Построить дачный домик своими руками из бруса. Дачный домик (просто и недорого): какой тип и проект выбрать, строительство, нюансы. Монтаж и утепление пола

04.11.2019

Строительство садового домика из бруса

Первым делом, как обычно, делаем фундамент. Он может быть как столбчатым, так и ленточным. Столбчатый фундамент подойдет, если размер домика невелик. Для фундамента можно также использовать бетонные плиты, их укладывают на хорошо утрамбованный слой песка, заглубляя в грунт примерно на 15 сантиметров. После возведения фундамента на него следует уложить гидроизоляционный слой, подойдет рубероид.

После того, как фундамент сделан, происходит установка каркаса. Венец и лаги (нижняя обвязка из бруса), укладываются на опоры фундамента, потом устанавливаются вертикальные опоры из этого же материала.

Каркас садового дома из бруса возводится за короткий срок, при этом постройка довольно прочная и долговечная

Если вам нравится садовый домик с верандой, нижние лаги продлеваются на ее предполагаемую длину, устанавливаясь на дополнительные опоры. Для создания пола используются толстые доски, как и в вышеописанном варианте.

После устройства пола, собираем стены из бруса. Для крепления соединений используются нагели, после слоя уплотнителя на готовый ряд выкладывается новый венец. Уплотнитель необходим для каждого слоя, можно использовать джут или паклю.

Затем обустраиваем крышу. Установка раскосов и стропил из бруса. Следующий этап – обшивка брусом и укладка слоя рубероида. После этого – завершающие работы над полом. Дощатый пол покрывается теплоизоляцией (минераловатным слоем). В качестве гидро- и пароизоляции можно использовать пергамин. В качестве напольного покрытия в дачном домике подойдет толстый линолеум или половая доска.

Домик будет выглядеть очень привлекательно, если снаружи брусья будут или деревянной вагонкой. Теперь можно переходить к установке окон и дверей и подумать о том, каким вы хотите видеть интерьер своего дачного жилища.

Внутренний дизайн садовой постройки

Интерьер садового домика из бруса хорош сам по себе – обшитые деревом стены и полы выглядят отлтчно, так что дизайн садового домика внутри может быть выполнен в стиле минимализма – необходимая мебель, минимум аксессуаров, общий фон – деревянная обшивка.

Интерьер садового домика в минималистском стиле. Стены, пол и потолок – деревянная обшивка, минимум мебели и декор в виде зеленых растений и пары картин

Дерево прекрасно сочетается с натуральным камнем, поэтому из песчаника можно сделать столешницу, выложить часть стены. На веранде в сочетании с деревом будут гармонично смотреться элементы ковки.

Веранда садового домика из бруса, где прекрасно сочетаются дерево, кованые светильники и натуральный камень, которым выложена стена, стол и жаровня

Деревенский стиль также подойдет для дизайна садового домика внутри – используйте пэтчворк, клетчатые ткани и занавески, глиняную посуду, грубую деревянную мебель, сухие букеты, если вам по душе стиль кантри.

Также будет полезен материал о стиле кантри на даче:

Если домик изнутри обшит фанерой или гипсокартоном, жилищу можно придать городской вид – оклеить стены обоями или покрасить, пол застелить ковром.

Интерьер садового домика в городском стиле, 2 в 1, спальня и кабинет

Примеры планировки садовых домиков

План садового домика должен быть простым – это постройка небольшой площади, обычно с одной, максимум двумя жилыми комнатами, кухней, небольшим санузлом, прихожей/кладовой и верандой, если она предусмотрена планировкой.

Предисловие

Нахождение в тесных городских квартирах напрягает многих, даже тех, кто не очень тяготеет к сельской жизни. Но немногие могут позволить себе загородный коттедж, принимая во внимание его стоимость. В этом случае можно обратить внимание на небольшие дачные садовые дома, строящиеся из бруса или шпунтованной доски.

Деревянные дома из профилированного или строганного бруса уникальны в плане своей экологичности, микроклимата в помещениях, небольшой стоимости и быстроты возведения. В большинстве случаев, полностью построить дом можно в течение одного месяца. Готовые конструкции имеют небольшой вес, соответственно, устройство сложного фундамента также не потребуется. В специализированных фирмах могут предложить разнообразные проекты, применяя которые можно построить одноэтажный садовый дом или более серьезное сооружение с мансардой.

Реализовать недорогой проект по строительству дачного домика не сложно. Рассмотрим первый вариант, при котором материал проходит предварительную обработку и подготовку к сборке. Перед тем, как начать строительство, необходимо удостовериться в наличии всей проектной документации, определиться с назначением постройки, местом возведения и возможностью прокладки коммуникаций.

Любое, даже малогабаритное строительство дачных домиков из дерева, начинается с подготовки. Готовые можно приобрести в строительной фирме или составить самостоятельно. Для этого нужны:

Подробная план-схема с точным указанием всех габаритов, включая размеры отдельных помещений;
Наглядные чертежи конструктивного соединения профилированного бруса, в местах обвязки и сопряжения стеновых блоков, а также в местах опор перекрытия и стропильной системы;
Наглядный чертеж готовой конструкции в разрезе, где указывается нижняя и верхняя отметка фундамента дачного дома, расположение пола по вертикали и высота комнаты до потолочной конструкции;
Схемы и проекты коммуникаций, места их выхода и по возможности точки подсоединения к магистралям.

Обычно строительство из профилированного бруса или шпунтованной доски подразумевает длину стен не более 10 метров. Такие дачные домики могут быть с верандой или мансардой, одноэтажными и более высокими. Но, в любом случае, перед началом строительства проводится тщательная планировка и подготовка местности для закладки фундамента. Дальнейшие работы заключаются в возведении каркасной конструкции и заполнение стеновых блоков.

При использовании профилированного бруса постройки возводятся по типу конструктора. На заводе изготавливаются согласно проекту все необходимые элементы дома с необходимыми врубками. Они обрабатываются соответствующими составами, сушатся и маркируются. На стройплощадке остается лишь собрать все детали согласно проектным чертежам.

Готовый фундамент, то есть его верхнюю горизонтальную плоскость, застилают слоем рубероида, делая, таким образом, гидроизоляцию. После чего устанавливается нижняя обвязка или первый венец. Подогнав все детали и закрепив их на фундаменте можно приступать к монтажу следующих рядов. Учитывая, что все бревна нумеруются в необходимом порядке, а в проекте имеется спецификация и план-раскладка, собрать садовые дома из подготовленного профилированного бруса можно в короткие сроки.

Если не прибегать к использованию готовых элементов стен, то процесс строительства из профилированного или обычного бруса может затянуться на длительное время. Перерубы и места соединения бревен придется делать самостоятельно и после укладки каждого венца плотно подгонять их друг к другу. После сборки стен из профилированного или строганного бруса необходимо выждать определенный срок, за который произойдет усадка всего строения, а брус адаптируется к окружающим условиям.

Крыша дачного домика, построенного из профилированного бруса, может иметь самую различную форму. Главное правильно сделать расчет, учитывая нагрузку, оказываемую кровлей и стропильной системой на несущие конструкции домика. В качестве перекрытия используется все тот же брус и доски. Стропильные ноги выполняются из обрезных досок толщиной не менее 2.5 мм, поставленных на ребро. Одним концом стропила упираются в верхний венец сруба домика. Верхние концы стропильных ног связываются коньковым брусом с соседними и противоположными аналогичными элементами.

Потолок постройки необходимо утеплить. Для этого используются современные материалы (минераловатные плиты, пенополистирол, пенопласт) или традиционные сыпучие – керамзит, опилки, шлак. Также используются доски для подшивки потолка изнутри помещения. После устройства потолка можно переходить к настилке пола.

Укладывают его из обрезной доски толщиной не менее 45 мм на лаги, установленные заранее на фундаментные блоки и врезанные в нижнюю обвязку стен. Все элементы несущей конструкции пола из дерева в обязательном порядке пропитываются антисептическими составами. Укладывать чистовые доски нужно только после того, как над домиком будет прочная и не протекающая крыша.

После сборки дачные дома из профилированного бруса обрабатываются различными пропитками, после чего, при необходимости, можно приступать к внутренней отделке. Прошедший предварительную обработку материал имеет и без того красивый внутренний и внешний вид. При строительстве дома из обычного бруса отделка с внешней стороны может производиться вагонкой, изготовленной из дерева либо другими отделочными материалами.

Такой способ крепления позволяет проводить прочное соединение между собой шпунтованных досок, создавая при этом надежные конструкции. Изделия подвергаются тщательной обработке, поэтому лицевая поверхность дачных домиков, собранных из подобного материала, также не требует дополнительного декорирования.

Дом из дерева с использованием шпунтованной доски является готовым комплектом разных изделий, которые по подобию детского конструктора собираются в садовый летний домик. В каждом изделии в заводских условиях производится изготовление всех необходимых вырезов и выступов, которые на стройплощадке дают возможность собирать постройку быстро и просто. Проекты домов также проходят тщательную разработку, что впоследствии позволяет производить максимально точные соединения и обеспечить плотность прилегания.

