Trzecie ramię do lutowania z przegubu kulowego. Domowy zacisk lutowniczy lub urządzenie „trzeciej ręki”. Materiały i narzędzia

Pozdrawiam Was drodzy przyjaciele! Jesteś na moim skromnym blogu poświęconym twórczości krótkofalowej i innej świętej wiedzy. Swoją drogą zapomniałem się przedstawić, nazywam się Władimir Wasiliew i dzisiaj mam dla Was nowy zabawny artykuł.

Jak zapewne wiecie z tytułu, dzisiaj porozmawiamy o statywie do montażu płytki drukowane. Z artykułu dowiesz się, co jest niezwykłego w tym statywie i jak wspaniale ułatwia życie podczas montażu. Nie zapomnij zapisać się na aktualizacje bloga, po prostu zostaw swój e-mail, a artykuły otrzymasz natychmiast po ich publikacji. Dobrze chodźmy.

Treści jest tu trochę, więc cieszmy się tym dla zdrowia :-)

Nie jest tajemnicą, że każdy radioamator i każdy instalator radiowy boryka się z jednym bardzo częstym problemem. Problem ten jest powszechny i ​​nazywany jest tym problemem jako brak trzeciej ręki.

Czy brak trzeciej ręki to poważny problem?

Rzeczywiście zdecydowałem się na przykład przylutować dwa przewody. Cóż, czy to nie jest trudna czynność, o czym tu rozmawiać? Cóż, w każdym razie, tutaj to wziąłem prawa ręka lutownicę, doprawił ją przyzwoitą porcją lutowia, a następnie zanurzył w kalafonii. Następnie biorę drut lewą ręką i…..i tyle…zasób w postaci ludzkich rąk niespodziewanie się skończył :) Którą ręką weźmiemy drugi kawałek drutu i potem je połączymy?

Wydawać by się mogło, że mówię o rzeczach zupełnie oczywistych, każdy zna takie sytuacje i każdy jest do nich przyzwyczajony. Każdy decyduje o tych kwestiach sam na swój sposób.

Na początek, przed lutowaniem dwóch przewodów, warto je najpierw skręcić ze sobą (należy jeszcze przed tym zacynować) i dopiero wtedy można przystąpić do lutowania. Mimo to wygodniej będzie lutować skręt niż łączyć i stabilizować dwa przewody osobno.

Możesz także podłączyć swoje ręce do tej akcji na urządzeniu zewnętrznym i media zewnętrzne może przyjaciel, brat, swat lub po prostu przechodzień :-) Tylko pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, bo Twoja asystentka może nie być wielkim fanem zabiegów terapeutycznych z lutownicą.

Domowa trzecia ręka to jedna z opcji rozwiązania problemu

Nawiasem mówiąc, jedną z moich opcji rozwiązania problemu braku trzecich rąk jest drewniany statyw. Oto domowa trzecia ręka do lutowania, zrobiłem to własnoręcznie z kostki dziecięcej, dwóch spinaczy do bielizny i dwóch wkrętów samogwintujących. Okazało się niedrogie i praktyczne. Na taki prosty projekt zacisku lutowniczego natknąłem się w starym czasopiśmie amatorskim (nie pamiętam dokładnie, czy był to magazyn Radia, czy Modelisty-Konstruktora).

Ten zacisk jest dobry dla każdego, ale jakkolwiek na to spojrzeć, konstrukcja nadal nie jest idealna, spinacze do bielizny nie trzymają wystarczająco mocno elementu radia, a sama kostka jest na tyle lekka, że ​​porządny kondensator zmieści cały strukturę na łopatkach.

A jednak jak dobrze, że żyjemy w XXI wieku, w wieku, w którym przemysł już przygotował dla nas gotowe rozwiązania i jedyne, co możemy zrobić, to je wziąć i zastosować. Uznałem więc, że wystarczy zadowolić się rękodzielniczymi urządzeniami, czas sięgnąć po coś poważniejszego.

Możesz po prostu kupić podstawkę lutowniczą

Sklepy internetowe są po prostu pełne różnorodnych zacisków, statywów i innych urządzeń lutowniczych. Poszperałem wśród całej różnorodności i kupiłem sobie taki statyw marki LODESTAR.

