Домик без потолка с крышей. Дом с односкатной крышей. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

05.11.2019

Дома с односкатной крышей: в чем преимущества и недостатки строений подобного типа

Традиционно большинство владельцев частных домов и коттеджей предпочитают проектировать свое жилище с традиционной планировкой, и, соответственно, двускатной крышей. Проекты домов с односкатной крышей - довольно нечастое явление в мире строительства, хотя нельзя сказать, что они в чем-то уступают всем остальным. Наоборот, подобные конструкции смотрятся очень оригинально, более выгодны с экономической точки зрения.

Кроме того, благодаря современным строительным технологиям и качественным кровельным материалам, можно создать оригинальный и надежный дом, который будет полностью оправдывать понятие «дом - это своя крепость», радуя хозяина добротностью и уютом.

Дома с односкатной крышей очень востребованы в Соединенных штатах и странах Европы, особенно это касается холодных стран ввиду некоторых особенностей подобных конструкций. Поэтому такие дома особенно актуальны для преимущественно холодного климата России.

К достоинствам домов с односкатной крышей относят:

Значительную экономию кровельного материала, а также материала, необходимого для строительства стропильной конструкции. Еще больше уменьшить расходы на материалы можно, используя сравнительно недорогие и довольно простые кровельные материалы, поскольку их не видно глазу.
Монтажные работы для домов с односкатной крышей - довольно несложный процесс, что позволяет осуществить их собственными руками.
Односкатная крыша - идеальный вариант для ветреных регионов, поскольку такая конструкция имеет малую парусность.
Особенность конструкции кровли значительно упрощает сход осадков.
Удобность кровли для проведения ремонтных работ в случае необходимости.
Прекрасный вариант для домов большого размера.
Можно полноценно использовать чердачное пространство, спроектировав отличную мансарду с большими окнами.

Но не обошлось и без недостатков:

Важность точно произведенных расчетов сечения всех элементов проектируемой конструкции. В противном случае кровля может попросту не справиться со снеговой нагрузкой.
При проектировании кровли с небольшим углом наклона потребуется особенно усиленная гидро- и теплоизоляция.
Не особо привлекательный внешний вид. Для того чтобы этого избежать, придется использовать довольно недешевые кровельные материалы и осуществить кровельные работы особо качественным образом.

Особенности проектирования и правила эксплуатации

При строительстве дома с плоской крышей необходимо учитывать несколько важных особенностей:

Если проектом предусмотрен дом без чердака и крыша совмещена с потолком, то необходимо использовать кровельные материалы особо высокого качества и привлекать к строительным работам профессионалов строительного дела, чтобы крыша была сделана абсолютно герметичной и имела хорошие теплоизоляционные свойства.
Если же чердак все-таки предусмотрен согласно проекту дома, то обслуживать кровлю изнутри будет довольно непросто и неудобно из-за относительно невысокого потолка и понижения высоты кровли от верхнего края к нижнему.
Сложность проведения фасадных работ. При некачественной и грубо сделанной отделке фасада, дом будет смотреться просто как большой сарай. Мелкие детали также будут существенно влиять на внешний вид здания.

Совет. Особое внимание следует уделить декоративным элемента наружной отделки дома - все используемые материалы не только должны быть высочайшего качества, но также важна тщательно подобранная цветовая и фактурная гамма. Если дополнительных деталей будет предусмотрено немало - это значительно снизит требования к отделке фасада.

Поскольку дома с односкатной крышей - довольно необычное дизайнерское решение, то эксплуатировать такой дом следует, не забывая о правильном и своевременном уходе за крышей:

Очищать крышу от снега чаще, особенно в пору сильных снегопадов и в период таяния снега весной.
Постоянно контролировать состояние конструктивных элементов крыши и вовремя ликвидировать обнаруженные недостатки или поломки.

Проекты домов с односкатной крышей

Тем, кто готов отступить от традиций и привнести в свою жизнь что-то новое, дизайнеры предлагают оригинальные и качественные решения для дома. Рассмотрим их вкратце.

Одноэтажные дома с односкатной крышей . Подобная конструкция в мире современных строительных материалов позволяет по-новому взглянуть на нее. Проекты с односкатной крышей прекрасно подойдут тем, кто желает видеть в своем доме простоту и одновременно оригинальность.

