По мнению очень многих начинающих садоводов, для получения хорошего урожая плодов, достаточно время от времени просто поливать растения. Но это мнение является ошибочной, так как для нормального роста и развития плодовых деревьев их необходимо правильно обеспечить удобрениями и влагой.
Как известно, около 60 – 70% синтезированного деревьями органического вещества на плодоношение расходуется без ущерба для общего состояния самого растения.

Давайте в качестве примера возьмем следующие расчеты. При синтезе 1 кг сухого вещества, плодовому дереву необходимо поглотить и связать в процессе фотосинтеза 5 тысяч килокалорий солнечной энергии. Потребление воды колеблется от 300 до 400 кг с поглощением корневой системой до 45 г разных минеральных элементов (20 г азота, 10 – 155 г калия и фосфора, 10 – 15 г магния, марганца, железа серы …).

Плодовыми деревьями поглощается 1% солнечной энергии. Чтобы увеличить этот показатель потребления солнечной энергии от 1% до 5%, что конечно же приведет и к повышению будущего урожая, необходимо также и правильно подобрать саженцы. Рекомендуется приобретать саженцы выращенные на местных подвоях.

Благодаря правильно сформированной кроне дерева, более эффективнее будет улавливаться растением и солнечная энергия. Способов для формирования кроны очень много, но вне зависимости каким способом вы не воспользуетесь, в обязательном порядке необходимо придерживаться следующих правил:

1. Толщина кроны в одном направлении (север – юг) не должна превышать 2 – 2,5 м, а высота не более 3 м.
2. В случаи, если загущенная крона стала причиной ухудшения светового режима, в обязательном порядке проводим прореживание.

Как летом поливать плодовые деревья?

Многие садоводы грешат тем, что поливают часто и понемногу. Такой полив, лишь смачивающий поверхность почвы, пользы не приносит. Растению нужны поливы нечастые, но увлажняющие почву на глубину залегания активных корней. У семечковых культур это примерно 60-70 сантиметров, у косточковых и ягодных кустарников — несколько меньше.

Для 3-5-летних растений на один раз нужно примерно 5-8 ведер, для 7-10-летних — 12-15 ведер. Деревья старшего возраста следует поливать обильнее. На легких песчаных почвах требуются частые поливы с небольшой нормой расхода воды, а на тяжелых глинистых, наоборот, поливы должны быть редкими, но обильными.

Есть три способа полива : поверхностный, полив дождеванием и подпочвенное орошение.

Благодаря летним поливам растения обеспечиваются влагой и минеральными элементами. Но при этом помните, земля после полива должна быть влажной, но не заболоченной. Почва перенасыщенная влагой может стать причиной, задыхания корней. При сорняках, боремся с ними при помощи орудий возделывания.

Также стоит отметить и то, что азотными удобрениями увлекаться не рекомендуется. Как правило вносятся они в весеннем периоде. Большое количество азотных удобрений и внесение их в июле – августе, может стать причиной запоздалого ухода деревьев на покой. А из – за этого, они не успеют должным образом подготовиться к зимнему периоде, в связи с чем могут пострадать от заморозков.

Переизбыток азота может стать причиной блокирования поступления магния и кальция.

Чтобы в почве хорошо удерживалась влага, органические вещества в ней должны содержаться в достаточных количествах. Компост, состоящий из навоза и торфа может благоприятно влиять на улучшение структуры почвы.

Помните! Правильный уход, умеренный полив и формирование кроны, могут стать залогом щедрого урожая.

Весной, до распускания почек, когда начинается рост и растения особенно нуждаются в воде, а в почве ее бывает недостаточно, необходим первый полив .

Второй полив обязателен примерно через 15-20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время происходит рост завязей, а из-за сухости почвы может случиться опадение плодиков.

За 15-20 дней до сбора плодов , но только не в период их созревания, полейте сад третий раз .

Полив непосредственно перед уборкой урожая приводит к опадению и растрескиванию плодов.

Заключительный полив приходится на позднюю осень — период листопада. Такой полив еще называют влагозарядковым.