Tak więc w sklepie Dealextreme taki statyw do lutowania można kupić za niecałe 800 rubli, swoją drogą, są tam jeszcze jakieś promocje, więc pewnie będzie kosztować jeszcze taniej.

Choć ten statyw jest popularnie nazywany trzecią ręką do lutowania, na stronie sklepu Dealextreme nazywa się go „p” instalacja ayal z uchwytem i lupą 2X”, choć nie zmienia to istoty rzeczy.

Statyw Lodestar L316218, zalety i wady

Zastanówmy się, jakie są zalety i wady tego sprytnego zacisku do płytek drukowanych i małych komponentów radiowych.

Statyw ten ma wyraźną przewagę nad omawianą wcześniej kostką.

plusy

• Podstawa tego statywu jest dość masywna, więc przewrócenie go nie jest tak proste, jak drewniana kostka z klamerkami do bielizny.

Postanowiłem nawet przeprowadzić mały eksperyment; obciążyłem ten statyw trochę bardziej niż zwykle. Zwykle trzyma ze mną szczegóły, ale tutaj załadowałem mu moją tablicę do debugowania, nawet się tego nie spodziewałem, ale wytrzymał i nie drgnął. Dzieje się tak pomimo tego, że usunąłem szkło powiększające, co jeszcze bardziej uprościło konstrukcję statywu.

• Zaciski manipulatora mają wiele stopni swobody innymi słowy, zaciski można obracać różne strony jak pragnie Twoje serce.

Szczerze mówiąc, chciałem zrobić jakąś animację gif, niestety tańczący robot, ale coś nie wyszło, więc zadowalamy się prostymi zdjęciami.

• Dostępność szkła powiększającego o powiększeniu 2x, już ta okoliczność jest wymierną zaletą.

Choć sam nie korzystałem ze szkła powiększającego na statywie, to po prostu nie mogłem znaleźć dla niego odpowiedniego zadania. Nie używam elementów SMD, więc nie potrzebuję go na statywie. Ale od czasu do czasu znajduję dla niego zastosowanie, czasami zaglądam do drobnych oznaczeń lub po wytrawieniu sprawdzam płytkę pod kątem obecności zworek.

Minusy

Jak wiadomo, nic nie jest idealne, więc oprócz wszystkich zalet i cech statywu „trzeciej ręki”, istnieją również wady.

• Niedoskonałe mocowanie zacisków.

Zaciski w tym statywie to zwykłe złącza krokodylkowe i jak wiadomo, te złącza krokodylkowe zostały pierwotnie zaprojektowane do mocowania do przewodu poprzez zaciskanie. Krokodyle te mocuje się w otworach rurek mocujących za pomocą specjalnych prętów gwintowanych. Ta okoliczność nieco zepsuła wrażenie całego szacownego wyglądu statywu.

Generalnie dla mnie był to jedyny istotny mankament w całej konstrukcji stojaka lutowniczego.

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z zakupu, ponieważ to urządzenie znacznie ułatwia życie podczas instalacji, dlatego polecam je każdemu.

I na tym zakończę ten krótki wpis, bo muza mnie opuszcza, a na dworze już ciemno, czas napić się herbaty i iść spać. A wy, drodzy przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować aktualizacji bloga, a jeszcze lepiej, naciśnijcie Ctrl + D, w ten sposób zapiszecie stronę jako zakładkę i wtedy na pewno nie przegapicie nowych postów.

Życzę Ci, słoneczny nastrój nawet w mroźne zimowe wieczory powodzenia i powodzenia we wszystkim.

Z n/a Władimirem Wasiliewem.

P.S. Proponuję obejrzeć krótką recenzję statywu „Trzecia Ręka” w formie wideo, pierwsze co znalazłem na YouTubie, więc nie karzcie mnie :-)

P.S. Przyjaciele, pamiętajcie o subskrybowaniu aktualizacji! Zapisując się, będziesz otrzymywać nowe materiały bezpośrednio na swój e-mail! A tak przy okazji, każdy kto się zarejestruje otrzyma przydatny prezent!

Często podczas lutowania małych obwodów lub poszczególne elementy, brakuje rąk, aby jednocześnie trzymać drut lub element obwodu, lut, lutownicę, czasem latarkę lub szkło powiększające, a obwód też ma tendencję do uciekania gdzieś podczas lutowania. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi „trzecia ręka”. Wiele osób samodzielnie wykonuje takie urządzenia na własne potrzeby.

