Introdução

As pessoas criam desenhos em tecido desde tempos imemoriais. "Batik" é um nome generalizado para várias maneiras de pintar tecidos à mão. Todas essas técnicas se baseiam no princípio da reserva, ou seja, revestir com uma composição resistente à pintura os locais do tecido que devem permanecer sem pintura e formar um padrão.

Uma variedade de técnicas para pintar matéria era conhecida em Japão antigo, Suméria, Sri Lanka, Peru, países africanos e Indochina. No entanto, o local de nascimento do batik (em compreensão moderna esta técnica) é considerada a ilha indonésia de Java.

A história do batik

Indonésia. Ilha de Java

Os mestres da ilha de Java atingiram níveis e sofisticação sem precedentes no tingimento de tecidos, e de uma forma muito tempo curto este ofício tornou-se uma verdadeira arte

Mais visão complexa pintura mural desenvolvida na Indonésia. Existem duas versões da aparência do batik neste país. Segundo um deles, a técnica foi trazida nos séculos VI e VII. da India. Por outro lado, é a cultura local. Provavelmente, a arte do batik originou-se da imitação do calcanhar indiano, que foi exportado para Java e Sumatra. De uma forma ou de outra, foram as artesãs indonésias que levaram à perfeição a técnica há muito conhecida. Vale ressaltar que o batik há muito é considerado um negócio de mulheres. Primeiro, o padrão foi aplicado usando uma vara de bambu e cera derretida. Mais tarde, a varinha foi substituída por uma ferramenta inventada em Java - o canto. Ele permitiu desenhar linhas, pontos, cachos de forma mais sutil. O tecido foi mergulhado no tanque de tingimento até 10 vezes, permitindo tons de cores ricas.

A criação de uma tela única pode levar meses, e às vezes anos inteiros, devido à preparação em vários estágios da matéria (imersão, fervura, branqueamento) e ao longo processo de tingimento (enceramento, tingimento, secagem - repetido para cada cor). Portanto, inicialmente, apenas os aristocratas se permitiam usar roupas cobertas com esses padrões. Com muito tempo livre, envolviam-se entusiasticamente na pintura de tecidos, envolvendo gradualmente seus servos nesse trabalho minucioso e demorado.

Existem cerca de dez mil padrões javaneses conhecidos, e todos eles são extremamente diversos. Os pesquisadores acreditam que o batik se tornou difundido no século 17, quando foi inventado exatamente na época em que o canto começou a ser usado. Um pouco mais tarde, aparece um padrão de tecelagem, criado por um entrelaçamento especial de fios no processo de fabricação de tecidos.

Os artesãos javaneses, como regra, usavam tecidos de algodão e transmitiam os segredos de seu ofício de geração em geração, e os padrões em diferentes famílias diferiam significativamente uns dos outros. Os desenhos concluídos podem ter uma grande variedade de temas, desde padrões geométricos e ornamentos florais até várias cenas mitológicas representando deuses e pássaros fantásticos. Em geral, as cores mais claras são usadas na costa norte do que na parte central da ilha. Sabe-se autenticamente que era possível determinar a casta de uma pessoa a partir dos desenhos e era estritamente proibido repetir os ornamentos reais.

Cada menina em seu dote tinha que ter coisas feitas com a técnica do batik, por exemplo, painéis de parede, cortinas, tecidos coloridos, itens de guarda-roupa. Ainda hoje, roupas pintadas à mão são muito populares entre o povo de Java, e a maioria delas é feita para fins comerciais.

Embora os mestres da ilha de Java sejam considerados os fundadores da técnica do batik, no entanto, a primeira menção à matéria corante pode ser encontrada em antigos textos chineses que datam de cerca de 2500 aC.

Quando o batik se originou na Indonésia ainda é uma questão de debate. E embora alguns estudiosos até falem sobre os primeiros séculos dC, as fontes mais confiáveis ​​dão outra data - o século XIV. A época da ampla distribuição do batik em Java foi, aparentemente, no século XVII.

