Żelazko się nie włącza. Jak prawidłowo zdemontować żelazko domowe Philips Azur. Problem - przewód zasilający

Ponieważ ludzie zdejmowali skóry zwierzęce i zaczęli nosić tkane ubrania, pojawiło się pytanie o usuwanie zmarszczek i fałd z rzeczy po praniu. Rzeczy dociskano płaskimi kamieniami, prasowano patelniami z rozżarzonymi węglami, a tylko gospodynie domowe wymyśliły to dopiero 6 czerwca 1882 r. Amerykański wynalazca Henry Seely opatentował żelazko elektryczne.

Dopiero w 1903 roku amerykański przedsiębiorca Earl Richardson ożywił wynalazek, wykonując pierwsze podgrzewane elektrycznie żelazko, które naprawdę lubiło się szwaczkom.

Zasada działania i obwód elektryczny żelazka

schemat obwodu elektrycznego

Jeśli spojrzysz na obwód elektryczny żelazka Braun, możesz pomyśleć, że jest to obwód grzałki elektrycznej lub czajnika elektrycznego. I nie jest to zaskakujące, obwody elektryczne wszystkich tych urządzeń nie różnią się zbytnio. Różnice tkwią w konstrukcji tych urządzeń gospodarstwa domowego ze względu na ich różne przeznaczenie.

Napięcie zasilania 220 V jest dostarczane elastycznym żaroodpornym przewodem z odlewaną wtyczką do złącza XP zainstalowanego w korpusie żelazka. Zacisk PE jest zaciskiem uziemiającym, nie bierze udziału w pracach i służy do ochrony osoby przed porażeniem elektrycznym w przypadku przebicia izolacji na obudowie. Przewód PE w przewodzie zwykle żółty zielony zabarwienie.

Jeśli żelazko jest podłączone do sieci bez pętli uziemienia, przewód PE nie jest używany. Zaciski L (faza) i N (zero) w żelazku są równoważne, który zacisk otrzymuje zero lub faza nie ma znaczenia.

Z wyjścia L prąd dostarczany jest do regulatora temperatury, a jeśli jego styki są zwarte, to dalej do jednego z wyjść elementu grzejnego. Z wyjścia N prąd płynący przez bezpiecznik termiczny wchodzi do drugiego wyjścia elementu grzejnego. Równolegle do zacisków elementu grzejnego lampa neonowa jest podłączona przez rezystor R, który świeci, gdy do elementu grzejnego zostanie przyłożone napięcie i żelazko się nagrzewa.

Aby żelazko zaczęło się nagrzewać, konieczne jest doprowadzenie napięcia do rurowej grzałki elektrycznej (TEN), wciśniętej w podeszwę żelazka. Do szybkiego nagrzewania podeszwy stosuje się elementy grzejne o dużej mocy, od 1000 do 2200 watów. Jeśli taka moc będzie stale dostarczana, to po kilku minutach podeszwa żelazka nagrzeje się do czerwoności i nie da się wyprasować rzeczy bez ich zepsucia. Do prasowania artykułów wykonanych z nylonu i anidu wymagana jest temperatura żelaza 95-110 ° C, a rzeczy wykonane z lnu 210-230 ° C. Dlatego, aby ustawić wymaganą temperaturę podczas prasowania rzeczy z różnych tkanin, istnieje jednostka kontroli temperatury.

Sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą okrągłego pokrętła umieszczonego w centralnej części pod żelazną rączką. Obracanie pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa temperaturę grzania, obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara obniża temperaturę grzania stopy żelazka.

Obrót z uchwytu do zespołu termostatu przenoszony jest poprzez adapter w postaci tulei lub metalowego kątownika, nałożony na gwintowany pręt termostatu. Uchwyt na korpusie żelazka jest przytrzymywany przez kilka zatrzasków. Aby zdjąć uchwyt, wystarczy podważyć go nad krawędzią z niewielkim wysiłkiem ostrzem śrubokręta.

Działanie termostatu żelaznego firmy Philips i każdego innego producenta zapewnia zainstalowanie płytki bimetalicznej, która jest paskiem dwóch spiekanych ze sobą metali na całej powierzchni o różnych współczynnikach rozszerzalności liniowej. Wraz ze zmianą temperatury każdy z metali rozszerza się w różnym stopniu iw efekcie płyta ugina się.

W termostacie płytka jest połączona z przełącznikiem bistabilnym za pomocą pręta ceramicznego. Zasada jego działania polega na tym, że dzięki płaskiej, zakrzywionej sprężynie, przechodząc przez punkt równowagi, styki natychmiast się otwierają lub zamykają. Prędkość jest konieczna, aby zmniejszyć spalanie styków w wyniku powstania iskry podczas ich otwierania. Punkt przełączania przełącznika można zmienić, obracając pokrętło na korpusie żelazka, a tym samym kontrolować temperaturę nagrzewania stopy żelazka. Po włączeniu i wyłączeniu wyłącznika termostatu słychać charakterystyczne miękkie kliknięcie.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania żelazka w przypadku awarii termostatu, na przykład styki są zespawane, w nowoczesnych modelach (w żelazkach radzieckich nie było bezpiecznika termicznego) zainstalowano bezpiecznik termiczny FUt, zaprojektowany dla temperatury reakcji równej 240°C. Po przekroczeniu tej temperatury bezpiecznik termiczny przerywa obwód i napięcie nie jest już dostarczane do elementu grzejnego. W takim przypadku nie ma znaczenia, w jakiej pozycji znajduje się pokrętło regulacji temperatury.

Istnieją trzy rodzaje konstrukcji bezpieczników termicznych, jak na zdjęciu i wszystkie działają na zasadzie otwierania styków w wyniku wygięcia płytki bimetalicznej w wyniku nagrzewania. Na zdjęciu po lewej stronie znajduje się bezpiecznik termiczny żelazka Philips, w prawym dolnym rogu jest Braun. Zwykle, gdy temperatura podeszwy spadnie poniżej 240°C, bezpiecznik termiczny zostaje przywrócony. Okazuje się, że bezpiecznik termiczny działa jak termostat, ale utrzymuje temperaturę odpowiednią do prasowania tylko rzeczy lnianych.

Aby wskazać napięcie zasilania elementu grzejnego, neonówka HL jest podłączona równolegle do jej zacisków przez rezystor ograniczający prąd R. Wskaźnik nie wpływa na działanie żelazka, ale pozwala ocenić wydajność. Jeśli lampka świeci, a żelazko się nie nagrzewa, oznacza to, że uzwojenie elementu grzejnego jest zepsute lub jest słaby kontakt w miejscu, w którym jego zaciski są połączone z obwodem.

schemat połączeń

Cały obwód elektryczny żelazka zamontowany jest po przeciwnej stronie podeszwy, wykonanej z wysokowytrzymałego stopu aluminium. To zdjęcie pokazuje schemat elektryczny żelazka elektrycznego Philips. Schematy elektryczne żelazek innych producentów i modeli żelazek różnią się nieznacznie od pokazanych na zdjęciu.

Napięcie zasilania 220 V jest dostarczane z przewodu zasilającego za pomocą zacisków uwięzionych umieszczonych na pinach 3 i 4. Pin 4 jest podłączony do pinu 5 i jednego z pinów elementu grzejnego. Z pinu 3 napięcie zasilające jest dostarczane do bezpiecznika termicznego, a następnie do regulatora temperatury żelazka, a od niego już przez magistralę do drugiego wyjścia elementu grzejnego. Żarówka neonowa jest podłączona między pinami 1 i 5 przez rezystor ograniczający prąd. Pin 2 jest uziemiony i jest przynitowany bezpośrednio do podeszwy żelazka. Wszystkie szyny zbiorcze obwodów są wykonane z żelaza, co w tym przypadku jest uzasadnione, ponieważ ciepło wytwarzane w szynach jest wykorzystywane do podgrzewania żelaza.

Naprawa żelazka elektrycznego zrób to sam

Uwaga! Podczas naprawy żelazka elektrycznego należy zachować ostrożność. Dotykanie odsłoniętych części obwodu podłączonego do gniazdka elektrycznego może spowodować porażenie prądem. Nie zapomnij wyjąć wtyczki z gniazdka!

Przeprowadzenie samodzielnej naprawy żelazka jest w mocy każdego mistrza domu, nawet bez doświadczenia w naprawie sprzętu AGD. W końcu w żelazku jest niewiele elementów elektrycznych i można je sprawdzić dowolnym wskaźnikiem lub multimetrem. Często trudniej jest zdemontować żelazko niż je naprawić. Rozważ technologię demontażu i naprawy na przykładzie dwóch modeli Philips i Braun.

Żelazka przestają działać z jednego z następujących powodów, wymienionych według częstotliwości występowania: zerwanie przewodu zasilającego, słaby styk końcówek w miejscu podłączenia przewodu do schematu elektrycznego, utlenienie styków w termostacie, awaria bezpiecznik termiczny.

Sprawdzanie stanu przewodu zasilającego

Ponieważ przewód zasilający podczas prasowania stale się ugina, a największe zgięcie występuje w miejscu, w którym przewód wchodzi do korpusu żelazka, w tym miejscu zwykle przetrzęsione są przewody w przewodzie. Ta usterka zaczyna się objawiać, gdy żelazko nadal normalnie się nagrzewa, ale podczas prasowania wskaźnik włączenia ogrzewania miga, bez towarzyszącego mu kliknięcia wyłącznika termostatu.

Jeśli izolacja przewodów w przewodzie jest postrzępiona, może wystąpić zwarcie z zewnętrzną manifestacją w postaci błysku ognia z głośnym trzaskiem i wyłącznik w osłonie wyłączy się. W takim przypadku musisz odłączyć żelazny przewód z gniazdka i wykonać własną naprawę. Zwarcie drutów w sznurku żelazka nie jest niebezpieczne dla człowieka, ale gospodynie domowe są bardzo imponujące.

Jeśli żelazko przestanie się nagrzewać, to przede wszystkim należy sprawdzić obecność napięcia w gniazdkupodłączając do niego dowolne inne urządzenie elektryczne, takie jak lampa stołowa, lub podłącz żelazko do innego gniazdka. Zanim to zrobisz, nie zapomnij przekręcić regulator temperatury na żelazku zgodnie z ruchem wskazówek zegara przynajmniej do pierwszego okręgu na skali. W skrajnym lewym położeniu pokrętła termostatu żelazko można wyłączyć. Jeśli gniazdko działa, a żelazko nie nagrzewa się, to z wtyczką kabla włożoną do sieci przesuń ją przy wejściu do korpusu żelazka, jednocześnie wciskając, obserwując wskaźnik zasilania. Tę samą operację należy wykonać w obszarze, w którym przewód wchodzi do wtyczki zasilania. Jeśli kontrolka zaświeci się chociaż na chwilę to znaczy, że na pewno jest przerwany przewód w przewodzie zasilającym i będziesz musiał zabrać żelazko do warsztatu lub samemu je naprawić.

Korzystanie z multimetru lub testera wskaźników

Jeśli posiadasz multimetr lub tester wskazówkowy możesz sprawdzić przewód zasilający bez podłączania go do sieci, co jest bezpieczniejsze podłączając sondy urządzenia, które jest włączone w trybie pomiaru rezystancji, do pinów sieci wtyczka. Pracujące żelazko powinno mieć rezystancję około 30 omów. Nawet niewielka zmiana odczytu urządzenia podczas poruszania przewodem będzie wskazywać na obecność w nim zerwania drutu.

Jeśli przewód zasilający jest postrzępiony w miejscu wejścia do wtyczki elektrycznej, żelazka nie trzeba rozbierać, wystarczy wymienić wtyczkę na nową, odcinając ją w miejscu uszkodzenia drut.

Jeśli przewód zasilający postrzępił się w miejscu wejścia do żelazka lub proponowana metoda nie pozwoliła na ustalenie nieprawidłowego działania przewodu, żelazko będzie musiało zostać zdemontowane. Demontaż żelazka rozpoczyna się od zdjęcia tylnej pokrywy. Tutaj mogą pojawić się trudności ze względu na brak odpowiedniego wiertła do łba wkrętów samogwintujących. Na przykład nie mam bitów do gniazda typu gwiazdka z pinem w środku, a takie śruby odkręcam płaskim śrubokrętem o odpowiedniej szerokości ostrza. Po zdjęciu osłony z żelazka wszystkie styki niezbędne do znalezienia uszkodzonej części w żelazku staną się dostępne. Bez dalszego demontażu żelazka będzie można sprawdzić integralność przewodu zasilającego, sprawność elementu grzejnego i termostatu.

