Actualmente, hay una gran cantidad de ayudas de construcción diferentes (" Construimos una casa con nuestras propias manos."," Cómo construir una buena casa ", etc.) Ofrecen diversos materiales y tecnologías.

Si hablamos de convivencia familiar, entonces se considera la mejor opción. casa de madera de dos plantas. La madera es un material ecológico, seguro para la salud y fácil de procesar. Se utiliza no solo para construir muros. La madera es un material popular para pisos. Hablaremos de ellos en el artículo.

retrasos

en una casa de madera use vigas o troncos para el piso. Sin embargo, estos últimos son más populares debido al hecho de que los troncos de piso son mucho más livianos que las vigas y más móviles.

Después de la instalación, las vigas son extremadamente difíciles de mover y las reparaciones serán muy costosas. Los troncos de piso son fáciles de montar, desmontar y reparar.

Especificaciones

Si nosotros construimos una casa con nuestras propias manos, necesitas saber algunas sutilezas técnicas. En primer lugar, debe elegir el material adecuado en tamaño. La siguiente tabla muestra los parámetros (en milímetros) que se deben seguir:

Espesor del tablero	Paso entre retrasos	lapso de la habitación	Retraso de la sección

Para comprender mejor los cálculos, considere un ejemplo. Digamos que la longitud de la habitación es de 10 m y la tabla del suelo tiene un grosor de 30 mm.

De acuerdo con los datos de la tabla, para tal espesor debe ser de 50 cm, se necesitan 20 rezagos para una habitación de una longitud determinada. Al mismo tiempo, la distancia desde la pared no debe ser superior a 30 cm, por lo tanto, debe agregar 1 retraso más a 20. La distancia entre el resto será de 45 cm.

Punto importante

Al calcular, el redondeo debe hacerse en la dirección decreciente. Esto proporcionará un margen extra de seguridad.

No hay necesidad de calcular distancias al milímetro más cercano. Como regla general, los centímetros se usan en los cálculos.

Cimientos

Antes como hacer piso de madera, es necesario evaluar el estado de la cimentación.

Los troncos se pueden colocar sobre hormigón, madera o tierra. Cada opción tiene sus propias características tecnológicas que deben tenerse en cuenta al realizar el trabajo. En general, la tecnología de los pisos prácticamente no cambia.

Base de madera: etapa preparatoria

Los tableros OSB o Under the future pueden actuar como él suelos de madera puede colocar un calentador con vapor e impermeabilización. Se utiliza espuma de poliestireno o lana mineral.

Antes como hacer piso de madera, es necesario eliminar las dimensiones de la habitación. El cálculo de la cantidad de material se realiza teniendo en cuenta los parámetros indicados en la tabla anterior. A continuación, se preparan los materiales y las herramientas, se realiza el marcado.

En esta etapa, lo principal es no apresurarse. Los errores cometidos durante la preparación son extremadamente problemáticos para corregirlos más tarde.

Montaje

Los troncos de madera comienzan a instalarse desde la pared (extremo). Si la habitación ya tiene un subsuelo, puede adjuntarlo directamente. La fijación debe realizarse mediante esquinas metálicas con perforación. Estos sujetadores facilitan enormemente el trabajo y aseguran la estabilidad del tronco.

Según la marca, dado el tamaño del tablero que se utilizará posteriormente, se debe realizar un registro. No apriete los tornillos inmediatamente hasta el tope. Es posible que se requiera un ajuste posterior.

Después de instalar los elementos de la pared, puede continuar con la instalación de los intermedios. El paso entre ellos dependerá del grosor del tablero. Como regla general, la distancia es de 70 cm.

alineación

Entre los retrasos de la pared es necesario tirar de la cuerda. En este nivel se instalan el resto de elementos intermedios. La precisión debe ser de ± 1-2 mm.

No tiene sentido alinear con mayor precisión, ya que llevará bastante tiempo. La diferencia de altura se puede eliminar más adelante al terminar el frente de la plataforma de madera.

Suelos ventilados

Se montan en Como regla general, esta opción se usa en habitaciones no residenciales.

Al instalar dichos pisos, no se necesita una precisión especial. La alineación se realiza directamente por los rezagos. La fijación se realiza con clavos o tornillos autorroscantes desde el costado de las vigas. El esquema de acciones no difiere del descrito anteriormente.

La ventilación se realiza a través de orificios especiales en la base. Entre el suelo y el suelo se debe mantener una distancia de al menos medio metro. Si es menor, la brevedad del intercambio de aire no cumplirá con los parámetros requeridos. Esto, a su vez, afectará negativamente el estado de las estructuras de madera.

cimiento de hormigón

El dispositivo del piso está asociado con una serie de dificultades. En primer lugar, es necesario proteger de manera confiable la madera contra la descomposición. Para esto, se utilizan varias impregnaciones. Mientras tanto, las estructuras impregnadas con compuestos especiales difícilmente pueden considerarse respetuosas con el medio ambiente, y es precisamente por este indicador que muchas personas usan madera en la construcción.

Si se planea instalar un retraso en toda el área, necesariamente se coloca impermeabilización entre ellos.

Todas las mismas esquinas de metal se utilizan para sujetar los elementos. Proporcionan un espacio entre el hormigón y el retraso. Por supuesto, las propiedades de soporte de la base se deteriorarán algo.

Trabajo en progreso

El marcado se realiza en la regla de hormigón. Un taladro con una broca debe hacer agujeros para las esquinas. La distancia dependerá del tamaño del retraso.

Se colocan dos extremos opuestos del elemento de madera de acuerdo con el nivel y las marcas, luego se ceban en las esquinas. El nivel del edificio se utiliza para comprobar la posición. También se deben establecer otros retrasos.

Esta opción de instalación tiene una serie de ventajas innegables. En primer lugar, se excluye por completo el contacto directo entre la madera y el hormigón. En segundo lugar, con la ayuda de las esquinas, puede eliminar irregularidades de hasta varios centímetros. En consecuencia, antes de la instalación, se puede omitir una regla final.

Por supuesto, puede colocar los troncos directamente sobre el hormigón. En este caso, se utiliza como aislamiento un material a base de betún modificado.

Montaje en tierra

Este método de colocación de troncos se usa generalmente en dependencias, baños, miradores, etc. La madera debe tratarse con antisépticos sin falta. Si es necesario hacer una base de tira sólida, se debe proporcionar ventilación por adelantado. Por lo general, se utiliza una base columnar.

Antes de colocar los troncos, es necesario eliminar la capa de suelo fértil. Lo siguiente es el marcado de las columnas. Pueden ser de hormigón, prefabricados, bloque. El tamaño de los soportes es de aproximadamente 40x40 cm, la profundidad de ocurrencia es de 30 cm, se vierte arena en el fondo con una capa de aproximadamente 10 cm y se compacta.