Для одноэтажного дома высота крыши крайне важна: от нее зависит функциональность и размер чердачного помещения и возможность монтирования дополнительных декоративных элементов. Очень часто в проектах для дома с односкатной крышей предусмотрена дополнительная крыша над крыльцом, наклоненная в противоположную сторону относительно основной крыши.

Двухэтажные дома с односкатной крышей можно строить таким образом, чтобы не сильно заострять внимание на декорировании первого этажа дома. Одновременно с этим при подобном конструировании крыши можно обустроить на втором этаже просторный балкон или вмонтировать панорамные окна.

Очень часто в проектах двухэтажных домов с плоской крышей делают ставку на контраст этажей, одновременно сочетая аскетичный и сдержанный первый этаж и изящный второй. Такие дома всегда выглядят очень элегантно и современно.

Коттеджи с односкатной крышей . Дома такого типа чаще всего представлены лаконичной прямоугольной конструкцией с небольшим крыльцом . Их отличительная черта - общая идея для всех конструктивных элементов дома и одновременно тонкое отличие каждого из них. Кровлю обычно строят под углом в 30 градусов, что позволяет предотвратить скопление осадков в холодный период года. Это прекрасный вариант для дачного домика.

Дома из бруса . Главные задачи, возложенные на дома такого типа: экономичность, экологичность, строгость, теплота конструкции. Использование плоской крыши на доме из бруса позволит уменьшить расходы на отопление. Кроме того, каркас из бруса даст возможность построить стропильную конструкцию с большим запасом прочности.

Сложные на первый взгляд, дома с односкатной крышей, как вы могли убедиться, - это надежно, оригинально и просто. Мы познакомили вас в основных чертах с главными особенностями и возможностями данных конструкций. Надеемся, информация была для вас полезной.

Проекты домов с односкатной крышей: видео

Односкатная крыша дома: фото

Крыши частных домов поражают своим многообразием. Скатные и плоские, покрытые черепицей либо вовсе прозрачные, выполненные их стекла – тут есть, где разгуляться фантазии. Но крыша должна выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию. Этому способствует как разнообразие геометрических форм, так и большой выбор материалов.

Конструкция крыши у двухэтажных домов может плоской либо скатной. Соответственно, и первые, и вторые имеют свои положительные и негативные стороны.

Плоская конструкция

Такой тип достаточно редко встречается при строительстве небольших (двухэтажных) частных домов. Это напрямую связано с ее особенностью: на самом деле эта кровля не абсолютно вертикальна, а имеет небольшой уклон, который составляет 3 градуса. Но, при таком положении у небольшого дома снег и дождевая вода очень плохо скатываются. Поэтому надежность и долговечность в данном случае меньше, чем у скатных типов.

Стоит выделить отдельные случаи, когда плоская крыша выигрывает у скатной. В первую очередь, если планируется делать бассейн, террасу либо небольшой сад. Выполнить любое из этих решений со скатной крышей невозможно.

Плоская крыша в частном доме

Скатная конструкция

Этот тип считается наиболее практичным. Главным преимуществом является достаточный угол наклона, который позволяет осадкам не задерживаться и скатываться. Считается, что скатная конструкция имеет большую надежность, долговечность.

Еще одним преимуществом этого типа конструкции является возможность обустройства под ней чердачного или мансардного помещения. Если рассматривать отрицательные стороны скатной крыши, то можно выделить следующие:

соорудить ее выйдет дороже, чем плоскую, особенно если она комбинированной формы;
сложности в проведении ремонта.

Скатная крыша

Геометрические формы

У скатного типа крыш есть достаточно большой выбор форм. Более того, их можно спроектировать самостоятельно с учетом нагрузок, выбранных материалов, а также конструктивных особенностей здания.

Наиболее распространенными являются:

Односкатная – наиболее простой вариант, как в плане строительства, так и в плане финансовых затрат. Конструкция опирается на стены, имеющие разную высоту. Используется как для строений (гараж, сарай), так и для дачных домов. Однако, при выборе такого варианта, следует понимать, что устройство мансарды невозможно.

Двускатная – сооружается из двух скатных элементов, соединенных между собой при помощи «конька». При этом скаты не обязательно должны быть симметричными. Они могут располагаться под разным углом и, соответственно, быть разной длины. На данный момент является лидером по популярности и практичности. Положителен и тот факт, что под такой крышей очень просто оборудовать мансарду или чердак.

