Зимостойкие сорта яблонь для урала и сибири. Уход за стелющейся яблоней Три формы сланцевых крон плодовых деревьев

В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где морозы нередко достигают - 40...- 45 градусов С, крупноплодные сорта яблони и других пород возделывают в виде небольших при­земистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а в малоснежных районах их можно укрыть на зиму почвой или другим теплоизоляционным материалом (ботвой, еловым лапником, соломой).

В стелющейся культуре выращивают в основном среднерусские и мичуринские сорта яблони (Анис полосатый, Антоновка обыкновенная. Боровинка, Грушовка московская, Пепин шафранный). Не исключена возможность использования для этого и косточ­ковых пород - вишни, сливы, отчасти черешни. По­следнюю можно культивировать в средней полосе Рос­сии, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко неплохие результаты были получены при возделывании в этой форме слаборослых сливо-вишневых гибридов Майнер и Бета. В Средней Азии известна близкая к стелющейся прикопочная культура субтропических пород (гранат и инжир).

В стелющихся садах деревья формируют в виде стланцев (рис. 42), которые имеют низкий штамб (20- 25 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) Крона невысокая - 0,6 -1 м. Растения развиваются в приземном слое, где они лучше обеспечены теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного действия ветра, а весной - от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к перезимовке.

Арктический (красноярский) стланец - наиболее распространенная в нашей стране стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, рав­номерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка.

В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загу­щающие крону, пинцируют и формируют из них корот­кую обрастающую древесину, предохраняющую основ­ные сучья от солнечных ожогов.

Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.

В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3-4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стлан­цевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны). Разветвления второго по­рядка направляют под прямым углом в сторону между­рядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облег­чить обработку почвы в приствольных полосах. Боко­вые ветви имеют своеобразные оси: у основания гори­зонтальные, а к концу постепенно принимающие вер­тикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.

Из других стелющихся форм известны плоское веретено, алтайская звездочка (алтайский калач), красноярский двуплечий стланец, плоскоуширенный горизонтальный кордон, минусинский полустланец. Они распространены ограниченно, а последнюю формировку применяют в основном для выращивания полукультурок.

Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, силыюрослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского (па-радизка Будаговского, № 257 и др.), корневая система которых выносит промерзание почвы до -14...-16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений мало­вероятны. Перспективны для стелющихся садов и естественные стланцы, выведенные советскими селек­ционерами. Например, С. И. Исаев отобрал два элит­ных сеянца яблони (А-21-47 и А-22-22), образующих приземистую стланцевидную крону без вмешательства человека. Они дают крупные плоды хороших вкусовых качеств.

Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3-1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.

В регионах с суровым климатом получить урожай яблок трудно. При температуре — 40 0 С и ниже повреждаются почки, короткое лето не позволяет яблоне сформироваться, снижается урожайность. Как можно вырастить культуру в условиях Сибири и Дальнего Востока? Неужели придется отказаться от затеи? Попробуем разобраться.

Домашняя ягодница – клубника и земляника у вас дома!!!

Меня зовут Зоя Павловна, мне 52 года. Дача небольшая – всего 6 соток. Но урожая хватает. Все же помощь, экономия семейного бюджета.

Вспомните, как зимуют кустарники: их пригибают к земле и засыпают снегом. Таким способом, например, сохраняют малину в северных регионах России. Обычное дерево, конечно, на зимовку так подготовить невозможно. В середине 20 века европейские садоводы начали эксперименты с карликовыми деревьями, высаженными под острым углом по отношению к поверхности земли.

Оказалось, что подобная агротехника позволяет сохранить большую часть деревьев в зимний период. Но густая крона и положение яблонь создают благоприятные условия для развития болезней, в том числе и парши. Кроме того, усложняется уход за деревом.

В 1991 году российскими учеными под руководством М.В Качалкина была применена методика выращивания колоновидных яблонь в стланцевой форме. Эта культура отличается отсутствием боковых ветвей, почки на 90% цветковые, что делает перспективным выращивание описываемым способом. Первые опыты дали обнадеживающие результаты: яблони, несмотря на серьезные повреждения мышами, перезимовали благополучно и на следующий год дали первый урожай. В дальнейшем велась работа по улучшению агротехники:

• подобран оптимальный угол посадки;
• разработаны способы защиты от грызунов;
• подготовлены рекомендации по внесению подкормок;
• опробованы схемы посадки.

Результаты эксперимента по в стланцевой культуре были опубликованы в 1997 году. В дальнейшем метод применили садоводы-любители и внесли свои предложения.

