Rusztowanie DIY. Rusztowanie DIY wykonane z drewna (zdjęcie). Jak zrobić rusztowanie własnymi rękami? Zastosowanie materiału drzewnego

Prędzej czy później konstrukcja osiągnie wykończenie elewacji. I tu pojawia się potrzeba prowadzenia prac w zakresie wysokości od 4 do 10 metrów. Trzeba przecież obszyć szczyty, zamontować siding, pomalować elementy elewacji i system drenażowy zainstalować.

Wyjście jest tylko jedno - zainstalować rusztowanie lub wieżę. Ale industrialny budownictwo drogie, a cena wieży o wysokości roboczej 8-10 metrów jest bardzo wysoka. Można je wypożyczyć, ale jeśli praca zajmie dużo czasu, taki wynajem będzie kosztował całkiem grosza.

Metal lub drewno

Rusztowanie może być wykonane z drewna lub metalu. Praktyczne doświadczenia użytkowników forum podpowiadają, że taki budynek konstrukcje metalowe Jest to ekonomicznie wykonalne tylko wtedy, gdy dysponujesz „wolnym” sprzętem. Jeśli kupisz metal, elementy złączne, badanie prace spawalnicze, wtedy takie konstrukcje będą ostatecznie kosztować więcej niż konstrukcje fabryczne, a zwłaszcza drewniane.

O ile rusztowania można ostrożnie zdemontować i deski oddać do użytku, o tyle metalowe skazane są na zakurzenie w pomieszczeniu gospodarczym. Doświadczeni budowniczowie Powiedzą, że można wtedy wynająć wysokiej jakości rusztowanie lub wieżę. Ale niewielu prywatnych deweloperów będzie chciało przy tym majstrować. Dlatego większość użytkowników forum nadal woli konstrukcje drewniane.

HukTo członek FORUMHOUSE

Rusztowania metalowe są lepsze od rusztowań drewnianych, jednak głównym atutem rusztowań drewnianych jest względna taniość, prostota i szybkość ich produkcji.

Rada FORUMHOUSE: lepiej zbudować własne rusztowanie drewniane z wysokiej jakości tarcicy. W przeciwieństwie do wysokiej jakości deski marnować materiały, które po użyciu trzeba będzie wyrzucić, można wykorzystać w nowym projekcie budowlanym.

Rusztowanie DIY dla domu.

Jak zrobić rusztowanie z desek

Zanim zaczniesz tworzyć domowe konstrukcje drewniane, musisz zdecydować o zakresie prac. Jeśli w jednym przypadku mogą być najprostsze - mocowane (do podszewki szczytów, bocznicy Chatka itp.), to w innych przypadkach (wykończenie elewacji kamieniem lub cegłą, prace tynkarskie itp.) wymagany jest poważniejszy projekt.

Wymiary jednostki podstawowej są następujące:

• Długość – 5 m;
• Szerokość – 1 m;
• Wysokość (grubość) – 3,5 m.

Budowa trwała 60 metry liniowe deski 150x50mm.

Członek Buriacji FORUMHOUSE

Nazywa się je „rusztowaniem – kopertą”.

Rusztowanie budowlane DIY

Sam projekt wygląda jak dołączona do niego litera G. Podstawą jest deska o wymiarach 150 x 50, do której przybija się inną deskę prostopadle - platforma wsparcia, na którym następnie układana jest podłoga.
Jeden z niezbędne elementy Takimi konstrukcjami są wysięgniki - deski 25-50x100, za pomocą których po bokach osłonięte są dwie główne deski zbite ze sobą pod kątem prostym.

Zwykle po każdej stronie przybijane są 3 wysięgniki. W ten sposób osiąga się sztywność całej konstrukcji.

Takie lasy nie wymagają sztywnego połączenia z domem. Obciążenie niesiona jest przez deskę nośną, która z jednej strony opiera się o miejsce mocowania desek, a z drugiej – ostrym końcem – wbija się w ziemię.

Jeśli dom jest drewniany lub szkieletowy, rusztowanie można przybić do ściany. Jeśli elewacji nie można uszkodzić, opiera się je o ścianę, a główny ładunek przenosi płyta nośna.

Wybierając rozmiar „kopertów” należy kierować się poniższymi wymaganiami. Jeśli obszar jest zbyt wąski, chodzenie po nim będzie trudne i niebezpieczne. Jeśli platforma jest zbyt szeroka, „koperta” może spaść ze ściany. Optymalny rozmiar platformy – 400-500 mm.

Główną zaletą konstrukcji dołączonych jest to, że ich produkcja nie wymaga dużej ilości drewna.

Członek Buriacji FORUMHOUSE

Można zwiększyć płytę nośną i odpowiednio wysokość rusztowania. Jeśli długość deski wzrośnie (ponad 6 m), to dla sztywności konstrukcji kolejna deska spoczywa w narożniku między ścianą a obszarem niewidomym, którego drugi koniec jest przymocowany do środka pierwszego - płyta główna.

Pomimo tego, że projekt jest powszechnie znany, na pierwszy rzut oka na takie konstrukcje wątpisz w ich niezawodność - aż strach na to patrzeć! Przejdźmy do praktyczne doświadczenie użytkowników naszej witryny.

Członek Zarka FORUMHOUSE

Takie lasy nazywamy „ormiańskimi”. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem taki projekt, byłem zaskoczony, jak to w ogóle wytrzymywało. Spróbowałem, wspiąłem się na podłogę - całkiem niezawodnie. Sam tego używałem dołączone rusztowanie więcej niż raz zarówno w domu drewnianym, jak i murowanym. Są wygodne, szybkie w montażu i demontażu. Nie zajmują dużo miejsca.

Ormiańskie rusztowanie.

Członek Drosha FORUMHOUSE

Ten typ lasu jest dość bezpieczny. Nie ma potrzeby mocowania desek do ścian, ale podłogę należy przykręcić wkrętami samogwintującymi do wsporników (nie wbijaj jej gwoździami, aby móc ją później szybko zdemontować).

Jak zbudować rusztowanie do ciężkich prac

Ale takie „ormiańskie” rusztowanie nie nadaje się do wszystkich prac - głównie do lekkich prac. Sprawdzą się jako rusztowanie do malowania domu itp. Do „ciężkich” prac wymagających pracy z narzędziami, rozwiązaniami, wykańczania elewacji kamieniem itp. należy zastosować bardziej trwałą konstrukcję.

Montaż konstrukcji odbywa się w następujący sposób:

• Weź sześciometrową deskę (150/200x50) i przyłóż ją pionowo do ściany;
• Druga deska jest umieszczona równolegle do niej;
• Są one przymocowane do siebie poziomymi prętami. Następnie, zgodnie z tym samym schematem, montuje się drugą podporę i układa podłogę;
• Dla większej sztywności regały są podparte dodatkowymi deskami usztywniającymi, które opierają się o podłoże;
• W razie potrzeby wysokość rusztowania zwiększa się poprzez dołączenie dodatkowych desek pionowych.

Standardowe wymiary jednego przęsła takiego rusztowania:

• Krok między stojakami wynosi 2-2,5 m;
• Szerokość podłogi do pracy wynosi 1 m.

