Короб из профиля для гипсокартона своими руками. Монтаж короба из гипсокартона своими руками, этапы работ, материалы, фото. Как собрать короб из гипсокартона: разметка, установка направляющих, крепление листов

31.10.2019

Простая прямоугольная конструкция

Расположение труб может быть различным. К примеру, они могут стоять в углу помещения, и тогда устройство короба из ГКЛ будет в виде конструкции из двух стенок. Если стоит отдельно около стены — будет из трех стенок. Рассмотрим именно этот вариант, он и будет отвечать на главный вопрос, как сделать короб из гипсокартона?

Разметка

Это самый важный этап. От него будет зависеть внешний вид короба.

Итак, от краев трубы в две противоположные стороны откладывается по 20 см. Этот показатель не стандарт. Каждый выбирает под свои требования и под размеры самого помещения. Разметку лучше всего начать с потолка.
Теперь по этим двум точкам спускаются отметки на пол. Для чего используется отвес.
Точки на полу и потолке соединяются линиями.
Теперь определитесь с глубиной короба. На потолке с помощью уголка чертятся линии от двух точек. Размер отрезка равен глубине конструкции. Новые две точки соединяются между собой. То есть, на потолке должен получиться прямоугольник.
Спускаете от потолка с помощью отвеса две крайние точки. На полу должен получиться точно такой же прямоугольник.

Разметка каркаса короба из гипсокартона своими руками завершена. Можно переходить к устройству самого каркаса.

Сборка каркаса под гипсокартон

В первую очередь на потолке собирается основа из направляющего профиля. Отрезки, нарезанные по размеру прямоугольного контура, устанавливаются точно по линиям и крепятся дюбелями.

Затем устанавливаются две направляющие по линиям, нанесенным на стены. После чего собирается напольный контур в виде прямоугольника. Все элементы крепятся дюбелями с шагом 40-50 см.

Следующий этап – это установка двух угловых стоек. Для этого используются или стоечные профили, или потолочные. Из них (соответственно) вырезаются поперечные элементы.

Обратите внимание, что установка поперечины связана с двумя разными профилями: направляющим и, к примеру, потолочным. В направляющий поперечина войдет торцом, как это обычно и происходит. Здесь же она будет крепиться саморезами. А вот состыковать потолочный профиль с потолочным в перпендикулярных плоскостях обычным способом не получится.

Поэтому один край поперечины видоизменяется. То есть, вырезаются на ширину стойки полки профиля, а горизонтальную полку срезают под конус. Получается элемент с горизонтальной заостренной полкой, которая называется языком. Так вот этот язык укладывается на полку вертикальной стойки и крепится саморезами.

Поперечины устанавливаются горизонтально по всей высоте сторон конструкции через каждые 40 или 50 или 60 см. Необходимо с лицевой стороны оставить место для люка, через который впоследствии можно обслуживать трубную систему.

Обшивка

Обшивка короба гипсокартоном своими руками – дело совсем простое. Замеряете размеры каркаса, переносите их на гипсокартонный лист, вырезаете полосы острым ножом.

Теперь устанавливаете полосы по месту назначения, крепите их к каркасу саморезами. После чего надо провести отделку короба своими руками. Для этого используется шпаклевка и лента для заделки стыков. Наносите шпаклевку на стык, укладываете ленту и опять наносите слой шпаклевки.

Под смотровой люк вырезается полоса соответствующего размера. Люк можно крепить к каркасу саморезами или жидкими гвоздями.

Подсветка

Если есть необходимость как-то оформить короб своими руками, то оригинальный вариант – сделать подсветку.

Во-первых, проводку производят после сборки каркаса.
Во-вторых, провода крепятся к профилям только клипсами или хомутами.
В-третьих, под светильники необходимо в гипсокартоне сделать отверстия. Для этого можно использовать дрель с коронкой. Диаметр коронки подбирается под диаметр стакана осветительного прибора. Отверстия делаются на полу, после чего производится установка гипсокартона.

Круглый короб

Этот вариант устройства короба из гипсокартона более сложный, но смотрится он великолепно. Для того чтобы сделать круглую конструкцию, необходимо сделать скругленный каркас.

Для этого из профилей на потолке и полу необходимо установить не прямоугольный контур, а полукруглый. Сделать можно это так. Наносите разметку, измеряете длину полуокружности, переносите ее на профиль, отрезаете. Теперь этот кусок через каждые 7-10 см режется по одной стойке и по полке. По второй стойке профиль гнется до получения фигуры.

Почему полка и стойки? Любой профиль – это буква «П», ее ножки – это стойки, верхняя перекладина – полка. Крепление производится полкой к несущей конструкции, а к стойкам крепятся другие элементы каркаса.

Оба готовых элемента надо прикрепить к полу и потолку. Затем соединить их вертикальными стойками из потолочного профиля. Здесь у многих может возникнуть вопрос, сколько стоек надо, чтобы каркас для короба из гипсокартона (сделанный своими руками) соответствовал норме? Все зависит от размеров конструкции, минимально должно быть четыре.

Обшивка короба из ГКЛ

Сделать скругленную форму гипсокартону несложно. Для этого лист необходимо смочить с двух сторон и подождать, когда он пропитается влагой. Смачивать можно валиком. Некоторые мастера используют игольчатый валик, считая, что таким способом можно быстрее пропитать лист, потому что через полученные иголками отверстия вода проникнет в гипсовый слой.

Затем прикладываете полосу к каркасу, закрепляете ее с одной стороны по вертикали саморезами и потихоньку гнете его по форме каркаса. При этом через каждые 30-40 см надо проводить крепление. Как только гипсокартон высохнет, он будет плотно обрамлять металлический каркас.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) или просто гипсокартон широко применяются в отделке помещений и дизайне интерьера. Этот замечательный материал вполне заслуживает своей популярности, но изготовить короб из гипсокартона своими руками оказывается сложнее, чем обшить ГКЛ стену или потолок. Начинающий и даже довольно опытный мастер, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, зачастую сталкивается с непредвиденными трудностями.

Почему короб не обшивка

Причина сложностей при изготовлении коробчатых элементов из ГКЛ в хрупкости и значительном весе основного конструкционного материала. Поэтому листы гипсокартона не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. деревянная доска или лист пластика. Гипсокартонные изделия и сооружения представляют собой набор объемных коробчатых модулей, каждый из которых – жесткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем использование деталей из листового гипсокартона в качестве несущей обшивки крайне ограничено, см. далее. Короб из гипсокартона может быть как законченным изделием, соответствующим определенному назначению, так и элементом более сложной конструкции, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипсокартона значит уметь соорудить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонном коробе есть по крайней мере один свободный (висячий) наружный угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение некачественной конструкции, поэтому оставлять угловой стык гипсокартонных плит не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии данного вида работ, даже если короб не несет иной нагрузки, кроме собственного веса.

Висячий угол короба чаще всего оказывается на виду, и это усугубляет требования к его устойчивости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неправильно заделан, см. далее. Кроме того, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в несколько раз большему, чем у обшивки стены. Количество точек крепления каркаса к базовой поверхности также в разы меньше, чем у обшивки, а несущая способность строительных материалов не бесконечна. Наконец, самый каркас не одноуровневая обрешетка, а достаточно сложная пространственная конструкция, обеспечить оптимальное соотношение механических параметров которой труднее, чем у «плоской» решетки, «прилепленной» к прочной устойчивой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от таковой опорной поверхности, то в случае с коробом соотношение обратное: его каркас должен быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.

А зачем – короб?

Кроме модулей шкафов, стеллажей, элементов дизайна интерьера и т.п. короб из гипсокартона в жилом помещении находит и обширное самостоятельное применение. Прежде всего (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы прикрыть неприглядные инженерные коммуникации и облагородить интерьер мест общего пользования. Тем более, что на ГКЛ прекрасно ложится и хорошо на нем держится практически любая отделка. Если, конечно, сам короб выполнен как следует.

Поз. 2 дана не только как пример достаточно сложной коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все особенности настенных коробов из ГКЛ, см. напр. ролик:

Видео: короб из гипсокартона на стене

Короб под натяжной потолок, поз. 3, должен быть прежде всего усиленным (см. далее), т.е. боковые нагрузки от потолочного полотна значительны. Дизайн здесь дело вторичное, но за гипсокартонный короб под подвесной потолок сложной конфигурации следует браться только достаточно опытному в этом деле мастеру, а начинать его осваивать нужно с простых коробов-бортиков, см. напр. видео:

Видео: короб из гипсокартона для натяжного потолка

Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, прочность достаточна самая обычная, а вот внешний вид основное. Поэтому мастеру-любителю, как и в пред. случае, осваивать изготовление потолочных коробов следует начинать также с достаточно простых образцов, см. напр. след. видеоруководство:

Видео: потолочный короб из гипсокартона

Примечание: потолочные короба эффектно смотрятся и потому часто делаются с подсветкой (см. поз. 5, 6 и далее). В более-менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не испортит внешний вид и настенного короба, см. видео ниже.

Видео: короб из гипсокартона с подсветкой на стену

Вернемся к гипсокартонным коробам преим. утилитарного назначения. Второй по востребованности их вид – короб, прикрывающий радиатор отопления. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн однозначно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а потому тоже не сложен и прощает довольно существенные огрехи. Главное в данном случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их возможных конструкций:

Видео: короб для батареи из гипсокартона

Однако самый непритязательный к техническому качеству работы и оформлению вид короба из ГКЛ на рис. не показан именно вследствие своей простоты. Это простая прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом штор. Именно с гипсокартонного короба под шторы вам и нужно начинать, если вы до того с ГКЛ дела вообще не имели. Это даст возможность прочувствовать материал и в то же время без существенных затруднений освоить приемы работы на потолке, см. видео:

Видео: ниша из гипсокартона под шторы

Материалы

Итак, будем считать, что начальные видеоматериалы дали вам общее представление о предстоящей работе, и далее сосредоточимся на подробностях, существенно влияющих на качество ее конечного результата. Устройство короба из ГКЛ технически довольно просто: это неработающая либо лишь незначительно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как всегда в подобных случаях общая надежность конструкции в значительной степени определяется правильным подбором сочетания конструкционных материалов из сортамента надлежащего качества. Прежде всего нужно выбрать материал каркаса, т.к. большая часть весовых и эксплуатационных нагрузок придется на него.

Профили для ГКЛ

В принципе каркас короба из гипсокартона можно делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механические свойства для данного применения идеальны. Но, помимо высокой стоимости материала, деревянный каркас короба окажется непомерно трудоемким ввиду необходимости выполнить большое количество усиленных столярных соединений. Поэтому гипсокартонные короба собираются почти исключительно на каркасах их специального тонкостенного металлопрофиля.

Типовой сортамент профилей из оцинкованной стали под гипсокартон показан слева на рис.:

Помимо типоразмеров (см. ниже), профили для ГКЛ делятся по толщине стенок на:

Облегченные – толщина стенок до 0,25 мм. Применяются в основном в ненагруженных дизайнерских изделиях, т.к. легко гнутся, но непрочны.
Нормальные – стенки до 0,4 мм. Наиболее употребительны.
Усиленные – стенки до 0,6 мм. Применяются в усиленных каркасах коробов большого размера.
Конструкционные для каркасов несущих строительных конструкций – стенки от 0,6 мм. Не пригодны для монтажа на них ГКЛ. Это профили для металлокаркасных сооружений. Предназначенный для них крепеж при монтаже разломает ГКЛ.

Примечание: толщина стенок профиля далеко не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке нужно ориентироваться по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.

Там же слева и внизу в центре на рис. показано соответствие отечественных и зарубежных типов профилей. Соответствие, надо сказать, не вполне точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в том и другом случае различен. Тем не менее, общие принципы сборки каркаса из металлопрофилей под гипсокартон один и тот же:

Стартовые, направляющие и несущие профили друг в друга без надсечек не вкладываются.
В профили типа UW можно вкладывать все остальные (UD, CD).
В профили типов UD вкладываются только профили CD.

Вверху в центре на рис. показаны типовые схемы сборки элементов каркаса. Исходя из всего этого, монтаж каркаса под гипсокартон осуществляется в след. порядке:

к вертикальным базовым (опорным) поверхностям крепятся профили UW или ПНП;
к горизонтальным базовым поверхностям крепятся профили UW или ПН;
горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к потолку потолочными подвесами, см. далее;
основные вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и при необходимости дополнительно скрепляются в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. далее;
из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, ставятся на места и крепятся вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и дополнительные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. не имеющих отогнутых внутрь бортов, собираются опорные связи висячих углов;
каркас обшивается вырезанными в размер деталями из ГКЛ;
на наружные углы накладываются профили ПУ для подкрепления стыков под шпаклевку.
швы между плитами разделываются под шпаклевку (тоже см. далее);
гипсокартонная обшивка шпаклюется под покраску, обои или финишную отделку плиткой и др. материалами.

Примечание: под каждый стык деталей обшивки каркаса из ГКЛ должен приходиться опорный элемент из профиля типа CD, т.е. с гофрированными бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:

Видео: виды перемычек для стыковки листов гипсокартона

Типоразмеры

Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусок, который, казалось бы, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, набор профилей для каркаса короба нужно брать комплектом от одного и того же производителя. Пример набора типоразмеров профиля под гипсокартон дан справа на рис. выше. Их рекомендованное назначение:

UD 27/28 и CD 60/27 – обычные напольные, настенные и одноуровневые потолочные короба не под натяжной потолок (простые) в комнатах со стенами не длиннее 5 м.
UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при вероятности механического воздействия на конструкцию) и многоуровневых потолочных в комнатах более 5 м по любой из сторон, а также для декоративных коробов сложной конфигурации.
UD 50/40 и CD 75/50 – многоуровневые простые короба в комнатах более 5 м по любой стороне и короба под натяжной потолок в комнатах не длиннее 5 м.
UD 75/40 и CD 75/50 – то же в комнатах до 8 м по одной из сторон.
UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для частично открытых нежилых помещений (крытых веранд, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).

Примечание: помимо выбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипсокартона под натяжной потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:

Видео: усиление гипсокартонного короба под натяжной потолок

А если не так?

Профили под гипсокартон из одного комплекта типоразмеров, во-первых, примерно равноценны по несущей способности, кроме перфорированных ПУ. Во-вторых, изначально они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и дизайнерские изыски с гипсокартоном лежат уже целиком на совести умельцев в фантазией. Поэтому профили под гипсокартон допустимо и не запрещено строительными правилами использовать не обязательно по рекомендациям изготовителя.

Напр., если попытаться собрать по типовым схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Поэтому висячие углы каркасов потолочных коробов часто усиливают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба вместо ПНП под след. уровень, справа на рис. В таком качестве ПУ достаточно надежен, если нет натяжного потолка, а вся работа намного упрощается. В общем же, зная свойства профилей и основные правила их использования (см. выше), какой элемент каркаса из какого профиля ставить – дело ваших рабочих навыков и смекалки.

Соединители

Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе подвесного потолка и короба из гипсокартона обойтись без дополнительных соединительных элементов практически невозможно. Самый нужный из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Помимо основного назначения: подвески CD к потолку, его используют и для фиксации вертикальных CD или ПС, внизу справа на рис. Там же внизу слева показано, как вместо прямых соединителей CD скрепляются отрезками UD.

Многоуровневый соединитель (поз. б) пригоден не только для сборки наперекрест горизонтальных элементов соседних уровней каркаса. Им можно соединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипсокартона, напр. под натяжной потолок. В каркасах простых коробов для этого применяется прямой угловой соединитель, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня используется соединитель-краб, поз. г.

Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипсокартона см. видеоурок:

Видео: каркас из профиля для гипсокартона

Метизы

Детали каркаса соединяются между собой резьбовыми крепежными изделиями – метизами. Ими же крепятся к каркасу листы обшивки. Поэтому правильный выбор метизов также важен для долговечности и надежности конструкции.

Детали каркаса скрепляются винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их попросту называют саморезами, что не совсем верно. У самореза по металлу (пусть будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба держится прочно. Поэтому под саморезы по металлу нужно сверлить или, лучше, просекать (см. далее) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлопрофиля под гипсокартон скрепляют саморезами 4х12 мм; установочное отверстие под них нужно 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза ни в коем случае не надо: он будет сидеть крепко лишь если прогонит резьбу не менее чем 4-5 оборотами. Сверлить нужно шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; желательно – твердосплавное.

Саморезы

Детали каркаса скрепляются в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, поэтому для этого применяются саморезы, которые саморезы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на этот счет делятся на 2 партии: одни, более многочисленные, выступают за крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться цинковое покрытие профиля. В микротрещинах будет скапливаться конденсат, и вы удивитесь, как быстро каркас может проржаветь насквозь в, казалось бы, совершенно сухой комнате. Другие требуют обязательной сверловки пионерных отверстий: если саморез сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.

Начинающим нужно обязательно придерживаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, привычных к постоянно используемому инструменту, невозможно заранее правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и покорежить профиль. На такой случай: саморезы нужны 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. далее), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

Это еще не все. Саморезы по гипсокартону нужны черные фосфатированные, очень твердые. Но и они бывают разных видов, см. рис. справа. Если каркас из облегченного или нормального профиля, резьба на метизе нужна более мелкая и частая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к деревянной стене более редкая и высокая. В последнем случае заглубление метиза в стену из твердого дерева 80-100 мм, а из обычного делового 110-130 мм.

Как крепить ГКЛ

Крепите вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться нужно обязательно шуруповертом. Крутить вручную – работа тоже пойдет в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат гипсокартон.

Пользоваться инструментов нужно также предельно внимательно. Недопустимо, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент нужно убрать и остановить, как только головка промнет картон на свою высоту, справа.

Дюбели

Но вернемся к каркасу. Недопустимо много микротрещин в покрытии профилей дает их распиловка болгаркой или ножовкой по металлу. Минимальное – установка саморезов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные саморезы дают негативный эффект где-то средний между ними, поэтому крепить ими профили к стенам, полу и потолку нежелательно, а в санузлах и вовсе не надо. Надежнее всего крепление каркаса к базовым поверхностям производится дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с метизами) в металлической обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначены для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсокартону совершенно непригодны.

Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и кирпичным стенам. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в силикатный кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными ударами молотка.

Гвоздь-саморез-дюбелями профили крепят к стенами из дерева, шлакоблока, газоблока, пенобетона и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими ударами молотка, пока резьба не «схватит» пластик, а потом доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в основной материал (без учета штукатурки и др. отделки):

Твердое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
Шлакоблок – 100-120 мм.
Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
Пенобетон, газоблок и т.п. – 130-150 мм.

Как быть с откосами?

Начинающие строители-любители нередко интересуются: как близко дюбель-гвозди можно ставить к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для кирпичных и бетонных стен ответ на рис. справа; выбирать нужно большее из полученных значений. Для деревянных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стену. Для шлакоблока, пенобетона, газоблока – не ближе 2-х его заглублений.

ГКЛ

Поскольку несущая роль собственно гипсокартона в коробе из него невелика, дело до его описания дошло только сейчас. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми строительный гипс, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина обычно используемых плит 9, 12 (наиболее употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от производителя.

В продаже имеется обычный серый (иногда светло-бежевый), зеленый влагостойкий и розовый огнестойкий гипсокартон. Короб из гипсокартона в ванной нужно делать только из влагостойкого ГКЛ, т.к. прочие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К сожалению, влагостойкий ГКЛ не является электроизолятором и пожаробезопасным, поэтому монтировать в нем электропроводку крайне нежелательно. Шнуры от стиралки и бойлера лучше удлинить, вывести в кухню и поставить для них отдельные розетки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через устройство защитного отключения УЗО. Если же по планировке дома так невозможно, проводку нужно вести из кабеля в двойной изоляции с гибкими жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру ставить пропиленовые, см. рис..