Саженцы для выращивания стланцевым методом, должны быть хорошо развиты, не иметь повреждений древесины и признаков заболеваний. Подходящий подвой – М-9 либо В-9. Что касается сортов – опробовано свыше 30 наименований и рекомендованы следующие:

Наиболее удобной является схема посадки двумя строчками. Расстояние между саженцами 0,8-1 метр. Ширина междурядий – 1 метр. Такое расположение позволяет экономить место, получать урожай с небольшой площади. Кроны деревьев не загущены, что снижает риск появления болезней. Облегчается уход за колоновидными яблонями в стланцевой культуре и последующая уборка урожая.

Особенности ухода за стланцевой культурой в весенне-летний период

В целом, агротехника такая же, как и при выращивании колоновидных яблонь традиционным способом. Те же болезни и способы лечения, такие же требования к поливу. Поэтому в рамках этой статьи расскажем о нюансах.

Посадка саженцев осуществляется ранней весной. Посадочные ямы готовятся такие же, как и для обычных яблонь, но для стланцевой формы саженцы сажайте под углом 30 0 к поверхности земли. Количество удобрений, применяемых при высадке – 1/5 от обычной нормы.

Урожайность зависит от того, насколько сформировались листья. Поэтому уже через 2 недели после посадки применяйте подкормку мочевиной. Норма удобрения – 20 г/10 л. Подкормка трехкратная, интервал между внесением питательных веществ – 2 недели. Улучшить результат можно внекорневой подкормкой (опрыскиванием). Используйте мочевину, но в дозе 5-10 г/10 литров воды.

Если вы сделали все правильно и саженцы прижились –

уже в первый месяц после посадки активно развивается побег продолжения. При этом он начинает расти вверх, что для стланцевой культуры недопустимо. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить направление роста верхней части деревца. Для этого используйте подпорки, подставленные под верхушку саженца. Начиная с августа рост замедляется и подпорку можно убрать.

Другой проблемой формирования стланцевой культуры становится появление побега у основания дерева. Обычно это происходит на второй-третий год после посадки, но бывает и раньше. Решить проблему просто, главное не упустить момент: пока побег в зеленом состоянии – вырежьте его, не оставляя пенька.

1. На высоте 10-15 см от поверхности земли удаляйте все листья и почки. Если они уже есть на саженце – сделайте это через 14 дней после посадки.
2. Через 45 дней после посадки прекратите внесение подкормок и ограничьте полив. Сделав это, вы ограничите чрезмерное развитие культуры и, тем самым, облегчите дальнейший уход.
3. Если используете скороспелые сорта – цветение и завязи будут уже на первый год. Оставьте одну завязь, остальные удалите, чтобы деревце не тратило силы на плодоношение, а укреплялось.
4. В засушливое время года усильте полив.
5. Ряды устраивайте по направлению с юга на север: это обеспечит деревьям наилучшую освещенность солнцем.

Если в вашем регионе лето короткое и холодное – используйте пленочное укрытие на дугах. Стланцевая культура позволяет применять такой способ с легкостью. При этом не упускайте из виду опыление. Пчелы под пленку не попадут, поэтому переносите пыльцу с помощью кисточки, с одного сорта на другой. Подходящие сорта: яблони сибирки и ранетки.

Колоновидные яблони в стланцевой культуре можно выращивать и в траншеях глубиной 30-50 см. Такой способ позволяет сделать по верху укрытие из стекла или лутрасила. Расположение траншей, как и при традиционной высадке, с юга на север.

Особенности ухода за стланцевой культурой в осенне-зимний период

В первую очередь не забудьте в сентябре снять укрытие, если вы его использовали. Чтобы колоновидная яблоня подготовилась к зимовке и благополучно ее перенесла, ей необходимы прямые солнечные лучи.

За месяц до наступления морозов пригните деревья к земле, для фиксации используйте шпильки из проволоки, или просто привяжите верхушку к вбитым колышкам. На этом этапе важно не перестараться, угол наклона в 10 градусов вполне достаточен. При чрезмерном усилии стволы ломаются и все труды пропадают зря.

Условия, необходимые для зимовки колоновидных яблонь:

1. Если до наступления заморозков деревце не успело сбросить листву – ее нужно удалить вручную. Игнорирование этого пункта недопустимо: растение запреет за зиму.
2. Учитывайте, что для цветовых почек губительна температура ниже -30 0 С, поэтому обеспечьте необходимое количество утепляющего материала. Используйте лапник, опилки, стружки.
3. Дополнительно укройте колоновидные яблони в стланцевой культуре рубероидом или старой полиэтиленовой пленкой. Особенно это актуально, если в вашем регионе мало снега зимой.
4. Для защиты от мышей и других грызунов огородите грядки по периметру жестью или другим крепким материалом. Можно обвязывать стволы и ветви капроновыми чулками, не допуская «голых» мест. Но в этом случае следите, чтобы на культуре не осталось листьев.