Postanowiłem zrobić podobne urządzenie, nie wykraczając zbytnio poza zakres jego zastosowania. A raczej nadanie mu uniwersalności i estetycznego wyglądu.
Nagrywanie wideo montaż krok po kroku oraz test urządzenia w celu zapoznania się.

Materiały i narzędzia

1. 2 krokodyle z izolacją;
2. Części starego kompasu;
3. Dno jest z puszki aluminiowej;
4. Podstawa stabilizująca wykonana z tworzywa sztucznego, drewna lub metalu;
5. 3 elastyczne nóżki typu „gęsia szyja” o długości 20 cm każda;
6. Kurczy się 3 mm i 5 mm;
7. Taśma elektryczna;
8. Klej topliwy;
9. Superklej.

Z narzędzi:

1. Szczypce;
2. Pistolet termiczny;
3. Zapalniczka;
4. Nożyczki.

Tworzenie trzeciej ręki

Będziemy potrzebować 3 elastycznych nóg typu „gęsia szyja” po 20 cm każda. Wziąłem je z latarki USB i Wentylator USB zakupione po stałej cenie za 60 rubli. Latarka USB posiada elastyczną nogę o długości 39 cm, można ją przeciąć na pół przecinając szczypcami lub przecinakami drutu, aby uzyskać wymiary 2 x 19 cm.

Wentylator USB ma nóżkę o długości 23 cm, więc tak to zostawimy.

Teraz musisz wybrać odpowiednią podstawę dla stabilności konstrukcji. Mam plastikowe etui po zegarkach kwarcowych. Zegar stołowy, skorzystam.

Lepiej zabrać ze sobą coś cięższego, w zależności od potrzeb. Mam duże tablice z tabletów i ciężkie przedmioty Nie będę go tam zaczepiać, więc zrobi to plastikowy.
W podstawie wykonujemy 3 otwory na elastyczne nóżki.

Ponieważ klej topliwy nie przylega dobrze do metalu, użyjemy taśmy elektrycznej. Owijamy końce elastycznych nóg, które zostaną przymocowane do podstawy, taśmą elektryczną. Umożliwi to wówczas pewne zamocowanie elastycznych nóg do podstawy.

Bierzemy 2 krokodylki i nakładamy na zęby termokurczkę 3 mm, jak pokazano na zdjęciu. Dzieje się tak, aby metalowe ząbki nie uszkodziły elementów znajdujących się na deskach, uzwojenia drutów oraz nie pozostawiły śladów na przedmiotach, które będą mocowane przez krokodyle.

Użyj super kleju, aby przykleić krokodyla do końca elastycznej nogi. Na kleju nie oszczędzamy) Po wyschnięciu kleju nakładamy termokurczkę 5 mm (zapewni dobre umocowanie krokodyla na giętkiej nóżce) tak jak widać na zdjęciu. To samo powtarzamy z drugą nogą i krokodylem.

Ze starego kompasu wyjmujemy coś takiego za pomocą śruby mocującej i nakrętki.

Przyklej śrubę mocującą Super klej wewnątrz elastycznej nogawki (po prostu tam pasuje). Nie oszczędzaj na kleju) Będzie to noga uniwersalna, którą można dostosować i wykorzystać według własnych potrzeb. W moim przypadku będzie dodatkowy zacisk na okablowanie lub żarówkę oraz zacisk (w miejscu włożenia przewodu) na drut lutowniczy.

Powstałe elastyczne nogi wkładamy do podstawy w przygotowane otwory i przyklejamy je super klejem. Po wyschnięciu super kleju przymocuj go obficie gorącym klejem.

Możesz wykonać 4 nogi za pomocą gorącego kleju, aby zapewnić lepszą stabilność i zapobiec ślizganiu się po powierzchni stołu.

Zastanawiałem się jak wypełnić pustą przestrzeń na podstawie i zdecydowałem się zrobić miejsce na drobne rzeczy potrzebne do lutowania lub na pinezki, spinacze lub coś innego.
Dno aluminiowej puszki sprawdziło się bardzo dobrze. Konieczne jest przycięcie krawędzi, zaokrąglenie rogów i przymocowanie ich gorącym klejem do podstawy.