Дело в том, что сделать ПВХ изоляцию совершенно негорючей, введя в нее большое количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как следствие, распространение огня по проводам не исключено и в случае, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При горении ПВХ выделяется смертельно ядовитый газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.

В наполнитель огнестойкого ГКЛ вводятся т. наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагревании много паров кристаллизационной воды. Чаще всего в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнестойким ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее прежде, чем фосген выделится в опасном количестве. Поэтому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях весьма желательно делать из огнестойкого ГКЛ.

Также из огнестойкого ГКЛ нужно делать короба с подсветкой на лампах накаливания и люминесцентных. Те и другие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также содержит кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него гораздо труднее, чем из буры, небольшой, но длительный перегрев ГКЛ делает плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескаются. Антипиреновые добавки в таких условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.

Примечание: в продаже встречается, но большим спросом не пользуется еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит неважно, не влагостоек. Если нужно приглушить шумный стояк в туалете (см. далее), то лучший эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагостойкого ГКЛ.

Инструмент

Кто хоть когда-то что-то мастерил, по вышесказанному поймет, что без некоторого набора специнструмента в дополнение к обычному при монтаже короба из ГКЛ не обойтись. Первое, если вы домашний мастер и нацелились на потолочный короб, вам нужно будет взять в аренду лазерный нивелир (см также видео выше). Неровность отделанных поверхностей строительных конструкций допустима в 3 мм/м. По диагонали комнаты 3х4 м таким образом может набежать до 15 мм. Короб с таким перекосом надежным не будет.

Далее, вам понадобится ножовка по гипсокартону, поз. 1 на рис. Обычная по дереву рвет и крошит материал, а по металлу вязнет в нем. Если у вас есть или вы не поскупитесь на электролобзик с пилкой «чистый рез», поз. 6, вообще хорошо: обдирочный рубанок почти никогда не понадобится.

Следующий совершенно необходимый инструмент – монтажный нож для гипсокартона, поз. 2. От обычного он отличается не только более износостойким лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и фиксируется на точно заданную глубину реза: чтобы переломить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на тыльной стороне, а чтобы надломить для получения изогнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа.

Также необходимы рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки на стыках под шпаклевку, см. далее. Любителю лучше брать комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много времени уходит на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок гораздо меньше самой дешевой комплектной пары.

Последнее, без чего не обойтись, чтобы сделать короб из гипсокартона – набор штукатурных шпателей из полированного металла. Минимальный комплект – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4.

В производственных условиях (напр. при нарезке по данным замеров на месте) профили рубят на отрезки для каркаса гильотинными рассекателями (которые чуть ли не везде почему-то называют просекателями). Гильотина для металлопрофиля совершенно не портит его покрытие, но это дорогой и громоздкий станок. Мастера, работающие по месту, режут профили ножницами по металлу. Гораздо удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной рабочей частью. Особенно – если нужно что-то доработать в частично собранной конструкции. Да и просто листовой металл на верстаке резать «крокодилом» тоже удобнее и легче.

Если ограничивать сверловку профиля до минимума, к выбору просекателя отверстий в нем тоже нужно подойти внимательно. Некоторые модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но стоят дорого и просекать ими можно только борта профиля. У облегченных (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но такой инструмент предназначен для облегченных профилей, а уже на нормальных быстро изнашивается. Кроме того, затупился один боек – нужно менять весь барабан, который отдельно стоит почти столько же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан нередко мешает просунуть просекатель в частично собранный каркас.

Лучший просекатель профиля под гипсокартон – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не надо терять.

Примеры конструкций

Нюансов при изготовлении такого простого, казалось бы, короба из ГКЛ более чем достаточно. Рассмотрим уже специфические для отдельных видов на примерах изделий, начиная с самого простого и нужного.

Для ванной и туалета

Короб из гипсокартона в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Не менее важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая на кухне, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения соседей сверху. Если же такого требования не выдвигается (антишумовой стояк, звукоизоляция на стенах), то простой короб для стояка в местах общего пользования можно сделать на основе UD профилей хотя бы так, как показано здесь:

Видео: короб из гипсокартона для стояка

В любом случае гипсокартонные короба в санузле должны выполняться с соблюдением требования свободного (без применения инструмента) к след. узлам коммуникаций:

Запорным вентилям, сетчатым фильтрам и устройствам обеззараживания воды.
Любым разъемным соединениям.
Ревизионным и ремонтно-технологическим люкам, крышкам и заглушкам.
Счетчикам расхода воды.
Гидрозатворам (сифонам) сантехнических приборов.

Отсюда вытекает (возможно, в прямом смысле): делать в местах общего пользования глухие короба, как на поз. 1 рис., нельзя. Нужно в непосредственной близости к указанным пунктам свободного доступа предусмотреть и устроить не запираемые на ключ люки, поз. 2. Навешивать дверцы люков непосредственно на профили каркаса тоже нельзя. Проемы в каркасе под них обрамляются перемычками из CD профиля такими же, как под стыки листов (см. выше). К профилям проема крепятся рамки из деревянных брусков от 40х40, и уже на них навешиваются дверцы, поз. 3.

Следующее необходимое условие – трубы в коробе должны проходить перекрытие в обоймах из стальных трубок большего на 2-3 см диаметра (по внутри). Выступ обойм внутрь комнаты – от 5 см. Если здание построено халтурно, заложение внутрь потолка (пола, стены) – на всю толщину отделки плюс, возможно, настил пола. Долбить несущие конструкции не нужно. Это дело строителей и эксплуатантов здания; если тут что-то не так, то виноваты они. После установки обойм выбоина вокруг них зачеканивается цементно-песчаным раствором, поз. 4.

Примечание: если трубы текут, старые, изношенные, некрашеные, со следами ржавчины и т. п., то прятать их в короб до полного устранения всех недостатков недопустимо!

Монтаж же самого короба из гипсокартона в туалете или ванной несложен (см. также поз. 5-7 на рис):

Базовые поверхности выравниваются и размечаются;
на них устанавливаются профили UD: на стены ПН, на пол и потолок ПП. Шаг крепления – 300-500 мм.
В висячих углах ставятся профили CD (ПС).
Монтируются перемычки под люки и стыки листов (если они есть).
Если монтируется антишумовой короб, каркас дополняется виброгасящами перемычками с шагом 250-400 мм из профиля CD или ПС. К стойкам висячих углов перемычки крепятся на пластиковых виброгасящих уголках (показан стрелкой на поз. 7). Вместо фирменных вполне подходят куски ПВХ коробов для проводных коммуникаций.
Стороны короба шириной до 300-400 мм зашиваются ГКЛ без дополнительных перемычек. Шаг креплений тот же.
Устанавливаются люки с дверцами (см. выше).
Короб шпаклюется и отделывается начисто.

Для лежачих труб

Горизонтальный короб из гипсокартона для труб ничем, кроме положения, не отличается от короба для стояка в туалете. Его устройство показано на рис. справа. Технические требования и порядок производства работ такие же, см. выше. Исключение одно: закрывать коробом газовые грубы категорически запрещено правилами безопасности! Торчат такие уроды на видном месте – решение если и есть, то это не короб.

Примечание: дополнительно см. видео, как сделать короб из гипсокартона для шумного стояка в туалете и мастер-класс для начинающих об изготовлении короба в ванной под отделку:

Видео: короб из гипсокартона для трубы

Видео: короб для ванной или туалета под отделку

Для батарей

Второй из «реально нужных» гипсокартонных коробов (см. в начале) – для батареи отопления. Его конструкция обычного типа, см. рис.:

Ее особенности, во-первых, чтобы циркуляция нагретого воздуха в помещении не нарушилась, внизу под радиатором нужно оставить зазор не менее 6-7 см, как под дверью кухни или топочной с котлом отопления (показан зелеными стрелками на рис. справа). Если радиатор старая чугунная «гармошка», такой же зазор нужно оставить и сверху. Второе – с боков батарею нужно прикрыть глухими переборками (где, показано красными стрелками), чтобы радиатор не грел улицу через стену, гоняя воздух в боковых пазухах. В них лучше сделать ниши-печурки для сушки мелких предметов; тогда обшивка делается из влагостойкого ГКЛ. Что касается дизайна, то простейший способ – выкрасить короб в общий тон с отделкой комнаты, а основную эстетическую нагрузку возложить на решетку радиатора, т.к. ее легче сделать отдельно, а при необходимости снять и переделать, см. напр. видео:

Видео: дизайн коробов из гипсократона в спальне

Короб на потолке

Часть существенных особенностей потолочных коробов из гипсокартона описана выше. К ним можно добавить, во-первых, что работать с ГКЛ на потолке нужно вдвоем-втроем: подсобник придерживает детали, мастер по ним работает. Если помощник один, то длина заготовок (отрезков профиля, листов ГКЛ) не должна быть больше 1,5-1,7 м, чтобы их можно было не изнемогая держать руками над головой. Второе, крепление листов обшивки производится в след. порядке:

крепят сначала по углам (помощник держит!);
промежуточные крепления ставят начиная от стены или пред. листа с шагом 250-350 мм для усиленных коробов и 300-450 мм для простых;
когда установлены 2-4 пары промежуточных креплений, помощник отпускает и пока свободен, а мастер ослабляет на 2-3 оборота дальние угловые метизы;
когда все промежуточные крепежи на местах, ослабленные угловые затягиваются наглухо – все, тут порядок, ставим следующий лист.

Третье – у потолочных коробов-бортиков (особенно под натяжной потолок) собираются сначала каркасы длинных сторон, зашиваются спереди ГКЛ, и уже между ними собираются короткие каркасы, поз. 1 на рис. Они также обшиваются сначала спереди, а уж затем все вместе обшивается снизу.

О декоративных коробах

Делать декоративный потолочный короб без криволинейных боковых поверхностей чаще всего и смысла нет. Для этих целей выпускаются фабричные профили, просеченные под гнутье (поз. 2 на рис.); в из обозначениях присутствует буква Г. Но профили под гнутье дороги и кусками не продаются. Общеизвестный способ доделать обычный профиль под гнутье – вычертить на любой подходящей ровной поверхности линию изгиба, надсечь «крокодилом» потолочный и угловой профили, выгнуть по линии (поз. 3) и замонтировать уже гнутыми. Но часто бывает удобнее набрать касательные к изгибу по месту из прямых отрезков профилей, надсечь дополнительные профили и точечно прикрепить к касательным, поз. 4. Расход материала при этом больше, но работать проще и каркас получается прочнее.

Примечание: гипсокартон под гнутье надрезается всегда с выпуклой стороны изгиба. Если он идет туда-обратно, обшивку набирают из отдельных деталей.

Короба с подсветкой

Если потолок нужно подсветить от короба, прежде всего выбирают схему подсветки, см. рис.. Затем – светильники. Светодиодная подсветка не так ярка, но энергоэффективна, никак не влияет на короб и пожаробезопасна, т.к. контроллер подсветки является одновременно и ограничителем тока светодиодной ленты. Также ленточная подсветка безопасна по степени поражения электротоком – она низковольтная. Дополнительное, но эстетически важное ее достоинство – возможность получения широкой гаммы световых эффектов.

На светодиодах

Вследствие указанных особенностей светодиодная подсветка потолка из гипсокартонного короба выполняется в виде отдельной ступени (уровня), которая может крепиться как к базовой поверхности, так и к существующему коробу из гипсокартона на потолке, в т.ч. под натяжной потолок.

Устройство и чертежи подсветочной ступени гипсокартонного короба на потолок даны на рис. Профили – нормальные; ГКЛ на обшивку годится любой. Контроллер подсветки без проблем размещается в пустотелой полке. Поскольку его питание 220 В 50 Гц, горизонтальную обшивку на 0,5 м в стороны от шнура питания желательно сделать из огнестойкого ГКЛ.

На лампах

Ламповая подсветка потолка электричества потребляет не чрезмерно много; как правило менее 500 Вт в полном свету. Но нагретому воздуху из-под потолка деваться уже некуда, а нагрев конструкций из ГКЛ непосредственно светильниками локальный; особенно галогенными. Поэтому конструкции коробов из гипсокартона для потолка с подсветкой лампами существенно различны для простого короба-бортика и прочих видов коробов.

Простая подсветочная ступень потолка на лампах устроена прим. так же, как светодиодная, слева на рис. Отличий 2: ГКЛ используется только огнестойкий, а полка под лампами подсветки не обшивается сверху, т.е. конструкция перестает быть собственно коробом.

Короб из гипсокартона для подсветки лампами многоуровневых и натяжных потолков выполняется плавающим и крепится отдельно (справа на рис.). Основной потолок выделен зеленым; каркас подсветочной ступени синим. Обшивка из огнестойкого ГКЛ толщиной 6-9 мм условно не показана.