Drewniane rusztowanie DIY.

diews członek FORUMHOUSE

Zeszłego lata zrobiliśmy taki las. Nie były przymocowane do ściany. Stawiali tylko jedną ścianę na raz, a następnie ją przesuwali. Najważniejsze jest wykonanie szelek i ograniczników, a konstrukcja będzie stać jak ulał.

Jak ulepszyć rusztowanie: gdociśnij do śrub

Zawsze istnieje wiele kontrowersji dotyczących sposobu montażu rusztowania,
jak połączyć deski ze sobą. Zdania użytkowników forum są podzielone: ​​niektórzy uważają, że można go zamontować za pomocą wkrętów samogwintujących, inni kategorycznie się temu sprzeciwiają - tylko za pomocą gwoździ.

Głównym argumentem przeciwników wkrętów samogwintujących jest ich kruchość. Wkręt samogwintujący nie działa dobrze pod obciążeniami udarowymi i ścinającymi. W rezultacie czapka odlatuje, konstrukcja traci wytrzymałość, aż do samozagłady.

Jak zbudować rusztowanie do pokrycia domu.

Igor Kochanow członek FORUMHOUSE

Polecam mocować wszystko gwoździami 120 mm z obowiązkowym wygięciem końcówki na poprzeczki i wysięgniki. I żadnych wkrętów samogwintujących! Opowiem Ci taki przypadek. Znani mi budowniczowie zajmowali się dachem. Przymocowali deski za pomocą wkrętów samogwintujących. W rezultacie konstrukcje rozdzieliły się i cała czwórka przeleciała z wysokości pięciu metrów. W rezultacie jedna osoba przebywa w szpitalu ze złamanymi nerkami. Drugim był poważny siniak na nodze. Ale wysiedli bez problemu; gdyby wysokość była większa, wszystko mogłoby się skończyć znacznie gorzej.

Dlatego to się stało. Gwóźdź wykonany jest ze stosunkowo miękkiego metalu. Pod obciążeniem ugina się i nie pęka. Wkręt samogwintujący wykonany jest z hartowanego metalu i pod wpływem obciążeń przemiennych i udarowych najpierw lekko się wygnie, a następnie pęknie. Ponadto tzw. „czarne” wkręty samogwintujące ze względu na hartowanie są znacznie bardziej kruche niż wkręty anodowane na żółto.

Do składanych konstrukcji drewnianych dobrze nadają się śruby z łbem sześciokątnym (pod podkładką) o średnicy 8 mm i specjalne metalowe łączniki.

Głównym argumentem przeciwników gwoździ jest to, że nie będzie już możliwości ostrożnego demontażu zbitego rusztowania, a część dobrej deski trzeba będzie wyrzucić lub wykorzystać do ciężkiej pracy. Zapobiegnie przesuwaniu się elementów konstrukcyjnych Wielka siła tarcie występujące pomiędzy deskami w przypadku zastosowania wkrętów samogwintujących o długości 120 - 150 mm. Dlatego musisz pójść na kompromis - do zbierania użyj wkrętów samogwintujących rusztowanie"na czarno." W takim przypadku, jeśli już na pierwszym etapie odbioru rusztowania pojawi się błąd, można je szybko zdemontować i zbudować od nowa. I dopiero wtedy dodatkowo wszystko odpowiednio zgwoździć.

W tym artykule: jak to zrobić drewniane rusztowanie; rodzaje i charakterystyka rusztowań metalowych; wymagania dotyczące projektowania rusztowań (GOST); procedura montażu rusztowania; jak zorganizować wycieczkę po wieży; ceny zwiedzania rusztowań i wież; jak wybrać rusztowanie.

Tysiąc czy dwa lata temu, gdy pojawiła się potrzeba wznoszenia budynków o wysokości większej niż dwie kondygnacje, potrzebny był także pełnoprawny sprzęt budowlany, który podnosił budowniczych na tę wysokość, aby mogli przy niej w miarę swobodnie pracować. Ułóż nasyp wokół budowanej konstrukcji, podobnie jak budowniczowie Starożytny Egipt, było zbyt pracochłonne i kłopotliwe – potrzebne było inne rozwiązanie. Tak powstało pierwsze rusztowanie, które swoją nazwę zawdzięcza drzewu, z którego zostało pierwotnie utworzone.

Rusztowanie niczym pajęczyna otacza nowy budynek lub budynek wymagający renowacji, a pracownicy mogą przy nim pracować przy minimalnym ryzyku dla życia. Zaledwie pół wieku temu żaden większy projekt budowlany nie został ukończony bez ofiar, pracownicy bali się wspinać po chwiejnych rusztowaniach, kategorycznie odmawiając pracy na dużych wysokościach. Dziś praca na rusztowaniach stała się znacznie bezpieczniejsza, w dużej mierze dzięki specjalnie opracowanym zasadom pracy na nich. Warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi rusztowań – więc do dzieła!

Drzewo jest najstarsze materiał konstrukcyjny i z niego całkiem możliwe jest zbudowanie całkiem dobrych, odpowiednich do tego rusztowań prace wykończeniowe na małej wysokości w skali prywatnego domu.

Do rusztowania potrzebne będą: półmetrowe skrawki deski 150x50 mm (pięćdziesiąt), kawałki cieńszej deski (na przykład 25x100 mm), deska o wymaganej długości do uformowania poziomej podłogi. Do podpór (nieznacznie) potrzebne będą dwie dość długie deski, na przykład te same „pięćdziesiątki”.

Z resztek „pięćdziesiątki” sklejamy trójkąty podpór rusztowania na nakładce, następnie przykrywamy je deską o mniejszym przekroju. Na co zwrócić uwagę przy wyborze wielkości podpór trójkątnych - wystarczająca ilość miejsca dla osoby stojącej na nich oraz całkowite wykluczenie możliwości oderwania się od ściany/podpory pod własnym ciężarem i ciężarem budowniczego. Z tych powodów długość rusztowania powinna wynosić od 400 do 500 mm – stopy osoby na nim stojącej nie powinny w żadnym wypadku zwisać nad rusztowaniem!

Linia podpór - zostaną przymocowane do podpór pod kąt ostry, więc uważaj na ich długość. Górny koniec wsporników jest lekko ścięty pod kątem w celu wprowadzenia ich do trójkątnych wsporników, Dolna część zaostrzone, aby zapewnić mocne zakotwienie w ziemi.

Po doprowadzeniu rusztowania do wymaganego położenia, należy przybić pionową stronę podpór trójkątnych do ściany, nie wbijając gwoździ aż do głowy - po zakończeniu prac należy je usunąć. Ustawiamy drabinę, podnosimy ją pojedynczo, montujemy i przybijamy deski podłogowe do stałych wsporników – tutaj każdy gwóźdź należy wbić do końca.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych i wykończeniowych należy upewnić się, że rusztowanie jest stabilne. Rusztowania drewnianego nie należy podnosić na wysokość większą niż siedem metrów!

Należy zauważyć, że oprócz drewna rusztowanie można budować z trawy - bambusa. W krajach azjatyckich, gdzie roślina ta rośnie obficie, wszystko jest z niej zbudowane. Nie należy jednak porównywać siły bambusa z siłą drewna - jego właściwości wytrzymałościowe są o rząd wielkości wyższe.