Można go użyć do obciążenia (na przykładzie mocnej nakrętki)), jeśli nadal muszę zaczepiać duże deski lub ciężkie przedmioty)

Wszystko jest gotowe.
W przypadku „trzeciej ręki” nie wyglądało to źle. Radzi sobie z zadaniem. Wzór dobrze się trzyma i nie zsuwa się. Żarówka na zdjęciu jest słaba (innej nie było), można zastosować mocniejszą. Regulacja jest wygodna, klej topliwy dobrze trzyma podstawę nóg.

Wiele osób przywiązuje się do soczewek i wentylatorów. Odmówił tego. Czasami, gdy nie jest używany, zajmuje dużo miejsca na stole.
Ten projekt I wygląd pozwala na pozostawienie urządzenia na biurku i wykorzystanie go do innych celów. Wykorzystując uniwersalną, elastyczną nogę można zmieniać konstrukcję i dodawać niezbędne elementy (ten sam wentylator, szkło powiększające, latarkę, inny krokodyl, rysunek schematu) w zależności od przeznaczenia.

Nawiasem mówiąc, pozostały wentylator można również wykorzystać. W ciągu kilku minut zamienisz go w stołowy, zasilany bateryjnie.

Zgodnie z planem można go używać nie tylko do lutowania.
Na przykład dołącz notatki z ważnymi rzeczami do zrobienia w ciągu dnia lub kartkę, aby nie zapomnieć.

Nawet pewnie trzyma telefon. Nie planowałem tego celu) Niezły dodatek)

Nie mam wątpliwości, że w trakcie jego użytkowania odnajdę niejedną aplikację dla tego urządzenia.

Urządzenie do montażu obwodów radiowych

W urządzeniu obejmy mocowane są do masywnego stojaka za pomocą śruby. Jedna z nóg obejmy wpasowuje się w rowek stojaka i jest wciskana śrubą przez podkładkę, druga noga jest wolna i pozwala na zaciskanie części.

To mocowanie umożliwia obracanie zacisku lub przesuwanie go wzdłuż rowka, podczas gdy część pozostaje zaciśnięta w szczękach. Możliwe staje się zdjęcie nieskończonego produktu z regału, odłożenie go na bok bez zwalniania docisku, zamontowanie kolejnego docisku z nowym produktem i w każdej chwili powrót do pierwszego. Możesz wykonywać kilka zadań równolegle na jednym urządzeniu. Byłyby zaciski.

W urządzeniu można umieścić dwa zaciski, co czasami jest konieczne. Pojawia się niejako czwarta ręka. Wygodny.

Zakup zacisków nie stanowi problemu. Nie sposób podać adresu, gdyż Internet jest dosłownie zalany ofertami. Ceny od 100 rubli. Jest ich aż tysiąc, ale te ostatnie najprawdopodobniej mają szczęki z węglika i nie są nam potrzebne.

Ostatnio musiałem zrobić obwód ładowania bateria litowa, lutowanie do niego przewodów było na tyle niewygodne, że postanowiłem to naprawić moim kolejnym domowym produktem, a mianowicie „trzecią ręką”, która nie tylko wygodnie przylutuje przewody i obwody, ale także przytrzyma inne elementy podczas lutowania. Poza tym robiąc to sami, oszczędzamy aż 500 rubli, czyli dokładnie tyle, ile średnio kosztuje „trzecia ręka” w sklepie radiowym w centralnej części Rosji.

Ten domowy produkt nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności, więc poradzi sobie z nim nawet początkujący.

Aby zrobić „trzecią rękę” własnymi rękami, będziesz potrzebować:
* Parkiet lub deska
* Śruby M4
* Barany, usunąłem je z radzieckiego potencjometru treningowego
* Żelazne płyty
* Dwa rogi
* Zaciski krokodylkowe
* Palnik gazowy
* Lut cynowy i kwas lutowniczy
*Żywica epoksydowa
* Wiertarka elektryczna
*Izolacja termokurczliwa lub drutowa
* Kilka podkładek

Tylko tyle potrzeba do złożenia „asystenta” lutowania.

