Instrucciones para la colocación de estufas de ladrillo. Estufa de ladrillos de bricolaje para una casa: proceso de colocación y fotografías de estufas. Circulación de humo: ventajas y desventajas de los diferentes sistemas.

tipos

Hay muchas variedades de estufas para calentar y cocinar; cada fabricante de estufas probablemente tenga en stock varios dibujos y diagramas probados, según los cuales realiza la mampostería con sus propias manos. Pero, de una forma u otra, todos se basan en otros conocidos desde hace mucho tiempo, que se analizan a continuación.

horno sueco

Originalmente, el "sueco" estaba destinado a realizar varias funciones.: calentar, cocinar una variedad de alimentos, así como secar y mantener la ropa abrigada. Su diseño está pensado al detalle; la estufa está equipada con vitrocerámica, horno y hornacinas perfectamente calentadas. Además, ella Los canales de humo están hechos de tal manera que el cuerpo del horno se calienta uniformemente de abajo hacia arriba., gracias a lo cual la habitación mantiene una temperatura estable.

Una característica distintiva de la estufa sueca que se muestra en la foto es el horno. Y su función no se limita a hornear y hornear. El horno está situado al lado del hogar y está separado de él por una fina capa de mampostería. El arco del hogar está formado por una losa situada en una hornacina. Inmediatamente después de encender el fuego, la superficie de cocción y la pared entre el hogar y el horno se calientan bien.

en invierno cuando el horno está completamente cargado, la temperatura inicial La habitación se calienta mediante corrientes de convección. de la estufa y el horno, después de terminar el fuego, debido a las paredes calentadas del horno. La placa no se sobrecalienta, ya que el aire circula constantemente por encima.

En verano la estufa se utiliza principalmente para cocinar.. En este caso, no se produce una convección intensa, ya que no hay diferencia de temperatura y una pequeña cantidad de combustible es suficiente para un buen calentamiento de la estufa. El horno también se calienta, creando una zona de alta temperatura en la salida del hogar, por lo que gases de combustión entrar en los canales completamente quemado. El cuerpo del horno se calienta ligeramente..

En la figura se muestran un diagrama y dibujos de mampostería de una estufa tipo sueco con sus propias manos.

Para colocar un clásico "sueco" con sus propias manos, necesita:

• ladrillo rojo macizo, calidad M 150 - 580 piezas;
• mezcla de mampostería seca a base de arcilla - 200 kg;
• rejilla de hierro fundido;
• puerta de la cámara de combustión;
• puerta de fresno;
• estufa de hierro fundido con dos quemadores plegables;
• soldado al horno de chapa;
• compuerta de chimenea - 2 piezas;
• limpieza - 3 piezas;
• ángulo de acero de bridas iguales 40 mm - 170 cm;
• tira de acero 5x50 mm - 65 cm;
• pizarra plana de 10 mm de espesor - 1 hoja;
• hierro para techos.

La base del sueco es sólida, de hormigón.. Debajo de la base es necesario hacer un cojín de arena y grava con un espesor de 15 a 20 cm. La altura de la base es de al menos 30 cm, con un refuerzo de dos capas hecho de varillas. Antes de comenzar la colocación, la base se mantiene durante al menos 20 días para ganar fuerza.

Nivele la base utilizando una regla con el nivel del piso. Después de que se seque, es necesario aislar térmicamente el horno del hormigón, de lo contrario absorberá una parte importante del calor.

Hazlo asi:

1. sobre la base se coloca una lámina de amianto de 3-4 mm de espesor con dimensiones 30 cm mayores que las dimensiones de la estufa en los lados y la parte trasera y 60 cm en el lado de la cámara de combustión;
2. se coloca un reflector de calor sobre el asbesto: lámina o galvanización fina;
3. seguida de otra capa similar de amianto con las mismas dimensiones;
4. lámina de hierro para tejados con las mismas muescas que el amianto;
5. encima de la plancha se coloca un fieltro técnico impregnado con leche de arcilla según el tamaño del horno.

Sobre el fieltro, después de que se haya secado, proceden a colocar la estufa según el esquema de pedido.:
Primeras dos filas- sólido. Forman la base del horno. tercero y cuarto- instalar la puerta del soplador, limpiar y comenzar a formar la parte de abajo Circulación de humos y cenicero. En la quinta fila Instale la parrilla y el horno. En la sexta fila Continúe colocando los conductos de humos, instale una partición entre el horno y la cámara de combustión. En la séptima fila instale la puerta de la cámara de combustión y asegúrela en las filas 8 y 9, continúe diseñando canales. 10 filas forma un soporte para la encimera. Para instalarlo correctamente, primero es necesario colocar el ladrillo seco, colocar la losa y marcar las ranuras de colocación.

Para facilitar la colocación, se numeran los ladrillos, se desmonta la fila y, con una amoladora, se seleccionan los huecos para colocar la losa de modo que quede un espacio de 5 mm en todos los lados. Después de lo cual se ensambla la fila sobre un mortero de mampostería y la losa se coloca sobre un mortero líquido de arcilla y amianto. Para prepararlo, se introduce amianto triturado en el mortero de mampostería, diluido hasta obtener una consistencia cremosa. Al colocar la losa, asegúrese de comprobar su nivel. Si los quemadores son de diferentes tamaños, el más grande se coloca encima de la cámara de combustión y el más pequeño, encima del horno.

Reglas para colocar una encimera: video.

De 12 a 16 hileras Disponga las paredes del nicho sobre la estufa y los conductos de humos. Encima de la fila 16 poner una hoja pizarra plana según el tamaño del nicho, y en las filas 17 y 18 lo colocaron con ladrillos, formando el techo del horno. Siguiente colocación guiar según el patrón hasta la fila 30, en el que se instala una válvula, tras lo cual se procede a colocar la altura requerida.

Estufa de cocina pequeña

En la casa de campo o en cocina de verano la estufa solo se puede instalar para un propósito: cocinar. En este caso, no es necesario desperdiciar material en la circulación del humo. En orden se presenta un excelente modelo de estufa de cocina.

Esta estufa de leña multifuncional realiza varias funciones: puede cocinar y freír en la placa, hornear en el horno y también está equipada con un tanque incorporado para calentar agua.

El croquis de la fachada muestra sus elementos:

• 1 - cámara de combustión;
• 2 - cenicero y cenicero;
• 3 - horno;
• 4 - tanque de agua;
• 5 - puerta de limpieza.

El horno es similar en diseño y tipo de calentamiento a un horno sueco, pero sin canales de humo . El humo calentado va directamente a la chimenea, por lo que la estufa se calienta con una pequeña cantidad de combustible. La salida a la chimenea se encuentra en la parte trasera, lo que le permite retirar usted mismo el tubo a través de la pared, observando las normas de seguridad contra incendios.

Para tal estufa no se necesitan más de 250 ladrillos, lo que permite instalarlo en el suelo de la casa sin necesidad de construir cimientos. En este caso, también es necesario hacer aislamiento térmico, pero en el orden inverso: coloque fieltro empapado en una solución de arcilla líquida en el piso y, sobre él, una lámina de hierro para techos. La colocación comienza encima de la sábana.

Primeras dos filas, como el sueco, sólido. en la 3ra fila instalar limpieza a las 4 y 5- la puerta del cenicero, formando una circulación de humos y salida a la chimenea. En la sexta fila Cubren la puerta del cenicero, instalan el horno y el depósito de agua. En la séptima fila se coloca una rejilla en el fondo de la cámara de combustión, de 8 a 10 filas Coloque una partición entre la cámara de combustión y el horno e instale la puerta de la cámara de combustión. 11 fila- solapamiento sobre la puerta del hogar, el horno y la cuba. También en la undécima fila se hace un hueco para colocar la losa.

La parte superior de la estufa está cubierta con una placa de hierro fundido de dos fuegos. Se seleccionan de modo que el elemento calefactor máximo esté ubicado sobre la cámara de combustión. Colocar la losa con un espacio de 5 mm sobre un mortero de arcilla con la adición de amianto.

Hornos Kuznetsov

Diseño fundamentalmente nuevo Los hornos se implementan en A diferencia de los hornos de canal, están privados. sistema complejo conductos internos y la circulación de gases se produce en cavidades: tapas. Por esta característica, las estufas Kuznetsov se llaman estufas de campana. Entre sus novedades se encuentran calefacción, cocina, estufas para baños y cabañas.

En los hornos de canal, los gases calientes pasan a través de laberintos de pasajes, liberando calor gradualmente. Esto provoca un calentamiento desigual y, en ocasiones, la destrucción de los elementos del horno. Si los canales no son lo suficientemente largos, por ejemplo, en las estufas de sauna, los gases no tienen tiempo de enfriarse, como resultado, la eficiencia disminuye y la estufa calienta el aire.

En las estructuras tipo campana, el humo calentado sube hacia la campana, una cavidad limitada en la parte superior por el techo y con una salida en la parte inferior. El gas caliente en la parte superior de la campana se enfría gradualmente, calienta las paredes del horno y cae gradualmente. En la figura se muestra la circulación de gases en los hornos de campana de Kuznetsov.

Para una transferencia de calor completa en las estufas Kuznetsov, se fabrican no una, sino dos o tres tapas, y su ubicación puede ser vertical (una encima de la otra, por ejemplo, en estufas de sauna) u horizontal (en modelos equipados con un banco de estufa). Calefacción hornos de cocina, por regla general, significa disposición vertical tapas

La placa de cocción se encuentra encima del hogar o forma el arco de la campana inferior. En el segundo caso, la temperatura será más estable. A continuación se presentan los procedimientos de mampostería de bricolaje, así como fotografías de los diseños más populares de estufas Kuznetsov.

Estufa de calefacción y cocina.

Estufa Kuznetsov para baño.

Vídeo: instalación de la estufa y calefacción de Kuznetsov

Vídeo: estufa Kuznetsov para baño.