Помните, что повышение температуры для колоновидных яблонь в стланцевой культуре так же опасно, как и понижение. При длительных оттепелях уберите часть снега или укрывного материала.

Заключение

Стоит ли вообще выращивать колоновидные яблони в стланцевой культуре? Хлопот много, а есть ли от них толк? В процессе изучения этого метода, ученые установили, что плантация размером 6х1,5 метров способна давать до 100 кг урожая. Умножьте это значение на возможный размер вашего участка. Впечатляет, не правда ли?

Выращивание плодовых деревьев стланцевой формы вполне доступно в садах нечерноземной зоны, вплоть до северных широт. Наряду с районированными видами и сортами плодовых растений, можно выращивать черешню, алычу, сливы, абрикосы и многие другие растения, которые отличаются малой зимостойкостью. Небольшая высота деревьев облегчает уход за деревьями.

При привлечении детей к сбору урожая в стланцевом саду, не понадобятся стремянки и лестницы.

Древесные формы, культивируемые в форме стланца, в течение всего вегетационного периода находятся в более благоприятных микроклиматических условиях по сравнению со штамбовыми деревьями, так как в приземном слое параметры весеннее - летних температур и влажности воздуха несколько выше. Здесь меньше скорость ветра, следовательно, исключаются повреждения ветвей, цветков, плодовых образований.

Повышенная концентрация углекислого газа способствует увеличению продуктов фотосинтеза. Стланцы большинства сортов плодовых культур, дающие качественные плоды, начинают раньше и обильнее плодоносить.

Что ни говори, но на даче первоочередно надлежит каждому из нас соорудить постоянный туалет или мобильное отхожее место. Проект magazindacha рекомендует дачникам заказать по низкой стоимости туалетные кабины и биотуалеты от производителей. На изделия действует гарантия 3 года. Такое нужно устройство поможет вам максимально долго находится на дачном участке и не думать про естественные потребности человеческого организма.

Посадка деревьев стланцевой формы

Выращивание плодовых культур в стланцевой форме при определенном навыке не представляет особых трудностей. На обработанной и хорошо заправленной органическими удобрениями почве заранее готовят посадочные ямы тех же размеров, что и для посадки штамбовых деревьев. Ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек высаживают саженцы-однолетки таким образом, чтобы место прививки находилось с северной стороны, а место вырезки шипа - с южной. При посадке необходимо придерживаться следующих расстояний между деревьями: яблоня, груша - 3-4, вишня, слива и другие косточковые - 2-3 м. Следует обратить внимание и на выравненность рядов.

Часто широкому распространению лучших сортов плодовых деревьев мешает их недостаточная зимостойкость. В то же время в некоторых местах Нечерноземья, особенно в южных и центральных областях этой зоны весеннее - летние температуры и другие климатические факторы на протяжении всего вегетационного периода не препятствуют их культуре. В таких условиях целесообразно и вполне возможно выращивать недостаточно зимостойкие виды и сорта плодовых деревьев в искусственно создаваемой бесштамбовой, стланцевой форме, при которой ветви кроны располагаются у поверхности почвы. Это дает возможность укрывать побеги на зиму.

Под укрытием температура значительно выше температуры окружающей среды. Например, если наружная температура - 40 мороза, то под снежным слоем толщиной 15-20 см в это время она будет 20-25 ниже нуля. При такой температуре ветви кроны не вымерзают.

Выращивая яблони в стланцевой форме, можно получить высокие урожаи плодов до 200 кг с одного 12-15-летнего дерева во многих районах Восточной и западной Сибири, Алтая, Среднего и Северного Урала.

Формирование кроны у деревьев стланцевой формы

Плодовому дереву приземистую, точнее, стланцевую форму кроны с растущими наклонно побегами можно придать за 3-4 года. После того, как посаженные деревья укоренятся, а признаком этого является появление новых побегов, их осторожно пригибают.

Сгибать ветки нужно на высоте 10-15 см в южную сторону под углом 30-50 градусов к поверхности почвы. Затем их необходимо закрепить деревянными или проволочными крючками. В последующие годы все отрастающие побеги также сгибают под углом 30–50 в сторону их роста.

На начальных этапах формирования кроны деревьев необходимо оставить не более пяти побегов первого порядка, которые следует расположить радиально. Под радиальным ветвлением подразумевается наличие равных углов расхождения между ветвями.

Побеги второго и последующего порядков пригибают под тем же углом, располагая их свободно. Расположение побегов под указанным углом к поверхности не будет препятствовать обработке почвы под кроной.

