyon, at samakatuwid ang kanilang paggalaw ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sa bilis ng shutter na 10-15 segundo, bilang isang panuntunan, ang isang medyo kawili-wiling blur ay nakuha na maganda. naghahatid ng paggalaw.

171 segundo para sa isang frame na may langit ay blur ang paglipas
mga ulap, na nagpapakita ng dinamika, ngunit sa parehong oras ay pinanatili ang kanilang mga balangkas

5. At ang huling halimbawa ay ang alon malapit sa dalampasigan. Ang maikling shutter speed na hanggang 1 segundo ay makakatulong sa amin na ipakita ito sa lahat ng kaluwalhatian nito. Sa pamamagitan ng paglalagay ng higit pa, nanganganib tayong makuha ang fog na minamahal ng marami, na hindi ang layunin sa kasong ito.

0.6 segundo at wastong nakuha ang sandali.
Sa dulo ng artikulo ay magkakaroon ng isang kabanata tungkol sa paraan ng "sumbrero" at mga paglabas ng cable,
alin ang maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang katulad na balangkas.

Subukan nating ibuod ang mga intermediate na resulta: upang lumikha ng dynamics sa frame, ang isang sapat na oras ng pagkakalantad ay inversely proportional sa bilis ng paggalaw ng mga dynamic na bagay. Sa madaling salita: mas mabagal ang kinunan natin, mas mahabang exposure ang kailangan natin.

Tanggalin ang dynamics

Ang lahat ay mas simple dito - mas mahaba ang bilis ng shutter, mas kaunting mga detalye ang mananatili sa frame:
- ang maalon na dagat ay magiging ulap:

10 segundo ay sapat na upang lumikha ng isang fog effect, ang dagat ay napaka
mabagyo - ang mas mahabang panahon ay hindi magbabago ng frame,
ngunit lubos na madaragdagan ang posibilidad ng mga splashes na pumasok sa lens.

Kalmado sa "aspalto":

Ang mga maliliit na alon sa loob ng 50 segundo ay lumiko sa ibabaw ng tubig
sa isang solong matte na lugar na katulad ng aspalto.

Ang isang napakakalmang ibabaw ng tubig sa kalmado ay mananatiling gayon (sa kabilang banda, ang mga bangka, mga ibon, atbp. na dumadaan sa malayo ay mawawala):

Ang kalmadong ibabaw ng tubig kahit na walang mahabang pagkakalantad ay mukhang napakaganda,
gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatakda nito sa 120 segundo, inalis ko ang maliliit na splashes, lumulutang
bangka at bahagyang lumabo ang kalangitan, na lalong nagpaganda dito.

Ang mga lumulutang na ulap ay magiging walang hugis at pantay na malabo:

At sa kuha sa gabing ito, medyo mabilis ang paggalaw ng mga ulap.
at sa loob ng 120 segundo ay nagawa nilang maging isang uri ng canvas na sumasakop sa lungsod.

Sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang napaka-interesante, ngunit, sa kasamaang-palad, hindi madalas na nakikitang pamamaraan sa mga litrato - maaari kang magtakda ng isang multi-minutong bilis ng shutter sa sapat na liwanag lamang sa pamamagitan ng paglalagay ng isang mabigat na sausage ng mga filter, at hindi lahat ng may-akda ay gustong maghintay. napakatagal para sa isang frame.

Ngayon mga halimbawa:

1. Iisang lungsod ang kinunan namin. Sa pagkakataong ito lang gusto naming alisin ang mga sasakyan at tao, na iniwang walang laman ang mga lansangan. Lilinawin ko kaagad na hindi nangyayari ang mga himala at hindi natin maililikas ang mga nakaparadang sasakyan o malilinis ang kalye mula sa mga traffic jam. Gayunpaman, maaari naming makabuluhang bawasan ang trapiko. Sa halagang 20 segundo o higit pa, nawawala na ang karaniwang dumadaan at karamihan sa mga sasakyan. Susunod, mayroon kaming pagpipilian: upang pahabain ang bilis ng shutter nang higit pa (mga spot mula sa mga tao at mga kotse ay magiging mas hindi nakikita, ngunit magkakaroon ng higit pang mga buntot mula sa mga headlight sa frame, na hindi palaging masama, ngunit maaaring isang hindi kanais-nais na pamantayan. ) o upang gawing minimal ang bilis ng shutter; mga 20-30 segundo (ang kabaligtaran ay totoo dito: magkakaroon ng mas kaunting mga bakas ng mga headlight, ngunit posible ang mga kapansin-pansing spot, lalo na mula sa mga mahilig sa magaan na damit).

2. Dagat (ilog, lawa; hindi mahalaga) tanawin. Ang ultra-long exposure ay magbibigay-daan sa amin na alisin ang mga hindi kinakailangang detalye; tulad ng mga malinaw na silhouette ng mga ulap, alon, bangka, atbp., na lumilikha ng magandang kondisyon para sa pagbaril ng minimalism.

Sa huling kabanata, malinaw kong ipinakita kung paano makakapatay ang napakahabang bilis ng shutter
shot ng isang mabagyong ilog. Sa pagkakataong ito ay ipapakita ko ang kabaligtaran na epekto - mga alon at alon
sa tubig ay hindi nagbibigay ng dynamics sa tamang imahe, ngunit idagdag lamang
maraming mga hindi kinakailangang detalye sa likod kung saan nawala ang bato sa harapan.
Sa kaliwang larawan, ang halaga ng 33 segundo ay naiwan lamang ang pinakamahalagang bagay na nakikita.

Isa pang bago-pagkatapos na halimbawa, sa pagkakataong ito mula sa dagat.

At narito ang isang halimbawa ng paggamit ng diskarteng ito sa isang tunay na sitwasyon -
magdagdag ng mga alon at alon ng ibabaw ng tubig - ang impresyon ng larawan ay magiging
sa panimula ay naiiba, at ang ideya ay hindi masusubaybayan nang malinaw.

3. Pag-shoot ng isang partikular na paksa, maging ito ay isang tulay, isang monumento o isang excavator. Makakatulong sa iyo ang ultra-long shutter speed na tumuon sa pangunahing paksa at magiging magandang karagdagan sa isang dynamic na shot sa mas mabilis na shutter speed.

Ang tulay ang pangunahing paksa sa shot na ito, ang mga alon sa tubig
at ang malinaw na mga balangkas ng mga ulap sa kalangitan ay magpapansin lamang.35-segundo
Ang bilis ng shutter ay naging posible na lumabo ang tubig at kalangitan, na naiwan lamang ang arkitektura
sangkap. Kasabay nito, nang hindi nagbibigay ng makabuluhang dynamics sa larawan.

Lumalabas na mas mahaba ang bilis ng shutter, mas kaunting mga detalye ang iniiwan natin sa larawan. Para sa tubig, maaari itong maging isang maliit na halaga - mula 10-20 segundo, para sa mga ulap ito ay mas malaki. Mayroon ding mga pagbubukod, tulad ng mga puno at damo. Hindi inaalis ng malabong mga dahon ang dynamics, ngunit sa halip ay kumukuha ng larawan sa sur. Para sa mga karaniwang landscape, ito ay tila isang hindi artistikong epekto at bihirang ginagamit ko nang personal.

damo sa malakas na hangin sa loob ng 35 segundo ito ay naging napakalabo,
binigyang-diin nito ang kuta sa background at idinagdag
larawan ng mistisismo. Sa isang ordinaryong tanawin, ang pamamaraan na ito ay
ay halos hindi makatwiran at higit na ituturing na isang teknikal na kasal.

Mga artistikong epekto at diskarte batay sa mahabang pagkakalantad

1. Zoom laro.

Bago isulat ang artikulong ito, hindi ko pa ginamit ang pamamaraang ito. Una, mayroon akong mga pag-aayos, at pangalawa, ang epekto sa amateur. Gayunpaman, upang magdala ng pagkakaiba-iba sa pagbaril o i-highlight ang isang nakatigil na bagay, ang pamamaraan ay maaaring maging angkop. Ang pinaka-kagiliw-giliw na bagay ay ang kasamang street lighting. Samakatuwid, halimbawa, kami ay kukunan sa gabi. Ang aming gawain ay upang makunan ninanais na bagay mahaba (mas malaking) oras ng pagkakalantad at i-twist ang zoom sa pagtatapos ng pagbaril. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating matalas ang pangunahing bagay at palabuin ang mga maliliwanag na ilaw sa radius. Ito ay mas lohikal na ilagay ang bagay sa gitna, at ang mga ilaw sa paligid nito, kaya ang mga bakas ng mga lantern ay hindi hahadlang sa anumang bagay na mahalaga. pagtatapos ng exposure. Hindi ito ang pinaka-kapaki-pakinabang na pamamaraan sa isang landscape, ngunit bilang isang pagpipilian para sa isang shot na may isang kotse, maaari itong maging kawili-wili.

Ang pinakamadaling paraan upang gamitin ang pamamaraan - ang pangunahing bahagi ay kinukunan
25 segundo sa mahabang focal length, at sa susunod na 5 segundo ay unti-unti kong binawasan
Focal length. Bilang resulta, nakuha namin ang epekto ng mga paputok o rockets,
inilunsad mula sa tulay, habang pinapanatili ang pagkakakilala ng lugar.

2. Paggamit ng flash o iba pang pinagmumulan ng liwanag.

Mahabang exposure nagbubukas ng walang katulad na kalayaan na gumamit ng panlabas o on-camera na pag-iilaw. Pagkatapos ng lahat, para sa mahabang panahon pagkakalantad, hindi lamang natin sapat na mai-highlight ang bagay na kailangan natin, ngunit gawin din ito sa paraang gusto natin - gayahin ang ilang mga mapagkukunan ng liwanag, lumikha ng nais na pattern ng liwanag gamit lamang ang isang flashlight, i-highlight ang mga kawili-wiling bagay, na iniiwan ang lahat sa lilim. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga paghihirap sa paggamit ng diskarteng ito, ang pangunahing bagay ay hindi lumiwanag sa mga gumagalaw na bagay at huwag kalimutang patayin ang pinagmumulan ng ilaw habang lumilipat mula sa isang punto ng pag-iilaw patungo sa isa pa. Siyempre, ang pagtanggap ay kawili-wili lalo na para sa pagbaril sa gabi, ngunit sa araw na hindi mo dapat kalimutan ang tungkol dito.

Klasikong variant- mga bato laban sa langit ng paglubog ng araw.
Ang backlight mula sa langit ay hindi makakatulong sa amin dito - sa ganitong kaayusan
ang iluminado na silweta ng mga bato ay hindi magse-save ng larawan. At narito ang ilan
pulses mula sa isa pang camera sampung metro sa kanan - sila ay maaaring maayos.

3. Pagguhit gamit ang liwanag.

Alam namin na sa mabagal na bilis ng shutter, anumang gumagalaw na pinagmumulan ng liwanag ay mag-iiwan ng marka. Maaari itong maging isang headlight ng isang kotse, at isang display cellphone. Hindi ko na sisilipin ang paksang ito, dahil. ito ay sakop ng mahusay na detalye sa website freezelight.ru. Bilang karagdagan, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nauugnay sa "klasikal" na pagkuha ng litrato at may napakaraming sariling mga nuances.

Isang bihirang halimbawa ng aking freezelight shot. Gusto ko lang
subukan ang iyong sarili sa ito, nang walang pagpapanggap sa kasiningan.

4. Ang paraan ng sumbrero.

Nakakatawa ang pangalan, oo. Ginagamit ang diskarteng ito upang makuha ang mga paulit-ulit na pagkilos, na nagbibigay-daan sa iyong alisin ang mga agwat sa pagitan ng mga ito. Isang simpleng halimbawa: pagbaril ng mga paputok. Ito ay inilunsad mula sa isang lugar, ngunit sa magkaibang panig. Nais naming makuha lamang ang tuktok, climactic na aksyon, hindi kasama ang bakas ng pagsingil sa pag-alis. Anong gagawin natin:

Sinusukat namin Tamang oras pagkakalantad (exposure meter, empirically, sa pamamagitan ng pag-type - hindi mahalaga),
- itakda ang mode manu-manong kontrol exposure - bombilya (ito ay isusulat sa ibang pagkakataon),
- nagsisimula kaming mag-shoot, nagbibilang ng mga segundo sa screen, at pagkatapos maghintay para sa "hindi kinakailangang" aksyon, isinasara lang namin ang lens na may isang bagay na malabo, na huminto sa pagbibilang para sa oras ng pagsasara.

Ang aming gawain ay magbilang tamang halaga segundo ng "tunay" na pagbaril. Para sa pagsasara, mas mahusay na gumamit ng isang kahon, isang plato, isang sumbrero sa dulo, ngunit hindi isang takip ng lens, dahil ang pagpindot sa camera sa oras ng pagbaril ay hahantong sa isang hindi maiiwasang paglilipat at isang malabong frame, bilang isang resulta.
Ang pamamaraan ay isang uri ng digital na pagpapatuloy ng maramihang pagkakalantad ng pelikula. Tila sa akin na ang halimbawa ay medyo nagbubunyag at medyo malinaw na sumasalamin sa kakanyahan ng pamamaraan.

Hayaan akong magdagdag ng ilang higit pang mga halimbawa upang gawing mas malinaw:

1.1. Kinunan namin ang dagat at anumang bagay sa harapan. Hindi ito direktang matatagpuan sa tubig, ngunit pana-panahong hinuhugasan ng isang tidal wave. Gusto naming mahuli ang eksaktong sandali kung kailan napapalibutan ng tubig ang aming artifact. Mayroon kaming dalawang pagpipilian: ang una ay mag-shoot sa isang mabagal na bilis ng shutter - ½-1 segundo, hulaan ang simula ng "tide", ngunit pagkatapos ay ang tubig sa background ay magiging medyo magulong; ang pangalawang opsyon ay magtakda ng manual long exposure at buksan lang ang lens kapag high tide. Kaya, ang dynamics ng foreground ay hindi mawawala, at ang background ay magiging medyo kalmado.

1.2. Muli ang lungsod at muli ang isang dumaraan na kotse. Para sa kalinawan, magsu-shoot kami sa gabi. Ang kalye ay medyo desyerto, ngunit para sa kinakailangan matagal na panahon pagkakalantad (dahil lang sa madilim) maaaring dumaan ang isang pares ng mga sasakyan sa field of view. Sa ganoong oras, kahit isang dumaan na kotse ay maaaring masira ang frame na may mga bakas mula sa mga headlight. Tapos alam mo na ang gagawin...

1.3. Kahit na kapag kumukuha ng isang landscape ng lungsod sa isang mabagal na bilis ng shutter, ang walang hanggang problema ng mga ilaw ng trapiko ay maaaring lumitaw - ang mga kotse ay tumigil at ang kanilang mga silhouette at headlight ay makikita sa stream. Isinasara namin ang lens sa sandali ng paghinto at pagsasaya.

1.4. Ang parehong paraan ay nakakatulong upang mapupuksa ang mga dumadaan na puting yate sa isang maaraw na araw o mga naliligo.