Rusztowanie metalowe

Rusztowania z rur stalowych lub aluminiowych produkowane są na skalę przemysłową w dwóch głównych wersjach – ramowej i modułowej. Do rusztowań ramowych zalicza się rusztowania flagowe, kołkowe i wieżowe, natomiast do rusztowań modułowych zalicza się rusztowania klinowe, rusztowania zaciskowe, rusztowania podwieszane (mocowanie do konstrukcji nośnych budynków) oraz rusztowania modułowe (systemowe). Konstrukcja rusztowania, niezależnie od jego rodzaju, musi być zgodna z GOST 27321-87 i być przechowywana zgodnie z GOST 15150-69.

Ważny: zanim przejdziesz dalej szczegółowy opis rusztowania metalowe, warto od razu zaznaczyć – wszystkie wymagają zakotwienia do ściany budynku, wzdłuż lub wokół którego są ustawiane! Maksymalna wysokość, na jaką możliwe jest podniesienie rusztowania bez mocowania go do ściany budynku, nie powinna przekraczać 4 m i tylko wtedy, gdy teren, na którym rusztowanie jest postawione, jest idealnie poziomy i zagęszczony, należy zorganizować odprowadzanie wody deszczowej. Niezastosowanie się do tej zasady skutkować będzie przewróceniem się lub zawaleniem całej konstrukcji rusztowania.

Rusztowanie ramowe lub flagowe (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Ich zestaw zawiera: ramy boczne (z drabinką i bez), regały ukośne i montaż poziomy ramy boczne między sobą, stopy podpierające o podłoże - wszystkie te elementy wykonane są ze stali. Wymiary ram i odległość montażowa między nimi są nieco inne dla każdego producenta, ale schemat budowy jest taki sam.

Rusztowania tego typu cieszą się popularnością z dwóch powodów – są tanie i łatwe w montażu. Łączniki rusztowania ramowego wsuwa się w przeznaczone dla nich otwory i mocuje poprzez obrócenie „flagi”. W pionie elementy rusztowania łączone są poprzez wsunięcie wyższej ramy w gniazdo znajdujące się poniżej, bez dodatkowego mocowania.

Rusztowania ramowe przeznaczone są do prac murarskich i wykończeniowych na prostych elewacjach budynków, wysokość ich montażu nie powinna przekraczać 50 m (dla muru - 20-25 m, dla wykończenia - 40 m).

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań ramowych należy rozważyć schemat ich budowy i rozmieszczenie poziomów ze schodami (lepiej je narysować), poznać rodzaje i liczbę niezbędnych elementów konstrukcyjnych rusztowania.

Montaż rusztowania ramowego odbywa się w następującej kolejności:

1. Na gotowym miejscu mierzy się przekroje między ramami (zwykle stopień wynosi 3 m) i układa płyty nośne, na których znajdują się stalowe podkładki. Montowane są w nich ramy, tworzące pierwszą warstwę rusztowania. Są one umieszczone ściśle pionowo - pionowo, połączone szelkami i krawatami;
2. Drugi poziom to połączenie ościeżnic pionowych z dolną kondygnacją, mocowanie ich za pomocą ściągów ukośnych/poziomych (stosuje się poziomicę i pion). Do przyszłego układania tarasu instalowane są poziome żebra poprzeczek. Od pierwszego do ostatniego (najwyższego) poziomu ściągi ukośne należy montować w szachownicę, tj. ich położenie nie powinno być takie samo z sąsiednimi sekcjami poziomów w pionie;
3. Montaż konstrukcji schodów ustawionych pod kątem (pracownicy mogą również wspinać się po pionowych schodach wbudowanych w ramy, ale nie jest to wygodne i komplikuje postęp pracy). Pochylone schody ustawia się w miarę wznoszenia się poziomów;
4. Obowiązkowe mocowanie wznoszonej konstrukcji rusztowania do budynku za pomocą haków z tulejami i kotwami rozporowymi, które niezawodnie łączą ramy rusztowania ze ścianą (sprawdź!). Przymocuj rusztowanie do ściany w szachownicę, stopień - 4 m;
5. Podniesienie kondygnacji rusztowania na wymaganą wysokość, powtarzając czynności opisane powyżej (począwszy od drugiej kondygnacji);
6. Na końcach zmontowanego rusztowania umieszcza się ściągi końcowe na całej długości kondygnacji, a na odcinkach, na których nie ma ściągów ukośnych, montuje się ściągi podłużne (poziome), pełniące funkcję ogrodzenia.

Demontaż rusztowania przeprowadza się w odwrotnej kolejności, od góry do dołu.

Szeroko reprezentowany na rynek budowlany Rusztowanie ramowe oferowane jest po średniej cenie 170 rubli. za m2 ich miesięczny czynsz będzie kosztować 60 rubli. na m 2.

Rusztowanie kołkowe (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Rusztowania te pod względem konstrukcji i techniki montażu są równie proste jak rusztowania ramowe - ich poziome elementy mocuje się poprzez włożenie kołków w wydrążone rurki przyspawane do słupków pionowych. Dolne wsporniki rozpórek ramy są wkładane każdy w buty nowy poziom Montaż odbywa się etapowo, a większą sztywność rusztowania zapewniają stężenia montowane ukośnie.

Rusztowania kołkowe budowane są do wysokości 40 metrów, stosowane są głównie przy pracach murarskich, rzadko przy pracach wykończeniowych. Pomimo swojej prostoty i niezawodności, rusztowania tego typu można łączyć z rusztowaniami zaciskowymi, co pozwala na budowanie skomplikowanych schematów ramowych.

Średnia cena rynkowa lasów tego typu wynosi 550 rubli. za m2, czynsz - 100 rubli. za m2 miesięcznie. Powodem wyższego kosztu w porównaniu do rusztowań ramowych (flagowych) jest zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń, ponieważ w ich konstrukcji zastosowano rury stalowe o znacznej grubości ścianki (na przykład LSh 100 - średnica rury stalowej 57 mm, ścianka - 3,5 mm).

Rusztowanie Wiszniewa (obciążenie standardowe - 200-250 kg/m2)

Ramy tych rusztowań montuje się podczas montażu nie w pozycji pionowej, lecz w pozycji poziomej. Łączą się stojaki pionowe bezpośrednio nad butami podstawowymi, a na każdym nowym poziomie służą jako podparcie podłogi. Wzmocnienie konstrukcji rusztowania Wiszniewa nie wymaga stosowania stężeń ukośnych; jest to jedyny rodzaj rusztowania, który ich nie wymaga.

Drabiny rusztowania Wiszniewa nie są wbudowane w ramę, lecz stanowią samodzielny element instalowany pod kątem wewnątrz konstrukcji rusztowania. Drabiny i ramy ogrodzeniowe wyposażone są w sworznie, które wkłada się w ucha stojaków (podobnie jak w przypadku mocowania połączeń w rusztowaniu kołkowym).

Rusztowanie Wiszniew przeznaczone jest do prac renowacyjnych i wykończeniowych na wysokości do 40 m, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Począwszy od drugiej kondygnacji, stojaki tych rusztowań należy mocować do ściany, poziomo w odstępach co 6 m, pionowo - na każdej kondygnacji (stosuje się kotwy, kule i drut stalowy, odciągi i wsporniki).

