Гараж из плоского шифера своими руками. Как сделать односкатную крышу гаража. Односкатная крыша гаража своими руками из шифера

Порой назревает необходимость в использовании практичного материала, который можно применить как для облицовки здания, так и для ограждения на участке, а также в качестве кровли. Для всех этих целей подходит плоский шифер, который успешно используется на стройках самого разного типа.

Плоский шифер – технические характеристики

Именно этот материал не потребует от вас особых навыков при монтаже, кроме того, он стоит не слишком дорого. Шифер относительно прочен и долговечен. Плоские шиферные листы состоят из специальной смеси – портландцемента и асбестового волокна, а также воды. При этом общая доля самого асбеста достигает почти 18 % – этого достаточно, чтобы получить столь необходимую прочность на растяжение и нужную ударную вязкость.

Асбест, из которого состоят листы, используется в строительных работах уже не один десяток лет. Получается, что при достаточно низкой цене вы получаете высококачественный материал. Как отмечают профессионалы, у таких листов высокие показатели – как по гигроскопичности, так и по воздухонепроницаемости. Удобно еще и то, что на рынке есть большое количество различных видов шифера и цветовых решений. В зависимости от характеристик, разнится и цена за изделие.

Впрочем, прежде всего, строители обращают внимание на использование пресса в процессе изготовления шифера. Больше всего ценится именно прессованный – у таких листов прочность материала на изгиб больше и достигает 23 МПа, в то время как у непрессованного на 5 единиц меньше. Плотность материала также выше у прессованного и достигает 1,8 г/куб.см., а что касается морозостойкости, то в первом случае показатель достигает 50 циклов размораживания, во втором – 25.

При выборе лучше остановиться на листах, чья толщина будет как минимум 8 мм – это вам даст необходимую прочность. Наиболее предприимчивые граждане умудряются построить из такого асбестового изделия даже гараж или что-то наподобие ларька. Достаточно часто используются плоские листы и для облицовки, и для ограждений.

Плоский шифер – применение и возможные варианты

Помимо использования при строительстве малых построек, в последнее время этот материал стал чаще пользоваться спросом и при возведении жилых зданий. А это, прежде всего – отделка и облицовка фасада, а также внутренней части офисных помещений. Вы можете воспользоваться этим изделием, если вам надо решить вопрос с облицовкой перегородок, вентиляционных шахт, оконных перемычек.

Плюсы и минусы – что следует ценить, а чего бояться?

Если вам когда-нибудь понадобится провести демонтаж подобных листов или частичный ремонт, то вы можете спокойно произвести эти работы без разбора всего кровельного покрытия. Но достаточно сильный удар камней о такой материал может привести к дырам или трещинам. В зависимости от толщины изделия он может выдерживать определенную нагрузку ветра. Зато вы можете не беспокоиться о появлении вредителей-короедов, не покрывать антикоррозийным покрытием и не бояться низких минусовых или наоборот высоких плюсовых температур.

Такие плоские листы можно удачно декорировать и красить. Покрасить такой материал вы можете сами с помощью специальной , или купить листы уже в том цвете, который вам понравится. Ценить этот материал следует и за негорючесть, но при этом его эксплуатационный срок составляет всего 25–30 лет. Вопрос о токсичности или нетоксичности материала до сих пор не закрыт. Пока у нас его применяют, в Европе некоторые виды шифера с небезопасными веществами были сняты с производства. При этом разные лаборатории приводят свои доводы в защиту своей позиции.

А вот к плюсам изделия можно отнести имеющиеся в продаже размеры листов – сейчас можно купить как листы с параметрами 1000х1500 мм, так и 3000х1500 мм. Покупая листы, вы можете отдать предпочтение и нестандартной длине материала – при необходимости завод-изготовитель может выполнить заказ и под ваши размеры. Так что применять или нет подобный материал в строительстве своего дома, гаража, забора или фундамента – решать только вам!

1.
2.
3.
4.
5.

Листы асбестоцементного шифера – очень полезный и практичный материал, который с успехом применяется на стройках самого разного типа. Он имеет неплохую прочность, долговечен, не требует особых навыков при монтаже и имеет низкую цену. В наше время не являются редкостью гараж из плоского шифера, опалубка из плоского шифера, ларьки, павильоны и огромное количество других строений. Фото, которые постоянно размещают в Интернете строители, показывают, что практически на любой стройплощадке можно найти лист плоский шифер.