5. Pag-synchronize ng isang pulsed light source sa pangalawang kurtina.

Kung sa ikalawang talata ay pinayuhan kong huwag lumiwanag sa mga dynamic na bagay, kung gayon ang lahat ay kabaligtaran. Ang pamamaraan ay kawili-wili lalo na kapag nag-shoot ng matataas na damo. Sa pamamagitan ng pag-synchronize ng liwanag sa pangalawang kurtina, i-freeze namin ang mga gumagalaw na tangkay sa dulo ng pagbaril, pagkatapos i-blur ang mga ito. Bibigyan nito ang frame ng karagdagang dynamics.

6. Paglikha ng maayos na nakalantad, "malambot" na mga daanan ng headlight mula sa mga dumadaang sasakyan.

Dekalidad na photography sa madilim na oras ang mga araw ay nag-oobliga sa amin na pataasin ang bilis ng shutter, at samakatuwid ang mga sasakyang dumadaan sa karamihan ng mga kaso ay mag-iiwan lamang ng malabo na maliwanag na mga guhit - mga bakas ng mga headlight. Kung gusto mong gamitin ang mga bakas na ito bilang masining na elemento Kapag nag-shoot, sabihin nating, isang medyo siksik na stream ng mga kotse, ipinapayo ko sa iyo na bigyang-pansin ang ultra-mahabang bilis ng shutter.
Ang pag-iilaw sa karamihan ng mga eksena sa cityscape ay bihirang nangangailangan sa amin na mag-shutter speed nang mas mahaba sa 30-35 segundo. Ang oras na ito ay nagbibigay-daan sa amin upang makakuha ng medyo kawili-wiling mga tracer, gayunpaman, sila ay madalas na overexposed sa kanilang "malayong" lugar (karaniwan ay kung saan ang kotse ay direktang kumikinang sa camera na may mataas na sinag) at bihira - dahil hindi maraming sasakyan ang dumaan sa frame sa loob ng kalahating minuto.
Ngunit sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng shutter sa 90 segundo o higit pa (depende sa density ng flux, ang katatagan ng set, ang pagpayag na gumastos binigay na oras sa pamamagitan ng 1 frame, atbp.) nakakakuha kami ng medyo kawili-wiling epekto:
- ang mga tracer ay magsasama sa mas siksik na mga sapa, kung saan hindi na posible na makilala ang isang bakas mula sa isang partikular na kotse;
- ang mga tracer ay magiging "mas malambot", ang matulis na mga balangkas ay mapapakinis;
- Mawawala ang mga lugar na sobrang exposed, at sa karamihan ng mga kaso, maaaring mabayaran ang maliliit na highlight kapag nagko-convert mula sa RAW.

Nakatulong ang shutter speed na 350 segundo para sa isang frame na may mga tracer
ipakita ang daloy ng mas siksik, malambot at pare-pareho

Gayunpaman, huwag kalimutan ang tungkol sa mga kawalan ng pamamaraang ito:

Hindi angkop para sa pagbaril ng isang bihirang stream ng mga kotse - sa kasong ito, ang mga bakas mula sa mga headlight ay magiging hindi gaanong halata kaysa sa mas mabagal na bilis ng shutter;
- may panganib ng pagyanig at paglilipat ng camera, na mas nauugnay sa balangkas ng urban landscape; ang pagbaril ay maaaring isagawa mula sa mas magulo na mga bubong at tulay;
- malaking oras-ubos upang lumikha ng isang frame;
- may pangangailangang gumamit ng mga karagdagang light filter, kaya mas kumplikadong pagkalkula ng oras ng pagkakalantad;

7. Pamamaril sa gabi kalikasan at mga track ng bituin.

Night shooting at walang paggamit ng espesyal. Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng paggamit ng mahabang exposure.

8. Sa lahat ng nasa itaas, maaari kang magdagdag ng mga elementarya na bagay tulad ng paggawa ng tubig sa fog, aspalto, pag-aalis ng mga tao o sasakyan, atbp. Ang ilan sa mga epektong ito ay tinalakay sa mga nakaraang talata, ang ibang bahagi ay tila sa akin ay intuitive.

Paano. Mga kagamitan sa paggawa ng pelikula.

Kaya nagpasya kami sa mga sitwasyon kung saan angkop na gumamit ng mabagal na bilis ng shutter. Panahon na upang pag-usapan ang mga tool na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang pamamaraang ito. Alam namin na ang bilis ng shutter ay isa sa mga bahagi ng mag-asawang pagkakalantad, na, kasama ang halaga ng pagkasensitibo ng ISO, ay kinokontrol ang liwanag ng aming larawan. Ang mas mabagal na bilis ng shutter, mas maliwanag ang larawan. Sa palagay ko, marami ang nakapansin sa mga epekto sa itaas sa mga pag-shot sa gabi at gabi, kapag walang sapat na liwanag at kailangan mong pahabain ang oras ng pagkakalantad. Sa araw, bihirang posibleng magtakda ng halaga na mas mahaba kaysa sa isang segundo nang hindi gumagamit mga espesyal na aparato, tulad ng:

Mga neutral na kulay abong filter (nd);
- Mga neutral na gray gradient na mga filter (gnd);
- Mag-trigger ng mga cable at remote;
- mode ng bombilya;
- Mga tripod;

Ngayon tingnan natin ang bawat isa sa mga tool sa turn.

1. Mga neutral na gray na filter (nd).

Marahil ang pangunahing katangian ng pagbaril sa isang mabagal na bilis ng shutter sa oras ng liwanag ng araw. Ang pangunahing gawain nito ay bawasan ang dami ng liwanag na pumapasok sa matrix. Natatanging salaming pang-araw para sa camera. Ang pangunahing katangian ng filter ng nd-light ay ang bilang ng mga hakbang kung saan pinababa nito ang pag-iilaw. Ang isang hakbang ay isang pagkakaiba ng 2 beses sa pag-iilaw.

Halimbawa: mayroon kaming bilis ng shutter na 2 segundo, pinapataas ito ng isang hakbang, nakakakuha kami ng 4 na segundo, at binababa ito - 1 segundo. Tumataas kami ng 4 na hakbang - 32 segundo, atbp. Ang pagmamarka ng filter ay madalas na hindi nagpapahiwatig ng bilang ng mga dimming na hakbang, ngunit kung gaano karaming beses binabawasan ng filter ang dami ng liwanag: nd2 - isang hakbang (nababawasan ng 2 beses), nd4 - dalawa (nababawasan ng 4 na beses), nd8 - tatlo , atbp., nd400 - mga 8-9 na hakbang (nababawasan ng 400 beses). Bilang isang halimbawa: kung sa ilalim ng ilang mga kundisyon maaari naming itakda ang bilis ng shutter sa 1 segundo, pagkatapos ay sa nd8 filter magkakaroon kami ng 8 segundo, nd16 - 16 segundo, nd1000 - 1000 segundo, ayon sa pagkakabanggit. Gayundin, ang mga filter ay maaaring sugat sa bawat isa, sa kasong ito ang mga hakbang ay idinagdag, at ang mga oras ay pinarami. Sa karaniwan, ang pagkakaroon ng ilang mga filter sa stock - halimbawa, nd4 at nd400, maaari kang umangkop sa halos anumang gawain. Bahagyang binabago lamang ang mga parameter ng camera - iso at aperture. Sa kasong ito, magsisilbi ang nd4 para sa bahagyang pagpapahaba ng bilis ng shutter - hanggang 2-4 na segundo sa araw (tandaan ang mga nakaraang sipi: pagbaril ng mabagyong tubig, daloy ng sasakyan), at nd400 para sa pagbaril sa napakahabang bilis ng shutter ( mula 15-20 segundo karamihan). Ang kanilang kumbinasyon ay magbibigay ng isang napakadilim na pagkakaiba-iba - nd1600, na maaaring maging kapaki-pakinabang halimbawa para sa pagbaril ng halos nakatayo na mga ulap sa isang maaraw na araw, atbp. Maliban kung, siyempre, hindi ka masyadong tamad na maghintay ng 10 minuto para sa kapakanan ng isang frame. Gayunpaman, huwag kalimutan ang tungkol sa isang hindi pangkaraniwang bagay tulad ng venetting (pagdidilim sa mga sulok ng larawan), sa kaso ng isang full-frame na matrix, ito ay nagiging isang tunay na problema at sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang mga filter sa, sabihin, isang 17mm lens, kami talagang magpahinga sa bilog ng filter na may mga gilid ng frame. Hindi gaanong kapansin-pansin ang epektong ito sa pag-crop, lalo na kapag gumagamit ng full-frame na optika (mga optika na idinisenyo para gamitin sa buong frame). O kapag nag-shoot sa isang malaking focal length, kapag ang bilang ng mga filter ay hindi naglalaro mahalagang papel(dahil sa katotohanan na ang anggulo ng pagtingin ay mas maliit kaysa sa lapad). Ang mga light filter ay conventional (ring) at system (Cokin, Lee).

Mga filter ng singsing

Ang mga filter ng singsing ay medyo simple at maaasahan sa pagpapatakbo. Ang mga espesyal na takip ay ginawa para sa kanila at maaari silang magsuot nang hindi inaalis ang mga ito mula sa optika. Mayroon ding isang pagkakaiba-iba tulad ng fader nd - isang neutral na density ng filter na may variable na density - halimbawa mula sa nd2 hanggang nd400:

Hindi ko mahuhusgahan ang kalidad ng larawan at ang tunay na kakayahang magamit ng naturang gadget, dahil. pamilyar sa kanya lamang sa teorya, ngunit bilang binalak, ang bagay ay medyo praktikal.

Ang isang ordinaryong circular polarizer (c-pl) ay gagana rin bilang isang low-density nd filter. At ang kumbinasyon ng dalawang polarizer na sugat sa ibabaw ng isa't isa ay magbibigay sa amin ng higit na hindi rin isang fader filter - sa pamamagitan ng pag-twist sa mga ito nang may kaugnayan sa isa't isa, makakamit mo ang isang paglipat mula sa isang halos transparent patungo sa isang halos opaque na filter.

Mga filter ng system

Ang mga filter ng system, sa kabilang banda, ay mukhang isang parihaba at nakakabit sa lens sa pamamagitan ng isang espesyal na lalagyan at isang adapter ring, na naka-screw sa thread ng lens. Ang mga pangunahing bentahe ng ganitong uri ay ipinahayag sa gradient segment (kabilang ang mga neutral na kulay abo), at sa ordinaryong nd, ang pangunahing bentahe ay ang kakayahang medyo mabilis na alisin ang filter, habang ang filter ng singsing ay kailangang baluktot. Ang mga may hawak para sa mga filter ng system ay maaari ring ipasok ang frame (dimming sa mga gilid) sa isang malawak na anggulo, kung saan ang mga espesyal na modelo ay ginawa gamit lamang ang dalawa (sa halip na tatlo) mga grooves para sa paglakip ng filter o may naaalis na mga mount, ang bilang ng mga ito ay maaaring mag-iba. depende sa anggulo ng view ng lens at ang kinakailangang bilang ng mga filter plate. Sa prinsipyo, ang parehong epekto ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagputol ng labis na uka sa iyong sarili. O hawak ang filter plate malapit sa lens sa iyong mga kamay.

2. Mga neutral na gray gradient na filter (gnd).

Ang pangunahing layunin ng mga filter na ito ay upang ipantay ang liwanag sa larawan. Ang parehong problema na kinakaharap ng karamihan sa mga pintor ng landscape ay ang kalangitan ay mas maliwanag kaysa sa lupa. Nakakatulong ang mga gradient na gumawa ng maayos na paglipat, na pinapaliit ang bilang ng mga dips sa liwanag at anino, nang hindi gumagamit ng maraming naka-bracket na mga kuha (pag-shoot ng ilang magkakaparehong mga kuha gamit ang iba't ibang halaga mga sipi) at kasunod na fine-tuning sa editor. Bilang halimbawa, kunin natin ang gayong tanawin, na kinunan sa isang frame. Sa pagsukat ng pagkakalantad sa lupa:

Magagamit natin ang gradient filter sa ring format. Ang pangunahing kawalan ng ganitong uri nito ay ang gradient ay matatagpuan sa gitna at ang makinis na shading effect ay hindi angkop para sa lahat ng mga sitwasyon ng pagbaril:

Para sa gayong pag-crop, halimbawa, kakailanganin mong ilipat ang gradient nang bahagya sa itaas ng axis ng lens:

Mas maginhawang gumamit ng mga filter ng system gnd. Ang kalayaang lumipat nang patayo ay magbibigay-daan sa amin na kontrolin ang gradient na nauugnay sa abot-tanaw:

Halimbawa tulad nito:

Ang "lambot" ng gradient ay maaari ding baguhin, iba't ibang modelo angkop para sa iba't ibang sitwasyon. Sa mga halimbawa sa itaas, gumamit kami ng makinis na gradient - Soft Edge. Magiging angkop ang Hard (Hard Edge) para sa medyo matalim na paglipat mula sa langit patungo sa lupa:

Ang isang pantay na kagiliw-giliw na pagpipilian ay isang reverse gradient filter, na lubos na mapadali ang pagbaril ng mga landscape ng paglubog ng araw, kapag ang pinakamaliwanag na bahagi ng imahe ay puro malapit sa abot-tanaw at ito ay magiging kalabisan upang madilim ang kalangitan sa tuktok ng frame. Mukhang ganito:

At ito ang parehong kuha, kinuha lamang gamit ang exposure bracketing at tinahi gamit ang mga maskara:

Mangyaring tandaan - ang isla ay nasa RFP - hindi ito nakalubog sa anino,
ngunit ang oras ng pagproseso sa pamamaraang ito ay tumatagal ng higit pa.

Gayunpaman, bumalik sa paksa: Ang mga filter na ito ay makakatulong sa amin na bahagyang mapataas ang bilis ng shutter sa ibaba ng frame nang walang labis na pagkakalantad sa itaas.

Halimbawa: nag-shoot kami ng seascape, sinusukat ang pagkakalantad sa tubig, maaari kaming magtakda ng pangalawang bilis ng shutter, kung saan makakakuha kami ng ninanais na artistikong epekto, ngunit overexpose ang kalangitan. Hindi namin gustong mag-shoot ng ilang frame na may iba't ibang exposure at hindi namin alam kung paano. Bilang isang resulta, upang hindi ma-overexpose ang kalangitan, itinakda namin ang bilis ng shutter nang dalawang beses nang mas mabilis - 0.5 segundo, nakakakuha kami ng isang hindi nakalantad, ngunit din inexpressive na liwanag na kalangitan at medyo madilim na ilalim, bukod pa sa walang epektong naisip namin. Ngunit ang paglalagay ng isang neutral na gray gradient na filter na gnd2 at isang bilis ng shutter na 1 segundo, nakukuha namin ang parehong kalangitan, ngunit ang ibaba ay normal sa mga tuntunin ng pag-iilaw na may nais na epekto. Gamit ang filter na gnd4 mas pinadidilim namin ang kalangitan, pinapanatili ang ibaba tulad ng sa nakaraang frame.