Krok pierwszy.
Najpierw musisz zdecydować o wielkości platformy, na której następnie zostanie zainstalowana cała konstrukcja. Mój wybór padł na segmenty parkietu dębowego, gdyż nie pierwszy raz spotykam się z tym materiałem i wiem, że posłuży długo. Wybierając materiał na podstawę, zwróć uwagę na jego wagę, ponieważ niewielka waga sprawi, że cała konstrukcja będzie niestabilna, co nie jest dobre.

Kiedy już zdecydowałem się na materiał, uzbrojony w klej PVA, skleiłem ze sobą obie części, uzyskując ostatecznie kwadratową platformę o wadze 200 gramów. Następnie owinąłem ją nylonową nicią i pozostawiłem na kilka godzin, aż klej całkowicie się zeschnie hartowany.

Krok drugi.
Teraz można już przystąpić do mocowania do samej platformy, nie zastanawiałem się długo i zdecydowałem się na użycie śrub M4, gdyż ich sztywność będzie w zupełności wystarczająca. A żeby przykręcić te śruby wywierciłem w podstawie dwa otwory poprzez wiertarkę 4 mm i wiertłem 6 mm do środka, po czym wkręciłem śruby Odwrotna strona tak, aby z zewnątrz wychodził tylko gwint, jego długość 10 mm wystarczy, aby przykręcić do niego skrzydełka. Z tyłu deski wypełniłem te same otwory o średnicy 6 mm żywica epoksydowa aby śruba nie obracała się dalej i nie wypadła.

Krok trzeci.
Aby później przymocować dźwignie do tych gwintowanych kołków wystających z podstawy, konieczne jest wykonanie narożników. Wycinam je z dużego narożnika za pomocą piły do ​​metalu, grubość płyty tego samego narożnika wynosi 1,5 mm. Natomiast żeby nie blokować ciągłego obracania się śruby przy dokręcaniu, przylutowałem ją najprostszym lutem cynowym, używając palnika gazowego i kwasu lutowniczego.

To połączenie okazuje się dość mocne; w każdym razie taki domowy produkt nie będzie obciążony dużymi obciążeniami. Drugi róg jest wykonany podobnie jak pierwszy.

Krok czwarty.
Kiedy podstawa z mocowaniami będzie już gotowa, przechodzimy do samych dźwigni, które regulujemy za pomocą kciuków, które wykręciłem z radzieckiego potencjometru. Zrobiłem dźwignie z metalowy talerz, grubości 1,5 mm, otwory były w nim już wcześniej zrobione, więc nie trzeba było niczego wiercić.

Będziesz potrzebował dwóch takich talerzy, ale jeśli chcesz rozszerzyć funkcjonalność swojego domowego produktu, możesz zrobić więcej dźwigni.

Krok piąty.
Ponieważ produkt domowy zapewnia precyzyjną regulację zacisków podczas lutowania, obecność drugiej dźwigni jest obowiązkowa. W każdym razie jedna dźwignia nie wystarczy. Druga dźwignia będzie składać się z tej samej płytki co pierwsza, ale będzie miała śrubę na jednym końcu i nakrętkę na drugim. Wszystkie te części są z powodzeniem przylutowane do płytki, wystarczy tylko na tym etapie, to jest palnik gazowy, trochę cyny i kwasu lutowniczego.

Po zlutowaniu części należy je umyć alkoholem technicznym lub podobnym rozpuszczalnikiem.

Będziesz potrzebował dwóch takich dźwigni, po jednej na każdy zacisk.

Krok szósty.
Nadszedł czas na wykonanie zacisków, które można łatwo zamontować w dźwigniach i regulować zarówno wysokość, jak i położenie względem zaciskanej części, w pionie, poziomie lub pod określonym kątem. Nic mądrzejszego nie przyszło mi do głowy, jak zrobić tę opcję za pomocą sworznia i skrzydełka, które blokowałyby obejmę w wymaganej pozycji. Spinkę do włosów zrobiłem z tych samych śrub M4, którymi odcinałem główki piłą do metalu. Następnie postępuj zgodnie z tą samą metodą, ocynuj szpilkę i użyj palnik gazowy Przylutowujemy go do zacisku krokodylkowego, który kupiłem w sklepie radiowym za jedyne 6 rubli.

Te same operacje wykonujemy z drugim zaciskiem. Aby zapewnić lepsze zamocowanie, pod barankiem należy umieścić podkładkę o odpowiedniej średnicy.