Na Indonésia, em algumas áreas de Java Central e nas ilhas adjacentes, foi preservada a forma mais antiga de reserva, que ainda é usada para criar um tecido cerimonial especial. A reserva aqui é uma pasta de arroz especialmente preparada, que é aplicada com uma vara de bambu. O tecido é tirado apenas por fiação manual, o corante é preparado a partir da raiz da planta Morinda citrifolia, o tingimento ocorre em várias etapas e dura vários dias. Após a remoção da pasta, permanecem imagens simples, principalmente geométricas e menos frequentemente figurativas. De acordo com o conhecido pesquisador da Indonésia G.P. Rofier, "... a origem relativamente inacreditável da arte desenvolvida de hoje do batik de jeito fácil reserva com pasta de arroz". Ele acredita que o batik como método foi

Importado da Índia. Já que a Índia é considerada o berço da decoração de tecidos com a ajuda de corantes. No clima favorável deste país, algodão e plantas crescem em abundância, a partir dos quais são preparados corantes naturais.

Batik ganhou popularidade particular em cerca de. Java, onde especialistas neste campo alcançaram níveis de habilidade sem precedentes. No início, apenas os aristocratas usavam roupas feitas de tecidos com padrões feitos na técnica do batik. Ter tempo livre dedicavam-se à pintura de tecidos. Aos poucos, os servos começaram a se conectar a esse trabalho delicado e muito trabalhoso.

Sobre. Os padrões tradicionais de Java e a técnica de aplicá-los foram passados ​​de geração em geração, e em cada família eles foram chamados de forma diferente. Por exemplo, cheplokan (com padrões repetidos) ou kawung (com elementos circulares).

O etnógrafo russo Igor Kammadze, que estuda a cultura material e espiritual de Java, presta muita atenção à arte do batik: "... , etc., e cada padrão é cheio de simbolismo e dotado poder mágico. Um dos símbolos significativos da cultura indonésia é "kris" - armas antigas Javanês - ele é um dos motivos favoritos retratados no batik. Ao contrário de Kris, fazer batik é um ofício exclusivamente feminino."

Significado simbólico batik aparece em seu tradicional azul-marrom esquema de cores, na representação de antigos motivos ornamentais e, sobretudo, no facto de nem um único rito ciclo da vida não está completo sem Kris e Batik. "Kris, envolto em tecido, incorpora a unidade do cosmos em sua totalidade, enquanto separadamente kris e batik - a personificação dos aspectos masculino e feminino da visão de mundo." A correlação filosófica e simbólica dos objetos da cultura material e da vida espiritual do povo tem raízes muito antigas. O mundo e o mito são um todo.

Podemos falar não sobre empréstimos diretos da Índia, mas sim sobre o aprimoramento da tecnologia que há muito é familiar aos indonésios. Sabe-se através de muitos registros comerciais e econômicos que os tecidos impressos indianos eram objeto de exportação ativa para Sumatra e Java na Idade Média. Do desejo de reproduzir os padrões que você gosta em sua própria técnica, surgiu um dispositivo tipicamente javanês - tyanting (janting) - um pequeno recipiente de cobre que é preenchido com cera derretida e pode ser aquecido no fogo se a cera começar a se solidificar. O vaso é equipado com um tubo fino dobrado, do qual flui um fino fluxo de cera, e é esse dispositivo que permite aplicar traços finos, linhas e pontos que compõem um padrão complexo - característica saliente batik indonésio. E o desenho à mão livre transforma o simples tingimento de tecidos, tão necessário em Vida cotidiana, em uma arte altamente desenvolvida.

O próximo pré-requisito para o desenvolvimento da decoração de tecidos padronizados foi o algodão liso especialmente fino, novamente trazido da Índia. Esse material caro só podia pagar as mulheres das ricas cidades da costa e os habitantes dos Crotons - as casas principescas da Java patriarcal.

