Wstęp

Od niepamiętnych czasów ludzie tworzyli projekty na tkaninach. „Batik” to ogólna nazwa różnych metod ręcznego malowania tkanin. Wszystkie te techniki opierają się na zasadzie redundancji, czyli powlekaniu kompozycją odporną na farbę tych obszarów tkaniny, które powinny pozostać niepomalowane i tworzyć wzór.

Znane były różnorodne techniki malowania materii starożytna Japonia, Sumer, Sri Lanka, Peru, kraje afrykańskie i Indochiny. Jednak miejsce narodzin batiku (w nowoczesne rozumienie Technika ta) uważana jest za indonezyjską wyspę Jawa.

Historia batiku

Indonezja. Wyspa Jawa

Mistrzowie wyspy Jawa osiągnęli niespotykane dotąd wyżyny i wyrafinowanie w farbowaniu tkanin i bardzo krótki czas to rzemiosło stało się prawdziwą sztuką

Więcej złożony wygląd malarstwo rozwinęło się w Indonezji. Istnieją dwie wersje wyglądu batiku w tym kraju. Według jednego z nich sprzęt sprowadzono w VI-VII wieku. z Indii. Z drugiej strony jest to lokalna kultura. Prawdopodobnie sztuka batiku wywodzi się z imitacji indyjskiego drukowanego sukna, które eksportowano na Jawę i Sumatrę. Tak czy inaczej, to indonezyjskie rzemieślniczki doprowadziły do ​​perfekcji znaną od dawna technikę. Warto zauważyć, że od czasów starożytnych batik był uważany za dzieło kobiety. Najpierw nałożono wzór za pomocą patyka bambusowego i roztopionego wosku. Później różdżkę zastąpiono instrumentem wynalezionym na Jawie – śpiewem. Pozwoliło to na bardziej subtelne rysowanie linii, kropek i loków. Tkaninę zanurzano w kadzi z barwnikiem aż 10 razy, uzyskując bogate odcienie kolorów.

Stworzenie jednego, niepowtarzalnego płótna mogło zająć miesiące, a czasem nawet lata, ze względu na wieloetapowe przygotowanie materiału (moczenie, gotowanie, wybielanie) i długotrwały proces barwienia (woskowanie, barwienie, suszenie – powtarzane dla każdego koloru). Dlatego początkowo tylko arystokraci pozwalali sobie na noszenie ubrań pokrytych takimi wzorami. Mając dużo wolnego czasu, z zapałem malowali tkaniny, stopniowo angażując swoją służbę w tę żmudną i pracochłonną pracę.

Istnieje około dziesięciu tysięcy znanych wzorów jawajskich i wszystkie są niezwykle różnorodne. Badacze uważają, że batik rozpowszechnił się w XVII wieku, kiedy został wynaleziony dokładnie wtedy, gdy zaczęto używać śpiewu. Nieco później pojawia się wzór tkacki, który powstał poprzez specjalne przeplatanie się nici podczas procesu wytwarzania tkaniny.

Jawajscy rzemieślnicy zazwyczaj używali tkanin bawełnianych i przekazywali tajniki swojego rzemiosła z pokolenia na pokolenie, a wzory znacznie różniły się w zależności od rodziny. Wykonane rysunki mogą mieć bardzo różnorodną tematykę, od wzorów geometrycznych i ozdób kwiatowych po różne sceny mitologiczne przedstawiające bogów i fantastyczne ptaki. Generalnie na północnym wybrzeżu używa się jaśniejszych kolorów farb niż w środkowej części wyspy. Niezawodnie wiadomo, że na podstawie rysunków można było określić kastę danej osoby i surowo zabraniano powtarzania ozdób królewskich.

Każda dziewczyna w swoim posagu musiała mieć rzeczy wykonane w technice batiku, np. panele ścienne, zasłony, kolorowe tkaniny i elementy garderoby. Do dziś ubrania wykonane z ręcznie malowanych tkanin cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Jawy i większość z nich szyta jest w celach komercyjnych.

Choć za twórców techniki batikowej uważa się mistrzów wyspy Jawa, to jednak pierwsze wzmianki o materii malarskiej można znaleźć w starożytnych tekstach chińskich datowanych na około 2500 rok p.n.e.

Kiedy batik powstał w Indonezji, jest nadal przedmiotem dyskusji. I chociaż niektórzy naukowcy mówią nawet o pierwszych wiekach naszej ery, najbardziej wiarygodne źródła podają inną datę - wiek XIV. Czas, w którym batik stał się powszechny na Jawie, przypada prawdopodobnie na XVII wiek.