Вальмовая – более сложный в плане сооружения тип, который состоит из двух скатов треугольной формы. Строительство такого типа необходимо осуществлять только при помощи профессиональных мастеров. Но зато затраты окупаются за счет высоких показателей устойчивости.

Полувальмовый тип – нечто среднее между вальмовой и двускатной крышей. Торцы в таком варианте имеют вид трапеции. В таких крышах часто располагают окна, которые обеспечивают хороший уровень освещения чердака либо мансарды. В целом, является интересным решением, однако сложнее в сооружении чем «классические» двускатные.

Шатровая – по сути, является не чем иным, как разновидностью вальмовой. Минимальное количество скатов – 3. Они симметричны, не имеют конька и сходятся в одной точке. Используется в тех случаях, когда строится дом правильной формы (в частности, квадрат).

Многощипцовая – используется в тех случаях, когда строящийся дом имеет сложную форму. Недостаточно – сложность устройства стропил. Однако, в результате получается уникальная конструкция, которая помимо основных функций, будет непременно привлекать взгляды прохожих.

Ломаная, или, как ее по-другому называют, мансардного типа. Такой вид крыши популярен за счет того, что имеет достаточно большие углы излома, которые дают возможность увеличить пространство мансардного помещения.

Коническая и купольная используется не так часто. Обычно они используется из-за своей декоративной формы для покрытия отдельных элементов дома, например, когда делается крыша эркера.

Комбинированный тип имеет наиболее сложную конструкцию. В них сочетается сразу несколько типов – многощипцовая, вальмовая, шатровая. Положительной стороной таких крыш является их необычный вид, возможность обустройства мансарды и декоративных элементов (в частности окошек). Негативная сторона – высокая стоимость строительства, сложность в эксплуатации и ремонте.

Особенности устройства при наличии или отсутствии чердачного помещения

При проектировании дома каждый владелец сталкивается с выбором: чердачная либо бесчердачная крыша? И первый, и второй тип имеет существенные преимущества, поэтому прежде чем окончательно принимать решение, рекомендуется сравнить положительные и отрицательные стороны обоих вариантов.

Вариант №1: с чердаком

В данном случае главным преимуществом является то, что кровлю достаточно просто сделать. При наличии определенных навыков, можно справиться самостоятельно с одним или двумя помощниками без привлечения специализированных работников.

Второе преимущество, которое безусловно будет «на руку» хозяевам – возможность без необходимости замены всей конструкции. При решении соорудить такой вид крыши необходимо обратить внимание на следующие моменты:

нужно рассчитать нагрузку, которая должна нести крыша, чтобы выбрать подходящий материал;
от выбора материала зачастую зависит и угол уклона крыши с чердаком;
выбор чердачного перекрытия, который во многом зависит от того, будет ли чердачное помещение когда-либо эксплуатироваться.

Вариант №2: без чердака

По-другому этот тип также называют мансардным. Главным его отличием от чердачного является то, что кровельная конструкция будет выполнять роль не только крыши, но и наружных стен в мансарде. Это рациональный и оригинальный вариант. Ведь, в таком случае в доме прибавляется еще как минимум одна комната, которая может служить практически для любых целей. И к тому же, помещение будет весьма оригинальным за счет стен с уклоном.

Однако, мансардная крыша достаточно сложна в устройстве. Сделать ее самостоятельно, без привлечения специализированных мастеров, практически невозможно.

Еще одной особенностью, которая может быть как негативной, так и положительной стороной, является то, что у скатных мансардных крыш обычно есть излом, который нужно внутри подпирать балками. Такие подпорки могут как испортить, так и преобразить интерьер помещения.

Использование нетрадиционных материалов

В настоящий момент особого внимания заслуживают новые материалы, использующиеся для сооружения крыши. В частности, стекло. Сейчас вряд ли кого-то можно удивить панорамной крышей, ведь все больше строительных компаний предлагают соорудить стеклянные крыши для частных домов. С учетом, что этот вариант стал более доступным, теперь можно осуществить мечты о веранде, спальной комнате в мансарде со стеклянным потолком или зимнем саде.

Основные геометрические формы крыш, при которых можно использовать светопрозрачные конструкции:

плоская;
скатная (1 или 2 ската);
пирамида;
купол;
арка.

Важно! Преимуществом этого материала является то, что стеклянная крыша выполняет не только свою традиционную роль. Она также является и большим окном, которое обеспечивает освещение помещения.