Dos milhares de ornamentos diferentes passados ​​de geração em geração, muitos foram proibidos para uso por plebeus no final do século 18, e apenas membros da família principesca e pessoas especialmente próximas ao sultão foram autorizados a usá-los. Estes eram principalmente rituais tradicionais, ornamentos simbólicos. Tais ornamentos incluíam, por exemplo, imagens de um pássaro mítico com uma cauda aberta em membranas, uma imagem esquemática de uma espada antiga, uma faixa em espiral, uma língua de fogo que complementa a espiral, traços que lembram a chuva, o motivo da imagem de um montanha sagrada em um fundo branco. Essas proibições e prescrições foram rigorosamente observadas no século XVIII, e até hoje aparecer em papelão de Jacarta em um padrão proibido é considerado indecente para os habitantes locais. O significado simbólico dos padrões exaltava e protegia magicamente seus portadores.

Um verdadeiro artista têxtil está profundamente enraizado em sua própria tradição cultural. Além disso, a prática do batik exigia muito tempo, melhorando as habilidades, criando uma atmosfera especial de harmonia espiritual e concentração. Tudo isso levou ao florescimento da arte do batik.

Quando os britânicos ocuparam Java em 1811, decidiram distribuir o algodão chita inglês por toda a região do sul da Ásia, mas se depararam com um obstáculo intransponível, que era a qualidade do tingimento do batik local. Era muito superior ao europeu, os corantes vegetais não desbotavam quando lavados, como acontecia com o chintz tingido com anilina. Assim, a tradição local fortaleceu sua posição, e talvez esse fator tenha influenciado o curso dos acontecimentos.

Pequenos comerciantes forneciam tecido batik importado para aqueles que desejavam trabalhar e obtinham corantes preparados de acordo com tecnologia tradicional. Ao mesmo tempo, a transição "monopólio" das mulheres no batik é destruída. Uma transição está sendo feita para a técnica tjap-batik, ou seja, o padrão é aplicado com um carimbo de cobre, e os homens empregados nas oficinas assumem a produção dos carimbos. Era um negócio bastante caro e até arriscado. Um novo padrão indiano ou europeu nem sempre encontra seu consumidor imediatamente, e o custo de fazer um lote inteiro de batiks idênticos pode levar tanto à riqueza inesperada quanto à ruína completa. Portanto, as oficinas nunca mudaram completamente para a produção de tjap - batik, continuando a pintar o tecido à mão. Isso garantiu a preservação das habilidades artísticas dos intérpretes, a riqueza de variações na ornamentação, originalidade e alta qualidade produtos.

Eu amo esses trapos; talvez essa paixão ocupe um honroso segundo lugar em minha classificação pessoal de anexos depois das catedrais. Solo é o maior e mais importante centro indonésio de produção e comércio de batik. E embora seja possível comprar material e produtos dele em todo o Java, é lógico e correto fazer isso em Solo.

Não é surpreendente - ou, inversamente, surpreendente - que o batik ainda seja produzido não só e não tanto em grandes, espaçosas e modernas fábricas (como, por exemplo, Batik Keris, cujas belas lojas estão localizadas em todo Java e, claro, , em Solo), e em pequenas oficinas de artesanato - talvez eu não possa chamar de outra forma o que vimos.

Batik é pintado à mão em tecido e, de fato, permanece exatamente isso - feito à mão - até hoje. Mesmo o que é chamado de estampagem é, na verdade, feito à mão. Como assim? Mas assim!

Uma pequena oficina para a produção de batik sob o orgulhoso nome da fábrica estava localizada a apenas algumas curvas do labirinto de ruas estreitas da nossa pousada. Ruas charmosas.

A expressiva senhora, escondida atrás de um pedaço de pano, testemunhava claramente a presença da fábrica. Aleatoriamente, os olhos na foto não apareceram. Ou talvez não por acaso: não sei como, na escuridão que reina na oficina, os operários e operárias conseguem não perder completamente a visão, pintando trapos repetidas vezes. Embora quem me disse que eles não perdem?

Antes que um pedaço comum de matéria se transforme em batik, ele passa por vários processamentos. É pintado, lavado, seco, lavado novamente, etc. Aqui, para maior clareza, vários cortes de diferentes estágios de processamento são pendurados no suporte: é assim que o tipo de tecido muda passo a passo.