La siguiente etapa es el vertido de los soportes con hormigón. La mezcla se prepara a partir de una proporción de 1 parte de cemento por 3 partes de arena y 2 partes de piedra triturada. El encofrado en el suelo es opcional. El encofrado de chatarra OSB o tableros se fija sobre el suelo. Con su dispositivo, se requiere un nivel. Los bordes del encofrado deben ser verticales.

La forma más fácil de hacer columnas es a partir de bloques. Horizontalmente, están alineados con una cuerda. Después de instalar los postes extremos en el nivel hidráulico, debe estirar la cuerda entre ellos. Es necesario asegurarse de que las desviaciones no superen ± 1 cm. Esta diferencia se puede eliminar al instalar el registro.

Características de instalación

La colocación también comienza con el retraso extremo. Se puede realizar una alineación horizontal precisa utilizando espaciadores. No se recomienda usar cuñas de madera como ellos, ya que se secarán con el tiempo, aparecerán tambaleos: al caminar, el piso crujirá.

El material del techo se coloca entre elementos de madera y superficies de hormigón en 2 capas. Esto proporcionará una protección fiable contra la humedad.

Después de montar el retraso extremo, comienza la instalación del resto. La alineación se lleva a cabo en una cuerda. La fijación se realiza en esquinas metálicas y tacos con tornillos autorroscantes. Puede aumentar la estabilidad instalando sujetadores en ambos lados.

Las tablas se pueden colocar directamente sobre los troncos o sobre el subsuelo.

La madera de coníferas se considera la mejor opción.

Debe seleccionar registros con un margen de seguridad. Esto es especialmente cierto si se planea instalar un piso de madera entre pisos. En tales casos, los elementos soportarán una mayor carga de flexión.

Debe recordarse que los errores que se cometieron en las etapas preparatorias son mucho más difíciles de corregir más adelante: tendrá que gastar no solo tiempo, sino también dinero. Por lo tanto, es más conveniente elegir inmediatamente materiales de alta calidad y seguir las recomendaciones.

Al elegir un retraso, es necesario evaluar su condición. En la madera no debe haber rastros de descomposición, a través de grietas, nudos.

Consecuencias de los errores

Como se mencionó anteriormente, el incumplimiento de la tecnología puede provocar oscilaciones en las placas. Y si todavía es posible corregir tales errores en la planta baja, aunque con costos monetarios, entonces las reparaciones techos del segundo piso- un verdadero problema.

En muchas casas, especialmente en las antiguas, se puede ver la desviación del techo a simple vista. Esta situación está asociada a un cálculo incorrecto de la capacidad portante de las estructuras oa la superación de la carga máxima.

La cantidad de deflexión de retraso depende de varios factores:

• La calidad del material.
• nivel de humedad de la madera.
• Espesor insuficiente de los elementos metálicos.

Esto, por supuesto, no es todas las razones. En algunos casos, cabe bajo carga.

Cabe decir que, en cualquier caso, la flacidez del techo puede tener las consecuencias más negativas. Un cálculo incorrecto de la carga puede provocar no solo la desviación de los elementos de madera, sino también el colapso total del segundo piso de una casa de madera. Y esto sucede, por regla general, cuando nadie lo esperaba.

¿Cuándo debe tomar medidas?

¿Qué trabajo preparatorio debe hacerse antes ¿Cómo fortalecer los rezagos del segundo piso? Pueden refuerce el techo si se encuentra una clara flacidez del techo. En este caso, lo primero que debe hacer es tomar medidas, evaluar el estado de los elementos estructurales y determinar el indicador de carga estática. De acuerdo con estos parámetros, se determina la cantidad de flacidez.

Cualquier superposición bajo la influencia de su peso, la carga estática de objetos y estructuras instaladas en él, se hunde con el tiempo. Se considera aceptable un valor de hundimiento de 1:300. Por ejemplo, si una viga de 3 m de largo se dobla 10 cm, no hay nada de qué preocuparse todavía. Sin embargo, si el valor es mayor, debe refuerzo de estructuras y deshacerse de la distorsión. Echemos un vistazo a algunas formas de solucionar el problema.

¿Cómo puedo fortalecer los rezagos del segundo piso?

Las formas de fortalecer las estructuras de madera varían según el estado de los elementos. Todo, es bastante posible encontrar en las ferreterías.

La primera forma bastante simple es el uso de superposiciones de una barra. El ancho del haz se resta del valor de la sección del registro. Los elementos se sujetan con pernos con placas de metal, que evitan la destrucción de la madera en el área de conexión.

El retraso doblado se eleva al nivel requerido, después de lo cual se fija la superposición de la madera.

tiras metalicas

Su grosor debe ser de 10 mm y el ancho debe ser un 10-20% menor que la altura del tronco.

Se deben utilizar pernos para la fijación. Al mismo tiempo, para aumentar la resistencia de la estructura y evitar la deformación de la tira, es recomendable aumentar su número.

Las superposiciones se pueden instalar en uno o ambos lados a la vez. Esto dependerá de la carga en las partes de soporte del piso.

Otros productos metálicos

¿Cómo puedo fortalecer los rezagos del segundo piso? si están dañados por bacterias o insectos putrefactos?

Para fortalecer los elementos, se utilizan "prótesis", soldadas desde una barra en forma de armadura espacial o utilizando un canal.

En el primer caso, se requiere un cálculo bastante complicado del índice de resistencia. Solo puede ser realizado por un especialista calificado. El canal se puede seleccionar entre productos de metal laminado estándar.

Además

El fortalecimiento de las estructuras entre pisos se puede hacer instalando troncos adicionales. Sin embargo, dicho trabajo requerirá la adición de agujeros en los muros de carga. En algunos casos, hacerlos es muy problemático.

Cuando se utilizan elementos metálicos para fortalecer el retraso, es necesario prever la instalación de elementos a los que se unirán los tableros. Deben ser confiables y duraderos, excluyendo el enrollado. Esto es especialmente cierto para pisos con partes destruidas.

uso de fibra de carbono

Esta es una forma relativamente nueva de aumentar el retraso. La fibra de carbono se pega en varias capas hasta alcanzar la rigidez necesaria del tronco.

Este material se presenta en el mercado en forma de tejido, hilos, planchas, cintas, láminas. La fibra de carbono (fibra de carbono) es muy conveniente de usar. Una de sus ventajas es su peso ligero.

Instalación de una barra "prótesis"

Para la fabricación de este elemento se utilizan dos cerchas pareadas. Ellos, a su vez, están hechos de retales de armadura, con una sección de 10-25 mm. La longitud del producto debe exceder el doble de la longitud del extremo dañado del tronco en un 10 %, pero al mismo tiempo no debe superar los 1,2 m.

La instalación se realiza de la siguiente manera:

• Los soportes temporales se instalan en incrementos de 1 a 1,5 metros desde el muro de carga. Los soportes son bastidores con carreras.
• La sección dañada del registro se corta.
• La "prótesis" en bruto se inserta verticalmente en la superposición entre pisos y se gira horizontalmente. Primero, se empuja sobre el tronco, luego en la dirección opuesta y se empuja hacia el nicho de la pared.
• La barra deslizante se desplaza a la distancia requerida y se fija.