W Indonezji, na niektórych obszarach Jawy Środkowej i przyległych wysp, zachowała się najstarsza forma rezerwacji, która do dziś służy do tworzenia specjalnej tkaniny ceremonialnej. Rezerwą jest tutaj specjalnie przygotowana pasta ryżowa, którą nakłada się za pomocą bambusowego kija. Tkanina jest wyłącznie ręcznie przędzona, barwnik wytwarzany jest z korzenia rośliny Morinda citrifolia, barwienie przebiega kilkuetapowo i trwa kilka dni. Po usunięciu pasty pozostają obrazy proste, przeważnie geometryczne, rzadziej figuratywne. Według słynnego indonezyjskiego badacza G.P. Rofiera: „...skąd pochodzi stosunkowo niewiarygodne pochodzenie dzisiejszej rozwiniętej sztuki batiku prosta droga rezerwacja z pastą ryżową.” Uważa, że ​​batik jako metoda była

Importowany z Indii. Ponieważ Indie uważane są za kolebkę zdobienia tkanin za pomocą barwników. W sprzyjającym klimacie tego kraju obficie rośnie bawełna i rośliny, z których przygotowywane są naturalne barwniki.

Batik zyskał szczególną popularność na wyspie. Java, gdzie specjaliści w tej dziedzinie osiągnęli niespotykany wcześniej poziom umiejętności. Ubrania wykonane z tkanin z wzorami wykonanymi techniką batiku były początkowo noszone wyłącznie przez arystokratów. Twój czas wolny poświęcili się malowaniu tkanin. Stopniowo w tę delikatną i bardzo pracochłonną pracę zaczęto angażować służbę.

O około. Tradycyjne wzorce Java i technika ich stosowania były przekazywane z pokolenia na pokolenie i w każdej rodzinie nazywano je inaczej. Na przykład cheplokan (z powtarzającymi się wzorami) lub kavung (z okrągłymi elementami).

Rosyjski etnograf Igor Kammadze, badający kulturę materialną i duchową Jawy, zwraca szczególną uwagę na sztukę batiku: „...Od dawna batik stał się integralną częścią rytuału pokolenia bogów, radżów, itp., a każdy wzór jest pełen symboliki i obdarzony magiczna moc. Jednym ze znaczących symboli kultury indonezyjskiej jest „kris” – starożytna broń Jawajski – to także jeden z ulubionych motywów przedstawianych w batiku. W przeciwieństwie do Kris tworzenie batików jest rzemiosłem wyłącznie kobiet”.

Znaczenie symboliczne batik pojawia się w tradycyjnym niebieskim i brązowym kolorze schemat kolorów, w przedstawieniu starożytnych motywów zdobniczych, a zwłaszcza w tym, że nie jest to pojedynczy rytuał koło życia Nie mogę obejść się bez krisa i batika. „Kris, owinięty tkaniną, ucieleśnia jedność kosmosu w całości, podczas gdy kris i batik osobno są ucieleśnieniem męskiego i żeńskiego aspektu światopoglądu”. Filozoficzna i symboliczna korelacja obiektów kultury materialnej z życiem duchowym ludzi ma bardzo starożytne korzenie. Świat i mit stanowią jedną całość.

Nie możemy mówić o bezpośrednich pożyczkach od Indii, ale raczej o udoskonalaniu technologii, która jest znana Indonezyjczykom od dawna. Z wielu zapisów handlowych wiadomo, że w średniowieczu indyjskie tkaniny drukowane były aktywnie eksportowane na Sumatrę i Jawę. Z chęci odtworzenia wzorów, które lubił, przy użyciu własnej techniki, powstało typowe jawajskie urządzenie - tianting (janting) - małe miedziane naczynie, które wypełnia się roztopionym woskiem i które można podgrzać nad ogniem, jeśli wosk zacznie twardnieć. Naczynie wyposażone jest w cienką zakrzywioną rurkę, z której wypływa cienka strużka wosku i to właśnie to urządzenie pozwala na nakładanie cienkich kresek, linii i kropek tworzących złożony wzór - cecha charakterystyczna Indonezyjski batik. A odręczny rysunek sprawia, że ​​proste farbowanie tkanin staje się bardzo potrzebne Życie codzienne w wysoko rozwiniętą sztukę.

Kolejnym warunkiem rozwoju wzorzystej dekoracji tkanin była szczególnie cienka, gładka bawełna, ponownie importowana z Indii. Na ten drogi materiał mogły sobie pozwolić jedynie kobiety z bogatych nadmorskich miast i mieszkanki krotonów, rodów książęcych patriarchalnej Jawy.