Una estufa para calentar y cocinar es un atributo indispensable de una casa de campo, así como una zona de relajación en una casa de baños o en una casa de campo. Si hay diagrama, dibujos, orden y instrucciones detalladas Puedes doblarlo con tus propias manos, calentará la casa y deleitará a los propietarios con una variedad de platos deliciosos y frescos.

A pesar de que hoy en día muchos edificios están equipados con uno u otro sistema de calefacción, las estructuras de calefacción de ladrillo no pierden su popularidad. Por el contrario, los ingenieros y artesanos desarrollan cada vez más modelos nuevos de estufas, más compactos y con diversas funciones. De hecho, la calefacción por estufa nunca será superflua para una casa privada, ya que puede ayudar a los propietarios en diferentes situaciones. Por ejemplo, en otoño o primavera, cuando las noches son frías, pero parece demasiado pronto para encender sistema de calefacción, una estufa calentada creará en las habitaciones ambiente acogedor y aliviarlos del exceso de humedad. La estufa ayudará a mantener una atmósfera óptimamente favorable y un equilibrio de temperatura en la casa que sea cómodo para los humanos.

Por lo tanto, la consulta de búsqueda sobre cómo construir una estufa con sus propias manos, cuyos dibujos le informarán en detalle sobre la secuencia correcta del trabajo de albañilería, no sale de las páginas de Internet. Hoy en día, incluso aquellas personas que no tienen ninguna experiencia como fabricante de estufas muestran el deseo de probar suerte en este oficio. Si decide instalar una estufa en su casa por su cuenta, se recomienda a los principiantes que elijan una versión simple de esta estructura con un procedimiento claro.

Además de la disponibilidad de una estructura, al elegirla se debe prestar atención a su capacidad calorífica, es decir, a cuánta superficie está diseñada para calentar. Es importante tener en cuenta la funcionalidad de la estructura y decidir qué le gustaría obtener de ella.

Tipos de hornos de ladrillos

Hay varios tipos principales de estufas: algunas realizan solo una tarea principal: calentar la casa, otras se usan solo para cocinar y otras incluyen varias funciones en su "conjunto de capacidades". Por lo tanto, para decidir el modelo correcto, necesitas saber cuál es cada una de las variedades.

• la estructura no sólo puede calentar una o dos habitaciones, sino también ayudar a cocinar alimentos y hervir agua. Si el modelo está equipado con un horno y un nicho de secado, entonces es posible hornear pan y secar verduras y frutas para el invierno.

Una estufa para calentar y cocinar a menudo está integrada en una pared o actúa como una pared misma; para hacer esto, se gira con la estufa y la cámara de combustión hacia la cocina y la pared trasera hacia Barrio residencial Casas. Puede resolver dos problemas a la vez: calentar el local y permitir cocinar los alimentos en una habitación separada.

Si la estructura está equipada adicionalmente con una chimenea, la estufa funcionará no solo como una estructura funcional, sino que también se convertirá en decoracion decorativa Casas.

• El tipo de estufas de calefacción está diseñado únicamente para calentar las instalaciones de la casa. Algunos modelos no solo tienen una cámara de combustión, sino también una chimenea. Por lo tanto, el horno puede funcionar en dos modos: cuando solo se utiliza una de las funciones o cuando ambas se activan simultáneamente. La mayoría de las veces, las estufas de calefacción se integran en la pared entre las habitaciones o se instalan en el medio de una habitación grande, dividiéndola en zonas.

Se erige una estructura similar tanto para la calefacción principal de la casa como adicional, que se utiliza en primavera y otoño para mantener la temperatura y humedad normales en las habitaciones. Las estufas de calefacción generalmente se instalan cuando la cocina ya ha desarrollado sus propias capacidades de cocción, o en una casa con una gran superficie total, donde se están construyendo varias estufas que realizan diferentes funciones.

En una cabaña de verano en No casa Grande Es mejor instalar una estructura multifuncional que pueda ayudar en varias situaciones a la vez.

• La estufa está integrada en la cocina y su diseño está diseñado específicamente para una cocción rápida. Sin embargo, esta función no lo priva de sus capacidades de calefacción, ya que todo el cuerpo, la pared trasera y la estufa de hierro fundido se calientan bien, liberando calor en la habitación.

La estufa suele ser compacta, por lo que es perfecta para instalarla en una casa de campo o en la pequeña cocina de una casa particular.

Al tener una unidad tan compacta pero funcional, puede eliminar el riesgo de congelarse o quedarse sin cenar ni tomar té caliente incluso si se corta el suministro de electricidad y gas.

Se ha desarrollado mucho varios modelos todos los tipos de hornos enumerados. Pueden ser muy miniatura y ocupar un área grande. Por lo tanto, al decidirse por uno de los modelos, antes de abastecerse de materiales para su construcción, es necesario medir y dibujar su base en el piso de la habitación en la que se planea instalarlo. De esta forma podrá determinar visualmente cuánto espacio libre quedará en la habitación.

¿Cómo elegir el lugar adecuado para instalar la estufa?

Para que la estufa funcione de manera eficiente y transfiera el máximo calor a las instalaciones de la casa, además de ser ignífuga, es necesario elegir la ubicación adecuada para ella.

Es especialmente importante pensar en este punto si la estufa está integrada en un edificio terminado, ya que el tubo de la chimenea debe pasar entre las vigas del techo y no chocar accidentalmente con ellas, por lo que la opción de instalación debe calcularse con la mayor precisión posible.

La estructura de ladrillo de la estufa se puede instalar en diferentes lugares habitaciones o entre dos habitaciones. Se discutirá más a fondo qué lugar es mejor elegir.

• Para obtener el máximo efecto de la estufa, no debe instalarla cerca pared externa edificios, ya que se enfriará rápidamente y es poco probable que pueda calentar más de una habitación.
• Algunos modelos de estufas se instalan en el centro de la habitación o se desplazan hacia un lado u otro. Esta ubicación se elige si es necesario dividir la habitación en zonas separadas. Además, diferentes lados de la estructura del horno pueden tener diferentes acabado decorativo, realizado en un estilo que coincide con el diseño de un área específica de la habitación.
• Muy a menudo, la estufa se integra en una pared entre dos o incluso tres habitaciones, lo que permite un uso más eficiente del calor generado. En este caso, por motivos de seguridad contra incendios, es muy importante proporcionar un aislamiento confiable de las paredes, el techo y el piso del ático en el área de paso.
• Al elegir el lugar de instalación, también es necesario asegurarse de que cada lado de la base del horno sea 100÷150 mm más grande que la base del horno.
• Para determinar con precisión el tamaño de la base y la altura de la estufa, se recomienda elegir siempre un modelo que venga con un diagrama de pedido.

Habiendo elegido el lugar para su instalación, puedes adquirir todo. materiales necesarios y preparar herramientas necesarias. La cantidad de materiales dependerá del tamaño y características funcionales del modelo de estufa, siendo las herramientas para la mampostería siempre las mismas.

Herramientas necesarias para trabajos de albañilería.

Las herramientas para colocar ladrillos y verter los cimientos requerirán:

• Regla: esta herramienta se utiliza para nivelar la superficie de una base de hormigón.
• Se necesita un martillo para partir y recortar ladrillos.
• Veselka es una espátula de madera que se utiliza para moler arcilla y mortero de cal.
• Se utiliza un martillo de estufa para partir ladrillos y eliminar el mortero seco que sobresale de la mampostería.
• Una escoba de esponja sirve para limpiar los canales internos del horno de la arena y la solución que haya entrado en ellos.
• Se necesita un trazador de plomo para marcar si la estufa tiene un acabado con azulejos.
• Es necesario un nivel de construcción para controlar la uniformidad de las filas y la superficie de las paredes.
• Un trazador es una varilla que se utiliza para marcar.
• Una plomada es un cable con un peso diseñado para comprobar la verticalidad de las superficies de salida.
• Ángulo de construcción con una regla para verificar la exactitud de los exteriores y esquinas internas, ya que deben quedar perfectamente rectos.
• Los alicates se utilizan para doblar y morder alambre para asegurar elementos de estufa de hierro fundido en las juntas de mampostería.
• Escofina: esta herramienta se utiliza para quitar cuentas y triturar en grumos la mampostería seca.
• El cincel se utiliza para partir ladrillos y desmantelar mampostería vieja.
• Se necesita un martillo de goma para nivelar los ladrillos colocados sobre el mortero mediante el método de golpeteo.
• (paletas) diferentes tamaños se utiliza para aplicar mortero al colocar ladrillos y eliminar la mezcla que sobresale de las costuras.
• La unión es una herramienta para nivelar mortero en juntas de mampostería. Se utiliza si la mampostería se realiza “para juntas”, sin más revestimiento.
• Será necesario apisonar manualmente para compactar el suelo y rellenar las capas del pozo de cimentación.
• Recipientes para mezclar solución y agua limpia.
• Un tamiz con malla metálica para tamizar arena.

• Un soporte para la comodidad del trabajo en altura, llamado "cabras". La superficie de este dispositivo es de tamaño suficiente no sólo para un movimiento cómodo del maestro, sino también para instalar un recipiente lleno de solución.

Disposición de los cimientos de una estufa de ladrillos.

Los cimientos de la estufa generalmente se preparan junto con los cimientos de la casa, pero no deben estar en contacto entre sí y mucho menos combinarse en una sola estructura. Los cimientos nuevos tienden a encogerse, lo que puede provocar la deformación de uno de ellos, lo que provocará daños en el otro. Por eso deben instalarse por separado unos de otros.

Si está construyendo una estufa en una casa ya construida con piso de madera, tendrá que trabajar bastante. En el lugar donde se instalará la estufa, será necesario quitar las tablas del piso cortando un agujero del tamaño de la futura base.

Si la base debajo de la casa es monolítica y el modelo de estufa seleccionado no es demasiado grande, entonces se puede erigir la estructura sobre ella, habiendo colocado previamente material impermeabilizante en el sitio de instalación.