Otras Soluciones

Antes cómo fortalecer los rezagos del segundo piso, puedes comprobar si es posible descargarlos, es decir, repartir la carga en otros elementos.

Por ejemplo, puede usar soportes o instalar registros adicionales. La primera opción, sin embargo, no siempre es factible. El hecho es que los soportes ocuparán espacio y pueden crear inconvenientes al moverse por la habitación. Pero algunos artesanos los convierten en un elemento decorativo del interior.

En cuanto a la instalación de registros adicionales, como se mencionó anteriormente, esto no siempre es posible debido a las características de diseño del edificio. Si las condiciones lo permiten, es mejor agregar varios elementos a esto, especialmente en el caso de que los retrasos existentes no estén dañados. Al mismo tiempo, los extremos de los nuevos elementos deben protegerse con fieltro para techos antes de la instalación.

material alternativo

Al comienzo del artículo, se dijo que es más conveniente usar troncos para la construcción de pisos debido a su movilidad y ligereza. Esta recomendación se puede utilizar si la carga esperada en la estructura es pequeña.

Pero, ¿y si el indicador de carga es alto? Puedes lidiar con el problema usando vigas en I de madera. Exteriormente, parecen rieles.

Ámbito de uso

Vigas en I de madera utilizado en la construcción privada. En edificios de baja altura, estos elementos se utilizan como estructuras de carga en los pisos entre pisos.

Las vigas en I reemplazan perfectamente los tableros, perfiles metálicos, losas de hormigón armado. Son capaces de aumentar la rigidez de las paredes más de tres veces. Como resultado, la estructura se vuelve más estable sin un aumento significativo de peso.

Características

Para la fabricación de vigas en I, se utilizan madera laminada encolada y aglomerado. La foto de arriba muestra las características de diseño.

Entre las características de la viga I, se pueden distinguir las siguientes:

• La madera contrachapada utilizada para los postes laterales es resistente a la humedad. El grosor de la placa puede ser diferente: de 24 a 27 mm. Como parte de la viga en I, hay un estante de madera tratado con un antiséptico.
• La inserción de un bastidor de aglomerado se realiza mediante ranuras tecnológicas especiales.
• Las piezas se fijan entre sí con pegamento resistente al agua.
• En el exterior, la viga en I está recubierta con pintura repelente al agua.

Las siguientes dimensiones se consideran las más comunes: dimensiones - 200x80 mm, grosor del puente - 27 mm.

Ventajas

En primer lugar, se debe tener en cuenta una combinación exitosa de materiales: madera - losa - madera. No hay desventajas inherentes a la madera natural en el diseño.

La sección en I actúa como una especie de amplificador: debido a esto, la fuerza del puente aumenta varias veces. Estas características hacen posible poner la viga en I a la par con los techos de hormigón y metal. Al mismo tiempo, las vigas superan significativamente a las últimas, ya que no están completamente sujetas a la corrosión.

Cuando se instala de acuerdo con la tecnología, el piso no cruje. no se dobla, a diferencia del tronco y otros materiales de madera.

A pesar de la potencia operativa, el peso del saltador es relativamente pequeño. La instalación de estructuras se puede hacer completamente con sus propias manos. La instalación de vigas en I puede ser realizada por 2-3 trabajadores. El peso del producto con una longitud de 6,5 metros no supera una media de 40 kg. En consecuencia, la base del edificio no estará bajo una gran carga.

Las vigas en I no están sujetas a secado. Debido a la alta calidad de fabricación, la deformación de la viga está prácticamente excluida. Además, los elementos no se encogen, no se hinchan, no se retuercen bajo la influencia de factores climáticos.

Igualmente importante es la capacidad de retener el calor. Las vigas se caracterizan por una baja conductividad térmica, lo que ayuda a reducir los puentes fríos.

Para la fabricación de vigas en I, se utilizan equipos de última generación y tecnologías avanzadas. Los productos cumplen totalmente con los estándares de calidad internacionales y nacionales. En la fábrica, las vigas se tratan no solo con un antiséptico, sino también con un compuesto contra incendios.

Las vigas en I se pueden usar en edificios de poca altura de cualquier tipo, incluidos marcos, casas de bloques. La fijación se puede realizar por cualquier medio disponible. Como regla general, se utilizan sujetadores metálicos, tornillos autorroscantes, pernos, esquinas, soportes.

Como puede ver, las vigas son una gran alternativa a las viguetas. Al instalarlos, el propietario de la casa no se preocupará por los techos caídos y los pisos que crujen.

Al organizar pisos de madera, a menudo se usan troncos, especialmente para habitaciones ubicadas en el primer piso. Pueden ser de madera, hormigón armado, metal, etc.

¿Qué son los troncos de madera?

Los troncos son vigas transversales que se instalan sobre base de ladrillos o de hormigón armado. Se fabrican a partir de una viga de madera maciza de sección cuadrada o redonda. Para ahorrar dinero, algunos propietarios los fabrican con tableros empalmados instalados en el borde.

Pisos organizados en troncos

Beneficios de usar pisos en troncos

• Con la misma altura de elevación, los pisos organizados con la ayuda de un tronco tienen un peso de la estructura mucho menor, por ejemplo, en comparación con el hormigón armado.
• El suelo, así organizado, está bien ventilado.
• Se pueden instalar comunicaciones ocultas entre las barras del suelo.
• El piso, que tiene espacio libre debajo del piso, se puede aislar e insonorizar adicionalmente.
• Dichos pisos se pueden nivelar incluso si tienen una gran diferencia de altura.
• Un suelo que tenga este diseño se puede desmontar fácilmente para restaurarlo.

Para que los pisos sean confiables y sirvan durante mucho tiempo, la sección transversal de las vigas debe calcularse correctamente. Para hacer esto, puede usar tablas especiales.

Tabla de cálculo de sección de viga

Sin embargo, hay situaciones en las que es necesario reforzar los suelos. Esto sucede en los siguientes casos:

• la carga en el piso aumenta, por ejemplo, debido a la conversión del ático en un ático;
• daños a los elementos de madera que soportan la carga a partir de los cuales se hizo el piso, enfermedades fúngicas o debido a daños por roedores;
• exceso de la capacidad de carga, para la cual se calculó originalmente el piso;
• Cálculo inicial incorrecto de la sección de elementos de madera, etc.

¡Atención! Se permite que el piso tenga una flecha de 1:300. Es decir, si la viga tiene una longitud de 3 metros y la deflexión es de 10 mm, entonces este es un valor aceptable y no se requiere refuerzo.

Hay varias formas de mejorar el retraso. Consideremos algunos de ellos.

Reforzamos el suelo reforzando estructuras de madera con sobrecapas

Se realiza si se encuentran grietas en las estructuras de madera o si el piso comienza a combarse con fuerza.