Krok siódmy.
Kiedy sprawdziłem zaciski, aby zobaczyć, jak trzymają części i przewody, zdecydowałem, że ich metalowe końcówki należy zaizolować, co nie tylko zapobiegnie zwarciu elementów podczas lutowania, ale także zmniejszy ryzyko poślizgu. Ponieważ nie miałem żadnej koszulki termokurczliwej o odpowiedniej średnicy, a dojazd do sklepu radiowego oddalonego o ponad 3 km nie należy do najprzyjemniejszych, zdjąłem izolację ze starej przewody USB od Sony, jego jakość była wystarczająco dobra dla mojego domowego produktu, a pod względem średnicy wszystko było takie samo jak z fabryki.

Teraz, dzięki gumowemu podkładowi, zaciski pewniej trzymają części i przewody.
Wszystkie szczegóły zbieramy w jedną całość.

W tym momencie domowa „trzecia ręka” jest gotowa, jestem z niej bardzo zadowolony, ponieważ po jej wykonaniu nie raz mi pomogła. Lutowanie na nim to przyjemność, nie trzeba trzymać przewodów w dłoniach, jednak u niektórych czasami drżą, co nie pozwala w ogóle nic lutować.

Muszę lutować bardzo często i czasami nie jest to zbyt wygodne. Duże części można zamocować w imadle, ale nie da się tego zrobić w przypadku małych. Jest do tego urządzenie trzecia ręka, ale nie chciałem kupować takiej zabawki w sklepie, postanowiłem zrobić ją sam z resztek, które miałem pod ręką.

Zacząłem tę kreację od stojaka. Wytnij prostokąt ze sklejki centymetrowej:

I od razu zastanawiałem się, jak przymocować drążek do podstawy, a następnie przymocować do niego poziome słupki. Na szczęście trzeba było przeciąć gwint i zabezpieczyć go nakrętką, ale nie było potrzebnej matrycy. Musiałem wybrnąć z tej sytuacji...

Aby zabezpieczyć stojak u podstawy, znalazłem śrubę z podłużnym otworem. Był mniejszy niż średnica pręta, więc musiałem go trochę naostrzyć:

Do mocowania stojaki poziome Znalazłem długą nakrętkę (znalezioną w radzieckich magnetofonach) i wykonałem do niej kolbę na końcu pręta:

Chciałem zabezpieczyć nakrętkę połączenie gwintowane, ale wiertło uparcie nie chciało zrobić dziury w końcu, więc musiałem to zrobić w ten sposób.

Urządzenie jest gotowe do montażu:

Aby połączenie było mocniejsze, na pręt nałożyłem rurkę i wykonałem w niej nacięcie:

I zaczął lutować nakrętkę:

Teraz przechodzimy do mocowania śruby. Zaciskamy część w imadle i zaczynamy lutowanie od góry:

Część jest gotowa:

Co teraz musimy zrobić? Zgadza się, musisz się połączyć stojak pionowy i podstawa. Aby to zrobić, wyciąłem kolejną część pomocniczą - prostokąt ze sklejki 4 mm:

Za pomocą wiertła piórowego wywierciłem otwór w podstawie. Zrobiłem także otwory w podkładce ze sklejki pomocniczej i znalazłem 4 wkręty samogwintujące. Wszystko jest gotowe do montażu:

Połowa pracy wykonana, podstawa ze stojakiem pionowym gotowa. Przejdźmy do drugiej części - wykonania stojaków poziomych, zacisków i lupy.

Te metalowe talerze, sworznie i śruby z podkładkami to przyszłe ramiona naszego urządzenia:

Do ich mocowania używam następujących śrub z przylutowanymi do nich podkładkami (dla ułatwienia odkręcania/dokręcania):

Ale mam te części od twardy dysk(stojaki na magnesy). Gwinty przeciąłem kranem i dostałem nakrętki, które łatwo dokręcić ręcznie:

No cóż, najważniejsze są zaciski. Do końcówek przylutowałem śruby do mocowania i obrotu wokół osi:

Zaczynamy składać elementy naszego mechanizmu.

Uchwyt nr 1

Szczegóły węzła:

Zmontowana jednostka:

Uchwyt nr 2

Szczegóły węzła:

Zmontowana jednostka:

Uchwyt na szkło powiększające

Szczegóły węzła: