Izgradnja zgrade

Za izradu tijela, nekoliko dasaka izrezano je iz lista obrađene ploče od vlakana debljine 3 mm sljedećih dimenzija:
— prednja ploča dimenzija 210 mm x 160 mm;
- dva bočna zida dimenzija 154 mm sa 130 mm;
— gornji i donji zidovi dimenzija 210 mm sa 130 mm;

— stražnji zid dimenzija 214 mm x 154 mm;
— daske za pričvršćivanje prijemne skale dimenzija 200 mm sa 150 mm i 200 mm sa 100 mm.

Kutija je zalijepljena drvenim blokovima pomoću PVA ljepila. Nakon što se ljepilo potpuno osuši, rubovi i uglovi kutije bruše se u polukružno stanje. Nepravilnosti i nedostaci se popravljaju. Stijenke kutije se bruse, a rubovi i kutovi se ponovno bruse. Ako je potrebno, kutiju ponovno kitajte i brusite dok ne dobijete glatku površinu. Završnom turpijom ubodne pile izrezali smo prozorčić označen na prednjoj ploči. Pomoću električne bušilice izbušene su rupe za kontrolu glasnoće, gumb za ugađanje i promjenu raspona. Također brusimo rubove dobivene rupe. Pokrijte gotovu kutiju temeljnim premazom (pripremni premaz za automobile u pakiranju aerosola) u nekoliko slojeva potpuno suha a neravnine izravnajte brusnim papirom. Također bojamo prijemnu kutiju automobilskim emajlom. Iz tankog pleksiglasa izrežemo staklo prozora vage i pažljivo ga zalijepimo iznutra Prednja ploča. Na kraju isprobavamo stražnji zid i na njega postavljamo potrebne priključke. Dvostrukom trakom pričvrstimo plastične noge na dno. Radno iskustvo pokazalo je da za pouzdanost noge moraju biti ili čvrsto zalijepljene ili pričvršćene vijcima na dno.

Rupe za ručke

Proizvodnja šasije

Na fotografijama je prikazana treća opcija šasije. Pločica za pričvršćivanje vage modificirana je za postavljanje u unutarnji volumen kutije. Nakon završetka, na ploči se označavaju i ispunjavaju: potrebne rupe za kontrole. Šasija je sastavljena pomoću četiri drvena bloka s presjekom od 25 mm x 10 mm. Šipke učvršćuju stražnji zid kutije i ploču za postavljanje vage. Za pričvršćivanje koriste se čavli i ljepilo. Zalijepljen na donje šipke i zidove šasije horizontalna ploča kućište s unaprijed napravljenim izrezima za smještaj promjenjivog kondenzatora, kontrolu glasnoće i rupe za ugradnju izlaznog transformatora.

Električni krug radio prijemnika

izrada prototipa mi nije uspjela. Tijekom procesa otklanjanja pogrešaka, napustio sam refleksni krug. S jednim HF tranzistorom i ULF sklopom ponovljenim kao u originalu, prijemnik je počeo raditi 10 km od odašiljačkog centra. Pokusi s napajanjem prijemnika niskim naponom, poput uzemljene baterije (0,5 V), pokazali su da su pojačala nedovoljno snažna za prijem zvučnika. Odlučeno je povećati napon na 0,8-2,0 volta. Rezultat je bio pozitivan. Ovaj prijemni krug je zalemljen iu dvopojasnoj verziji instaliran u dači 150 km od odašiljačkog centra. S priključenom vanjskom stacionarnom antenom dužine 12 metara, prijemnik postavljen na verandi u potpunosti je ozvučio prostoriju. Ali kada je temperatura zraka pala s početkom jeseni i mraza, prijemnik je prešao u način samopobude, što je prisililo uređaj da se prilagodi ovisno o temperaturi zraka u prostoriji. Morao sam proučiti teoriju i promijeniti shemu. Sada je prijamnik radio stabilno do temperature od -15C. Cijena za stabilan rad je smanjenje učinkovitosti za gotovo pola, zbog povećanja mirnih struja tranzistora. Zbog nedostatka stalnog emitiranja, napustio sam DV bend. Ova jednopojasna verzija kruga prikazana je na fotografiji.

Radio instalacija

Kružna ploča prijemnika domaće izrade napravljena je tako da odgovara izvornom krugu i već je modificirana uvjeti na terenu kako bi se spriječilo samouzbuđivanje. Ploča je postavljena na šasiju pomoću vrućeg ljepila. Za zaštitu L3 induktora koristi se aluminijski štit spojen na zajedničku žicu. Magnetska antena u prvim verzijama šasije bila je ugrađena u gornji dio prijemnika. Ali povremeno ga stavljaju na slušalicu metalni predmeti I Mobiteli, što je poremetilo rad uređaja, pa sam magnetsku antenu smjestio u podrum šasije, jednostavno je zalijepio za ploču. KPI sa zračnim dielektrikom montiran je vijcima na ploču s vagom, a tamo je pričvršćena i kontrola glasnoće. Izlazni transformator koristi se gotov od cijevnog magnetofona, pretpostavljam da bilo koji transformator iz kineski blok prehrana. Na prijemniku nema prekidača za napajanje. Potrebna je kontrola glasnoće. Noću i sa "svježim baterijama", prijemnik počinje zvučati glasno, ali zbog primitivnog dizajna ULF-a, izobličenje počinje tijekom reprodukcije, što se eliminira smanjenjem glasnoće. Prijemna vaga je napravljena spontano. Izgled ljestvice sastavljen je programom VISIO, a zatim je slika prevedena u negativ. Gotova ljestvica je otisnuta debeli papir laserski printer. Ljestvica mora biti otisnuta na debelom papiru kada postoji razlika u temperaturi i vlažnosti uredski papir ići će u valovima i neće povratiti prijašnji izgled. Ljestvica je potpuno zalijepljena na ploču. Bakrena žica za namotavanje koristi se kao strelica. U mojoj verziji, ovo je prekrasna žica za namatanje iz izgorjelog kineskog transformatora. Strelica je fiksirana na osi ljepilom. Gumbi za ugađanje izrađeni su od soda čepova. Olovka potreban promjer Jednostavno ga zalijepite na poklopac vrućim ljepilom.

Ploča s elementima

Sklop prijemnika

Radio napajanje

Kao što je gore spomenuto, "zemljana" opcija napajanja nije radila. Kao alternativni izvori Odlučeno je koristiti mrtve baterije formata "A" i "AA". U kućanstvu se stalno nakupljaju prazne baterije od baterijskih svjetiljki i raznih naprava. Istrošene baterije s naponom ispod jednog volta postale su izvori struje. Prva verzija prijemnika radila je 8 mjeseci na jednoj bateriji formata “A” od rujna do svibnja. Posebno za napajanje iz AA baterija stražnji zid posuda je zalijepljena. Mala potrošnja struje zahtijeva napajanje prijemnika iz solarni paneli vrtne svjetiljke, ali za sada je ovo pitanje irelevantno zbog obilja napajanja "AA" formata. Organizacija napajanja otpadnim baterijama dovela je do naziva "Recycler-1".

Zvučnik domaćeg radio prijemnika

Ne zagovaram korištenje zvučnika prikazanog na fotografiji. Ali upravo ova kutija iz dalekih 70-ih daje maksimalnu glasnoću od slabih signala. Naravno, poslužit će i drugi zvučnici, ali ovdje vrijedi pravilo što veći to bolji.

Poanta

Želio bih reći da na sklopljeni prijemnik, koji ima nisku osjetljivost, radio ne utječe smetnje od televizora i sklopnih izvora napajanja, a kvaliteta reprodukcije zvuka razlikuje se od industrijskih AM prijamnika čistoća i zasićenje. U slučaju nestanka struje, prijemnik ostaje jedini izvor za slušanje programa. Naravno, krug prijemnika je primitivan, postoje krugovi boljih uređaja s ekonomičnim napajanjem, ali ovaj domaći prijemnik radi i nosi se sa svojim "odgovornostima". Istrošene baterije pravilno su spaljene. Ljestvica prijemnika napravljena je s humorom i gegovima - iz nekog razloga to nitko ne primjećuje!

Završni video

Bok svima! Ovdje je članak o izradi neobičnog stolnog radija njihov ruke.

Cool je kad izgled subjekt to skriva funkcionalnost. Da biste koristili ovaj radio, morat ćete upaliti “Sherlocka Holmesa” ili “Miss Marpool” :) Prije svega, okolina vidi jednostavnu drvenu skulpturu koja ne daje nikakve naznake što je i kako može koristiti se. Sve treba saznati eksperimentalno.

Za uključivanje/isključivanje, podešavanje dometa i promjenu glasnoće, radio ima dva rotirajuća prstena koji leže jedan na drugom. Okrugla baza- ovo je zvučnik koji treba uključiti da bi se uključio domaća izrada.

Zbog sferičnog oblika i raspodjele težine, zanatski stabilno sjedi na stolu (princip vanka-stalka). S iznimkom elektroničkih dijelova, radio s loptom u potpunosti je izrađen od drva. Tijelo je izrađeno od slojeva drveta različite pasmine(slojevi imaju različite debljine).

Korak 1: Izgradnja

Nakon puno istraživanja, desetak različitih skica i mozganja, konačno sam pronašao " savršen dizajn" Podešavanje će se izvršiti pomoću prstenova, a ne potenciometarskih kotačića.

Korak 2: Odabir drva

Tijekom izrade kućišta obrtništvo Bio je korišten različite vrste drvo. Ispisujemo predloške, lijepimo ih na drvo i počinjemo piliti i izrezivati ​​drvene dijelove.

Korak 3: Sastavljanje "lopte"

Izbrusimo izrezane komade.

Korak 4: Okretanje tijela

Ugradimo radni predmet tokarilica i krenimo s brušenjem. Međutim, budite vrlo oprezni. Zašto? Nakon sekunde, bio sam "zapanjen" izratkom koji je bio raskomadan na male komadiće, ali sam imao sreće i uspio sam pronaći svaki komad tako da sam mogao ponovno zalijepiti tijelo. Uzrok puknuća je nestabilizirani izradak.

Korak 5: Dodajte elektroniku

Posebno za obrtništvo Kupio sam jednostavan radio koji je uključivao dva potenciometra (jedan za podešavanje glasnoće i uključivanje/isključivanje radija, drugi za odabir frekvencijskog pojasa).

Unutrašnjost ima nosače za elektroniku. U ove nosače ugrađene su osovine potenciometara. Gornji za zvuk, donji za promjenu opsega.

Kada je sve pripremljeno, brušeno i zalemljeno, možete spojiti dijelove.

Bok svima! Mnogi radio amateri, nakon što naprave svoju sljedeću letjelicu, suočeni su s dilemom - gdje sve to "ugurati", a da ih se kasnije ne bi sramilo pokazati ljudima. Pa, recimo sa zgradama u ovom trenutku, to nije tako velika stvar. veliki problem. Danas možete pronaći mnogo gotovih kućišta u prodaji ili koristiti prikladne kutije za svoje dizajne od neke radio opreme koja se pokvarila i rastaviti na dijelove, ili koristiti građevinske materijale u svojim obrtima ili bilo što što vam dođe pri ruci.
Ali dati, da tako kažemo, "tržišni izgled" vašem dizajnu ili ga učiniti ugodnim oku, kod kuće, problem je više od jednog radio amatera.
Pokušat ću ovdje ukratko opisati kako izrađujem prednje ploče za svoje rukotvorine kod kuće.

Za dizajn i prikaz prednje ploče koristim besplatan program FrontDesigner_3.0. Program je vrlo jednostavan za korištenje, sve postaje jasno tijekom rada s njim. Sadrži velika knjižnica sprites (crteži), to je nešto poput Sprint Layout 6.0.
Koje su sada najdostupnije radioamaterima? lisnati materijali- ovo je pleksiglas, plastika, šperploča, metal, papir, razni ukrasni filmovi itd. Svatko za sebe bira ono što mu estetski, materijalno i drugim uvjetima najviše odgovara.

1 - Unaprijed razmišljam i postavljam na mjesto što će biti instalirano na prednjoj ploči u mom dizajnu. Budući da je prednja ploča neka vrsta “sendviča” (pleksiglas - papir - metal ili plastika) i taj sendvič treba nekako pričvrstiti zajedno, koristim se principom kako će se sve to držati na mjestu i na kojim mjestima. Ako na ploči nisu predviđeni pričvrsni vijci, tada za tu svrhu ostaju samo matice za pričvršćivanje konektora, promjenjivih otpora, prekidača i drugih spojnih elemenata.