Antes de realizar el trabajo, es necesario descargar los pisos y también puede ser necesario desmontar el revestimiento. La descarga de la estructura se realiza mediante la instalación de estanterías temporales de troncos, madera o gatos. El número de bastidores y su sección transversal dependen de la longitud del vano de la estructura y la carga.

Si los troncos están hechos de un solo tronco, se permite instalar un solo bastidor en el punto de desviación. Si las estructuras son compuestas, entonces necesita instalar varios bastidores. En el lugar donde se hunden los pisos, se instala un gato y, con su ayuda, llevan el sistema a una posición horizontal.

Si el piso se derrumbó debido al hecho de que inicialmente se usó una viga de un diámetro más pequeño que el requerido, entonces usando la tabla, calcule el valor del diámetro deseado. A continuación, reste el diámetro de la viga del valor deseado. El valor resultante nos dará el espesor mínimo del revestimiento que se utilizará para construir la viga.

La superposición se instala en uno o ambos lados y se cose a la estructura antigua mediante pernos con revestimientos metálicos. Son necesarios para evitar la destrucción del árbol bajo carga en el punto de unión.

Para reforzar el piso, en lugar de revestimientos de madera, puede usar revestimientos de metal. En este caso, se utilizan tiras de metal de 10 mm de espesor y entre un 10 y un 20 % menos que el ancho del tronco. Como en el caso de las superposiciones de madera, las superposiciones de metal se instalan en uno o ambos lados del elemento estructural, solo el número de sujetadores aumenta en aproximadamente un 25%. El metal se trata con compuestos anticorrosión antes de la instalación.

Si se realiza el refuerzo cuando la viga está dañada, entonces es necesario instalar un soporte, eliminar el área dañada y tratar este lugar con compuestos antifúngicos. Las almohadillas en sí también se tratan con un compuesto antifúngico.

Fortalecimiento de la viga con superposiciones de madera.

El refuerzo se puede hacer con fibra de carbono, que se usa si la viga no está dañada por hongos, pero han aparecido grietas en ella.

En este caso, la parte dañada se envuelve con fibra de carbono, que se fija con un adhesivo especial a base de resina epoxi. Dicho material permite reforzar la estructura sin aumentar el espesor del elemento reforzado. Se enrolla una capa de fibra de carbono de 1 a 5 mm en el lugar correcto, según la carga esperada y el estado de la viga.

Una vez que se completa el trabajo de reparación, se retiran los soportes.

Refuerzo de vigas de madera mediante prótesis

Si la viga está dañada por hongos o insectos, los pisos se pueden reparar reforzando la estructura con prótesis. La prótesis es un armazón de metal pequeño especial, que se instala en lugar del área dañada.

Las dentaduras están hechas de un canal o soldadas con varillas de metal. En este caso, es mejor usar un canal para reparaciones por su cuenta, ya que se produce en tamaños estándar y solo necesita elegir una prótesis adecuada. Debido a su forma, el canal resiste perfectamente las cargas del piso existente.

¡Atención! Para fabricar una prótesis a partir de barras de metal, es necesario realizar un cálculo de resistencia bastante complicado y, por lo tanto, es mejor confiar este asunto a un especialista.

Para fortalecer los pisos, use prótesis hechas de un canal o una varilla de metal.

A menudo, el daño ocurre en la parte de la viga que descansa sobre la pared, ya que es en este lugar donde los troncos se ven afectados por las fuertes fluctuaciones de temperatura y la alta humedad. Si esta parte de la estructura está dañada, se utiliza un sistema de prótesis de madera y metal para fortalecer los pisos.

Antes de comenzar a trabajar en el fortalecimiento de la estructura, el elemento dañado se apoya en soportes. Se corta el área dañada. El corte se trata con compuestos antibacterianos.

A continuación, se seleccionan revestimientos de madera para que el espesor total de la estructura sea ligeramente mayor que el espesor de la estructura original. Se inserta un inserto entre las superposiciones. El liner se fija al revestimiento con clavos.

Refuerzo de la estructura con una prótesis de madera.

Refuerzo de pisos entre pisos

Para fortalecer los pisos que se encuentran entre los pisos, puede instalar soportes adicionales desde abajo, que tomarán parte de la carga sobre sí mismos. En este caso, los pisos podrán soportar una gran carga.

• Si es posible, se pueden instalar vigas intermedias adicionales. Esto también fortalecerá los pisos.
• Si es posible, puede instalar retrasos intermedios adicionales.

Si no es posible fortalecer la viga de las formas anteriores, entonces es posible descargar las estructuras redistribuyendo la carga en elementos adicionales instalados.

Las tablas del piso chirriantes son el problema más común en las casas con pisos de madera. Su aparición puede deberse a varios motivos, y se da no solo en casas antiguas, sino también en edificios nuevos. Para deshacerse de un sonido molesto, no es necesario comenzar una reparación a gran escala: hay varias formas simples que lo ayudarán a eliminar cualquier chirrido de manera rápida y rentable. Para empezar, es necesario establecer exactamente por qué las tablas se unirán y solo luego elegir una forma de fortalecer el piso de madera.

En los pisos nuevos, generalmente aparecen crujidos debido a violaciones de la tecnología de instalación o al uso de madera de baja calidad para troncos y pisos.

Los pisos viejos generalmente comienzan a crujir debido al desgaste de los elementos estructurales individuales, la contracción de la madera o la base misma.

Las razones más comunes son:

• fijación débil de tablas- si se utilizan clavos o tornillos autorroscantes más pequeños de lo necesario, muy pronto dicha fijación se debilita y las tablas se desprenden del retraso. Además, los sujetadores de metal se oxidan, se vuelven más delgados, se desprenden sus tapas;
• no hay espacio alrededor del perímetro de la habitación- las fluctuaciones de temperatura y humedad provocan la expansión del material, y si las tablas se colocan sin un espacio con respecto a la pared, se hinchan en ondas, comienzan a frotarse entre sí y crujen;
• contracción del árbol- con el tiempo, las tablas se secan y se mueven libremente sobre las uñas, haciendo chirridos. Los rezagos también se secan, los espacios entre ellos y las tablas aumentan, el piso comienza a ceder;
• los retrasos no están nivelados- debido a las diferencias de altura, al colocar el revestimiento, se forman desviaciones y, como resultado, el piso cruje bajo los pies. Lo mismo sucede si se colocan almohadillas de nivelación hechas de materiales blandos debajo de los troncos. Bajo carga, dichos revestimientos se comprimen, se reducen de tamaño y provocan el hundimiento de la estructura;
• madera en bruto- el secado del material después de la colocación provoca deformaciones de los troncos y tablas, debilitamiento de los sujetadores, fricción entre los elementos del piso.

En edificios más antiguos, el crujido de los pisos de madera puede deberse al hundimiento de los cimientos, lo que afecta a todos los elementos de la estructura. En tales situaciones, simplemente fortalecer las placas no es suficiente, y la única solución correcta es una revisión general.

