Уход за декоративными растениями дома. Советы по уходу за декоративными растениями. Уход за домашними растениями зимой
Читайте также
Современные методы ухода за цветочными и декоративно-лиственными растениями заключаются в своевременных поливах, опрыскивании, промывке, подкормках макро- и микроудобрениями, углекислым газом, мульчировании, прополке, пинцировке, пасынковании, подвязке, подсвечивании, применении стимуляторов роста; правильном хранении посадочного материала и других агротехнических приемах, которые значительно увеличивают и улучшают выход цветочной продукции.
Полив и опрыскивание. Естественный источник пополнения запасов влаги в почве - атмосферные осадки. В засушливых районах или в периоды с небольшим количеством осадков недостаток влаги отрицательно влияет на функционирование корневой системы и рост растений.
Дефицит влаги восполняется ручным или механизированным поливами.
Ручной полив осуществляется в два приема с помощью лейки или шланга, подключенного к водопроводной сети. В первый раз почву легко смачивают, и как только вода впиталась, проводят второй, обильный полив. Это делается для экономии воды, поскольку влажная почва лучше поглощает поступающую влагу и не дает ей скапливаться в понижениях.
Частые поливы, но в малых дозах, не дают желаемого результата, так как смачивают лишь верхний слой почвы на 5-8 см, а основная масса корней у большинства растений расположена на глубине 20-35 см.
Количество влаги и частота полива зависят от периода роста и вида выращиваемых растений. Наибольшее количество воды требуется в период интенсивного роста, бутонизации и начала цветения. Для влаголюбивых растений в этот период влажность почвы должна составлять 70-80% полной полевой влагоем-кости, что достигается двумя поливами (утром и вечером) с расходом воды 30-40 л/м2. Более засухоустойчивым растениям достаточна влажность 60- 70%, что достигается одним поливом по 20-25 л/м2.
Большое количество воды необходимо луковичным растениям в период формирования органов возобновления. Это достигается двумя-тремя поливами до цветения и одним - после цветения из расчета 50-60 л/м2.
Механический полив в открытом грунте осуществляется с помощью дождевальных установок с расходом воды 200-300 м3 на 1 га.
В местах с большой концентрацией пыли и копоти для улучшения ассимиляции и транспирации необходимо не реже одного раза в неделю проводить омывку растений, расходуя 5л воды на 1м.
Механизированный полив в закрытом грунте производится следующими способами: стационарными дождевальными установками, изготовленными из водопроводных труб с распылителями, подвешенными в оранжерее на высоте 2-2,5 м; поддонным поливом горшечных культур с помощью специально изготовленных стеллажей с поддоном, куда поступает вода из водопроводной сети, а излишки ее отводятся в канализацию; системой подземного орошения с помощью керамических труб, проложенных в грунте теплиц на глубине 35- 40 см. Циркулируя, вода просачивается через стенки труб. Как только почва приобретет необходимую влажность, систему отключают;
Опрыскиванием, проводимым в весенне-летний период для повышения влажности воздуха в культивируемых помещениях. Оно особенно необходимо в период черенкования, пересадки и выгонки, выращивания тропических растений, поскольку снижает интенсивность транспирации.
Опрыскивание горшечных растений и рассады производят из шланга с мелким распылителем или с помощью пульверизатора три-четыре раза в день, а в жаркую погоду - чаще.
Излишки воды так же вредны для растений, как и ее недостаток. В зимний период внимательно следят, чтобы не происходило закисания почвы от избыточного увлажнения.
Поливочная вода должна быть мягкой, без примесей вредных для растений солей, температура - не ниже температуры окружающего воздуха, а еще лучше, если она будет выше на 2-3oС. Полив горшечных растений водопроводной водой можно проводить только после отстоя в течение 12 ч. Рыхление. Рыхление верхнего слоя почвы препятствует быстрому испарению влаги из нижележащих слоев и создает благоприятный водно-воздушный режим, что способствует нормальному развитию корневой системы и всего растения в целом. Рыхление проводят с целью разрушения образующейся почвенной корки после обильных дождей или поливов, а также для заделки вносимых в почву при подкормках удобрений. Начинают рыхление однолетних и многолетних растений с ранней весны на глубину 5-6 см и проводят до смыкания кустов.
Осеннее рыхление многолетников осуществляют после обрезки отцветших побегов. Глубина рыхления зависит от характера подземных органов: растения, корни которых расположены близко к поверхности почвы (анемон, дельфиниум, пиретрум, флокс), обрабатывают на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 8-12 см; растения с глубоко растущими корнями (мак, пион, люпин, мальва, .аквилегия и все луковичные) - на 8-10 см.
Прополка. Вред, причиняемый сорняками, огромен. Они затеняют цветочные растения, лишают их питательных веществ, влаги, являются разносчиками вредных насекомых и болезней.
Особенно сложна борьба с многолетними корневищными сорняками: пыреем, молочаем, вьюнком, полынью и др. Поэтому очистка почвы должна проводиться до посадки растений и не прекращаться в течение всего вегетационного периода.
На сильно засоренных сорняками участках открытого грунта до посадки растений используют гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков). В закрытом грунте садовые земли пропускают через грохот для удаления отрезков корневищ многолетних сорняков.
С однолетними сорняками - мокрица, пастушья сумка, сурепка, лебеда - бороться значительно легче, для этого необходимо проводить своевременные прополки.
В среднем в течение сезона следует провести три-четыре прополки, в дождливый год - пять-шесть.
В замульчированной почве количество прополок значительно сокращается. Мульчирование - посыпка по верхнему слою почвы органических удобрений: торфа или компостов - торфонавозных, торфоминеральных, торфоперегнойных, полуразложившихся листьев или соломы с навозом, а также опилок и песка.
Мульча способствует удержанию влаги в почве без дополнительного рыхления после поливов или дождей, не допускает уплотнения и разрушения структуры почвы, препятствует развитию сорных растений, является источником обогащения почвы азотом и зольными элементами, а также хорошим утеплителем для многолетников.
Первый раз мульчировать почву можно ранней весной после рыхления до развития побегов и осенью после обрезки отцветших побегов. Толщина мульчирования: 2-3 см в закрытом грунте и 5- 6 см на цветниках.
Подкормка. Во время проведения подкормок удобрения вносят в почву (под корень растения) и опрыскивают этим раствором листья. Первые подкормки называют корневыми, вторые - внекорневыми.
При правильной предпосевной обработке почвы под посадку летников подкормку обычно не проводят. Однако, если по внешнему виду растений или в результате агрохимической проверки будет установлено, что почва бедна питательными веществами, необходимо провести подкормку органическими или минеральными удобрениями в сухом или жидком виде. В начале роста растений вносят азотные удобрения из расчета 8-10 г/м2, а в период бутонизации - полный набор минеральных удобрений: 6-8 г азотных, 25-30 г фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м.
Многолетние растения ежегодно требуют обязательной подкормки.
Для интенсивного роста вегетативных органов в весенний период проводят две подкормки азотными удобрениями. Первую - в период таяния снега из расчета 10-15 г/м2 и вторую - через 3-3,5 недели в количестве 20-25 г/м2.
Труднорастворимые фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить осенью или весной при первом рыхлении почвы в таком количестве: калийных 20-30 г/м2 и фосфорных - 50- 60 г/м2. Они повышают морозоустойчивость растений, ускоряют развитие органов возобновления и накопление в них питательных веществ.
Третью подкормку проводят в период бутонизации полным минеральным удобрением в количестве: 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м.
После внесения и заделки удобрений для скорейшего достижения ими зоны корневых систем проводят обильный полив, затрачивая на 1 м2 по 20-25 л воды.