Spośród tysięcy różnych ozdób przekazywanych z pokolenia na pokolenie wiele z nich zostało zakazanych do użytku przez zwykłych ludzi pod koniec XVIII wieku i pozwolono je nosić jedynie członkom rodziny książęcej i osobom szczególnie bliskim sułtanowi. Były to przede wszystkim tradycyjne ozdoby rytualne, symboliczne. Do takich ozdób zaliczały się na przykład wizerunki mitycznego ptaka z rozpiętym płetwiastym ogonem, schematyczny wizerunek starożytnego miecza, spiralny pasek, język płomienia dopełniający spiralę, uderzenia przypominające deszcz, motyw wizerunku święta góra na białym tle. Te zakazy i przepisy były rygorystycznie przestrzegane w XVIII wieku i do dziś pojawiające się w Dżakarcie tektury według zakazanego wzoru uważane są przez lokalnych mieszkańców za nieprzyzwoite. Symboliczne znaczenie wzorów podnosiło i magicznie chroniło ich noszących.

Prawdziwy artysta tekstylny jest głęboko zakorzeniony w własnej tradycji kulturowej. Ponadto praktyka batiku wymagała dużo czasu, doskonalenia umiejętności, tworzenia szczególnej atmosfery duchowej harmonii i koncentracji. Wszystko to doprowadziło do rozkwitu sztuki batiku.

Kiedy Brytyjczycy zajęli Jawę w 1811 roku, zdecydowali się na dystrybucję angielskiego perkalu bawełnianego w całym regionie Azji Południowej, napotkali jednak przeszkodę nie do pokonania, jaką była jakość wybarwienia lokalnych batików. Była znacznie wyższa od europejskiej; barwniki roślinne nie blakły podczas prania, jak miało to miejsce w przypadku perkalu barwionego aniliną. Tym samym lokalna tradycja umocniła swoją pozycję i być może to właśnie ten czynnik wpłynął na dalszy bieg wydarzeń.

Drobni handlarze zaopatrywali chętnych do pracy importowaną tkaninę batikową i uzyskiwali barwniki przygotowane wg tradycyjna technologia. Jednocześnie niszczone jest przejście do „monopolu” kobiet na batik. Następuje przejście do techniki tjap-batik, tj. nakładanie wzoru stemplem miedzianym, a robotnicy zatrudnieni w warsztatach zajmują się wyrabianiem stempli. Było to dość kosztowne, a nawet ryzykowne. Nowy indyjski czy europejski wzór nie zawsze znajdował od razu swojego konsumenta, a koszt wyprodukowania całej partii identycznych batików mógł doprowadzić albo do nieoczekiwanego bogactwa, albo do całkowitej ruiny. Dlatego też warsztaty nigdy nie przestawiły się całkowicie na produkcję tjap – batiku, kontynuując ręczne malowanie tkaniny. Zapewniało to zachowanie kunsztu artystycznego wykonawców, bogactwa wariacji zdobniczych, niepowtarzalności i wysoka jakość produkty.

Uwielbiam te ubrania; być może pasja ta zajmuje zaszczytne drugie miejsce w moim osobistym rankingu uczuć po katedrach. Solo to największe i najważniejsze centrum produkcji i handlu batikiem w Indonezji. I chociaż można kupić materiały i produkty z nich wykonane w całej Javie, oczywiście logiczne i poprawne jest robienie tego w Solo.

Nie jest zaskakujące – lub wręcz zaskakujące – że batik jest nadal produkowany nie tylko i nie tyle w dużych, przestronnych, nowoczesnych fabrykach (takich jak Batik Keris, którego piękne sklepy zlokalizowane są na całej Jawie i oczywiście w Solo) oraz w małych warsztatach rękodzielniczych - chyba nie potrafię inaczej nazwać tego, co zobaczyliśmy.

Batik to tkanina ręcznie malowana i w zasadzie tak pozostaje – ręcznie malowana – do dziś. Nawet to, co nazywa się stemplowaniem, jest zasadniczo Wykonany ręcznie. Jak to? I tak!

Mały warsztat do produkcji batiku pod dumną nazwą fabryki znajdował się zaledwie kilka zakrętów labiryntu wąskich uliczek od naszego pensjonatu. Urocze uliczki.

Wyrazista dama ukryta za kawałkiem materiału wyraźnie wskazywała na obecność fabryki. Przez przypadek oczy nie wyszły dobrze na zdjęciu. A może nie przez przypadek: nie wiem, jak w ciemnościach panujących w warsztacie robotnikom udaje się nie stracić całkowicie wzroku, wciąż na nowo malując szmaty. Chociaż kto mi powiedział, że tego nie tracą?

Zanim zwykły kawałek materiału zamieni się w batik, podlega wielokrotnej obróbce. Jest malowany, myty, suszony, ponownie myty itp. Tutaj dla przejrzystości na uchwycie zawieszonych jest kilka sekcji z różnych etapów obróbki: tak krok po kroku zmienia się wygląd tkaniny.