Осенью перед заморозками ветви пригибают еще ближе к поверхности почвы, закрепляя их в согнутом состоянии крючками. Против мышевидных грызунов, которые нередко сильно повреждают побеги укрытых деревьев, под крону кладут отравленные приманки. После снегопада, но до наступления сильных морозов, ветви засыпают снегом слоем 15–20 см.

В течение зимнего периода необходимо регулярно проверять и при необходимости восстанавливать толщину снегового укрытия. В бесснежные зимы побеги закрывают соломой, рогожей, лапником или синтетическим укрывным материалом.

Весной, после того, как сойдет снег, ветви деревьев следует побелить известью. Это предохранит их от солнечных ожогов.

Обрезка деревьев стланцевой формы

Большое значение в выращивании стланцевых форм плодовых деревьев имеет грамотная и своевременная обрезка ветвей. Она позволяет сформировать здоровую и компактную форму, увеличивает количество ветвей, несущих плодовые образования, способствует правильному распределению побегов внутри кроны.

У молодых деревьев, возраст которых еще не достиг 6 лет, проводят прищипку верхушек побегов при достижении ими длины 40-50 см или ветви обрезают, если прищипка не была сделана. Осенью, после листопада или весной, до распускания почек, следует провести вырезку чрезмерно облиственных и скрещивающихся веток.

Также удаляют наиболее слабые ветки, которые могут обламываться от небольшого ветра или дождя. Следует стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветвь располагалась в пространстве свободно, не загущая крону и не затеняя другие побеги. В последующие годы обрезка сводиться к удалению поврежденных, больных, высохших ветвей.

Деревья старше 10-15 лет нуждаются в более сильной обрезке. В этих случаях через каждые 4-5 лет одну из скелетных ветвей первого порядка удаляют, оставляя небольшой пенек. Из спящей почки пенька вырастает новый побег. Места среза ветвей, превышающие в диаметре 1 см, следует сразу же замазать садовым варом или краской на натуральной олифе. Такая периодическая обрезка ветвей дает возможность поддерживать в течение длительного периода времени активное состояние растения и способствует равномерному образованию плодов по всей кроне.

Многие садоводы считают, что стелющиеся яблони занимают много места.

По этой причине предпочитают высаживать пряморастущие деревья.

Но преимуществом стланцев является устойчивость к холодным условиям климата .

Это дерево (стланец), крона которого имеет стелющуюся приземистую форму. Его ветки вверх не растут. Главной отличительной особенностью сланца является его гибкий эластичный ствол .

Есть хорошие сорта яблонь с естественной стелящейся кроной. Некоторые из них:

Мелба – канадский сорт яблони-стланца . Период созревания – лето, с полным созреванием плодов в августе. Они среднего размера, их масса до 100 грамм. Оттенок – белый с красным. Срок хранения – около одного месяца.

Яблоня отличается средней нормой урожайности. Начинает плодоносить через 3 – 4 года. Легко поддается формировке, но имеет склонность загущаться, нуждается в прореживании побегов. Поражается паршой.

Боровинка – русский сорт яблони-стланца . Период созревания – осень, с полным созреванием плодов в начале сентября.

Яблоки крупного размера, масса одного достигает 200 гр. Обладает светло-желтым или зеленоватым окрасом. Срок хранения 2 месяца.

У сорта хорошая пластичность, высокая урожайность и устойчивость к парше.

Некоторые садоводы самостоятельно формируют крону по поверхности грунта, обрезают и пригибают к нему ветки.

Для создания стланца используется любой сорт яблони . Но лучше, если дерево родит крупные плоды, вкусовые качества которых достаточно высокие.

На стланце, сформированном в виде тарелки , расположено 3 -4 плечевых отростков.

Чтобы создать приземистое положение кроны, необходимо выполнение следующего условия. Нужно вовремя перевести приросты дерева, растущие вверх, в горизонтальное положение.

Формирование двуплечного стланца.

Взрослая яблоня может иметь любые формы, создаваемые путем обрезки. Плоская тарелка – наиболее распространенная форма кроны.

При учитываются размер и конфигурация участк а ее посадки.

Уход за стелющейся яблоней

Стланец нуждается в определенном , особенно осенью . В это время необходимо утеплить крону. Прижав к грунту ветки с молодыми побегами специальными жердями, металлическими крюками фиксируют их.

Камышевые маты, ботва овощей, еловый лапник используются для укрытия кроны. Это поможет ей перенести сильные морозы.

Для предохранения корневой шейки молодой яблоньки от подмерзания , ее ствол окучивают землей на 8 – 10 см в высоту. Зимой добавляют защитный слой снега.