Да, плоский шифер можно использовать как для облицовки, так и возведения ограждений. Об уместности его использования в различных ситуациях вы узнаете из этой статьи.

Плоский шифер – характеристика

Асбест – один из видов минерального сырья, который прекрасно сочетает в себе высокое качество и относительно низкую цену. Этот материал используется на строительном рынке уже более 100 лет. Количество готовых видов конструкций, в составе которых можно найти асбест, исчисляется тысячами.

Если обратить внимание на прессованный и не прессованный шифер без дополнительных улучшений, то можно сделать небольшую сравнительную таблицу. Цифрой 1 будет указываться значение показателя прессованного плоского листа шифера, цифра 2 будет показывать значение не прессованного листа.

Итак, начнём сравнение:

• Прочность материала на изгиб: 1) 23 МПа, 2) 18 МПа.
• Плотность материала: 1) 1,8 г/куб.см., 2) 1,6 г/куб.см.
• Ударная плотность материала: 1) 2,5 кДж/кв.м., 2) 2 кДж/кв.м.
• Морозостойкость: 1) от 50 циклов размораживания, 2) от 25 циклов.
• Остаточная прочность после всех указанных циклов замораживания и размораживания.

Как мы уже упоминали, плоский шифер часто используется в малых конструкциях наподобие ларьков и павильонов, но в последнее время он стал популярен и в строительстве жилых зданий. Так как стала возможна отделка плоского шифера, замечено его использование для облицовки фасадов и отделки офисных помещений. А высокая прочность материала позволяет использовать его во время воздвижения фундамента.

Асбестоцементные листы применяются во многих областях нашей жизни, но давайте выделим основные:

• облицовка конструкций широкого профиля (перегородки, вентиляционные шахты, настилы полов, оконные перемычки и многие другие);
• использование как оросителей градирен на электростанциях;
• облицовка общественных, жилых и промышленных зданий снаружи и изнутри;
• облицовка вентилируемых фасадов;
• монтаж панелей по принципу «сэндвич»;
• возведение хозяйственных построек (беседки, вольеры, летние постройки, небольшие дорожки);
• строительство шиферных заборов.

В некоторых случаях необходимо исключить пробивание шифера гвоздями, чтобы не нарушать герметичность конструкции. В подобных ситуациях можно использовать кляммер для плоского шифера.

Дачные грядки

В последнее время популярность асбестоцементных листов стала настолько высока, что даже огородники начали приспосабливать этот материал к своим участкам. Ему было найдено хорошее применение в создании грядок на дачном участке. Установка шифера существенно облегчила процесс полива и ухода за грунтом, поэтому теперь грядки из плоского шифера стали совсем не редкостью.

Возведение фундамента

Фундамент – это ещё одна область, где листы плоского шифера могут сыграть значительную роль. Работы по возведению фундамента смело можно назвать одними из самых основных, ведь закладывается основание для здания, которое в дальнейшем может повлиять на его долговечность и надёжность. В современных условиях для конечного потребителя предоставляется огромный выбор вариантов возведения фундамента с использованием самых разных материалов, поэтому выбор остаётся за вами.

Многие делают выбор в пользу проверенного годами плоского шифера. Они уже оценили все преимущества асбестоцементных листов, почему бы не сделать этого и вам?

Рассмотрим порядок действий при возведении качественного фундамента для здания:

1. В самом начале необходимо выкопать траншеи под основные несущие стены, в том числе и под внутренние перегородки. Под тем местом, где планируется установить двери, земля должна остаться невыкопанной. На дно траншеи засыпается песок, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем поверх песка в траншею помещается сваренная арматура, которая будет впоследствии обшита листами плоского шифера.
2. Арматура обшивается шифером с внутренней стороны будущего здания. С внутренней стороны листов крепятся деревянные планки, которые затем с помощью саморезов прикрепляются к листам шифера и к арматуре. При этом сам материал не должен испытывать сильное давление со стороны людей или каких-то предметов, так как может начаться его раскол.
3. На третьем этапе воздвигаются наружные стены фундамента.
4. Наступил четвёртый этап возведения фундамента. Пространство между внутренней и внешней стеной фундамента засыпается в несколько слоёв щебнем, а затем постепенно надёжно бетонируется.
5. После того, как пол залит бетоном, можно приступить к сооружению цоколя и консервации постройки на зиму.

Размеры шифера это позволяют.