Весовая нагрузка на фундамент садового дома из шпунтованной доски на 60 и даже 70% меньше, чем домов из бруса. Поэтому можно использовать облегченную версию фундамента, сделав столбики из бетонных блоков или опоры из асбестоцементных труб.

При монтаже конструкций из шпунтованной доски необходимо предусмотреть расположение нескольких вентиляционных отверстий в нижней части строения. Как правило, это закладывается в проекты. Заранее пропитанные антисептиком лаги для подрамника крепятся на фундамент с одинаковым расстоянием. Перед началом соединения всех элементов домика обязательно проводится проверка точности раскладки. В целях предотвращения смещений под ветровой нагрузкой каркасные брусья крепятся уголками из металла к фундаменту.

Стеновые блоки из шпунтованной доски монтируются согласно прилагаемой схеме, где каждая доска имеет свой номер в плане раскладки. Вначале устанавливаются половинчатые детали задней и передней стены, крепящиеся с помощью шурупов к фундаментному брусу. Затем наступает черед стеновых блоков. Первый ряд укладки шпунтованной доски должен немного перекрывать фундаментный брус, выступая над ним на несколько миллиметров. Этим обеспечивается защита несущего блока от сырости. Выложив первый венец, необходимо ударной колодкой простучать его по всему периметру, и только после этого приступать к выкладке следующих рядов. Установку всех рядов контролируйте строительным уровнем.

Монтаж дверных проемов в таких конструкциях по технологии начинается с 5 или 6 венца. В этом плане существуют строгие правила: любые двери должны открываться наружу, а оконные системы, наклонного и поворотного типа – внутрь. Регулировку открывающихся створок и дверей проводят по истечении 3 недель после строительства.

Деревянные садовые домики из шпунтованной доски имеют несложную конструкцию кровли. После сборки стен устанавливаются фронтоны из готовых деталей. В них есть специальные пазы, в которые укладываются элементы стропильной системы. Здесь только важно следить за тем, чтобы все деревянные детали конструкции: фронтоны, стеновые панели – находились в одной плоскости и плотно соединялись между собой. Для надежности все соединительные элементы простукиваются киянкой. После окончательной сборки проводятся необходимые отделочные работы.

Деревянные дома практичны в любом исполнении. Оба представленных варианта имеют свои положительные стороны, и выбор того или другого способа остается за вами. Можно добавить, что, сделав качественное , в нем можно находиться до глубокой осени.

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

безударную электродрель;
дисковую пилу;
рулетку;
кувалду;
электрорубанок;
угольник;
сабельную пилу;
отвес;
молоток;
водяной шланг;
топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

я укладываю очередной венец;
делаю разметку для нагелей;
сверлю отверстия;
вбиваю деревянные крепежи;
укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

(19 оценок, среднее: 4,34 из 5)

На сегодняшний строительные технологии предлагают строительство садовых домиков не только из классических материалов (бревно, шлакоблок, кирпич), но и использовать в качестве основного стройматериала листы фанеры, OSB, газобетонные блоки, пеноблоки, брус и т.д.

Но именно садовые домики из фанеры имеют отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики вместе с простотой выполнения работ и недорогой стоимостью строительства.

Еще одним достоинством этого строительства является возможность сделать дом из фанеры своими руками. Это позволяет значительно уменьшить затраты на привлечение профессиональных бригад. Но при этом нужно иметь в виду, что садовые домики из бруса и фанеры имеют некоторые недостатки, к примеру, уязвимость последней к агрессивным действиям внешней среды. Соответственно, нужно дополнительно принять меры по защите данного строительного материала, а это, в свою очередь, повышает затраты.

Также фанера является небезопасным стройматериалом для жителей дома в плане проникновения злоумышленников. Потому при сооружении садового дома из бруса и фанеры требуются внешние отделочные работы, к примеру, обшивка сайдингом, что помимо декорирования еще скрывает от посторонних глаз основной материал, используемый при строительстве.

Дачные домики сооружаются по каркасной технологии, которая набирает все большую популярность во многих странах мира. Это объясняется основными ее преимуществами:

Но древесина, которая применяется для сооружения дома (доски для обрешетки крыши, бруски для каркаса стен), обязана быть сухой, а фанерные листы должны иметь по краям минимум сколов. Помимо этого, все материалы из древесины дополнительно подлежат обработке специальными составами, которые смогут обеспечить требуемую пожарную безопасность, а также защитят от влаги.