Ang isang kawili-wiling alternatibo sa neutral na grey gradient ay isang regular na black plate. Ang pagkakaroon ng sakop ng ilang zone kasama nito para sa isang BAHAGI ng oras ng pagkakalantad, ididilim natin ito.
Halimbawa: eksperimento naming natukoy na ang lupa sa aming landscape ay nangangailangan ng 20 segundo ng pagkakalantad, at ang kalangitan - 10. Naglagay kami ng 20 segundo sa camera, tinakpan ang kalangitan ng isang itim na card sa loob ng 10 segundo, alisin ito pagkatapos ng panahong ito, nakukuha namin isang uri ng gnd2 light filter. Maaari mo ring ayusin ang antas ng katigasan ng paglipat mula sa liwanag patungo sa madilim - sa pamamagitan lamang ng paglipat ng plato o paghawak dito.

Dagdag:
Maaari mo ring palambutin ang isang hard gradient nang manu-mano. Upang gawin ito, kailangan mong hawakan ang filter plate (nang walang may hawak) sa harap ng lens, bahagyang gumagalaw pataas at pababa.

3. Mag-trigger ng mga cable at remote.

Sa katunayan, ang mga remote at cable ay maaaring nahahati sa dalawang uri - simple at programmable.

Mga simpleng lubid.

Tulad ng larawan sa kaliwa. Mayroon silang, bilang panuntunan, isang pindutan na may dobleng pagpindot (para sa autofocus) at ang kakayahang hawakan ito sa pinindot na posisyon. Ang kanilang paggamit ay nagbubukas ng maraming magagandang trick para sa amin nang sabay-sabay:

Ang kakayahang pindutin ang shutter nang walang pag-alog ng camera. Ang problemang ito ay maaaring malutas nang walang cable - gamit lamang ang pagkaantala ng pagbaba. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng halaga sa 2 segundo, binibigyan namin ang camera ng "pag-iling" pagkatapos pindutin ang shutter. Gayunpaman, sa naturang pagbaril, ang kahusayan ay lubhang lumalala - malamang na hindi tayo magkakaroon ng oras upang mahuli tamang sandali. Bilang karagdagan, ang posibilidad ng pagbaril sa serye ay nawala.
- Posibilidad ng pagbaril nang nakataas ang salamin. Sa mode na ito, sa unang pagpindot sa pindutan ng shutter, itinataas lamang ng camera ang salamin, sa pangalawa, magsisimula ang pag-record sa matrix. Tinatanggal nito ang pagyanig mula sa pag-click ng salamin. Ang parehong epekto ay maaaring makamit sa LiveView mode, bilang kasama nito, nakataas na ang salamin.
- Well, ang pinakamahalagang bagay ay ang kakayahang mag-shoot sa mode ng bombilya, na pag-uusapan natin mamaya.

Ito ay nagkakahalaga na tandaan dito na bilang karagdagan sa mga wire cable, mayroon ding mga IR remote control na magiging mas maginhawa, sabihin, para sa pagbaril ng mga self-portraits.

Programmable na mga cable

Gaya ng nasa larawan sa kanan. Ito ay mas mahal at higit pa mga functional na modelo. Bilang karagdagan sa lahat ng pag-andar ng mga regular na cable, maaari silang gumawa ng ilang mas kawili-wiling bagay:

Baguhin ang mga setting ng exposure nang direkta sa remote control. Makakatulong ito sa iyong baguhin ang mga setting ng exposure nang walang pag-alog ng camera.
- Burst mode na may nakatakdang pagitan. Ang function ay angkop para sa pag-shoot ng timelapse o mga larawan sa gabi na may mga bituin, na sinusundan ng pagtahi.
- Nako-customize na pagkaantala sa pagpapalabas, sa halip na nasa camera dalawa at sampung segundo.
- Iluminado na screen. Ang screen sa camera ay naka-off sa panahon ng pagbaril at ito ay nagiging lubhang abala sa pagbibilang ng mga segundo, lalo na sa gabi.

4. Mode ng bombilya.

Manual na exposure mode. Ito ay gumagamit ng manu-manong mga setting, at ang bilis ng shutter ay tinutukoy ng tagal ng pagpindot sa shutter button. Sa madaling salita, kung magkano ang hawak mo - napakarami at nag-aalis. Ang mode na ito ay kawili-wili lalo na dahil sa tulong nito maaari tayong mag-shoot sa bilis ng shutter na mas mahaba kaysa sa 30 na naka-program na segundo. Sa pangalawa - ang posibilidad ng pagbaril gamit ang "paraan ng sumbrero". Sa pangatlo - ang posibilidad ng "manu-manong" bracketing. Siyempre, ito ay maginhawa lamang sa mabagal na bilis ng shutter (ang pagpindot dito gamit ang iyong kamay nang wala pang kalahating segundo ay medyo mahirap), ngunit nakakatipid ito ng maraming oras.

Manu-manong bracketing(sa pamamagitan ng pagkakalantad).
Exposure bracketing - pagbaril ng ilang mga frame na may iba't ibang mga setting ng pag-iilaw, na nilayon para sa kasunod na pagpupulong sa editor o pagpili ng pinaka-angkop. Ginagamit upang palawakin ang dynamic na hanay ng camera - nag-render ng mga highlight at anino.

Kahit na ang pinakasimpleng cable ay makakatulong sa amin na gamitin ang diskarteng ito. Binubuo ito sa katotohanan na maaari naming manu-mano, nang walang labis na pagsisikap, unang kunan ang pangunahing, halimbawa, 30-segundong frame, at pagkatapos ay kunan ang mga frame para sa maliliwanag na lugar sa mas mabagal na bilis ng shutter. Hindi kami nakatali sa mga karagdagang hakbang. mga frame, kaya medyo mabilis at maginhawa itong tinanggal.

Kahulugan ng pagkakalantad.
Nang hindi gumagamit ng karagdagang exposure meter, hindi ipapakita sa amin ng camera nais na halaga mga sipi. Mayroong dalawang mga opsyon dito: ang una ay ang pagsukat nang walang filter at i-multiply sa bilang ng mga oras ng dimming. Halimbawa: kung sa isang walang laman na lens ang aming camera ay nagtatakda ng 0.5 segundong pagkakalantad, pagkatapos ay sa isang nd400 na filter dapat kaming magtakda ng humigit-kumulang 200 segundo (400 beses na mas mahaba). Ang pangalawang opsyon na ginagamit ko ay ang paggamit ng natural exposure meter na nakapaloob sa bawat photographer. At kumuha ng mga test shot. Kadalasan sapat na ang isa.

5. Mga tripod.

Dito, malamang na hindi ka makakahanap ng bago para sa iyong sarili. Magsimula tayo sa katotohanang kakaunting tao ang nakakahawak ng camera kahit isang segundo. Samakatuwid, ang unang thesis - isang tripod ang kailangan. Well, kung ito ay nakabitin, pagkatapos ay walang kahulugan mula dito, kaya ang pangalawang thesis - ang tripod ay dapat na matatag. Ang katatagan ay nakasalalay sa ilang mga parameter:

Pagkayari, materyales na ginamit at tinantyang bigat ng camera. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, mas malaki at mas mabigat ang tripod, mas matatag ito. Ang parehong ay ilalapat sa mga ulo ng tripod. Proporsyonal na tumataas ang presyo;
- Ang taas kung saan pinahaba ang tripod. Ang mas kaunting mga tuhod na pinalawak, mas mababa ang tripod at mas matatag bilang isang resulta. Ang gitnang bar ay hindi dapat ilagay sa harap maliban kung talagang kinakailangan. Dito maaari mo ring idagdag ang halaga ng anggulo kung saan inilalagay ang mga binti, mas maliit ito, mas malaki ang posibilidad ng isang paglilipat;
- Timbang ng tripod. Dito, sa anumang kaso, kailangan mong ikompromiso - dahil. hindi lahat ay gustong magdala ng ilang dagdag na libra sa kanila. Maraming mga modelo ang may hook sa ibaba kung saan nakakapit ang load. Maaari kang magdala ng lambat sa iyo, na maaari mong i-load ng mga bato o katulad na bagay sa mismong lokasyon ng pagbaril;

Ang natitirang mga parameter ay nakakaapekto sa kalidad ng imahe sa isang mas mababang lawak, ngunit maaaring magdala ng kaginhawahan at kahusayan sa pagbaril:

Maaaring makamit ang mababang shooting point sa hindi bababa sa tatlong paraan:

Pinakamaikling haba ng tuhod. Ang ganitong mga tripod ay magiging ganap na hindi angkop para sa pagbaril sa nakabukas na mataas na posisyon - ang kanilang taas ay bihirang lumampas sa isa at kalahating metro, at ang katatagan ay lumala nang husto dahil sa maliit na lapad ng mga binti. Ngunit ang bigat ng naturang tripod ay minimal at para sa naka-target na pagbaril mula sa isang mababang anggulo, ito ay isang napakahusay na pagpipilian;
-Maximum wide leg opening angle - pinakamahal na tripods fold out sa 100-120 degrees, ito ay lubos na nagpapataas ng katatagan.
-Gayundin, ang ilang mga tripod ay nagbibigay-daan sa iyo upang ilakip ang ulo sa mas mababang - kabaligtaran na bahagi ng bar, sa kasong ito maaari naming makamit ang isang minimum na taas, ngunit ang camera ay kailangang i-mount nang baligtad, na hindi palaging maginhawa para sa pagbabago ng mga setting . Bilang karagdagan, ang katatagan ng naturang posisyon ay magiging mas mababa kaysa sa karaniwan. Pro mga ulo ng tripod magkakaroon ng mas kaunting impormasyon, dahil hinding-hindi pinag-isipan nang seryoso. Sa kabila ng lahat ng kaginhawahan ng mga ulo ng bola, ang mga karaniwan na may tatlong antas ng kalayaan ay mas malapit sa akin - na naayos ang pahalang na posisyon, maaari ko lamang manipulahin ang patayo, na napaka-maginhawa kapag kumukuha ng dalawang-frame na panorama.
- Dito nagtatapos ang aking kaalaman sa tripod science. Ako ay lubhang mapili sa paksang ito at para sa mga personal na pangangailangan ay gumagamit ako ng medyo murang mga tripod - gayon pa man, ang malaking bahagi ng mga larawan ay kinunan sa pinakamababang posibleng posisyon, at ang paglubog nito sa tubig at putik ay hindi nakakaawa.

Konklusyon

Marahil ay hangal na magsulat tungkol sa pagkahumaling ng mga tao sa mga kagamitan sa photographic, pagkatapos ng isang dosenang talata tungkol dito ... Gayunpaman. Ang sipi tungkol sa mga filter at cable ay nagdulot ng pinakamalaking kaguluhan, karamihan sa mga tanong ay tungkol sa kung anong uri ng camera ang kukunan ko at kung anong filter ang inilalagay ko sa ganito o ganoong sitwasyon. Itinuturing kong mali ang diskarteng ito at hinihimok ko ang lahat na maglaan ng mas maraming oras sa diskarte sa pagbaril, at hindi diskarte sa pagbaril!

Ngayon ng ilang mga salita tungkol sa pagiging angkop ng pagbaril sa isang mabagal na bilis ng shutter tulad nito. Ako mismo ay may sakit dito at ginagamit ito kung saan ito kinakailangan at kung saan ito ay hindi kinakailangan. Ito ay hindi tama. Ang ganitong pagbaril ay isang medyo dalubhasang pamamaraan na makakatulong sa ilang mga sitwasyon ng pagbaril. Ganyan dapat tratuhin. Ito ay hindi istilo ng may-akda at hindi isang tagapagpahiwatig ng kasanayan! Good luck!

2011 Sergey Degtyarev, mga larawan ng may-akda

Maraming mga baguhang photographer ang nag-iisip na ang sikreto sa magagandang kuha ay nasa mabilis na bilis ng shutter. Ang pinaka marunong bumasa at sumulat ay alam na ito ay dapat na hindi bababa sa isa na hinati sa focal length ng lens na ginagamit mo sa pagbaril. Ngunit sa katunayan, mayroong isang bilang ng mga plot at teknikal na solusyon na nagbibigay-daan sa iyo upang lumikha ng mga kawili-wili at hindi pangkaraniwang mga larawan gamit ang mabagal na bilis ng shutter. Bilang isang photographer sa ilalim ng tubig at kuweba, madalas akong kailangang magtrabaho sa mga kondisyon ng mahinang ilaw, at pinipilit akong lumabas sa isang paraan o iba pa at kumuha ng larawan kapag imposibleng makuha lang ang sandali gamit ang camera. Kaya mayroon akong isang buong arsenal ng mga trick na kukunan kung saan hindi magagawa ng karamihan sa mga tao. At iyon ay nagbibigay sa akin ng isang tiyak na propesyonal na gilid.

Mga kable

Ang pinakasimpleng at pinaka-halatang halimbawa ng paggamit ng mabagal na bilis ng shutter, na itinuturo sa mga paaralan ng photography, ay ang mga kable. Layunin mo ang isang bagay na gumagalaw sa frame at simulan mong ilipat ang camera nang hindi binabago ang posisyon ng bagay na ito sa viewfinder. Para makapag-shoot ka wildlife, sport, kapag may dumaan sa iyo, at "ipinagmamalaki" mo ito. Ang pamamaraan na ito ay ginagamit kapag hindi posible na makalapit sa bagay upang i-freeze ito ng isang flash, hindi ka makakapagtakda ng bilis ng shutter nang sapat na mabilis upang ang bagay ay hindi malabo, o, sa kabaligtaran, kailangan mong pahusayin epekto ng paggalaw. Sa kasong ito, magtakda ng mas mabagal na bilis ng shutter (mga ¼ o 1 segundo) at subukang mag-pan. Ito ay isang teknikal na medyo kumplikadong pamamaraan na nangangailangan ng pagsasanay. Ang pinakamadaling paraan upang magsanay ay sa pamamagitan ng paglabas at pag-film ng mga sasakyang dumadaan. Sa paglipas ng panahon, matututunan mong igalaw ang camera sa ganoong bilis na tumutugma ito sa linear na bilis ng kotse at ang bagay ay nananatiling matalim, at ang buong ang mundo lubricated na lampas sa pagkilala. Sa ganitong paraan, maaari kang mag-shoot ng mga hayop upang ipakita ang bilis ng paggalaw, dynamics.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 400, F13, 1/4 s, 16.0 mm equiv.

Minsan nag-film kami ng mga dolphin. Ang mag-ina ay lumangoy nang napakabilis, at imposibleng gumamit ng mga flash, dahil ang mga hayop ay natatakot sa kanila. Masyadong mahina ang ilaw para makayanan ang mabilis na shutter speed. Samakatuwid, pinataas ko ang bilis ng shutter sa ¼ s at ginawa ang mga kable ng mga dumaraan na hayop. Kaya't hindi ko lang binaril ang mga dolphin, ngunit ipinakita din ang dynamics ng kanilang paggalaw. Bagama't may posibilidad na mag-shoot sa pinakamabilis na posibleng bilis ng shutter, ang pag-pan ay nananatiling isa sa mga paboritong diskarte ng mga photographer sa sports at hayop at nagbibigay-daan sa iyong makakuha ng mas sari-sari at dynamic na mga larawan.