Najpierw na tkaninę nakłada się wzór za pomocą gorącego wosku. Swoją drogą, stąd nazwa tej metody: gorący batik. Stosowany jest do tkanin bawełnianych. Dla kochanych i całkowicie opcje ręczne Wosk nakłada się oczywiście ręcznie, a w przypadku tańszych – za pomocą prasy. No cóż, także ręcznie.

Nawiasem mówiąc, wosk również występuje w różnych odmianach. Oto jest.

Rolki przygotowane do barwienia.

Po nałożeniu projektu tkanina kierowana jest do koloryzacji. Oto specjalnie przeszkolone dziewczyny i ciocie, które siedzą i używają specjalnych pędzli zwanych chang ting, aby zastosować wymagany wzór.

Najpierw pomaluj jeden kolor, potem drugi.

Okresowo zanurzaj pióro w wosku podgrzanym na palniku.

W tej fabryce stosowane są wyłącznie naturalne farby. Z różne rośliny i drzewa. Podejrzewam, że wcale nie ze względów ekologicznych, ale głupio, bo tak jest taniej.

Piec do podgrzewania kadzi z farbą.

Tkaninę z naniesionym wzorem wysyła się dalej – najpierw do pomalowania tła – tak się dzieje w dużych łazienkach. Następnie pierzą w nich tkaninę kilka razy - już w środku czysta woda, samodzielnie.

Suszenie - na drugim poziomie warsztatu, zawsze pod dachem aluminiowym iz naturalna wentylacja. Mówiąc najprościej, z dziurami na całym obwodzie.

Proces woskowania, malowania, bejcowania, mycia i suszenia powtarza się kilkukrotnie, aż do uzyskania pożądanego wzoru.

Kontrola jakości przed kolejnym etapem.

Standardowy krój batiku ma 2 metry długości i 1,20–1,30 szerokości. Jeśli zrobisz to całkowicie ręcznie, to szczęście będzie ostatecznie kosztować od 60 dolarów. A jeśli naciśniesz, to tylko od 6-8.

Oczywiście koszt batiku zależy nie tylko od techniki malowania, ale także od jakości samej tkaniny. W każdym salonie można to bardzo łatwo sprawdzić, dotykając próbek. różne ceny. Szorstki, gęsty, o prostym wzorze - najtańszy. Lekkie, delikatne, o wdzięcznych liniach wzorniczych i często z dużą ilością drobnych, wyśledzonych detali - najdroższe.

To, co mnie osobiście zaskoczyło, to fakt, że batik to nie tylko kroje i sarongi. Batik to niewyobrażalna, nieskończona ilość sukienek, tunik, spódnic, spodni i koszul męskich. Niezwykłe w modelach projektowych, niezwykłe w projektowaniu materiałów. Na zdjęciu moje trzy sarongi i męski samolot. Sarongi kosztują 13 dolarów, koszula 27. Całą produkcję fabryki możecie sami zobaczyć w której fabryce.

Wracając do naszej małej fabryki, dodam, że posiada ona nie tylko showroom-sklep (gdzie, o dziwo, nie wolno fotografować!), ale także pracownie malowania tkanin. Te. Można przyjść i umówić się na indywidualną lekcję tworzenia batiku. Efekt końcowy powinien być mniej więcej taki.

Nie, właściwie myślę, że powinno wyjść coś bardziej eleganckiego, bo przecież te próbki stworzyły przedszkolaki)

Ogólnie rzecz biorąc, następnym razem, gdy będziesz wiązać pareo, pomyśl, ile cierpliwości i żmudnej pracy włożono w stworzenie nawet tak prostego i taniego kawałka batiku. Przeciętna pensja pracownika w takim warsztacie wynosi około 90 dolarów i to minimum jest gwarantowane nawet w przypadku braku zamówień. Jeśli są dostępne, pracownicy otrzymują odpowiednią premię dodatkową.

Użyteczne:
— Wizyta w małym warsztacie jest działaniem krótkotrwałym; być może w sumie przez godzinę, łącznie ze zwiedzaniem sklepu. Równie często możesz spacerować po sklepach dużych fabryk (bez odwiedzania produkcji) (zwłaszcza jeśli masz za cel coś kupić: wybór jest ogromny i niezwykle złożony).
— W outletie fabryki Batik Keris wyświetlany jest film o procesie produkcji batiku – również bardzo zabawny i wizualny.
— Wysokiej jakości batik nie blaknie podczas prania.
— I w końcu najlepszy batik jest indonezyjski. Nawet słowo oznaczające ręcznie malowaną tkaninę „batik” ma pochodzenie indonezyjskie. Swoją drogą, sarongi, które urzekły mnie na Hawajach, też zostały w całości wyprodukowane w Indonezji...

Wszyscy Ciesz się zakupami w Solo!