Cómo identificar la causa del chirrido

Para eliminar efectivamente el problema, es necesario determinar correctamente la causa de los pisos que crujen. Para hacer esto, debe examinar los lugares donde se escucha un crujido, verificar la estanqueidad de las conexiones presionando intensamente. Si se observan movimientos de clavos o "caminar" de tablas de piso individuales, el problema radica en el aflojamiento de los sujetadores. Si las tablas se derriban con firmeza, pero el piso se hunde cuando se presiona, esto indica una deformación del retraso o hundimiento del suelo debajo de la base.

El nivel o la regla del edificio lo ayudarán a encontrar el área problemática: los crujidos generalmente ocurren en lugares de las mayores diferencias de altura. En este caso, es mejor quitar un par de tablas del piso y mirar debajo del piso: de esta manera puede evaluar con precisión el estado del retraso, su grado de desgaste y la calidad de la base rugosa.

Los crujidos de la pared a menudo son causados ​​por zócalos agrietados o mal fijados. Inspecciónelos cuidadosamente, presionando con la mano en varios lugares, verifique si los clavos se salen de ellos al presionarlos, si hay grietas en el material. Para asegurarse de que haya un espacio entre las tablas y la pared, vale la pena desmantelar cuidadosamente uno de los fragmentos del zócalo.

Métodos para eliminar el crujido.

Entonces, cuando se determina la causa, puede elegir el mejor método para fortalecer el piso. Existen varios métodos efectivos que los artesanos del hogar han probado durante mucho tiempo en la práctica.

Formas de fortalecer la estructura.	Causas del chirrido	Peculiaridades
	Pequeños espacios en la plataforma, conexiones de extremos sueltos	Costos laborales mínimos e inversiones financieras con alta eficiencia
	Huecos entre la base del piso y las vigas	El método es caro, pero muy fiable.
	Conexión floja de las tablas del piso a las vigas	Método económico y rápido, sin necesidad de gastar mucho esfuerzo
	Material desgastado, secado de tarimas, presencia de grandes grietas y otros daños	El método es largo y laborioso, pero le permite eliminar chirridos y otros defectos de manera efectiva.
	La presencia de grandes espacios en el piso como resultado del secado.	El método es efectivo y duradero, pero requiere cierta experiencia y esfuerzo físico.
	Pequeños huecos en el suelo, ajuste suelto de elementos	Caro, pero rápido y fácil. El método le permite eliminar el crujido durante un máximo de 3 años.
	Desviación de las tablas debido a la gran distancia entre los retrasos.	Fácil de realizar, pero no apto para áreas de alto tráfico.

Fortalecemos el piso con nuestras propias manos.

Usted mismo puede fortalecer el piso con cualquiera de los métodos enumerados, ya que no se requieren conocimientos especiales para esto y es suficiente para poder manejar herramientas. Considere las opciones de fortalecimiento populares en detalle.

Uso de tacos o cuñas

Este método es excelente para aquellos casos en los que el piso aún es fuerte y uniforme, pero hay pequeños espacios entre las tablas del piso. Hay dos opciones para resolver el problema.

Refuerzo de cuña. Las cuñas se cortan de listones de madera de acuerdo con el tamaño de los espacios en el piso. Con un cuchillo o una hoja de espátula, las ranuras se limpian de escombros y se aspiran. La limpieza en húmedo no se puede hacer, el árbol debe estar absolutamente seco. Las cuñas se recubren por todos lados con pegamento de carpintería y se martillan firmemente en las grietas. Si quedan espacios o pequeñas muescas a lo largo de los bordes, deben rellenarse con pegamento mezclado con aserrín en una proporción de 1: 4. Ahora debe esperar hasta que se seque el pegamento, eliminar todo lo superfluo con una cepilladora y lijar bien la superficie. Finalmente, se debe aplicar una imprimación repelente al agua y volver a pintar el piso.

Refuerzo de tacos. En las uniones de las tablas del piso en el lugar del espacio en un ángulo de 45 grados, se perforan agujeros a través de ambas tablas. El taladro se selecciona de acuerdo con el diámetro de los tacos. El polvo y las virutas resultantes se eliminan, las clavijas se cubren con pegamento y se martillan en los agujeros hasta que se detengan. Después del secado, las partes sobresalientes de los tacos se cortan, las áreas reparadas se limpian y nivelan con masilla sobre madera.

anclas

Si el crujido aparece debido a una conexión floja entre el retraso y la base rugosa, la mejor solución es reforzar la estructura con anclajes. Para esto necesitarás:

• ruleta;
• taladro con corona y taladro para madera;
• pernos de anclaje y llave;
• masilla.

Paso 1. En la habitación, se quitan los zócalos, se barren el polvo y los escombros.

Encuentre áreas donde el piso se hunde. Ahora debe determinar la ubicación del retraso debajo de las tablas y medir la distancia a la regla de concreto. Los troncos son fáciles de encontrar con clavos: van en filas a lo largo de las tablas del piso. Retrocediendo unos 5 cm hacia un lado, se perfora un pequeño orificio pasante en el tablero y se inserta un trozo de alambre hasta que su extremo descanse sobre el concreto. Mida la longitud del cable y agregue 3-4 cm al resultado.

Consejo. Si las uñas están ocultas debajo de masilla y una capa de pintura, un imán común ayudará a detectarlas. Al pasar un imán a lo largo de la superficie del piso, puede identificar fácilmente una cantidad de sujetadores y establecer la ubicación del tronco.

Paso 2 A lo largo de la línea de fijación de los clavos, se perfora un tronco a través de la tabla del piso en varios lugares y se profundiza en la regla de 35 a 40 mm. Los agujeros se hacen de acuerdo con el diámetro del perno de anclaje.

Paso 3 Colocan una corona en el taladro y perforan un hueco en el piso para la cabeza del perno, lo limpian de polvo.

Paso 4 Los pernos se insertan y aprietan con una llave hasta que se detengan, apretando firmemente la tabla del piso y el tronco con la base.

Paso 5 Las pequeñas grietas en las tablas se sellan con una mezcla adhesiva con aserrín, huecos debajo de las cabezas de los pernos, con masilla sobre madera.

Como regla general, dicho fortalecimiento ayuda a eliminar permanentemente los chirridos y las desviaciones del piso. Encima de las tablas, puede colocar aglomerado, OSB, madera contrachapada o linóleo.

Tirando del suelo con tornillos

Para conectar firmemente el piso con los troncos, debe usar tornillos autorroscantes de una longitud ligeramente más corta que el grosor total de la tabla del piso y los troncos. Para determinar este grosor, desmonte parte del zócalo y tome medidas a través del espacio. Es aún más conveniente hacerlo a través de un agujero en el piso quitando una de las tablas. Las medidas se toman desde la superficie del piso hasta la base rugosa sobre la que descansan los troncos.

Para el trabajo necesitarás:

• destornillador o taladro;
• tornillos para madera con un diámetro de 3,5 mm;
• masilla impermeable;
• cinta métrica y lápiz;
• un martillo.

Consejo. Para una conexión de calidad, debe elegir tornillos autorroscantes, en los que la rosca no llega a la cabeza. Dichos sujetadores le permiten juntar firmemente los troncos y las tablas, a diferencia de los tornillos autorroscantes estándar.

Paso 1. En áreas donde el piso camina bajo los pies, determine la ubicación del retraso a lo largo de los clavos. Si las tablas en la parte superior están cubiertas con madera contrachapada o aglomerado, debe quitar el zócalo de una de las paredes para ver los extremos del tronco y delinear las líneas en la superficie del piso. Si los retrasos no son visibles desde debajo de las tablas, debe hacerse de manera diferente.

Dado que las tablas se colocan perpendiculares a las vigas, debe mirar de qué lado están los extremos de las tablas del piso, retroceder unos centímetros y taladrar un orificio pasante. Si el taladro atravesó fácilmente el piso, haga algunos agujeros más, alejándose más y más de la pared en línea recta, hasta que la herramienta golpee el tronco. Marque este punto con un lápiz, luego determine la ubicación del retraso adyacente de la misma manera. Como regla general, se apilan en incrementos de 40-60 cm, una vez que lo encuentran, colocan otra marca y miden la distancia entre ellos. Habiendo aprendido el paso de colocación, no será difícil encontrar el resto de los registros.

Paso 2 A lo largo de cada tronco, debe perforar agujeros cada 10-15 cm Para no extraviarse y pasar la viga, es mejor marcar. Habiendo encontrado la ubicación del retraso extremo en un extremo de la habitación, lo determinan de la misma manera en la pared opuesta y luego conectan las marcas con una línea recta. Las líneas restantes se dibujan paralelas a la primera a la distancia deseada.

El taladro no debe colocarse perpendicular a la tabla, sino en ángulo, mientras que debe penetrar a través de la tabla del piso en el tronco por aproximadamente ¾ de su grosor. Para que los sujetadores no se aflojen en poco tiempo, el diámetro del taladro debe ser necesariamente menor que el diámetro de los tornillos autorroscantes.

Paso 3 Los orificios se limpian de polvo de madera y se atornillan tornillos, profundizando sus cabezas en las tablas del piso de 1 a 2 mm. No es necesario quitar las uñas viejas si se sujetan con la suficiente firmeza. Los sombreros que sobresalen por encima de las tablas del piso deben martillarse y sumergirse en la madera con la ayuda de un cincel. Se deben quitar los clavos sueltos u oxidados y, además, se atornilla un tornillo autorroscante al lado.

Paso 4 Toman masilla sobre madera y la aplican con cuidado a las tablas con una espátula, cubriendo los huecos de los sujetadores. Después del secado, estas áreas se lijan con papel de lija, sin polvo, imprimado. Ahora solo queda pintar el piso o colocar la capa de acabado.

Video - Reparación rápida de pisos

Si el piso cruje debido al desgaste, los métodos descritos anteriormente no funcionarán. Aquí se necesitan medidas más radicales, es decir, una mampara del suelo. Para trabajar, necesitará un conjunto estándar de herramientas: cinta métrica, nivel, extractor de clavos, martillo, taladro, destornillador.

Paso 1. Los zócalos se desmantelan primero, luego se quitan los tableros uno por uno con un extractor de clavos. Para evitar que la herramienta deje abolladuras en las tablas del suelo, se recomienda utilizar pequeños revestimientos de madera. Dado que la mayoría de los tableros estarán reclinados, por conveniencia, deben numerarse desde la parte posterior. Cada tabla del piso se inspecciona cuidadosamente, se quitan todos los clavos y se apilan cuidadosamente uno encima del otro. Las tablas muy dañadas se desechan, no tiene sentido colocarlas en su lugar.

Paso 2 Después de desmantelar el piso, comienzan a revisar el tronco y la base de tiro. Si hay grietas en la regla, deben bordarse y repararse con mortero fresco. Se eliminan los troncos agrietados o podridos, el resto se verifica por nivel y, si es necesario, se nivela con revestimientos.

Paso 3 Después de eliminar los escombros y el polvo, proceda a la instalación del revestimiento. Las tablas del suelo se colocan alternativamente sobre los troncos, centrándose en los números fijados. Se debe hacer una muesca de 10-15 mm de ancho desde la pared. Los tornillos autorroscantes se pueden atornillar en los orificios que dejan los clavos, pero solo si no están rotos. Atornille los sujetadores en ángulo al tablero, para que la conexión sea más confiable.

Coloque las tablas del piso, sáquelas con un mazo, fíjelas con tornillos autorroscantes

Paso 4 Si la pintura de las tablas del piso se ha desgastado en algunos lugares y la apariencia del revestimiento deja mucho que desear, puede lijar la superficie. El procesamiento se lleva a cabo al menos dos veces, primero con papel de lija de grano grande y luego con uno fino. Esto logrará la máxima suavidad del recubrimiento, refrescarlo.

Paso 5 Después del pulido, se debe aspirar el piso y aplicar una capa de imprimación protectora con propiedades antisépticas. Ahora la superficie se puede pintar o barnizar.

Video - Cómo barnizar un piso de madera

A menudo, las tablas se secan y se forman espacios amplios entre ellas. Al mismo tiempo, las tablas del suelo siguen siendo bastante fuertes y uniformes, y no hay necesidad particular de cambiarlas. En tal situación, debe compactar el piso colocando las tablas viejas y agregando algunas nuevas. Puede reunir tableros de diferentes maneras, consideraremos uno de los métodos más accesibles y simples.

Para el trabajo necesitarás:

• destornillador;
• mazo;
• varias cuñas talladas en madera;
• tablón;
• pequeños recortes de madera;
• tornillos para madera.

Paso 1. Desmonte con cuidado los rodapiés y retire los clavos de las tablas del suelo. Las tablas deformadas o agrietadas se descartan, ya que pueden romperse en pedazos durante el peloteo.

Paso 2 El tablero de borde de la pared se coloca sobre los troncos, dejando un espacio obligatorio de 10 mm. Fije la tabla del piso atornillando los tornillos en ángulo a la superficie. Puede usar agujeros para clavos si no están rotos.

Paso 3. Coloque algunas tablas de piso más utilizando el método de conexión de espiga y ranura.

Paso 4 Toman una cuña, colocan el lado angosto contra la tabla del piso, lo presionan lateralmente con un trozo de barra. La barra debe estar sobre el tronco. Después de asegurarse de que la cuña esté bien pegada al tablero, la barra se fija al tronco con dos tornillos autorroscantes.

Paso 5 Las cuñas se fijan en dos o tres lugares, según la longitud de la tabla. Haga que la distancia entre las cuñas sea lo más uniforme posible para que el piso quede uniforme. A continuación, toman una tabla, la colocan en el extremo de la cuña y la golpean con un mazo. Habiendo completado con una cuña, pase a la segunda y así sucesivamente.

Paso 6 Una vez completado el relleno, toman un destornillador y fijan todas las tablas del piso colocadas a los troncos con tornillos autorroscantes, 2 en cada tronco.