Ang isang maliit na mas kumplikado ay ang kumbinasyon ng mga kable na may isang flash. Itatakda mo ang timing ng flash sa likurang kurtina, kawali, at kukunan ng flash ang sandaling matatapos ang paggalaw. Bilang resulta, magkakaroon ka ng isang matalim na "frozen" na imahe ng huling yugto ng paggalaw, habang ang lahat ng mga nauna ay magiging underexposed at malabo. Ang mga kuha na ito ay napaka-dynamic.

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 200, F13, 1/4 s, 16.0 mm equiv.

Halimbawa, sa shot na ito na may isang dolphin, salamat sa flash, ang cub ay naging isang matalim, nasisiyahang nguso. At sa paligid niya ang lahat ay gumagalaw sa mabagal na shutter speed, mayroong isang pakiramdam ng isang walang pagod na buhay, isang mundo ng dolphin kung saan ang lahat ay nangyayari nang napakabilis.

Static na camera

Ngayon isaalang-alang ang pamamaraan kapag ang camera ay naayos, at ang mga bagay sa frame ay gumagalaw at malabo. Ang isang tipikal na paksa ng naturang pagbaril ay ang elemento ng tubig: ang sea surf o mga alon na tumatakbo sa dagat, ang mga jet ng isang fountain o talon, na pinahiran at nagbibigay ng pakiramdam ng daloy. Halimbawa, ang balangkas na ito:

NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 200, F8, 1/10 s, 24.0 mm equiv.

Maaaring ito ay niyebe, ulan, o mga sasakyan na umaalis sa mga daanan ng mga ilaw. Sa frame - ang House of the Government of Azerbaijan, na kilala bilang House of a Thousand Rooms.

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G SETTINGS: ISO 100, F11, 3 s, 35.0mm equiv.

Kung kinunan ko ang larawang ito ni Baku sa gabi sa mabilis na shutter speed (na pinahihintulutan ng camera), kung gayon sa harapan ay magkakaroon ako ng maraming sasakyan na makagambala sa pangunahing paksa. At sa mahabang pagkakalantad wala sila doon - nawala sila, nag-iiwan lamang ng mga track ng mga ilaw na may sukat at mga ilaw ng preno. Ganito sila nag-shoot ng mga night city, mountain serpentines, at napakaganda ng hitsura nila. Maaari mong kontrolin ang impluwensya ng isang gumagalaw na bagay sa komposisyon ng frame: baguhin ito, gawin itong minimal, o alisin ito nang buo.

Mahinang pinagmumulan ng liwanag

Ang susunod na kaso ay mahinang ilaw at mga nakatigil na bagay. Sa halip na maghihirap at mag-imbento ng mga paraan upang sindihan ang mga ito, ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang iyong camera sa isang tripod, buksan ang shutter, at ilantad ang frame sa paraang gusto mo. Ang simpleng paraan na ito ay nagbibigay-daan sa iyo na gawing hindi pangkaraniwang kuha ang isang pangkaraniwang eksena na magmumukhang kaakit-akit at sariwa.

AF NIKKOR 35mm f/2D lens

NIKON D700 SETTINGS: ISO 800, F7.1, 30 sec, 35.0 mm equiv.

Ang larawang ito ng Blue Lake dive center ay kinunan sa gabi na may shutter speed na 30 segundo. Parang wala sa gabi dahil sa mahabang exposure, pero mukhang interesting, may kakaibang kulay.

Focal length 50 mm
AF NIKKOR 50mm f/1.4D lens

NIKON D3S SETTINGS: ISO 1600, F8, 3 s, 50.0 mm equiv.

Ito ang paradahan ng aming diving ship na RK-311 sa abandonadong floating dock para sa pag-aayos ng submarino sa Moshchny Island. Ito ay kinunan ng hatinggabi na may shutter speed na 2.5 segundo. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nagpinta ng lahat sa madilim na asul na mga tono, at ang dilaw na liwanag ng mga maliwanag na lampara ay nagbigay-diin sa barko.

Ang pangunahing bagay ay huwag matakot, maghintay para sa kadiliman, ilagay ang camera sa isang tripod at buksan ang shutter. At ang resulta ay magiging ganap na kamangha-manghang.

Banayad na pagpipinta

Ito ang maalamat na pamamaraan ng mga explorer ng kuweba. Inilagay mo ang camera sa isang tripod, buksan ang shutter sa infinity (sa Mga camera ng Nikon may label na Bulb). At pagkatapos ay pumunta at sindihan ang eksena gamit ang isang flashlight. AT purong anyo Ang liwanag na pagpipinta ay ginagawa sa ganap na kadiliman: kung saan ka sumikat, isang piraso ng larawan ang lumitaw doon, at kaya nagpinta ka gamit ang isang light brush hanggang sa lumitaw ang buong imahe.

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 400, F10, 62 s, 16.0 mm equiv.

Ang diskarteng ito ay madalas ding ginagamit sa pag-shoot ng mga still life. Ngunit ang magaan na pagpipinta ay maaaring gamitin sa maraming iba pang mga genre: paglalakbay, landscape, at kahit reportage photography. Ang pangunahing bagay ay mayroon kang oras upang mag-eksperimento. Ang magaan na pagpipinta ay tumatagal ng napakalaking tagal: ang bawat frame ay tumatagal ng humigit-kumulang tatlumpung segundo, kasama ng isa pang tatlumpung segundo para gumuhit ang processor ng camera, at kailangan mo ng ilang partikular na bilang ng mga pag-shoot upang makuha ang tamang shot. Ngunit ang resulta ay magiging hindi pangkaraniwan. Maaari kang lumikha ng hindi pare-pareho, hindi natural na mga pattern ng pag-iilaw na iisipin ng manonood bilang kakaiba, at ito ay makakaakit ng pansin sa iyong larawan. Hindi man malinaw kung saan nagmula ang liwanag, sa anong mga pinagmumulan? Tulad ng, halimbawa, sa larawan ng mining machine sa itaas. Ang pagkakalantad ng frame na ito ay 62 segundo, lahat ng bagay dito ay iginuhit gamit ang isang maliit na flashlight.

Kasabay nito, hindi ka dapat malito ng mga tao sa frame. At dahil jan. Kapag sinindihan mo ang isang flashlight, sinisindi mo lamang ang isang maliit na bahagi ng frame. Pansamantala, magagawa ng iyong modelo ang anuman. Halimbawa, isang litrato na may oras ng pagkakalantad na mas mababa sa 13 segundo. Walang sinuman ang maaaring tumayo nang ganoon katagal. Ngunit dahil light painting ito, malayang gumagalaw ang iyong modelo hangga't hindi mo itinutok ang ilaw dito. Ang pag-iilaw ng isang tao gamit ang isang parol ay isang segundo lang. At sa isang segundo, ang isang tao ay maaaring manatiling hindi gumagalaw. Ang iyong layunin ay sabihin sa modelo na mag-freeze kapag na-render mo ito sa eksenang ito.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 100, F10, 13 s, 14.0 mm equiv.

Kamakailan ay sinubukan kong gumamit ng light painting sa underwater photography, na wala pang nakagawa bago ako. Ang kuha na ito ay kinuha sa bilis ng shutter na 30 segundo: ang camera ay nasa isang tripod, at ako ay lumalangoy gamit ang isang flashlight, na nagpapaliwanag sa eksena.

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 SETTINGS: ISO 200, F14, 30 sec, 35.0 mm equiv.

pinagsamang liwanag

Karamihan mahirap kaso, kapag mayroon kang hindi pa rin, mahinang nalantad na paksa at gumagalaw na mga bagay sa parehong frame. Pagkatapos ay kailangan mong gumamit ng pinagsamang ilaw upang i-freeze ang mga gumagalaw na bagay gamit ang mga flash, at sa isang mabagal na shutter speed upang ilantad ang mga hindi maiilaw ng mga flash. Halimbawa, ang frame na ito kasama ng aming barko:

AF NIKKOR 20mm f/2.8D lens

NIKON D3S SETTINGS: ISO 4000, F4.5, 15 sec, 20.0 mm equiv.

Gusto kong makuha kung paano siya lumangoy sa ilalim ng mabituing kalangitan. Ngunit kung ilalagay mo lamang ang camera sa isang tripod, pagkatapos ay ang barko sa larawan ay magiging itim, walang makikita. At kung binuksan mo ang ilaw sa barko, pagkatapos ay dahil sa mga alon, ang silhouette ng barko sa isang mabagal na bilis ng shutter ay mapapahid. Kaya kinailangan kong gumamit ng pinagsamang ilaw. Tumayo ako sa dam at inilagay ang camera sa isang tripod upang lumitaw ang mga bituin at ang mga meteorites ng Perseid ay iginuhit, na ang daloy nito ay tumatawid lamang sa ating planeta. Kinakailangan din na maipaliwanag ang barko mula sa gilid, kaya sa pangalawang pier ay naglagay ako ng isang flash na may isang tubo sa isang tripod upang magbigay ng isang direksyon na ilaw sa barko. At ang huling bagay ay upang maipaliwanag ang barko mula sa loob, habang ang patuloy na liwanag ay hindi maganda, naipaliwanag ko na kung bakit. Kaya kailangan ko ring maglagay ng mga flash na may mga radio synchronizer sa wheelhouse at mga cabin at ipadala ang mga ito sa mga bintana.

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 1600, F10, 6 s, 14.0 mm equiv.

Ang liwanag na pagpipinta ay maaaring maging mahusay na solusyon para sa mga eksenang hindi kukunan sa araw. Halimbawa, sa mga canyon. Ang mga ito ay makitid na bangin, ang araw ay hindi makakarating doon. Samakatuwid, mas mahusay na kunin ang lahat sa iyong sariling mga kamay at mag-shoot sa gabi gamit ang itim at puting pattern na nasa isip mo. Narito ang isang halimbawa sa itaas: bilis ng shutter na 6 na segundo, na parang nag-e-explore ang isang tao sa isang kanyon. Ito ay light painting na may dalawang ilaw, ang isa ay nasa harap ng modelo, at ang isa naman ay may hawak na lighter sa likod niya.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED Lens

NIKON D700 SETTINGS: ISO 1600, F2.8, 20s, 14.0mm equiv.

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 SETTINGS: ISO 800, F13, 2 s, 20.0 mm equiv.

Frame "Hindi kita marinig": pinagsamang liwanag mula sa 7 flashes, dalawang lantern at light painting. Sapat na dito malaking espasyo, ngunit din ng isang talon, at isang lawa, at ito ay mahirap upang maipaliwanag ang lahat. Samakatuwid, naglagay ako ng tatlong mga flash sa ilalim ng tubig sa tubig, nag-freeze ng mga tao na may mga flash ng lupa, ang mga dingding ng kanyon ay iluminado ng mga parol, at itinuwid ko ang liwanag na pattern ng talon na may magaan na pagpipinta. Para sa lahat tungkol sa lahat ng 1.6 segundo.

NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 SETTINGS: ISO 400, F6.3, 1/4 s, 24.0 mm equiv.

Gayundin, pinapayagan ka ng pinagsamang ilaw na paghiwalayin ang mga plano, tulad ng sa larawang ito. Dito, ang foreground ay iluminado ng mga flash na may malamig na temperatura ng glow, at ang background ay iluminado ng mainit na halogen lamp na naka-mount sa isang mining machine. Ngunit ang flashlight na ito ay hindi sapat na malakas upang makipagkumpitensya sa mga flash, kaya ang bilis ng shutter ay dapat sapat na mahaba. Pagkatapos lamang ay mai-render nang maayos ang background. Ang overlay ng iba't ibang liwanag ay nagpakita ng mga pattern ng bato sa kisame, kung saan nakalatag ang mga gintong pagmuni-muni ng parol.

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 SETTINGS: ISO 200, F5.6, 1 s, 20.0 mm equiv.

Yungib ng Prometheus. Dito kailangan ang pinagsamang liwanag para sa ibang dahilan. Ang isang malaking tumpok ng mga bagay ay hindi pinahintulutan ang normal na pag-iilaw ng kuweba - ang mga pagkislap ay hindi maiiwasang magbibigay ng matitigas na anino mula sa lahat ng mga bagay. O dapat ay marami sa kanila upang mai-highlight ng maayos ang naturang komposisyon. Inilapat ko ang sumusunod na pamamaraan: ang isang tao ay nagyelo sa pamamagitan ng isang flash, at ang mga stalactites at stalagmite ay naka-highlight na may magaan na pagpipinta.

Ang liwanag na pagpipinta mismo at pinagsamang pag-iilaw ay ang pinaka-kawili-wili at hindi gaanong pinag-aralan na mga lugar ng photography, na nangangailangan ng maraming oras at pisikal na pagsisikap, ngunit ang pagbabalik ay napakataas. Ito ang gusto mong gawin.

Paano mag-shoot ng mahabang exposure

Kapag nag-shoot sa mabagal na bilis ng shutter, hindi mo magagawa nang walang stable tripod at cable release na may kakayahang i-lock ang shutter button. Para mabawasan ang shutter shake, inirerekomenda ko ang paggamit ng mirror pre-up mode. Ngunit kung bigla mong nahanap ang iyong sarili sa isang lugar na walang tripod, at gusto mong mag-shoot sa isang mabagal na bilis ng shutter, kung gayon ang tamang stand at ang kakayahang sandalan ang iyong mga siko sa isang bagay o ihilig ang camera sa isang bagay ay makakatulong sa iyo. Posibleng diin sa tuhod o sa siko. Nagbibigay-daan sa iyo ang mga propesyonal na camera na mag-shoot gamit ang handheld sa mas mabagal na bilis ng shutter dahil mas mabigat at mas mahigpit ang mga ito. Nag-shoot ako ng handheld sa D3S at D4S na may bilis ng shutter hanggang kalahating segundo. Kailangan mong maunawaan na kung nag-shoot ka ng handheld, kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas maraming kailangan mong gawin.

Petsa ng publikasyon:

Mga proyekto ni Viktor Lyagushkin:
2010 - Orda cave. Cognition
2011 - Prinsesa ng Balyena
2011 - Mga Kuweba ng Ural
2012 - Cherek-Kel. pitsel ng gin
2012 - Mistress of the Horde
2013 - Ice Dungeon
2013 - Baltic. Mga lihim ng lumubog na mga barko
2014 - Ang pagiging dolphin
2015 - Mga dayuhan sa Baikal

Maraming photographer, kabilang ang mga propesyonal, ang gumagamit iba't ibang kahulugan mga sipi. Siyempre, alam ng lahat, kahit na ang mga baguhang photographer, na kailangan ang mabilis na shutter speed upang ang bagay sa frame ay hindi maging malabo (halimbawa, ang isang taong inilalarawan sa isang portrait shot sa mabagal na shutter speed ay maaaring hindi dalawa, ngunit apat na mata - o ang iyong kamay ay manginig, o ang taong inilalarawan ay gagalaw). At kung kukunan mo ang isang gumagalaw na bagay sa isang mabagal na bilis ng shutter, pagkatapos ay isang katangian na trail ay mag-uunat sa likod ng bagay na ito sa nagreresultang imahe.

Ngunit, kung ganoon, bakit kailangan mo ng mabagal na bilis ng shutter? Mayroon ba itong sariling mga pakinabang? Well, siyempre meron! At ang mga bentahe na ito ay hindi mas mababa kaysa sa isang maikling bilis ng shutter.

