Укладка плитки по уровню. Безупречная технология укладки плитки на стену. Приступаем к непосредственной укладке кафеля

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

1. подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
2. разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
3. укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
4. заполнение всей площади цельными плитками;
5. нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
6. затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

• мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ .

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться , так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его , и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать . Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время – ознакомьтесь с . Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

1. У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
2. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
3. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

• Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
• То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
• Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
• Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
• Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Время чтения ≈ 5 минут

Пол из плитки не только красив, но и долговечен, прост в уборке и обслуживании. Для укладки керамической плитки на пол, исполнителю достаточно обладать небольшой долей усидчивости, аккуратности, художественного вкуса, а также умения сделать что-то самостоятельно без привлечения профильных специалистов.

До того, как укладывать плитку на пол своими руками, нужно обзавестись необходимым набором материалов и инструментов, без которых данный процесс будет затруднён или вообще невозможен.

Материалы

• В первую очередь, понадобится выбрать саму напольную плитку, руководствуясь общим дизайном помещения. В зависимости от того, в каком помещении находится участок пола под укладку плитки, материал выбирается с глянцевой либо с матовой поверхностью. Для безопасности стоит брать плитку с нескользящей поверхностью.
• Покупая плитку для укладки на пол, нужно учитывать, что её фактический расход будет превышать площадь помещения на 5-10%, поскольку часть материала уйдёт на прирезку и бой. Следует внимательно просмотреть все упаковки, отсортировав возможные отклонения по размерам и оттенкам.
• Потребуется приобрести плиточный клей, исходя из расхода, указанного на его упаковке. Исполнитель должен быть готов к тому, что действительный расход клея, в зависимости от поверхности чернового пола, может в разы отличатся от заявленного.
• Для подготовки поверхности под укладку плитки на пол, согласно технологии, нужно приобрести грунтовку глубокого проникновения.
• Для затирки швов понадобится специальная смесь. Её можно выбрать разнообразных цветов, ориентируясь на свое виденье общего дизайна пола.
• Все строительные смеси желательно покупать от одного производителя — это обеспечит их правильное взаимодействие друг с другом.

Инструменты

Для укладки кафельной плитки на пол нужен минимальный набор инструментов и приспособлений, обеспечивающих успешную работу.

• Желательно приобрести набор пластиковых крестиков нужного размера, небольшой мастерок, пластиковую посуду для приготовления клеевого раствора, металлический шпатель с зубцами.
• Для приготовления клеевого раствора, понадобится мощная дрель с миксером.
• Кроме этого, необходимы: резиновый шпатель, резиновый молоток, пассатижи, (в зависимости от площади укладки плиточного покрытия, он может быть самой простой конструкции или в виде полноценного станка с электроприводом для резки плитки).
• Для измерения и нанесения отметок на плитке, понадобятся: рулетка, строительный уровень, карандаш, угольник.
• Для защиты ног и рук исполнителя желательно приобрести наколенники, перчатки.
• Для чистовой уборки пола стоит запастись губкой и тряпкой.

Пошаговая инструкция по укладке плитки

1. Приступая к процессу укладки напольной плитки, необходимо, в первую очередь, подготовить рабочую поверхность. Для этого, нужно уровнем проверить горизонтальность чернового покрытия пола, при необходимости зачистить его от шероховатостей, пропылесосить, убирая с поверхности пыль и мусор. Пол нужно хорошо промыть для снятия возможных жировых пятен. С целью обеспечения надёжности приклеивания плитки, поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

2. Перед тем, как класть плитку на пол, необходимо выполнить разметку поверхности таким образом, чтобы на виду оказалось минимум подрезок и новое покрытие лежало симметрично помещению. Для этого, целесообразно посмотреть фото, видео на сайте, демонстрирующие нюансы процесса. Специалисты рекомендуют начинать выполнение разметки от входа в помещение. Первоначально, первый ряд укладывается насухо для определения правильности разбивки.

3. Замешивание клеевого раствора (при помощи миксера или вручную) требует чёткого соблюдения рекомендаций производителя по количеству добавляемой воды и технологии приготовления, указанных на упаковке. Опытные специалисты советуют готовить за раз небольшое количество раствора, ориентируясь на скорость укладки плитки.

4. Подготовив клеевой раствор, можно приступать к укладке клея на поверхность пола при помощи мастерка. Далее, клей равномерно распределяется, благодаря применению зубчатого шпателя-гребёнки. Если плитка большого размера (стороны больше 30 см), клей следует наносить и на саму плитку.