Применяя удобрения в растворенном виде (жидкие удобрения), необходимо минеральные соли растворить в 10 л воды в расчете на 1 м2 площади.
Подкормку горшечных растений проводят в период бутонизации и цветения с интервалами в 7-12 дней раствором минеральных удобрений: аммиачной селитры - 1,5 г, калийной соли - 2 г, суперфосфата - 3-4 г на 1 л воды. Раствор должен только пропитать почву, а не насытить ее. Перед подкормкой растение необходимо предварительно полить чистой водой.
Для изготовления жидких подкормок из органических удобрений широко используют птичий помет и навоз.
Раствор коровняка готовят за 6-8 дней до использования в таком соотношении: одно ведро навоза и пять-шесть ведер воды. До окончания брожения раствор периодически перемешивают. Отсутствие пузырьков на поверхности свидетельствует о том, что раствор готов к употреблению, однако предварительно его следует разбавить в два-три раза водой.
Настой из птичьего помета изготовляют из расчета 1:25 и настаивают так же, как коровняк, но разбавляют его тремя-четырьмя частями воды.
Навозную жижу готовят без предварительного взбраживания. Свежий навоз разводят в 10-15 частях воды с добавлением 10-15 г суперфосфата на 10 л раствора.
Во все виды жидких органических подкормок в санитарных целях добавляют небольшое количество железного купороса.
При некорневых подкормках элементы питания поступают в растение не через корни, а через листья и стебли при помощи опрыскивания.
При этом, однако, следует избегать ожогов листьев, учитывая концентрацию раствора, погодные условия, вид и возраст растения. Для этого предварительно проводят пробное опрыскивание нескольких растений.
Из азотных удобрений применяют 0,1-0,3%-ный раствор селитры или 0,5-0,8%-ный раствор мочевины с добавлением извести; из фосфорных - 3%-ный простой или 2%-ный двойной суперфосфаты; калийных - 0,3-0,5%-ный раствор сернокислого калия.
Опрыскивание проводят утром или вечером, а в пасмурную погоду - днем, стараясь смачивать и нижнюю сторону листовой пластинки.
Подкормки микроэлементами следует проводить очень осторожно, поскольку их избыток вреден для растений. Вносить их можно только после лабораторного анализа почвы. Если проэести анализ невозможно, то потребность растений в микроэлементах определяют визуально по внешним патологическим изменениям. Почвы, богатые органическими удобрениями, обычно обеспечены микроэлементами и дополнительное их внесение не требуется.
Внесение микроэлементов проводят двумя-тремя некорневыми подкормками с интервалами в 15-20 дней. Выяснив необходимые для проведения подкормок микроэлементы, для обработки 100 м2 посадок готовят такие водные растворы: 0,01% азотнокислого кобальта (на 7 л); 0,03% борной кислоты (на 9 л); 0,004% молибденовокислого аммония (на 5 л); 0,03% сернокислого цинка (на 5 л); 0,04% сернокислой меди (на 4 л); 0,01 % сернокислого марганца (на 7 л).
Прищипка, или пинцировка. Проводится с целью формирования куста, приостановки его роста в высоту, оттягивания сроков цветения или вызова, особенно у травянистых растений, обильного цветения.
Во время прищипки, удаляя верхушечный побег, добиваются интенсивного роста старых и образования новых боковых побегов из спящих почек.
Прищипку проводят в начальной фазе роста ногтем, ножом или секатором. Высаженную рассаду прищипывают только после того, как она укоренилась и тронулась в рост.
Пасынкование. Заключается в удалении боковых пазушных побегов для усиления роста одного или нескольких стеблей, несущих основные бутоны или соцветия, а также для выращивания растений штамбовой формы.
Пасынкование проводится вручную, ножом или секатором очень осторожно, чтобы не повредить стебель, что может привести к его искривлению. Чем ближе расположены пазушные побеги к вершине, тем раньше и осторожней их удаляют. Подвязка. Растения со стелющимися, вьющимися, хрупкими или раскидистыми стеблями нуждаются в подпорках и подвязке.
Для этой цели устанавливают колья, трельяжи, натягивают шпагат, а в закрытом грунте - капроновые сетки.
Подвязку осуществляют "восьмеркой" очень осторожно, чтобы не повредить стебли, выпрямляют их в случае необходимости.
Колья используют круглые, длиной 50-100 см, обычно выкрашенные в зеленый цвет. Устанавливают их одновременно с посадкой растений во избежание повреждения корневой системы.
Подвязывая раскидистые кусты, следует стараться придать им естественную форму. Достичь этого можно, подвязывая к кольям один или несколько главных стеблей и подтягивая к ним остальные на нужную длину.
Думаю, никто не сомневается в том, что комнатные растения создают в доме особую атмосферу уюта и тепла, дарят нам ощущение гармонии и спокойствия. Украшением любого жилища являются не только цветущие, но и декоративно-лиственные растения. Наделенные пышной зеленью различной формы, окраски и размера, они доминируют в оформлении дома, так как привлекают к себе взгляды круглый год. Кроме того, декоративно-лиственные растения повышают качество воздуха в помещении, очищая его от различных микроорганизмов и токсинов, а также активно насыщая его кислородом и влагой. И именно последнее в значительной степени содействует нашему здоровью, так как при высокой влажности слизистые оболочки не так быстро пересыхают и лучше справляются со своими защитными функциями.
Чтобы растения могли выполнять одну из основных задач - быть хорошим , именно в зимние месяцы им нужен надлежащий уход, так как сухой воздух, исходящий от отопительных приборов, а также недостаток дневного света доставляют растениям немало хлопот.
Большой проблемой является пыль: из-за теплого воздуха, поднимающегося от отопительного прибора вверх, весь воздух в помещении находится в постоянном движении. Он высушивает листья растений и поднимает много пыли, которая потом оседает не только на полу и шкафах, но и на листьях наших растений. Слой пыли препятствует процессу фотосинтеза, усложняя тем самым жизнь растения. Время от времени листья наших комнатных растений следует очищать от пыли. После протирания листья становятся яркими, свежими и красивыми. Таким образом, очистка листьев комнатных растений способствует их здоровью и является важным мероприятием по профилактике заболеваний.
Так как никакой дождь не падает на комнатные растения, природный механизм очистки в помещении не работает. Как часто проводить очистку листьев растений зависит от того, в какой местности Вы живете. Так, в густонаселенных городах листья комнатных растений очень быстро загрязняются, если их не протирать каждые 2 - 4 недели. В сельской местности, или же поблизости побережья пройдет не один месяц, пока на листьях комнатных растений будет заметен слой пыли. Поэтому целесообразно как минимум один раз в месяц проверять свои растения и одновременно протирать листья от пыли.
Водные процедуры для растений
Душ для растений - это оздоровительная процедура. Он оказывает на них оживляющее воздействие, тонизирует и взбадривает.
Небольшим растениям очень быстро, удобно и просто можно устроить теплый душ прямо в ванной. Вода должна быть комнатной температуры, а струя душа мягкой. Не стоит использовать дополнительные моющие средства. Обмывать листья следует не только с верхней, но и с нижней стороны. Если вы не собираетесь проливать почву, ее можно закрыть пищевой пленкой или пакетом. После душа вымытые растения важно не простудить, их лучше оставить примерно на час в ванной, чтобы они обсохли и с них стекла лишняя вода.
Внимание: у , которые довольно положительно реагируют на душ, после водных процедур следует вытряхивать воду из пазух листьев, чтобы не загнили.
Нужно обмывать таким образом, чтобы вода как можно меньше попадала в розетку.
Зачастую проблематично устроить душ для больших растений в тяжелых емкостях. Если летом они могут принимать душ на террасе или в саду, то зимой вряд ли кто осмелится подвергнуть такому испытанию своих любимцев. Поэтому если растение нести под душ тяжело, вытирайте его мочалкой или мягкой салфеткой, одной рукой придерживая лист, а другой бережно и аккуратно протирая его поверхность. Не стоит протирать молодые, нежные листья, так как они очень мягкие и чувствительные, и при неосторожном движении могут надломиться.
Опрыскивание комнатных растений
Опрыскивание не только защищает растения от оседания пыли, но и препятствует тому, чтобы при низкой влажности воздуха листья не увядали, а их кончики не чернели. Комнатные папоротники и декоративно-лиственные растения с небольшими листьями, как, к примеру, фикус Бенджамина, значительно лучше переносят зиму, если их регулярно опрыскивать водой.
Важно: опрыскивание следует проводить чистой водой комнатной температуры. Нельзя использовать для этой процедуры мутную или известковую воду, чтобы не было на листьях белых пятен.
Блеск листьев
Многие люди считают, что их растения выглядят более эффектно, если имеют блестящие листья. Старыми народными средствами для полировки листьев служат молоко, пиво, уксус, разбавленные водой один к одному, или растительное масло. Некоторые хозяйки натирают листья внутренней стороной кожуры банана. Но такие средства обработки кроме красоты никакой пользы не приносят. То же самое касается и специальных полирующих составов, продающихся в магазинах. Такие средства придают листьям неестественный блеск и при низких температурах могут стать причиной изменения цвета листьев.
Поэтому полировка - это необязательный элемент ухода, и проводить ее рекомендуется редко, ни в коем случае не обрабатываются листья с нижней стороны. Также нельзя полировать молодые, растущие листья.
Очистка горшков и поверхности почвенной смеси
Если вы обследуете и протираете свое комнатное растение, то следует также проверить горшок и почву. Удалите из горшка старые опавшие листья, так как они создают хорошую среду для размножения вредителей, грибков и плесени.
Белая корочка на поверхности почвы, а так же белые отложения на стенках глиняного горшка с внешней стороны свидетельствуют об использовании жесткой воды при поливе или о засолении при избыточном удобрении.
В таких случаях при первой возможности растение следует пересадить в свежий субстрат.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»
ВВЕДЕНИЕ
уход декоративный растение
За последние годы садово-парковое строительство стало не только востребованным, но и чрезвычайно модным для благоустройства населенных пунктов.
Цели курсовой работы - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных в ходе лекционных и практических занятий, курсового проектирования на примере реальной практической работы предприятия.
Задачами курсовой работы являлись:
1. Изучение организационной структуры на базе отдела озеленения СтГАУ, особенностей функциональных структур;
2. Участие в проведении уходных работ за посадками и насаждениями (полив, посадка, прополка, подкормка, обрезка, стрижка газонов и пр.);
3. Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации на тему «Естественные декоративные свойства древесных растений»;
4. Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области ландшафтного строительства.
1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проведено исследование и изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, анализ достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области ландшафтного строительства.
В современных условиях задача зеленого строительства состоит уже не только в том, чтобы просто садить деревья, кустарники и другие растения, а создавать и формировать высокодекоративные и высокоэффективные в экологическом отношении, устойчивые к условиям неблагоприятной среды произрастания, долголетние культурные растительные сообщества(Аксянова, 2003).
Условия внешней среды оказывают огромное влияние на развитие растительных организмов. Внешний вид, величина и долговечность растений зависят от влияния внешней среды. У различных растительных организмов под влиянием длительно действующих факторов среды выработались соответствующие формы и биологические свойства, позволяющие им существовать в определенных условиях(Колесников, 1974).
Древесные растения на различных объектах озеленения находятся в разных экологических условиях. Уход за древесными растениями ведется в двух направлениях. Первое - уход за корневыми системами растений - поливы, подкормки, рыхление, внесение плодородной почвы с заменой поверхностного слоя. Второе - уход за надземной частью растения - за стволом и кроной путем применения различных способов обрезки (Теодоронский, 2003).
При уходе за корневыми системами следует учитывать морфологические особенности строения корней и характер их залегания и распространения. Для обеспечения жизнедеятельности дерева, необходимы прежде всего, орошение и аэрация по всему корнеобитаемому слою почвы(Теодоронский, 2003).
Характер садово-паркового ландшафта зависит в первую очередь от физиономического облика растений, входящих в состав его растительных группировок. Преобладание в растительных группировках определенных растительных форм накладывает отпечаток на весь облик ландшафта (Бондарь, 1977).
Растительные группировки представляют собой сочетание газонов, древесных и цветочных растений. В ассортименте древесных растений большое место отводится кустарникам. Они ценны прежде всего тем, что ими можно быстро оформить участок, сразу же придать посадкам необходимую объемность. К тому же широкое использование кустарников в озеленении позволяет сократить количество саженцев деревьев, выращивание которых довольно трудоемко и обходится значительно дороже (Чаховский, 1988).
Форма кроны является одним из важных декоративных признаков древесных пород. Наряду с неправильной, раскидистой формой кроны ряд древесных пород имеет естественные четкие геометрические формы, представляющие большую ценность при создании строгих "регулярных" композиций в садах, а также в посадках перед зданиями и сооружениями. Форма растения, воспринимаемая объемно, как пространственное геометрическое тело, образуется системой построения его надземных частей. Решающее значение имеет система ветвления стебля - у кустарников ветвление начинается от самой земли, у деревьев образуется ствол, разветвляющийся лишь на некоторой высоте. Система ветвления в основном и определяет форму кроны (Гроздова, 2000).
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Наименование предприятия, характеристика его местонахождения
Ставропольский государственный аграрный университет расположен по адресу пер. Зоотехнический 12. Он находится в Ленинском районе города Ставрополя, занимает значительную территорию. В университете не только получают знания, но и создают новые идеи и направления, делают открытия, обсуждают научные теории. В нем обучаются более 18 тысяч студентов. В структуре вуза 9 факультетов,51 кафедра, 90 инновационных лабораторий и центров, а также отдел озеленения. Благоустройство и озеленение университета неотъемлемая часть отдела озеленения. В 1999году появился отдел озеленения. В него входило всего лишь 2 человека, на сегодняшний день в составе отдела 5 человек. Отдел озеленения занимается стрижкой газонов древесно-кустарниковых культур, разбивкой клумб и уходом за ними, высадкой цветочных культур. Работают с садовым инвентарем. За весь период работы отдела было спланировано множество клумб. На сегодняшний день все клумбы университета выполнены в регулярном стиле. Для поддержки чистоты и порядка был создан отряд из студентов "Озеленитель" состоящий из 2 - 4 курсов факультета Защиты растений специальности садово-парковое и ландшафтное строительство. Ребята занимаются уходными работами, посадкой растений, создают проекты по улучшению территорий университета. В период прохождения летней производственной практики студенты могут воплотить свои проекты в жизнь(http://www.sworld.com.ua).
2.2 Характеристика природно-климатических условий территории
Ставропольский край расположен в центре Ставропольской возвышенности, на востоке -Терско-Кумская низменность, на севере - Кумо-Манычская впадина. Рельеф представляет собой относительно ровное плато Ставропольской возвышенности. Высота над уровнем моря - 644 м.
Климат умеренно-континентальный. Характерной особенностью климата является жаркое лето и умеренно холодная зима. Средняя температура января -5 °С, июля от +22 °С до +25 °С. Продолжительность теплого периода на большей части территории составляет 7 месяцев. Осадков 300- 650 мм в год. Вегетационный период 207-220 дней.
Ставропольский край находится в пределах ковыльно-типчаковых степей с разнотравьем и лесостепей Ставропольской возвышенности и предгорий. На востоке и северо-востоке размещены злаково-полынные и солянковые комплексные полупустынные формации.
Растительность - от широколиственных (дуб, бук) и хвойных лесов (ель, сосна) до альпийских лугов. На высоких участках Ставропольской возвышенности - массивы широколиственных дубово-грабовых лесов (участки лесостепи) (Савельева, 2002).
3.ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ
В ходе выполнения практических задач были выполнены следующие виды работ:
Проведение уходных работ за надземной частью растений: прополка, рыхление и полив;
Прополка древесных и кустарниковых растений;
Проведение видовой прополки газона;
Посадка цветочных культур;
Уход за растениями в главном корпусе здания;
Полив декоративно - цветочных культур;
Проведение анализа естественных декоративных свойств древесных растений;
Проведение анализа отечественной и зарубежной литературы.
3.1 Естественные декоративные свойства древесных растений
Главнейшими для архитектурной композиции декоративными качествами древесных растений является их величина и форма кроны.
Величина древесного растения является объемным показателем. Он зависит от развития кроны и ствола в высоту и в ширину. При этом для использования древесной породы в архитектурной композиции первостепенное значение имеют высотные показатели. Существенны и показатели развития кроны в ширину, которые в сочетании с высотой определяют форму кроны(Колесников,1974).
Форма кроны является одним из важных декоративных признаков древесных пород. Наряду с неправильной, раскидистой формой кроны ряд древесных пород имеет естественные четкие геометрические формы, представляющие большую ценность при создании строгих "регулярных" композиций в садах, а также в посадках перед зданиями и сооружениями. Форма растения, воспринимаемая объемно, как пространственное геометрическое тело, образуется системой построения его надземных частей. Решающее значение имеет система ветвления стебля - у кустарников ветвление начинается от самой земли, у деревьев образуется ствол, разветвляющийся лишь на некоторой высоте. Система ветвления в основном и определяет форму кроны(Гроздова, 2000).
Листья являются дополнительным элементом, оказывающим значительное влияние на форму кроны(рис.1). У многих лиственных листопадных пород в зимний период крона утрачивает форму, свойственную ей в облиственном состоянии, и воспринимается лишь как система ветвления. У вечнозеленых лиственных и хвойных пород форма кроны не претерпевает сезонных изменений, она более или менее стабильна и воспринимается как комплекс системы ветвления и лиственного покрова дерева.
Рисунок 1 - Тип сложных листьев(Сапелин,2008).
Цветки и плоды, не изменяя в основном формы кроны, вносят кратковременные сезонные изменения в фактуру поверхности кроны и ее цвет и поэтому являются иногда важной декоративной деталью(Сапелин, 2008).
Кроны древесных пород формируются в двух основных направлениях:
а) в вертикальном
б) в горизонтальном
Вертикальное развитие кроны может быть:
а) прямым, или восходящим, - когда ветви кроны под разными более или менее острыми углами к оси ствола в основном направлены вверх;
б) обратным, или нисходящим, - когда ветви кроны дугообразно или под разными углами отклонения, превышающими 90, опущены вниз.
При прямом вертикальном ветвлении, образующем крону пирамидальной формы, длина боковых ветвей и угол отклонения их от ствола обычно уменьшаются от основания кроны к ее вершине. Когда ветви кроны опущены книзу, образуются так называемые «плакучие» формы. Крона цилиндрической формы образуется пи более или менее одинаковой длине боковых ветвей по всей высоте ствола.
Горизонтальное развитие кроны может привести к развитию одной из трех разновидностей кроны:
а) крона развивается одинаково как в вертикальном, так и горизонтальном направлении; в этом случае образуется шаровидная крона;
б) крона в горизонтальном направлении развивается значительно слабее, чем в вертикальном, причем боковые ветви достигают наибольшей длины в средней части кроны, постепенно укорачиваясь к вершине и к основанию кроны; в этом случае образуется эллиптическая (овальная) крона. Яйцевидные кроны, представляющие собой разновидности эллиптической, имеют широкое округлое основание и более узкую округлую верхушку (различают яйцевидные и обратнояйцевидные кроны).
в) крона в горизонтальном направлении развивается сильнее, чем в вертикальном; тогда образуется зонтичная крона.
У некоторых древесных пород при значительном развитии кроны в поперечном направлении ствол дерева не сохраняет прямолинейности на всю высоту кроны, но на высоте нескольких метров от земли разветвляется попеременно то в одну, то в другую сторону. В этом случае крона приобретает сложную, раскидистую форму, лишенную оси симметрии. Такую крону обычно называют раскидистой, или неправильной(Аксенов,2001)(рис.2).
Рис.2 - Формы крон древесных пород(Аксенов,2001).
Важным для парковых композиций качеством кроны древесных растений является ее масса. Крона может быть массивной (плотной) или же легкой, сквозистой (ажурной)(рис.3).
Рис.3 - Плотность кроны(Скакова,2008).
Степень ажурности кроны древесных растений имеет большое архитектурное и санитарно-гигиеническое значение. Древесные породы плотной кроной позволяют четко ограничить определенное пространство и создать хороший фон для архитектурных сооружений или скульптур. Кроме того, такие древесные породы лучше защищают от пыли и ветра и создают хорошую тень.
Древесные породы с неплотной, сквозной кроной, не препятствующей проникновению солнечных лучей, увеличивают игру света и теней в насаждениях и своими ажурными кронами не закрывают архитектурных сооружений, но прекрасно дополняют их(Скакова,2008).
Плотность кроны, как и ее форма, обусловливается прежде всего системой ветвления. Разветвления кроны, заканчивающиеся в периферийной части системой крупных, маловетвистых веточек, образуют неплотную, сквозистую крону; если же разветвления кроны заканчиваются в периферийно части густой сетью мелких веточек, то крона получается плотной, массивной.
Таким образом, по плотности можно различать три типа крон:
Массивная, плотная (просветы составляют не более 25%);
Средней плотности (просветы составляют от 25 до 50%);
Легкая, сквозистая (просветы составляют 50% и более).
Кроны плотные в свою очередь могут быть подразделены на две группы:
а) плотные цельно - компактные, у которых вся крона составляет слитое воедино целое;
б) плотные раздельно - компактные, состоящие как бы из нескольких отдельных плотных масс ветвей и листьев, иногда ярусно размещенных(Козлова, 2008).
На зрительное восприятие массы кроны и ее плотности существенное влияние оказывает величина, форма, цвет и характер расположения листьев, а так же характер ветвления.
Крупные листья также не всегда усиливают впечатление плотности кроны: если они размещаются на густо разветвленных ветвях кроны, то крона воспринимается более массивной, если же крупные листья располагаются на мало разветвленных ветвях, то крупные листья не устраняют впечатления рыхлости кроны.
Простые листья в большинстве случаев создают большее заполнение, а следовательно, и большую плотность кроны; сложные листья чаще всего придают кроне легкость, ажурность. Однако простые листья с очень узкой листовой пластинкой, а также рассеченнолистная форма древесных пород образуют легкие, рыхлые на вид кроны, даже при мелком ветвлении ее периферийных ветвей.
Характер расположения листьев также влияет на восприятие плотности кроны(Плотникова, 1990).
Цвет листьев также весьма сильно влияет на восприятие массы кроны: крона темной окраски создает впечатление более тяжелой (плотной), светлая же крона - более легкой. На основе всех этих признаков в совокупности главнейшие древесные породы могут быть подразделены по плотности крон следующие группы.