В остальном, все аспекты того, как ухаживать за стелющейся яблоней, соответствуют уходу за обычными яблонями.

Смотрите видео, как правильно подготовить плодовые деревья к зиме:

Как спасти подмерзшую яблоню

Заметив, что стланцевая яблоня пострадала от сильных морозов, необходимо принимать срочные меры.

Угнетенное состояние после весеннего распускания, мелкие белесные листья вследствие нехватки влаги – главные признаки промерзания. – необходимая мера по спасению дерева. И как следствие, новая древесина быстро отрастет и восстановятся ее функции.

По мнению опытных садоводов молодые побеги способствуют образованию здоровой проводящей системе сосудов.

Благодаря им произойдет омолаживание всего дерева и нормализация обмена веществ.

проводится ранней весной. Чтобы не усугубить положение, она может быть проведена в последние дни весны и первые дни лета. Тепло поспособствует быстрому заживлению ран.

Погибшие ветки полностью убираются. Укорачивание живых веток делают с целью вызова сильного прироста.

Используя садовый вар, замазывают места среза. Масляная краска, железный сурик или охра применяются для закраски больших спилов.

Внимание! Поврежденное дерево нуждается в усиленном уходе. Ему необходим регулярный полив и подкормки. Мульчирование приствольных кругов позволит задержать влагу в почве.

Побелка

Осенью яблоне необходима тщательная побелка ствола и основных веток, отходящих от него.

Для приготовления раствора используют известь, глину (в небольшом количестве), клейстер для лучшего прилипания. Для этой цели можно использовать свежий коровяк.

Во время побелки раствор наносят и на штамб, и на скелетные ветки. Близкое расположение всех частей дерева к земельному покрову создают болезням и вредителям прекрасную среду обитания. Это может быть ствол, штамб, ветки.

Процедура обеспечивает защиту не только от солнца, но и разных вредителей . С ее помощью можно избавиться от яиц и куколок насекомых.

Защита от грызунов

Чтобы защитить стелющуюся яблоню от грызунов, в зимнее время используют разные способы:

• Добавление в смесь для побелки креозота, как отпугивающего средства, так и для дезинфекции.
• Укрытие еловым лапником .
• Укладывание пластиковых бутылок с ядовитой приманкой под ствол яблони.
• Использование специальных сеток для укрытия.
• Привязывание к ветвям травы (мята, багульник болотный, бузина).

Используя хотя бы один из способов, можно сберечь кору и корни яблони от вредителей сада .

Смотрите видео совет, как защитить яблоню от грызунов:

Борьба с сорняками

В период вегетации (весна и лето), почва должна содержаться в состоянии черного пара .

Проводя перекопку и рыхление, она будет чистая, без сорняков. Очень полезно применять мульчирование. Скошенная трава или опилки устилаются между рядами стелящихся яблонь. Это способствует сохранению влаги и улучшит микрофлору почвы.

Борьбу с сорняками нужно проводить тщательным образом . Если они вырастут сквозь крону дерева, ухудшится его жизнедеятельность (фотосинтез листьев, закладка и развитие плодовых почек).

Основная обработка в виде глубокой перекопки проводится осенью.

Полив

ВАЖНО! Для стланцев необходим тщательный . Во время этой процедуры необходимо поднять ветки дерева на высоту 20 – 30 см с помощью подпорок. Они не должны касаться почвы.

В конце августа и начале сентября полив необходимо ограничить для создания условий, способствующих вызреванию древесины.

Подкормка стланцев

Для повышения эффективности плодоношения яблоне необходима подкормка. Для стланцев, как и для других видов, она одинакова.

Норма вносимых зависит от возраста дерева и занимаемой площади.

Состояние грунта влияет на правильный выбор подкормки.

Для понижения уровня кислотности в грунт вносят известь-пушонку и доломитовую муку. Использование мела, золы, старой штукатурки также улучшит его состояние.

Для повышения кислотности используют опилки и торф.

Весной путем прикорневой подкормки вносятся удобрения, содержащие азот. В зону приствольного круга нужно внести одно из удобрений: мочевину, аммиачную селитру, нитроаммофоску, перегной. Они вносятся во время перекопки.

Когда началось цветение , яблони подкармливают жидкими растворами. В качестве удобрения используются куриный помет, навозная жижа, смесь сульфата калия и суперфосфата и мочевина.

Необходимый компонент растворить в воде и внести под дерево. Если стоит сухая погода, удобрение вносится в жидком состоянии. Во время дождя оно разбрасывается сухим.

После цветения стелющуюся яблоню можно подкормить смесью нитрофоски и гуманата натрия, разведенной в воде. Можно приготовить зеленое удобрение путем замачивания зеленой скошенной травы в воде.