5. Первую плитку нужно укладывать, строго ориентируясь на нанесённые на пол разметочные линии, после чего, её потребуется выровнять по горизонтали, используя резиновый молоток и уровень. Укладывая следующие плитки в ряду, желательно использовать крестики для соблюдения ширины швов между ними.

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

• Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
• Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
• Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

1. Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
2. Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
3. Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
4. Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

• рулетка и металлическая линейка;
• рейка и влагомер;
• нивелир и угольник;
• маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
• красящий шнур разметочный;
• электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
• ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
• мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
• пассатижи;
• киянка и шпатель для затирки швов;
• наждачная бумага для обработки срезов плитки;
• монтажные перчатки и наколенники;
• ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

• Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
• Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
• Грунтовочная эмульсия;
• Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
• Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
• Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
• Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

Основание должно быть;

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Укладка кафельной плитки своими руками - дело непростое, но вполне посильное. Если стоимость данных работ вам оплатить не по карману, а красивая ванная комната и кухня не покидают ваши мечты, то при правильном подходе все можно сделать самостоятельно.

Если вы учтете все наши советы, потренируетесь, то обязательно набьете руку, и вас уже никогда не будет интересовать стоимость укладки кафельной плитки. Вы сами сможете преобразить свое помещение с помощью этого практичного, долговечного, красивого материала.

Рассчитываем необходимое количество материала

Итак, для данного этапа понадобятся: уровень (отвес), рулетка, бумага и ручка. Расчеты нужно проводить очень тщательно.

Предполагаемое место расположения кафеля, будь то стена или пол, измеряется по горизонтали и вертикали. Согласно полученному результату и предполагаемому размеру кафеля рассчитывается необходимое количество плитки. Отдельное внимание нужно обратить на углы. Если углы кривые, дополнительно понадобится несколько неполных плиток, дабы избежать зазоров.

Далее необходимо набросать схему расположения кафеля и выбрать вид облицовки. Возможными вариантами укладки кафельной плитки выступают: диагональная укладка, «стык в стык» и укладка в разбежку. На данном этапе нужно также определиться с наличием и необходимым количеством элементов декора: фризов, бордюров, плит с рисунками.

Для того, чтобы не ошибиться в количестве купленной плитки, на бумаге можно составить мини-схему в соответствующем масштабе, на которой четко будет указано расположение как самих плиток, так и декора. После этого только можно приступать и к покупке, и к укладке кафельной плитки, цена на которую зачастую довольно высокая. Поэтому должно срабатывать важное правило: "Семь раз отмерь, а один - отрежь!"

Укладываем кафельную плитку на пол

Плитка укладывается только на идеально ровную поверхность пола. Поэтому, если перепады внушительны, стоит задуматься о стяжке пола. Под плитку подойдут все виды стяжек. Поверх гипсоволокнистых листов при сухой стяжке плитку наклеивают клеем «Флизенклебер». Только выполнения всех подготовительных работ приступают непосредственно к укладке.

По правилам укладки кафельной плитки на полу вначале определяем рисунок. Для этого выкладываем два перекрестных ряда вдоль продольной и поперечной оси. А специальные пластмассовые крестики, вставленные между плитками, помогут контролировать толщину шва.

Существуют разные способы укладки кафеля.

Традиционный

По диагонали

Со смещением (вразбежку)

Елочкой

Елочкой с прикрепом

Модульная сетка

В зависимости от выбранного вами, укладывается первый ряд плитки. При использовании прямого (традиционного) способа в больших помещениях укладка начинается с середины, а в маленьких - со второго ряда.

При использовании диагональной укладки вначале делается разметка фриза, затем по периметру укладываются целые плитки, после - резаная плитка, а затем производится укладка фриза. Уложив первый пробный ряд, обязательно с помощью уровня проконтролируйте его плоскость.

Отдельное внимание нужно уделить уголкам. Поскольку плитка может быть вогнута не одинаково, возможно выступание углов, поэтому, во избежание неровности пола, плитки необходимо осадить чуть ниже уровня. Обязательно проследите за тем, чтобы швы в перпендикулярных направлениях совпадали.

С помощью уровня и уголка кладем маячные плитки. Если пол неровный, они устанавливаются в самой высокой точке. Далее на место, где будет лежать плитка, наносится раствор или клей, сверху кладется кафель и осторожно пристукивается резиновым молотком. После можно заполнять рядами оставшееся пространство, периодически отслеживая уровень укладки плитки.