Ich średni koszt to 300 rubli. za m2, miesięczna cena wynajmu - 80 rubli. na m 2.

Wieża wieżowa (obciążenie normatywne - 200 kg/m2)

Projekt ten stanowi swego rodzaju kompromis w połączeniu „ceny” i „potrzeby”. Każdy budynek okresowo wymaga napraw o różnym stopniu złożoności, zarówno całkowitego wykończenia, jak i fragmentarycznych „kosmetyków”. A jeśli do pewnej wysokości, powiedzmy do 5-8 metrów, możesz jakoś poradzić sobie z drabinami, to na większej wysokości będziesz potrzebować bardziej stabilnej i przestronnej platformy roboczej. Budowa rusztowań na całym obwodzie budynku jest kosztowna. A wielokrotny montaż/demontaż rusztowania i każdorazowe przeniesienie go w nowe miejsce nie jest zadaniem łatwym i wymaga czasu. Optymalne rozwiązanie tutaj jest wieża turystyczna.

Konstrukcja każdej wieży jest taka sama - składa się z gotowych ram wyposażonych w drabinę. Koła mocowane są do podstawy, można je unieść ponad poziom gruntu o kilka milimetrów, jeśli wsporniki śrubowe przymocowane do dolnej ramy, działające na zasadzie podnośnika, zostaną maksymalnie wysunięte. W przypadku podniesienia kondygnacji na wysokość większą niż 4 m do ram pierwszej kondygnacji mocowane są dodatkowe (standardowe) przekładki. W zależności od modelu wieży, przy podniesieniu kondygnacji do 2/3 maksymalnej wysokości, konieczne jest przymocowanie jej do ściany budynku za pomocą kotew lub wsporników. Zwiedzanie wieży jest wyposażone w dwie lub trzy poziome platformy, górna wyposażona jest w składany właz do wchodzenia i schodzenia.

Wieże wieżowe mogą mieć wysokość od 4 do 21 metrów, w zależności od ilości kondygnacji, wysokość każdej z nich wynosi 2 m (dłuższe ramy byłyby trudne do podniesienia). Jego działanie będzie wymagało solidnej i poziomej platformy, która nie ma żadnych spadków.

Procedura montażu wycieczek po wieży:

1. Na platformę umieszcza się ramę z kołami, wyciąga się podpory śrubowe i wstępnie umieszcza pod nimi. drewniane podstawki;
2. Połączyć ramy boczne z ramą bazową, przymocować je do cięgien poziomych i dokręcić za pomocą usztywnień ukośnych, ułożyć i zabezpieczyć podłogę, połączyć wsporniki boczne;
3. Włóż ramy następnej kondygnacji w kołki ram bocznych, połącz je za pomocą łączników poziomych i pionowych - każda nowa kondygnacja jest montowana zgodnie z tym schematem. Gdy nabierzesz wzrostu, zainstaluj boczne rozpórki i umieść pod każdą z nich drewnianą podstawkę;
4. Na górnej części należy ułożyć i zabezpieczyć podłogę, płot zabezpieczający, ściągi pionowe i ukośne – ogrodzenie należy podnieść na wysokość co najmniej metra od podłogi.

Demontaż wieży-tury odbywa się za pomocą górny poziom w odwrotnej kolejności niż etapy montażu.

Cena zwiedzania wieży zależy od jej modelu, materiału (stal lub rura aluminiowa), liczba poziomów. Wieże stalowe kosztują średnio 12 000 rubli. (wysokość 4,2 m), aluminium - 44 000 rubli. (wysokość 4,9 m). Warto zauważyć, że do zakupionej już wieży wycieczkowej nie będzie możliwości dokupienia dodatkowych elementów nowych kondygnacji - jej konstrukcja jest zaprojektowana na określoną wysokość podnoszenia, dodanie sekcji zwiększy obciążenie ramy podstawowej i zmniejszy jej wytrzymałość.

Rusztowanie klinowe (obciążenie standardowe - 200-300 kg/m2)

Rusztowania te są bardziej złożone niż opisane powyżej - ich elementy składowe mocowane są za pomocą stalowych klinów wbijanych/wybijanych młotkiem. Ten rodzaj mocowania znacznie zwiększa niezawodność rusztowań, są one w stanie przenieść większe obciążenia niż rusztowania ramowe lub sworzniowe.

Kształt klina łączącego stojaki i poprzeczki rusztowania klinowego nie pozwala na samoistne zaklinowanie, a zamki kołnierzowe na stojakach wyposażone są w osiem otworów - do budowy rusztowania o wymaganym kształcie przestrzennym. Podczas demontażu rusztowania kliny wyjęte z połączeń wkłada się w specjalne otwory, w które wyposażone są stojaki.

Maksymalna wysokość, do którego podnoszone jest rusztowanie klinowe wynosi 40 m. Stosowane są zarówno przy pracach budowlano-wykończeniowych, w tym wysokościowych, jak i przy konstrukcjach tymczasowych o przeznaczeniu publicznym - trybuny i sceny koncertowe, zjazdy klatek schodowych. Ten typ rusztowań jest popularny wśród producentów statków/samolotów.

Średnia cena za m 2 lasów klinowych wynosi 200 rubli, wynajęcie m 2 będzie kosztować 80 rubli. na miesiąc.

Rusztowanie zaciskowe (obciążenie standardowe - 200-250 kg/m2)

Jeden z pierwszych rodzajów rusztowań. Wszystkie prefabrykowane elementy tych rusztowań łączone są za pomocą zacisków – obrotowych (powtarzalnych) i ślepych. Są trudne w montażu, ale wysokość, na jaką można je podnieść, jest dwukrotnie większa niż w przypadku innych typów rusztowań – 80 m. Słupki i poprzeczki wkładane są w zaciski, które następnie skręcane są śrubami gwintowanymi.

Ten typ lasu daje dostęp do każdego projekt przestrzenny niezależnie od tego, czy są to kopuły, czy złożone występy architektoniczne, które tworzą „martwe strefy” na obwodzie rusztowania ramowego, sworzniowego lub klinowego. Możliwość budowania poziomów o dowolnej wysokości, łączenie z dowolnym rodzajem rusztowań metalowych - to wszystko je uzasadnia wysoka cena i skomplikowany montaż.

Należy zaznaczyć, że rusztowanie zaciskowe produkowane jest w dwóch wersjach różniących się średnicą profilu: „profesjonalne” – stosowana jest rura stalowa o przekroju 57 mm; „lekki” - średnica rury 48 mm. Z reguły przy montażu rusztowań zaciskowych stosuje się oba standardowe rozmiary stojaków - 2 m i 4 m, naprzemiennie podczas montażu. Połączenia wzdłużne są również dostępne w dwóch rozmiarach (3,6 i 5 m) i również naprzemiennie.

Rusztowanie zaciskowe kosztuje około 450 rubli. za m2, cena wynajmu - 75 rubli/m2/miesiąc.