Pokušavam ravnomjerno rasporediti sve te elemente na ploči, za pouzdano pričvršćivanje sva ona komponente između sebe i pričvršćivanje same ploče na tijelo budući dizajn.
Kao primjer - na prvoj fotografiji zaokružio sam točke pričvršćivanja budućeg napajanja crvenim pravokutnicima - to su promjenjivi otpori, banana utičnice, prekidač.
Na drugoj fotografiji, druga verzija napajanja, sve je slično. Na trećoj fotografiji sljedeće verzije prednje ploče nalaze se LED držači, enkoder, utičnice i prekidač.

2 - Zatim nacrtam prednju ploču u programu FrontDesigner_3.0 i isprintam je na printeru (imam c/b printer doma), takoreći nacrt.

3 - Izrađen od pleksiglasa (također se naziva akrilno staklo ili samo akril) izrezao sam prazninu za buduću ploču. Pleksiglas kupujem uglavnom od oglašivača. Ponekad ga ipak daju, a ponekad ga moraju uzeti za novac.

5 - Zatim, kroz te ubode, koristim marker da napravim oznake na akrilu (pleksiglas) i na tijelu svog budućeg dizajna.

6 - Također radim oznake na kućištu za sve ostale postojeće rupe na ploči, za indikatore, prekidače itd....

7 - Kako pričvrstiti indikator ili zaslon na prednju ploču ili tijelo strukture? Ako je tijelo konstrukcije od plastike, onda to nije problem - izbušio sam rupu, upustio je, ugradio upuštene vijke, potporne podloške za displej (ili cijevi) i to je to, problem je riješen. Što ako je metal, pa čak i tanak? Ovdje to tako neće funkcionirati, savršeno ravna površina Ne možete ga staviti ispod prednje ploče na ovaj način i izgled neće biti isti.
Možete, naravno, pokušati namjestiti vijke obrnuta strana tijelo i termo ljepilom ili zalijepljeno "epoksi smolom", kako želite. Ali ne sviđa mi se toliko, jer je previše kineski, radim ga za sebe. Pa ovdje radim stvari malo drugačije.

Uzimam vijke s upuštenom glavom odgovarajuće duljine (lakše ih je lemiti). Mjesta za pričvršćivanje vijaka i same vijke pokositrim lemom (i praškom za lemljenje metala), te zalemim vijke. S druge strane, možda nije baš estetski dopadljiv, ali je jeftin, pouzdan i praktičan.

8 - Zatim, kada je sve spremno i sve rupe izbušene, izrezane i obrađene, dizajn ploče se ispisuje na printeru u boji kod kuće (ili kod susjeda). Možete ispisati crtež na kojem se ispisuju fotografije; datoteku prvo morate izvesti u grafički format i prilagoditi njezine dimenzije željenoj ploči.

Zatim sam sastavio cijeli ovaj "sendvič". Ponekad, tako da matica s promjenjivim otporom nije vidljiva, morate malo prepiliti njezinu šipku (odbrusiti osovinu). Tada čep sjedi dublje i matica se praktički ne vidi ispod čepa.

9 - Ovdje pogledajte neke primjere prednjih panela mojih dizajna, od kojih su neki također prikazani na početku članka pod naslovom. Možda nije "super-duper", naravno, ali je sasvim pristojan, i nećete se sramiti pokazati ga prijateljima.

p.s. Možete to učiniti malo jednostavnijim i bez pleksiglasa. Ako natpisi u boji nisu predviđeni, tada možete ispisati crtež budućeg panela na crno-bijelom pisaču, na obojenom ili bijelom papiru ili, ako su crtež i natpisi u boji, ispisati ga na pisaču u boji , zatim sve kaširati (da se papir brzo ne zapetlja) i zalijepiti na tanku Dvostrana traka. Zatim se cijela stvar pričvrsti (zalijepi) na tijelo uređaja umjesto predviđene ploče.
Primjer:
Za prednju ploču korištena je stara tiskana ploča. Na fotografijama se vidi kako je izgledao početni dizajn i kako je na kraju izgledao.