Paso 7 Continúe colocando el piso. Los tornillos autorroscantes se desenroscan con cuidado de la barra de soporte, se retira la cuña y se colocan las siguientes 5-7 tablas del piso. Nuevamente, aplique la cuña al tablero extremo, fíjelo con una barra y repita los pasos descritos anteriormente.

Cuando todas las tablas estén colocadas y solidificadas, habrá un espacio amplio entre el piso y la pared, en el que caben 2 o 3 tablas más. Se colocan de la misma manera, se ajustan previamente al tamaño y se atornillan a los troncos con tornillos autorroscantes.

Video - Forma de apretar las tablas del piso.

relleno de espuma

Si el revestimiento no necesita reparaciones serias y las tablas no se mantienen juntas, puede usar espuma. Todo es muy simple aquí:

• el piso se limpia de escombros y polvo, los espacios entre las tablas se limpian;
• tome un globo con espuma de montaje, inserte el extremo del tubo en la ranura y sáquelo;
• habiendo llenado todos los huecos, deje que la espuma se seque, después de lo cual su exceso se corta cuidadosamente al ras de la superficie.

Si se coloca madera contrachapada sobre las tablas, las áreas donde se escuchan crujidos se perforan en varios lugares y se soplan de la misma manera. Después de cortar la espuma seca, las áreas tratadas se limpian y limpian del polvo. Después de eso, solo queda pintar el piso o colocar la capa superior.

Precios de espuma de montaje "Macroflex"

espuma de montaje macroflex

Soportes de tornillos autorroscantes.

Es más fácil fortalecer las tablas hundidas con tornillos autorroscantes, pero solo con la condición de que la carga en el piso no sea intensa. Cabe señalar que este método de fortalecimiento solo es adecuado para pisos sobre una regla de hormigón. Si los troncos se instalan en el suelo, los tornillos no podrán servir como un soporte confiable para las tablas, ya que se caerán y el crujido solo se intensificará.

Cómo se realiza el refuerzo:

• determinar tablas hundidas;
• guiados por las cabezas de los clavos, marcan la ubicación del retraso con tiza;
• perfore un agujero en el centro de la desviación a la misma distancia de ambos troncos;
• atornille el tornillo autorroscante y cubra el hueco de la cabeza con masilla.

El número de tornillos para una desviación depende de la distancia entre los retrasos: hasta 40 cm, un sujetador es suficiente, de 40 a 50 cm - 2 tornillos, más de 60 cm - 3 tornillos. Es mejor cortar los extremos afilados del hardware con una amoladora para que rocen menos el concreto bajo cargas.

Video - Cómo fortalecer un piso de madera para que no cruje

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Cómo reforzar vigas y troncos para pisos. Sótano y buhardilla de madera en techos y suelos. Cálculo del refuerzo del solape.

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Los suelos de madera son sencillos y no requerido para la instalación mecanismos de elevación, por lo que se utilizan predominantemente en la construcción individual.

Las cubiertas son:

sótano

buhardilla

entrepiso

ático

Se diferencian en los diseños, pero se llevan a cabo de acuerdo con el mismo principio: paseo marítimo sobre vigas de madera.

elementos de carga- vigas o troncos, generalmente de madera (especies de coníferas), cuya humedad corresponde al secado al aire (mínimo 2-3 meses de secado al aire libre). Una barra para una viga se puede reemplazar por dos tablas con una sección transversal total igual a la sección de la barra. Las tablas se derriban con clavos en un patrón de tablero de ajedrez. Con una colocación más frecuente, se pueden utilizar tableros colocados de canto en lugar de vigas.

Sótano

Al instalar un sótano por encima del frío subterráneo En la parte inferior de las vigas se clavan barras craneales con una sección de 40 × 40 mm, sobre las cuales se colocan restos de losas o tablas de piso negras de baja calidad sin cortar. Se coloca aislamiento en el piso negro y se coloca una capa de vidrio o techo. Después de eso, se coloca un piso limpio a partir de tablas cepilladas.

En casas con paredes de paneles y marcos, las vigas descansan sobre la moldura inferior (sótano), y si no es más ancha que el grosor de las paredes, entonces sobre la parte saliente de los cimientos. Si la cimentación es estrecha, se instalan pilares de hormigón o ladrillo para soportar las vigas.

Con luces largas (por ejemplo, más de 3 m), es más fiable y económico instalar soportes intermedios debajo de las vigas que hacerlos de gran sección. vigas cubierto con antiséptico, y en los lugares de contacto con los soportes, se colocan dos capas de fieltro para techos o material para techos.

Piso del ático (si el ático no tiene calefacción)

El diseño del piso del ático debajo del ático sin calefacción es similar al sótano considerado. Pero si el techo no está doblado, entonces no se deben colocar losas en las barras craneales, sino tablas cepilladas, preferiblemente con un cuarto, ya que serán el techo de la habitación. Si el techo está doblado, entonces se puede hacer el contrapiso, como en el sótano.

Confiable y una opción más fácil los dispositivos para áticos y pisos de áticos se obtienen cuando las tablas cepilladas (revestimiento) no se clavan en las barras craneales, sino en la parte inferior de las vigas. En este caso, obtiene inmediatamente un techo limpio. Se coloca encima papel de construcción, cristal, papel de dibujo viejo o incluso dos capas de periódicos, y sobre ellos se coloca aislamiento, cristal y el suelo a lo largo de las vigas.

Piso del ático (si el ático tiene calefacción)

Al organizar una superposición entre habitaciones con calefacción No se puede instalar aislamiento. en general o disponerlo con fines de insonorización. Si el aislamiento está hecho para rellenar, con lana de escoria o fibra de vidrio, entonces se debe colocar debajo de él glassine, papel de construcción, cartón, etc.

En el suelo del ático, se coloca una capa de glassine sobre las tablas del suelo o limado, y encima se coloca un calefactor. Los estribos se colocan sobre el aislamiento (puede usar una losa) o generalmente se dejan abiertos.

El dispositivo de vigas de piso.

Los extremos de las vigas de entrepisos y pisos de áticos en edificios de madera se cortan en las coronas superiores en todo el espesor de la pared. En las casas de paneles y de piedra, las vigas se colocan en las paredes o se introducen en nidos especialmente dejados para ellos.

Para evitar la descomposición, se deja un espacio de 30-50 mm entre los extremos de las vigas y las paredes, por lo que los nidos destinados a colocar las vigas se hacen algo más grandes. Porque los fondos de todos los gatos debiera ser al mismo nivel, deben nivelarse con mortero de hormigón y colocarse sobre 2-3 capas de material para techos o fieltro para techos.

La profundidad del nido en las paredes de piedra suele ser de 200-250 mm, los extremos de las vigas se colocan a una longitud de al menos 150 mm. Al preparar los extremos, se cubren 700-800 mm con un antiséptico, se secan, se alquitran a lo largo del marcador, se envuelven con dos capas de material para techos (techado). Los extremos de las vigas no están cerrados ni alquitranados.