Rusztowanie o konstrukcji podwieszanej (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Podporą rusztowania tej konstrukcji jest sam budynek (jego piętra), czyli m.in. ich dolny poziom nie dotyka ziemi. W przypadku, gdy częściowy lub całkowity brak miejsca w pobliżu budynku nie pozwala na montaż innego wariantu rusztowania, niezastąpione jest rusztowanie podwieszane. Ingerencja w postaci przedłużeń, znaczna wysokość obiektu, elementy architektoniczne słaba wytrzymałość, konieczność otoczenia rusztowaniami na całym obwodzie budynku, jednoczesne prowadzenie prac komunikacyjnych i małej architektury (napięte terminy) – to wszystko zadania dla rusztowań podwieszanych. Wykorzystywane są do prac wykończeniowych i renowacyjnych.

Elementy rusztowania podwieszanego wystające na zewnątrz są pewnie podtrzymywane za pomocą wsporników (materiał - ceownik nr 10), osadzonych w przekładce pomiędzy stropami, połączone są ze sobą za pomocą poprzeczek i połączeń na zaciskach. Innymi słowy, z wyjątkiem wsporników, rusztowanie podwieszane jest odmianą rusztowania zaciskowego (poprzeczki i stężenia 1,5 cala, słupki 2”, ściana o grubości 2,5 mm stalowe rury).

Każda nowa kondygnacja jest połączona z konsolami na tej samej kondygnacji budynku oraz z dolną kondygnacją; słupki pionowe należy zakotwić do ścian (w odstępach co 4 m).

Kup w gotowa forma Możliwa jest tylko część rusztowania podwieszanego – ta, która tworzy kondygnacje zewnętrzne, tj. elementy rusztowania zaciskowego. Dystanse konsolowe są obliczane i produkowane pod konkretny obiekt i ze względu na różnice konstrukcyjne nie można ich ujednolicić różne budynki— należy je zamówić dodatkowo. Cena rusztowania podwieszanego podlega wyłącznie negocjacji.

Rusztowanie modułowe (systemowe) (obciążenie standardowe - 200 kg/m2)

Pozwalają stworzyć konstrukcję o niemal dowolnym kształcie, zdolną ominąć wszelkie występy, powtarzając zaokrąglone lub kanciaste kontury obiektu, naprawa elewacji co jest potrzebne. Ich elementy można łączyć za pomocą mocowania klinowo-tarczowego (tarczowego) lub typu cup-lock.

W pierwszym przypadku poprzeczki i połączenia rusztowania, wyposażone w zamek widełkowy, wkłada się w zamek talerzowy podpory pionowej i blokuje w nim klinem (element ryglujący niektórych połączeń jest ruchomy, tzn. można go zabezpieczone pod wymaganym kątem).

Poprzeczki rusztowania z połączeniem typu cup-lock mocuje się w następujący sposób: na ich słupkach znajdują się stalowe panewki przyspawane na określoną wysokość, umieszcza się w nich zamki poprzeczek w kształcie litery T, a zamek od góry zabezpiecza nakrętka klinowa.

Elementy rusztowań modułowych (systemowych) wykonane są z rur stalowych (d - 48 mm, grubość ścianki - 3,5 mm) i pokrytych warstwą cynku (ocynk ogniowy). Podpory do nich występują w trzech opcjach - konwencjonalnej (kwadratowa podstawa i odcinek rury łączącej pośrodku), śrubowej (jak podnośnik) i kołowej. Maksymalna wysokość podnoszenia kondygnacji wynosi 60 m; począwszy od 3. kondygnacji należy je przymocować do ściany za pomocą kotew.

Rusztowania modułowe (systemowe) służą do prac wysokościowych na obiektach o złożonej geometrii, przy montażu szalunków, przy tworzeniu tymczasowych konstrukcji przestrzennych, takich jak sale koncertowe i demonstracyjne.

Rusztowania tego typu są dość drogie – ich elementy produkowane są poza Rosją, głównie w Unii Europejskiej. średni koszt rusztowanie modułowe - 3000 rubli. za m2 (w zależności od producenta i projektu), kwestie najmu należy uzgadniać osobiście z właścicielami lasów tego typu.

Jaki rodzaj rusztowania wybrać

Rozwiązaniem tego problemu jest cel ich zastosowania. Wymagana analiza objętości nadchodzące prace, ich pilność, obecność/brak miejsc na rusztowania. Na przykład rusztowania ramowe doskonale nadają się do prac murarskich i wykończeniowych na małych wysokościach, są tanie i bezpretensjonalne. W przypadku murów na większych wysokościach wymagane będzie rusztowanie zaciskowe lub kołkowe - mają one większą nośność. Notabene, standardowa nośność podana powyżej dla każdego typu rusztowania jest minimalna, tj. w zależności od konkretnego modelu rusztowania ich nośność może być większa – liczba ta zależy m.in. od grubości i średnicy elementy stalowe, schematy rusztowań.

Rusztowanie zaciskowe jest niezbędne przy pracach na dużych wysokościach oraz przy obiektach o skomplikowanej geometrii, jednakże tego typu rusztowanie ma zasadniczą wadę - z biegiem czasu śruby dokręcające obejm rdzewieją, tracąc wytrzymałość i zdolność mocowania. Dlatego należy wybierać wyłącznie zaciski z warstwą ocynkowaną – wytrzymają dłużej i nie zakłócają pracy. Przy wynajmie rusztowań zaciskowych należy zwrócić szczególną uwagę na zużycie elementów mocujących zaciski, stopień odkształcenia słupków w miejscach ich łączenia (zaciski je odkształcają).

Wybierając rusztowania klinowe należy pamiętać, że nie można ich kupić kwadraturowo – należy najpierw przygotować projekt wymaganego projektu rusztowania i uzyskać jego akceptację przez nadzorujące agencje rządowe. I dopiero wtedy kupuj niezbędne elementy lasy klinowe według przygotowanej listy.

Wysokiej jakości obliczenie ich potrzeb pomoże Ci znacznie zaoszczędzić na rusztowaniach; ponadto możesz łączyć różne rodzaje rusztowania, skutkujące dostępem do powierzchni roboczych (na przykład rusztowanie kombinowane ramowo-obejmowe).

Najważniejszą rzeczą przy wyborze rusztowania, oprócz ceny i uniwersalności, będzie jego bezpieczeństwo dla pracowników - niezawodne punkty mocowania, wygodne schody, obowiązkowa obecność barierek ochronnych. Przy każdym montażu należy sprawdzić wytrzymałość rusztowania, nie zdając się na przypadek.

Rustam Abdyuzhanov, specjalnie dla rmnt.ru

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie rusztowania, będziesz musiał wybrać jeden z dwóch materiałów: drewno lub metal. W pierwszym przypadku otrzymasz konstrukcję jednorazową, którą może wykonać każdy, kto umie pracować z drewnem, a w drugim będzie ona wielokrotnego użytku, ale jednocześnie dość łatwa do wykonania. W tym artykule dowiemy się, jak wykonać rusztowanie własnymi rękami z metalu ( rura profilowa), a także z drewna (desek), zademonstrujemy schematy, zdjęcia i instrukcje wideo.

Chociaż do produkcji rusztowań wykorzystuje się głównie metal lub drewno, mogą one różnić się sposobem mocowania i w związku z tym mają różne elementy funkcjonalne. Przyjrzyjmy się więc głównym typom lasów.