Ili evo još nekoliko dizajna gdje je prednja ploča napravljena istom tehnologijom

Pa, to je u biti sve što sam vam htio reći!
Naravno, svatko za sebe bira puteve koji su mu dostupni u svojoj kreativnosti, i ni u kojem slučaju vas ne prisiljavam da prihvatite moju tehnologiju kao osnovu. Samo, možda će netko to ili neke njegove momente uzeti u svoj arsenal i jednostavno reći hvala, a meni će biti drago da je moj rad nekome bio od koristi.
S poštovanjem prema Vama! (

Jednostavna tehnologija za proizvodnju kućišta za radioamaterski dizajni vlastitim rukama

Mnogi, posebno početnici radio amateri, suočeni su s problemom odabira ili proizvodnje kućišta za svoj dizajn. Sastavljenu ploču i druge komponente budućeg dizajna pokušavaju smjestiti u kućišta starih prijemnika ili igračaka. U gotovom obliku ovaj uređaj neće izgledati baš estetski ugodno, s dodatnim rupama, vidljivim glavama vijaka itd. Želim vam pokazati i reći na primjeru kako u samo nekoliko sati napravim kućište za nedavno sastavljen SDR prijemnik.

Započnimo!

Prvo moramo napraviti napravu za pričvršćivanje dijelova budućeg tijela. Već ga imam spremnog i uspješno ga koristim deset godina. Ovaj jednostavan uređaj koristan je za točno lijepljenje bočnih stijenki kućišta i održavanje kutova od 90 stupnjeva. Da biste to učinili, morate izrezati šperploču ili detalji iverala 1 i 2, s debljinom od najmanje 10 mm, kao na fotografiji 1. Dimenzije, naravno, mogu biti različite, ovisno o tome koje vrste kućišta za konstrukcije planirate proizvesti u budućnosti.

fotografija 1:

Kućište će biti izrađeno od plastike debljine 1,5 mm. Prvo mjerimo najviše dijelove strukture, za mene su to glomazni kondenzatori na ploči (slika 2). Ispostavilo se da je 20 mm, dodajmo debljinu PCB-a od 1,5 mm i dodamo oko 5 mm za regale u koje će se samorezni vijci zavrnuti kada montiram ploču u kućište. Ukupno, visina bočnih stijenki je 26,5 mm, ne treba mi takva preciznost i zaokružit ću ovaj broj na 30 mm, mala margina neće škoditi. Napišimo da je visina stijenki 30 mm.

fotografija 2:

Moje veličine isprintana matična ploča 170x90 mm, ovome ću dodati po 2 mm sa svake strane i dobiti dimenzije 174x94 mm. Napišimo da je dno kućišta 174x94 mm.

Gotovo sve je izračunato i počinjem izrezivati ​​praznine. Pri radu s plastikom prikladno je koristiti montažni nož i ravnalo. Doslovno za 10 minuta imao sam stražnji zid i bočne zidove (slika 3).

fotografija 3:

Zatim pričvrstimo stražnju stijenku u naš prethodno napravljeni "uređaj" i zalijepimo bočnu stijenku, koja je u mom slučaju veličine 177x30 mm (slika 4.a). Baš kao i prvi zid, lijepimo drugi, okrećući praznine na drugu stranu (slika 4. b). "Superljepilo" se koristi za lijepljenje zidova kućišta (za veću čvrstoću možete proći kroz kutove pištolj za ljepilo, također se sve žice mogu skupiti u snop i zalijepiti na zidove kućišta).

fotografija 4:

Slika 5 (a) prikazuje rezultat mog rada. Kada je pravilno zalijepljen bočne stijenke a kut od 90 stupnjeva se održava, možete jednostavno zalijepiti preostala 2 zida i montažne stupove za pričvršćivanje ploče. U mojoj verziji, jedan zid je prazan, a drugi ima rupe za spajanje konektora (slika 5 b).

fotografija 5:

Nakon lijepljenja cijelog tijela treba ga zaokružiti turpijom odn šmirgl papir sve uglove, ovo će tijelu dati glatke linije i neće izgledati kao cigla. Nakon što je sve spremno postavlja se ploča, te uz par kapi ljepila zalijepimo poklopac uređaja (slika 6).

fotografija 6:

Pa, potpuno sastavljen prijemnik u kućištu (slika 7) sada je postavljen na zid, ne ometa i ne kvari unutrašnjost mog radnog mjesta.

fotografija 7:

To je sve! Proveo sam nekoliko sati na sve vodoinstalaterske radove i prvo pitanje moje žene bilo je: "Kakav je ovo alarm?" (vic!)
Uspjeh u kreativnom radu!

Konačno, dolazi dugo očekivani trenutak kada stvoreni uređaj počinje "disati" i postavlja se pitanje: kako zatvoriti njegovu "unutrašnjost" i dati dizajnu cjelovitost tako da se može udobno koristiti. Ovo pitanje vrijedi precizirati i odlučiti za što je slučaj namijenjen.