Кафельная плитка отлично крепится к полу при помощи:

• цементного раствора;
• клея;
• цементного раствора, разбавленного пластификаторами;
• битумной мастики.

Укладываем кафельную плитку на стену

Способы укладки

Укладка кафельной плитки на стену может производиться тремя способами: традиционным «стык в стык», в шахматном порядке («вперевязку») или по диагонали.

В первом случае нужно постоянно следить за совпадением вертикального и горизонтального швов, а также измерять плитку по размеру.

При использовании облицовки «в перевязку» середина плитки из верхнего ряда находится над стыком плиток нижнего ряда. Укладка с помощью этого способа значительно упрощается, т.к. не нужно постоянно следить за совпадением размеров кафеля.

Диагональную укладку чаще можно увидеть в больших помещениях. Способ считается достаточно трудоемким и сложным, поэтому, если вы решите воспользоваться услугами специалистов, расценки на укладку кафельной плитки могут вас не порадовать. Основными моментами, на которые нужно обратить внимание, выступают перпендикулярность швов и правильное примыкание плиток к стенам.

Подготовка поверхности

Для начала проверяются возможные отклонения поверхности от осей: горизонтально для пола и вертикально для стен. Предельно допустимый процент отклонения - 0,2%, т.е. оно не должно превышать 2 мм на метр длины.

Используя отвес или уровень, проверяем вертикальное отклонение для стен. При правильной установке погрешность отвеса будет меньшей. Лучше всего подвесить отвес на гвозди, специально вбитые по углам комнаты. Длинной линейкой отклонение проверяется по всей высоте и ширине.

Ровная плоскость поверхности - залог успеха. Возможные просветы сразу становятся видны, если приложить ровный брус или уровень. При наличии больших выемок их нужно аккуратно зашпаклевать. Небольшие просветы до 2 мм можно оставить без изменений.

Теперь, простукивая поверхность, производим ее проверку на прочность. Наличие бухтящего звука говорит о непрочном прилегании слоя. В таком случае поверхность очищается до кирпичной кладки или бетона. Во время простукивание также возможно осыпание песка: такой слой снимается или усиливается с помощью специально предназначенных средств.

Технология укладки кафельной плитки на деревянную поверхность предполагает использование рубероида и металлической сетки. На стену набиваются рейки, рубероид, крепится сетка. Сверху она штукатурится 15-миллиметровым слоем раствора, после высыхания которого и укладывается плитка.

На рисунке: 1 - набитые бруски, 2 - деревянное основание, 3 - толь или рубероид, 4 - сетка, 5 - цементная штукатурка, 6 - плитка

Жирные пятна, грязь, остатки мыльного раствора, краска - ничего этого не должно быть на подготовленной поверхности, иначе кафель недостаточно прочно приклеится. Окрашенные стены доставляют особенно много хлопот. Снятие краски - процесс достаточно трудоемкий, но при помощи перфоратора с лопаткой или отрезной машинки с кардщеткой его можно значительно упростить и ускорить. Кафель будет лучше держаться, если поверхность прогрунтовать.

Технология укладки

Технология укладки кафельной плитки на стену предполагает предварительную укладку маячных плиток. Чтобы маячки установить ровно, натягивают нитку, которая отстает от поверхности на 5 мм. На нее и ориентируются при монтаже маяков и выравнивании плоскости. При этом обязательно отслеживаются параметры вертикали и горизонтали. Для установки лучше всего использовать алебастр, т.к. он моментально застывает, а после укладки ряда, быстро и легко счищается с маячной плитки, которая устанавливается уже на постоянную основу.

Облицовывать стену начинают от центра стены по направлению к углу. Центр стены нужно пометить, проведя карандашом вертикаль к полу. С этого места и начинают укладку. Если при шахматном порядке в первом ряду центральная линия будет проходить по стыку двух плиток, то во втором ряду она придется на целую плитку.

Теперь размечаем ряды по горизонтали и аккуратно укладываем кафель, начиная с самого низа. Если вы уверены в том, что полы ровные, то кафель можно устанавливать непосредственно на них.

Если в процессе укладки вы заметили, что отклонились от ровной линии, уже уложенную плитку можно чуть приподнять. Это делается с помощью клиньев, которые подбивают под плитку.

Плитку можно устанавливать также на прикрученную рейку, в углах которой ставятся рейки-отвесы с прикрепленным шнуром. Все это делается для того, чтобы ровно уложить плитку как по горизонтали, так и по вертикали. После того, как плитка уложена, все приспособления убирают и заполняют пустоты раствором.

Непосредственно укладку производим так: на обратную сторону плитки при помощи мастерка наносим раствор (цемент, клей), распределяем его гребенкой, плотно прижимаем к поверхности, пристукиваем. Для этого используют резиновый молоток. Уровень плитки должен совпадать с уровнем натянутой ранее веревки. Все пространство межу плиткой и стеной должно быть заполнено раствором, иначе адгезия со временем уменьшится и кафель может отпасть. Наносимый слой раствора должен составлять от 7 до 15 мм. Остатки раствора, появившиеся на швах, убираем мастерком.

Между плитками вставляем специальные крестики, что позволит контролировать толщину шва. После того, как процесс укладки закончен, аккуратно очищаем швы от остатков раствора и пыли, вытаскиваем крестики.

Раскройка плитки

В некоторых случаях, если того требуют размеры помещения, нужно обрезать плитку. Для напольных используют кафелерез, для настенных - роликовый стеклорез либо твердосплавный резец.

Перед тем, как резать, плитку размечают. Потом вдоль приложенной металлической линейки с нажимом проводят резцом, после чего ломают саму плитку, подложив под нее деревянный брусок, или специальными щипцами.

Затирка швов

Последний этап - затирка швов. Их ширина для плитки, размер которой 10, 15, 20, 25, 30, 60 см, должна в среднем составлять 3 мм. Поверхность будет смотреться более эстетично, если на швы нанести цветную затирку. Но даже обычная белая затирка придаст стене с уложенным кафелем аккуратный и законченный вид.

Затирку наносят либо специальным скребком, теркой, либо с использованием пакета с насадкой, напоминающего кондитерский. После нанесения затирку равномерно распределяют, чтобы заполнить все швы. Потом теркой удаляют сухие излишки, обрабатывают швы смоченной в воде губкой.

Если плитка глазурованная, то затирку можно осуществлять сразу после высыхания раствора. Если плитка матовая, то перед затиркой ее увлажняют из распрыскивателя.

Для затирки используют цементную смесь или эпоксидную смолу. Неглазурованную плитку дополнительно обрабатывают герметиком. Это предупредит появление пятен как на самой плитке, так и в швах.

Мастер-класс по укладке кафельной плитки (видео) нетрудно найти в интернете. Интересует ли вас теперь, сколько стоит укладка кафельной плитки? Уверены, вы все сможете сделать самостоятельно!

На первый взгляд может показаться, что облицовка кафелем — дорогостоящее удовольствие. Но если подсчитать все затраты, включающие в себя расходы на приобретение материалов и работу по укладке, то окажется, что цена более чем приемлемая. Особенно если учесть, что облицованные поверхности очень практичны и долговечны

Конечно цена самой работы практически в два раза увеличивает общую стоимость, ведь мастер — это творческий работник. Он должен красиво подобрать рисунок, разложить его так, чтобы было поменьше обрезков. Процесс сложный и достаточно кропотливый, требующий определенных навыков и опыта. Можно конечно попробовать сэкономить, ведь осуществима, если есть желание поработать и одновременно научиться чему-то новому. А мы в этой статье познакомим вас с основными технологическими моментами.

Подготовительный этап

Для начала удаляем старую отделку. Некоторые мастера клеят новый кафель сверху на старый, если он прочно держится на стенах. Чтобы новая кладка хорошо схватилась, на старой при помощи зубила делают насечки. Но по технологии старая штукатурка и отделка удаляется, остается только чистое бетонное основание.

Когда поверхность стен неровная, ее выравнивают штукатуркой или листами гипсокартона. На полах делают стяжку или заливают самовыравнивающейся смесью. Работать с такими ровными поверхностями намного проще, расход клеящей смеси снижается в разы. Кроме этого облицовка будет высокого качества — долговечная, ровная, без трещин и упавшей плитки. Не стоит надеяться на то, что неровности удастся закрыть клеем, даже если его нанести
толстым слоем.

Цементная штукатурка стен — подробный видеоурок:

Если вы задумали монтаж электрического теплого пола, то он должен быть «утоплен» в стяжку.

В процессе выполнения штукатурных работ равняется не только основание, но и углы, которые должны быть строго 90 градусов.

Все поверхности необходимо прогрунтовать, используя при этом специальную глубокопроникающую грунтовку.