Pag-usapan natin ang mga pakinabang na ito at pag-usapan nang mas detalyado.

1. Mahabang exposure sa landscape

AT mga nakaraang taon Ang mahabang exposure photography ng mga landscape ay naging medyo popular. Ang kalikasan, na nakuhanan ng larawan sa ganitong paraan, ay mukhang ganap na naiiba sa larawan kaysa sa katotohanan, lumilitaw ito sa isang ganap na naiiba, hindi pangkaraniwang at hindi pangkaraniwang anyo. Sa tulong ng mahabang exposure sa larawan, madaling makita ang dynamics ng paggalaw ng tubig, mga bituin sa itim na kalangitan sa gabi at mga ulap sa asul na kalangitan sa araw. Ang isang mabagal na bilis ng shutter ay magpapakita sa amin ng tilapon ng mga patak ng ulan at - hindi ka maniniwala - kahit na sinag ng araw! At anong mga nakamamanghang landscape ang makukuha kung kukunan mo ang mga ito sa mabagal na shutter speed sa gabi!

2. Long exposure portrait photography

Maniwala ka man o hindi, ang mabagal na bilis ng shutter ay maaari ding gamitin kapag kumukuha ng mga portrait. Kailan ito posible at kailangan pa nga? Una sa lahat, ang mga portrait ng mahabang exposure ay maaaring kunan sa mababang kondisyon ng liwanag. Sa kasong ito, ang light flux sa matrix ay tumataas nang malaki at ang larawan ay nagiging kapansin-pansing mas maliwanag. Ngunit ito ay malayo sa tanging kaso ng paggamit ng mabagal na bilis ng shutter sa portrait photography. Sa bilis ng shutter na ito, maaari kang mag-shoot ng portrait na may bahagyang dynamic na plot. Halimbawa, magandang babae laban sa backdrop ng isang tren na gumagalaw sa subway. Ang tren ay lagyan ng langis nang maganda, at ang modelo mismo ay magiging maganda sa background ng isang malabong tren, kung saan ang tren ay lilipat.

At mainam din na gumamit ng mabagal na bilis ng shutter kapag nag-shoot na may epekto ng maraming pagkakalantad.

3. Pagpapadala ng paggalaw na may mabagal na bilis ng shutter

Kadalasan, siyempre, ang mga mahabang exposure ay ginagamit upang ihatid ang paggalaw ng iba't ibang mga bagay. Ang dynamics ng paggalaw ay depende sa tagal ng shutter speed na ginamit. Halimbawa, ang bilis ng shutter na 3 segundo ay gagawing transparent, banayad, maaliwalas, at ang bilis ng shutter na 30 segundo ay magpapabago sa bagay na ito nang hindi na makilala.

4. Paglikha iba't ibang epekto kapag gumagamit ng mahabang exposure

Long exposure photography, halimbawa, mga freezelight. Pagkatapos ng lahat, ano ang pangunahing bagay para sa freezelighting? Siyempre, kumpleto, maayos, o hindi bababa sa medyo kumpletong kadiliman. Para sa mga 20-30 segundo kung saan nakabukas ang shutter ng camera, may karanasan na master Ang freezelighting ay madaling gumuhit ng anumang kawili-wiling larawan na may liwanag at, matapos ang trabaho nito, magkakaroon ng oras upang kalmadong umalis sa frame. Ano ang makukuha niya sa huli? Bilang resulta, makakatanggap siya ng magandang pattern ng liwanag na kahanga-hangang nagyelo sa dilim. At sa freezelighting, maaari kang gumamit ng iba't ibang mga bagay at bagay, halimbawa, mga lobo, plorera, bote, libro, puno. Kahit na ang pigura ng tao ay maaaring gamitin. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong ideya.

Gayundin, ang mabagal na bilis ng shutter ay ginagamit sa photography sa isang pamamaraan na tinatawag na "light brush".

Kaya ano ang mahabang pagkakalantad?

Walang isang libro, walang isang reference na libro ang nagsasabi nang eksakto at tiyak kung ano ang mahabang pagkakalantad. Para sa ilan, ang mabagal na shutter speed ay magiging 1/15 o 1/10 ng isang segundo. Para sa isang tao - 1/30 ... Ang bawat photographer ay nagbibigay ng gayong kahulugan para sa kanyang sarili, batay sa kanyang sariling karanasan, mga tampok ng camera at marami pa. Ngunit, gayunpaman, tiyak na masasabi namin na ang isang magandang spill ng tubig sa iyong larawan ay lalabas kapag nag-shoot na may bilis ng shutter na 1/6 segundo, at sa bilis ng shutter na 45 segundo, ang eksaktong parehong tubig ay magiging parang buhangin. simoy ng hangin sa tumitingin sa iyong larawan.

Paano mag-shoot sa mahabang exposure?

Ang unang bagay na sasabihin ay na sa mabagal na bilis ng shutter kailangan mong mag-shoot ng eksklusibo mula sa isang tripod, at gumamit ng isang cable upang bitawan ang shutter. Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang pag-alog ng camera (pagkatapos ng lahat, ito ay pag-alog ng camera na humahantong sa pag-blur ng imahe!).

Pangalawa, upang gawing mas maganda ang nagpapahayag na epekto ng paggalaw sa larawan, ang ilang mga eksena ay kailangang kunan sa napakabagal na bilis ng shutter at sa mababang halaga ng ISO (halimbawa, 100 o 200 ISO). Sa matinding mga kaso, kung ang paksa ay hindi naiguhit nang maayos sa frame, ang sensitivity ay maaaring bahagyang tumaas - hanggang sa 400 na mga yunit ng ISO.

Well, at ang pangatlo. Upang gawing mas malakas at mas kapansin-pansin ang epekto, maaari kang gumamit ng mga filter kapag kumukuha ng mabagal na bilis ng shutter. Halimbawa, neutral.

Ang Ferris wheel sa gabi, na may mabagal na shutter speed, ay mukhang napakaganda. Upang makuha ito kakailanganin mo malawak na anggulo lens. I-mount ang iyong camera sa isang tripod, i-compose ang iyong kuha, at kunan. Dahil gusto namin ang maximum na lugar ng frame na nakatutok, sulit na itakda ang aperture sa loob ng f / 11-f / 32. Kapag kumukuha ng larawan sa gabi, ang ganitong siwang ay mangangailangan ng mabagal na bilis ng shutter. Kakailanganin mong magtrabaho sa manual mode, o shutter priority mode. Itakda ang bilis ng shutter sa isang halaga sa pagitan ng 1 at 30 segundo. Pinakamabuting gawin ang pagbaril gamit ang isang timer, cable release o remote control remote control. Bilang resulta, dapat kang makakuha ng isang frame na may madilim na kalangitan, isang malinaw na gitna ng gulong at malabong mga ilaw ng gulong.

Pagkuha ng mga star trail

Sa pamamagitan ng pagbaril sa mabagal na bilis ng shutter, makakamit mo ang magagandang epekto na nagpapakita ng paggalaw ng mga bituin sa kalangitan. Ang ganitong mga larawan ay maaaring gawing mas maganda salamat sa mga puno at iba pang kawili-wiling mga bagay sa harapan. Para sa ganitong uri ng pagbaril, kailangan mong itakda ang shutter speed ng iyong camera sa "Bulb" at itakda ang iyong aperture sa f/2.8 - f/4 para sa pinakamainam na resulta. I-activate ang shutter button gamit ang remote control. Pagkasensitibo ng ISO dapat itakda sa pinakamababang halaga, upang ang mga larawan ay maging matalas at hindi butil hangga't maaari. Matapos lumipas ang nais na tagal ng panahon, pindutin muli ang pindutan sa remote control, sa gayon ay makumpleto ang proseso ng paglikha ng isang larawan. Kasabay nito, ang oras ay dapat na lumipas ng hindi bababa sa 15 minuto, at mas mabuti, kung ano ang magiging ilang oras.

Lumalabo ang mga headlight

Ang pagbaril sa mabagal na bilis ng shutter ay lumilikha ng nakamamanghang epekto ng headlight. Ang pagkuha ng litrato ng mga kotse ay isang kamangha-manghang paraan upang matutunan kung paano gumana sa partikular na mabagal na bilis ng shutter, at mga manual mode sa pangkalahatan. Para sa naturang pagbaril, tiyak na kakailanganin mo ng isang tripod, dahil ang anumang pag-iling ng kamay ay magpapalabo sa frame. Sa mga tuntunin ng mga setting, kanais-nais na itakda ang aperture sa isang halaga sa paligid ng f/16, upang ang karamihan sa frame ay nasa focus at magiging malinaw. Pagkatapos ay itakda ang bilis ng shutter. Kung mas mahaba ang shutter speed na iyong itinakda, mas mahaba ang mga linya mula sa mga headlight na iyong makukuha.

Malabo ng mga alon ng dagat

Kapag kinukunan ng larawan ang baybayin ng dagat na may mahabang pagkakalantad, makakakuha ka ganda ng effect isang malabong alon na magmumukhang fog. Para sa gayong gawain, pinakamahusay na kumuha ng mga larawan sa huling oras bago ang paglubog ng araw. Sa gawaing ito, kakailanganin mo rin ng tripod. Para sa photography, inirerekomendang gumamit ng wide-angle lens na may pinakamaliit na aperture at nakatutok sa infinity. I-on ang switch ng mode ng camera sa manual mode, at gumamit ng mabagal na shutter speed (5-30 segundo). Kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas magiging parang fog tubig dagat. Para maiwasan ang kahit kaunting blur, gamitin ang remote control, cable release o timer.

Pagpapasiya ng pagkakalantad

Ang mga setting na ginagamit sa panahon ng pagpapatakbo sa gabi ay depende sa ilang mga kadahilanan. Kung, sa kabila ng oras ng gabi, ito ay maliwanag sa paligid, kung gayon ang bilis ng shutter ay maaaring itakda nang mas mababa, o ang aperture ay maaaring sarado nang higit pa. Sa anumang kaso, upang lumikha ng mga blur effect, inirerekomenda na itakda ang bilis ng shutter sa humigit-kumulang 1/2 segundo, na nangangahulugan na ang paggamit ng isang tripod ay sapilitan para sa isang mataas na kalidad na resulta. Kung mayroon kang kaunting karanasan sa pagbaril sa gabi, pagkatapos ay maglaro sa mga setting at subukan iba't ibang variant mga halaga para sa siwang at bilis ng shutter.

Kapag kumukuha ng litrato sa mabagal na bilis ng shutter, isang mahalagang salik sa pagpili ng setting ay dapat na pag-unawa sa kung anong epekto ang gusto mong makamit. Kinakailangang gumamit ng gayong pagkakalantad, na magiging sapat upang makamit ang isa o ibang resulta. Kung ang bilis ng shutter ay masyadong mabagal sa isang malawak na aperture, ang larawan ay maaaring overexposed at ang mga detalye ng imahe ay mawawala. Kapag sinusubukang gumawa ng headlight trail, dapat na bukas ang shutter nang hindi bababa sa 1 segundo. Gamitin ang shutter priority mode at magsimula sa bilis ng shutter na isang segundo at tingnan kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay taasan ang bilis ng shutter sa dalawang segundo, at iba pa, binabago ang halaga ng aperture, pagkatapos ay ang bilis ng shutter. Kapag ginawa mo magandang larawan maiintindihan mo agad.

Bilang karagdagan sa iyong DSLR o camera na walang salamin, kakailanganin mo ng tripod, kung wala ito halos walang magagawa sa pagbaril sa gabi. Ang isang tripod ay magbibigay-daan sa iyo upang patatagin ang camera, na ginagawa itong matatag, at ito ay makakatulong upang maiwasan ang blur sa mga larawan. Para sa night photography, dapat kayanin ng iyong camera manu-manong pag-install bilis ng shutter at aperture.

Ang hindi inaasahang libreng Linggo at isang pambihirang pag-atake ng pagsisisi ay ginawa ang kanilang trabaho at sa wakas ay natapos ko ang mahabang pagtitiis na artikulo tungkol sa pagbaril sa mabagal na bilis ng shutter! Ang napiling paraan ng paglalathala sa mga bahagi ay nagbigay-katwiran sa sarili nito - sa tulong nito ay marami akong natutunan kapaki-pakinabang na impormasyon, na nagdagdag sa huling bersyon ng artikulo. Maraming salamat sa lahat na sa isang paraan o iba ay nakibahagi sa talakayan at tumulong sa mga halimbawa.
Tara na!

Ang artikulo ay nahahati sa apat na bahagi:

• Panimula, ito ay magiging isang maliit na programang pang-edukasyon;
• Para saan. Sa bahaging ito, titingnan natin ang mga sitwasyon ng pagbaril kung saan lohikal na gumamit ng mabagal na bilis ng shutter;
• Paano. Ang lahat ay malinaw dito, pag-uusapan natin ang tungkol sa kagamitan sa paggawa ng pelikula;
• Konklusyon. Medyo blah blah blah.

Panimula.

Una, tukuyin natin ang mga konsepto. Ang bilis ng shutter ay ang tagal ng panahon kung kailan kinukunan ng light-sensitive na elemento (digital matrix, film) ng aming camera ang larawang pumapasok dito. Alinsunod dito, ang bilis ng shutter ay sinusukat sa mga yunit ng oras - mga segundo, minuto, atbp. Upang matukoy ang mabagal na bilis ng shutter, hatiin natin ang lahat ng posibleng opsyon sa dalawang pagitan - normal at mahaba. Normal - ito ang isa kung saan ang huling imahe ay hindi mapapansing paglabo ng mga gumagalaw na bagay - damo, tubig, kotse, atbp. At ang mahaba, ayon sa pagkakabanggit, ay ang isa kung saan mapapansin ang grasa. Ang pagpapadulas ay lubos na nakasalalay sa bilis ng mga bagay, halimbawa, na may bilis ng shutter na 1/3 segundo, ang damo sa isang maliit na hangin ay magiging medyo matalim, ngunit ang isang kotse na dumadaan sa mataas na bilis ay hindi. Iminumungkahi kong isaalang-alang ang isang mabagal na bilis ng shutter na higit sa 1/10 ng isang segundo. Ang isa pang napakahalagang pamantayan para sa pag-blur ay ang distansya sa isang gumagalaw na bagay, ngunit hindi namin isasaalang-alang ang parameter na ito sa kabanatang ito. Kaya, napagpasyahan namin kung anong mga halaga ang interesado kami - mula sa 1/10 ng isang segundo at higit pa. Ngayon lahat ng mga tagapagpahiwatig ng timing tulad ng mas mahaba, mas maikli, atbp. ay tumutukoy sa pagitan na ito.

Para saan.

Lumipat tayo sa pagbaril. Mas tiyak, sa mga sitwasyon kung saan angkop na lubos (o hindi gaanong) pahabain ang bilis ng shutter. Karaniwan, ang naturang pamamaraan ay nilayon upang ipakita, lumikha o alisin ang mga dinamika, pati na rin ang ilang mga artistikong epekto. Upang hindi mabawasan ang lahat sa isang gulo, isasaalang-alang namin ang bawat paksa na may isang tiyak na halimbawa.