La base debe tener la forma de la base del horno, sin embargo, como se mencionó anteriormente, cada uno de sus lados se hace más grande que el lado del horno en 100 ÷ 150 mm.

• Si el piso de la casa es de madera, se hacen marcas a lo largo de las cuales se cortarán las tablas.
• Luego, según la forma de la futura base, se cava un hoyo en el subsuelo, cuya profundidad puede variar de 450 a 700 mm, dependiendo de la composición del suelo.
• Se compacta el fondo del pozo y sus paredes se recubren con una película plástica o fieltro para techos.

• Luego se coloca en el fondo un colchón de arena de 100÷150 mm de espesor, dependiendo de la profundidad de la fosa, y se compacta bien con un apisonador manual.
• La siguiente capa, encima de la arena, se rellena con piedra triturada, que también se compacta, si es posible. Esta capa puede ser de 150 a 200 mm.
• A continuación, se instala un encofrado de madera en forma de caja a lo largo del perímetro del pozo. Además, en su interior permanece polietileno o tela asfáltica, que luego se fija a las paredes mediante grapadora y grapas. Este material impermeable preservará el mortero vertido en el encofrado, evitando que salga humedad del mismo, lo que permitirá que la losa se seque y endurezca de manera uniforme.
• La base debe tener una altura de aproximadamente 250 mm por debajo del nivel del piso "limpio", es decir, se deberán colocar dos filas de ladrillos sobre la base terminada para que quede al ras con la superficie del piso.
• Algunos artesanos, por el contrario, elevan la base por encima del suelo 80÷100 mm para ahorrar ladrillos. La conveniencia de esta solución también radica en la unión más sencilla de las paredes laterales de la cimentación con la superficie del revestimiento del suelo.
• El siguiente paso es instalar en el encofrado, en toda su altura, una rejilla de refuerzo de armadura de acero de 4÷6 mm de espesor. Las varillas se unen con alambres retorcidos.
• A continuación, en la parte inferior del encofrado, hasta un espesor de 250÷300 mm, se puede verter un mortero de hormigón grueso mezclado con cemento y grava en una proporción de 1: 3, o cemento, piedra triturada de la fracción media con la adición de arena, en una proporción de 1: 2: 1. Pero, en principio, se puede utilizar una solución de hormigón normal hecha de arena y cemento.
• Si se vierte una mezcla gruesa, inmediatamente, sin esperar a que fragüe, se coloca encima una solución finamente mezclada.
• El vertido se nivela según la regla a lo largo de los bordes superiores de los tableros de encofrado, después de lo cual se recomienda colocar y hundir 15÷20 mm en la solución una malla de refuerzo con celdas de 50 mm.

• Se vuelve a nivelar la superficie de la cimentación y, si es necesario, se añade mortero de hormigón al encofrado, encima de la malla.
• A continuación, se deja que la base se endurezca y gane fuerza; este proceso tardará de tres semanas a un mes, dependiendo del grosor de las capas del mortero vertido. Para que el hormigón sea más duradero, se recomienda rociarlo con agua todos los días durante la primera semana, a partir del segundo día.
• Sobre la base congelada se coloca impermeabilización, que consta de dos o tres láminas de material para techos, que se colocan una encima de la otra.

• Para comenzar a colocar la primera fila, se recomienda hacer marcas en el material impermeabilizante, indicando la ubicación de la base de la estufa. Gracias al perímetro delineado de la base, será mucho más fácil instalar la primera hilera de ladrillos y mantener la uniformidad de lados y esquinas.

Después de estos trabajo de preparatoria, puedes pasar a la mampostería.

Albañilería seca

Incluso los artesanos experimentados, comenzando a colocar una estructura previamente desconocida, primero lo hacen en seco, es decir, sin mortero. Este proceso ayuda a comprender las complejidades de los canales internos del horno y a no cometer errores durante la colocación principal. Toda la estructura se levanta en seco, debiendo disponerse cada una de las hileras siguiendo el orden aplicado al modelo de estufa.

Al realizar mampostería seca, es necesario mantener el espesor de las filas horizontales y verticales. Para mantener este parámetro igual en toda la mampostería, se pueden utilizar lamas de 5 mm de espesor. Por supuesto, será difícil medir las costuras verticales con pequeños trozos de listones cuando se coloquen en seco, por lo que habrá que determinarlas visualmente, pero para las costuras horizontales se deben utilizar listones. Al aplicarlos, después de colocar la última fila de la estructura, se puede ver la altura real de la estufa.

Como ejemplo del uso de listones, puedes considerar esta foto.

Es especialmente importante cumplir con un grosor uniforme de las costuras si la mampostería está hecha para unir y no se terminará con materiales decorativos adicionales en el futuro.

Al realizar mampostería seca, es importante comprender la configuración del canal por el cual el humo saldrá de la cámara de combustión y subirá a la chimenea. Si se comete un error al diseñar este pasaje, tendrá que cambiar parte o incluso toda la estructura del horno, ya que puede formarse. empuje inverso, y saldrá humo de la habitación cuando se encienda.

Habiendo levantado la estufa para secarla antes de colocar el tubo de la chimenea, se desmonta la estructura. Además, si en las filas no solo se usaron ladrillos enteros, sino también pequeños fragmentos de ellos, al desmontar cada una de las filas se puede plegar en una pila separada, poniendo el número de la fila en uno de los ladrillos. En ocasiones, además, también se indica el número de ladrillos que hay en cada fila. Tal sistema acelerará el trabajo, ya que todo el material será ajustado y dispuesto en en el orden correcto, y ya solo queda remojarlos uno a uno y colocarlos en las filas del horno, pero esta vez sobre la solución.

Al realizar la colocación principal, se instalan dos lamas en los bordes de la fila anterior, entre las cuales se aplica una solución con un espesor de 60÷70 mm. Luego se coloca encima el ladrillo de la fila superior, se nivela y se golpea hasta que se apoya contra las lamas. Es necesario tener dichos dispositivos de calibración en tres filas, ya que se puede sacar de la costura solo después de que la solución se haya endurecido. Entonces, después de colocar tres filas, las lamas se sacan de la costura más baja, se limpian y se colocan en la cuarta, y así sucesivamente. Si no está seguro de que las costuras verticales tengan el mismo grosor, también puede preparar una tira corta para ellas, que se reorganizará en la siguiente costura inmediatamente después de nivelar los dos ladrillos adyacentes.

Después de sacar las tiras de calibración de la costura, quedará un espacio bastante profundo entre los ladrillos. Se rellena con mortero, cuyo exceso se retira con llana y luego se ordena mediante juntas.

Si las lamas de calibración se colocaron en ambos bordes del ladrillo, entonces adentro las paredes también tendrán hendiduras entre las costuras. También deben sellarse cuidadosamente, ya que las costuras deben sellarse y rellenarse con mortero en todo el ancho del ladrillo.

Es muy importante, al colocar sobre mortero, comprobar cada una de las filas colocadas con un nivel de construcción para que toda la estructura no se deforme.

Dispositivos auxiliares tan simples como las lamas de calibración ayudarán a realizar la colocación con precisión con el mismo ancho de costura. Por lo tanto, toda la superficie de la estufa se verá como si el diseño hubiera sido realizado por un artesano profesional.

Estos matices ayudarán a simplificar el proceso de construcción de la estructura del horno y evitarán errores que puedan llevar a la necesidad de rehacer todo el trabajo.

Esquemas para la construcción de hornos de ladrillos.

Estufa de Yu Proskurin con funciones de calefacción y cocción y cámara de secado.

El modelo desarrollado por el ingeniero Yu Proskurin puede considerarse uno de los diseños más simples de estufas y estufas, que incluso un maestro novato puede dominar fácilmente. A pesar del tamaño compacto de la estructura, la estufa es capaz de cumplir con todos los requisitos necesarios. casa pequeña funciones, ya que está equipado quemador y una cámara de secado, que, si se desea, se puede sustituir por un tanque calentador de agua.

Esta estufa puede calentar una o dos habitaciones. con área total 17÷20 m², por lo que se puede empotrar en la pared entre la cocina y una de las pequeñas habitaciones de la casa. Al mismo tiempo, es necesario orientarlo de tal manera que la estructura mire hacia el área de la cocina con la losa.

Las dimensiones de esta estructura calefactora, excluyendo la altura de la chimenea, son 750x630x2070 mm. La estufa tiene dos modos de funcionamiento: invierno y verano, lo que le permite utilizar solo la placa durante la estación cálida, sin calentar innecesariamente toda la casa. La transferencia de calor de la estufa cuando está completamente encendida es de 1700 kcal/h.

Para construir esta estructura de calefacción, se necesitarán los siguientes materiales:

Para rellenar la base, será necesario preparar cemento, piedra triturada, arena, grava, material para tejados, varillas de refuerzo o alambre de acero de 5-6 mm de espesor. Si decides reemplazar la cámara de secado por un tanque de agua caliente, tendrás que comprar o fabricar uno también.

Para que el trabajo sea exitoso, antes de comenzar, se recomienda encarecidamente estudiar el orden con mucha atención y durante el proceso de colocación tener este diagrama siempre a mano.

Esta ilustración muestra este horno esquemáticamente en varias secciones. Aquí se puede ver claramente cómo los canales de la chimenea discurren dentro de la estructura y siguen el movimiento del humo desde la cámara de combustión hasta la chimenea.