Следует также позаботиться и о гидроизоляции пола, особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью. Для стен гидроизоляция нужна только в случае постоянного контакта с водой, к примеру в душе.

Перед тем, как начать укладку плитки, желательно промерить, как она ляжет, что придется обрезать и как эти обрези будут смотреться в готовом варианте. Если окажется, что узких подрезков слишком много, то лучше сместить раскладку, чтобы их было по минимуму. Желательно также разложить бордюры, декор, подобрать сочетание тонов. Еще нужно помнить, что декор не режется, а бордюры в случае необходимости просто укорачиваются. В идеале, конечно, создание наглядной схемы для каждой поверхности с предполагаемой раскладкой. Этот вопрос очень важен, он всесторонне раскрыт в .

Зачастую плитка отличается одна от другой оттенком и размерами, которые не совпадают на несколько мм. Особенно этим грешат отечественные производители. Важно обратить внимание на это обстоятельство, чтобы в результате получить красивую кладку — шов в шов. Поэтому до плитку сортируют по группам с одинаковыми размерами.

Выбор инструмента

Чтобы удалить старую штукатурку и подготовить поверхность, какие либо спец инструменты не нужны. А вот укладывать плитку можно только при наличии определенного набора инструментов. Итак, запасаемся:

• уровнем, чтобы постоянно следить за ровностью облицовываемых поверхностей. Их нужно два — длинный и короткий пузырьковые уровни. Первым выполняем проверку ровности всего ряда, вторым — две соседние плитки. В идеале еще и наличие лазерного нивелира, но если нет возможности его купить, то можно воспользоваться водяным уровнем и отвесом. С их помощью размечают горизонтальные и вертикальные линии;
• перфоратором или дрелью, имеющей специальную насадку-миксер, предназначенную для замешивания любой смеси;
• гребенкой, чтобы нанести клей. Форма и размер ее зубьев подбираются в соответствии с размерами кафеля. Они указаны в инструкции для каждой клеящей смеси;
• любой емкостью, объемом 10-20 л, в которой будем замешивать клей;
  и клинья, чтобы получить равномерные швы. Отлично работает на результат применение ;
• спец инструментом для нарезки плитки, к примеру, . В случае его отсутствия на помощь придет обычный стеклорез или другой инструмент для резки;
• , без которого заполнить швы затиркой будет достаточно проблематично.

Статьи, которые могут вам еще понадобится по теме:

Кроме этого необходимо запастись и непосредственно расходными материалами для работы — клеем и затиркой с цементной основой. Силиконовую затирку применяют только в том случае, когда нужно заделать деформационный шов между ванной и кафелем.

Готовим клей

Самое простое в процессе укладки кафеля — приготовление клеящей смеси. Для этого понадобится 1 литр воды, в которую постепенно засыпается сухая смесь, до образования над ее поверхностью небольшого холмика. При помощи перфоратора или дрели с насадкой все перемешивается до получения однородной массы без згустков. После перемешивания станет понятно, что еще нужно добавить — воду или смесь. Готовый раствор должен напоминать густую сметану. Он не должен быть слишком жидким и стекать со шпателя, и не очень густым, чтобы легко намазываться на нужную поверхность.

После замеса клею нужно дать постоять, а через 5-10 минут перемешать снова.
Постарайтесь заготовить не очень много клея, особенно для первого захода. Он достаточно быстро твердеет, и если вы впервые держите в руках гребенку и кафель, то еще неизвестно, как пойдет процесс укладки, сколько времени займет и что за этот период будет с готовым клеем.

Укладка плитки

Каждый мастер имеет свою технологию укладки. Один из вариантов — на сдир, мы сейчас и рассмотрим. До того, как плитка займет свое место на стене или полу, ее изнаночная сторона покрывается незначительным слоем клеящей смеси, » на сдир», чтобы увеличить адгезию. Затем плитка покрывается уже более толстым слоем, примерно 1 см, по которому нужно пройтись гребенкой. Если плитка укладывается на полу, то гребенкой желательно пройтись по полу, а не по плитке.

Зачастую при укладке плитки вылазят излишки клея. Чтобы этого избежать, края плитки должны быть чистыми. Если это все-таки случилось, то лишний клей лучше убрать сразу, ведь застывшая масса отдирается с большими усилиями.

Этот метод имеет свои преимущества — применение негустого клея и отсутствие необходимости использовать резиновую киянку.