ГКЛ в кухне

Короба из гипсокартона на кухне отличаются от прочих преде всего облицовочным материалом. ГКЛ для коробов в кухне нужно использовать не просто влагостойкий, а ламинированный: он не впитывает в себя кухонный чад и моется. Ламинированный гипсокартон выпускается всех цветов, в т. ч. металлик, а также с узорами и рисунками. Материал достаточно дорогой, но его применение позволяет много сэкономить на отделке. Такой же гипсокартон, кстати, отлично подойдет и для короба в ванную. Затем, имея в виду повышенную коррозию каркаса в кухонном воздухе, сверловку при изготовлении каркаса короба следует свести к минимуму. См. видео – как сделать простой короб из гипсокартона для кухни и кухонные ниши с подсветкой:

Видео: короб из гипсокартона для кухни

Видео: гипсокартонные ниши с подсветкой для кухни

Заключительная фаза

Изготовление собственно короба из гипсокартона завершается шпаклевкой стыков листов его обшивки; отделочные работы это уже отдельная тема. Под шпаклевочные швы на стыках обязательно разделываются пазы с фасками под 45 градусов; делается это по месту кромочным рубанком. Шпаклевка также обязательно производится в 3 слоя с усилением лентой-серпянкой (см. рис. справа). Финишный слой выравнивается гладилкой. Стыки на внешних углах дополнительно усиливаются наружными (не связанными с каркасом) угловыми профилями. Опытные мастера предпочитают ставить Унифлот или Фугенфюллер. Без этих мер появление на стыках трещин и выкрашивание висячих углов в течение 3-5 лет неизбежно.

В старых квартирах возникает проблема с водопроводными и отопительными трубами, вытяжками и вентиляцией, электропроводами, которые мешают и портят интерьер. Справится с такой неприятностью на потолке можно, соорудив короб из гипсокартона своими руками, под который легко это все спрятать. Обычно такая необходимость возникает на кухне, в ванной или туалете.

Спрятанные трубы в туалете

Популярный на сегодняшний день гипсокартон – материал, из прослойки гипса, спрятанной в бумагу. Стандартные листы – 2,5 м в длину и 1,2 в ширину.

Благодаря таким размерам для сооружения короба достаточно одного целого листа. Для этого понадобятся также материалы, из которых готовят каркас (дерево или металл).

Сооружение короба завершается непосредственной обшивкой готового силового каркаса гипсокартонными элементами. Чтобы прикрепить профиль к стене и гипсокартон к профилю используются простые саморезы.

Читайте также : комнате – этапы работ с фото

Материалы и инструменты для короба

Короба делают и из других материалов:

пластика;
древесно-стружечных плит;

Но самый простой, удобный и выгодный материал – гипсокартон. Такой популярностью он пользуется из-за легкости работы с ним. К тому же гипсокартон отлично взаимодействует с любыми материалами для отделки.

С помощью гипсокартона вы создадите крепкий, безопасный, а главное, долговечный короб, важно просто прислушиваться к советам специалистов. Гипсокартон подходит для возведения конструкций различных размеров и функциональности.

Обязательно представьте, как будет смотреться короб, особенно если его разместить в туалете или на потолке. Изначально чертится макет, где указываются использованные элементы. Итак, чтобы соорудить короб из листов гипсокартона своими руками потребуются:

листы гипсокартона (толщина не меньше 12 мм);
UD – профили направляющие;
подвесы (иногда изготовляются из UD профилей);
CD профили;
саморезы и дюбели.

Если короб устанавливается в туалете или ванной, тогда нужно приобрести влагостойкий гипсокартон, для кухни на потолке используется прочный огнестойкий материал.

Приготовьте следующие инструменты:

шуруповерт;
перфоратор;
ножницы для металла;
инструменты для шпаклевки и грунтовки.

Инструменты и материалы

Последовательность работ

Первым делом после приобретения материалов делается разметка для сооружения будущего короба. Для удобной установки ее делают ниже потолка примерно миллиметров на 20. Следите, чтобы оставался доступ к коммуникациям, поэтому размер короба должен позволять свободно работать с ними.

Затем приготовьте место, где планируется установка короба. Чтобы избежать коррозийных процессов, коммуникационные сооружения грунтуют. Если изготовление и установка короба проводится на потолке – выравнивают поверхность, чтобы обезопасить конструкцию.

Для того чтобы скрыть коммуникации, обычно хватает одного гипсокартонного листа стандартных размеров. Предпочтительнее выбирать водостойкий лист, особенно если речь идет о коробе в туалете или на потолке.

Чтобы соорудить каркасную основу, используют деревянные бруски или металлические профили. Дерево предварительно обрабатывают средствами для защиты от коррозии. Металл не нуждается в обработке.

Сооружение каркаса

Следующий этап – крепление основы под гипсокартон к стенам и на потолке. Если вы пилите деревянные бруски, места распила дополнительно покройте защитой. И специальной мастикой поверх обычной защиты.

Далее монтируют гипсокартон. Для большего удобства лист режут таким образом, чтобы стены были сплошными, а не состояли из кусочков. Изначально устанавливают боковые стенки, все элементы должны иметь один размер. Не допускаются выступы за грани каркаса. Установив правильно боковины, замеряют переднюю стенку.

Нельзя плотно и окончательно закрывать короб. Обязательно предусмотрите ревизионное окно для доступа к трубам водопровода или канализации.

После установки переходят к отделке короба, очень важно использовать влагостойкие материалы, если короб устанавливается в туалете. Завершив отделочные работы, можно декорировать сооружение, и на этом установка короба считается завершенной.

Отделка короба

Окончательным этапом работ с коробом считается его отделка. Работа зависит от материала, который нужно обработать. Для декорирования фанеры, гипсокартона или МДФ применяют керамическую плитку или краску. Покрытие пластиковыми панелями не нуждается в отделке. Закрытие короба таким материалом не приводит к уменьшению территории помещения и не портит внешний вид.

К тому же таким способом закрывают трубы, проходящие под ванной. Для этого изначально сооружают каркас из направляющих профилей, после его точно так же закрывают выбранным материалом. Помните об обязательном доступе к коммуникациям.

Готовый декорированный короб

Шпаклевка короба – один из важных этапов непосредственного декорирования. При этом требуется правильно оформить углы. Ровный угол получается при использовании специальных металлических уголков, которые накладываются на угол поверх слоя стартовой шпаклевки. Они вдавливаются с помощью шпателя, а затем излишки шпаклевки убирают.

По этому уголку наносят еще один слой специальных смесей. Повторяют эти действия до полного выравнивания поверхности. Таким образом легко сделать ровный угол самостоятельно.

О том, как самостоятельно спрятать трубы, можно смотреть на видео

Обработав углы, поверхность грунтуют, а затем покрывают ее стартовой и финишной шпаклевкой. Высушив поверхность, шлифуют шпаклевку, используя специальную терку с мелкозернистой наждачной бумагой.

Помните о том, что для решения проблем с освещением в такую «нишу» можно вмонтировать несколько маленьких светодиодных светильников. А значит, после сооружения короба такие светильники нужно будет правильно подключить к электричеству.

После установки и отделки короба вид помещения значительно изменится. Интерьер помещения станет законченным и гармоничным К тому же такие меры помогают снизить уровень шума от труб.

Фотогалерея

Несколько вариантов сооружения коробов для размещения в них коммуникаций:

Короб под потолком для размещения электропроводки

Каркас для будущего короба

Удобство короба очевидно

Только с коробом можно добиться эстетического вида в комнате

Потолочный короб для скрытия проводов

Если это необходимо, то заранее позаботьтесь о дверке

Горизонтальная конструкция

После обшивки гипсокартоном все стыки нужно зашпаклевать

Гипсокартон для ванной комнаты идеальное решение

Потолочный каркас для подвесного потолка

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 3 минуты

При ремонте квартиры может возникнуть потребность скрыть каким-то образом различные коммуникации, портящие внешний вид. Строители, возводящие дома в советский период, не очень заботились об интерьере помещения. Канализационные трубы, водяные стояки и элементы электропроводки могут безнадежно испортить впечатление даже после самого дорогого ремонта. Оптимальное решение этой проблемы – сделать специальный короб, который скроет все эти элементы. Он может быть изготовлен из фанеры, пластика, дерева или ДСП, но чаще всего изготавливают короба из гипсокартона. Это очень удобный и универсальный материал. Как сделать короб из гипсокартона? Особенных сложностей тут нет.

Кроме удобства при монтаже, гипсокартон имеет еще одно очень важное преимущество перед остальными вариантами: сделанный из ГКЛ короб подходит для крепления любых отделочных материалов. То есть конструкцию можно выполнить в том же стиле, что и остальные поверхности, вследствие чего она не будет выделяться на общем фоне.

Кроме маскирующих функций, короб может использоваться для размещения скрытых осветительных приборов, оформления многоуровневых потолков, различных задумок при оформлении интерьера.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы сделать короб из гипсокартона для труб или осветительных приборов, не потребуется каких-то специальных инструментов. Это будет :

Измерительный инструмент: рулетка, отвес, угольник и уровень.
Шуруповерт или дрель, имеющая такую функцию.
Перфоратор.
Ножницы по металлу.

В качестве материала вполне могут подойти излишки, оставшиеся после ремонта, если только это не повлияет на качество возводимого короба. Перед тем как собрать короб из гипсокартона, придется закупить недостающие материалы. Вам потребуются:

Направляющий и стоечный профиль. Маркируются соответственно символами UD и CD. Точное количество и метраж профиля поможет определить чертеж, сделанный на стадии проектирования короба.
Гипсокартон. Какой выбрать: обыкновенный или влагостойкий? Последний необходимо использовать во влажных помещениях, таких как ванная или туалет. Кроме того, на трубах, наполненных жидкостью, может образовываться конденсат. Влагостойкий гипсокартон, использованный при строительстве для короба, даст гарантию, что конструкция прослужит долго и не покроется грибком или плесенью. А для потолочного короба в обычной комнате, возводимого для размещения скрытой подсветки, вполне подойдет и обычный ГКЛ.

: дюбель-гвозди, мелкие саморезы по металлу (в народе их называют «семечки», «клопы» или «блохи») для скрепления профилей, шурупы для крепления гипсокартона.

Каркас конструкции можно собрать и из деревянного бруса. Но в этом случае все элементы надо пропитать антисептическим раствором, уделив особое внимание стыкам и отпиливаемым торцам. Это значительно усложняет работу, поэтому предпочтительнее использовать металлический профиль. Для крепления ГКЛ к каркасу из бруса применяют саморезы по дереву.

Разметка мест крепления направляющих профилей

Короб из гипсокартона может иметь три или две грани. Конструкции второго типа размещаются в углу, что не только облегчает монтаж, но и существенно экономит «съедаемое» коробом пространство.

Разметку вертикально ориентированных конструкций обычно начинают с пола, а потом переносят на стены. Горизонтальных коробов – начинают со стен, потом размечают пол и потолок.

Габариты возводимого короба следует выбирать таким образом, чтобы обеспечить зазор между гипсокартоном и трубами в несколько сантиметров.

Обратите внимание! Если при отделке будут использоваться материалы, имеющие фиксированные размеры, например плитка, то ширину короба лучше подогнать под них. Это поможет избежать лишних операций по отрезанию и подгонке элементов под нужный размер.

Монтаж каркаса короба

Последовательность работ:

С помощью рулетки и угольника на полу рисуется контур для установки направляющих.
Чтобы перенести его на потолок, используют отвес.
Соответствующие точки на полу и потолке соединяют, проводя линии на стенах. Для удобства можно натянуть между ними нитку.
Направляющие профили крепятся посредством дюбель-гвоздей.
Как делать угловую часть каркаса, образующую выступающее ребро? Есть два варианта. Можно собрать этот элемент из двух направляющих, расположив их под прямым углом. Второй вариант экономнее: вместо второго профиля используют элементы длиною 100–120 мм, прикручивающиеся к базовой поверхности в местах расположения горизонтальных перемычек.
Перемычки необходимы для придания жесткости конструкции, на короб их потребуется не так уж и много: две-три на каждую сторону через каждые 120 см.
Изготовленный таким образом угловой элемент вставляется в направляющие на полу и потолке и фиксируется «клопами».
Теми же «клопами» крепятся горизонтальные перемычки из стоечного профиля. Правильность установки контролируется уровнем или отвесом.

Обшивка каркаса гипсокартоном

После монтажа каркаса можно приступать к креплению гипсокартона. Ничего сложного в этом нет, но важно учесть некоторые нюансы:

Предпочтительно, чтобы короб состоял из целых полос гипсокартона, а не отдельных фрагментов.
Все стыки элементов обшивки должны располагаться на поверхности профиля.

Раскрой гипсокартона для короба производится следующим образом: одна сторона размечается точно по габаритам каркаса, вторая должна быть больше, чтобы закрыть торец первой. Можно первоначально выкроить полоски с запасом, а лишнее отрезать после крепежа. Но это приводит к большему расходу материала.

Как бы ни старался самый изощренный дизайнер, но обойтись без коробов, продумывая дизайн интерьера, вряд ли получится.

Как собрать короб из гипсокартона на потолке, в ванной, кухне или туалете разберем в этой статье.

Любые короба служат определенным целям:

маскировка коммуникаций;
маскировка элементов, не укладывающихся в дизайн-проект;
установка светильников;
дизайнерское решение с чисто декоративной функцией.

Наиболее удачным материалом для сборки любых коробов считается гипсокартон (ГКЛ) на каркасе из металлопрофиля.

Процесс сбора короба из ГКЛ условно можно разбить на несколько этапов, очередность которых порой варьируется:

Разработка проекта.
Отрисовка каркаса на базовой поверхности.
Подготовка заготовок для сборки каркаса.
Монтаж каркаса короба.
Раскройка заготовок из ГКЛ для обшивки каркаса.
Обшивка гипсокартоном.
Финишная отделка короба.

Проектирование коробов

Любой, даже абсолютно далекий от дизайна человек вполне способен изобразить в масштабе любую конструкцию. Обязательно ли это делать? Для сборки простого прямого короба – вовсе даже ни к чему. Но иногда требуется монтаж многоуровневых и многоступенчатых конструкций. В этом случае четкий и понятный чертеж поможет значительно сэкономить время и материалы. К примеру, лист ГКЛ можно разрезать по-всякому. Но зная, как именно нужно это сделать, отходов можно практически избежать.

Чаще всего при разработке проекта короба монтажник или дизайнер руководствуется конкретной необходимостью. Например, короба в ванной комнате многие делают размером, кратным размеру кафеля. И это удобно. Аналогичным образом подходят к любым подобным конструкциям.

Совет! Продумывая конструкцию короба, следует понимать основу технологии: к поверхности крепят направляющий профиль, образуя рамку. Затем в этот профиль вставляют стоечный, завальцованный по краям. Данный профиль усиливают подвесами, смотря по жесткости. Таким образом, получают каркас для любой конструкции из ГКЛ.

Отрисовка каркаса

Черчение линий на стенах и потолке поможет увидеть картину наглядно. Использование строительного уровня выявит недочеты проекта и уточнит детали. Отрисовка всегда актуальна, потому что кривизна базовых поверхностей очень редко отражается на бумаге.

Благодаря этому действию все заготовки будут сделаны точнее и не потребуют последующей подгонки. К тому же крепить направляющий профиль по нарисованной прямой линии гораздо удобнее, чем регулировать его в процессе монтажа.

На фото фрагмент монтажа каркаса потолочного короба с разметкой.

Совет! Рисуя линии, важно не запутаться, какая что обозначает. Поэтому, начав чертить именно профиль, а не ГКЛ, так и нужно делать до конца.

Нарезка профиля для каркаса

Имея понятный чертеж, продублированный на базовой поверхности, можно приготовить сразу несколько заготовок. Во-первых, одинаковые кусочки всегда проще отмерять друг по другу. Во-вторых, монтируя несколько частей скопом, можно гораздо лучше разглядеть всю картину.

Совет! Если одинаковых кусков требуется много, то нарезать их удобнее маленькой «болгаркой». В обычных ситуациях с этой работой отлично справляются ножницы по металлу.

При необходимости наращивания профиля его можно просто вставить один в один, разогнув завальцовку пассатижами, а затем скрутив саморезами.

Сборка каркаса

Подготовив заготовки для каркаса, их наживляют и фиксируют, выявляя ошибки и недочеты. И только после их исправления можно все жестко закрепить.

Совет! Бывает так, что направляющий профиль попадает на скрытую электропроводку. В таких ситуациях рекомендуется вместо этого профиля монтировать более широкий стоечный, размещая крепежные элементы выше проводов.

На фото вместо ПН использован ПП профиль что бы не повредить скрытые электропроводку.

В кирпичных и панельных домах профили крепятся при помощи дюбелей и саморезов или дюбель-гвоздей и перфоратора. Крепеж размещают через каждые 50 см. В зависимости от получаемого результата, данное расстояние можно смело уменьшать.

Совет! Забивать дюбель-гвозди слишком часто не стоит, ведь потом, в случае чего, разбирать будет сложнее. Кстати, данный крепеж лучше именно забивать молотком или перфоратором, но не закручивать.

Соединяя заготовки между собой, их скручивают цинковыми саморезами по металлу. Нужно учитывать, что саморезы со сверлом удерживают металл хуже, чем острые.

Интересным моментом является монтаж гипсокартона в тех местах, где невозможно подлезть шуруповертом. В данной ситуации проблемный участок короба собирается целиком прямо на полу, а затем, путем различных ухищрений, монтируется на место.

Сборка стенки короба на полу.

Нарезка гипсокартона

Имея перед глазами собранный участок каркаса короба, его можно обшивать гипсокартоном. Очень удобно снять несколько размеров, записав их. Исходя из этого, лист можно раскроить экономно. ГКЛ режется острым канцелярским ножом путем надреза и перелома.

Надрезав лист гипсокартона с одной стороны ломаем его в противоположную.

Совет! Размечая на листе кусочки, нужно учитывать, что к кривым поверхностям обычно прикладывают резаные стороны ГКЛ.

Иногда гипсокартон требуется прорезать насквозь. Можно это сделать ножовкой или лобзиком. Проще – острым ножом. Только усилие требуется приложить чуть больше, меняя угол наклона ножа при каждом движении.

Измеряя и вырезая непрямоугольный кусок гипсокартона, легко можно ошибиться, получив зеркальное отражение нужной формы. Пугаться и делать вторую попытку не стоит, ГКЛ можно монтировать черновой стороной вместо лицевой. Хотя это зависит от качества материала.

Монтаж гипсокартона

Начинать прикручивать ГКЛ лучше с тех частей, которые не получилось закрепить жестко, попутно регулируя их по уровню. Шаг саморезов обычно 20 см. Шляпки желательно утапливать, чтобы не мешали шпатлевать в дальнейшем.

Иногда есть необходимость монтажа на горизонтальную поверхность большого листа ГКЛ. Чтобы он не сломался, имеет смысл приготовить Т-образную подставку из профиля.

Совет! Монтируя кусочки ГКЛ, следует учитывать, что между ними необходимо оставлять зазор 3-7 мм для заполнения его шпатлевкой.

Фото смонтированного потолочного короба из гипсокартона готового к финишной отделке.

Важным моментом является усиление каркаса в процессе его обшивки. Профиль, на который попадает стык гипсокартона, должен быть жестко закреплен посредством подвеса. Исключение составляют узкие участки шириной до 30-40 см – смотря по получаемой жесткости.

Смонтировав короб, следует убедиться, что нигде ничего не торчит, не болтается, имеются все необходимые зазоры и везде выдержан нужный уровень. После этого можно приступать к финишной отделке.