Любое растение в тёплое время года нуждается во влаге. Деревья не являются исключением и также требуют полива. Полив плодовых деревьев - очень важное мероприятие, пренебрегать которым не стоит. Однако перед тем, как увлажнять почву около ствола, необходимо ознакомиться с основными правилами полива, чтобы не навредить насаждениям.

Молодой саженец нуждается в поливе непосредственно при посадке. В дальнейшем систематическое увлажнение почвы позволит молодому деревцу быстро прижиться, правильно развиваться и подготовиться к формированию первых плодов. Поливая плодоносящие деревья, можно добиться обильного и качественного урожая.

Полив до и после цветения плодовых

Как только наступает весна, следует заняться своим садом. Весенний полив не менее важен, чем летний. Специалисты разработали ряд рекомендаций относительно сроков весеннего и летнего полива, которые помогут неопытным садоводам правильно и своевременно увлажнять почву около стволов плодовых деревьев.

Совет! Молодым деревьям требуется более редкое увлажнение почвы, нежели взрослым. Частые поливы могут поспособствовать продолжительному росту побегов, что не даст им достичь полного вызревания и спровоцирует промерзание в зимний период.

Сколько воды нужно вносить под ствол за раз, чтобы не вызвать гниение корней. Очень важно при увлажнении соблюдать нормы полива, они меняются в зависимости от возраста культуры:

• Саженцам вполне достаточно внести около 40-45 л воды.
• Пятилетним деревьям потребуется более 60 л для полива.
• 10-летние насаждения нуждаются в 130-150 л воды. Старые деревья требуют по 40 л воды на каждый кв.м околоствольного круга.

Помимо соблюдения норм необходимо принимать во внимание и состав грунта на садовом участке. При песчаной почве специалисты рекомендуют увеличивать количество поливов, однако немного снизить количество выливаемой под ствол воды за раз. Для глинистого субстрата, наоборот, за один подход залить большее количество воды, нежели указано в норме, и снижать количество дождеваний. Также стоит обращать внимание на ландшафтную особенность садового участка. На склонах вода быстро стекает и культура может недополучать влагу.

На склонах вода быстро стекает

Полив при пересадке деревьев

После пересадки саженца очень важно его полить. В данном случае абсолютно не имеет значения, в какое время года была произведена пересадка. Первое орошение почвы около ствола деревца способствует насыщению саженца влагой и уплотнению грунта вокруг корня культуры. Именно поэтому недопустимо просто вылить воду из ведра под саженец и наблюдать, как она растекается по всему участку. Специалисты рекомендуют установить вблизи деревца разбрызгиватель и при небольшом напоре оставить его работать около 1-2 часов. Очень важно предварительно отрегулировать зону, в которую будет подаваться вода. Она не должна разбрызгиваться дальше приствольного круга.

В случаях, когда вблизи нет водопровода, можно полить деревце, используя лейку. Для этого потребуется под саженец вылить те же 2 ведра воды.

Саженцы плодовых деревьев

Поливая саженцы при пересадке, важно соблюдать следующие рекомендации:

• В случае, когда после посадки погода выдаётся жаркой и дождей не наблюдается, очень важно систематически самостоятельно увлажнять почву под стволом деревца. До того момента, пока грунт в посадочных ямах не станет плотным, лучше проводить полив с помощью разбрызгивателя. Затем можно будет просто поливать саженцы из шланга. Если игнорировать полив, в засушливый период саженец не приживётся.
• При умеренно дождливой погоде полив растений требуется исключительно при сильном пересыхании грунта.
• В дождливый период природа самостоятельно справится с увлажнением почвы.
• В первые месяцы после того, как была проведена посадка, рекомендуется поливать культуру каждые 5-7 дней, включая разбрызгиватель на 90-120 минут при небольшом напоре.

Совет! Перед высадкой молодых деревьев очень важно обмакивать их корневую систему в болтушку из чернозёма и коровяка. Данная смесь предохраняет корни от высыхания.