Elementy składowe są połączone specjalnym mocowaniem klinowym. Rusztowania tej konstrukcji są wysoce niezawodne. Są w stanie wytrzymać dość duże obciążenia. Jednocześnie są łatwe w użyciu i można je szybko zamontować i zdemontować. Szczególnie ważne jest stosowanie rusztowań klinowych podczas budowy i podnoszenia ciężkie materiały i węzły.

Głównym elementem tego projektu jest sztywno zainstalowana rama. Stosowane są głównie do prac malarskich lub tynkarskich. Ościeżnica w tej konstrukcji łączona jest ze słupkami poziomymi i stężeniami ukośnymi za pomocą połączeń węzłowych. Główną zaletą rusztowań ramowych jest ich niski koszt. Ich budowa nie wymaga dużych inwestycji.

W tych rusztowaniach punktem połączenia, jak sama nazwa wskazuje, jest sworzeń. Rusztowania tego typu cieszą się dużą popularnością wśród budowniczych, ponieważ można je bardzo łatwo zamontować i zdemontować bezpośrednio na budowie. budowa. Montaż rusztowania często zajmuje dzień lub nawet dwa. W takim przypadku montaż rusztowania kołkowego nie zajmie dużo czasu.

Jeżeli obiekt, w którym przeprowadzane są prace remontowe, ma złożoną konfigurację, wówczas stosuje się rusztowanie zaciskowe świetne rozwiązanie. Zastosowana metoda mocowania jest profesjonalna. A przy ich produkcji ważną rolę odgrywają wysokość i rozmiar. Obszar roboczy, odległość między poziomami i rozstaw stojaków. Wszystko to dobierane jest indywidualnie dla każdego obiektu.

Zapraszamy do zapoznania się z prostym poradnikiem wykonywania rusztowań z desek. Aby to zrobić, wykonaj kilka prostych, sekwencyjnych kroków:

• Rozłóż 4 stojaki lub deski równolegle do siebie na płaskiej powierzchni. Ich wielkość musi bezpośrednio odpowiadać wysokości rusztowania.
• Regały są połączone ze sobą poziomymi zworkami, na których później zostanie ułożona podłoga.
• Ułóż 2 wykonane poziomo naprzeciw siebie, zwiąż je ukośnie i poziomo deskami, które będą służyć jako krawaty.
• Połóż podłogę z desek na poziomych cięgłach i przymocuj ją do nadproży za pomocą wkrętów samogwintujących.
• Przymocuj poręcze do słupków i zabezpiecz schody.

W przypadku konieczności wydłużenia konstrukcji rusztowania należy połączyć ze sobą kilka podobnych odcinków desek. Deski umieszcza się na słupkach wsporczych.

Przy montażu rusztowania drewnianego, jeżeli stosowane są gwoździe, zaleca się wcześniejsze nawiercenie otworów, aby zapobiec pękaniu desek.

Projekt

Wszystkie lasy składają się z następujących elementów:

• stojaki;
• rozpórki ukośne i poziome (nadają konstrukcji przestrzenną wytrzymałość);
• nadproża podłogowe;
• podłoga wykonana z desek, na której stanie osoba;
• ograniczniki (w celu zapewnienia stabilności rusztowania i zapobiegania jego odpadaniu od ściany);
• element ogrodzenia (aby osoba stojąca na podłodze nie spadła);
• drabina (drabina) do wspinania się na żądany poziom rusztowania.

Wykonane z drewna i desek

W Internecie można znaleźć sporo porad dotyczących wykonania rusztowania. Ponadto zalecane projekty różnią się między sobą głównie grubością deski i rozmiarem samego rusztowania. Aby uniknąć pomieszania w całej tej „różnorodności”, spróbuj skupić się na następujących wartościach:

Zacznijmy:

1. Przygotuj wcześniej niezbędne materiały:

• deski o grubości co najmniej 50 mm i szerokości 100 mm (lub drewno okrągłe lub drewno 10x10 cm) - na stojaki i przystanki;
• deski do przekładek i ogrodzeń o grubości 30 mm;
• deski na nadproża i podłogi o grubości 50 mm;
• gwoździe (w tym przypadku śruby są mniej niezawodne).

Instrukcje fotograficzne

Zapraszamy do obejrzenia szeregu zdjęć na temat samodzielnego wykonania rusztowań drewnianych:

Z rury profilowej

Teraz o tym, jak wykonać rusztowanie (składane) z metalu (wymiary jednej sekcji: wysokość - 1,5 metra, szerokość 1 metr, długość 1,65 metra). Określ liczbę sekcji w oparciu o wysokość potrzebnego rusztowania.

1. Przygotuj niezbędne materiały:

• do stojaków - rura profilowana (przekrój kwadratowy) 30x30 mm - długość 1500 mm;
• dla przekładek - rura o średnicy 15 mm;
• do łączenia wkładek (adapterów) – rura profilowana 25x25 mm;
• Podłogę wykonać z desek o grubości 40-50 mm i długości 210-220 cm.

• dla elementów ukośnych – 2 metry;
• dla elementów poziomych łączących regały z boków konstrukcji - po 96 cm.

"Plusy i minusy"

Po pierwsze, rusztowanie nie jest małym rusztowaniem, ale raczej nieporęczną konstrukcją, którą trzeba będzie gdzieś przechować, gdy przestanie być potrzebna.

Drewniane rusztowanie można oczywiście później zdemontować, ale praca jest pracochłonna, a deski, jeśli nie będą potrzebne w najbliższej przyszłości, również trzeba gdzieś przechowywać. Nie zapominaj, że rusztowanie drewniane montuje się za pomocą gwoździ, a nie śrub, dzięki czemu deski nie będą już w całości nienaruszone. Ponadto podczas pracy na rusztowaniu drewno często ulega zabrudzeniu zaprawą lub farbą.

Domowej roboty metalowe rusztowanie Będzie możliwość nie tylko demontażu, ale w przyszłości także wynajmu.

Po drugie, rusztowanie nieprefabrykowane jest zaprojektowane tak, aby pracować maksymalnie na poziomie drugiej kondygnacji (od poziomu gruntu). Praca na większych wysokościach domowe rusztowanie staje się niebezpieczny.

Po trzecie, rusztowanie jest potrzebne dość rzadko (tylko do naprawy elewacji budynku), więc montaż i demontaż takiej tymczasowej konstrukcji nie jest opłacalny pod względem czasu poświęconego na tę pracę.

Po czwarte, rusztowanie często musi być długie (na przykład co najmniej 6 metrów w celu zainstalowania bocznicy). W związku z tym wzrasta ich waga, a przeniesienie domowego drewnianego rusztowania na drugą stronę domu staje się problemem nawet dla trzech, czterech osób.

O lasach warto pomyśleć już na etapie projektowania domu.

Jeśli prace elewacyjne Jeśli nie planujesz tego robić sam (ale zamierzasz zatrudnić ekipę budowlaną), nie musisz zbytnio myśleć o rusztowaniach, ponieważ budowniczowie zwykle przychodzą na plac budowy z własnym rusztowaniem i rusztowaniem.

Jednakże po zakończeniu budowy (i po pewnym czasie) w celu wykonania drobnych napraw elewacji może być konieczne użycie rusztowania. Czy można tego uniknąć?

Z pewnością. A przede wszystkim upewnij się, że elewacja Twojego domu nie wymaga remontu przez wiele lat. Aby to zrobić, wystarczy go użyć podczas budowania ścian. cegła licowa. Teraz jest produkowany przez wielu producentów i w dość szerokiej gamie kolorystycznej.