Строительство каркасного фанерного дома можно разделить на следующие этапы:

сооружение фундамента;
строительство каркаса стен и облицовка фанерой;
устройство кровли;
утепление;
работы по отделке (внутренние и наружные).

Галерея: садовый домик (25 фото)

Инструменты

Для строительства дома вам понадобятся такие инструменты:

Закладка фундамента

Массивный фундамент для каркасного маленького садового домика не потребуется, но для этого дом обязан быть сделан с четким соблюдением всех технологий. Железобетонные фундаментные блоки, ленточный фундамент с углублением, набивные сваи – все данные виды фундамента подходят для начала сооружения каркасного дома. Как правило, применяется ленточный вид фундамента .

При значительных перепадах рельефа лучше всего применять свайный фундамент. Это даст возможность выровнять конструкцию домика и избежать перекосов при минимальных расходах стройматериалов и нормальной прочности основы.

Материалы, требующиеся для организации фундамента фанерного дома:

щебень, песок;
бетон (уже готовый либо его составные элементы: щебень мелкой фракции, цемент, песок);
труба для вентиляции пола;
арматурные прутья.

Перед тем как начинать строительство, нужно самостоятельно сделать разметку территории и при помощи колышков и веревки обозначить границы будущей конструкции. Лучше всего, чтобы место, где будет установлен дом, было выровнено. По заданному контуру выкапывают траншею шириной не больше 60 см с глубиной в 70 см . Такой глубины вполне хватает для обеспечения требуемой надежности и прочности для каркасного дома. Дно траншеи трамбуется, после засыпается слоем песка и заново утрамбовывается.

Затем засыпают слой мелкого щебня и утрамбовывают. Такая подушка распределит равномерно нагрузку и сможет обеспечить гидроизоляцию нижнего слоя основания. Для улучшения плотности подушки во время трамбовки щебня и песка применяют небольшое количество воды. После чего нужно сооружать опалубку, которую можно сделать из досок, закрепляя их друг с другом перемычками на гвозди. Не допустить протечек бетона во время заливки фундамента можно, применяя в качестве опалубки фанерные листы толщиной в 7-8 мм.

После засыхания фундамента и снятия опалубки, данные листы можно использовать еще раз. Высота над уровнем земли ленточного фундамента должна быть приблизительно 45-50 см . Для того чтобы опалубка не утратила форму во время заливки бетона, верхние элементы соединяются между собой поперечными рейками.

Арматура укладывается как поперек опалубки, так и вдоль. Причем нужно оставить концы арматурных прутьев над уровнем фундамента для последующего закрепления каркаса. В нескольких участках в опалубку вставляют трубу, длина которой равняется ширине фундамента. Это создает достаточную вентиляцию для пола.

Затем фундамент заливают готовым бетонным составом либо замешивают щебень, песок, цемент в пропорции 2:3:1 с водой . Во время заливки нужно немного утрамбовывать раствор, чтобы не допустить появления пустот. Поверхность нужно разгладить мастерком или правилом, для того чтобы верхний слой основания был максимально ровным. Когда фундамент застынет (приблизительно через одну неделю с учетом глубины и погодных условий), можно начинать дальнейшее строительство.

Каркас и облицовка

Затем, чтобы соорудить дачный домик из фанеры своими руками, нужно собрать каркас. Строительство каркаса собой представляет пошаговое выполнение следующих этапов работ:

Утепление

Варианты утепления садового домика, сделанного своими руками.

Внутристеновое

Пенопластовая шуба

Пенопласт марки С25 и более применяется для внешней отделки стен.

Пенопласт закрепляется на цементный клей, при этом клеевые маяки могут компенсировать неровность поверхности стен. Для дополнительного крепления плит применяются пластиковые дюбель-зонтики.
Сверху пенопласта наносится широким шпателем этот же цементный клей, далее в него утапливается армирование - стеклосетка с размером ячейки 3х3 мм и плотностью не менее 170 г/м.кв. Сетка приклеивается с нахлестом полос на 70-80 мм.
Затем сетка покрывается слоем клея так, чтобы скрыть ее фактуру.

Последующая отделка - на усмотрение хозяина дома. Как правило, стены отделываются декоративной штукатуркой или красятся фасадной краской. Вместо пенопласта можно применять проклеенные плиты минеральной ваты. При этом они намного безопасней в плане распространения пожара, однако, обойдутся значительно дороже.