Ilustración (orden)	Breve descripción de la operación realizada.
	La primera fila es continua; se presenta según la configuración que se muestra en el diagrama. La hilera debe quedar perfectamente pareja, ya que mampostería correcta Dependerá de la confiabilidad y durabilidad de toda la estructura. Una fila consta de 15 ladrillos.
	Segunda fila. En esta etapa se coloca la forma del cenicero (cámara de cenizas) y el fondo de dos canales que discurrirán verticalmente. Al disponer una fila, se dejan aberturas para instalar las puertas del soplador y las cámaras de limpieza. Están instalados en la misma fila. Se dispone una fila de 13 ladrillos.
	Para fijarlas en la mampostería, las puertas de hierro fundido están equipadas con orejetas especiales en las que se insertan trozos de alambre preparados. A continuación, sus extremos se retuercen y se incrustan en las costuras entre las filas de paredes laterales. Para evitar que la puerta se mueva de su lugar de instalación hasta quedar completamente fijada, se apoya temporalmente con ladrillos.
	La tercera fila se presenta según el diagrama. En él se levantan las paredes de la cámara de soplado y limpieza, y en las costuras entre las filas de ladrillos se fijan los extremos del alambre, con la ayuda del cual se fijan las puertas. Para colocar una fila necesitarás 13 ladrillos rojos.
	Cuarta fila. La cámara de canales verticales se divide en dos, ya que posteriormente se dispondrán por separado. La sección de los canales en toda su altura será de 80×120 mm. Además, las puertas instaladas se superponen en esta fila. Necesitas preparar 13 ladrillos rojos.
	La quinta fila se coloca con ladrillos refractarios de arcilla refractaria, a medida que se forma la parte inferior de la cámara de combustión. En los ladrillos que determinan la ubicación de la rejilla, se hace un corte en ángulo recto desde su borde interior. El tamaño del recorte debe ser de aproximadamente 10x10 mm ± 1 mm. Los ladrillos preparados se colocan encima de la cámara del soplador. Para colocar una fila necesitarás 16 ladrillos de arcilla refractaria.
	Después de eso, en la quinta fila, se instala una rejilla en los huecos preparados en los ladrillos. A veces se monta sobre un mortero de arcilla, pero a menudo sin mortero. En este último caso, los espacios entre la rejilla y el ladrillo, que deben ser de unos 3÷5 mm, se rellenan con arena.
	Sexta fila. Las paredes de los dos canales verticales continúan formándose y se comienzan a construir las paredes del hogar. La mampostería se realiza únicamente con ladrillos de arcilla refractaria. La fila consta de 12 ladrillos de arcilla refractaria.
	A continuación, en la sexta fila, se monta una puerta de combustión que, al igual que la puerta del ventilador, se fija con alambre en las costuras de las paredes laterales. Sin embargo, antes de la instalación, la puerta del horno no solo está equipada con sujetadores de alambre, sino que también se envuelve alrededor del perímetro con un cordón de asbesto. Este proceso se debe realizar para crear un hueco térmico que permitirá que el metal se expanda cuando esté muy caliente.
	Las filas séptima y octava están dispuestas a partir de 12 ladrillos refractarios cada una y corresponden al patrón de pedido. Durante su colocación, las paredes del horno continúan levantándose y se forman canales verticales. Está claro que la mampostería en las filas está entrelazada.
	Al colocar la novena fila, la puerta de la cámara de combustión está cerrada. Para aliviar la carga de la puerta de hierro fundido, los bordes orientados hacia la cámara de combustión se cortan de los ladrillos instalados en las paredes laterales en el mismo ángulo de 30˚. Estos cortes servirán como una especie de soporte para el ladrillo del medio, cortado por ambos lados en un ángulo de 60˚, es decir, debe encajar perfectamente entre los dos ladrillos exteriores. Necesitará 12 ladrillos de arcilla refractaria por fila.
	En la décima fila, la cámara de combustible se combina con el canal vertical más exterior, ya que el humo generado en la cámara de combustión se dirigía hacia este orificio. Para garantizar un flujo suave de aire caliente, se corta una esquina sobresaliente en el ladrillo central que separa el orificio de combustión y el canal cerrado. Para esta fila necesitarás 11 ladrillos de arcilla refractaria.
	En la undécima fila, la mampostería que rodea la cámara de combustión se diferencia en que se utilizan ladrillos con un corte de 10 × 20 mm de profundidad. Este paso está destinado a la colocación de la encimera. Para la mampostería necesitarás 11 ladrillos de arcilla refractaria.
	Después de colocar la undécima fila, el escalón de ladrillo se recubre con tiras de amianto o una capa de arcilla de 3÷4 mm de espesor (suponiendo un espesor de encimera de 5 mm). Estos espaciadores servirán como cojín y hueco térmico para la placa. Luego, se instala la encimera en el lugar preparado para ello. En el lado donde se formará la cámara de cocción, la parte angular de la mampostería se refuerza con una esquina de metal.
	A partir de la duodécima fila, la mampostería se realizará únicamente con ladrillo rojo. En esta etapa, se colocan las paredes de la cámara de cocción y el canal vertical previamente abierto se cierra nuevamente con un puente. Para colocar esta fila necesitas preparar 10 ladrillos.
	La decimotercera fila está dispuesta de acuerdo con el diagrama, pero en la parte exterior del primer canal vertical se forma un lugar para instalar una válvula diseñada para cambiar los modos del horno a funcionamiento en invierno o verano. Para hacer esto, se hacen cortes en el ladrillo para profundizar el elemento metálico. A continuación, se fija la parte estacionaria de la válvula de la chimenea al área preparada mediante un mortero de arcilla y arena. Se dispone una fila de 10 ladrillos.
	Filas 14 a 18: cada una de ellas requerirá 10 ladrillos. La mampostería en estas filas tiene la misma configuración, teniendo en cuenta el aderezo, y forma canales verticales y una cámara de cocción.
	En la fila 18, la cámara de cocción está cubierta con tres esquinas de acero, que forman la base para la colocación de las filas siguientes. Uno de estos elementos se instala en el borde del "techo" de la cámara de cocción, el segundo se gira hacia el primero y se instala a una distancia de 250 mm (del tamaño de un ladrillo) de él, y la tercera esquina se presiona con su parte trasera contra la segunda. Al observar este diseño, es muy posible comprender cómo se deben colocar los ladrillos.
	19ª fila. Al colocarlo, 12 ladrillos cubren la cámara de cocción, pero encima se forma un orificio de escape de vapor en el que se instalará la válvula. Para instalar este elemento se realizan cortes en los bordes de los ladrillos instalados en tres lados, y ladrillo externo se retira la capa, reduciendo su espesor. A continuación, se fija una válvula al sitio preparado utilizando un mortero de arcilla.
	La vigésima fila se presenta de acuerdo con el diagrama presentado. En esta etapa, se cierra la válvula instalada y se forman las aberturas de los canales. El ladrillo lateral en el primer canal vertical está apretado para un flujo suave de aire caliente. Para una fila necesitarás 15 ladrillos.
	En la fila 21 se combinan en espacio común el primer canal vertical y orificio para eliminar el vapor de la cámara de cocción. La mampostería se realiza a lo largo del perímetro de la cámara de combustión, se instalan ladrillos en forma de paredes y también se enmarca el segundo canal vertical. Además, la esquina ladrillo interior corte para asegurar un escape suave del vapor hacia la chimenea. Para la colocación es necesario preparar 11 ladrillos.
	A continuación, en la misma fila, el espacio resultante se cubre con tiras de acero, que servirán de base para la instalación. placa de metal y mampostería de las siguientes filas.
	El siguiente paso, que se realiza en la misma fila, es la instalación de una losa de hierro para tejados. Con su ayuda, se forma un orificio de chimenea, ubicado en el lado opuesto de la ventana para que escape el vapor de la encimera.
	En la fila 22, el ladrillo se cubre con una placa de metal. A continuación, la mampostería se realiza según el esquema. Sólo las aberturas de los canales permanecen abiertas. Luego con afuera horno, se instala una esquina de metal que fortalecerá la parte frontal del fondo de la cámara de secado. Para colocar una fila, necesitarás 15 ladrillos.
	23ª fila: se forman las paredes de la cámara de secado. Su pared trasera está hecha de ladrillo, instalada de lado; separará la cámara de la abertura del conducto de la chimenea. Se utilizan 12 ladrillos.
	En la fila 24 de 11 ladrillos se forman las paredes de la chimenea y dos canales verticales, así como la cámara de secado.
	Fila 25: el trabajo continúa según el diagrama, la mampostería está hecha de 12 ladrillos. Segundo ladrillo pared posterior La cámara de secado se instala de la misma forma que la primera, en el lateral.
	26ª fila. En esta etapa, los canales verticales están preparados para combinarse en un solo espacio, por lo tanto, para dirigir el humo en la dirección deseada, los ladrillos de los canales verticales se cortan en un ligero ángulo. Para colocar una fila necesitarás 11 ladrillos.
	En la fila 27, se combinan dos canales verticales mediante mampostería y se instala una puerta de limpieza en esta cámara común. La pared trasera de la cámara de secado se levanta con otro ladrillo, que se instala en el lateral. Una fila consta de 11 ladrillos.
	En la fila 28, que consta de 10 ladrillos, la mampostería se realiza de acuerdo con un patrón similar al de la fila 27. Y luego tres esquinas de metal cubren el espacio de la cámara de secado.
	En la fila 29, casi toda el área está cubierta con ladrillos, que se instalan de acuerdo con el diagrama. Sólo se deja abierto el orificio encima de la cámara de secado, donde se instalará la válvula en los cortes realizados en los ladrillos que enmarcan esta abertura. Se corta el ladrillo exterior, reduciendo su espesor. Se instala una válvula en el "nido" preparado sobre el mortero de arcilla. Una fila consta de 17 ladrillos.
	La trigésima fila, que consta de 16 ladrillos, cubre completamente la superficie del horno. La única excepción es el orificio de la chimenea, cuyo tamaño es igual a medio ladrillo.
	En las filas 31÷32, comienza a formarse una chimenea.

Si decide hacerlo usted mismo, entonces el trabajo debe realizarse lentamente, abordando cada etapa del proceso con toda responsabilidad y máxima precisión. Si sigue todas las recomendaciones y el diagrama de pedido proporcionado, incluso un maestro novato podrá hacer frente a este trabajo y adquirir experiencia para nuevas creaciones.