Paglikha at pagpapakita ng dynamics.

1. Para sa unang halimbawa, dumaan tayo sa magulong ilog o batis ng bundok. Ang kasalukuyang bilis ay medyo mataas, kaya kahit sa aming mga mata ay nakikita namin ang isang medyo malabong tubig. Iyon ay, upang ipakita ang intensity ng paggalaw, ang isang medyo maliit na pagkakalantad ay sapat na para sa amin - hanggang sa 2-4 na segundo. Kung mag-shoot ka nang mas mahaba, malamang na ang aming stream ay mag-freeze - magiging isang solong "tubig" na monolith.

Ang kaliwang shot ay kinuha sa bilis ng shutter na 1/6 segundo, ang kanan - 45 segundo.

2. Dalawang halimbawa - pag-anod ng yelo. Mga bihirang piraso ng yelo na gumagapang sa tabi ng ilog. Kapag nag-shoot mula sa malayo, ang maikling shutter speed (hanggang sa 3-4 na segundo) ay hindi lilikha ng kapansin-pansing epekto ng paggalaw, na ginagawang bahagyang malabo ang mga piraso ng yelo. Ngunit sa loob ng 10-20 segundo, sasaklawin ng yelo ang isang malaking distansya, na magiging mga maikling track sa tubig. Ngunit upang pahabain ang oras ng pagkakalantad sa limitasyon ay hindi katumbas ng halaga. Sa mga bihirang akumulasyon ng yelo at isang malaking halaga ng bukas na tubig, may pagkakataon na "alisin" ang yelo, na nag-iiwan lamang ng mga liwanag na bakas sa madilim na ibabaw ng tubig.
Gayunpaman, mayroong isang maliit na pagbubukod - kung maglalagay ka ng mga gumagalaw na bagay na mas malapit sa camera, pagkatapos ay sapat na ang 1-3 segundo ng pagbaril.

Ang bilis ng shutter na 1.3 segundo ay nakatulong upang maihatid ang bilis ng paggalaw ng mga masa ng yelo, habang pinapanatili ang kanilang mga balangkas at hindi binibigyang surrealismo ang larawan. Pansinin kung paano lumuluwag ang blur habang lumalayo ang mga bagay sa camera.

3.Halimbawa tatlo. Kinukuha namin ang daloy ng mga kotse sa araw, ang paggalaw ay libre. Gusto naming ipakita ang bilis ng buhay sa lungsod sa pamamagitan ng bahagyang paglabo ng mga sasakyan. Kung itinakda namin ang bilis ng shutter sa higit sa 1-3 segundo, pagkatapos ay may mataas na posibilidad na lumabo ang kotse sa punto kung saan hindi na sila nakikita, at ang mga madilim na lugar at bakas ng mga headlight ay nananatili. Samakatuwid, ang bilis ng shutter na 1 / 3-1 / 2 segundo ay magiging pinakamainam - ang kotse ay hindi magkakaroon ng oras upang magmaneho ng distansya na lampas sa sarili nitong haba, ngunit hindi na ito matalim, nakakagambala ng pansin sa mga detalye.

4. Halimbawa apat. Karamihan sa mga larawan ay inookupahan ng mga ulap, karaniwan, dahan-dahang lumulutang. Sa isang maikling panahon, hindi sila gumagalaw nang may kaugnayan sa kanilang paunang posisyon, at samakatuwid ang kanilang paggalaw ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sa bilis ng shutter na 10-15 segundo, bilang isang panuntunan, ang isang medyo kawili-wiling blur ay nakuha na maganda. naghahatid ng paggalaw.

Ang 171 segundo para sa frame na may kalangitan ay pinalabo nang husto ang mga dumaraan na ulap, na nagpapakita ng dynamics, ngunit sa parehong oras ay napanatili ang kanilang mga balangkas

5. At ang huling halimbawa ay ang alon malapit sa dalampasigan. Ang maikling shutter speed na hanggang 1 segundo ay makakatulong sa amin na ipakita ito sa lahat ng kaluwalhatian nito. Sa pamamagitan ng paglalagay ng higit pa, nanganganib tayong makuha ang fog na minamahal ng marami, na hindi ang layunin sa kasong ito.

0.6 segundo at wastong nakuha ang sandali. Sa dulo ng artikulo ay magkakaroon ng isang kabanata sa paraan ng "sumbrero" at mga paglabas ng cable, na sa isang paraan o iba pa ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang katulad na balangkas.

Subukan nating ibuod ang mga intermediate na resulta: upang lumikha ng dynamics sa frame, ang isang sapat na oras ng pagkakalantad ay inversely proportional sa bilis ng paggalaw ng mga dynamic na bagay. Sa madaling salita: mas mabagal ang kinunan natin, mas mahabang exposure ang kailangan natin.

Tanggalin ang dynamics.

Ang lahat ay mas simple dito - mas mahaba ang bilis ng shutter, mas kaunting mga detalye ang mananatili sa frame:

- ang maalon na dagat ay magiging ulap:

Ang 10 segundo ay sapat na upang lumikha ng epekto ng fog, ang dagat ay napakaalon - ang isang mas mahabang panahon ay hindi lubos na magbabago sa frame, ngunit lubos na magtataas ng posibilidad ng mga splashes na pumasok sa lens.

- kalmado sa "aspalto":

Ang mga maliliit na alon sa loob ng 50 segundo ay ginawang isang matte na lugar ang ibabaw ng tubig, katulad ng aspalto.

- ang napakatahimik na ibabaw ng tubig sa kalmado ay mananatiling gayon (ngunit ang mga bangka, ibon, atbp., na dumadaan sa malayo, ay mawawala):

Ang kalmadong ibabaw ng tubig ay mukhang napakaganda kahit na walang mahabang pagkakalantad, gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatakda nito sa 120 segundo, inalis ko ang maliliit na splashes, isang dumadaang bangka at bahagyang pinalabo ang kalangitan, na ginawa itong mas kaakit-akit.

- ang mga lumulutang na ulap ay magiging walang hugis at pantay na malabo:

At sa kuha sa gabing ito, medyo mabilis na gumalaw ang mga ulap at sa loob ng 120 segundo ay nagawang maging isang uri ng canvas na sumasakop sa lungsod.

Sa pamamagitan ng paraan, ito ay isang napaka-interesante, ngunit, sa kasamaang-palad, hindi madalas na nakikitang pamamaraan sa mga litrato - maaari kang magtakda ng isang multi-minutong bilis ng shutter sa sapat na liwanag lamang sa pamamagitan ng paglalagay ng isang mabigat na sausage ng mga filter, at hindi lahat ng may-akda ay gustong maghintay. napakatagal para sa isang frame.

Ngayon mga halimbawa:

1. Iisang lungsod ang kinunan namin. Sa pagkakataong ito lang gusto naming alisin ang mga sasakyan at tao, na iniwang walang laman ang mga lansangan. Lilinawin ko kaagad na hindi nangyayari ang mga himala at hindi natin maililikas ang mga nakaparadang sasakyan o malilinis ang kalye mula sa mga traffic jam. Gayunpaman, maaari naming makabuluhang bawasan ang trapiko. Sa halagang 20 segundo o higit pa, nawawala na ang karaniwang dumadaan at karamihan sa mga sasakyan. Susunod, mayroon kaming pagpipilian: upang pahabain ang bilis ng shutter nang higit pa (mga spot mula sa mga tao at mga kotse ay magiging mas hindi nakikita, ngunit magkakaroon ng higit pang mga buntot mula sa mga headlight sa frame, na hindi palaging masama, ngunit maaaring isang hindi kanais-nais na pamantayan. ) o upang gawing minimal ang bilis ng shutter; mga 20-30 segundo (ang kabaligtaran ay totoo dito: magkakaroon ng mas kaunting mga bakas ng mga headlight, ngunit posible ang mga kapansin-pansing spot, lalo na mula sa mga mahilig sa magaan na damit).

2. Dagat (ilog, lawa; hindi mahalaga) tanawin. Ang ultra-long exposure ay magbibigay-daan sa amin na alisin ang mga hindi kinakailangang detalye; tulad ng mga malinaw na silhouette ng mga ulap, alon, bangka, atbp., na lumilikha ng magandang kondisyon para sa pagbaril ng minimalism.

Sa huling kabanata, ipinakita ko kung paano maaaring patayin ng napakatagal na pagkakalantad ang isang larawan ng rumaragasang ilog. Sa pagkakataong ito ay ipapakita ko ang kabaligtaran na epekto - ang mga alon at alon sa tubig ay hindi nagbibigay ng dinamika sa tamang imahe, ngunit nagdaragdag lamang ng maraming karagdagang mga detalye sa likod kung saan nawala ang bato sa harapan. Sa kaliwang larawan, ang halaga ng 33 segundo ay naiwan lamang ang pinakamahalagang bagay na nakikita.

Isa pang bago-pagkatapos na halimbawa, sa pagkakataong ito mula sa dagat.

At narito ang isang halimbawa ng paggamit ng diskarteng ito sa isang tunay na sitwasyon - magdagdag ng mga alon at alon ng ibabaw ng tubig - ang impresyon ng larawan ay magiging radikal na naiiba, at ang ideya ay hindi masusubaybayan nang malinaw.

3. Pag-shoot ng isang partikular na paksa, maging ito ay isang tulay, isang monumento o isang excavator. Makakatulong sa iyo ang ultra-long shutter speed na tumuon sa pangunahing paksa at magiging magandang karagdagan sa isang dynamic na shot sa mas mabilis na shutter speed.

Ang tulay ang pangunahing paksa sa larawang ito, ang mga alon sa tubig at ang malinaw na mga balangkas ng mga ulap sa kalangitan ay magnanakaw lamang ng pansin. Dahil sa 35-segundong pagkakalantad, naging posible na lumabo ang tubig at kalangitan, na nag-iiwan lamang ng matalim na bahagi ng arkitektura. Kasabay nito, nang hindi nagbibigay ng makabuluhang dynamics sa larawan.

Lumalabas na mas mahaba ang bilis ng shutter, mas kaunting mga detalye ang iniiwan natin sa larawan. Para sa tubig, maaari itong maging isang maliit na halaga - mula 10-20 segundo, para sa mga ulap ito ay mas malaki. Mayroon ding mga pagbubukod, tulad ng mga puno at damo.
Hindi inaalis ng malabong mga dahon ang dynamics, ngunit sa halip ay kumukuha ng larawan sa sur. Para sa mga karaniwang landscape, ito ay tila isang hindi artistikong epekto at bihirang ginagamit ko nang personal.

Ang damo sa isang malakas na hangin ay naging napakalabo sa loob ng 35 segundo, binigyang diin nito ang kuta sa background at nagdagdag ng mistisismo sa larawan. Sa isang ordinaryong tanawin, ang gayong pamamaraan ay halos hindi mabibigyang katwiran at higit na mapapansin bilang isang teknikal na depekto.

Mga artistikong epekto at diskarte batay sa mahabang pagkakalantad

1. Zoom laro.
Bago isulat ang artikulong ito, hindi ko pa ginamit ang pamamaraang ito. Una, mayroon akong mga pag-aayos, at pangalawa, ang epekto sa amateur. Gayunpaman, upang magdala ng pagkakaiba-iba sa pagbaril o i-highlight ang isang nakatigil na bagay, ang pamamaraan ay maaaring maging angkop. Ang pinaka-kagiliw-giliw na bagay ay ang kasamang street lighting. Samakatuwid, halimbawa, kami ay kukunan sa gabi. Ang aming gawain ay ayusin ang nais na bagay na may mahabang (mas mahabang) oras ng pagkakalantad at i-twist ang zoom sa dulo ng pagbaril. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating matalas ang pangunahing bagay at palabuin ang mga maliliwanag na ilaw sa radius. Ito ay mas lohikal na ilagay ang bagay sa gitna, at ang mga ilaw sa paligid nito, kaya ang mga bakas ng mga lantern ay hindi hahadlang sa anumang bagay na mahalaga. pagtatapos ng exposure. Hindi ito ang pinaka-kapaki-pakinabang na pamamaraan sa isang landscape, ngunit bilang isang pagpipilian para sa isang shot na may isang kotse, maaari itong maging kawili-wili.

Ang pinakasimpleng paraan upang magamit ang pamamaraan - ang pangunahing bahagi ay kinukunan ng 25 segundo sa mahabang focal length, at sa susunod na 5 segundo ay unti-unti kong binawasan ang focal length. Bilang resulta, nakuha namin ang epekto ng mga paputok o rocket na inilunsad mula sa tulay, habang pinapanatili ang pagkakakilala sa lugar.

2.Paggamit ng flash o iba pang pinagmumulan ng liwanag.
Ang mabagal na bilis ng shutter ay nagbubukas ng hindi pa nagagawang kalayaan para sa paggamit ng panlabas o on-camera na pag-iilaw. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng mahabang panahon ng pagkakalantad, hindi lamang natin sapat na mai-highlight ang bagay na kailangan natin, ngunit gawin din ito sa paraang gusto natin - upang gayahin ang ilang mga mapagkukunan ng liwanag, lumikha ng nais na pattern ng liwanag gamit lamang ang isang flashlight, i-highlight ang mga kawili-wiling bagay, umaalis lahat ng iba sa lilim. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga paghihirap sa paggamit ng diskarteng ito, ang pangunahing bagay ay hindi lumiwanag sa mga gumagalaw na bagay at huwag kalimutang patayin ang pinagmumulan ng ilaw habang lumilipat mula sa isang punto ng pag-iilaw patungo sa isa pa. Siyempre, ang pagtanggap ay kawili-wili lalo na para sa pagbaril sa gabi, ngunit sa araw na hindi mo dapat kalimutan ang tungkol dito.

Ang klasikong bersyon ay mga bato laban sa paglubog ng araw. Ang backlight mula sa langit ay hindi makakatulong sa amin dito - na may ganitong pag-aayos, ang iluminado na silweta ng mga bato ay hindi magliligtas sa larawan. Ngunit ang ilang mga impulses mula sa isa pang camera sampung metro sa kanan - maaari silang maayos.

3. Pagguhit gamit ang liwanag.
Alam namin na sa mabagal na bilis ng shutter, anumang gumagalaw na pinagmumulan ng liwanag ay mag-iiwan ng marka. Maaari itong maging headlight ng kotse o display ng mobile phone. Hindi ko na sisilipin ang paksang ito, dahil. ito ay sakop ng mahusay na detalye sa website freezelight.ru. Bilang karagdagan, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nauugnay sa "klasikal" na pagkuha ng litrato at may napakaraming sariling mga nuances.

Isang bihirang halimbawa ng aking freezelight shot. Gusto ko lang subukan ang sarili ko dito, nang walang pagpapanggap sa kasiningan.