Ale inni materiały okładzinowe(takie jak bocznica, tynk i inne) będą okresowo wymagać Twojej uwagi i odpowiednio dodatkowe wydatki, ponieważ nie będzie możliwości wykonania rusztowań (kupna lub wypożyczenia) za darmo.

Wideo

Z tego filmu dowiesz się jak wykonać rusztowanie do remontu mieszkania:

Zdjęcie

Zdjęcia pokazują różne projekty rusztowanie:

Schemat

Schematy pomogą Ci zaprojektować własne rusztowanie:

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Wykonując różnorodne prace na wysokości – od układania ścian po okładziny elewacyjne czy tynkowanie, konieczne jest zbudowanie konstrukcji, które pozwolą na komfortowe prowadzenie prac, a jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo.

Profesjonalni budowniczowie używają rusztowań metalowych, które są prefabrykowane systemy modułowe, które mogą mieć bardzo różne rozmiary, ale do użytku prywatnego łatwiej jest zbudować konstrukcję z desek, tę opcję rozważymy w artykule;

Czego potrzebujesz do pracy

Zanim zbudujesz rusztowanie z desek własnymi rękami, musisz przygotować wszystkie wymagane materiały i narzędzia:

Ważny!
Nie zapomnij o narzędziu, ponieważ będziesz musiał ciąć drewno, wbijać gwoździe lub dokręcać śruby, a także dokonywać pomiarów, a najłatwiej to zrobić za pomocą taśmy mierniczej, kwadratu i ołówka budowlanego.

Proces pracy

Instrukcje, jak wykonać rusztowanie własnymi rękami z desek, są dość proste, ważne jest, aby przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań, od tego zaczniemy rozważać ten problem.

Podstawowe wymagania projektowe

Istnieje kilka ogólnie przyjętych zasad, których przestrzeganie gwarantuje niezawodność zbieranego przez Ciebie rusztowania i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo:

• Odległość między słupkami nie powinna przekraczać 2-2,5 metra, gdyż przy większych rozpiętościach drewno nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej sztywności, zwłaszcza przy dużych obciążeniach;
• Szerokość tarasu zapewniająca wygodną pracę powinna wynosić co najmniej 1 metr, ale nie zaleca się również tworzenia konstrukcji szerszej niż półtora metra, ponieważ ucierpi to na tym stabilność systemu;
• Maksymalna bezpieczna wysokość konstrukcji wynosi 6 metrów, wynika to z faktu, że maksymalna długość tarcicy jest taka sama i nie zaleca się budowania elementów.

Etapy pracy

Cały proces składa się z kilku operacji, które należy wykonać w określonej kolejności:

• Najpierw musisz połączyć pierwsze 4 stojaki, w tym celu najpierw łączy się ze sobą długi bok, odbywa się to za pomocą ukośnych rozpórek, drugi element montuje się w ten sam sposób, po czym boczne boki łączy się za pomocą tych samych przekładek, następnie powstałą konstrukcję należy zainstalować i sprawdzono pod kątem stabilności, w razie potrzeby wzmocniono za pomocą dodatkowych zworek i perforowanych narożników;

• Następnie musisz zabezpieczyć zworki, ich lokalizacja zależy od poziomu, na którym będą prowadzone prace. Ważne jest, aby wszystko poprawnie obliczyć, aby zapewnić wygodę procesu; jeśli zostaną użyte dwa rzędy podłogi, odpowiednio wykonane zostaną dwa rzędy zworek; będą one również służyć jako elementy zapewniające sztywność, co dodatkowo wzmocni podparcie; przymocuj je do narożników za pomocą żeber usztywniających;
• Podłoga ułożona jest na stałych zworkach do jego budowy bierze się tylko niezawodną deskę bez pęknięć i uszkodzeń, należy ją pociąć na kawałki o wymaganej długości, aby niepotrzebne części nie wystawały na krawędziach, elementy te najlepiej mocować za pomocą wkrętów samogwintujących , ponieważ powodują one znacznie mniejsze pękanie drewna i znacznie lepsze mocowanie;

• Następnie musisz przymocować elementy ogrodzenia, ich lokalizacja zależy bezpośrednio od położenia podłogi. Ogólna zasada jest taka, że ​​elementy nie powinny być niższe niż do pasa, czasem warto przybić dwa rzędy desek dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Tutaj stosuje się drewno o grubości co najmniej 30 mm, aby w razie potrzeby mogło wytrzymać wystarczająco dużą siłę i nie pęknąć;
• Kolejnym etapem jest montaż elementy wspierające , ich liczba i konfiguracja zależą od cech konkretnej sytuacji, wysokości rusztowania i niezawodności gleby wokół domu. Tutaj ważne jest, aby nauczyć się jednej prostej zasady - zainstaluj tyle wsporników, ile potrzeba, aby zapewnić najlepszą stabilność budowanego systemu. Elementy dobrze spoczywają na ziemi, po czym mocuje się je do słupków wsporczych;

Rada!
Jeśli konstrukcja jest drewniana, to dla dodatkowej niezawodności system jest przymocowany do ścian, co znacznie wzmocni konstrukcję, wszystko jest bardzo proste: jeden koniec bloku jest przymocowany do stojaka, a drugi do ściany.

Wzrost człowieka jest mniejszy niż wysokość domu, więc nie da się ułożyć ścian ani wykończyć elewacji bez rusztowań lub rusztowań. Konstrukcje te pozwalają na bezpieczną pracę na wysokościach i sprawiają, że zawsze możesz mieć pod ręką zapas materiałów eksploatacyjnych.

Konstruktorzy mają własną terminologię używaną w odniesieniu do takich urządzeń.

Nazywają je strukturami leśnymi, które są dość długie i wysokie. Rusztowania „kozie” nazywane są zwykle niskimi stołami przenośnymi, na których zmieszczą się nie więcej niż dwie osoby.

Jeśli musisz położyć ściany, zaizolować, naprawić lub ozdobić fasadę, zastanów się z wyprzedzeniem, jakie rusztowanie lub rusztowanie będzie potrzebne do pracy. Z naszej strony powiemy Ci, jak zrobić rusztowanie własnymi rękami mocnymi i stabilnymi, oszczędzając dużo pieniędzy na ich wynajmie.

Opcje projektowania rusztowań

Pomimo dużej różnorodności rodzajów rusztowań, w ich projektach znajdują się elementy o identycznym przeznaczeniu:

1. Słupy pionowe (przyjmą obciążenie pracą i przeniosą je na podłoże).
2. Łączniki ukośne i poziome (zapewniają przestrzenną sztywność ramy).
3. Swetry (krótkie elementy boczne rusztowanie, na którym układana jest podłoga).
4. Podłoga (deski złączone, które służą jako platforma robocza dla budowniczych).
5. Trwałe spadki (zabezpieczenie rusztowania przed przewróceniem).
6. Poręcze (chronią pracowników przed upadkiem).
7. Schody (używane do wchodzenia i schodzenia z platform roboczych).