Каркас такой конструкции выполняется из профилей, которые, в свою очередь, могут быть выполнены из стали или алюминия. В очень редких случаях используется древесина. Это связано с тем, что стеклянные крыши часто делают над оранжереями и садами, где преобладает высокий уровень влажности, что, естественно, ведет к гниению древесных конструкций.

Особенности крыши из стекла:

В летний период она будет сильно нагреваться. Соответственно, и помещение под ней (мансарда) тоже. Поэтому необходимо заранее позаботиться о климатической технике и о приглушающей солнечный свет изоляции.
Стеклянная конструкция должна выполнять свою основную функцию – защиту от осадков и ветра. Но в отличие от традиционных материалов для кровли, стекло не укладывается внахлест. Поэтому все швы должны быть тщательно герметизированы и изолированы.
Стекло бывает разным. Для крыш лучше выбирать ударопрочный тип либо то стекло, которое при биении не оставляет острых осколков и граней, которыми можно пораниться.
На стеклянной крыше будет заметен мусор, загрязнения. Необходимо продумать легкий доступ к ней и возможность уборки.

Крыша – неотъемлемая часть любого здания. Для частых домов имеет огромное разнообразие форм, а также не стандартных материалов, которые позволят сделать дом воплощением мечты. Выбор зависит от проекта дома. Некоторые типы конструкций можно соорудить самостоятельно, что позволить сэкономить и не прибегать к помощи специалистов.

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

Физика и особенности технологии утепления сверху.
Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
«Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
Не дает усадки, не пучится.
Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

Работу ведут летом в самую жару и сушь;
Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

Оборудованная комната на чердаке может существенно расширить жилое пространство дома. Часто мансардный этаж получается самой уютной комнатой в доме и впоследствии отводится под детскую комнату для игр, гостиную, а иногда даже под спальню. Идейный вдохновитель технологии обустройства пространства между потолками и кровлей дома под жилое помещение это известный французский архитектор Ф. Мансар (его имя служит с тех пор термином, определяющим это самое пространство).

Предварительные работы и нюансы планировки

Перед тем как сделать комнату на чердаке, хозяин дома должен определиться, какое помещение он хочет обустроить под кровлей. После этого можно приступать к планировке. Если чердака в частном доме не имеется вовсе, то первоочередной задачей будет присоединение чердака.

Оптимальная высота мансарды

Если же он имеется, стоит продумать оптимальную высоту: если она в самой минимальной точке не дотягивает до двух метров, крышу мансардного этажа необходимо поднять. После её поднятия, на этаже появляются невысокие наращённые стены (составляют около 1-1,5 метров), что делает помещение более комфортным для жизни.

Лишь после того, как высота будет оптимальной для нормального жилого помещения, можно приступать ко второму этапу застройки.

Основные этапы работ

Присоединение чердака своими руками невозможно без строительства лестницы. Обычно лестница располагается в коридоре или прихожей частного дома. Лучший материал исполнения – древесина, ведь она долговечна, экологична и декоративна.

Лестница на чердак

На втором этапе нужно оборудовать окна в будущей комнате. Если окно располагается не в наращённой стене, а в крыше, стоит заблаговременно сделать для него крепкий деревянный каркас, способный удержаться в крыше и вынести нагрузку выпадающих на него осадков (снег или дождь). Зазор, образовавшийся после установки окна между оконным каркасом и стеной или крышей, необходимо сразу же теплоизолировать своими руками.

На следующем этапе комната на чердаке должна быть оборудована каркасом. Каркасом обшиваются и стены и пол будущего помещения. Кроме того, между обрешеткой и обшивкой укладывается утеплитель. На этом же этапе укладывается электропроводка и электротехнические элементы, после чего стоит тщательно продумать расположение розеток и коммуникаций, чтобы своими руками сделать для них отверстия в гипсокартоне.

Последним этапом является отделка помещения, проходящая в несколько шагов:

Между окном и стеной не должно быть зазоров

монтаж гипсокартонных плит (для пущей крепости может потребоваться также второй слой гипсокартона);
шпаклёвка и заделывание откосов и щелей между стенами и оконными и дверными проёмами;
укрепление стыков и маскировка стыков между гипсокартонными листами.

Несмотря на то что переоборудование чердака под комнату, на первый взгляд, кажется совершенно простым делом, у каждого из этапов работ есть свои нюансы, особенно это касается теплоизоляции мансардного этажа.