4.Paraan ng sombrero.
Nakakatawa ang pangalan, oo.
Ginagamit ang diskarteng ito upang makuha ang mga paulit-ulit na pagkilos, na nagbibigay-daan sa iyong alisin ang mga agwat sa pagitan ng mga ito. Isang simpleng halimbawa: pagbaril ng mga paputok. Ito ay inilunsad mula sa isang lugar, ngunit sa iba't ibang direksyon. Nais naming makuha lamang ang tuktok, climactic na aksyon, hindi kasama ang bakas ng pagsingil sa pag-alis.
Anong gagawin natin:

• sinusukat namin ang nais na oras ng pagkakalantad (metro ng pagkakalantad, empirically, sa pamamagitan ng pag-type - hindi mahalaga),
• itakda ang mode ng manual exposure control - bulb (ito ay isusulat sa ibang pagkakataon),
• nagsisimula kaming mag-shoot, nagbibilang ng mga segundo sa screen, at pagkatapos maghintay para sa "hindi kinakailangang" aksyon, isinasara lang namin ang lens na may isang bagay na hindi lampasan ng liwanag, na huminto sa pagbibilang para sa oras ng pagsasara.

Ang aming gawain ay kalkulahin ang kinakailangang bilang ng mga segundo ng "tunay" na pagbaril. Para sa pagsasara, mas mahusay na gumamit ng isang kahon, isang plato, isang sumbrero sa dulo, ngunit hindi isang takip ng lens, dahil ang pagpindot sa camera sa oras ng pagbaril ay hahantong sa isang hindi maiiwasang paglilipat at isang malabong frame, bilang isang resulta.
Ang pamamaraan ay isang uri ng digital na pagpapatuloy ng maramihang pagkakalantad ng pelikula. Tila sa akin na ang halimbawa ay medyo nagbubunyag at medyo malinaw na sumasalamin sa kakanyahan ng pamamaraan.

Hayaan akong magdagdag ng ilang higit pang mga halimbawa upang gawing mas malinaw:
1.1 Kinunan namin ang dagat at ilang bagay sa harapan. Hindi ito direktang matatagpuan sa tubig, ngunit pana-panahong hinuhugasan ng isang tidal wave. Gusto naming mahuli ang eksaktong sandali kung kailan napapalibutan ng tubig ang aming artifact. Mayroon kaming dalawang pagpipilian: ang una ay mag-shoot sa isang mabagal na bilis ng shutter - ½-1 segundo, hulaan ang simula ng "tide", ngunit pagkatapos ay ang tubig sa background ay magiging medyo magulong; ang pangalawang opsyon ay magtakda ng manual long exposure at buksan lang ang lens kapag high tide. Kaya, ang dynamics ng foreground ay hindi mawawala, at ang background ay magiging medyo kalmado.

1.2 Muli ang lungsod at muli ang dumaraan na sasakyan. Para sa kalinawan, magsu-shoot kami sa gabi. Ang kalye ay medyo desyerto, ngunit sa mahabang oras ng pagkakalantad na kinakailangan (dahil lang sa madilim), maaaring dumaan ang ilang sasakyan sa view. Sa ganoong oras, kahit isang dumaan na kotse ay maaaring masira ang frame na may mga bakas mula sa mga headlight. Tapos alam mo na ang gagawin...

1.3.Kahit na kapag kumukuha ng isang landscape ng lungsod sa isang mabagal na shutter speed, ang walang hanggang problema ng mga traffic light ay maaaring lumitaw - ang mga kotse ay tumitigil at ang kanilang mga silhouette at headlight ay makikita sa stream. Isinasara namin ang lens sa sandali ng paghinto at pagsasaya.

1.4 Ang parehong paraan ay nakakatulong upang maalis ang mga dumadaang puting yate sa isang maaraw na araw o mga naliligo.

5. Pag-synchronize ng isang pulsed light source sa pangalawang kurtina.
Kung sa ikalawang talata ay pinayuhan kong huwag lumiwanag sa mga dynamic na bagay, kung gayon ang lahat ay kabaligtaran. Ang pamamaraan ay kawili-wili lalo na kapag nag-shoot ng matataas na damo. Sa pamamagitan ng pag-synchronize ng liwanag sa pangalawang kurtina, i-freeze namin ang mga gumagalaw na tangkay sa dulo ng pagbaril, pagkatapos i-blur ang mga ito. Bibigyan nito ang frame ng karagdagang dynamics.

6.Paggawa ng maayos na nakalantad, "malambot" na mga daanan ng headlight mula sa mga dumadaang sasakyan.
Ang mataas na kalidad na pagbaril sa gabi ay nag-oobliga sa amin na taasan ang bilis ng shutter, at samakatuwid ang mga sasakyang dumadaan sa karamihan ng mga kaso ay mag-iiwan lamang ng malabo na maliwanag na mga guhit - mga bakas ng mga headlight. Kung nais mong gamitin ang mga trail na ito bilang isang artistikong elemento kapag nag-shoot, sabihin natin, isang medyo siksik na stream ng mga kotse, ipinapayo ko sa iyo na bigyang-pansin ang mga ultra-mahabang bilis ng shutter.
Ang pag-iilaw sa karamihan ng mga eksena sa cityscape ay bihirang nangangailangan sa amin na mag-shutter speed nang mas mahaba sa 30-35 segundo. Ang oras na ito ay nagbibigay-daan sa amin upang makakuha ng medyo kawili-wiling mga tracer, gayunpaman, sila ay madalas na overexposed sa kanilang "malayong" lugar (karaniwan ay kung saan ang kotse ay direktang kumikinang sa camera na may mataas na sinag) at bihira - dahil hindi maraming sasakyan ang dumaan sa frame sa loob ng kalahating minuto.
Ngunit sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng shutter sa 90 segundo o higit pa (depende sa density ng flux, ang katatagan ng set, ang pagpayag na gugulin ang oras na ito sa 1 frame, atbp.), nakakakuha tayo ng medyo kawili-wiling epekto:

• ang mga tracer ay magsasama sa mas siksik na mga sapa, kung saan hindi na posible na makilala ang isang bakas mula sa isang partikular na kotse;
• ang mga tracer ay magiging "mas malambot", ang matulis na mga balangkas ay mapapakinis;
• Mawawala ang malakas na overexposed na mga lugar, at sa karamihan ng mga kaso, ang maliliit na highlight ay maaaring mabayaran sa pamamagitan ng pag-convert mula sa RAW.

Ang bilis ng shutter na 350 segundo para sa frame na may mga tracer ay nakatulong upang ipakita ang stream na mas siksik, malambot at pare-pareho.

Gayunpaman, huwag kalimutan ang tungkol sa mga kawalan ng pamamaraang ito:

• hindi angkop para sa pagbaril ng isang bihirang stream ng mga kotse - sa kasong ito, ang mga bakas mula sa mga headlight ay magiging hindi gaanong halata kaysa sa mas mabagal na bilis ng shutter;
• may panganib ng pag-alog at paglilipat ng camera, na mas nauugnay sa loob ng urban landscape - dahil. ang pagbaril ay maaaring isagawa mula sa mas magulo na mga bubong at tulay;
• malaking oras-ubos upang lumikha ng isang frame;
• may pangangailangang gumamit ng mga karagdagang light filter, kaya mas kumplikadong pagkalkula ng oras ng pagkakalantad;

7. Night photography ng kalikasan at star track.

Night shooting at walang paggamit ng espesyal. Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng paggamit ng mahabang exposure. Magrekomenda

8.
Sa lahat ng nasa itaas, maaari kang magdagdag ng mga elementarya na bagay tulad ng paggawa ng tubig sa fog, aspalto, pag-aalis ng mga tao o sasakyan, atbp. Ang ilan sa mga epektong ito ay tinalakay sa mga nakaraang talata, ang ibang bahagi ay tila sa akin ay intuitive.

Paano. Mga kagamitan sa paggawa ng pelikula.

Kaya nagpasya kami sa mga sitwasyon kung saan angkop na gumamit ng mabagal na bilis ng shutter. Panahon na upang pag-usapan ang mga tool na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang pamamaraang ito. Alam namin na ang bilis ng shutter ay isa sa mga bahagi ng mag-asawang pagkakalantad, na, kasama ang halaga ng pagkasensitibo ng ISO, ay kinokontrol ang liwanag ng aming larawan. Ang mas mabagal na bilis ng shutter, mas maliwanag ang larawan. Sa palagay ko, marami ang nakapansin sa mga epekto sa itaas sa mga pag-shot sa gabi at gabi, kapag walang sapat na liwanag at kailangan mong pahabain ang oras ng pagkakalantad. Sa araw, bihirang posibleng magtakda ng halaga na mas mahaba sa isang segundo nang hindi gumagamit ng mga espesyal na device, gaya ng:

• Mga neutral na kulay abong filter (nd);
• Mga neutral na gray gradient na filter (gnd);
• Mga trigger na cable at remote;
• mode ng bombilya;
• Mga tripod;

Ngayon tingnan natin ang bawat isa sa mga tool sa turn.

1. Mga neutral na gray na filter (nd).

Marahil ang pangunahing katangian ng pagbaril sa isang mabagal na bilis ng shutter sa oras ng liwanag ng araw. Ang pangunahing gawain nito ay bawasan ang dami ng liwanag na pumapasok sa matrix. Natatanging salaming pang-araw para sa camera. Ang pangunahing katangian ng filter ng nd-light ay ang bilang ng mga hakbang kung saan pinababa nito ang pag-iilaw. Ang isang hakbang ay isang pagkakaiba ng 2 beses sa pag-iilaw.

Halimbawa: mayroon kaming bilis ng shutter na 2 segundo, pinapataas ito ng isang hakbang, nakakakuha kami ng 4 na segundo, at binababa ito - 1 segundo. Tumataas kami ng 4 na hakbang - 32 segundo, atbp. Ang pagmamarka ng filter ay madalas na hindi nagpapahiwatig ng bilang ng mga dimming na hakbang, ngunit kung gaano karaming beses binabawasan ng filter ang dami ng liwanag: nd2 - isang hakbang (nababawasan ng 2 beses), nd4 - dalawa (nababawasan ng 4 na beses), nd8 - tatlo , atbp., nd400 - mga 8-9 na hakbang (nababawasan ng 400 beses). Bilang isang halimbawa: kung sa ilalim ng ilang mga kundisyon maaari naming itakda ang bilis ng shutter sa 1 segundo, pagkatapos ay sa nd8 filter magkakaroon kami ng 8 segundo, nd16 - 16 segundo, nd1000 - 1000 segundo, ayon sa pagkakabanggit. Gayundin, ang mga filter ay maaaring sugat sa bawat isa, sa kasong ito ang mga hakbang ay idinagdag, at ang mga oras ay pinarami. Sa karaniwan, ang pagkakaroon ng ilang mga filter sa stock - halimbawa, nd4 at nd400, maaari kang umangkop sa halos anumang gawain. Bahagyang binabago lamang ang mga parameter ng camera - iso at aperture. Sa kasong ito, magsisilbi ang nd4 para sa bahagyang pagpapahaba ng bilis ng shutter - hanggang 2-4 na segundo sa araw (tandaan ang mga nakaraang sipi: pagbaril ng mabagyong tubig, daloy ng sasakyan), at nd400 para sa pagbaril sa napakahabang bilis ng shutter ( mula 15-20 segundo karamihan). Ang kanilang kumbinasyon ay magbibigay ng isang napakadilim na pagkakaiba-iba - nd1600, na maaaring maging kapaki-pakinabang halimbawa para sa pagbaril ng halos nakatayo na mga ulap sa isang maaraw na araw, atbp. Maliban kung, siyempre, hindi ka masyadong tamad na maghintay ng 10 minuto para sa kapakanan ng isang frame. Gayunpaman, huwag kalimutan ang tungkol sa isang hindi pangkaraniwang bagay tulad ng venetting (pagdidilim sa mga sulok ng larawan), sa kaso ng isang full-frame na matrix, ito ay nagiging isang tunay na problema at sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang mga filter sa, sabihin, isang 17mm lens, kami talagang magpahinga sa bilog ng filter na may mga gilid ng frame. Hindi gaanong kapansin-pansin ang epektong ito sa pag-crop, lalo na kapag gumagamit ng full-frame na optika (mga optika na idinisenyo para gamitin sa buong frame). O kapag nag-shoot sa isang malaking focal length, kapag ang bilang ng mga filter ay gumaganap ng isang hindi gaanong makabuluhang papel (dahil sa katotohanan na ang anggulo ng pagtingin ay mas maliit kaysa sa lapad). Ang mga light filter ay conventional (ring) at system (Cokin, Lee).

Mga filter ng singsing

Ang mga filter ng singsing ay medyo simple at maaasahan sa pagpapatakbo. Ang mga espesyal na takip ay ginawa para sa kanila at maaari silang magsuot nang hindi inaalis ang mga ito mula sa optika.
Mayroon ding isang pagkakaiba-iba tulad ng fader nd - isang neutral na density ng filter na may variable na density - halimbawa mula sa nd2 hanggang nd400:

Hindi ko mahuhusgahan ang kalidad ng larawan at ang tunay na kakayahang magamit ng naturang gadget, dahil. pamilyar sa kanya lamang sa teorya, ngunit bilang binalak, ang bagay ay medyo praktikal.

Ang isang ordinaryong circular polarizer (c-pl) ay gagana rin bilang isang low-density nd filter. At ang kumbinasyon ng dalawang polarizer na sugat sa ibabaw ng isa't isa ay magbibigay sa amin ng higit na hindi rin isang fader filter - sa pamamagitan ng pag-twist sa mga ito nang may kaugnayan sa isa't isa, makakamit mo ang isang paglipat mula sa isang halos transparent patungo sa isang halos opaque na filter.

Mga filter ng system

Ang mga filter ng system, sa kabilang banda, ay mukhang isang parihaba at nakakabit sa lens sa pamamagitan ng isang espesyal na lalagyan at isang adapter ring, na naka-screw sa thread ng lens. Ang mga pangunahing bentahe ng ganitong uri ay ipinahayag sa gradient segment (kabilang ang mga neutral na kulay abo), at sa ordinaryong nd, ang pangunahing bentahe ay ang kakayahang medyo mabilis na alisin ang filter, habang ang filter ng singsing ay kailangang baluktot. Ang mga may hawak para sa mga filter ng system ay maaari ring ipasok ang frame (dimming sa mga gilid) sa isang malawak na anggulo, kung saan ang mga espesyal na modelo ay ginawa gamit lamang ang dalawa (sa halip na tatlo) mga grooves para sa paglakip ng filter o may naaalis na mga mount, ang bilang ng mga ito ay maaaring mag-iba. depende sa anggulo ng view ng lens at ang kinakailangang bilang ng mga filter plate. Sa prinsipyo, ang parehong epekto ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagputol ng labis na uka sa iyong sarili. O hawak ang filter plate malapit sa lens sa iyong mga kamay.