Primeiro, um padrão é aplicado ao tecido com cera quente. Daí, aliás, o nome desse método: batik quente. É usado para tecidos de algodão. Para querida e completamente opções manuais a cera é aplicada, é claro, manualmente e para as mais baratas - com uma prensa. Bem, também à mão.

A cera, aliás, também é diferente. Aqui está um.

Rolos preparados para colorir.

Quando o desenho é aplicado, o tecido é enviado para coloração. Aqui se sentam meninas e tias especialmente treinadas e com pincéis especiais, chamados de chang ting, aplique o padrão necessário.

Primeiro pinte uma cor, depois outra.

Mergulhando periodicamente sua caneta em cera aquecida em um queimador.

Nesta fábrica, as tintas são usadas exclusivamente naturais. A partir de plantas diferentes e árvores. Suspeito que não seja por razões ambientais, mas estupidamente porque é mais barato.

Um forno para aquecer cubas de tinta.

O tecido estampado é enviado mais adiante - primeiro para pintar sobre o fundo - isso acontece em banheiros grandes. Em seguida, o tecido é lavado neles várias vezes - já em água limpa, por si próprio.

Secagem - no segundo nível da oficina, sempre sob teto de alumínio e com ventilação natural. Simplificando - com furos ao redor do perímetro.

O processo de encerar, pintar, pintar, lavar e secar é repetido várias vezes até que o padrão desejado seja obtido.

Verificação de qualidade antes da próxima etapa.

Um corte padrão de batik tem 2 metros de comprimento e 1,20 a 1,30 de largura. Se você fizer isso completamente à mão, essa felicidade acabará custando US $ 60. E se a imprensa, então apenas de 6-8.

Obviamente, o custo do batik depende não apenas da técnica de pintura, mas também da qualidade do próprio tecido. Em qualquer showroom, isso é muito fácil de ver tocando nas amostras preço diferente. Áspero, denso, com um padrão simples - o mais barato. Leves, delicados, com linhas graciosas de desenho e muitas vezes uma abundância de pequenos detalhes traçados - os mais caros.

O que me surpreendeu pessoalmente foi que o batik não é apenas cortes e sarongues. Batik é um número inimaginável e infinito de vestidos, túnicas, saias, calças, camisas masculinas. Incomum em modelos de design, incomum em design de materiais. Na foto - meus três sarongues e uma plaina de homem. Cangas por 13 dólares, uma camisa - 27. Toda a produção da fábrica você pode ver por si mesmo qual fábrica.

Voltando à nossa pequena fábrica, gostaria de acrescentar que tem não só uma loja showroom (onde, surpreendentemente, a fotografia não é permitida!), mas também oficinas de pintura em tecido. Aqueles. você pode vir e organizar uma aula pessoal na criação de batik. O resultado final deve ser algo assim.

Não, na verdade, acho que algo mais elegante deve sair, porque essas amostras foram criadas por meninas pré-escolares)

Em geral, da próxima vez que você amarrar um pareo, pense em quanta paciência e trabalho meticuloso foram necessários para criar um pedaço de batik tão simples e barato. O salário médio de um trabalhador em tal oficina é de cerca de US $ 90, e esse mínimo é garantido mesmo na ausência de pedidos. Se estiverem disponíveis, respectivamente, os funcionários recebem um bônus adicional.

Útil:
– Uma visita a uma pequena oficina é uma ocupação curta; talvez uma hora no total, incluindo um tour pela loja. Nas lojas de grandes fábricas (sem visitar a produção) você pode passear não menos (especialmente se houver um objetivo de comprar algo: a escolha é enorme e extremamente complexa).
— Na saída da fábrica Batik Keris, é exibido um filme sobre o processo de produção do batik, que também é muito divertido e visual.
- Batik de alta qualidade não derrama quando lavado.
- E, finalmente, o melhor batik é o indonésio. Até a palavra para tecido pintado à mão, batik, é de origem indonésia. Aliás, os sarongues que me fascinaram lá no Havaí também são todos feitos na Indonésia…

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