Materiałem do montażu rusztowań i rusztowań jest tradycyjnie drewno lub metal. Konstrukcja drewniana jest tańsza niż konstrukcja stalowa, ale wytrzymuje nie więcej niż dwa lub trzy ponowne montaże. Następnie nadaje się tylko na drewno opałowe.

Rusztowania metalowe są kilkakrotnie droższe od drewnianych, ale nie mają ograniczeń co do liczby cykli użytkowania. Można je łatwo zdemontować i przenieść w nowe miejsce. Ich konstrukcja pozwala na dobudowanie w miarę postępu pracy kolejnych kondygnacji, zwiększając wysokość roboczą.

Jeśli Twoje plany obejmują budowę kilku budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych, lepiej jest wykonać domowe rusztowanie z profili metalowych. Jeśli prace na dużych wysokościach będą wykonywane tylko raz i w jednym miejscu, bardziej opłacalne jest złożenie konstrukcji z belek i desek.

Funkcje wykonywania rusztowań drewnianych i metalowych własnymi rękami

Zanim zaczniesz przygotowywać części do montażu, powinieneś wykonać schematyczny rysunek i umieścić na nim główne wymiary konstrukcji.

Nie ma tu co fantazjować, gdyż praktyka budowlana określiła już optymalne wymiary rusztowania:

• maksymalna wysokość konstrukcji - 6 metrów;
• odległość między regałami od 2,0 do 2,5 metra;
• Szerokość podłogi roboczej wynosi 1 metr.

Ergonomia ustaliła, że ​​maksymalną produktywność osiąga się, gdy ręce budowniczego podczas pracy znajdują się 30-40 cm poniżej poziomu klatki piersiowej. Dlatego zworki do montażu pierwszej podłogi należy umieścić na wysokości 40-50 cm od poziomu gruntu. Dzięki temu nie będziesz musiał montować niskiego rusztowania.

Lepiej jest zapewnić mocowania podłogi drugiego poziomu na wysokości 180-200 cm. Trzecia podłoga jest umieszczona na poziomie 360-400 cm.

Jeśli zdecydujesz się wykonać konstrukcję z desek, kup wcześniej następujący zestaw tarcicy i elementów złącznych:

• Do cięcia stojaków i zastrzałów - drewno o przekroju 10x10 cm lub deski o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 5 cm.
• Można z nich wykonać przekładki, cięgna i balustrady deski krawędziowe"trzydzieści".
• Do podłogi i nadproży, na których będzie leżał, wymagane będą deski o grubości 4-5 cm.

Wybierając pomiędzy gwoździami a wkrętami samogwintującymi należy pamiętać, że podczas demontażu rusztowania gwoździe są trudniejsze do usunięcia. Przeciwnie, wkręty samogwintujące można szybko odkręcić od drewna za pomocą śrubokręta. Są jednak gorsze w łamaniu niż gwoździe, ponieważ są wykonane z kruchej, hartowanej stali. Dlatego do zrobienia małe lasy Możemy polecić użycie gwoździ, a w przypadku długich i wysokich konstrukcji – wkrętów samogwintujących.

Rusztowanie z desek montuje się w następującej kolejności:

• na płaskiej powierzchni, równolegle do siebie, ułożyć 4 stojaki z drewna lub desek, przycięte „na wymiar” w zależności od wysokości rusztowania;
• stojaki są połączone poziomymi zworkami, na których zostanie ułożona podłoga robocza;
• dwie powstałe ramy „drabinkowe” są ustawione pionowo jedna na drugiej i połączone za pomocą cięgien ukośnych i poziomych;
• na poziomych nadprożach układa się i zabezpiecza podłogę z desek;
• rusztowanie mocowane jest na dwóch skosach bocznych;
• Poręcze są przybijane do stojaków, drabina jest umieszczana i mocowana do wspinania się.

Jeżeli istnieje potrzeba montażu dwóch lub więcej sekcji rusztowania drewnianego, można je połączyć szerokimi odcinkami desek, wepchniętymi na sąsiednie stojaki. Aby zapobiec rozdwajaniu się paznokci krótkie deski, wywierć w nich otwory przed jazdą.

Rusztowanie wykonane z rur profilowych ich konstrukcja jest podobna do drewnianej. Różnica między nimi polega na zastosowaniu adapterów. Służą do zwiększania liczby kondygnacji konstrukcji metalowej.

Zestaw półfabrykatów do montażu jednej sekcji zawiera następujące elementy:

1. Rura profilowana 30x30 lub 40x40 mm do stojaków i nadproży (4 sztuki po 1,5 mi 4 sztuki po 1 metr).
2. Cienkościenne okrągła rura o średnicy 20 mm (4 sztuki po 2 metry każda dla cięgien ukośnych).
3. Rura profilowana 25x25 mm lub 35x35 mm (8 sztuk po 10 cm każda do produkcji adapterów i łożysk). Aby wykonać balustrady, możesz wziąć tę samą rurę - 1 sztukę o długości 2 metrów.
4. Blachy stalowe 10x10 cm o grubości 2-3 mm (4 sztuki) pod łożyska wzdłużne;
5. 10 śrub z nakrętkami i podkładkami do łączenia ze sobą ściągów ukośnych i mocowania ich do słupków ramy.

Montaż jednopoziomowego odcinka rusztowania metalowego składa się z kilku operacji:

• do panelu montażowego ( Arkusz OSB) obejmy sztywno mocują stojaki rusztowania ( wysoka celność podczas pracy z metalem - bardzo ważny czynnik);
• zworki poziome są przyspawane do stojaków;
• adaptery ze skrawków rur wkłada się w górne końce stojaków 5 cm i mocuje przez spawanie;
• po usunięciu stojaków ze zworkami z płyty montażowej, obraca się je o 90 stopni i w tej pozycji ponownie mocuje się do płyty za pomocą zacisków;
• końce i środek cienkościennych rur przeznaczonych do stężeń ukośnych spłaszcza się młotkiem i wierci się w nich otwory na śruby;
• Po dokręceniu śrubą dwóch ukośnych ściągów, umieszcza się je na stojakach i zaznacza miejsca do wiercenia otworów;
• łączniki mocuje się do stojaków za pomocą śrub i dokręca nakrętkami;
• W słupkach i balustradach wiercone są otwory połączenia śrubowe;
• płyty (łożyska oporowe) są przyspawane do odcinków rur;
• zmontowaną konstrukcję umieszcza się pionowo, a łożyska oporowe wkłada się w dolne końce rur;
• Na nadprożach bocznych układana jest podłoga z desek „sroka”.

Pomocna rada: aby zapobiec przesunięciom wzdłużnym podłogi, należy do jej dolnej części w miejscu styku z nadprożami przykręcić stalowe narożniki 30x30 mm.

Ściągi ukośne należy mocować z jednej strony rusztowania, a ściągi poziome z drugiej, tak aby podczas montażu nie kolidowały ze sobą.

Jeżeli montaż rusztowania odbywa się z przedłużeniem odcinka trzeciego poziomu (4,5 m), wówczas w jego stojakach należy wykonać otwory do mocowania rury profilowej o skosie oporowym, która zabezpiecza konstrukcję przed upadkiem.

W dolnej i górnej części stojaków każdej sekcji należy wywiercić otwory pod połączenia śrubowe z pozostałymi sekcjami (przy przedłużaniu rusztowania).