Y al final del artículo, otro ejemplo de cómo colocar un horno de ladrillos en miniatura para una casa de campo.

Video: horno de ladrillos compacto para una cocina pequeña.

La construcción de un horno de ladrillos es un proceso bastante complejo y que requiere mucha mano de obra. Puede construirlo con sus propias manos, pero en este caso debe tener mucho cuidado y seguir estrictamente el esquema (orden) de colocación de ladrillos. Si es la primera vez que coloca un horno de ladrillos con sus propias manos, es mejor obtener asesoramiento detallado de un especialista o diseñar el horno bajo su guía.

Elegir un horno de ladrillos

Existen varios tipos de hornos de ladrillos:
en el ranking de tales estructuras sueco ocupa merecidamente el primer lugar; es compacto, tiene vitrocerámica y está equipado escudo de tres canales(un intercambiador de calor que permite retener el calor durante mucho tiempo, en forma de pared con chimeneas en el interior, que puede servir simultáneamente como muro de carga o ubicarse por separado); entre sus variedades se encuentran los diseños de Kuznetsov, Buslaev, etc.;

Vista exterior de una estufa sueca y construcción de una pared con un panel de tres canales.

A pesar de su nombre, horno holandés Con chimeneas verticales(canales por los que se retiene el calor y por los que se elimina el humo) fue inventado por artesanos rusos; Tiene alta transferencia de calor; suele tener 2 canales: verano e invierno, lo que simplifica el encendido después de un largo descanso; en las versiones clásicas, no se proporciona placa de cocción, sin embargo, existen variaciones de estufas con chimenea incorporada y placa de cocción;

Horno holandés clásico con chimeneas verticales

Chimeneas con disposición de canales verticales (como las holandesas) y horizontales.

estufa rusa Mantiene el calor durante mucho tiempo: hasta 2-3 días; tiene un umbral de gas (una pared entre la cámara y la boca del horno); tarda mucho en calentarse y ocupa mucho espacio; sus dimensiones son tales que en su cama caben varias personas al mismo tiempo; por eso en últimos años Estos diseños se utilizan con bastante poca frecuencia.

estufa rusa

Por espesor de pared Todos los hornos se dividen en:

De paredes delgadas: un ladrillo, ideal para casas de campo;

De paredes gruesas: construidas en locales destinados a residencia permanente, retienen el calor durante mucho tiempo;

Combinado: las paredes gruesas se colocan solo en la cámara de combustión; la chimenea tiene paredes delgadas.

Hornos de una y dos campanas Kuznetsov es una de las variaciones más comunes de la estufa sueca. A diferencia de lo habitual canal, la salida de gases calientes a través de las chimeneas se realiza no solo por tiro, sino también naturalmente por el especial diseño de los canales de humos. El humo que contienen primero sube hacia arriba y, cuando se enfría, cae. Dado que en ellos hay muchas menos fugas de calor (después de todo, aire caliente, hasta que se enfríe, no puedo encontrar una salida), estas estufas son capaces de almacenar calor durante mucho tiempo.

Diagrama de campana de chimenea

Un horno de ladrillo puede no tener acabados o estar revestido de metal, enlucido, revestido con baldosas cerámicas o piedra de revestimiento o colocado debajo de juntas (con compactación y dando a las costuras una forma especial).

Uniendo las costuras del horno.

Opciones de acabado del horno.

¿Necesita una base para un horno?

Fundación del horno

Dado que el hundimiento del suelo debajo de la estufa y la casa será diferente, la base para dicha estructura debe construirse por separado de la base de la estructura misma. Entre la base principal y la del horno se debe dejar un espacio de 50 mm, que se rellena con arena.

Si la estufa se instala en un edificio ya construido, se permite instalar una estructura que pese hasta 1200 kg (300-350 ladrillos) en el panel del piso. Está permitido erigir estructuras de hasta 700 kg sobre un piso de madera.

La mejor base para una estufa de calefacción masiva es el hormigón. Para el cemento M400, la proporción de cemento, arena y piedra triturada será de 1:3:5. Al utilizar la marca M250, las proporciones cambian: 1:2:4. La profundidad de la plataforma de concreto depende del peso del horno, la densidad del suelo y la profundidad de congelación del suelo. Será diferente en cada región de Rusia (ver foto).

Profundidad de congelación del suelo

1. La base debe sobresalir de los bordes de la estufa en cada dirección sobre el ladrillo (10-15 cm). Para una cámara de combustión, esta distancia puede ser un poco mayor, hasta 30 cm.

2. Se compacta el fondo del pozo preparado para la cimentación. Luego se coloca sobre él una capa de impermeabilización.

3. Antes de colocar la solución, se vierte en el pozo un cojín de piedra triturada de 10 centímetros y 15 cm de piedra triturada. Todo espacio libre entre las piedras también se rellena con piedra triturada y se rellena con mortero.

5. Para evitar que la solución se agriete durante el proceso de secado, se vierte en el pozo de cimentación en capas y cada capa debe reposar durante al menos un día.

6. Después de retirar el encofrado, los huecos resultantes se rellenan con arena, se vierten con agua y se compactan cuidadosamente.

Sentar las bases para el horno en la etapa de construcción del edificio.

¡Importante! Se debe construir un horno masivo solo después de que la solución se haya endurecido por completo. La base gana un 50% de resistencia después de 15 días. El endurecimiento final se produce sólo después de 28 días.

herramientas de albañilería

Paleta para recoger y colocar mortero; La herramienta más cómoda de utilizar es aquella con el mango ligeramente desplazado hacia un lado;

Pico o martillo-pico: para picar ladrillos incompletos;

Una amoladora con disco de diamante para cortarlos en mitades y cuartos;

Un mazo con punta de goma para golpear ladrillos durante la colocación;

Cordón de amarre retorcido;

Plomada para comprobar superficies verticales;

Nivel de construcción;

Una escuadra con la que se ajustarán los ángulos;

Ruleta.

Herramientas para colocar un horno.

Para nivelar paredes y esquinas, puede utilizar un cordón de amarre y una esquina de metal.

Mortero de mampostería

La proporción de arcilla y arena tamizada se selecciona experimentalmente. Depende del tipo de arcilla. La mayoría de las veces se utilizan mezclas de 1: 2 o 1: 3. Además, cuanto más grasa sea la arcilla, menos cantidad debe haber en la solución. Primero, se remoja la arcilla, se filtra a través de un tamiz y solo luego se agrega arena.

La solución debe tener la consistencia de una crema agria bastante espesa. La viscosidad de la mezcla se puede determinar de la siguiente manera. Se sumerge un palo de madera o una paleta en la solución y se agita. Si queda un espesor de capa de menos de 2 mm, se agrega arcilla, si es de más de 3 mm, se agrega arena. Una solución demasiado grasosa provocará grietas en la junta de mampostería; si no hay suficiente arcilla, la arena se derramará por las juntas.

Secretos de albañilería.

Tipos, tamaños y peso de ladrillos.

1. Para la instalación de hornos se utilizan los siguientes procedimientos: diagramas detallados, que indican el proceso de colocación de cada fila. La ubicación de los ladrillos refractarios de arcilla refractaria en el horno en dichos diagramas se indica sombreada o resaltada en color. No se recomienda cambiar el orden innecesariamente: las desviaciones en el esquema pueden provocar un estrechamiento de los canales de la chimenea.

Colocación de arcilla refractaria para fogones y chimeneas y ladrillos silicocalcáreos.

2. Antes de colocar ladrillos, se colocan 2 capas sobre la base. impermeabilización: tela asfáltica o tela asfáltica impregnada de masilla. Para proteger la solución de la deshidratación, primero se remoja el ladrillo en agua durante un par de minutos.

3. Su primera hilera se coloca en seco sin mortero. A continuación se realiza el cálculo con juntas superpuestas fila anterior. Cada costura debe estar completamente rellena con mortero, sin huecos ni cavidades.

4. La fila se coloca desde las esquinas (ver foto). Después de eso, toda la fila se coloca entre dos ladrillos de esquina.

Colocación de filas

5. Cada fila es verificada por un nivel de construcción para verificar el cumplimiento de la horizontal y la vertical.

6. Para evitar errores, primero se dispone la fila sin mortero. Luego se firma con tiza el número de serie de cada ladrillo, se retiran y se comienza el acabado de la mampostería. No solo las costuras horizontales, sino también todas las verticales se recubren con una solución en una capa de 3-5 mm.

¡Importante! Al colocar chimeneas, no se deben utilizar mitades ni cuartos de ladrillos. Si se caen, será problemático sacarlos de la chimenea. Es mejor utilizar partes de ladrillos en las filas superiores de la estructura.

7. La placa de cocción y la parrilla se colocan con un espacio de 5 mm para compensar la expansión térmica.

8. Las puertas de la cámara de combustión y el soplador se aíslan con asbesto y, además, se sujetan con alambre, que se coloca en las costuras de la mampostería. Para su fijación en el marco de hierro fundido se deben prever orificios especiales.

Fijación de las puertas del horno.

9. Las paredes de la chimenea deben ser perfectamente lisas y niveladas. Se acumularán trozos de hollín en las juntas y astillas de los ladrillos, por lo que para construir chimeneas solo se utilizan ladrillos perfectamente lisos y sin defectos. Los restos de solución en dichos lugares deben limpiarse inmediatamente con un trapo o paño.

10. Al construir una tubería, la parte más difícil es el tramo que atraviesa el piso del ático. Las paredes en este lugar se aumentan de modo que su ancho supere los 38 cm, mientras que la sección transversal de la chimenea permanece sin cambios.

Los diagramas siguientes proporcionan orden una pequeña estufa sueca para 570 ladrillos con vitrocerámica. Para construir un horno de este tipo también necesitarás:

Estufa de hierro fundido con dos fuegos;

Puertas de hierro fundido para el hogar y el ventilador;

3 puertas de limpieza para eliminar el hollín;

2 válvulas;

Horno metálico;

esquina,

Cinta de acero para cubrir la cavidad de cocción.