Утепление чердака

Это наиболее ответственное мероприятие по оборудованию комнаты на чердаке своими руками, ведь потери тепла через крышу дома, без должной теплоизоляции просто колоссальны.

Для теплоизоляции чердака подходят следующие материалы:

Пенополиуретан;
Пенопласт;
Минеральная или каменная вата;
Керамзит (им утепляется только пол чердака).

В процессе утепления чердака можно выделить следующие этапы:

обустройство обрешётки (установка потолочных балок, на которые укладывается пол);
закладка в промежутки между балками выбранного утеплителя;
если вы выбрали пенополиуретан, его достаточно задуть в промежутки между балками, без предварительной укладки гидроизоляции, ведь этот материал хорошо отталкивает воду;
если в качестве утеплителя была выбрана минвата или керамзит, стоит своими руками уложить под материал полиэтиленовую гидроизолирующую плёнку;
завершающий этап утепления чердака – обустройство пола на готовой обрешётке (для этих целей можно применить фанерные листы, хотя наилучший вариант – приколоченные к брусьям перекрытий обычные доски).

Отделка и оформление

После того как теплоизоляция пола на чердаке успешно завершена, можно переходить к сборке коробки комнаты. Она собирается из брусьев, покрытых обрешёткой и обшитых вагонкой. Между брусьев коробки также закладывается утеплитель.

После того как коробка стен будет обшита листами гипсокартона, можно приступать к дальнейшей отделке и оформлению комнаты.

В первую очередь следует разобраться, какая именно комната там будет находиться:

детская игровая комната (в детской комнате, как и в спальне, утепление имеет первостепенное значение);
библиотека;
тренажёрный зал;
зона отдыха: бильярд, например;
мастерская;
подсобное помещение или гардеробная комната;
спальня (на случай если в доме мало жилого места) и т.д..

По сути, пространство чердака можно оборудовать совершенно под любое помещение, включая даже ванную комнату или кухню. Кроме того, пространство мансардного этажа дома можно расходовать ещё более рационально и даже разделить на несколько зон и отвести под каждую отдельную комнату.

Если вы оборудуете чердак под детскую комнату или кабинет, нужно побеспокоиться о качественном освещении: окна в таком случае делаются большими. Местоположение письменного стола определяется в зависимости от размещения окна.

Расположение на чердаке никак не диктует какой-либо особенный дизайн как детской комнаты, так и кабинета: он может быть таким же, как и в обычных комнатах.

Обустройство чердака под кабинет – отличная идея для тех, кому по долгу службы приходится много работать дома за компьютером. Чердачный этаж будет самым тихим местом, позволяющим сконцентрироваться на работе не отвлекаясь на различные раздражающие факторы, будь то стиральная машина, пылесос, детские крики и т.д.

Еще во время того, как будет производиться присоединение чердака и планирование дальнейшего практического применения этажа, стоит задуматься об освещении. Обычные люстры для двускатной крыши, конечно же, не годятся, а вот светильники, устанавливаемые на стены или скаты крыши, отлично подойдут. Лучше установить несколько светильников в разных местах.

Если вас смущают деревянные балки перекрытий, то их можно закамуфлировать листами гипсокартона. Чаще всего хозяева оставляют их на виду, отделывая как стилизованную деталь интерьера.

Впрочем, если вы не хотите придумывать какой-либо особенный дизайн для комнаты на чердаке, её вполне можно оборудовать в том же стиле, что и остальные комнаты в доме.

Если в жилом доме будет скатная крыша, то под ней образуется пространство, которое может называться чердаком или мансардой. Необходимо знать, в чем отличие чердака от мансарды. Это необходимо не только для понимания функциональности подкрышного пространства, но и для того, чтобы во время регистрации дома у вас не возникли проблемы, поскольку общая и жилая площадь дома могут существенно отличаться в зависимости от предназначения пространства под крышей.

Мансарда в частном доме – это возможность расширить жилплощадь. Это понятие четко разъясняется в СНиП номер 2.08.01-89. Именно на этот документ опираются в БТИ при регистрации и перерегистрации жилой постройки.