Прикорневую подкормку иногда меняют на внекорневую. При этом опрыскивают деревья мочевиной. Через листья яблоня получает нужные элементы для развития.

Не лишней для сада будет . Вносить необходимо вещества, содержащие азот, фосфор и калий, несколько раз через каждые 10 – 14 дней.

Проводят веществами с содержанием калия и фосфора. Азотные удобрения вносить не рекомендуется, может не вызреть древесина.

СТОИТ УЧЕСТЬ! Минералы особо важны для яблонь перед зимними холодами. Они повысят их зимостойкость.

Выращивание стланца в условиях Сибири

Вырастить яблони в условиях Сибири, где стоят суровые зимние холода, достаточно тяжело. Только стланец подойдет для подобных климатических условий .

Его крона должна быть максимально приближена к земле. Это позволит укрыть ее снегом, что защитит от суровых сибирских морозов.

Утепление корневой системы стланцевой яблони.

Уход за ними имеет ряд отличий. Осенью отставшую кору снимают со ствола, белят или обматывают тканью светлого оттенка.

Особое внимание следует уделить корням. Опавшие листья, порченые плоды и другой мусор под деревьями необходимо убрать. Для подкормки и утепления корней нужно землю в прикорневой зоне укрыть слоем перегноя.

Важно! Ветки стланцев наклоняются к почве и закрепляются крючками из железа. Чтобы защитить деревья от грызунов, ветки, образующие скелет, следует обмотать плотным синтетическим полотном.

При выпадении достаточного количества снега укрывается крона яблони . Засыпав ее снегом, дополнительно утеплить мешковиной. Края затрамбовать снегом, чтобы грызуны не проникли внутрь.

Пока не выпал снег, укрывать дерево не рекомендуется. Мыши могут оборудовать жилье и уничтожить дерево.

Стланцы должны быть утеплены и подготовлены к зиме , пока не наступили сильные морозы. Это предупредит их подмерзание.

В этом регионе для стелящихся яблонь должен быть создан надлежащий уход с учетом всех природных факторов.

Причины бесплодия стелящейся яблони

При покупке саженца стоит поинтересоваться, когда оно начнет плодоносить. Сорт раннеплодной яблони начинает приносить плоды через 4 года после посадки, а сорт позднего плодоношения – через 8 лет. Приобретя такое дерево, придется немного подождать.

Но есть ряд причин, которые могут повлиять на плодоношение :

• Неверно выполнена посадка саженца.
• Неправильно сформирована крона.
• Не выполняются условия агротехники.
• Сорт не соответствует району произрастания.

Любая из причин может привести к плохому результату .

ВАЖНО! Саженец высокого качества и соответствующего сорта можно приобрести только в хозяйствах, специализирующихся по этому профилю.

Бесплодие стланцевых яблонь зависит от многих причин.

Как вырастить стелящуюся яблоню

Чтобы вырастить яблоню в стелящейся форме, необходимо выполнить все условия посадки и формирования ее кроны. При этом стелющейся яблоне уход требует такой же, как и для обычного дерева.

Правильная посадка

Для выращивания таких деревьев существуют определенные правила агротехники .

Подбор места для посадки

Выбирая место для стелящейся яблони, стоит определить, в какой мере оно защищено .

Оно должно быть на возвышенности и обеспечено хорошей защитой от холодного северного ветра. Холодный воздух должен стекать в место, расположенное гораздо ниже.

Нужно, чтобы в зимнее время ветер не смог сдувать снег с участка . Будет лучше, если он будет накапливаться.

Для стланцев необходима плодородная почва. Их основные корни укрыты поверхностным слоем. За счет этого яма может быть небольшой глубины, а по ширине ее делают около 1 м.

Также следует учесть, что стланцы не любят болотистые места .

Когда лучше высадить стланец?

Ранняя весна – наиболее благоприятный период для посадки стланца. Необходимо подобрать момент, пока не распустились на саженцах почки.

Осенью, когда деревья сбросят листья, также можно высадить яблони . Только необходимо рассчитать так, чтобы до замерзания почвы оставалось 2 – 3 недели.

Как правильно производить посадку

При посадке стелющейся яблони следует учесть особенности ее произрастания. Почву необходимо смешать с перегноем и засыпать в приготовленную яму в виде конуса. Установить саженец под наклоном 35° — 45°. Вершина должна смотреть в южную сторону.

ВАЖНО! Вырезанный шип подвоя должен быть обращен к поверхности грунта. Если его ранка окажется выше, при наклоне можно сломать саженец.

Его корневую шейку нужно расположить так, чтобы она находилась на 5 см ниже от уровня грунта.

Особенности посадки саженца стелющейся яблони.