Video: Colocar un horno de ladrillos con tus propias manos.

Hoy en día, numerosos fabricantes de equipos de calefacción de combustibles sólidos nos ofrecen la gama más amplia hornos y calderas de metal, que se repone año tras año con cada vez más modelos nuevos. Pero a pesar de todas sus ventajas, los propietarios de casas no gasificadas todavía tienen el honor de una estufa de ladrillo común; esto se evidencia en numerosas revisiones en foros temáticos. ¿Cuál es el motivo del amor verdaderamente popular por esta unidad? Nuestro artículo no sólo responderá a esta pregunta, sino que también presentará al lector varios tipos hornos y tecnología de la construcción tipo ladrillo con tus propias manos.

Ventajas y desventajas de una estufa de ladrillos en la casa.

Entonces, intentemos comprender por qué un dispositivo de calefacción antiguo a menudo es preferible a sus homólogos modernos de alta tecnología. Hay varias razones:

• El cuerpo de la estufa es un excelente acumulador de calor: gracias a esta propiedad, una estufa de ladrillo debe calentarse con mucha menos frecuencia que una convencional de acero o incluso de hierro fundido. Algunas variedades retienen el calor hasta por 24 horas, mientras que es necesario agregar leña a la cámara de combustión de una estufa de metal cada 4 a 6 horas.
• La capacidad de acumular calor hace que una estufa de ladrillos sea más económica y menos dañina para el medio ambiente que sus "sustitutos" metálicos. El combustible que contiene se quema de forma óptima, con la mayor transferencia de calor y una descomposición casi completa de las moléculas orgánicas en agua y dióxido de carbono. El exceso de calor generado en este caso es absorbido por el ladrillo y luego transferido gradualmente a la habitación.
• La superficie exterior del horno no se calienta a altas temperaturas.

Debido a esto, la radiación térmica generada por esta unidad es más suave que la de las estufas de acero calientes. Además, al entrar en contacto con el metal caliente, el polvo contenido en el aire se quema, liberando sustancias volátiles nocivas (esto se puede reconocer por el característico olor desagradable). Por supuesto, no pueden envenenarte, pero ciertamente dañan tu salud.

• Un horno de ladrillos (esto no se aplica a los hornos de piedra) emite vapor cuando se calienta y, cuando se enfría, lo vuelve a absorber. Este proceso se llama respiración en horno. Gracias a esto, la humedad relativa del aire calentado siempre se mantiene en un nivel confortable, entre el 40 y el 60%. Cuando se utiliza cualquier otro dispositivo de calefacción que no esté equipado con un humidificador, la humedad relativa en la habitación disminuye, es decir, el aire se seca.

Una estufa de acero no tiene dónde poner el exceso de calor, por lo que hay que calentarla con frecuencia, añadiendo pequeñas porciones de combustible o ponerla en modo de combustión lenta. En el último caso, el tiempo de funcionamiento de una carga de combustible aumenta, pero arde con una transferencia de calor incompleta y con gran cantidad monóxido de carbono y otras sustancias nocivas para el medio ambiente, las llamadas. radicales hidrocarbonados pesados.

No es difícil comprobarlo: una estufa de ladrillo produce un humo oscuro perceptible sólo cuando se enciende, mientras que desde la chimenea horno de acero, en el que el combustible arde lentamente, sale constantemente humo negro. Los calentadores metálicos de combustible sólido de combustión prolongada (estufas completas y no las llamadas estufas generadoras de gas que solo imitan la generación de gas) no tienen este inconveniente. Pero son muy caras, tienen diseño complejo y necesitan electricidad, de la que un horno de ladrillos puede prescindir fácilmente.

¿Qué se puede oponer a todo lo anterior? Un horno de ladrillos tarda mucho en calentar una habitación enfriada. Por lo tanto, se recomienda a los propietarios adquirir un convector de acero adicional, que calentará el aire en modo forzado mientras la estufa se calienta.

También hay que tener en cuenta que una estufa de ladrillos es una estructura bastante masiva que debe construirse junto con la casa. Y lo ideal es que esto se haga maestro experimentado, que todavía hay que encontrar.

Aplicación de hornos de ladrillos.

El ámbito de uso de las estufas no se limita a sus funciones principales: calentar y cocinar. Aquí hay algunas otras tareas que esta unidad puede resolver:

1. Ahumar carnes y pescados.
2. Fusión de chatarra (horno de cúpula).
3. Endurecimiento y cementación de piezas metálicas (hornos de mufla).
4. Cocción de productos cerámicos.
5. Calentamiento de espacios en blanco en un taller de forja.
6. Mantener las condiciones requeridas de temperatura y humedad en el baño.

Pero en gallineros, invernaderos, invernaderos y granjas ganaderas No se recomienda construir una estufa de ladrillo: aquí tendrá que respirar vapores putrefactos, lo que provocará un rápido deterioro.

Tipos de estructuras

El diagrama anterior en varios hornos podría cambiar. Las opciones más habituales son la holandesa, la sueca, la rusa y la campana.

Holandés

Este esquema se llama canal serial. Esta estufa es muy fácil de fabricar y su diseño se puede adaptar fácilmente a cualquier estancia, pero su rendimiento máximo es sólo del 40%.

unidad sueca

Una muy buena opción para calentar y cocinar.

Una opción muy exitosa para una estufa de calefacción y cocina. Su diseño se llama diseño de cámara. La cámara, cuyas paredes se lavan con gases de combustión calientes, se utiliza como horno. El convector de conductos se encuentra detrás de la estufa y ocupa todo el espacio desde el suelo hasta el techo. Este esquema tiene una serie de ventajas:

• Eficiencia al 60%;
• En el horno, se puede instalar un intercambiador de calor en el lateral para calentar el agua que se almacenará en tanque de almacenamiento en el techo de la estufa;
• los gases ingresan al convector relativamente fríos (se queman en la parte de la cámara), por lo que para su construcción se pueden usar ladrillos de construcción y un mortero de cemento y arena común;
• un convector con esta forma calienta la habitación de la manera más uniforme posible en toda su altura;
• cerca del horno sueco puedes calentarte y secarte rápidamente si abres la puerta del horno.

Los hornos de este tipo son difíciles de fabricar, requieren materiales de muy alta calidad y requieren una base.

horno de campana

Esquema de autorregulación: los gases de combustión ingresan a la chimenea solo después de una combustión completa debajo del capó.

Este mecanismo proporciona una eficiencia superior al 70%, pero este horno es bastante complicado de fabricar (el diseño implica cargas elevadas). Sí, y sólo se puede utilizar para calentar.

Estufa rusa

El diseño de una estufa rusa, como una chimenea inglesa, se llama flujo continuo. No tiene convector.

El diseño de una estufa rusa, como una chimenea inglesa, se llama flujo continuo. No tiene convector. El propietario de una estufa rusa se beneficia de lo siguiente:

• La eficiencia alcanza el 80%;
• el edificio tiene una apariencia interesante;
• tales platos nuestros están disponibles para su preparación cocina nacional, que no se puede cocinar excepto en un horno ruso.

Puedes doblar una estufa rusa tú mismo si sigues estrictamente los dibujos. Las más mínimas desviaciones pueden arruinar el diseño.

Estructura general del horno, dibujo.

El diseño del horno no es particularmente complejo.

En la masa de ladrillos hay una cámara con una puerta en la que arde el combustible: una cámara de combustión (en la figura, posiciones 8 y 9). En su parte inferior hay una rejilla (elemento 7), sobre la que se coloca el combustible y por donde entra el aire al hogar. Debajo de la parrilla hay otra cámara, llamada cenicero o cenicero, que también está cerrada por una puerta (posiciones 4 y 6). Por esta puerta entra aire del exterior al horno y por ella se retira del cenicero la ceniza que ha caído en él.

A través del orificio en la pared trasera, los gases de combustión ingresan al hailo (pos. 11), un canal inclinado dirigido hacia la pared frontal. El granizo termina con un estrechamiento: una boquilla. Luego viene un canal en forma de U, llamado convector de gas (elemento 16).

Paredes convector de gas Calienta el aire moviéndose a través de un canal especial dentro del horno. Este canal se llama convector de aire (pos. 14). A su salida hay una puerta (pos. 18), que en verano está cerrada.

La chimenea contiene los siguientes elementos:

• puerta de limpieza (elemento 12): a través de ella se limpia el conducto de salida de humos;
• válvula para ajustar el modo de combustión (elemento 15);
• vista (pos. 17): también una válvula, a través de la cual, después del encendido, cuando todos monóxido de carbono ya se ha evaporado, bloquee la chimenea para retener el calor.

El aislamiento térmico que rodea la chimenea en la intersección del piso del ático y el techo se llama corte (pos. 23). En la intersección del techo, las paredes de la chimenea se hacen más gruesas. Este ensanchamiento se llama esponjamiento (pos. 21), también se considera corte.

Después de cruzar el techo, la chimenea tiene otro ensanchamiento: una nutria (pos. 24). Evita que la humedad de la lluvia penetre en el hueco entre el techo y la chimenea.

Otras posiciones:

• 1 y 2 - cimentación con aislamiento térmico e impermeabilización;
• 3 - patas o zanjas: para una estufa con tales elementos se requiere menos ladrillos Además, tiene una superficie de calentamiento adicional desde abajo;
• 5 - inicio de la especial canal de aire(dushnik), mediante el cual se logra un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
• 10 - cámara de combustión;
• 13 - curvatura del convector de aire, llamada desbordamiento o paso;
• 20 - techo del horno;
• 22 - piso ático.

Preparación para la construcción.

Materiales necesarios, selección.