Монтаж забора из плоского шифера осуществляется следующим образом:

1. Укрепляем конструкцию забора, заключая листы шифера в металлический уголок 25 мм. Уголок выгибается по периметру листа, а его концы свариваются для создания недвижимой конструкции.
2. Лист шифера закрепляется в уголке при помощи металлических пластин, которые привариваются к уголку.
3. Электродрелью просверливаются отверстия в листах, после чего они крепятся к металлическим столбам с помощью болтов и гаек. Чтобы уменьшить давление на шифер, можно использовать шайбы.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что использовать асбестоцементные листы в хозяйстве очень выгодно, так как их можно применить практически в любой области. А их преимущества в сочетании с низкой ценой делают плоский шифер одним из самых незаменимых материалов!

Каждый автолюбитель прекрасно понимает, что автомобиль должен храниться в сухом месте. Излишняя влага может стать причиной коррозии металла, что приводит к порче кузова авто. Поэтому влажность в гараже, где стоит автомобиль, должна быть минимальной. Одним из основных мест, через которое может попадать вода, является крыша гаража. Именно поэтому ее монтажу и эксплуатации нужно уделить большое внимание. Далее мы рассмотрим, как сделать крышу на гараж своими руками правильно.

Для того чтобы начать работы, необходимо определиться с типом крыши, которая будет вооружаться. Ниже мы приведем наиболее популярные конструкции кровель, которые используют при строительстве гаражей:

1. Плоская кровля. Плоской ее назвать можно, конечно, с трудом. Ведь даже такая крыша имеет небольшой скат, для предотвращения скапливания влаги. Уклон плоской кровли, как правило, не превышает 2⁰-3⁰. Обычно таким методом кроют крыши гаражей в гаражных кооперативах, где постройки стоят впритык друг к другу, что мешает сделать перекрытие по другому методу. Такой вид кровли наиболее популярен для строительства гаража, так как она монтируется довольно легко и быстро.
2. Двухскатные крыши. Менее распространены при постройке гаражей. Такая кровля имеет более сложную конструкцию, чем плоская, и ее монтаж занимает более продолжительное время.
3. Шатровые или вальмовые крыши. Довольно редко встречаются в качестве кровли для гаража из-за сложности конструкции. Единственным оправданным случаем использования такого метода покрытия является архитектурная однородность гаража с другими постройками.
4. Крыши мансардного типа. Посредством такой кровли над гаражом обычно обустраивают жилое помещение или мастерскую. Стоимость данной конструкции очень высока, и оправдана, если есть необходимость в дополнительной площади. Процесс сооружения крыши мансардного типа достаточно сложен и требует специальных знаний и навыков.

Виды кровельных материалов

Для разных типов крыш используются различные кровельные материалы:

1. Рулонные материалы. К ним относятся рубероид, рубемаст и другие материалы на битумной основе. Также в последнее время большое распространение получили мембранные покрытия и перекрытия на стеклооснове. Как правило, они применяются для плоских крыш. Их главным достоинством является хорошая гидроизоляция, относительно низкая цена и простота в монтаже. К недостаткам рулонных или мягких кровельных материалов можно отнести их сравнительно низкий срок службы, потенциальную пожароопасность и боязнь сильного нагрева.
2. Шифер. Волновой шифер уже несколько десятилетий является лидером среди кровельных материалов. Как правило, им накрывают двухскатные, односкатные крыши или конструкции мансардного типа. Укладывается шифер на деревянную обрешетку и крепится с помощью саморезов. К его достоинствам можно отнести невысокую цену и прекрасные эксплуатационные характеристики. Из недостатков стоит отметить боязнь ударов и хрупкость, а также большой вес, что требует сооружения мощных стропильных систем.
3. Металлочерепица. Используется для кровли скатных крыш. Представляет собой формированный под структуру черепицы лист оцинкованного металла, покрытый специальным антикоррозийным покрытием. Такой материал легко монтируется, обладает прекрасными эксплуатационными качествами, не боится ударов, имеет маленький вес. Срок службы металлочерепицы может достигать 50 лет. Из недостатков можно выделить только его цену. К тому же при попадании града или крупного дождя, крыша из металлочерепицы может давать неприятный резонанс.
4. Профнастил, в принципе, похож на металлочерепицу. Единственное отличие – это структура профиля.
5. Ондулин. Представляет собой листы картона, пропитанные битумом. Это не слишком популярный кровельный материал по ряду причин. Он быстро горит, не слишком практичен, требует большое количество крепежа, имеет короткий срок эксплуатации.