Только нужно учесть:

• При мелкой посадке подвой может дать поросль. Ее нужно каждый год удалять.
• При глубокой посадке, если почва тяжелая с высокой степенью влажности, может подопреть кора у шейки корня.

Установив правильно саженец, равномерно расправить его корни по сторонам холмика, засыпать землей и тщательно уплотнить. Для полива нужно взять 2 ведра воды на одну яблоню .

Проведение предпосадочных работ, приготовление посадочной ямы такое же, как и для обычных деревьев.

Размножение

Размножить стланец можно с помощью прикапывания.

Так как его ветки расположены очень низко, этот процесс провести несложно. В месте соприкосновения ветви с грунтом делается небольшой поперечный надрез, что приводит замедлению оттока питательных веществ. Это вызывает набухание и образование небольших корней.

Углубив приготовленную ветку в грунт, фиксируют ее скобой из проволоки. Наверх насыпать немного земли. Поливать необходимо 2 раза в неделю, в зависимости от погодных условий.

Осенью материнскую ветку можно обрезать. А укоренившееся растение пересадить на новое место.

Можно размножить с помощью прививки , если найти нужный подвой.

Осенью, когда останавливается сокодвижение, отрезают однолетний побег (черенок). Он сохраняется до весны.

И в период, пока не распустились почки, делают прививку, выбрав твердую ветвь.

Она должна расти в стороне от остальных веток , чтобы они не затеняли ее. Сделать на ветке срез наискосок. Черенок нужно отрезать также, оставив до четырех почек.

На ветке и на побеге делают зарез и сопоставляют их срезами так, чтобы их кора соприкасалась, и выровнять. Используя пленку, обмотать место прививки и замазать его садовым варом.

Эту процедуру может выполнить даже начинающий садовод.

Подвои для стелящихся яблонь

В качестве подвоя для стланцев можно использовать любой сорт. Только чтобы он не обладал хрупкостью. Выгодное использование клонового подвоя Прогресс, так как у него высокая морозостойкость и зимостойкость корней и верхней части.

Обрезка стелющейся яблони

Обрезку необходимо начать ранней весной. В это время убираются больные и усохшие побеги. Далее на протяжении всего сезона (летом и осенью) следует контролировать их рост и обрезать лишние ветки, которые приводят к загущению кроны.

Правильная обрезка стелющейся яблони.

Побеги, что приводят к загущению кроны, обрезаются на кольцо .

Осенняя обрезка предусматривает удаление сухих веток.

Как формируют стелющиеся яблони

Горизонтальное положение веток кроны от посадки и весь период плодоношения сохраняется удерживанием их возле земли. Наклоненные ветки направляются в противоположные стороны со свободным местом.

Побеги, что растут у основания ствола, отгибаются в противоположную сторону относительно его росту и пришпиливаются.

Горизонтальное положение веток яблони обеспечивается пришпиливанием к земле.

Формируя крону, необходимо провести удаление поврежденных, поломанных веток, а также тех, что создают затенение. В начале весны и лета удаляются побеги, создающие затенение.

Каждый скелетный побег должен расти в нужном направлении, и обеспечен хорошим освещением.

Растущие побеги превращают в плодовые ветки путем прищипывания их возле четвертого или пятого листа. Если они отрасли, процедуру повторяют.

Чтобы сформировать правильную крону стелющейся яблони, потребуется почти 6 лет .

Это несложная работа, но проводить ее необходимо каждый год.

Саженец сланца можно высаживать и в прямом положении, не наклоняя. Ранней весной его следует подрезать на высоте 12 -15 см.

Когда почки дадут побеги на длину 20 см , нужно направить их в стороны. Прижимая к почве, пришпиливают металлическими крючками, оставив просвет между ними до 8 см.

Дальнейшие действия проводятся также как и при формировании саженцев, посаженых под наклоном.

Важно! Осенью стланцы, сформированные разными методами, пригибаются на зиму.

Ошибки, возникающие при формировании

Иногда при формировании стланца возникает проблема, когда скелет стал неправильной формы . Безусловно, очень важно знать, как формировать стелющуюся яблоню.

Чтобы исправить положение, необходимо отрастающие побеги наклонять в сторону для корректирования формы, прикалывая их крючками к земле.

Для формирования качественной кроны стелющейся яблони понадобится несколько лет.

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо создать оптимальные условия для ее роста . Внося удобрения, осуществляя полив, удаляя вовремя сорняки, можно создать все необходимые предпосылки.

Полезные видео

Смотрите видео от опытного садовода о том, как создать стланец:

Смотрите видео о формировке сланца, опыт профессионалов:

Посадив в саду саженец яблони и сформировав с него стланец, вы приобретете морозоустойчивое растение , которое будет дарить прекрасный урожай плодов.