Al construir un horno, se utilizan los siguientes tipos de ladrillos:

1. Ladrillo cerámico de construcción (rojo). Están dispuestos en las filas más bajas: la llamada parte de inundación (indicada en el diagrama con sombreado oblicuo), así como la parte de la chimenea en la que se observan temperaturas inferiores a 80 grados.
2. Ladrillo cerámico de horno. También rojo, pero en comparación con el grado de construcción es de mayor calidad (marca - M150) y resiste más altas temperaturas- hasta 800 grados. Externamente se pueden distinguir por el tamaño: las dimensiones de la estufa son 230x114x40(65) mm, mientras que las de construcción son 250x125x65 mm. La parte del fuego (horno) del horno está dispuesta con ladrillos de estufa; en el diagrama se indica con un sombreado a cuadros.
3. Ladrillo de arcilla refractaria. El hogar está revestido con este material desde el interior. Puede soportar temperaturas de hasta 1600 grados, pero sus ventajas no se limitan a eso. El ladrillo refractario combina una alta capacidad calorífica (es un acumulador de calor muy "amplio") y una conductividad térmica igualmente alta.

¡Nota! En este caso no se puede utilizar ladrillo caravista.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible colocar la parte del fuego solo con ladrillos de arcilla refractaria: el horno se calentará demasiado y se enfriará muy rápidamente debido a la intensa radiación térmica. Es por eso Superficie exterior debe revestirse con al menos medio ladrillo de ladrillos para horno.

Las dimensiones de los ladrillos de arcilla refractaria son las mismas que las de los ladrillos para estufa. A menudo se recomienda determinar su calidad por la profundidad del color, pero este método solo es válido para aquellos productos cuya arcilla se extrajo en un solo lugar. si comparamos arcilla refractaria De diferentes depósitos, el color no siempre proporciona una característica objetiva: el material oscuro puede ser de calidad inferior al amarillo claro.

Un indicador de calidad más confiable es la ausencia de poros visibles y partículas extrañas, así como una estructura de grano fino (en la figura muestra de calidad- izquierda). Cuando se golpea con un objeto metálico, un ladrillo de arcilla refractaria de alta calidad debe producir un sonido fuerte y claro, y cuando se deja caer desde cierta altura, se parte en pedazos grandes. Uno de baja calidad responderá con sonidos sordos al golpearlo y, al dejarlo caer, se desmoronará en muchos fragmentos pequeños.

Además, durante la construcción del horno se utilizan las siguientes soluciones:

1. Cemento-arena: aquellas partes del horno que consisten en cemento ordinario. ladrillos de construcción, colocado sobre un mortero de cemento y arena normal.
2. Cemento-arena de alta calidad: esta solución, que consiste en arena de montaña y cemento Portland de grado M400 y superior, se utiliza si se supone que el horno debe encenderse de manera irregular. El hecho es que una solución de arcilla seca, si no se calienta lo suficiente, puede saturarse de humedad y volver a quedar blanda. Por eso, en áreas con temperaturas inferiores a 200-250 grados (en el diagrama, sombreado oblicuo con relleno), en lugar de arcilla, se utiliza un mortero de cemento y arena de alta calidad a base de arena de montaña. Hacemos hincapié en que esto debe hacerse sólo si la estufa estará inactiva con frecuencia durante la estación fría.
3. Solución de arcilla. Esta solución también requiere arena de montaña. Se caracteriza por la ausencia de residuos orgánicos, por lo que las costuras se desmoronarían rápidamente. Pero ahora no es necesario comprar arena de montaña cara: Excelente calidad Las soluciones se obtienen a base de arena de ladrillos cerámicos molidos o de arcilla refractaria.
4. La arcilla de alta calidad es más cara que la arena, por lo que intentan minimizar su cantidad en la solución.

Para determinar la cantidad mínima requerida de este material, sujeto al uso de arena de ladrillo molido, proceda de la siguiente manera:

• la arcilla se remoja durante 24 horas, luego se mezcla con agua hasta que parezca plastilina o masa espesa;
• dividiendo la arcilla en porciones, prepare 5 variantes de la solución: con la adición de 10% de arena, 25, 50, 75 y 100% (en volumen);
• después de secar durante 4 horas, cada porción de la solución se enrolla formando un cilindro de 30 cm de largo y de 10 a 15 mm de diámetro. Cada cilindro debe enrollarse alrededor de una pieza en bruto con un diámetro de 50 mm.

Analicemos el resultado: una solución sin grietas o con pequeñas grietas en la capa más superficial es adecuada para cualquier tarea; con una profundidad de grieta de 1 a 2 mm, la solución se considera adecuada para mampostería a una temperatura de no más de 300 grados; Para grietas más profundas, la solución se considera inadecuada.

Herramienta

Además conjunto estándar herramientas para trabajos de albañilería, que incluyen:

• paleta;
• pico de martillo;
• ranuras para costuras;
• pala para mortero.

El fabricante de fogones debe disponer de una rejilla para realizar pedidos. Tiene una sección de 5x5 cm, grapas para sujetar en las costuras y marcas correspondientes a la posición de las filas individuales. Al instalar 4 filas en las esquinas, será fácil garantizar la verticalidad de la mampostería y la igualdad del ancho de las costuras entre las filas.

Cálculo de un dispositivo de calefacción simple.

El método para calcular el horno es extremadamente complejo y requiere gran experiencia, pero existe versión simplificada, propuesto por I.V. Demuestra un resultado bastante preciso, siempre que el exterior de la casa esté bien aislado. Para 1 m2 de superficie del horno se aceptan los siguientes valores de transferencia de calor:

• en condiciones normales: 0,5 kW;
• En heladas severas, cuando la estufa se calienta de manera especialmente intensa (no más de 2 semanas): 0,76 kW.

Así, un horno de 2,5 m de altura y dimensiones en planta de 1,5x1,5 m, con una superficie de 17,5 m 2, generará 8,5 kW en modo normal y 13,3 kW de calor en modo intensivo. Este rendimiento será suficiente para una casa con una superficie de 80 a 100 m2.

El cálculo de la cámara de combustión también es muy complicado, pero hoy en día no es necesario. En lugar de diseñar y fabricar una cámara de combustión casera, es mejor comprar una ya preparada en la tienda: ya está diseñada de acuerdo con todas las reglas y costará menos.

Al elegir una cámara de combustión, considere lo siguiente:

1. El tamaño de la cámara de combustión y la ubicación de los sujetadores deben corresponder al tamaño estándar del ladrillo utilizado.
2. Para una estufa que se utiliza de vez en cuando, se puede adquirir un hogar de chapa de acero soldada; para un uso constante es necesario comprar solo una cámara de combustión de hierro fundido.
3. La profundidad del cenicero (el estrechamiento inferior de la cámara de combustión) debe ser un tercio de la altura de la cámara de combustión si el horno se encenderá con carbón o turba la mayor parte del tiempo, y un quinto si el combustible principal es madera o bolitas.

La sección transversal de las chimeneas que cumplen con los requisitos estándar (carrera vertical recta, altura del cabezal sobre la parrilla, de 4 a 12 m) se selecciona de acuerdo con las recomendaciones especificadas en SNiP, dependiendo de la potencia del horno:

• con transferencia de calor hasta 3,5 kW: 140x140 mm;
• de 3,5 a 5,2 kW: 140x200 mm;
• de 5,2 a 7,2 kW: 140x270 mm;
• de 7,2 a 10,5 kW: 200x200 mm;
• de 10,5 a 14 kW: 200x270 mm.

Es imposible calcular con precisión la potencia de la estufa, por lo que a veces puede haber una discrepancia entre la sección transversal aceptada de la chimenea y el rendimiento de la unidad: la estufa comienza a humear. En este caso, basta con aumentar la altura de la chimenea entre 0,25 y 0,5 m.

Se han desarrollado fórmulas empíricas para determinar la cantidad de ladrillos, pero dan un error de hasta el 15%. La única forma de hacer un cálculo preciso manualmente es simplemente contar los ladrillos en orden, lo que sólo llevará aproximadamente una hora. Más versión moderna- simular una estufa en uno de los designados programas de computador. El propio sistema elaborará unas especificaciones, en las que se indicará el número exacto de ladrillos enteros, así como el corte, la forma, etc.

Elegir una ubicación, esquema.

El método de instalación de la estufa depende del tamaño de la casa y de la ubicación de las distintas habitaciones en ella. Aquí tienes una opción para una pequeña casa de campo:

En la estación fría, una estufa de este tipo calentará eficientemente todo el edificio y, en verano, con la ventana abierta, podrá cocinar cómodamente en ella.

En una casa grande con residencia permanente El horno se puede colocar así:

En esta versión, la chimenea instalada en la sala de estar está equipada con una cámara de combustión de hierro fundido comprada con una puerta de vidrio resistente al calor.

Y así se puede instalar una estufa de ladrillos en una casa de clase económica:

Al considerar la ubicación del horno, es necesario considerar lo siguiente:

1. Una estructura que contenga más de 500 ladrillos debe tener sus propios cimientos, que no pueden ser parte de los cimientos de la casa.
2. La chimenea no debe entrar en contacto con las vigas del suelo del ático ni con las vigas del tejado. Hay que tener en cuenta que en la zona de intersección del suelo del ático tiene un ensanchamiento llamado pelusa.
3. La distancia mínima desde la tubería hasta la cumbrera del tejado es de 1,5 m.

Hay excepciones a la primera regla:

1. Una encimera de cuerpo bajo y ancho, equipada con un panel calefactor, se puede instalar sin cimentación si el suelo puede soportar una carga de al menos 250 kg/m2.
2. En una casa con una base de tira seccional, se puede erigir una estufa con un volumen de hasta 1000 ladrillos en la intersección de los cimientos. paredes interiores(incluso en forma de T). Donde distancia minima desde los cimientos del horno hasta los cimientos del edificio es de 1,2 m.
3. Una pequeña estufa rusa se puede erigir sobre una base hecha de vigas de madera con una sección transversal de 150x150 mm (la llamada tutela), apoyada en el suelo o en los escombros de los cimientos del edificio.