Ako je dovoljno da uređaj ima lijep izgled i da se "uklopi" u interijer, kućište možete napraviti od ploče vlaknaste ploče, šperploča, plastika, stakloplastika. Dijelovi tijela spojeni su vijcima ili ljepilom (dodatnim “pojačanjem” tj. letvicama, uglovima, umetcima itd.). Da biste dobili "tržišni izgled", tijelo se može obojiti ili prekriti samoljepljivim filmom.

Jednostavno i prikladan način proizvodnja malih kućišta kod kuće - od listova folije od stakloplastike. Prvo se sve komponente i ploče postavljaju unutar volumena i procjenjuju se dimenzije kućišta. Na temelju gotovih skica crtaju se skice zidova, pregrada, dijelova za pričvršćivanje ploča i sl., dimenzije se prenose na foliju od stakloplastike i izrezuju se praznine. Sve rupe za regulatore i indikatore možete napraviti unaprijed, jer je mnogo prikladnije raditi s pločama nego s gotovom kutijom.
Izrezani dijelovi se namještaju, a zatim, pričvrstivši izratke pod pravim kutom jedan prema drugom, spojevi s unutarnje strane zalemljeni su običnim lemom s prilično snažnim lemilicom. Postoje samo dvije "suptilnosti" u ovom procesu: ne zaboravite dati dodatke za debljinu materijala na potrebnim stranama obratka i uzeti u obzir da se lem steže u volumenu kada se stvrdne, a zalemljene ploče moraju biti čvrsto fiksirani dok se lem hladi kako ne bi “utonuli”.
Kada uređaj zahtijeva zaštitu od električnih polja, kućište je izrađeno od vodljivih materijala (aluminij i njegove legure, bakar, mjed i dr.). Preporučljivo je koristiti čelik kada je potrebna zaštita i magnetsko polje, a masa aparata nema od velike važnosti. Kućište izrađeno od čelika, dostatno da osigura mehaničku čvrstoću debljine (obično 0,3 ... 1,0 mm, ovisno o veličini uređaja), posebno je poželjno za odašiljačku i prijamnu opremu, budući da štiti izrađeni uređaj od elektromagnetska radijacija, smetnje, smetnje itd.
Tanki čelični lim ima dovoljnu mehaničku čvrstoću, može se savijati, štancati i prilično je jeftin. Istina, obični čelik također ima negativno svojstvo: osjetljivost na koroziju (hrđa). Koristi se za sprječavanje korozije razne obloge: oksidacija, galvanizacija, poniklavanje, temeljni premaz (prije bojanja). Kako se ne bi pogoršala zaštitna svojstva kućišta, potrebno je temeljno premazati i bojati nakon potpune montaže (ili oksidirane trake panela koje su u međusobnom kontaktu treba ostaviti neobojene (s odvojivim kućištem). Inače, prilikom sastavljanja dijelovi kućišta „boja na skošenju", pojavit će se pukotine koje prekidaju zatvoreni zaštitni krug. Za borbu protiv toga koriste se opružni „češljevi" (opružne trake od oksidiranog tvrdog čelika, zavarene ili zakovane na ploče), koje tijekom montaže osigurati pouzdan kontakt između ploča.

Uživa zasluženu popularnost metalno kućište iz dva dijela u obliku slova U(sl. 1), savijen od plastike lim odnosno legure.

Dimenzije dijelova su odabrane tako da se ugradnjom jedan u drugi dobije zatvoreno kućište bez pukotina. Za međusobno spajanje polovica koriste se vijci koji se uvijaju u rupe s navojem u policama baze 1 i uglovi 2 koji su zakovicama pričvršćeni na nju (slika 2).

Ako je debljina materijala mala (manja od polovice promjera navoja), preporuča se prvo izbušiti rupu za navoj svrdlom čiji je promjer jednak polovici promjera navoja. Potom se čekićem po okruglom šilu rupa dobije ljevkasti oblik, nakon čega se u nju ureže konac.

Ako je materijal dovoljno plastičan, možete bez uglova 2, zamjenjujući ih savijenim "nogama" na samoj bazi (slika 3).