• Как только культура была высажена, следует соорудить по окружности деревца лунку, равную диаметру ямы. Поверхность дна лунки следует расправить, что позволит воде равномерно распределиться по яме. Первый раз саженец заливается 3-4 вёдрами воды. Полив саженца сразу же после пересадки позволяет обволакивать грунтом корни и способствует их оседанию.
• Как только вода впитывается грунтом, приствольный круг взрыхляется и мульчируется навозом или перепревшей соломой. При отсутствии подобных материалов можно просто присыпать поверхность сухой почвой.

Полив летом

Большинство начинающих садоводов интересует вопрос, как часто поливать фруктовые деревья летом. Жарким летом любое растение нуждается в обильном поливе. Деревья не являются исключением. Именно летом они активно растут, происходит формирование урожая и закладка цветовых почек на следующий год. Влажность грунта в этот период следует держать под контролем постоянно.

Полив фруктовых деревьев

Как часто поливать плодовые деревья летом, чтобы не нанести растениям вреда? Существует ряд рекомендаций, которых обязательно следует придерживаться.

• Груши и яблони, находящиеся в периоде плодоношения, нуждаются в обильном поливе в начале лета (5-10 июня).
• Во второй раз залить деревце уже в 15-20 числах июля, чтобы поспособствовать наливу плодов и закладке цветочных почек. Фрукт в данном случае вырастет сочным и крупным.
• В следующий раз заливаются яблони и груши в последних числах августа. Особенно важен третий этап увлажнения при продолжительной засушливой погоде.

• Впервые после весны плодовые деревья обильно заливаются водой в первых числах июня. Холодный грунт необходимо залить прохладной водой.
• В середине июня деревья поливаются водой, которая содержит мел (3 ст.л. на 10 л жидкости). Это поможет не только увлажнить грунт, но и избежать обильного опадания завязей.

Важно! Вода, предназначенная для полива, должна быть прогрета в течение суток. Для этого достаточно набранную в бочки жидкость оставить под открытыми солнечными лучами. Тёплая вода отлично усваивается корневой системой. Однако перед поливом важно потрогать воду, чтобы не допустить попадания горячей жидкости на корневую систему растения.

Лучше поливать обильнее и реже, нежели ежедневно, но маленькими дозами. Помимо этого рекомендуется обязательно разрыхлять околоствольную почву с помощью тяпки, чтобы не образовалась твёрдая корочка. Целесообразно подстраиваться под погодные условия и поливать плодовые деревья во время дождя. Это способствует физиологическому принятию влаги, культура будет расти более активно, нежели при поливе в солнечные дни.

Не стоит надеяться на естественный полив. Короткие летние дожди не способны в полной мере насытить деревья, растущие на садовом участке, влагой.

Как правильно поливать деревья летом

Чем старше растение, тем обильнее его следует заливать. Существуют несколько способов для проведения полива:

Благодаря систематическому летнему поливу можно обеспечить насаждения минеральными элементами и влагой. Однако важно следить, чтобы грунт был всего лишь влажным, а не заболоченным. В противном случае корневая система задохнётся от влаги.

Своевременный и правильный полив саженцев поможет вырастить здоровое деревце, которое порадует хорошим качественным урожаем и не будет подвержено большинству недугов.

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе - что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) - их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец - не обязательно самый хороший, а чаще всего - самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев - однолеток и двухлеток - крона не развита или её совсем нет - один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка - слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур - с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы - до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до -3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка - это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок - внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества - корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание - выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования - предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")

Важная задача садовода - организовать полив сада грамотно, ведь не всегда природа заботится о том, чтобы вовремя напоить наши сады. Особенно важен полив , когда идет налив и созревание плодов, а месяц, как правило, жаркий.

Когда и сколько воды нужно саду ?

Когда и сколько воды нужно каждому дереву, чтобы вода принесла ему только пользу, никто, кроме вас определить не сможет, потому что это зависит от многих только вам известных факторов: какого возраста ваш сад, и какие в нем растут деревья, какая почва в саду и влажность почв, когда последний раз шли дожди в вашем регионе…

Когда проводить полив основных садовых культур ?

Целесообразно проводить поливы в начале фенофаз:
— активного роста,
— формирования урожая,
— закладки цветковых почек под урожай следующего года.

Молодые деревья, посаженные весной текущего года, поливают 2-3 раза в месяц.

Яблоня и груша

Яблоню и грушу обильнее поливают в мае-июле и умеренно в августе-сентябре. В сухое лето - 3-4 полива, при сильной засухе - 4-5 поливов. Для деревьев с ранним сроком созревания плодов число поливов уменьшают на один, с поздним - на один увеличивают.

— 1-й полив - в начале июня, после опадения избыточной завязи;
— 2-й - в середине июля, за 2-3 недели до созревания плодов летних сортов (этот полив способствует наливу плодов и закладке плодовых почек под урожай будущего года);
— 3-й - в засушливое лето и высоком урожае в августе дополнительно проводят полив всего сада;
— 4-й - в начале сентября для деревьев зимних сортов.

Вишня и черешня

Вишням и черешням требуется много воды. Поливают их в те же периоды вегетации и в тех же дозах, что и яблони.

— 1-й полив - в самом конце весны, во время роста побегов;
— 2-й - за две недели до созревания плодов;
— 3-й - сразу после сбора урожая.

Слива и алыча

Слива и алыча очень требовательны к влажности почвы и воздуха. Деревья сливы плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги. Наибольшая потребность в воде — весной и в первой половине лета.

— 1-й полив проводят весной, во время роста побегов;
— 2-й - в конце июня-начале июля, в период образования и налива плодов и для предупреждения сбрасывания завязи;
— 3-й - после и алычи.

Неплодоносящие молодые деревья вишни и сливы достаточно полить в июне и июле.

Облепиха

Облепиха очень отзывчива на полив в период налива ягод.

Норма полива облепихи - 30-35 л/м².

В засушливую осень обязательно проводят влагозарядковый полив всего сада в октябре из расчета 4-5 ведер на 1м².

Определить срок полива вам поможет также наблюдение за влажностью слоя почвы, в котором размещена основная масса корней деревьев:

— для молодого сада толщина влажного слоя почвы - 20-50 см,
— для плодоносящих яблонь - 70-90 см,
— груш - 40-50 см,
— вишни - 30-40 см,
— сливы, алычи, облепихи - 20-30 см.

Сколько воды требуется плодовым деревьям ?

Думаю, не нужно говорить о том, что полив редкий, но обильный во много раз лучше, чем полив частый, но скудный.

Норма полива для плодовых деревьев:

— для неплодоносящего саженца - 3-5 ведер (30-50 л),
— для 3-5-летнего дерева - 5-8 ведер (50-80 л) воды,
— для 7-10-летнего дерева - 12-15 ведер (120-150 л) воды,
— для дерева старше 12-15 лет - 3-5 ведер на 1 м2 приствольного круга.

Например, на песчаных почвах следует увеличить число поливов, а норму воды уменьшить, а на глине - наоборот.

Нужно также принять во внимание ландшафтные особенности участка - часть воды может стекать по склону или, наоборот, застаиваться, если сад расположен в ложбине.

В жаркие солнечные дни, если есть возможность, можно проводить освежительное дождевание всего сада, что очень хорошо сказывается на состоянии растений.

Сегодня вы узнали, как организовать полив сада - когда и сколько воды нужно плодовым деревьям, а и сад и как проще доставить воду к корням растений обсудим позднее. Уверена, что полученная информация поможет вам сохранить ваш сад свежим и урожайным в любую погоду.

Сразу после посадки дерева приствольный круг рыхлят . Это способствует сохранению влаги в почве и не дает развиваться сорнякам. Для поддержки в ненастную погоду растения подвязывают к опорам . При этом регулярно проверяют, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, а также предупреждают трение об опору, поскольку повреждение коры может привести к гибели растения. Для защиты от иссушения тканей весной, в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом . При выраженном нарушении равновесия между объемом корневой системы и надземной частью растения проводят послепосадочную обрезку . Обычно побеги укорачивают на четверть.

Свежие листья молодых растений - деликатес для листогрызущих гусениц и для зеленой тли. Сбор вредителей проводят вручную . Если это не дает результата, необходимо применить биологические или химические средства защиты.