Jak widać na zdjęciu żelazka Philips, z przewodu zasilającego wychodzą trzy przewody, połączone za pomocą zacisków uwięzionych z zaciskami żelazka w izolacji o różnych kolorach. Kolor izolacji to oznaczenie przewodów.

Chociaż nie ma jeszcze międzynarodowego standardu, większość europejskich i azjatyckich producentów urządzeń elektrycznych przyjęła żółty zielony oznaczyć przewód uziemiający kolorem izolacji (co zwykle oznaczane jest literami łacińskimi) PE), brązowy– faza ( L), jasny niebieski- przewód neutralny ( N). Oznaczenie literowe jest z reguły umieszczane na korpusie żelazka obok odpowiedniego terminala.

Przewodnik w izolacji żółty zielony kolor uziemia, służy bezpieczeństwu i nie wpływa na działanie żelazka. Przewody przewodzące prąd są brązowy oraz jasny niebieski izolacja, więc należy je sprawdzić.

Z lampą stołową

Istnieje wiele sposobów sprawdzenia przewodu zasilającego żelazka, a wszystko zależy od tego, jakie narzędzia ma pod ręką mistrz domu. Jeśli nie masz pod ręką żadnych narzędzi, możesz użyć najprostszej metody.

Aby to zrobić, musisz najpierw usunąć końcówki przewodów z żelaznych końcówek. Zaciski wtykowe na żelaznych stykach są zwykle przytrzymywane zatrzaskami i aby można je było łatwo wyjąć, należy nacisnąć zatrzask ostrym przedmiotem, jak pokazano na zdjęciu. Jednocześnie należy jednocześnie sprawdzić styki pod kątem utlenienia lub spalenia, a jeśli są obecne, wyczyścić styki od dołu i od góry do połysku drobnym papierem ściernym. Jeśli zaciski są zakładane bez wysiłku, należy je dokręcić szczypcami. Instrukcje krok po kroku dotyczące naprawy połączeń terminalowych na zdjęciach znajdują się w artykule "Przywracanie styku terminalowego". Następnie musisz umieścić terminale na swoich miejscach i sprawdzić działanie żelazka, podłączając je do sieci. Całkiem możliwe, że to awaria i żelazko będzie działać.

Jeśli połączenia zacisków są w porządku, należy usunąć zaciski przymocowane do brązowych i niebieskich przewodów i podłączyć je do styków wtyczki dowolnego urządzenia elektrycznego za pomocą taśmy izolacyjnej, najlepiej jest lampa biurkowa z żarówką lub żarówką LED nadaje się do tego. Przełącznik w lampce stołowej musi być w pozycji włączonej. Następnie podłącz żelazną wtyczkę do sieci i zgnij żelazny przewód w miejscu, w którym wchodzi do ciała i przy wtyczce. Jeśli lampa stołowa świeci stabilnie, drut żelazny działa i będziesz musiał dalej szukać usterki.

Ze wskaźnikiem fazy

Sprawdzenie rurowej nagrzewnicy elektrycznej (TEN)

Elementy grzejne w żelazkach rzadko zawodzą, a jeśli element grzejny jest uszkodzony, żelazko należy wyrzucić. Aby sprawdzić element grzejny, wystarczy zdjąć z niego tylko tylną pokrywę. Zazwyczaj wyjścia elementu grzejnego są połączone z wyjściami skrajnymi i z reguły wyjścia wskaźnika włączenia grzania są podłączone do tych samych wyjść. Dlatego jeśli kontrolka świeci, ale nie ma grzania, to przyczyną tego może być przerwa w spirali grzałki lub słaby kontakt w punktach zgrzewania żelazka prowadzi do wypadania prętów kontaktowych z grzałki .

Istnieją modele żelazek, takie jak model Braun pokazany na zdjęciu, w którym termostat znajduje się w szczelinie jednego wyjścia elementu grzejnego, a bezpiecznik termiczny znajduje się w szczelinie drugiego. W takim przypadku, jeśli bezpiecznik termiczny jest uszkodzony, można wyciągnąć błędny wniosek o awarii elementu grzejnego. Ostateczny wniosek o stanie elementu grzejnego można wyciągnąć dopiero po całkowitym demontażu żelazka.

Sprawdzanie stanu żelaznego termostatu

Aby sprawdzić termostat, musisz całkowicie zdemontować żelazko. Uchwyt żelazka i plastikowa część korpusu są przymocowane do jego metalowej części za pomocą śrub i zatrzasków. Istnieje ogromna liczba modeli żelazek, nawet od jednego producenta, a sposoby mocowania w każdym z nich są różne, ale istnieją ogólne zasady.

Jeden punkt mocowania znajduje się zwykle w okolicy żelazka, a plastikowy korpus jest mocowany za pomocą wkrętu samogwintującego, jak na tym zdjęciu żelazka Philips. W tym modelu śruba samogwintująca znajduje się pod pokrętłem regulacji ilości pary. Aby dostać się do łba śruby, należy obrócić uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma i pociągnąć go do góry. Po wyjęciu regulatora pary można odkręcić wkręt samogwintujący.

W modelu żelazka Braun, które musiałem naprawiać, wkręt samogwintujący ukryto pod ozdobną nasadką dyszy wodnej. Aby odkręcić śrubę, należało zdjąć dyszę. Po prostu trzymała się mocno. Nawiasem mówiąc, w ten sposób można go wyjąć do czyszczenia w przypadku zatkania.

Drugi punkt mocowania znajduje się zwykle w obszarze wejścia kabla zasilającego. Plastikowy korpus żelazka można przymocować zarówno za pomocą wkrętów samogwintujących, jak i zatrzasków. Model żelazka Philips pokazany na zdjęciu wykorzystuje metodę mocowania gwintowego. Z punktu widzenia łatwości konserwacji żelazka preferowane jest mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących, ponieważ podczas demontażu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia elementów złącznych plastikowej obudowy.

A w modelu żelazka Braun plastikowa część korpusu z uchwytem mocowana jest za pomocą dwóch zaczepów zaczepionych o ucha. Do demontażu należy odpiąć zatrzaski, rozkładając je na boki.

Tę pracę należy wykonywać ostrożnie, aby nie złamać zatrzasków i oczu. Zatrzaski są odblokowane i można teraz oddzielić część korpusu z uchwytem od żelazka. To z kolei jest mocowane do pokrywy przejściowej za pomocą śrub lub flag.

Na tym zdjęciu żelazka firmy Philips pokrywa jest przymocowana do stopy żelazka za pomocą trzech wkrętów samogwintujących. Przed odkręceniem śrub należy usunąć wskaźnik zasilania, który jest przytrzymywany przez zaciski na zaciskach żelazka.

W żelaznym modelu Braun pokrywa jest przymocowana do podeszwy za pomocą czterech metalowych flag przewleczonych przez otwory i obróconych. Aby zwolnić pokrywę, musisz obrócić flagi szczypcami, aby znalazły się wzdłuż szczelin. W tym żelazku dwie flagi przy dziobku były całkowicie zardzewiałe i musiałem wygiąć specjalny adapter ze stalowej taśmy i naciąć w nim dwa gwinty do mocowania śrubami.

Po zdjęciu pokrywy zespół termostatu będzie dostępny do wybierania i naprawy. Przede wszystkim musisz sprawdzić stan kontaktów. Żelazko Philips ma również bezpiecznik termiczny w zespole termostatu. Gdy są zimne, styki muszą być zamknięte.

Jeśli pojawienie się styków nie budzi podejrzeń, to należy je zadzwonić za pomocą testera zegarowego lub multimetru wchodzącego w skład trybu pomiaru minimalnej rezystancji. Zdjęcie po lewej przedstawia schemat ciągłości styków bezpiecznika termicznego, a po prawej termostat. Multimetr powinien wskazywać zero. Jeśli multimetr pokazuje 1, a czujnik zegarowy pokazuje nieskończoność, to styki są wadliwe, są utlenione i wymagają czyszczenia.

Sprawdzenie styków zespołu termostatu można również sprawdzić za pomocą wskaźnika, aby znaleźć fazę zgodnie z metodą sprawdzania przewodu zasilającego opisaną powyżej, dotykając kolejno jednego i drugiego styku. Jeśli wskaźnik świeci po dotknięciu jednego styku, ale nie drugiego, styki są utlenione.

Możesz obejść się bez sprawdzania, natychmiast czyszcząc styki termostatu i bezpiecznika termicznego papierem ściernym. Następnie włącz żelazko, powinno działać.

Jeśli nie ma pod ręką urządzeń do sprawdzenia styków, możesz włączyć żelazko i użyć ostrza śrubokręta z dobrze izolowanym plastikowym uchwytem, ​​aby zewrzeć styki. Jeśli kontrolka się zaświeci i żelazko zacznie się nagrzewać, oznacza to, że styki są spalone. Nie zapomnij o wyjątkowej ostrożności.

Aby wyczyścić styki, musisz wsunąć między styki wąski pasek drobnego papieru ściernego i rozciągnąć go kilkanaście razy. Następnie obróć listwę o 180° i zdejmij drugi styk pary styków. Przydaje się czyszczenie styków termostatu, aby przedłużyć żywotność żelazka, jeśli na przykład podczas naprawy układu zasilania parą żelazko musiało zostać zdemontowane.

Przykłady samodzielnej naprawy żelazek

Niedawno musiałem naprawić dwa wadliwe żelazka Braun i Philips. Opisz problemy, które należało naprawić.

Naprawa żelazka elektrycznego Braun

Żelazko nie nagrzewało się, kontrolka nie świeciła w żadnym położeniu pokrętła regulacji termostatu. Podczas zginania przewodu zasilającego nie było śladów pracy żelazka.

Po zdjęciu tylnej pokrywy okazało się, że napięcie zasilające jest dostarczane przez listwę zaciskową. Dostęp do zacisków był utrudniony. Oznaczenie drutów odpowiadało ogólnie przyjętemu oznaczeniu kolorem. Wcześniej żelazko było już naprawiane, o czym świadczy pęknięty lewy zatrzask na listwie zaciskowej.

Wygląd usuniętej listwy zaciskowej pokazano na zdjęciu. Posiada również lampkę neonową do dostarczania napięcia do elementu grzejnego.

Wejściowe szyny stykowe do zasilania napięciem zostały pokryte miejscami tlenkową warstwą rdzy. Nie mogło to spowodować pęknięcia żelazka, co potwierdzało podłączenie go po usunięciu śladów rdzy ze styków papierem ściernym.

Po całkowitym demontażu żelazka, bezpiecznik termiczny i styki termostatu zadzwoniły multimetrem. Bezpiecznik termiczny rezystancji wyświetlacza wynosi zero om, a styki termostatu są nieskończone.

Kontrola wykazała, że ​​styki pasują do siebie ciasno i stało się oczywiste, że przyczyną awarii było utlenienie ich powierzchni. Po oczyszczeniu styków papierem ściernym styk został przywrócony. Żelazko zaczęło się normalnie nagrzewać.

Naprawa żelazka elektrycznego Philips

Dostałem żelazko Philips do naprawy po tym, jak właściciel wyczyścił system parowy. Termostat nie działał, a żelazko zostało podgrzane do temperatury otwarcia bezpiecznika termicznego.

Po całkowitym demontażu żelazka okazało się, że brakuje dociskacza ceramicznego, który powinien znajdować się pomiędzy płytką bimetaliczną a wyłącznikiem termostatu. W efekcie płytka bimetaliczna została wygięta, ale jej ruch nie był przenoszony na wyłącznik, przez co styki były trwale zwarte.

Nie było starego żelazka, z którego można by wyjąć popychacz pod ręką, nie było możliwości kupienia nowego i musiałem się zastanowić, z czego to zrobić. Ale zanim zrobisz popychacz własnymi rękami, konieczne było określenie jego długości. Płyta bimetaliczna i przełącznik miały otwory współosiowe o średnicy 2 mm, w których wcześniej zamocowano standardowy popychacz. Aby określić długość popychacza, wziąłem śrubę M2 i dwie nakrętki. Aby naprawić śrubę zamiast popychacza, musiałem podnieść termostat odkręcając jedną śrubę samogwintującą.

Uwaga! Płytka bimetaliczna styka się ze stopą żelazka i ma z nią dobry kontakt elektryczny. Płytka przełącznika jest podłączona do sieci elektrycznej. Śruba jest metalowa i jest dobrym przewodnikiem prądu. Dlatego dotykanie stopy żelazka podczas opisanej regulacji może odbywać się tylko po wyjęciu żelaznej wtyczki z gniazdka!

Śrubę wsuwano od dołu w otwór płytki bimetalicznej, jak na zdjęciu, i mocowano nakrętką. Dzięki możliwości obrotu drugiej nakrętki w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, stało się możliwe regulowanie wysokości imitatora popychacza w celu dostosowania termostatu do utrzymywania ustawionej pokrętłem temperatury.

Długość popychacza, przy której temperatura nagrzewania żelazka odpowiada położeniu pokrętła regulacyjnego, można wybrać wykonując prasowanie próbne. Ale do tego trzeba za każdym razem składać i demontować żelazko. O wiele łatwiej jest korzystać z termometru elektronicznego. Wiele multimetrów posiada funkcję pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznej termopary.

Aby zmierzyć temperaturę podeszwy, należy położyć uchwyt na termostacie i ustawić go w pozycji oznaczonej jednym, dwoma lub trzema kółkami na wskaźniku na korpusie żelazka. Następnie zamocuj termoparę na podeszwie żelazka, zamocuj podeszwę w pozycji pionowej i włącz żelazko w sieci. Gdy temperatura stopy żelazka przestanie się zmieniać, wykonaj odczyty.

W wyniku eksperymentu ustalono, że potrzebny jest popychacz o długości około 8 mm. Ponieważ żelazko wewnątrz obudowy może nagrzewać się do temperatury 240°C, popychacz musiał być wykonany z materiału żaroodpornego. Moją uwagę przykuł opornik i przypomniałem sobie, że w nim na rurkę ceramiczną nakładana jest warstwa oporowa. Rezystor 0,25 W był w sam raz, a jego skrócone miedziane przewody przewleczone przez otwory będą dobrze służyć jako zaciski.

Rezystor będzie pasował do dowolnej wartości. Przed zamontowaniem w żelazku opornik nagrzano do czerwonego na palniku kolumny gazowej, a przypaloną warstwę farby i powłoki opornika usunięto papierem ściernym. Wszystko zostało usunięte aż do ceramiki. W przypadku zastosowania rezystora o wartości nominalnej większej niż 1 MΩ, co do którego należy mieć 100% pewności, nie można usunąć farby i warstwy rezystancyjnej.

Po przygotowaniu opornik został zainstalowany zamiast dystansowego elementu ceramicznego, a końcówki odczepów zostały lekko wygięte na boki. Żelazko zostało zmontowane i termostat został ponownie przetestowany, co potwierdziło, że termostat utrzymuje temperaturę w zakresie danych podanych w tabeli.

Jaka jest maksymalna temperatura, jaką może osiągnąć żelazko firmy Philips?

Podczas kalibracji termostatu postanowiłem jednocześnie dowiedzieć się, jaką maksymalną temperaturę może nagrzać żelazko elektryczne.

W tym celu styki termostatu i bezpiecznika termicznego zostały zwarte. Jak widać na zdjęciu, urządzenie pokazało 328°C. Po podgrzaniu stopy żelazka do tej temperatury żelazko w obawie przed uszkodzeniem jego plastikowej części musiało zostać wyłączone.

Naprawa żelaza „zrób to sam” to klasyka gatunku domowego, ale teraz, niestety, nabiera w niej coraz silniejszy strumień surrealizmu. Mistrz nowicjusza, aby zdemontować nowoczesne żelazko, musi posiadać umiejętności rozwiązywania chińskich zagadek: wszędzie ukryte zatrzaski, trudne połączenia kolców, kształtowe zapięcia. Zabierz go do warsztatu? Cena naprawy może być taka, że ​​łatwiej będzie kupić nowe żelazko. Spróbujmy naprawić swoje, bez profesjonalnego szkolenia i bez specjalnych narzędzi.

myślenie abstrakcyjne

Producenci uzasadniają przekształcenie żelazka w rodzaj zamka szyfrowego wymogami bezpieczeństwa, wzornictwa i ergonomii. Ale przepraszam, z widocznych mocowań na żelazkach, ponieważ z tyłu były 1-2 śruby, pozostaje. Ponadto detale obudów starych żelazek wykonano z kruchego bakelitu i polistyrenu, a obecne tworzywa sztuczne konkurują wytrzymałością z metalami.

W rzeczywistości, niestety, żyjemy w wieku nie wiecznych rzeczy. Jedna z fundamentalnych zasad społeczeństwa konsumpcyjnego jest nieubłagana: produkt masowego popytu musi bezbłędnie wypracować (reputacja producenta, ale cóż) nie więcej niż 2-2,5 okresów gwarancji, a potem szybko i nieodwracalnie stać się całkowicie bezużyteczny. U czołowych producentów dóbr konsumpcyjnych nawet połowa lub więcej personelu projektowego dba o to, by nie daj Boże, aby produkt nie okazał się zbyt trwały.

Jak praca przemysłu na śmieci może wpływać na środowisko i jak na świadomość masową wpływa zaangażowanie naprawdę wysoko wykwalifikowanych specjalistów w faktycznie szkodliwe działania, to inna kwestia, ale żelazo prawie nie nadaje się do takich prób: to jest zbyt proste, a wewnątrz jest zbyt gorąco i wilgotno. Dlatego uszkodzenie żelazka na etapie projektowania sprowadza się głównie do utrudnienia jego demontażu poza serwisem. Niemniej jednak nadal można naprawić żelazko w domu za pomocą improwizowanych środków, jeśli wiesz, gdzie i jakie tajemnice można w nim ukryć i jak je otworzyć, nie ryzykując całkowitego zniszczenia żelazka.

Narzędzie

Aby skutecznie naprawić żelazko, najpierw przygotujmy domowe narzędzia; nie zajmie to dużo czasu i nie będzie wymagało znacznych wydatków:

• 2-4 wyciskarki do nakrętek;
• wyżymaczka do ukrytych zatrzasków;
• tania latarka LED (konkretnie LED) i szkło powiększające;
• pasek zamszu, pilnik do paznokci, alkohol;
• lub zamiast pkt 4 - gumka do ołówka, gumka do tuszu, kawałek czystej szmatki, alkohol.

Notatka: w sprawie wyznaczenia narzędzi zgodnie z ust. 4 i 5 patrz poniżej.

pompki

Wyciskacz do pokrywek wykonany jest z wierzchniej, najtrwalszej warstwy bambusa, wielkości i grubości patyczka do lodów; jeden koniec jest cięty na klin. Pokrowce na korpusy żelazek są często zakładane na zatrzaski bez mocowania. W centrum serwisowym taka osłona jest ściskana specjalnymi szczypcami i usuwana. Aby usunąć go w sposób rzemieślniczy, osłonę należy podważyć: zęby zatrzasków bez mocowania są sfazowane po obu stronach i wychodzą z rowków w stanie nienaruszonym. Ale otwórz pokrywy na ciasnych zatrzaskach nożem stołowym lub szerokim śrubokrętem, jak na ryc. po prawej nie: stal pozostawi ślady na plastiku. Wytrzymałość na zginanie warstwy wierzchniej bambusa jest wyższa niż w przypadku tworzyw sztucznych, a wytrzymałość na ścinanie jest niższa. Dlatego bambusowa wyżymaczka usunie prawidłowo wścibską pokrywkę, ale być może zmarszczy się z powierzchni, nie uszkadzając plastiku. Jeśli pokrywka nie jest założona nieprawidłowo i nie poddaje się, bambusowa wyżymaczka pęknie, nie uszkadzając żelazka. Działają z bambusowymi popychaczami parami, podważając część z 2 stron.

Dobry cienki wyciskacz do blokowania zatrzasków uzyskuje się z plastikowego mieszadła do kawy wyciętego w klin, który jest dozowany przez ekspresy do kawy. Wyżymaczka z mieszadła wchodzi do dowolnej szczeliny i delikatnie usuwa wąsik zatrzasków z fiksacją, bez drapania i łamania ani ich, ani części ciała.

Latarka i lupa

Tanie latarki mini LED wytwarzają bardzo twarde światło z ostrymi cieniami. W tym przypadku jest to zaleta: takie światło wnika głęboko w cienkie szczeliny, a pod lupą widać, co tam trzyma część. Aby to zrobić, najpierw podważają pokrywkę, której nie wiadomo, jak zdjąć, bambusowymi popychaczami, podświetlić i spojrzeć na to, co tam trzyma.

Jak zarządzać zatrzaskami

Najlepiej oczywiście znaleźć schemat demontażu żelazka tego modelu, ale spróbuj! I nie szukaj też typowych układów ukrytych zaparć: mogą być różne dla tego samego modelu tego samego producenta. Czy przeczytałeś w instrukcji: „Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, które nie wpływają na działanie produktu”? Oznacza to, że podczas demontażu żelazka najprawdopodobniej będziesz musiał sam szukać ukrytych połączeń.

Trzeba powiedzieć, że firmy zachodnie stopniowo odchodzą od zasady: „Czy chcesz sam to naprawić? Cóż, rozwal to i kup nowy!” Ale Azjaci uparcie się tego trzymają. Na przykład, jeśli twoje żelazko jest chińskie, to śruba mocująca dziób (patrz poniżej) najprawdopodobniej nie będzie pod korkiem wlewu, ale… pod przyciskami doprowadzania wody i pary!

Rozpal to, zobaczmy. Widzisz ten zakreślony na zielono na zdjęciu? Nie jest to więc zatrzask, ale przesuwany kolec w rowku. Po drugiej stronie guziki klipsy. Aby zdjąć przyciski i zdemontować żelazko, potrzebujesz:

• Naciśnij przycisk do przodu.
• Włóż wyciskarkę z miksera za nią.
• Zwolnij zatrzask.
• Bez zdejmowania wyciskarki podnieś przycisk do oporu. Powinno być słyszalne delikatne kliknięcie zęba zatrzasku, gdy wysuwa się on z gniazda.
• Trzymając przycisk, aby nie upaść, wyjmij wyciskacz.
• Trzymając przycisk, przesuń go do przodu z nachyleniem, aby wysuwany kolec wypadł z rowka.
• Zrób to samo z drugim przyciskiem.

Łączniki kształtowe

Śruby w żelazkach zachodnich producentów są najczęściej konwencjonalne z nacięciem krzyżowym lub sześciokątem. Nie ma sensu kupować specjalnego śrubokręta z kompletem bitów do jednorazowej naprawy do tego ostatniego: śrubę sześciokątną po prostu odkręca się płaskim śrubokrętem z cienkim żądłem o odpowiedniej szerokości. Można go również wykorzystać do odkręcania śrub z rowkiem koniczyny, który Chińczycy bardzo lubią (po prawej na rysunku), ale bez silnego nacisku: w tym przypadku powstaje znaczna siła boczna i śruba w gwincie może po prostu zaciąć. Jeśli śruba jest mocno osadzona, odrywa się ją serią małych szarpnięć, przesuwając śrubokręt w inne pary rowków.

Najtrudniejszą rzeczą będzie odkręcenie śruby za pomocą szczeliny TORXX (po prawej na rysunku): nożyczki lub pęseta przyjmą ją tylko wtedy, gdy śruba jest luźna w gwincie. Najwygodniej jest odkręcać śruby TORXX bez specjalnego klucza za pomocą małych szczypiec do dziobaka; jest to możliwe przy użyciu noży bocznych, ale wtedy na zworkach pozostaną wgniecenia. Nie będzie od nich nic za śrubę, ale doświadczony mistrz, nagle to żelazko do niego dotrze, wrzuci je do naprawy za poprzedni niekwalifikowany dostęp.

Jak działa żelazko parowe?

Ale gdzie szukać tych wszystkich tajnych śrubek? Aby to zrobić, musisz najpierw zapoznać się z urządzeniem nowoczesnego żelazka z generatorem pary (parowcem). Jego ogólny schemat podano na ryc.:

System parowania uderzeniowego (para przegrzana) jest instalowany tylko w poszczególnych modelach, ponieważ. działa tylko w pozycji termostatu bliskiej maksimum (trzy punkty). W dobrych żelazkach z parą uderzeniową pompa uderzeniowa jest zablokowana, jeśli regulator jest ustawiony na 1-2 punkty. Co jest zawsze napisane w instrukcjach, jak, proszę, powiedz, czy normalna gospodyni domowa czyta instrukcje dotyczące żelazka? Oznacza to, że jeśli nie ma uderzenia pary, być może, aby wyeliminować „awarię”, wystarczy obrócić regulator temperatury.

Moduł ochrony pozycyjnej wyłącza element grzejny, jeśli pozycja stopy żelazka różni się od poziomej: była ustawiona pionowo, upuszczona itp. To chyba jedyna elektroniczna innowacja w żelazkach. W wysokiej jakości żelazkach ochrona pozycyjna jest drugim najczęstszym źródłem awarii (po zgorzelinie w parowcu, patrz na końcu), ale w domu jest najczęściej dość łatwa do utrzymania.

Jak szybują Chińczycy?

Jeśli spojrzysz na podeszwy nawet nie tanich chińskich żelazek, okazuje się, że wiele dysz do nawilżania kroplowego jest fikcyjnych, fałszywych. W rzeczywistości, po całkowitym podgrzaniu, uderzenie pary uzyskuje się, naciskając przycisk pary; w tej samej pozycji termostatu z przycisku z kroplami wydobywa się miękka para, a do nawilżania kroplowego w tym przypadku należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie.

schemat połączeń

Obwód elektryczny żelazka pokazano poniżej. Ryż.:

Zabezpieczenie położenia stanowi przekaźnik KM i nadajnik położenia SK. Na własnej płytce może znajdować się wskaźnik zasilania, który w tym przypadku jest LED, a nie neon. Ochronę pozycyjną bez uszczerbku dla właściwości użytkowych żelazka można wyłączyć, ale jeśli wskaźnik jest LED, to po całkowitym wyłączeniu „pozycjonowania” przestanie działać. Jest to niewygodne, dlatego wadliwe zabezpieczenie pozycyjne musi być częściowo wyłączone (patrz poniżej).

Liczby z indeksami pokazują ciągłość obwodów „gorących” i „zimnych” za pomocą multimetru: jedna sonda z zaciskiem krokodylkowym jest podłączona do bolca wtyczki zasilającej, a druga przechodzi przez punkty. Oba wywołania ciągłości powinny zbiegać się na stykach przekaźnika KM. Faktem jest, że styki KM są normalnie otwarte: gdy żelazko jest podłączone do sieci, a styki termostatu KM są zamknięte, jego styki są zamknięte i prąd przepływa przez nie do elementu grzejnego. Dlatego konieczne jest, aby każda awaria samej ochrony pozycyjnej wyłączała element grzejny (zasada nadmiernego bezpieczeństwa), ale ta okoliczność może być myląca dla niedoświadczonego mistrza.

Notatka: podczas wybierania może się okazać, że w nasadce łączącej nie ma kontaktu, patrz rys. po prawej. Jedynym wyjściem jest odgryzienie go i przerobienie przewodów na nowe.

ochrona termiczna

Bezpiecznik termiczny (termichka) jest wyzwalany, gdy temperatura podeszwy żelazka przekracza 240 stopni lub prąd płynący przez element grzejny ma określoną określoną wartość. Oznacza to, że bezpiecznik termiczny zamiast bezużytecznego musi być również wybrany według prądu, w zależności od mocy żelazka:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6,3 A.

Redundancja cieplna w prądzie jest potrzebna, ponieważ 220 V to efektywna (efektywna) wartość napięcia sieciowego; amplituda wynosi 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Czas trwania półcyklu o częstotliwości 50 Hz wynosi 10 ms, a czas reakcji termicznej wynosi 4-5 ms. Nagle napięcie sieciowe skacze do maksymalnej dopuszczalnej wartości 245 V, bezpiecznik termiczny dla prądu roboczego elementu grzejnego może przepalić się w doskonale sprawnym żelazku.

Bezpieczniki termiczne są jednorazowe (poz. 1 na rysunku), odnawialne, poz. 2 i samoleczenie, poz. 3. Te pierwsze wypalają się i muszą być zainstalowane w dielektrycznej żaroodpornej tulei (zwykle wykonanej z włókna szklanego), w przeciwnym razie bardzo prawdopodobne jest przebicie napięcia sieciowego do podeszwy. W bezpieczniku termicznym z możliwością resetowania sprężona płytka bimetaliczna „klika” i otwiera styki. Aby go przywrócić, musisz go wcisnąć przez okno w kontakcie, aż kliknie z czymś ostrym. Samoresetujące się zabezpieczenie termiczne zostanie zresetowane, gdy żelazko zostanie odłączone i całkowicie ostygnie. Samoleczące się termiki są strukturalnie połączone z termostatem (patrz poniżej) i zawsze są uzupełniane bezpiecznikiem prądowym.

termostat

Regulator temperatury stopy żelazka jest najważniejszym węzłem żelazka i jednym z najbardziej podatnych na pękanie; jest to mechaniczne urządzenie wyzwalające napędzane bimetaliczną płytką. W żelaznym termostacie nie ma „magnesów, jak w regulatorze lodówki”. Podobnie jak w termostacie do lodówki, jest też mechaniczny spust, tylko o innej konstrukcji. Zasada jego działania jest prosta:

1. Część z ruchomym stykiem jest dociskana do stałego styku przez sprężynę cofającą. Styki są zwarte, grzałka się nagrzewa. Stopień ściśnięcia sprężyny reguluje się pokrętłem nastawczym temperatury.
2. Z drugiej strony ruchomy styk jest połączony za pomocą dielektrycznego pręta popychającego z bimetaliczną płytą.
3. Płytka bimetaliczna, uginająca się pod wpływem nagrzewania, dociska trzpień do ruchomego styku, aż obezwładni sprężynę.
4. Sprężyna zostaje wyrzucona i otwiera styki.
5. Element grzejny wyłącza się, stopa żelazka z płytą bimetaliczną stygnie.
6. Płyta bimetaliczna jest wyprostowana. Gdy jego ciśnienie jest wystarczająco osłabione, sprężyna jest odrzucana i przywraca regulator do pierwotnego stanu.

Grzałka ponownie się nagrzewa, cykl się powtarza.W starych żelazkach i niektórych nowych termostat montuje się zgodnie ze schematem z wolnym wahaczem (poz.1 na rysunku):

Jego wady to 2 pary styków ulegające spaleniu oraz duża histereza tj. różnica między temperaturą załączenia i powrotu regulatora. Dlatego w regulatorach z wolnym wahaczem zawsze pod uchwytem znajduje się śruba regulacyjna, którą przekręcamy jeśli żelazko za bardzo się nagrzeje (przekręć 1-2 obroty) lub słabo (odkręć taką samą ilość). Aby uzyskać dostęp do śruby kalibracyjnej, należy zdjąć pokrętło regulacji temperatury. Siedzi na osi na tarcie, ale jest trzymana w ciele łapami z ogranicznikami, patrz ryc. po prawej. Aby zdjąć uchwyt, przekręć go do minimum, aż się zatrzyma (za pierwszym punktem) i pociągnij do góry.

Większość nowoczesnych żelazek jest wyposażona w zunifikowany termostat z podwójną sprężyną, poz. 2: działa bardzo wyraźnie i prawie nigdy nie wymaga ponownej regulacji podczas pracy. Jego słabe punkty, po pierwsze, podobnie jak w poprzednim. sprawa, kontakty, patrz poniżej. Po drugie, jest ceramiczny trzpień (oznaczony na niebiesko), który czasami pęka. Długość trzpienia wynosi 8 mm, a nowy można wykonać z rezystora MLT-0,5 W, poz. 2a. Przewody rezystora są ugryzione na długość 1,5-2 mm, farba jest zmywana dichloroetanem lub środkiem powierzchniowo czynnym, warstwa przewodząca jest czyszczona papierem ściernym. Jeśli rezystancja rezystora jest większa niż 620-680 kOhm to niektórzy wkładają go zamiast pręta tak jak jest, farba pali się bez dymu i smrodu. Jednak wtedy stopa żelazka może zostać nieprzyjemnie "skubana" przez prąd. A co gorsza, rezystancja rezystora z niezabezpieczoną warstwą przewodzącą może się kilkukrotnie zmniejszyć, a prąd upływu przez niego może wzrosnąć do niebezpiecznej wartości.

Uwaga 3: czasami podkładki-wkładki pękają w termostatach. Nowy w zamian można obrobić z fluoroplastu; rysunek patrz poz. 2b.

Jak wyczyścić kontakty

Nie jest konieczne czyszczenie spalonych styków regulatora temperatury żelazka papierem ściernym, co jest zalecane w wielu źródłach: pracują pod wysokim prądem i szybko spalają się ponownie po oczyszczeniu papierem ściernym. W regulatorach nowoczesnych żelazek styki są tłoczone cienkościennymi iw tym przypadku wypalają się do dziur. Aby wyczyścić styki, należy owinąć pilnikiem wzdłuż zamszu zwilżonego alkoholem, włożyć go między styki i pocierać, aż zamsz nie będzie już mocno zabrudzony sadzą. Alternatywą jest wycięcie cienkiego klina z gumki do tuszu i wyczyszczenie nią styków. Następnie - tym samym klinem z gumki do ołówka. Na koniec owinąć pilnik szmatką nasączoną alkoholem zamiast zamszu i usunąć przylegające cząstki gumki ze styków z nią.

Notatka: dzięki termostatowi taka sytuacja jest również możliwa – żelazko nagrzewa się maksymalnie, niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury; regulacja śruby kalibracyjnej nie pomaga. Oznacza to, że styki regulatora są zespawane i należy to zmienić.

Jak się tam dostać?

Wszystko to dobrze, ale nasze żelazko nie zostało jeszcze zdemontowane. Ogólnie demontaż żelazka odbywa się w następujący sposób. droga:

• Zdejmij pokrętło regulacji temperatury.
• Zdejmij tylną pokrywę (ewentualnie razem z górną).
• Usuń blok styków.
• Zdejmij górną pokrywę.
• Zdejmij ciało.
• Zdejmij obudowę termostatu (jeśli jest).

Następnie wszystkie elementy żelazne są dostępne do kontroli i naprawy. Oczywiście każdy etap ma swoje subtelności i osobliwości. Zastanowimy się dalej nie z przykładami modeli poszczególnych producentów, ale na razie zajmijmy się ogólnymi „kłopotami”.

Tylna pokrywa

Jest to jedyna część, która jest mocowana za pomocą śruby widocznej z zewnątrz. Ostatni może być 2 poniżej. W tym przypadku możliwe są 2 opcje: tylna pokrywa jest integralna z górną i oddzielnie. W pierwszym przypadku rączka żelazka będzie prosta, a obie osłony są natychmiast odciągane, popychając górną palcami: siedzi z poziomymi kolcami w podłużnych rowkach.

Jeśli pokrywy są oddzielne, a tylna jest na jednej lub 2 śrubach, to znowu możliwe są 2 obudowy: tylna pokrywa jest zlicowana z obudową i nałożona. W pierwszym przypadku wieczko jest ciągnięte od dołu do siebie - u góry mocowane jest kolcami w rowkach, które się wywiną i wieczko wyjdzie. Drugi przypadek dotyczy prawie wyłącznie osłon na jedną śrubę pośrodku. Jeżeli osłona po odkręceniu śruby nie wysuwa się i nie sięga dna, to kolce z rowkami są podwójne, na górze i na dole. Następnie pokrywę należy popchnąć do góry, aby uwolnić dolne kolce, a następnie pociągnąć za dno, aby górne wypadły z rowków.

Blok

Po zdjęciu tylnej pokrywy blok styków będzie widoczny, jest to już siedlisko awarii. W niektórych żelazkach (niekoniecznie tanich) listwa zaciskowa jest zwykła śrubowa (poz. 1 na rysunku), może się stopić, potem trzeba ją wymienić na propylen. Polietylen i PCV w żelazku nie wytrzymają!

Bloki z zaciskami uwięzionymi (poz. 2) są najbardziej niezawodne, ale w celu dalszego demontażu żelazka zaciski należy usunąć. Aby to zrobić, ich występy zatrzaskowe są przeciskane przez otwory w stykach szydłem lub cienkim śrubokrętem.

Aby zdjąć jednoczęściowy klocek tnący (poz. 3) należy odkręcić 2 śruby zacisku przewodu zasilającego i 2 śruby mocujące sam blok. Jeśli przewody sieciowe nie dzwonią wg. gniazda bloku (zielone strzałki w poz. 4) należy wymienić blok lub założyć zaciski przewodów na przewody, ponieważ przewody w bloku tnącym nie mogą być ponownie podłączone.

Górna obudowa

Zakrzywiona górna pokrywa trzymana jest na ciasnych zatrzaskach bez mocowania. W domu jest usuwany za pomocą pary pompek (patrz wyżej), zaczynając z reguły od tyłu. To nie działa - musisz spróbować od przodu.

Obrona Pozycyjna

Większość żelazek ma moduł ochrony pozycyjnej pod górną pokrywą. Najbardziej wrażliwy jest w nim czujnik położenia. Z reguły jest to plastikowe pudełko (czerwone strzałki na rysunku) z tylko kilkoma odprowadzeniami. Czujnik położenia jest albo zamknięty szczelnie dopasowaną pokrywką, albo wypełniony mieszanką na górze, którą można pobrać.

Awaria czujnika położenia jest typowa: żelazko nie włącza się, a jeśli nim potrząsniesz, może się na chwilę włączyć, a następnie samoistnie ponownie wyłączyć. Podczas demontażu czujnika okazuje się, że w środku znajduje się kilka styków i metalowy wałek pokryty czymś lepkim i brudnym. Początkowo czujnik był wypełniony czystym i przezroczystym smarem silikonowym, ale prąd cewki potężnego przekaźnika wystarczy, aby styki zaiskrzyły. Wypełnienie zabrudzone sadzą, wałek słabo domyka styki i nie idzie tak jak powinien.

Usuwają bezużyteczny silikon za pomocą octu stołowego, ale nie można pozostawić wałka suchego: podczas prasowania przekaźnik będzie cały czas „klaskał”, żelazko nagrzeje się nieprzewidywalnie, a czujnik wkrótce całkowicie ulegnie awarii. Zamiast silikonu czujnik musi być wypełniony dowolnym płynnym olejem maszynowym; nawiasem mówiąc, jest bardziej odporny na zanieczyszczenia i lepiej gasi iskry niż silikon. Czujnik myje się alkoholem, igłę ze strzykawki lekarskiej nakłuwa się na dyszę olejarki i czujnik jest starannie napełniany, aby olej nie spływał na ścianki. Po napełnieniu wieczko przykleja się z powrotem „Titanem” lub innym superklejem, ale jeśli ściany są tłuste, klej nie utrzyma się.

Notatka: w żelazkach Brown i niektórych. w innych sygnał z czujnika położenia jest przetwarzany przez mikroukład (górna pozycja na rysunku).W tym przypadku rolkę czujnika położenia można pozostawić suchą.

Inną możliwą awarią są spalone styki lub spalone uzwojenie przekaźnika, wtedy żelazko w ogóle się nie włączy. Aby sprawdzić moduł, należy go wyjąć z żelazka i przyłożyć napięcie robocze prądu stałego lub przemiennego do uzwojenia przekaźnika, co jest wskazane na obudowie przekaźnika (zielone strzałki). Powinno być słyszalne kliknięcie, a tester powinien pokazać zwarcie styku. Nie - przekaźnik wymaga wymiany.

Notatka: jeśli nie jesteś pewien, czy napięcie uzwojenia jest wskazane na przekaźniku, musisz zmierzyć jego rezystancję. Nagle prąd uzwojenia przy określonym napięciu okazuje się większy niż 80-100 mA, nie można go zastosować do uzwojenia. Konieczne jest sprawdzenie przekaźnika z regulowanego źródła zasilania. Z reguły napięcie robocze uzwojenia nie przekracza 24 V.

Całkiem możliwe jest obejście się bez obrony pozycyjnej. Aby go częściowo wyłączyć (aby kontrolka grzałki działała) należy odlutować przewód biały i podłączyć go do brązowego lub odlutować czerwony i podłączyć do niebieskiego. Jednocześnie przekaźnik może klikać i grzechotać, więc lepiej go też odlutować.

Rama

Po zdjęciu tylnej pokrywy i listwy zaciskowej pojawią się kolce trzymające obudowę w rowkach (dolna pozycja na rysunku po prawej) lub śruby, ale nie spiesz się: obudowa trzyma jeszcze jedną lub dwie śruby w obszarze ​żelazny nos. Jak Chińczycy je ukrywają, zostało już powiedziane, ale w innych żelazkach są na dziobku pod korkiem wlewu. Pozostaje na miejscu po zdjęciu górnej pokrywy. Aby zdjąć korek wlewu należy podnieść klapę wlewu i zdjąć korek za pomocą popychaczy, wtedy będą widoczne śruby nosowe (poz. górna)

Korpus żelazka jest usuwany wraz z pompami i uwidaczniają się ich awarie, z których albo nie ma pary, albo do korpusu napływa woda, żelazko pęka, iskrzy, bije z prądem: popękane rurki, dysze i zawory (smoczki) zatkane osadami soli. Nie warto kleić rurek, w żelazku każdy klej jest jak martwy okład. W pierwszej kolejności konieczne jest oczyszczenie układu hydraulicznego z kamienia. W przypadku plastiku odbywa się to mechanicznie za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Sutki myje się roztworem kwasu cytrynowego (1 łyżeczka na szklankę wody). Roztwór kwasu octowego (octu) wydziela chemicznie agresywne opary, które powodują korozję metalu. Następnie fragmenty pękniętych rurek są zbierane razem, nakładane na nie kawałki rurki termokurczliwej (TUTAJ termokurczliwe) i ogrzewane domową suszarką do włosów.

Co jest z kimś nie tak

Tefal

Naprawa żelazka Tefal jest wyjątkowa. Najpierw zdejmuje się etui wraz z górną pokrywą. Po drugie, śruba noska jest ukryta pod pokrywą dozownika wody (po lewej i pośrodku na rysunku); jest widoczny przez półprzezroczysty plastik. Po trzecie, aby dostać się do pomp, należy zdjąć górną pokrywę już z usuniętą obudową. Jego śruba jest schowana pod przyciskami (na rysunku po prawej stronie) i należy ją odkręcić, aby można było zdjąć pokrywę.

Wreszcie Tefal jest liderem w produkcji żelazek bezprzewodowych. Są kilku rodzajów: ze stykami na miejscu, z podeszwą akumulującą ciepło, z odrzuconym (odrzutowym) przewodem. Pierwsze dwa nie nadają się do naprawy amatorskiej, a ostatni, który wydaje się być wadliwy, może okazać się całkiem sprawny.

Sznur z żelazka zrzuca popychacz, działając z oddzielnego mechanizmu spustowego z własną płytką bimetaliczną. To znaczy, jeśli np. wyprasowałeś kajdanki i chcesz rozgrzać żelazko przez włożenie sznurka, ale nie wspina się, to żelazko nie ostygło wystarczająco. Trzeba pozwolić mu ostygnąć, włożyć przewód, przekręcić regulator na więcej ciepła i poczekać, aż przewód się odbije. Jest to oczywiście niewygodne, więc żelazka z odłączanym sznurkiem nie są bardzo poszukiwane.

Philips

Cechą żelazek Philips jest podwójny korpus. Na przykład popularne Azur jest najpierw demontowane w zwykłej kolejności, poz. A na rysunku, ale mocowanie tylnej pokrywy to 2 śruby od dołu. Pod ozdobną obudową z pompami znajduje się wewnętrzna z ochroną (poz. B), a już pod nią masywna podeszwa (w rzeczywistości trzecia obudowa) z termostatem i termiczną, poz. W.

Bosch

Konstrukcja żelazek Bosch można uznać za typową, a demontaż Bosch jest jeszcze łatwiejszy niż innych: tylna pokrywa jest na jednej śrubie i bez trudnych elementów mocujących. Aby go zdjąć, należy odkręcić śrubę i odciągnąć wąż dopływowy przewodu zasilającego (patrz rysunek po prawej), pokrywa otworzy się wraz z zawiasem, po czym dalszy demontaż nie ma żadnych cech.

brązowy

Wadą wrodzoną niedrogich żelazek Brown jest cienkościenny zbiornik wytwornicy pary wykonany ze stali ocynkowanej i mocowanie z niego obudowy termostatu składanymi nóżkami. Obie rdzewieją dobrze, patrz rys. po prawej stronie, po czym naprawa żelazka traci sens.

Jak zrobić parę

Tą samą wrodzoną wadą wszystkich żelazek parowych bez wyjątku jest kamień. Trudno go usunąć z nierozłącznego zbiornika wytwornicy pary iw żadnym wypadku nie należy gotować żelazka na patelni z octem, jak na ryc. Opary kwasu octowego kruszą tworzywa sztuczne, powodują korozję niklu na podeszwie do chropowatości, a jeśli jest pokryty teflonem, zacznie się łuszczyć. W pierwszej kolejności żelazko należy zdemontować ze stopy żelazka w celu wyczyszczenia, patrz m.in. wideo jak czyścić Philips 3240:

Wideo: przykład demontażu i czyszczenia żelazka Philips 3240

Po drugie, jak już wspomniano, lepiej nie używać octu, ale roztworu kwasu cytrynowego. Po trzecie, przed czyszczeniem styki grzałki wraz z ceramicznymi przepustami muszą być szczelnie owinięte dobrą miękką taśmą elektryczną w 3-4 warstwach lub lepiej taśmą termokurczliwą. Po czwarte, jeśli dysze są zatkane kamieniem, przebij je również wykałaczką przed czyszczeniem. I po piąte, po oczyszczeniu opłucz układ hydrauliczny podeszwy dużą ilością czystej wody od góry do dołu, wlewając ją do zbiornika wytwornicy pary. Wtedy możesz być spokojny: żelazko posłuży zarówno po czyszczeniu, jak i przed nim.

3 oceny, średnia: 5,00 z 5)

Jak naprawić żelazko własnymi rękami. Tajemnice demontażu i naprawy. Nic nie jest wieczne pod Księżycem. Pewnego dnia lub nie bardzo, po podłączeniu żelazka do gniazdka i odczekaniu 5-10 minut, zdajesz sobie sprawę, że to nie działa. Tak piękny, wygodny, znajomy i nadal nie działa. Wyjściem jest wyrzucenie go i zakup nowego nie jest najlepszą opcją. Tak więc potrzebne są naprawy. W 80% przypadków żelazko można przywrócić do stanu roboczego. W 20% element grzejny przepala się i w tym przypadku naprawdę taniej jest go wyrzucić i zadowolić się nowym zakupem. Do naprawy potrzebne będzie następujące narzędzie: zestaw śrubokrętów, tester lub bateria z żarówką.Przed rozpoczęciem naprawy należy ocenić zewnętrzne objawy awarii. 99% żelazek ma alarm świetlny. Jest to z reguły czerwona żarówka, sygnalizująca proces nagrzewania się elementu grzejnego (elementu termoelektrycznego). Istnieją opcje z dwoma światłami - zielonym i czerwonym, w tym przypadku zielone światło wskazuje, że żelazko jest podłączone do gniazdka i jest do niego przyłożone 220 V, a czerwone oznacza proces włączania i wyłączania grzałki. Jeśli żadna z żarówek nie świeci się we wszystkich pozycjach termostatu, pierwsze podejrzenie pada na sprawność przewodu. Największą trudnością w naprawie nowoczesnych żelazek jest ich demontaż. Projektanci dyktują własne zasady, dlatego wszystkie śruby mocujące konstrukcję są ukryte i dość trudno je znaleźć. Nie sposób opisać wszystkich konstrukcji, jest ich bardzo dużo, ale jest kilka ogólnych zasad: Plastikowy korpus żelazka zawsze mocowany jest do stopy żelazka za pomocą śrub (nie spotkałem ani jednego żelazka, w którym tylko do mocowania zastosowano plastikowe zatrzaski) Śruby są zwykle ukryte pod ozdobnymi zaślepkami, filtry świetlne do żarówek, zbiornik na wodę do systemu parowego. Zawsze powinieneś starać się rozbierać żelazko, aby po montażu nie było krępowania patrzeć na swoją pracę. Staraj się nie łamać plastikowych zatrzasków części Przede wszystkim musisz zdjąć tylną pokrywę, która zakrywa miejsce, z którego wychodzi przewód elektryczny. Znalezienie śrub tylnej pokrywy jest zwykle proste. Zdejmując tylną pokrywę, możesz sprawdzić integralność przewodu elektrycznego, 20% usterek jest związanych z pękniętym przewodem w miejscu, w którym przewód wychodzi z żelazka lub wtyczki. Aby sprawdzić integralność przewodu, potrzebujesz testera lub zwykłego dialera (bateria, żarówka i kawałek drutu). Jeden koniec wychodzący z żarówki jest podłączony do pinów wtyczki, a drugi wychodzący z akumulatora naprzemiennie z przewodami wychodzącymi z przewodu zasilającego. Nie jest konieczne sprawdzanie przewodu w żółto-zielonej izolacji, jest to tak zwany przewód ochronny zerowy. Jeśli lampka się świeci, przewód jest w porządku i musisz dalej szukać usterki. Jeśli światło jest wyłączone, możesz pogratulować znalezienia problemu. Aby wyeliminować tę usterkę, zwykle wystarczy skrócić przewód o 10-15 centymetrów i ponownie podłączyć go w miejsce, w którym te przewody zostały skręcone (po ponownym sprawdzeniu jego integralności, jeśli kontrolka ciągłości się nie świeci, przewód jest uszkodzony w pobliżu wtyczkę i należy ją wymienić) Należy zauważyć, że przewód elektryczny żelazek jest wyjątkowy, jego przewody mają gumowaną izolację, która wytrzymuje wysokie temperatury. Dlatego żaden drut nie będzie tutaj działał, jest potrzebny w gumowanej izolacji. Jeśli drut jest normalny, musisz dalej demontować żelazko. Przed dalszym demontażem konieczne jest naszkicowanie schematu elektrycznego, wtedy ten rysunek znacznie ułatwi Ci montaż. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh to liderzy w produkcji AGD. Ich jakość jest bardziej niezawodna, a same urządzenia są droższe, 60-80 USD. Jeśli przy zakupie liczysz na 20-30 USD, powinieneś zwrócić uwagę na żelazka Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod itp.

Jeśli żelazko przestanie się grzać, można kupić nowe, ale często uszkodzenia nie są bardzo poważne i można je samemu naprawić. Jeśli wiesz, jak pracować ze śrubokrętem i multimetrem, poradzisz sobie. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak naprawić żelazko własnymi rękami.

Urządzenie ogólne

Ponieważ żelazka są produkowane przez bardzo różne firmy, różnią się nieznacznie - kształtem, szybkością nagrzewania, jakością części zamiennych itp. Ale tutaj ogólne urządzenie pozostaje takie samo. Do dyspozycji:

• Podeszwa z wbudowanym elementem grzejnym. Jeśli dostępna jest funkcja gotowania na parze, w stopie żelazka znajduje się kilka otworów umożliwiających ulatnianie się pary.
• Termostat z uchwytem pozwalającym ustawić wymaganą temperaturę grzania podeszwy.
• Pojemnik/zbiornik na wodę, który służy do gotowania na parze.
• Dysza do rozpylania wody, wymuszony wylot pary. Istnieje również regulator intensywności pary. Za jego pomocą ustawiana jest częstotliwość automatycznego podawania odparowanej wody.
• Żelazko jest podłączone do sieci za pomocą przewodu elektrycznego, który jest przymocowany do listwy zaciskowej znajdującej się z tyłu pod plastikową osłoną.

Po ogólnym zapoznaniu się z tym, co jest gdzie, możesz przystąpić do naprawy żelazka własnymi rękami.

Co będzie potrzebne do pracy

Do pracy potrzebny będzie zestaw śrubokrętów - Phillips i płaski. Potrzebny będzie szeroki nóż lub niepotrzebna plastikowa karta - podważ części żelazka za pomocą zatrzasków. Aby sprawdzić integralność części, potrzebujesz multimetru (). Inny może być wymagany - dzieje się tak, jeśli musisz zmienić niektóre części.

Z narzędzi wszystko, ale w trakcie pracy czasami potrzebujesz taśmy elektrycznej lub rurek termokurczliwych, możesz potrzebować papieru ściernego, szczypiec.

Jak zdemontować żelazko

Pierwszą trudnością, z którą borykają się osoby, które chcą samodzielnie naprawić żelazko, jest demontaż. To nie jest proste i oczywiste. Najprostszym sposobem jest zdjęcie tylnego panelu. Jest kilka widocznych śrub, które trudno odkręcić. Oprócz śrub mogą być zatrzaski. Po odkręceniu wszystkich widocznych zapięć podważamy pokrywę końcówką śrubokręta lub starej plastikowej karty i oddzielamy pokrywę od korpusu.

Pod nim znajduje się listwa zaciskowa, do której przymocowany jest przewód. W przypadku problemów z przewodem nie można dalej demontować żelazka. Ale jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, będziesz musiał go dalej rozbierać, a to może powodować problemy.

W niektórych żelazkach - Philips (Philips), Tefal (Tefal) pod pokrywą są jeszcze śruby. Też je przekręcamy. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy zapięcie, usuwamy go.

Zdejmij tylną pokrywę - pierwsza rzecz do zrobienia podczas demontażu żelazka

Każdy producent opracowuje własny projekt, który często zmienia się z modelu na model. Dlatego pojawiają się trudności. Ale jest kilka punktów, które można znaleźć u prawie każdego producenta.

Natychmiast musisz zdjąć pokrętło regulacji temperatury i przyciski dostarczania pary, dla których należy je zacisnąć w palcach i podciągnąć. Przyciski mogą mieć zatrzaski, więc możesz potrzebować czegoś cienkiego, żeby je trochę wykręcić - możesz podważyć śrubokrętem.

W niektórych żelazkach, np. Rowenta, jak na zdjęciu, na uchwycie znajdują się śruby (są niektóre modele Scarlet). Jeśli są, odkręcamy je. Śrubka też jest schowana pod wykręconymi przyciskami, również ją odkręcamy. Następnie zdejmij górne plastikowe części. Zazwyczaj zapinane są na zatrzaski. Aby ułatwić ich wyjęcie, do zamka można włożyć ostrze noża lub kawałek plastiku (karta plastikowa).

Pod osłonami zwykle znajduje się kilka śrub. Po ich odkręceniu kontynuujemy demontaż, aż korpus i podeszwa zostaną rozdzielone. Niestety nie da się podać dokładniejszych zaleceń - są zbyt różne projekty. Co można doradzić - działać powoli i ostrożnie. I kilka filmów o tym, jak zdemontować żelazka różnych marek.

Kabel zasilający

Awaria przewodu zasilającego jest dość powszechnym rodzajem awarii. Przy takim uszkodzeniu żelazko może w ogóle się nie włączać lub pracować zrywami i uruchamiać, stopa żelazka może się nie nagrzewać. Przewód może się zginać, zwijać, izolacja jest uszkodzona na zgięciu, niektóre przewody mogą się całkowicie lub częściowo strzępić. Jeśli jest takie uszkodzenie, lepiej wymienić przewód, niezależnie od tego, czy jest to przyczyna, czy nie. W każdym razie wszystkie miejsca z uszkodzoną izolacją muszą być izolowane.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń naprawa żelazka rozpoczyna się od sprawdzenia przewodu. Aby dokładnie określić, czy jest w stanie normalnym, czy nie, należy go wywołać. Aby to zrobić, po prostu zdejmij tylną pokrywę. Blok zacisków, do którego podłączony jest przewód, stanie się dostępny. Potrzebny będzie tester lub multimetr. Ustawiamy go w trybie wybierania, dociskamy jedną sondę do jednego styku wtyczki, a drugą dotykamy jednego z przewodów na bloku. Kiedy dotkniesz „właściwego” przewodu, multimetr powinien wydać sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że drut jest nienaruszony.

Kolor izolacji przewodów może być dowolny, ale żółto-zielony jest koniecznie uziemieniem (należy to sprawdzić, umieszczając sondę na małej metalowej płytce na dole wtyczki). Pozostałe dwa są połączone z pinami wtyczki. Tutaj jeden z tych dwóch przewodów powinien dzwonić z pinem, do którego przycisnęłaś sondę multimetru. Tę samą operację powtarzamy z innym pinem.

Aby mieć całkowitą pewność, że przewód jest w dobrym stanie, podczas wybierania należy go marszczyć/skręcać. Zwłaszcza tam, gdzie występują problemy z izolacją. Jeśli pisk z takich działań zostanie przerwany, lepiej wymienić przewód. Podlega również wymianie, jeśli jeden lub oba kołki „nie dzwonią”. Możesz mieć szczęście i nie będziesz potrzebować dalszej naprawy żelazka.

Sprawdzanie działania elementu grzejnego

Jeśli żelazko w ogóle się nie nagrzewa, element grzejny mógł się przepalić. Jeśli tak jest, warto kupić nowe żelazko, ponieważ wymiana będzie kosztować prawie tyle samo. Ale przede wszystkim musisz się upewnić, że to wina grzałki.

W celu sprawdzenia grzałki dochodzimy do samej podeszwy żelazka. Na nim, bliżej tyłu, znajdują się dwa wyjścia na element grzejny. Przekładamy multimetr na pozycję pomiaru rezystancji (do 1000 Ohm), wykonujemy pomiary. Jeśli wyświetlacz pokazuje liczby rzędu 25 omów, to element grzejny jest normalny, jeśli więcej, przepalił się. Jak już wspomniano, w przypadku przepalenia się elementu grzejnego nie warto naprawiać żelazka - bardziej opłaca się kupić nowe.

Sprawdzanie termostatu

Termostat wygląda jak płytka z grupą styków i wystającym plastikowym kołkiem, na który następnie nakłada się dysk.

Na płytce znajdują się dwa styki. Instalujemy na nich sondy multimetru i sprawdzamy wydajność (dzwonimy). W pozycji „off” dźwięk multimetru powinien zniknąć, po włączeniu i obróceniu w dowolną pozycję powinien nadal brzmieć.

Uszkodzenie może polegać na tym, że w pozycji „włączonej” nadal nie ma kontaktu - wtedy żelazko w ogóle się nie nagrzewa. Może być inna sytuacja - nie jest wyłączany przez regulator i/lub nie reaguje na położenie regulatora. Oba powody są w kontaktach. I najprawdopodobniej spalili.

W pierwszym przypadku mogą przeszkadzać osady węglowe, które można usunąć, wkładając między styki kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego i „czołgać się” po stykach. Jeśli nie ma papieru ściernego, możesz użyć pilnika do paznokci, ale musisz działać ostrożnie - ustawienia temperatury zależą od wygięcia płytek. Więc nie możesz ich za bardzo zginać.

W drugim przypadku - jeśli żelazko się nie wyłącza - styki mogły się przepalić - stopione. Naprawa żelaza w tym przypadku polega na próbie ich rozdzielenia. Ale takie skupienie rzadko się udaje. Rozwiązaniem jest zastąpienie go.

Może być jeszcze jeden punkt: podczas upadku styki mogą się jakoś zablokować. Gdy stopa żelazka jest podgrzewana, zakrzywiona płyta termiczna naciska na grupy styków, ale styki nie mogą się otworzyć. Rezultat jest taki sam - żelazko nie wyłącza się po podgrzaniu. Naprawa żelaza też jest podobna - staramy się przywrócić mobilność płytom, starając się ich nie zginać. Jeśli to nie działa, zmieniamy to.

Sprawdzenie bezpiecznika

Mniej więcej w tym samym miejscu, w którym znajduje się termostat, zainstalowany jest bezpiecznik termiczny. Występuje w przypadku przegrzania stopy żelazka - przepala się, jeśli żelazko zostanie nagrzane do niebezpiecznych temperatur. Zwykle na ten bezpiecznik zakłada się rurkę ochronną i najczęściej jest ona biała.

Znajdź kontakty, zadzwoń. W stanie normalnym bezpiecznik "dzwoni", jeśli jest przepalony - cisza. W razie potrzeby możesz przesunąć słuchawkę, zadzwonić bezpośrednio - może nastąpić przerwa / przepalenie przewodu połączeniowego. Jeśli bezpiecznik jest spalony, wylutuj go, poszukaj podobnego i zainstaluj go na miejscu.

Nie warto wykluczać bezpiecznika termicznego z obwodu - uratuje cię przed ogniem w przypadku problemów z termostatem: po prostu się wypali, a żelazko nie będzie działać. I choć żelazko będzie wymagało naprawy, Twój dom będzie bezpieczny.

System natrysku parowego

Jeśli z żelazka prawie nie wydobywa się para, aw pojemniku jest woda, najprawdopodobniej otwory są zatkane solami. Przywrócenie wydajności można wykonać za pomocą prostej sztuczki. W naczyniach z niskimi bokami (odpowiednia patelnia lub blacha do pieczenia) wlej wodę i ocet (zwykły, stół bez barwników). Jedna szklanka octu na litr wody. Drugi przepis to 250 ml wrzącej wody 2 łyżeczki kwasu cytrynowego. W misce z przygotowanym płynem opuść wyłączone żelazko. Płyn powinien pokryć podeszwę.

Postaw pojemnik z żelazkiem na ogniu, zagotuj, wyłącz. Poczekaj, aż ostygnie. Rozgrzej się ponownie. Możesz więc powtórzyć 3-4 razy. Dopóki sole się nie rozpuszczą.

Czasami woda przestaje płynąć ze zraszacza. Najprawdopodobniej wynika to z odłączenia rurki. W takim przypadku naprawa żelazka polega na demontażu panelu, na którym zamocowane są przyciski wtryskowe i ponownym zamontowaniu wszystkich rurek i przewodów.

Drugim sposobem na odkamienianie żelazka jest jego całkowity demontaż, tak aby pozostała tylko jedna stopa żelazka. Uszczelnij podeszwę taśmą, aby woda nie przeciekała, ale możesz też włożyć ją do miski. Wlej do podeszwy gorącą wodę z octem lub kwaskiem cytrynowym, pozwól jej ostygnąć, odcedź, ponownie zalej. Kontynuuj w ten sposób, aż będziesz zadowolony z wyniku. Następnie spłucz wodą i zbierz.

W przeszłości żelazko elektryczne było po prostu źródłem ciepła do wygładzania zmarszczek na tkaninie i konieczne było zwilżenie tkaniny, gdy te zmarszczki były szczególnie uporczywe. Żelazka parowe znacznie ułatwiły cały proces.

Jak to działa.

Napełniasz zbiornik wodą i wybierasz żądaną temperaturę. Następnie po włożeniu wtyczki do gniazdka i włączeniu żelazka zapala się kontrolka sygnalizująca, że ​​element grzejny wbudowany w stopę zaczął się nagrzewać - czas nagrzewania wynosi około minuty. Gdy termostat stwierdzi, że element grzejny osiągnął ustawioną temperaturę, wskaźnik gaśnie i żelazko jest gotowe do użycia. Termostat nadal monitoruje temperaturę i ponownie włącza element grzejny we właściwym czasie.

Ryż. jeden

Regulator pary otwiera zawór w podstawie zbiornika na wodę, który wpuszcza wodę do komory parowej znajdującej się bezpośrednio nad elementem grzejnym. Tutaj woda natychmiast zamienia się w parę, która jest wpuszczana przez otwory w podeszwie. Umieszczenie żelazka na pięcie zapobiega przedostawaniu się wody przez zawór, dzięki czemu para nie będzie się tworzyć, dopóki żelazko nie zostanie ponownie umieszczone na stopie żelazka. Gdy regulator pary jest wyłączony, żelazko może być używane do prasowania na sucho tkanin, które mogą zostać uszkodzone przez nadmierną wilgoć.

Ryż. 2 Urządzenie do prasowania parowego.

W większości modeli naciśnięcie uchwytu tworzy strumień wody lub pary, który pomaga wygładzić uporczywe zagniecenia lub poradzić sobie z grubymi tkaninami, takimi jak dżins.

Ryż. 3

Regulacja pary

W wielu żelazkach regulator pary pozwala dostosować ilość pary do różnych rodzajów tkanin.

Ryż. cztery

Para pionowa

Niektóre modele żelazek wytwarzają parę nawet w pozycji pionowej, aby wygładzić tkaninę wiszących ubrań lub zasłon.

Funkcja zapobiegająca kapaniu

Ta funkcja zapobiega kapaniu wody z otworów w stopie żelazka, gdy regulator temperatury jest ustawiony na temperaturę, która nie jest wystarczająco wysoka, aby wytworzyć parę.

Funkcja samooczyszczania

Większość żelazek parowych może być teraz używana ze zwykłą wodą z kranu. Po podgrzaniu sole mineralne rozpuszczone w wodzie zamieniają się w osady wapienne lub kamień kotłowy (szczególnie w przypadku twardej wody), które ostatecznie zatykają otwory w stopie żelazka i prowadzące do nich kanały wewnątrz żelazka. Żelazka samoczyszczące są w stanie generować tak silny strumień pary, że zmywa osady soli. Inne modele są wyposażone w zawory z powłoką silikonową, które zbierają sól.

Niektóre z tych zaworów można wyjąć w celu odkamieniania, inne można po prostu wymienić. Żelazka bez takich urządzeń należy regularnie czyścić środkiem odkamieniającym.

REGULACJA PARY

Regulator pary ustawia optymalną ilość pary potrzebnej do prasowania różnych kategorii tkanin. Zwykle istnieją następujące zapisy:

O

Brak pary

Syntetyki/jedwab

Regulator temperatury jest ustawiony na 1 punkt.

Wełna

Regulator temperatury jest ustawiony na 2 punkty.

Bawełna/len

Regulator temperatury jest ustawiony na 3 punkty.

Prasowanie parą wełnianych tkanin może nadać im błyszczącą powierzchnię - więc wywróć ubranie na lewą stronę i wyprasuj na lewą stronę. Zrób to samo podczas prasowania bez parowania jedwabiu lub syntetyków.

Aksamit i inne tkaniny z drobnym włosiem są prasowane w kierunku włosa, a docisk powinien być lekki. Nie zatrzymuj żelazka.

Nie prasuj zamków, guzików, nitów itp. Metalowe przedmioty mogą porysować stopę żelazka, powodując jej zaczepianie i chwytanie tkaniny.

Żelazka bezprzewodowe.

Żelazka bezprzewodowe są podgrzewane za pomocą oddzielnej podstawy, którą podłącza się do standardowego gniazdka. Samo żelazko nie posiada sznurka, dzięki czemu podczas pracy nie ma problemu z jego skręceniem i zerwaniem drutu w nim.

Jednak żelazko bezprzewodowe musi być regularnie umieszczane na podstawie, aby utrzymać normalną temperaturę.

Powlekane podeszwy

Często metalowe stopy żelazka wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej mają chromowaną lub ceramiczną powłokę lub inną nieprzywierającą powierzchnię, która umożliwia łatwe przesuwanie żelazka po tkaninie. To nie tylko sprawia, że ​​praca jest mniej męcząca, ale także zmniejsza zużycie tkaniny.

Ryż. 5

Automatyczny wyłącznik.

Jest to funkcja bezpieczeństwa, która odcina zasilanie żelazka, jeśli jest ono pozostawione na stopie żelazka dłużej niż 30 sekund lub na pięcie dłużej niż 8 minut. Kupując nowe żelazko, warto wziąć model z tą nieocenioną funkcją.

Optymalne temperatury

Ważne jest, aby dobrać odpowiednią temperaturę prasowania danego rodzaju tkaniny – zbyt niska nie pozwoli na wygładzenie materiału, a zbyt wysoka może uszkodzić tkaninę. Większość tkanin i ubrań wykonanych z tkanin ma naszywki lub etykiety z międzynarodowymi symbolami oznaczającymi temperaturę prasowania.

Jedna kropka - niska temperatura, dwie kropki - średnia) temperatura i trzy - wysoka.

Prasowanie może spowodować uszkodzenie rzeczy.

Ustawienie temperatury

Posortuj rzeczy do prasowania na trzy kategorie według ich etykiet, zaczynając od materiałów syntetycznych, które wymagają najniższych temperatur. Stopniowo przestawiaj się na wyższą, a na koniec na maksymalną temperaturę. Jeśli odzież lub tkanina składa się z różnych składników, użyj najniższego zalecanego ustawienia temperatury.

Jeśli nie ma metki, ustaw stosunkowo niską temperaturę i przymierz ją w niepozornym ubraniu.

Po zakończeniu prasowania

Po zakończeniu prasowania połóż żelazko pionowo na pięcie, ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Pozwól urządzeniu ostygnąć, a następnie spuść resztę wody ze zbiornika do zlewu. Ostrożnie nawiń sznurek (zazwyczaj są do tego odpowiednie elementy konstrukcyjne) i przechowuj żelazko na pięcie w pozycji pionowej. Jeśli zostawisz go na podeszwie przez stosunkowo długi czas, może to doprowadzić do poważnej korozji.

Uzdatnianie wody z kranu.

Nawet jeśli Twoje żelazko jest zaprojektowane do używania zwykłej wody z kranu, wielu producentów zaleca używanie jakiejś formy wody zdemineralizowanej, jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą. W razie potrzeby twardość wody można sprawdzić w lokalnej organizacji wodnej w Twojej okolicy. Specjalne substancje sprzedawane są w postaci krystalicznej w celu zmniejszenia ilości soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie.

Możesz kupić specjalną wodę demineralizowaną o smakach, która została stworzona specjalnie do użytku w żelazkach.

Plamy po prasowaniu

Brudna stopa żelazka

Brud lub tłuszcz przylegający do stopy żelazka zostanie przeniesiony na tkaninę podczas prasowania. Przed czyszczeniem stopy żelazka zapoznaj się z instrukcją żelazka, aby dowiedzieć się, czego możesz użyć, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powłoki stopy żelazka.

1. Ustaw wysoką temperaturę i wyprasuj stary ręcznik.

Ryż. 6 Pogłaskaj stary ręcznik z zabrudzoną podeszwą

1. Jeśli to nie pomoże, odłącz żelazko z gniazdka i pozwól mu ostygnąć. Zwilż ręcznik papierowy roztworem 1 części octu na 2 części wody i przetrzyj nim podeszwę. Możesz również użyć opatentowanego środka do czyszczenia stopy żelazka.

Ryż. 7 Lub przetrzyj podeszwę rozcieńczonym octem

Stopiona tkanka

Jeśli prasujesz tkaninę syntetyczną w wysokiej temperaturze, stopione włókna tkaniny mogą przykleić się do podeszwy.

Największe osady spawanej masy należy usunąć, ostrożnie przecierając stopę żelazka grubą warstwą ręczników papierowych w ustawieniu wysokiej temperatury.

Ryż. osiem

Pozostaw żelazko do ostygnięcia do średniej temperatury, a następnie delikatnie przetrzyj stopę żelazkiem środkiem do czyszczenia żelazek. Natychmiast wyczyść podeszwę grubą warstwą czystych ręczników papierowych.

Ryż. 9 Następnie użyj ołówka do czyszczenia

Plamy kredowe na tkaninie

Jeśli odkamieniałeś żelazko przez długi czas, może ono wydzielać cząsteczki kamienia podczas używania pary lub sprayu. Metoda usuwania kamienia zależy od obecności funkcji samooczyszczania.

Niektóre konstrukcje żelazek zapewniają samooczyszczanie po każdym prasowaniu. Aby to zrobić, połóż żelazko na pięcie i ustaw tryb maksymalnej temperatury. Gdy wskaźnik zgaśnie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i trzymając ją nad zlewem stopą do dołu, naciśnij przycisk pary w krótkich odstępach czasu około 10 razy w krótkich odstępach czasu.

Większość producentów zaleca odkamienianie nawet żelazek samoczyszczących raz w miesiącu. Konkretna procedura może się różnić dla różnych modeli, ale w zasadzie w tym celu zbiornik jest napełniany ćwiartką zwykłej wody z kranu i ustawiana jest maksymalna temperatura. Gdy wskaźnik zgaśnie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i przytrzymaj ją nad zlewem.

1. Ustaw regulator pary na samooczyszczanie - w tej pozycji możesz podnieść regulator pary do góry, a para i woda wyczyszczą otwory w stopie żelazka. Trzymając stopę co najmniej 150 mm od dna zlewu, delikatnie kołysz żelazkiem w przód iw tył.
2. Gdy zbiornik jest pusty, wyjmij regulator pary z żelazka. Zanurz igłę testową w occie, aby usunąć wszelkie pozostałości wapna.

Ryż. dziesięć Podnieś regulator, aby para mogła oczyścić otwory

Ryż. jedenaście

1. Ostrożnie, aby nie uszkodzić igły, załóż regulator z powrotem na miejsce. Rozgrzej żelazko do maksimum i przejedź nim po starym ręczniku, aby wyczyścić stopę żelazka i odparować pozostałą wodę z komory parowej.

Ryż. 12

Każde żelazko niesamoczyszczące powinno być regularnie płukane środkiem odkamieniającym rozcieńczonym zgodnie z instrukcjami producenta. Poniżej znajduje się typowa procedura usuwania kamienia, ale zawsze zapoznaj się z instrukcją odwapniacza – niektóre produkty wymagają rozgrzania żelazka.

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i napełnij zbiornik środkiem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Następnie ustaw tryb pary, aby otworzyć zawór komory pary.

Ryż. 13 Wlej środek do usuwania kamienia do żelaznego zbiornika

1. Delikatnie kołysz żelazkiem z boku na bok i uwolnij część roztworu przez ramię natryskowe.
2. Połóż żelazko stopą w dół na parze drewnianych łyżek umieszczonych na dnie zlewu. Pozwól, aby odwapniacz przesiąknął przez otwory w stopie żelazka przez około 30 minut, a następnie opróżnij zbiornik i przepłucz go dwa do trzech razy czystą wodą.

WODA NIE MA ŻELAZKA

Zbyt niska temperatura

Jeśli postawisz żelazko w niskiej temperaturze, element grzewczy jest zbyt gorący, aby zamienić wodę w parę; jeśli nie ustawisz regulatora pary w pozycji wyłączonej (lub żelazko nie ma funkcji zapobiegającej kapaniu), woda będzie przepływać przez komorę pary i wylewać się przez otwory w stopie żelazka. Musisz albo podnieść temperaturę, albo ustawić regulator pary w pozycji „off”.

Ryż. czternaście Ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej

Przepełniony zbiornik

Wyjmij wtyczkę z gniazdka i spuść trochę wody. Wyłącz parę i prasuj stary ręcznik, aż wilgoć wyparuje z komory parowej.

Wypełnij otwór nieszczelny

Niektóre modele mają zdejmowaną osłonę otworu, przez który przelewa się woda. Ta nasadka ma O-ring, który może wymagać wymiany.

Ryż. piętnaście Ewentualnie należy wymienić O-ring.

Tryskacz nieszczelny

Rura łącząca zbiornik i zraszacz mogła pęknąć lub uszczelki przeciekają. Aby wymienić te części, potrzebujesz pomocy specjalisty.

Ryż. 16 Skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia nieszczelności zraszacza

Uszkodzony lub skorodowany zbiornik

Jeśli zbiornik jest wyjmowany, wyjmij go i przytrzymaj nad zlewem, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków. W razie potrzeby kup zamiennik.

Wykrycie nieszczelności we wbudowanym nieusuwalnym zbiorniku jest trudne. Jedynym sposobem jest zdemontowanie żelazka do komory parowej i stopy żelazka; skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia integralności zbiornika w celu wykrycia nieszczelności. Jest to powszechna procedura w przypadku wielu żelazek, ale wymiana głównych elementów może nie być opłacalna, więc najpierw skonsultuj się z profesjonalistą.

Ryż. 17 Kapitan może sprawdzić stan zbiornika

Wadliwy termostat

Jeśli temperatura nie wzrośnie wystarczająco, aby wytworzyć parę, nawet gdy termostat znajduje się w pozycji środkowej, zleć sprawdzenie termostatu technikowi serwisowemu.

Opryskiwacz nie działa

Zbiornik jest pusty

Gdy naciśniesz przycisk zraszacza i woda nie wypływa lub tylko kapie, sprawdź, czy w zbiorniku jest woda. Jeśli jest pusta, wyjmij wtyczkę z gniazdka i napełnij ją ponownie.

Zatkany zraszacz

Mały otwór w ramieniu spryskującym może zostać zatkany z powodu kamienia. Użyj zastrzeżonego środka do usuwania kamienia, jak opisano wcześniej. Pamiętaj, aby kilkakrotnie nacisnąć przycisk zraszacza, aby woda dotarła do zraszacza i pozostawić na określony czas, aby waga się rozpuściła. Regularnie usuwaj kamień z żelazka, aby zapobiec takim zatorom.

Ryż. osiemnaście Przepompować środek odkamieniający przez spryskiwacz

Żelazko się przegrzewa

Jeśli żelazko przegrzewa się przy niskich temperaturach, sprawdź następujące rzeczy:

Wadliwy termostat

Upewnij się, że pokrętło regulatora nie jest złamane i nie ślizga się na wale. Takie uchwyty mocuje się na kilka sposobów. Poniższy opis jest dość typowy - jeśli jednak nie możesz bez trudu zdjąć rączki, zabierz żelazko do warsztatu.

1. Wiele pokręteł termostatów jest wykonanych z otworem w kształcie litery D, który pasuje do odpowiednio ukształtowanego metalowego wałka. Niektóre z nich posiadają zaciski sprężynowe. Aby zdjąć ten typ uchwytu, chwyć za wargę po obu stronach i zdejmij go z trzpienia, lekko podważając końcówką małego śrubokręta, jeśli to konieczne. Nie próbuj zbyt mocno, aby nie spowodować większych obrażeń.

Ryż. 19 Niektóre pokrętła termostatów mają wbudowane klipsy.

1. Po wymianie pokrętła regulatora upewnij się, że zatrzymuje się we właściwych miejscach po obróceniu.

Ryż. 20 Po wymianie pokrętła regulatora upewnij się, że zatrzymuje się we właściwych miejscach.

Inny rodzaj rękojeści jest mocowany za pomocą małych zacisków sprężynowych z drutu, które chwytają kołnierz na szyjce rękojeści. Włóż końcówkę małego śrubokręta pod pokrętło regulatora, aby oddzielić zacisk i kołnierz. Pozostaw zacisk na żelazku na wale regulatora. Podczas zakładania nowej rączki na wałek, zacisk automatycznie chwyci za rączkę.

Ryż. 21 Odczep metalowy klips, aby zdjąć uchwyt

Ryż. 22 Nowy uchwyt zablokuje się automatycznie

Wadliwy termostat

Skontaktuj się z warsztatem serwisowym, aby sprawdzić poprawność działania termostatu.

BRAK PARY

Jeśli stopa nagrzewa się, ale nie ma pary, sprawdź następujące elementy:

Zbiornik jest pusty

Wlej wodę.

Ryż. 23 Zdejmowane napełnianie zbiornika pod kranem

Nieprawidłowo ustawiona temperatura

Jeśli temperatura jest ustawiona zbyt nisko, woda nie zamieni się w parę.

Regulator pary jest w złej pozycji

Sprawdź, czy regulator pary jest wyłączony.

Kamień w zaworze wodnym lub komorze parowej

Użyj funkcji samooczyszczania żelazka lub jego odkamieniacz.

W OGÓLE NIE DZIAŁA

Sprawdź poprawność połączenia wtykowego i w razie potrzeby wymień przepalony bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik ponownie się przepali po włożeniu wtyczki do gniazdka, skontaktuj się z serwisem.

Brak mocy

Jeśli inne urządzenia w tym samym obwodzie przestały działać, sprawdź, czy na ekranie nie ma przepalonego bezpiecznika, wyzwolonego wyłącznika lub wybitego wyłącznika RCD.

Zerwanie sznurka

Jest to bardzo powszechny przypadek w przypadku żelazek elektrycznych. Aby sprawdzić, czy przewód jest uszkodzony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odkręcić śruby mocujące tylną pokrywę.

Ryż. 24

Ryż. 25 Za otwartą pokrywą znajduje się listwa zaciskowa

Ryż. 26 Przed odłączeniem przewodów zaznacz ich położenie.

Ryż. 27 Następnie odkręć zacisk

Jeśli test wykaże przerwę w sznurku, możesz zastąpić uszkodzony sznur kawałkiem odpowiedniego sznurka w oplocie nici. Jeśli jednak przewód nie jest przymocowany do styków za pomocą śrub, będziesz musiał skontaktować się ze specjalistą.

Przed zdjęciem przewodów sznurka owiń krawędź oplotu taśmą izolacyjną, aby bawełniane nitki się nie rozplątały.

Ryż. 28 Owiń koniec oplotu nowego przewodu taśmą elektryczną, aby nitki się nie rozwijały.

Sprawdź, czy nie ma pęknięć w uchwycie przewodu w miejscu, w którym przewód wchodzi do żelazka. W razie wątpliwości wymień uchwyt.

Ryż. 29 Załóż uchwyt na przewód

Po wykonaniu połączeń i dokręceniu listwy zaciskowej należy sprawdzić, czy linka nie jest zerwana. Przed zamknięciem pokrywy upewnij się, że przewody są w pierwotnym położeniu i że uziemienie jest bezpieczne. Przed wznowieniem pracy należy sprawdzić urządzenie: włożyć wtyczkę do obwodu chronionego wyłącznikiem RCD.

Wadliwy termostat

Jeśli podejrzewasz awarię termostatu, sprawdź żelazko za pomocą mistrza.

Ryż. trzydzieści Termostat może sprawdzić tylko specjalista

Wadliwy element grzejny

Większość żelazek ma wbudowany element grzejny w stopę żelazka, co sprawia, że ​​wymiana jest zbyt kosztowna. Jeśli centrum serwisowe obiecuje, że taka operacja nadal będzie opłacalna, sprawdź u nich, czy element grzejny działa.

Ryż. 31 Sprawdź element grzejny w warsztacie

NAJWAŻNIEJSZE - BEZPIECZEŃSTWO

1. Zachowaj ostrożność podczas pracy z parą – pali się jak gorąca woda.
2. Nie zostawiaj gorącego żelazka bez nadzoru, nawet gdy jest wyłączone i stygnie.
3. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona i wartość bezpiecznika jest prawidłowa.
4. Przed napełnieniem zbiornika na wodę odłącz żelazko lub wyjmij wyjmowany zbiornik na wodę i napełnij go pod kranem.
5. Podczas montażu żelazka sprawdź, czy wszystkie części i przewody wróciły do ​​​​pierwotnej pozycji,
6. Nie owijaj przewodu wokół żelazka, dopóki nie ostygnie wystarczająco.

Ryż. 32 Nie owijaj przewodu wokół żelazka, dopóki nie ostygnie wystarczająco.

1. Regularnie sprawdzaj stan przewodu. Uszkodzony przewód należy natychmiast wymienić.
2. Nigdy nie myj żelazka zanurzając je w wodzie.
3. Zawsze odłączaj żelazko od zasilania przed naprawą lub serwisowaniem żelazka.
4. Przed wznowieniem pracy należy sprawdzić urządzenie: włożyć wtyczkę do obwodu chronionego wyłącznikiem RCD, a następnie włączyć. Jeśli RCD działa, żelazko powinno zostać sprawdzone przez specjalistę.
5. Jeśli urządzenie jest uziemione, sprawdź jego niezawodność za pomocą testera. W przypadku opisanych tutaj modeli uziemienie sprawdzano, gdy jedna sonda testera dotknęła styku uziemienia wtyczki, a druga dotknęła metalowej krawędzi podeszwy. Jeśli żelazko ma powlekaną stopę, włóż sondę do jednego z otworów parowych lub do szczeliny między stopą a korpusem żelazka, tak aby sonda dotykała gołego metalu.

Powodzenia w naprawie!

Wszystkiego najlepszego, napisz© 2009