Još "naprednija" verzija stalka, prikazana na sl. 4.
Takav stalak 3 ne samo da pričvršćuje gornju ploču 1 s donjim 5, već također fiksira šasiju 6 u tijelu, na koju se postavljaju elementi uređaja koji se proizvodi. Stoga nisu potrebni dodatni pričvrsni elementi, a ploče nisu "ukrašene" brojnim vijcima. Donja ploča je pričvršćena na postolje pomoću vijka 2 koji prolazi kroz nogu 4.
Debljina potreban materijal ovisi o veličini kućišta. Za malu kutiju (volumen do približno 5 kubnih dm) koristi se lim debljine 1,5...2 mm. Veće tijelo zahtijeva, prema tome, deblji lim - do 3...4 mm. To se prije svega odnosi na bazu (donju ploču), jer ona nosi glavno opterećenje.

Izrada počinje izračunavanjem dimenzija izradaka (slika 5).

Duljina obratka izračunava se formulom:

Odredivši duljinu prvog izratka, izrezuje se iz lima i savija (za čelik i mesing, polumjer savijanja R jednak je debljini lima, za aluminijske legure - 2 puta veći). Nakon toga se mjere dobivene dimenzije a i c. Uzimajući u obzir postojeću veličinu c, odredite širinu drugog obratka (C-2S) i izračunajte njegovu duljinu koristeći istu formulu, zamjenjujući:
- umjesto a - (a-S);
- umjesto R1 - R2;
- umjesto S - t.

Ova tehnologija jamči precizno spajanje dijelova.
Nakon izrade obje polovice tijela, one se podešavaju, označavaju i izbuše rupe za pričvršćivanje. U potrebna mjesta izrezani su otvori i prozori za upravljačke gumbe, konektore, indikatore i druge elemente. Izvodi se kontrolna montaža i konačno podešavanje karoserije.

Ponekad je teško uklopiti sav "nadjev" uređaja u polovicu u obliku slova U. Na primjer, veliki broj indikatora i kontrola treba biti instaliran na prednjoj ploči. Nezgodno je rezati prozore za njih u savijenom dijelu. Pomaže ovdje kombinirana opcija. Polovica tijela s prednjom pločom izrađena je od zasebnih limova. Da biste ih pričvrstili, možete koristiti posebne kutove prikazane na sl. 6.

Ovaj dio prikladno pričvršćuje tri zida odjednom u kutu kućišta. Dimenzije uglova ovise o dimenzijama konstrukcijskih elemenata koji se pričvršćuju.

Da biste napravili kut, uzmite traku meki čelik, a na njemu su označene linije savijanja. Središnji dio izratka je stegnut u škripcu. Laganim udarcima čekića traka se savije, zatim preokrene tako da savijeni dio leži na bočna površinaškripac, a srednji dio je bio malo stegnut. U ovom položaju, zavoj se ispravlja i deformacija trake se eliminira. Sada je druga strana dijela savijena, a nakon uređivanja dobiva se gotova jedinica za pričvršćivanje. Ostaje samo označiti mjesto i izbušiti rupe u koje će se rezati niti.

Oprema, posebno oprema za svjetiljke, zahtijeva ventilaciju kućišta. Uopće nije potrebno bušiti rupe po cijelom tijelu; dovoljno ih je napraviti na mjestima gdje se nalaze snažne svjetiljke (u gornjem poklopcu kućišta), na stražnjoj stijenci iznad šasije, nekoliko redova rupa u središnji dio donjeg poklopca kućišta i dva ili tri reda rupa na bočnim stijenkama (u gornjem dijelu). Također bi trebale postojati rupe oko svake lampe u šasiji. Iznad snažnih svjetiljki s prisilna ventilacija Prozori se obično izrezuju i u njih se učvršćuje metalna mreža.

U posljednje vrijeme, kao rezultat brzog zastarijevanja, kućišta iz jedinica računalnog sustava pojavila su se na odlagalištima. Ovi slučajevi se mogu koristiti za izradu različite amaterske radio opreme, pogotovo jer širina kućišta zauzima vrlo malo prostora. Ali takav okomiti raspored nije uvijek prikladan. Zatim možete uzeti kućište iz jedinica sustava, izrezati ispod tražene dimenzije i "spojite" ga "izrezom" drugog sličnog kućišta (ili odvojenih ploča - sl. 7, 8).

Uz pažljivu proizvodnju, tijelo se pokazalo prilično dobrim i već obojenim.