Подкормка

В 1-й год роста корневая система растения развивается в пределах посадочной ямы, используя внесенные при посадке удобрения. В этот период удобрения не вносят, однако если подкормки были внесены не полностью и саженцы растут неинтенсивно, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия, 60 г аммиачной селитры.

На 2-й год (если растения дали недостаточный прирост в 1-й год) в приствольный круг, который следует расширить в диаметре на 50 см, следует внести такое же количество удобрений. Так как молодые деревца весной остро ощущают потребность в азотных удобрениях, можно увеличить дозу аммиачной селитры до 80-90 г, а также добавить мочевину.

Если почвы бедные , удобрения можно вносить частями, поверхностно, после чего заделать их граблями, полить и замульчировать торфом или компостом.

Полив

Удобрение рекомендуется сочетать с поливами, которые необходимо проводить весь посадочный год. В противном случае верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать, пока в корнеобитаемом слое не восстановится нормальная влажность и питательная среда.

В среднем для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3-х поливов: сразу после посадки, во 2-й половине мая и в июле - не менее 3-4 ведер под дерево. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2 весенних и 2-3 летних. На легких супесчаных почвах требуется не менее 5-6 поливов.

Приостанавливают поливы в августе и начале сентября, дав возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к будущим морозам. В конце сентября - октябре обильный полив (двойной нормой) способствует росту корней даже под снегом. Подзимние поливы укрепляют зимостойкость саженца.

Мульчирование

Накоплению и сохранению влаги в почве способствует мульчирование - покрытие приствольных кругов перегноем, компостом, соломистым навозом, торфом, бумагой для мульчирования, полиэтиленовой пленкой, резаной соломой и выполотыми сорняками . Не рекомендуется для мульчирования использовать опилки, особенно хвойных пород.

Мульчу раскладывают слоем 3-5 см по всему приствольному кругу , за исключением небольшого участка вокруг ствола в радиусе примерно 10-15 см. Эту работу необходимо провести сразу после первого рыхления. Позднее мульчирование, особенно сухим торфом, когда земля уже подсохла, не дает положительного результата, а в засушливые годы может даже понизить урожай. В течение лета по мере уплотнения почву под мульчой рыхлят, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу. Осенью мульчу заделывают в почву на удобрение.

Осенняя перекопка

Правильная обработка почвы не только улучшает условия питания растений, но и способствует накоплению и дальнейшему сохранению влаги в почве, что повышает общий иммунитет деревьев. Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад . Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней. При этом лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба желательно использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, далее от штамба можно обрабатывать глубже, на 14-15 см.

При перекопке с оборотом пласта выворачиваются на дневную поверхность и погибают зимующие в верхних почвенных слоях вредители. Кроме того, глыбистая поверхность почвы лучше задерживает влагу. Обратите внимание, что перед перекопкой почвы нужно удалить сорняки и сжечь опавшие листья.

Весенняя обработка почвы

Весной проводят разрыхление без оборота пласта и разравнивание поверхности почвы. Первое рыхление приствольных кругов с целью сохранения запаса влаги проводят, как сойдет снег, и почва немного подсохнет. В дальнейшем за весну, лето, осень приствольные круги рыхлят не менее 3-4 раз, при этом тщательно убирая сорняки.

Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения, засорения почвы, образованием корки после дождей. Размеры приствольных кругов зависят от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. В первые два года после посадки у яблони, вишни, груши, облепихи достаточно обрабатывать круг шириной 1-1,5 м.

Обрезка

На 2-й год роста проводят обрезку. Это дает возможность привести в соответствие бурно развивающуюся надземную часть растения с корневой системой и заложить основы формирования кроны. Обычно плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, при которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей 1-го яруса и 4-5 2-го. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину при побеге длиной 100 см. Если предполагаемые будущие скелетные ветви одинаковы по развитию, то нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Для получения 2-го яруса кроны укорачивают и центральный проводник, оставляя его длиной 45-50 см. Учтите, что правильный уход за почвой должен обеспечить прирост побегов за один сезон на 60-70 см у семечковых и 80-100 см у косточковых культур.

Первая зимовка

Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом . Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля - начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами. Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями , что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.