Чтобы плитка была надежно зафиксирована, ее просто хорошо прижимают до определенного уровня. Крепление будет достаточно надежным, если плитка будет придавлена где-то на половину высоты полосок, оставленных гребенкой.

После того, как клей нанесли на поверхность, нужно в течении 10-15 минут положить плитку, и в течении 15-20 минут выставить ее положение. Для проверки ровности используем уровень, если она выше, то нужно постараться ее утопить, выдавливая излишки клея, если она наоборот, провалена, то нужно отдереть и добавить клея. Особое внимание уделяем углам — они должны сходиться.

Стеновой керамический кафель начинают класть снизу, ровными, горизонтальными рядами. Первую плитку обычно укладывают с края или с центра ряда, все зависит от раскладки, чтобы было как можно меньше отходов. Половую плитку начинают класть с самого дальнего от выхода угла.

С особой ответственностью приступают к кладке в местах, которые контактируют с деформирующимися поверхностями. К которым можно отнести, к примеру, чугунную ванну, меняющую свои размеры в зависимости от температурного режима.
Визуально это конечно не увидишь, но для того, чтобы оторвать кафель от стены, будет вполне достаточно. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо организовать зазор хотя бы в 2мм между ванной и кафелем и заполнить его эластичным герметиком. Благо, он выпускается в тон с основной затиркой, поэтому не будет сильно «резать» глаз.

От ширины межплиточного шва зависит и внешний вид облицовки, чем тоньше шов, тем элегантнее она смотрится. Но такие швы лучше делать только в том случае, когда кладка выполняется ровной, качественной плиткой. Для того, чтобы зазоры были одинакового размера, используем крестики, размером 1-10 мм.

Нарезаем плитку

От того, есть ли у вас инструмент, и насколько он качественный, во многом зависит конечный результат нарезки плитки.
Чтобы получить прямую линию отреза достаточно будет ручного плиткореза. В случае его отсутствия, используют любой режуще-острый инструмент — стеклорез, сверло, гвоздь, особенно, если плитка мягкая. На ней выполняется ровная царапина, чтобы слегка ослабить эмаль. После чего плитку надо положить на край стола, равномерно нажать на одну половину и она разделится на две части. Для получения криволинейного выреза или маленького кусочка, используется болгарка и алмазный диск.

Отдельного внимания заслуживают наружные углы. Проще всего получить красивый угол можно при помощи специальных пластиковых уголков или раскладок, которые просто устанавливаются между смежными плитками. Мастера ими не пользуются, исключение делается только в случае, если существует угроза поскользнуться и получить травму.

Плиточники подпиливают угловые плитки, выдерживая угол в 45 градусов, чтобы стык был идеальным. Задействуют ту же болгарку или плиткорез, но уже электрический.

Подпил выполняется на тыльной стороне плитки, до самой глазури, аккуратно, чтобы она осталась не поврежденной. Чтобы плитки было легко стыковать, угол можно сделать немного больше. После того, как угол выставлен, его фиксируют, используя малярный скотч, чтобы избежать расползания жидкого клея.

Часто в процессе укладки требуется кафель с отверстием определенного размера. Маленький диаметр можно вырезать сверлом для кафеля, большой — коронкой или балеринкой, установленными на дрель. Отверстие в виде квадрата делается при помощи болгарки.

Затираем швы

По технологии, время застывания практически всех клеящих растворов составляет от 12 до 24 часов. Существуют и быстродействующие смеси, которым на отвердение нужно всего 4 часа.

Затирку начинаем с удаления пластиковых крестиков и очистки швов от остатков раствора.

Этап затирочных работ не представляет особой трудности. Готовят затирочную массу, после чего резиновым шпателем наносят ее во внутреннюю поверхность шва. Движения при этом крестообразные. После этого нужно просто сформировать шов, убрать лишнюю смесь, используя обычную чистую тряпку. Для затирки большой площади облицовки резиновый шпатель лучше сменить на резиновую терку, ускорится процесс.

Если затирка выполняется в непосредственной близости к красивому рельефному декору, то его лучше предварительно заклеить.

Для влажных помещений используется специальная пропитка, которая обеспечит швы дополнительной защитой.

Подводим итог

Об укладке плитки своими руками, способах и технологиях, можно писать долго, ведь сколько мастеров — столько и мнений. Эта статья рассказывает лишь начальные азы, поэтому, если есть желание подискутировать, предложить свой интересный вариант укладки — ждем вас в комментариях.