Кроны плотные цельнокомпактные имеют: листопадные - бук, вяз, граб, каштан конский, клен остролистный ложноплатановый, липа мелколистная, ольха черная, платан, тополь черный; вечнозеленые - дуб каменный, магнолия крупноцветная.
Кроны плотные раздельнокомпактные имеют: листопадные - дуб, тополь канадский, тополь белый шелковица белая; вечнозеленые - лавр ложнокамфарный; хвойные - ели, пихта сибирская, сосна европейская.
Кроны средней плотности (полуажурные) имеют: ива белая, береза, ива вавилонская, жимолость обыкновенная, клен серебристый, орех грецкий, сосна обыкновенная.
Кроны пористые легкой структуры (ажурные) имеют: акация белая(робиния), гледичия, лиственница, лох узколистный, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный(Соколова, 2004).
Характер поверхности кроны (ее фактура) также влияют на зрительное восприятие массы кроны и должен учитываться при использовании декоративных качеств формы кроны в парковых композициях. Особенно важен учет фактуры пи подборе одиночных экземпляров (солитеров) и при организации передних планов групповых композиций. Фактура кроны зависит от величины и формы листьев и характера их расположения на ветвях кроны.
Различают следующие типы фактур кроны деревьев и кустарников:
а) крупную рыхлую;
б) крупную плотную;
в) мелкую рыхлую;
г) мелкую плотную.
Крупную рыхлую фактуру имеют кроны деревьев и кустарников с более или менее крупными листьями, неплотно прилегающими друг к другу (платан, дуб, вяз, шелковица, калина обыкновенная).
Крупную плотную фактуру имеют деревья и кустарники, у которых листья хотя и крупные, но расположены плотно, заполняя все просветы кроны (каштан конский, клен остролистный, граб, липа крупнолистная).
Мелкую рыхлую фактуру имеют древесные породы с мелкими неплотно расположенными простыми или сложными листьями (ива, лох узколистный, гледичия, рябина, ясень, лиственница).
Мелкую плотную фактуру кроны имеют древесные породы с мелкими, плотно прилегающими друг к другу и заполняющими все просветы листьями (клен татарский, жимолость татарская, дуб каменный, самшит, тис ягодный, кипарис вечнозеленый, туя западная)(Холявко,2002).
3.2 Посадка цветочных растений
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому участки, отведенные под цветники, готовят тщательно. Лучшими считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные почвы. Они характеризуются хорошей структурой и содержат достаточное количество питательных веществ.
Важную роль в жизни растений играет реакция почвенной среды. Или ее кислотность, обозначаемая pH. Различают почвы кислые (pH 4,4 - 5,5), слабокислые (pH 5,6 - 6,5) , нейтральные (pH 6,6 - 7,2), щелочные (pH более 7,2). Большинство цветочных растений хорошо растут на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды(Вакуленко,2007).
Для подготовки почвы вырывают котлован глубиной 40 - 60 см, после в нее внося органические удобрения такие как - торф, перегной, компосты, навоз, птичий помет. Уровень почвы в котловане должен быть на 5 - 10 см выше окружающего газона или мощения, чтобы после ее оседания уровень цветника находился на одном уровне с окружающей его поверхностью.
Подготовленную почву анализируют на содержание макроэлементов (N, P, K, Ca, Mg) и, если какой - нибудь из них отсутствует, его внося перед посадкой(Труевцева,2008)
Когда почва подготовлена и достаточно осела, на цветнике намечают контуры посадок отдельных видов многолетников и места посадок растений. Прямолинейные посадки ведут по шнуру в шахматном порядке. Большие однородные группы на газоне высаживают также в шахматном порядке рядами, направленными параллельно краям участка или контуру группы. Посадка растений ведется от центра группы или рабатки к краям. Бордюрные растения высаживают последними(рис.4,5).
Рис.4,5 - Посадка бегонии на клумбе с утятами(оригинальные).
Посадочный материал должен быть здоровым, хорошо развитым, с богатой корневой системой. При делении растений получается разный по размеру посадочный материал. Более крупные растения высаживают по периферии, а мелкие - внутри группы.
Определяя расстояние между растениями, нужно учитывать характер их роста. Не следует сажать растения слишком густо. Высокорослые, с широким кустом растения следует высаживать на расстоянии 60-60 см друг от друга. Среднерослые растения надо высаживать на расстоянии 40-50 см., а также низкие растения со стелющимися кустами высаживают на расстоянии 35-40 см друг от друга(Бурова,2009).
Глубина посадки многолетников определяется биологическими особенностями культуры. Так, многолетние растения с горизонтальными корневищами не следует слишком заглублять в почву. Большинство многолетников высаживают так, чтобы почки возобновления находились на глубине 5-6 см. Высаживают многолетники в цветники весной или осенью. Весеннецветущие виды (ирис низкий, примула весенняя, фиалка душистая и рогатая), а также все весеннецветущие луковичные и клубнолуковичные растения обязательно высаживаются в конце лета и осенью (20 августа- 15 сентября, а на юге 15-30 дней позже).
Остальные многолетники, не цветущие весной, высаживают в конце лета, осенью и даже весной. Растения, посаженные весной, лучше приживаются. Сажают растения в лунке, реже - борозды, не заглубляя верхушек у розеточных растений. Землю плотно прижимают к корням. Полив растений после посадки обязательно, независимо от того, сырая земля или нет.
Участок после посадки и полива разравнивают и мульчируют торфом или опилками. Это не только сохраняет влагу, но и предохраняет почву от уплотнения при частых поливах (Вакуленко,2001).
Полив - необходимое условие успешного произрастания цветочных растений(рис.5). Основной естественный источник пополнения влаги в почве - атмосферные осадки.
Рис.5 - Полив цветочных клумб(Труевцева,2003).
Различные районы нашей страны характеризуется разным годовым количеством осадков. Избыток влаги, как и ее недостаток, отрицательно сказывается на функционировании корневой системы и на росте растений. По отношению к влаге все растения делятся на группы засухоустойчивые; влаголюбивые.
К засухоустойчивым растениям относятся: гвоздика трявянка, седум, стахис шерстистый, темьян и т.д.
К влаголюбивым растениям относятся многие виды: астильба, клематис интегрифолия, веола (фиалка) душистая, примула, хоста и другие(Труевцева,2003).
Дефицит влаги в почве восполняется поливом. Частота полива определяется потребностью различных культур во влаге, погодными условиями и агротехническими приемами выращивания. В разные периоды роста растения нужно неодинаковое количество влаги. Так, в период интенсивного роста, бутонизации, начало цветения и роста органов возобновления требуется больше влаги. При регулярном поливе в этот период у растений развиваются более мощные кусты с большим числом цветков и крупные многоцветковые соцветия. Для таких растений влажность почвы в этот период должна составлять 70-80% от полной поливой влагоемкости. Растения засухоустойчивой группы в этот период достаточно влажность почвы 60-70%. Частый полив, но в малых дозах малоэффективен, так как увлажняется преимущественно верхний слой почвы, а основная масса корней, распространенная на большой глубине, испытывает, как правило, водное голодание.
Осенние поливы необходимы для нормальной закладки органов возобновления будущего года. Осенью обычно дают один - два обильных полива, чтобы увлажнился весь корнеобитаемый слой.
Внесение удобрений является важным приемом в посадке цветочных культур(рис.6).
Рис.6 - Внесение удобрений(Лоскутов,2007).
Азот необходим для нормального роста и развития цветочных растений. Однако сбыточное азотное питание может вызвать жирование растений и понизить морозоустойчивость многолетников.
Чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре, обычно при подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений. Несмотря на это, фосфорные удобрения необходимо периодически давать в середине лета, так как потребность в фосфоре в период бутонизации и цветения возрастает. В конце лета его вносят под многолетники, чтобы повысить морозоустойчивость некоторых видов,
При недостатке калия по периферии листа появляются бурые пятна. При сильном недостатке калия нижние листья на побегах отмирают. Потребность в калие в разные периоды неодинаково. Так, в начале роста растению нужно меньше калия, чем в фазе бутонизации и цветения. Калий необходим растению в период закладки и развития органов возобновления осенью.
При недостатке серы рост растений приостанавливается, листья светлеют, нередко совсем бледнеют (Лоскутов,2007).
Борьба с сорняками - важнейшее агротехническое мероприятие. Разросшиеся сорняки затеняют цветочные растения, выносят из почвы большое количество питательных веществ и воды, часто являются разносчиками вредителей и болезней. Наибольший вред приносят многолетние сорняки: пырей, осод, молочай, вьюнок и др. с ними очень трудно бороться в цветниках. Обычная прополка мотыжением не приносит значительного успеха, так как из оставшихся в почве корневищ быстро разбиваются новые растения. В связи с этим основная борьба с многолетними сорняками должна проводиться до посадки многолетних цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает рассеивание земли через грохот. На больших участках используют химические средства борьбы - гербициды (до посадки растений).
Из однолетних сорняков чаще всего встречаются: сурепка. Лебеда, постушья сумка, щирица, мокрица. Их легко уничтожить мотыжением или ручной прополкой. Ручную прополку чаще всего применяют после смыкания цветочный растений. Количество прополок зависит от тщательности подготовки почвы и от погодных условий(Колесников, 2006).
Рыхление почвы - одно из важнейших мероприятий по уходу за растениями(рис.7).
Рис.7 - Рыхление цветочных культур на клумбе(оригинальный).
Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а следственно, развитию обильно цветущих побегов. Разрыхленный верхний слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корняобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву так же с целью заделки внесенных удобрений.
Первое рыхление многолетников проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы. А затем регулярно до смыкания кустов.
Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. Глубина рыхления определяется характером роста подземных органов(Аксенова,2008).
3.3 Уход за надземной частью растений
Уход за надземной частью растений состоит из ряда несложных, но весьма важных приемов, обеспечивающих продление декоративности цветников из летников и многолетников так, летом целесообразно провести прищипку некоторой части растений в фазу бутонизации, чтобы усилить рост боковых побегов и продлить цветение на 3-4 недели для этого прищипывают главный побег или несколько побегов.
Отцветшие цветки или соцветие удаляют с целью поддержания высокой декоративности цветников и сохранения пластических веществ, расходуемых на развитие семян и плодов(рис.8). Чем раньше будут удалены завязи, тем раньше начнут отрастать боковые побеги и обеспечит второе цветение осенью.
Рис.8 - Обрезка отцветших соцветий(Сапелин,2008).
Особенно важно своевременно обрезать отцветшие крупные соцветия, которые сильно портят вид участка. Многие растения легко завязывают семена и в дальнейшем засоряют участок массой нежелательных всходов. В связи с этим для сохранения декоративности цветников соцветия удаляют, не дожидаясь их полного отцветания - в тот момент, когда они уже потеряли свою декоративность, хотя на них осталась еще 10-15% цветков.
Ряд растений вскоре после отцветания желтеют и отмирают. Побеги и листья этих растений при пожелтении удаляют и сжигают.
Крупные растения, если их не подвязывать, легко ломаются или наклоняются к земле от дождя и ветра. Чтобы сохранить их декоративность, рекомендуется подвязывать их к кольям ил натянутой проволочной шпалере до цветения. Лучше всего подвязывать к деревянным кольям окрашенным масляной краской в зеленый цвет. Кол не должен быть выше растения (Сапелин,2008).
Ремонт цветников проводят при необходимости заменить погибшие или поделить сильно разросшиеся кусты. Обычно многолетники, высаженные над тщательно подготовленную почву и получающие хороший уход, могут расти на одном месте от 4 до 10-12 лет. Некоторые многолетники характеризуются более коротким жизненным циклом - 3-5 лет. С возрастом у ряда многолетников кусты сильно разрастаются и образуют либо плотная корневище, либо сильно уплотненный куст, в центральной части которого масса отмерших побегов, мешающих втягиванию растений в почву и нормальному развитию органов возобновления. Поэтому многолетники необходимо периодически вынимать и делить или заменять новыми.
Вынутые растения тщательно осматривают, больные уничтожают, а сильно уплотненные делят, при этом вырезают все старые побеги и корни, иногда слишком длинные корни укорачивают, свежие порезы присыпают измельченным древесным углем или углем, смешанным с серой (1:1).
После деления растения высаживают в обогащенную органическими веществами или свежую почву (Вакуленко,2009).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время прохождения производственной практики на базе отдела озеленения СтГАУ была изучена структура предприятия и его функциональные структуры. Были проанализированы источники специальной литературы и другой научно-технической информации отечественной и зарубежной науки и техники в области ландшафтного строительства, в том числе работы таких авторов как Т.Н. Дьякова, Т.Ю. Коновалова, Т.А. Соколова, B.C. Теодоронский, В.С. Холявко, А.А.Чаховский и др.
К завершению производственной практики мною был изучен комплекс уходных работ за надземной частью растений. Были изучены естественные декоративные свойства древесных растений. Получены практические навыки по уходу за цветочными растениями.
Выполнен сбор, обработка и анализ научно-технической информации на тему «Естественные декоративные свойства древесных растений».
Была осуществлена посадка цветочных культур.
В ходе производственной практике на базе отдела озеленения СтГАУ мною были получены обширные теоретические и практические навыки и умения в области ландшафтного строительства, которые возможно применить в будущем.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аксянова, Т.Ю. Ландшафтное проектирование / Т.Ю. Аксянова, Л.Н. Козлова, А.Б. Романова, Г.А. Гапонова. - Красноярск. : СибГТУ, 2010. - 152 с.
2. Боговая, И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. - М. :Агропромиздат, 2000. - 223 с.
3. Бондорина, И.А. Декоративно-лиственные деревья и кустарники для климатических условий России / И.А. Бондорина, А.Ю. Сапелин. - М.: Кладезь-Букс, 2009. - 517 с.
4. Брикелл, К. Основные приемы садоводства / К. Брикелл. - М.: Кладезь-Букс, 2011. - 271 с.
5. Бутенко, Н.И. Физическая география Ставропольского края / Н.И. Бутенко, В.В. Савельева, ВА. Шальнев. - Ставрополь. : Ставропольсервисшкола, 2000. -176 с.
6. Вакуленко, В.В. Справочник цветовода / В.В. Вакуленко, Е.Н. Зайцева, Т.М. Клевенская. - М. : Колос, 2001. - 159 с.
7. Василенко, В.В. Древесно-кустарниковые группы / В.В. Василенко, Л.Г. Шубина. - Пермь: ПГСХ, 2003. - 55 с.
8. Вергунов, А.П. Ландшафтное проектирование / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. - М. : Академия, 2008. - 242 с.
9. Гарнизиненко, Т.С. Справочник современного ландшафтногодизайнера / Т.С. Гарнизиненко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2012. - 335 с.
10. Голиков, К.А. Декоративные многолетники в ландшафтномдизайне / К.А. Голиков. - М.: Фонд Сытина, 2009. - 221 с.
11. Дьякова, Т.Н. Декоративные деревья и кустарники: новое в дизайне вашего сада / Т.Н. Дьякова. - М.: Колос, 2010. - 360 с.
12. Дьякова, Т.Н. Декоративные деревья и кустарники / Т.Н. Дьякова. - М.: Колос, 2008. - 284 с.
13. Карпова, А.А. Розы. Выращивание, дизайн, продажа / А.А. Карпова. - М. : Феникс, 2007. - 176 с.
14. Клименко, З.К. Секреты выращивания роз / З.К. Клименко. - М. :Фитон+, 2007. - 78 с.
15. Колесников, А.И. Декоративная дендрология А.И. Колесников. - М.: Лесная промышленность, 2009. - 704 с.
16. Коновалова, Т.Ю. Декоративные кустарники, или 1000 растений для вашего сада. Иллюстрированный справочник / Т.Ю. Коновалова, Н.А. Шевырева. - М.: Фитон+, 2006. - 192 с.
17. Косаревский, И.А. Искусство паркового пейзажа/ И.А. Косаревский. - М. : Стройиздат, 1976. - 246 с.
18. Лоскутов, Р.И. Декоративные древесные растения для озеленения городов и поселков / Р.И. Лоскутов.- Красноярск. : Изд-во Красноярск. Ун-та, 2011. - 184 с.
19. Лунина, Н.М. Сад в тени / Н.М. Лунина. - М.: МСП, 2002. - 149 с.
20. Марковский, Ю.Б. Современный цветник. Миксбордер (карм.изд.) / Ю.Б. Марковский. - М. :Фитон+, 2012. - 241 с.
21. Нехуженко, Н.А. Основы ландшафтного проектирования иландшафтной архитектуры / Н.А. Нехуженко. - СПб. : Нева, 2004. - 384 с.
22. Павленко, JI.Г. Ландшафтное проектирование: Дизайн сада / Л.Г. Павленко. - Ростов н/Д: Феникс, 2011 - 192 с.
23. Панкратов, В.П. Ландшафтный дизайн малых пространств / В.П. Панкратов. - М.: МГУ Леса, 2004. - 312 с.
24. Писарев, Е.А. Розы / Е.А. Писарев. - М. :Эксмо, 2012. - 48 с.
25. Савельева, В.В. Природа города Ставрополя / В.В. Савельева. - Ставрополь. : Ставрополь+, 2002. - 202 с.
26. Сапелин, А.Ю. Садовые композиции. Уроки садового дизайна / А.Ю. Сапелин. - М.: Фитон+, 2009. - 80 с.
27. Соколова, Т.А Декоративное растениеводство: Цветоводство / Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова. - М. : Академия, 2009. - 432 с.
28. Соколова, Т.А. Цветовые характеристики растений и пропорции / Т.А. Соколова. - М. : МГУ Леса, 2010. - 129 с.
29. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство / Т.А. Соколова. - М. : Академия, 2004. - 386 с.
30. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты / О.Б. Сокольская, В.С. Теодоронский, А.П. Вергунов. - М. : Академия, 2009 - 224 с.
31. Тавлинова, Г.К. Большая книга по цветоводству / Г.К. Тавлинова. - М.: Оникс 21 век, 2013. - 217 с.
32. Теодоронский, B.C. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство / B.C. Теодоронский, Б.В. Степанов. - М. : МГУ Леса, 2010. - 284 с.
33. Теодоронский, B.C. Объекты ландшафтной архитектуры / B.C. Теодоронский, И.О. Боговая. - М. : МГУ Леса, 2004. - 327 с.
34. Теодоронский, B.C. Садово-парковое строительство / B.C. Теодоронский. - М. : МГУ Леса, 2004. - 438 с.
35. Ткаченко, К.Г. Сад непрерывного цветения / К.Г. Ткаченко, В.М. Рейнвальд. - СПб. : Нева, 2012. - 163 с.
36. Филипс, Р. Декоративные растения в вашем саду / Р. Филипс, М. Рикс. - М. : БММ, 2011. - 256 с.
37. Холявко, В.С. Дендрология и основы зеленого строительства / В. С. Холявко, Д.А. Глоба-Михайленко. - М. : Высшая школа, 1980. - 248 с.
38. Чаховский, А.А. Красивоцветущие кустарники для садов и парков: Справ. Пособие / А.А. Чаховский, Э.А. Бурова, Е.И. Орленок, Л.П. Гусарова. - Мн.: Ураджай, 2010. - 144 с.
39.http://www.sworld.com.ua.
Подобные документы
Характеристика почвенно-климатических условий озеленяемой территории. Обоснование выбора территории для местоположения питомника декоративных древесных растений. Подбор ассортимента растений, принятых к размножению. Разработка схем севооборотов.
курсовая работа , добавлен 14.01.2014
Осуществление ухода, борьба с болезнями и вредителями цветочных растений, выявление наиболее встречающихся болезней и вредителей. Составление композиций из горшечных растений, оценка их декоративности. Подбор растений, выносливых к комнатным условиям.
отчет по практике , добавлен 07.01.2014
Классификация парников, оранжерей и теплиц. Особенности климатических особенностей выращивания и размещение растений. Полив и опрыскивание, уход за ними и хранение в период покоя. Структура и организация работы Ставропольского ботанического сада.
отчет по практике , добавлен 13.03.2015
Многообразие биологических особенностей кустарников. Формирование живых изгородей геометрической формы, стен и шпалер. Структурная обрезка деревьев на объектах озеленения. Стрижка боярышника, жимолости, алычи и бирючины. Диагностика древесных растений.
реферат , добавлен 12.11.2013
Стили садового оформления, близкие к естественным природным сообществам. Использование многолетних трав в ландшафтном дизайне. Виды декоративных трав: высокие, промежуточные, низкие. Уход за декоративными травами. Композиции из декоративных трав.
реферат , добавлен 09.12.2010
Изучение почвенно-климатических условий Владимирской области. Значение, морфологические и биологические особенности картофеля и вишни. Технология выращивания растений, уход за ними и уборка урожая. Составление плана озеленения территории садового участка.
контрольная работа , добавлен 08.06.2013
Разработка объема работ при озеленении территории школы и календаря работ по уходу за древесными растениями объекта. Агротехнические мероприятия по уходу за древесно-кустарниковыми растениями на озеленяемой территории. Ассортимент древесных растений.
курсовая работа , добавлен 26.06.2014
Оценка агроклиматических условий Кингисеппского района Ленинградской области. План закладки садов и садозащитных насаждений по годам. Сортовой состав плодовых и ягодных культур. Площади питания растений. Организация территории сада. Уход за насаждениями.
курсовая работа , добавлен 12.11.2014
Характеристика природных и экономических условий лесничества: местонахождение, площадь лесного участка. Распределение лесов по целевому назначению и по группам возраста, хозяйственные секции. Организация использования и уход за лесными насаждениями.
курсовая работа , добавлен 17.09.2012
Биологическая характеристика смородины и ее строение. Особенности вегетационного периода. Требования к условиям произрастания. Сорта чёрной смородины, их возделывание. Подготовка участка и посадочного материала. Посадка. Уход за растениями смородины.
Заведующая сектором декоративного цветоводства Татарского НИИ сельского хозяйства Марьям Чинаева поделилась с читателями «КП» несложными и эффективными правилами ухода
Каждая владелица роскошного сада мечтает, чтобы ее клумбы цвели каждый год, а при этом затраты были минимальными.
Сотрудники самого красивого сектора НИИ имеют в коллекции более 350 видов травянистых и древесных растений, среди которых есть достаточно редкие: сосна горная, макаронное дерево, спирея Вангутта, ниппонская и японская, множество многолетних цветов. Поэтому здесь точно знают, как вырастить здоровую красочную клумбу и садовый древесный декор.
Голая земля — мертвая земля
Если вы хотите, чтобы ваши пионы, нарциссы, ирисы, петунии и деревья каждый год цвели пышным цветом, то обязательно удобряйте почву сверху (мульчирование). Причем важно, чтобы была закрыта вся земля, а не только отдельные участки. Тогда и плоды будут вырастать в большем объеме и крупнее в несколько раз, молодые побеги будут здоровее, получая такую поддержку. В подстилке начинают активно размножаться дождевые черви, которые делают многочисленные тоннели, благодаря им к растениям поступают необходимый воздух и вода. Лучше всего для мульчирования подойдут торф, перегной, полуперепрелые или перепревшие сидераты (органические зеленые удобрения). По словам Марьям Чинаевой, подойдут даже поломанные мелко веточки, сухая трава.
— Посмотрите на почву в лесу — она вся в старой травке, иголках, другой органике, — делится с «КП» специалист. — И деревья там высокие. Рослые, пышные дикие цветы образуют целые поляны, потому что природа умнее человека, все продумала. На своей даче стоит следовать заветам природы и обязательно укрывать землю, чтобы она получала все необходимые микроорганизмы, минералы и полезные вещества. А чтобы ваши удобрения быстрее начали превращаться в перегной, их лучше полить слабым раствором азота и держать влажными. Важно, чтобы масса земляного покрытия была рыхлой, можно даже специально вилами периодически разрыхлять удобрения, чтобы и дождь, и солнце имели свободный доступ к почве. Стоит отметить, что мульча препятствует испарению влаги из почвы, это особенно ценно в жару. Помимо мульчирования, молодым побегам будет полезна подпитка минеральными удобрениями. Только важно не перекормить растение — это способствует лишнему отложению солей.
Поливать надо тоже с умом
Многие садоводы почему-то до сих пор верят в то, что чем чаще поливаешь декоративные деревья и средние и высокие кустарники, тем лучше. Постоянный полив в малых количествах точно не заставит этот тип растений расти быстрее и пышнее. Деревья следует поливать так, чтобы вода промочила почву до глубины залегания основных корней, в среднем, два-три раза в месяц. Низкие кустарники можно поливать чаще и в небольших количествах. Также есть миф, что поливать надо строго под центр дерева, при этом остаются без увлажнения основные корни, нуждающиеся в питании, на расстоянии 30 — 40 см от ствола дерева. Поливать лучше всего в специальные круговые борозды глубиной в ладонь вокруг дерева. Так ваше декоративное дерево получит самое грамотное увлажнение. С цветниками все примерно так же: поливать лучше редко, но интенсивно. Глубина увлажнения должна достигать 40 — 50 см. Перед поливом важно разрыхлить почву вокруг растения, чтобы цветок оказался в ямке (растение посередине). В таком случае вода поступит ко всей корневой системе, а не растечется по верхнему слою сухой почвы. Если погода стоит очень засушливая, тогда следует увлажнять землю чаще, особенно если вы заметили, что свежие бутоны и листья вдруг стали вялыми, начали опускаться. Если вовремя не полить, то растение начнет сохнуть, а потом может и вовсе погибнуть. Поэтому здесь важна срочная реанимация, тогда цветок сможет регенерировать и вялость исчезнет. Коварный дождь
Еще один популярный миф у дачников — после дождя поливать сад не нужно. Отчасти это оправданно, но только при условии, что это был долгий и сильный ливень, который успел достаточно промочить землю. Для проверки просто воткните палец или ладонь в грунт, и вы сразу все поймете. Большинство корней, особенно у крупных высоких культур, расположены довольно глубоко, и легкие осадки не смогут как следуют полить почву. Дождевая вода точно пойдет во благо, если ее просто собирать в бочку или ведра, оставленные во дворе на время ливня. Такая вода гораздо полезнее обычной — из шланга. Ею вы сможете, уже учитывая все особенности полива, самостоятельно увлажнить почву разных культур.
ВАЖНО!
Закопанный пакет может привести к раку
Многие дачники вместо того, чтобы выкидывать старые целлофановые пакеты или пленку, закапывают их на собственной земле. Особенно опасно такое соседство рядом со съедобными культурами: фруктами, ягодами, овощами. Разлагаясь в почве, «химический концентрат» серьезно отравляет землю. А при постоянном поедании «пластиковых» плодов возникает риск заболеть раком и другими опасными заболеваниями.
В этой статье вы найдете некоторые советы по уходу за декоративными растениями. Вне зависимости от времени года и от того, дома ли вы или далеко за пределами вашего населенного пункта, выращиваемые во дворе декоративные растения всегда будут в отличной форме, если помнить некоторые секреты ухода за ними.
Большинство декоративных растений, выращиваемых снаружи, зимой довольно легко переносят морозы. Однако, если на время вашего отъезда обещают сильные снегопады, над растениями нависает другая угроза. Они могут погибнуть не от холода, а от тяжести снежной массы. Чтобы не допустить этого, выставьте их под навес либо в гараж.
Безопасность растений
Подвесные корзины с растениями лучше снять и установить на устойчивые глиняные горшки в укрытом от ветра месте. Чтобы растения благополучно дождались вашего возвращения, их следует выставить в светлое, прохладное место. Переместить крупные садовые горшки вам поможет ручная тележка. Чтобы было легче передвигать тяжелые кадки или бочонки, подкладывайте под их дно куски кафеля, либо толстые круглые палки.
Усыхание компоста
Перед тем как возвращать растения на прежние места, проверьте состояние их компоста. В случае, если он высох настолько, что отстал от стенок контейнера, осторожно уплотните его пальцами и лишь затем полейте.
Нехватка влаги
Основной проблемой весны и начала лета для растений является нехватка воды. На это время года, когда значительно повышается температура воздуха, приходится период активного роста большинства из них.
Более того, растения в горшках и подвесных корзинах страдают от иссушающего действия ветра. Из этой ситуации может быть несколько выходов. Некоторые из них можно использовать в комплексе.
Почвенные добавки
Одно из простейших решений проблемы заключается в том, чтобы добавить; в почву специальные вещества для запасания влаги. Наиболее подходящим в данном случае является вермикулит - вулканический силикат алюминия, железа или магния.
Естественный и надежный
Для запасания влаги в садовых контейнерах прекрасно подходит торф. Он остается идеальным восстановителем почвы и основным
компонентом многих имеющихся в продаже компостов. Сравнительно недавно на рынке появилось новое средство, изготовленное из пыли и волокон, которые остаются после производства продуктов из кокоса.
Оно способно задерживать значительно больший объем воды. Снизить вероятность иссушения, растений ветром помогает также выстилка подвесных корзин полиэтиленом. Не забудьте только прорезать в полиэтилене достаточное количество дренажных отверстий. В противном случае компост может загнить от избытка влаги.
Укрытие от ветра
Крупные контейнеры и корзины следует поместить в прохладное тенистое место подальше от сильного ветра. Если это невозможно, нужно выставить горшки с растениями на водозадерживающий материал и накрыть полиэтиленом. Лучше всего для этих целей подходят глиняные горшки. Растения в терракотовых горшках можно даже полностью вкопать в землю, где они смогут впитывать влагу прямо сквозь свои пористые стенки. Не забудьте выставить растения в место, укрытое от ветра: например под дерево или \ у стены дома.
Подкормка и полив
Уложите на дно садовых горшков или подвесных корзин толстый слой перегноя. Это не только даст возможность растениям сохранить влагу, но и обеспечит их питательными веществами.
Обильный полив
Перед отъездом следует обильно полить растения сверху либо снизу (в зависимости от их вида). Некоторые из них можно окунуть в воду полностью.