2. Mga neutral na gray gradient na filter (gnd).

Ang pangunahing layunin ng mga filter na ito ay upang ipantay ang liwanag sa larawan. Ang parehong problema na kinakaharap ng karamihan sa mga pintor ng landscape ay ang kalangitan ay mas maliwanag kaysa sa lupa. Nakakatulong ang mga gradient na gumawa ng maayos na paglipat, na pinapaliit ang bilang ng mga dips sa liwanag at anino, nang hindi gumagamit ng maraming naka-bracket na mga kuha (pag-shoot ng ilang magkakaparehong mga kuha gamit ang magkaibang shutter bilis) at pagkatapos ay pag-fine-tune sa editor. Bilang halimbawa, kunin natin ang gayong tanawin, na kinunan sa isang frame. Sa pagsukat ng pagkakalantad sa lupa:

Magagamit natin ang gradient filter sa ring format. Ang pangunahing kawalan ng ganitong uri nito ay ang gradient ay matatagpuan sa gitna at ang makinis na shading effect ay hindi angkop para sa lahat ng mga sitwasyon ng pagbaril:

Para sa gayong pag-crop, halimbawa, kakailanganin mong ilipat ang gradient nang bahagya sa itaas ng axis ng lens:

Mas maginhawang gumamit ng mga filter ng system gnd. Ang kalayaang lumipat nang patayo ay magbibigay-daan sa amin na kontrolin ang gradient na nauugnay sa abot-tanaw:

Halimbawa tulad nito:

Ang "lambot" ng gradient ay maaari ding magbago, ang iba't ibang mga modelo ay angkop para sa iba't ibang mga sitwasyon. Sa mga halimbawa sa itaas, gumamit kami ng makinis na gradient - Soft Edge. Magiging angkop ang Hard (Hard Edge) para sa medyo matalim na paglipat mula sa langit patungo sa lupa:

Ang isang pantay na kagiliw-giliw na pagpipilian ay isang reverse gradient filter, na lubos na mapadali ang pagbaril ng mga landscape ng paglubog ng araw, kapag ang pinakamaliwanag na bahagi ng imahe ay puro malapit sa abot-tanaw at ito ay magiging kalabisan upang madilim ang kalangitan sa tuktok ng frame. Mukhang ganito:

At ito ang parehong kuha, kinuha lamang gamit ang exposure bracketing at tinahi gamit ang mga maskara:

Mangyaring tandaan - ang isla ay nasa RFP - hindi ito nakalubog sa lilim, ngunit nangangailangan din ito ng mas maraming oras upang maproseso gamit ang pamamaraang ito.

Gayunpaman, bumalik sa paksa: Ang mga filter na ito ay makakatulong sa amin na bahagyang mapataas ang bilis ng shutter sa ibaba ng frame nang walang labis na pagkakalantad sa itaas.

Halimbawa: pagbaril ng seascape, pagsukat ng pagkakalantad sa tubig, maaari tayong magtakda ng pangalawang bilis ng shutter, kung saan makukuha natin ang ninanais na artistikong epekto, ngunit overexpose ang kalangitan. Hindi namin gustong mag-shoot ng ilang frame na may iba't ibang exposure at hindi namin alam kung paano. Bilang isang resulta, upang hindi ma-overexposure ang kalangitan, itinakda namin ang bilis ng shutter nang dalawang beses nang mas mabilis - 0.5 segundo, nakakakuha kami ng isang hindi nakalantad, ngunit din inexpressive na liwanag na kalangitan at isang medyo madilim na ilalim, bukod pa, nang walang epekto na nilalayon namin. Ngunit ang paglalagay ng isang neutral na gray gradient na filter na gnd2 at isang bilis ng shutter na 1 segundo, nakukuha namin ang parehong kalangitan, ngunit ang ibaba ay normal sa mga tuntunin ng pag-iilaw na may nais na epekto. Gamit ang filter na gnd4 mas pinadidilim namin ang kalangitan, pinapanatili ang ibaba tulad ng sa nakaraang frame.

Ang isang kawili-wiling alternatibo sa neutral na grey gradient ay isang regular na black plate. Ang pagkakaroon ng sakop ng ilang zone kasama nito para sa isang BAHAGI ng oras ng pagkakalantad, ididilim natin ito.
Halimbawa: eksperimento naming natukoy na ang lupa sa aming landscape ay nangangailangan ng 20 segundo ng pagkakalantad, at ang kalangitan - 10. Naglagay kami ng 20 segundo sa camera, tinakpan ang kalangitan ng isang itim na card sa loob ng 10 segundo, alisin ito pagkatapos ng panahong ito, nakukuha namin isang uri ng gnd2 light filter. Maaari mo ring ayusin ang antas ng katigasan ng paglipat mula sa liwanag patungo sa madilim - sa pamamagitan lamang ng paglipat ng plato o paghawak dito.

Dagdag:
Maaari mo ring palambutin ang isang hard gradient nang manu-mano. Upang gawin ito, kailangan mong hawakan ang filter plate (nang walang may hawak) sa harap ng lens, bahagyang gumagalaw pataas at pababa.

3. Mag-trigger ng mga cable at remote.

Sa katunayan, ang mga remote at cable ay maaaring nahahati sa dalawang uri - simple at programmable.

Mga simpleng lubid.

Tulad ng larawan sa kaliwa. Mayroon silang, bilang panuntunan, isang pindutan na may dobleng pagpindot (para sa autofocus) at ang kakayahang hawakan ito sa pinindot na posisyon. Ang kanilang paggamit ay nagbubukas ng maraming magagandang trick para sa amin nang sabay-sabay:

• Ang kakayahang pindutin ang shutter nang walang pag-alog ng camera. Ang problemang ito ay maaaring malutas nang walang cable - gamit lamang ang pagkaantala ng pagbaba. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng halaga sa 2 segundo, binibigyan namin ang camera ng "pag-iling" pagkatapos pindutin ang shutter. Gayunpaman, sa naturang pagbaril, ang kahusayan ay lubhang lumalala - malamang na hindi tayo magkaroon ng oras upang mahuli ang tamang sandali. Bilang karagdagan, ang posibilidad ng pagbaril sa serye ay nawala.
• Posibilidad ng pagbaril nang nakataas ang salamin. Sa mode na ito, sa unang pagpindot sa pindutan ng shutter, itinataas lamang ng camera ang salamin, sa pangalawa, magsisimula ang pag-record sa matrix. Tinatanggal nito ang pagyanig mula sa pag-click ng salamin. Ang parehong epekto ay maaaring makamit sa LiveView mode, bilang kasama nito, nakataas na ang salamin.
• Well, ang pinakamahalagang bagay ay ang kakayahang mag-shoot sa mode ng bombilya, na pag-uusapan natin mamaya.

Ito ay nagkakahalaga na tandaan dito na bilang karagdagan sa mga wire cable, mayroon ding mga IR remote control na magiging mas maginhawa, sabihin, para sa pagbaril ng mga self-portraits.

Programmable na mga cable

Gaya ng nasa larawan sa kanan. Ang mga ito ay mas mahal at mas functional na mga modelo. Bilang karagdagan sa lahat ng pag-andar ng mga regular na cable, maaari silang gumawa ng ilang mas kawili-wiling bagay:

• Baguhin ang mga setting ng exposure nang direkta sa remote control. Makakatulong ito sa iyong baguhin ang mga setting ng exposure nang walang pag-alog ng camera.
• Burst mode na may tinukoy na agwat. Ang function ay angkop para sa pag-shoot ng timelapse o mga larawan sa gabi na may mga bituin, na sinusundan ng pagtahi.
• Madaling iakma ang pagkaantala sa paglabas, sa halip na nasa camera dalawa at sampung segundo.
• May ilaw na screen. Ang screen sa camera ay naka-off sa panahon ng pagbaril at ito ay nagiging lubhang abala sa pagbibilang ng mga segundo, lalo na sa gabi.

4. Mode ng bombilya.

Manual na exposure mode. Gumagamit ito ng mga manu-manong setting, at ang bilis ng shutter ay tinutukoy ng tagal ng pagpindot sa shutter button. Sa madaling salita, kung magkano ang hawak mo - napakarami at nag-aalis. Ang mode na ito ay kawili-wili lalo na dahil sa tulong nito maaari tayong mag-shoot sa bilis ng shutter na mas mahaba kaysa sa 30 na naka-program na segundo. Sa pangalawa - ang posibilidad ng pagbaril gamit ang "paraan ng sumbrero". Sa pangatlo - ang posibilidad ng "manu-manong" bracketing. Siyempre, ito ay maginhawa lamang sa mabagal na bilis ng shutter (ang pagpindot dito gamit ang iyong kamay nang wala pang kalahating segundo ay medyo mahirap), ngunit nakakatipid ito ng maraming oras.

Manu-manong bracketing(sa pamamagitan ng pagkakalantad).
Exposure bracketing - pagbaril ng ilang mga frame na may iba't ibang mga setting ng pag-iilaw, na nilayon para sa kasunod na pagpupulong sa editor o pagpili ng pinaka-angkop. Ginagamit upang palawakin ang dynamic na hanay ng camera - nag-render ng mga highlight at anino.

Kahit na ang pinakasimpleng cable ay makakatulong sa amin na gamitin ang diskarteng ito. Binubuo ito sa katotohanan na maaari naming manu-mano, nang walang labis na pagsisikap, unang kunan ang pangunahing, halimbawa, 30-segundong frame, at pagkatapos ay kunan ang mga frame para sa maliliwanag na lugar sa mas mabagal na bilis ng shutter. Hindi kami nakatali sa mga karagdagang hakbang. mga frame, kaya medyo mabilis at maginhawa itong tinanggal.

Kahulugan ng pagkakalantad.
Nang hindi gumagamit ng karagdagang exposure meter, hindi ipapakita sa amin ng camera ang gustong shutter speed. Mayroong dalawang mga opsyon dito: ang una ay ang pagsukat nang walang filter at i-multiply sa bilang ng mga oras ng dimming. Halimbawa: kung sa isang walang laman na lens ang aming camera ay nagtatakda ng 0.5 segundong pagkakalantad, pagkatapos ay sa isang nd400 na filter dapat kaming magtakda ng humigit-kumulang 200 segundo (400 beses na mas mahaba). Ang pangalawang opsyon na ginagamit ko ay ang paggamit ng natural exposure meter na nakapaloob sa bawat photographer. At kumuha ng mga test shot. Kadalasan sapat na ang isa.

5. Mga tripod.

Dito, malamang na hindi ka makakahanap ng bago para sa iyong sarili. Magsimula tayo sa katotohanang kakaunting tao ang nakakahawak ng camera kahit isang segundo. Samakatuwid, ang unang thesis - isang tripod ang kailangan. Well, kung ito ay nakabitin, pagkatapos ay walang kahulugan mula dito, kaya ang pangalawang thesis - ang tripod ay dapat na matatag. Ang katatagan ay nakasalalay sa ilang mga parameter:

• Pagkayari, materyales na ginamit at tinantyang bigat ng camera. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, mas malaki at mas mabigat ang tripod, mas matatag ito. Ang parehong ay ilalapat sa mga ulo ng tripod. Proporsyonal na tumataas ang presyo;
• Ang taas kung saan pinahaba ang tripod. Ang mas kaunting mga tuhod na pinalawak, mas mababa ang tripod at mas matatag bilang isang resulta. Ang gitnang bar ay hindi dapat ilagay sa harap maliban kung talagang kinakailangan. Dito maaari mo ring idagdag ang halaga ng anggulo kung saan inilalagay ang mga binti, mas maliit ito, mas malaki ang posibilidad ng isang paglilipat;
• Timbang ng tripod. Dito, sa anumang kaso, kailangan mong ikompromiso - dahil. hindi lahat ay gustong magdala ng ilang dagdag na libra sa kanila. Maraming mga modelo ang may hook sa ibaba kung saan nakakapit ang load. Maaari kang magdala ng lambat sa iyo, na maaari mong i-load ng mga bato o katulad na bagay sa mismong lokasyon ng pagbaril;

Ang natitirang mga parameter ay nakakaapekto sa kalidad ng imahe sa isang mas mababang lawak, ngunit maaaring magdala ng kaginhawahan at kahusayan sa pagbaril:

Maaaring makamit ang mababang shooting point sa hindi bababa sa tatlong paraan:

• Pinakamaikling haba ng tuhod. Ang ganitong mga tripod ay magiging ganap na hindi angkop para sa pagbaril sa nakabukas na mataas na posisyon - ang kanilang taas ay bihirang lumampas sa isa at kalahating metro, at ang katatagan ay lumala nang husto dahil sa maliit na lapad ng mga binti. Ngunit ang bigat ng naturang tripod ay minimal at para sa naka-target na pagbaril mula sa isang mababang anggulo, ito ay isang napakahusay na pagpipilian;
• Ang pinakamalawak na posibleng anggulo ng pagbubukas ng binti - ang pinakamahal na mga tripod ay nakatiklop sa 100-120 degrees, na lubos na nagpapataas ng katatagan.
• Gayundin, pinapayagan ka ng ilang mga tripod na ilakip ang ulo sa mas mababang - kabaligtaran na bahagi ng baras, sa kasong ito maaari naming makamit ang isang minimum na taas, ngunit ang camera ay kailangang i-mount nang baligtad, na hindi palaging maginhawa para sa pagbabago ng mga setting. Bilang karagdagan, ang katatagan ng naturang posisyon ay magiging mas mababa kaysa sa karaniwan. Magkakaroon ng mas kaunting impormasyon tungkol sa mga ulo ng tripod, dahil. hinding-hindi pinag-isipan nang seryoso. Sa kabila ng lahat ng kaginhawahan ng mga ulo ng bola, ang mga karaniwan na may tatlong antas ng kalayaan ay mas malapit sa akin - na naayos ang pahalang na posisyon, maaari ko lamang manipulahin ang patayo, na napaka-maginhawa kapag kumukuha ng dalawang-frame na panorama.
• Dito nagtatapos ang aking kaalaman sa agham ng tripod. Ako ay lubhang mapili sa paksang ito at para sa mga personal na pangangailangan ay gumagamit ako ng medyo murang mga tripod - gayon pa man, ang malaking bahagi ng mga larawan ay kinunan sa pinakamababang posibleng posisyon, at ang paglubog nito sa tubig at putik ay hindi nakakaawa.

Konklusyon

Marahil ay hangal na magsulat tungkol sa pagkahumaling ng mga tao sa mga kagamitan sa photographic, pagkatapos ng isang dosenang talata tungkol dito ...
Gayunpaman. Ang sipi tungkol sa mga filter at cable ay nagdulot ng pinakamalaking kaguluhan, karamihan sa mga tanong ay tungkol sa kung anong uri ng camera ang kukunan ko at kung anong filter ang inilalagay ko sa ganito o ganoong sitwasyon. Itinuturing kong mali ang diskarteng ito at hinihimok ko ang lahat na maglaan ng mas maraming oras sa diskarte sa pagbaril, at hindi diskarte sa pagbaril!

Ngayon ng ilang mga salita tungkol sa pagiging angkop ng pagbaril sa isang mabagal na bilis ng shutter tulad nito. Ako mismo ay may sakit dito at ginagamit ito kung saan ito kinakailangan at kung saan ito ay hindi kinakailangan. Ito ay hindi tama. Ang ganitong pagbaril ay isang medyo dalubhasang pamamaraan na makakatulong sa ilang mga sitwasyon ng pagbaril. Ganyan dapat tratuhin. Ito ay hindi istilo ng may-akda at hindi isang tagapagpahiwatig ng kasanayan!
Good luck! ilyast
Kung nakalimutan ko ang isang tao, ginawa ko ito nang may kamalayan at mula sa kasamaan!