Después de colocar en el nido, los lados laterales y superiores de la viga se sellan con cemento. mortero de grava. Las vigas están ubicadas a no menos de 400 mm de la superficie interna de la chimenea.

calentamiento

La conductividad térmica y la conductividad acústica de la casa dependen de una superposición correctamente ejecutada. Los techos, especialmente los del ático, se aíslan mejor con paneles de lana mineral confeccionados. También puede hacer losas resistentes al fuego de hormigón aserrín.

La densidad de dichas placas es de 500-600 kg/m3, es decir, 1 m2. placas con un espesor de 10 mm pesa 5-6 kg. Están hechos de varios materiales: aserrín, masa de arcilla, cemento, agua (1: 4: 0,3: 2) o aserrín, masa de cal, cemento, agua (1: 1,5: 0,3: 2). Seque las placas bajo un dosel. Se colocan sobre una capa preliminar de techado. Las costuras están cubiertas con arcilla o pasta de cal.

El elemento principal de los techos del ático y entre pisos en muchas casas privadas es una viga de madera. La vida útil de los pisos de madera está limitada debido a las propiedades de la madera, especialmente si ha sido mal procesada o sometida a estrés y humedad.

Como resultado de tales factores, la viga deja de cumplir con la función que se le asignó (es posible que se hunda, se deforme, se curve) y se requerirá el refuerzo de las vigas del piso de madera.

Además del daño y la pérdida de la capacidad de carga de las vigas del piso y del techo (retraso, vigas), el refuerzo puede ser dictado por un aumento en la carga en el techo.

Cuándo reforzar vigas de piso de madera

• mal estado de la estructura de la viga. El resultado es daño a la madera. Alta humedad, cambios de temperatura, la actividad de varias plagas (escarabajos de la corteza), grietas: todo esto conduce a la deformación de la viga del piso;

• reducción de la capacidad de carga. Bajo su propio peso, carga constante y variable, las vigas del piso pueden doblarse. De acuerdo con las normas, si la deflexión está dentro de 1:300, entonces no hay de qué preocuparse. Por ejemplo, si la viga tiene 2500 mm de largo. doblado 10 mm. esto corresponde al valor normal de deflexión. Si el índice de deflexión es mayor, debe reforzarse;

• la necesidad de aumentar la capacidad portante de la viga. Asociado, por ejemplo, a la reestructuración de la buhardilla en desván o espacio habitable. Tal reestructuración conducirá a un aumento de las cargas constantes y variables en los pisos del segundo piso, lo que automáticamente requiere un cambio en la sección transversal de las vigas de madera instaladas.

Dentro del artículo, se darán varias formas comunes de fortalecer la superposición (reconstrucción). Pero, solo un profesional puede responder con precisión a la pregunta de cómo fortalecer las vigas del piso de madera y solo después de analizar el estado de la estructura. Después de todo, en cada caso la decisión será individual.

Usando la tabla, puede tener una idea de qué sección debe tener la viga bajo una determinada carga.

Material preparado para el sitio del sitio.

Maneras de reforzar vigas de piso de madera.

Los principales tipos y métodos para fortalecer los pisos de madera se dan en orden de aumentar los costos de mano de obra y la duración del trabajo.

Tipo de amplificación sin cambiar las condiciones de trabajo

Refuerzo con molduras de madera

El método se utiliza cuando el árbol está dañado. Los revestimientos se instalan en ambos lados de la viga desde la viga (en los lados o en la parte superior e inferior), lo más apretados posible y se sujetan (aprietan) con un perno. En este caso, es importante tratar el área dañada y el revestimiento con una solución antimicótica. En un caso crítico, si la zona está muy dañada, es mejor retirarla. Para fortalecer la viga, debe sujetar la superposición en toda su longitud.

Refuerzo de tramos con recubrimientos metálicos (placas) o prótesis de barra

Se utilizan placas de acero en lugar de las de madera descritas anteriormente. El metal también debe tratarse con una solución anticorrosión. El diagrama del dispositivo se muestra en la figura.

Refuerzo de la superposición con fibra de carbono (CFRP)

Moderna tecnología de refuerzo (refuerzo de fibra de carbono). La fibra de carbono (cintas, láminas, placas, hilos, tela) se pega en varias capas hasta alcanzar los indicadores de rigidez de la viga requeridos. La facilidad de uso y la ligereza del material hacen que la fibra de carbono esté ganando popularidad como una herramienta eficaz para la restauración de vigas y estructuras de edificios.

A continuación se muestra un esquema de refuerzo (refuerzo) de vigas de piso con fibra de carbono.

Refuerzo en los extremos con prótesis de madera o metal

La tecnología permite reforzar la viga en la unión con el muro de carga. Este es exactamente el lugar donde, debido a los cambios de temperatura, el daño a la madera ocurre más rápido.

El siguiente diagrama muestra la tecnología de refuerzo con prótesis de un canal, un perfil enrollado

Instalación de una prótesis de barra.

La prótesis de barra del sistema Daidbekov está hecha de dos armaduras pareadas, que están hechas de trozos de acero de refuerzo con una sección transversal (diámetro) de 10-25 mm. La longitud de la prótesis debe ser un 10 % mayor que el doble de la longitud del extremo cariado de la viga, pero no más de 1,2 m.

1. Instale soportes temporales debajo del techo a una distancia de 1-1,5 m del muro de carga, que consisten en bastidores y una carrera.
2. Desmonte el techo desde abajo hasta un ancho de 75 cm y desde arriba, a 1,5 m de la pared.
3. Cortar la sección dañada de la viga (0,5 m)
4. Coloque la prótesis en bruto verticalmente en la superposición entre pisos y gírela a una posición horizontal, primero empujándola sobre la viga y luego empujándola hacia el nicho de la pared en la dirección opuesta.
5. Mueva y clave la barra deslizante.

Tipo de amplificación con condiciones de trabajo cambiantes

El fortalecimiento de los pisos de madera de esta manera proporciona una reestructuración significativa de la estructura de soporte de los vanos de las vigas.

Soluciones no estándar

Si no es posible fortalecer las vigas del piso de madera, puede intentar descargarlas, es decir, distribuir la carga de las vigas existentes a elementos adicionales instalados.

Refuerzo de pisos mediante la instalación de soportes debajo de vigas portantes.

Los soportes que soportan vigas desde abajo son una buena manera de redistribuir la carga de la viga al soporte.

Fortalecimiento de pisos mediante la instalación de vigas adicionales.

Si los troncos existentes están sanos y salvos, es posible aumentar su capacidad de carga aumentando su número. La instalación de vigas de madera adicionales aumentará la carga sobre la estructura. Al instalar troncos nuevos, es imperativo proteger sus extremos con material para techos para evitar daños.

Esperamos que de los métodos anteriores para reforzar vigas de piso de madera, elija el que resolverá su problema de la mejor manera posible y con un costo mínimo.