Los trabajos preparatorios consisten en la colocación de los cimientos y la colocación de aislamiento térmico e impermeabilización. Si el horno está equipado con zanjas, un base de tira, tal vez escombros. Un horno convencional (sin zanjas) se construye sobre un monolítico. losa de hormigón armado. En cada lado, la base debe sobresalir del contorno de la estufa al menos 50 mm.

El "pastel" aislante se ensambla en la siguiente secuencia:

• el material del techo se coloca sobre la base en 2 o 3 capas;
• encima se coloca cartón de basalto de 4 a 6 mm de espesor o la misma lámina de amianto;
• luego coloque una lámina de hierro para tejados;
• Sólo queda colocar la última capa, empapada en agua muy diluida. mortero de mampostería cartón de basalto o fieltro.

La colocación sólo puede comenzar después capa superior Se secará en el hierro del tejado.

Antes de comenzar los trabajos de albañilería, se debe colocar en el suelo delante del futuro horno una cubierta ignífuga, que normalmente consiste en una lámina de hierro para tejados colocada sobre un revestimiento de amianto o cartón de basalto. Un borde de la hoja se presiona contra la primera fila de ladrillos, el resto se dobla y se clava al piso. Limite frontal dicha cubierta debe estar a una distancia mínima de 300 mm de la estufa, mientras que sus bordes laterales deben sobresalir de la estufa 150 mm a cada lado.

Instrucción paso a paso

Establecer reglas de acuerdo con el orden.

El horno se coloca según el pedido (ver figura).

Siga las siguientes reglas:

1. Las costuras entre los ladrillos en el arco de la cámara de combustión y la parte debajo del fuego pueden tener hasta 13 mm de ancho, en otros casos, 3 mm. Se permiten desviaciones: hacia arriba - hasta un ancho de 5 mm, hacia abajo - hasta 2 mm.
2. Es imposible vendar las uniones entre mampostería de cerámica y arcilla refractaria; estos materiales difieren mucho en su expansión térmica. Por la misma razón, las costuras en dichas zonas, así como alrededor de metales o elementos concretos, dar espesor máximo (5 mm).
3. La mampostería debe realizarse con vendaje de las costuras, es decir, cada costura debe superponerse con el ladrillo adyacente al menos un cuarto de su longitud (ladrillo).
4. El diseño de cada fila comienza con ladrillos de esquina, cuya posición se comprueba mediante nivel y plomada. Para que no sea necesario verificar la verticalidad cada vez, los cables se tiran estrictamente verticalmente a lo largo de las esquinas de la estufa (para hacer esto, debe clavar clavos en el techo y en las costuras entre los ladrillos) y luego usarlos como guía. tú.
5. Las puertas y las compuertas se fijan a la mampostería mediante alambre de atar insertado en las costuras o mediante abrazaderas hechas de una tira de acero de 25x2 mm. La segunda opción es para la puerta del hogar (especialmente su parte superior), el horno y las compuertas cortafuegos: aquí el cable se quemará rápidamente.

En pelusa y nutria, solo aumenta el tamaño externo de la chimenea, la sección transversal interna permanece sin cambios. El espesor de las paredes aumenta gradualmente, para lo cual se añaden a la mampostería placas cortadas de ladrillo. La superficie interior de la chimenea debe estar enlucida.

Cómo hacer una unidad de calefacción con tus propias manos.

La construcción del cuerpo del horno comienza con la parte del subhorno.

1. En ausencia de experiencia suficiente, primero se deben colocar las filas sin solución y nivelarlas completamente, y solo entonces se debe transferir la fila al mortero. Además, los artesanos novatos recomiendan colocar la sección del horno en encofrado.
2. Después de colocar la tercera fila, se le instala una puerta sopladora.
3. Debe estar nivelado. Para sellar el espacio entre el ladrillo y el marco, este último se envuelve con cordón de amianto.
4. A continuación se dispone la parte del fuego, para la que se utilizan estufas y ladrillos de arcilla refractaria.
5. Antes de la colocación, los bloques se limpian del polvo con un cepillo. Ladrillo cerámico debes humedecerlo sumergiéndolo en un recipiente con agua y luego sacudirlo. Mojar ladrillos de arcilla refractaria no solo no es obligatorio, sino que tampoco está permitido. Muchos fabricantes de estufas aplican la solución a mano, ya que no es fácil colocar una capa fina de 3 mm de espesor con una llana. El ladrillo debe colocarse correctamente de forma inmediata, sin ajustar ni golpear. Si no fue posible hacer esto la primera vez, se debe repetir la operación, quitando primero el mortero extendido sobre el ladrillo, que ya no se puede utilizar.
6. Después de colocar varias filas más, la cámara del cenicero se cubre con una rejilla. Debe reposar sobre ladrillos de arcilla refractaria, en los que se cortan las ranuras correspondientes.
7. Instale la puerta de combustión en el mismo orden en que se instaló la puerta del soplador.
8. Disponga las filas de la cámara de combustión. Si se construye una estufa baja, entonces la fila de ladrillos encima de la puerta cortafuegos se debe mover un poco hacia atrás para que la pesada chapa de hierro fundido no los vuelque al abrirlos.
9. La cámara de combustión se cubre con una encimera o bóveda (de forma puramente estufas de calefacción). Debido a la diferencia significativa en la expansión térmica entre el hierro fundido y la arcilla, la losa no se puede colocar sobre el mortero; se debe colocar un cordón de asbesto debajo.
10. A continuación, se continúa colocando la estufa según el orden, creando un sistema convector de gas. Para que el hollín se acumule en el fondo del convector de gas, de donde se elimina fácilmente, la altura de las transiciones (flujos) entre canales inferiores debe ser entre un 30 y un 50% mayor que las superiores (se llaman pases). Los bordes de los pases deben redondearse.

Una vez completada la construcción del cuerpo del horno, comienzan a construir la chimenea.

Características de la formación del arco.

Hay dos tipos de bóvedas:

• plano: las bóvedas de este tipo se colocan de la misma manera con ladrillos perfilados, pero en lugar de un círculo se utiliza una bandeja plana. Una bóveda plana tiene una peculiaridad: debe ser perfectamente simétrica, de lo contrario se desmoronará muy pronto. Por lo tanto, incluso los fabricantes de estufas con suficiente experiencia construyen esta parte de la estufa utilizando ladrillos perfilados comprados y las mismas paletas;
• semicircular (arqueado).

Estos últimos se presentan mediante un patrón, también llamado círculo:

1. Comienzan instalando bloques de soporte exteriores sobre el mortero: cojinetes de empuje, que están precortados según el dibujo de la bóveda, realizado en tamaño completo.
2. Después de que la solución se haya secado, instale el círculo y extienda las alas de la bóveda.
3. Las piedras angulares se introducen con un tronco o un martillo de madera, habiendo aplicado previamente una capa gruesa de mortero en el lugar de instalación. Al mismo tiempo, controlan cómo se exprime el mortero de la mampostería de las alas: si la mampostería se completó sin perturbaciones, este proceso se desarrollará de manera uniforme en toda la bóveda.

El círculo debe retirarse solo después de que la solución se haya secado por completo.

El ángulo entre los ejes de los ladrillos adyacentes en una bóveda semicircular no debe exceder los 17 grados. En tamaños estándar bloques, la costura entre ellos en el interior (desde el lado de la cámara de combustión) debe tener un ancho de 2 mm y en el exterior, 13 mm.

Reglas y matices de operación.

Para que un horno sea económico, debe mantenerse a buen estado. Una grieta de sólo 2 mm de ancho en el área de la válvula provocará una pérdida de calor del 10% debido al flujo incontrolado de aire a través de ella.

La estufa también debe calentarse correctamente. Si el ventilador está muy abierto, entre el 15 y el 20% del calor puede salir hacia la chimenea, y si la puerta de combustión está abierta mientras se quema el combustible, entonces el 40%.

La leña utilizada para calentar la estufa debe estar seca. Para ello, es necesario prepararlos con antelación. La leña húmeda produce menos calor y, además, debido a la abundancia de humedad, se forma una gran cantidad de condensación ácida en la chimenea, que destruye intensamente las paredes de ladrillo.

Para que el horno se caliente de manera uniforme, el grosor de los leños debe ser el mismo, entre 8 y 10 cm.

La leña se coloca en hileras o en una jaula, de modo que entre ellas quede un espacio de 10 mm. Debe haber una distancia de al menos 20 mm desde la parte superior del depósito de combustible hasta la parte superior de la cámara de combustión; es incluso mejor si la cámara de combustión está llena a 2/3 de su capacidad.

La mayor parte del combustible se enciende con soplete, papel, etc. Está prohibido utilizar acetona, queroseno o gasolina.

Después de encender, es necesario cerrar la vista para que el calor no se escape por la chimenea.

Al ajustar el tiro durante el encendido, debe guiarse por el color de la llama. El modo de combustión óptimo se caracteriza por el color amarillo del fuego; si se vuelve blanco, se suministra aire en exceso y una parte importante del calor se arroja a la chimenea; El color rojo indica falta de aire: el combustible no se quema por completo y se libera una gran cantidad de sustancias nocivas a la atmósfera.

Limpieza (incluida la eliminación del hollín)

La limpieza y reparación de la estufa se suele realizar en verano, pero en invierno será necesario limpiar la chimenea 2 o 3 veces. El hollín es un excelente aislante térmico y si hay una gran cantidad, el horno será menos eficiente.

Las cenizas deben retirarse de la parrilla antes de cada fuego.

El tiro en el horno y, por tanto, su modo de funcionamiento, se regula mediante un visor, una válvula y una puerta de ventilación. Por lo tanto, el estado de estos dispositivos debe ser monitoreado constantemente. Cualquier fallo o desgaste debe repararse o sustituirse inmediatamente.

Video: cómo doblar una estufa con tus propias manos.

Cualquiera que sea la versión de estufa de ladrillos que elija, funcionará eficazmente solo en una casa bien aislada. De lo contrario no habrá amistad entre ellos.