При этом в уходе стелющаяся яблоня для начинающих садоводов не сложна.

Вконтакте

В условиях Урала, Сибири и Северного Казахстана яблони крупноплодных сортов можно успешно выращивать при формировании у них стланцевой кроны, зимующей под снегом.
В сад высаживают однолетние саженцы, у которых ствол еще не потерял эластичности и легко сгибается. В некоторых пособиях рекомендуют высаживать их наклонно, однако многолетний опыт сибирских садоводов показал, что однолетние саженцы лучше сажать вертикально, как обычно, до уровня корневой шейки. Наклонная посадка оправдана только в том случае, если саженцы (двухлетние) переросли и ствол их нельзя согнуть без поломки.

Спустя 2-3 недели после посадки ствол яблони однолетнего саженца осторожно сгибают в горизонтальное положение через «шип», в противном случае привой может отломиться от подвоя яблони. Согнутый ствол закрепляют в этом положении крючком из хвороста или проволоки. Место сгиба ствола должно находиться на высоте не более 15-20 см от поверхности почвы, с тем, чтобы в дальнейшем горизонтальное основание кроны дерева легко укрывалось снегом. Пригибать ствол в летнее время не рекомендуется. Верхушку ствола обрезают на 15-20 см над почкой, расположенной в нижней его части. При осенней посадке обрезку ствола следует перенести на весну.

Появившиеся на стволе новые побеги в первую половину лета должны расти свободно, то есть вертикально вверх. Во второй половине (июль — начало августа) новые побеги также закрепляют крючками в горизонтальном положении. При этом стараются расположить их так, чтобы в будущем они не мешали росту друг друга и не переплетались между собой. Побег, выросший около места сгиба, рекомендуется пригнуть в сторону, противоположную направлению роста основного ствола. Нельзя запаздывать со сроком пригибания побегов, относить эту работу на осенний период, так как в этом случае одревесневшие побеги в горизонтальном положении не закрепляются и после снятия крючков вновь поднимаются. Своевременно пригнутые побеги быстрее заканчивают рост, хорошо вызревают и прочно закрепляются в горизонтальном положении.
На зиму крону саженца укрывают хвоей, ботвой или другими материалами. Чтобы избежать заселения мышей под кроной, не рекомендуется применять для укрытия материалы, привлекающие этих вредителем сада,- солому, сорняки. Кроме того, перед укрытием под кроны стланцев нужно разложить отравленные приманки.
В последующие годы формирование стланцевых крон продолжают до вступления деревьев в плодоношение. Принцип формирования тот же — ежегодно в первую половину лета новым побегам дают расти свободно, а во вторую пригибают крючками в горизонтальное положение. При этом следят за тем, чтобы основание кроны было сформировано в один ярус, то есть не допускают переплетения ветвей, наложения их друг на друга, излишнего загущения. Все лишние ветви вырезают. Пригибая побеги, не рекомендуется одним крючком закреплять сразу несколько, так как при этом образуются кроны, похожие на метлы, в которых побеги будут мешать друг другу нормально расти и плодоносить. Для более удобной обработки почвы под кроной ветки не рекомендуется укладывать на землю. Только в районах с небольшим снеговым покровом можно сделать исключение и укладывать их непосредственно на поверхность почвы и даже закрывать на зиму землей. На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора может подопревать и даже могут полностью погибнуть укрытые ветви, особенно, если запоздать с освобождением их от земли в весенне-летний период.

После вступления деревьев в плодоношение пригибание скелетных ветвей прекращают. Как правило, плодоносящие ветви сами ложатся на землю под тяжестью плодов. Обрезая периферийную часть кроны в это время, удаляют поломанные или больные ветви, при сильном загущении их прореживают.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны при достижении ими высоты 12-18 см пинцируют, то есть прищипывают у них верхнюю часть, оставляя пенек с 3- 4 листьями. Если оставить их без пинцировки, они сильно вырастают, затягивают окончание роста дерева, что снижает его зимостойкость и урожайность.

Летнюю пинцировку можно заменить сгибанием побегов в горизонтальное положение или скручиванием их верхушек в виде петли. Пинцированные или скрученные летом побеги нужно ежегодно в течение всей жизни дерева обрезать весной. Вырезают преимущественно очень толстые (жирующие) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все невырезанные побеги, имеющие длину более 20-25 см, обрезают на пеньки с 3-4 почками. Если вертикальный побег летом прошлого года разветвился, то его обрезают до нижнего ответвления, которое тоже в свою очередь обрезают на 2-3 почки.
Т. Я. Мочалова