Вентилируемый фасад

Если больше всего важна паропроницаемость стен, то делается вентилируемый фасад:

На стены сооружается обрешетка (с помощью оцинкованного профиля или бруса).
В распорку между элементами обрешетки или под нее с фиксацией дюбель-зонтиками вставляются плиты минеральной ваты.
Сверху утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной.
После фасад зашивается по обрешетке сайдингом.

Крыша

Для каркасных домов применяют легкие материалы для покрытия кровли: профнастил или мягкую черепицу.

К верхней обрешетке крепятся стропильные балки , которые ставятся по уровню и фиксируются дополнительно укосинами. Шаг между балками должен быть не более метра. Затем делают обрешетку досками. Расстояние между досками будет зависеть от того, какой выбран кровельный материал. Когда применяют мягкую черепицу, то шаг между досками обрешетки делают небольшим.

Затем, когда обрешетка сделана, нужно настелить гидроизоляционный слой. Для чего вполне подходит рубероид, который укладывают внахлест, скрепляют перпендикулярно обрешетке стыки и настилают кровельный материал.

Отделка

Так как основным материалом для сооружения каркасного дома является фанера, то внутренняя и внешняя отделка необходима. В качестве внешнего отделочного материала лучше всего подходит сайдинг, который не сильно утяжеляет стены дома и прост в установке. Разнообразие фактур и цветов также говорит в его пользу. Помимо сайдинга, можно применять деревянную или пластиковую вагонку для внешних работ.

Для внутренней отделки материалами могут являться декоративная штукатурка, обои, краска, кафельная плитка. Но для нанесения определенных отделок потребуется устанавливать гипсокартонные листы.

Наличие на загородном участке садового домика позволяет применять его для постоянного или временного проживания, хранения различных принадлежностей или же полноценного приема гостей. Также он может служить базовым помещением для строительной бригады в случае сооружения большого коттеджа. И самое важное, что сделать его можно своими руками без привлечения специалистов, нужно только внимание, терпение и соблюдение всех рекомендаций.

Брус – универсальный экологически чистый строительный материал, экономичен и прост в использовании. Благодаря этим качествам его часто применяют для строительства домов на приусадебном участке. Стратегия строительства таких домов несложная, не требует больших временных затрат и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обратив внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство дачного дома из бруса нужно начинать с выбора материала. От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства. Возведение дома из просушенного или клееного профилированного бруса не потребует много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склейки такого бруса используется специальный водостойкий клей, который не мешает древесине дышать.

Бюджетным вариантом считаются дома из сырого бруса, однако они требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступить к укладке крыши.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. При этом важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм. Самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм.

При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса – 6 м, поэтому если одна из сторон дома будет длиннее 6 м, то брус необходимо будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для половых балок и внутренних перегородок – 100х50 мм. После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он больше всего подвержен развитию древесных пороков.

На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно укладывать их на ребро. На лаги стелется черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией. Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе окончательно выстилается пол из любого материала, например, шпунтованной доски толщиной 28 или 36 мм.

Возведение стен

Строительство стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся между собой с помощью нагеля – штыря для вертикального соединения. Нагели препятствуют смещению и скручиванию бруса. Они могут быть изготовлены из металла или древесины той же породы, что и дом. Металлические нагели надежно стягивают брус, но стоят они дороже, чем деревянные.

Установка нагелей происходит по принципу кирпичной кладки – сквозь 2-3 венца через один. Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые нагеля будут вставляться без усилий. Рекомендуемое расстояние между нагелями – 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо закладывать уплотнитель, в качестве которого, можно использовать льноджутовое полотно или паклю.

В местах соединения наружных стен, рекомендуется использовать замок «теплый угол». Суть такого метода состоит в следующем: в одном брусе вырубается шип определенного размера, а в другом вырубается паз с такими же параметрами. Различные слои бруса чередуются пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а углы сделать непродуваемыми. Tckb vs строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, то стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.

Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм. Монтаж перегородок проводится только после возведения сруба дома. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то обязательно наличие хотя бы одной перегородки на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа.

Если необходимо сократить расходы на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае из брусков с сечением 50х50 мм или 40х40 мм создается каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.
Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши. После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм. Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.

Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей. Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм. На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, выпиливаются технологические проемы, через которые происходит движение воздуха во время высыхания материала. После окончательной усадки дома проводится установка окон. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми.

Видео — как построить дачный дом из бруса?

В этом видео сюжете подробно рассмотрена технология самостоятельного строительства дома из бруса, разобраны основные сложные моменты с которыми может столкнуться самостоятельный застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том как построить дом из бруса самостоятельно остаться уже не должно.