В соответствии со СНиП мансардный этаж – это дополнительные теплые жилые помещения, которые располагаются в пространстве под крышей. Они могут полностью ограничиваться скатами четырехскатной крыши или только двумя скатами и фронтонами здания. Мансарда отличается от чердачных помещений тем, что высота стены от уровня поверхности пола до линии ее пересечения со скатом не может быть меньше 1,5 м. Если стены будут намного выше, то это уже полноценный второй этаж, а более низкие стены могут быть только на чердаке. Допустимая высота потолков должна быть не менее 2,5 м.

Следующим отличием мансардного этажа от чердака является то, то это жилые помещения, а следовательно, они должны отапливаться, что требует основательного утепления крышных конструкций. Не менее важно и то, что эти комнаты нуждаются в хорошем проветривании и естественном освещении, поэтому мансарда должна иметь достаточное количество окон.

Важно! Даже обычный чердак можно переоборудовать в полноценную мансарду. Для этого его стены нужно зашить по каркасу так, чтобы до линии пересечения со скатами было не меньше 1,5 м. Также нужно основательно утеплить крышную конструкцию и обустроить мансардные окна.

Главное преимущество, которое дает мансарда владельцам дома, – это дополнительная жилплощадь без лишних затрат на возведение еще одного этажа. Доказано, что стоимость такой площади в доме на 50 % меньше, чем при возведении полноценного второго этажа. Все дело в том, что расходы на утепление крышной конструкции намного меньше, чем затраты на возведение стен еще одного полноценного яруса.

Чердачное помещение

В представлении многих людей чердак должен отличаться от мансарды тем, что это пространство под крышей, заваленное ненужным хламом. Однако в СНиП чердаком именуется помещение под крышей дома, которое ограничивается ограждающими конструкциями (стенами и скатами), является неотапливаемым и не предназначено для проживания.

Также существует понятие технического чердака. На нем разрешено устанавливать технологическое оборудование, прокладывать инженерные коммуникации. В отличие от мансардного этажа к чердаку не предъявляются строгие требования относительно высоты потолков, расстояния от пола до линии пересечения стен со скатами.

При этом существуют два их типа:

Холодный. В этом случае теплоизоляционные материалы укладываются только в перекрытии последнего жилого яруса.
Теплый. Он утепляется не только в междуэтажном перекрытии, но и в конструкциях крыши. Также дополнительным источником обогрева такого помещения может служить теплый воздух, который по системе вентиляции поднимается с нижних этажей и свободно проходит через чердачное пространство.

Чердачок является не только дополнительным местом хранения в доме. Он служит своеобразным теплоизолятором, ведь жилые комнаты будут отделены от холодного воздуха снаружи не только ограждающими конструкциями, но и воздухом в чердачном пространстве.

Стоит знать: дом с чердаком намного теплее, чем постройки с бесчердачной крышей. Именно поэтому в условиях наших суровых зим разумно строить жилые дома со скатной крышей и чердаком.

Отличия

Подведем итоги и уточним, в чем разница между мансардными и чердачными помещениями:

Чердачок выполняет второстепенные функции и используется в качестве дополнительного места хранения или для установки оборудования и прокладки коммуникаций. Мансардный этаж используется для постоянного проживания.
Чердачные помещения могут быть теплыми (но без отопления) и холодными, мансардные нуждаются в основательном утеплении и отоплении.
К конструкциям и форме нежилого пространства не предъявляются никакие требования. Жилые комнаты под скатами имеют строгие ограничения: их высота должна быть не меньше 2,5 м, а от пола до линии стыковки скатов со стенами должно быть не менее 1,5 м.
Расходы на обустройство жилого этажа значительные в сравнении с затратами на строительство чердачка.
Мансардный ярус нуждается в установке полноценных окон для освещения и проветривания помещений. Для нежилого этажа достаточно сделать пару небольших слуховых окошек для вентиляции пространства под крышей.
Площадь мансардного этажа включается в общую и жилую площадь дома, чего нельзя сказать о нежилом пространстве под скатами.

Утверждать, что одно хуже другого нет смысла, поскольку чердачная система при желании и наличии средств может быть переоборудована под полноценную жилплощадь. Необходимо лишь утеплить крышную систему, подшить потолок и зашить стены так, чтобы они соответствовали нормативным требованиям.

Поэтому можно сказать, что при возведении частного дома и обустройстве скатной крышной системы стоит позаботиться о том, чтобы в будущем у вас была возможность переоборудовать чердачное пространство под жилые мансардные комнаты. Это позволит вам с минимальными затратами, не выселяясь из дома, расширить жилплощадь.