Кровля плоской крыши мягким рулонным материалом

Итак, наш гараж построен, на потолок уложены железобетонные плиты и нам необходимо конструкцию перекрыть.

1. Для начала следует задать себе вопрос: будет ли отапливаться наше новое помещение. Если да, то необходимо будет уложить слой теплоизоляции, если нет – обойдемся только гидроизоляцией.
2. Первым делом готовим покрытие. Убираем его от строительного мусора и пыли. Если этого не сделать, есть риск, что в пустоты, образованные из-за комков пыли, может просочиться вода.
3. После уборки покрытие основательно грунтуем обыкновенно грунтовкой. Щели между плитами заделываем цементным раствором. Затем укладываем на поверхность рубероид с нахлестом не менее 150 мм.
4. Далее на поверхность рубероида размещаем слой теплоизоляции. Это может быть керамзит, шлак или плиты пенополистирола. С помощью теплоизоляции можно сформировать необходимый уклон кровли.
5. Следующим шагом будет укладка стяжки. Ее укладывают на основе цементно-песочного раствора, приготовленного по пропорции 1 часть цемента марки М-400 и три части просеянного речного или карьерного песка. После укладки стяжки необходимо подождать 2-3 суток, пока она окончательно не застынет.
6. Когда стяжка застынет, на ее поверхность наносится битумный раствор. Для снижения стоимости работ можно использовать растопленную смолу. Из-за высокой температуры смолы с ней необходимо работать аккуратно, применяя средства индивидуальной защиты.
7. На поверхность битумного слоя укладывается слой гидроизоляции. Как правило, в качестве изоляции используют рулонный материал, такой как рубероид, рубемаст или гидроизол. Их основой может быть битум или стекловолокно. Материал укладывается с нахлестом до 30% от его ширины. Если все работы провести правильно, то такая кровля будет служить довольно долго.

Ежегодно летом необходимо проводить осмотр мягкой кровли. В случае выявления незначительных повреждений, участок испорченного покрытия вырезается и накладывается латка, края которой промазываются битумом. Через 10-12 лет службы мягкую кровлю принято менять.

Односкатная крыша гаража своими руками из шифера

Для монтажа такой крыши необходимо сделать стропильную систему. При строительстве стен гаража следует предусмотреть уклон. Поэтому, как правило, одну из стен постройки делают выше.

Поэтапный порядок выполнения работ:

1. Первым этапом необходимо смонтировать балки перекрытия. Для этого прекрасно подойдет брус размером 150х150 мм или 150х100 мм. При выборе дерева для установки стропильной системы необходимо его внимательно осмотреть. Брусья не должны иметь сучков, выбоин и дефектов. Древесина должна быть высушена.
2. Балки кладут на так называемый сейсмический пояс. Они должны быть расположены параллельно полу. Если такой пояс отсутствует, то на высокой стене крепится специальная доска на высоте, равной высоте противоположной стены. Делают это дюбелями диаметром не менее 8 мм с шагом не более 500 мм.
3. На прикрепленную доску и поверхность противоположной стены укладываем балки на расстоянии не более 800 мм друг от друга.
4. Далее у высокой стены устанавливаем вертикальные стропильные стойки. Для них используем такой же брус, что и для балок. Стойка устанавливается на балку, а один из ее краев запиливается под стропила.
5. Следующим шагом укладываем стропила одним концом на вертикальную балку, другим – на горизонтальную. Крепить балки и стропила нужно жестко, ведь от этого зависит надежность всей конструкции.
6. Далее устанавливаем раскосы. Раскосы – диагональные балки, которые соединяют наклонные стропила с горизонтальной балкой. Их установка призвана улучшить жесткость конструкции и ее надежность.
7. На наклонные стропила размещаем слой гидроизоляции. Как правило, в ее качестве используется полиэтиленовая пленка или гидроизол. Начинать укладку гидроизоляции необходимо снизу. Стык двух полос должен находиться на стропиле. Крепится материал к стропилам с помощью строительного степлера. Можно продублировать крепление с помощью деревянной планки, прибитой поверх стропила. Нахлесты и стыки материала заклеиваем строительным скотчем.
8. Следующим шагом укладываем обрешетку, к которой будет крепиться кровельный материал. Для нее берем доску шириной 50 мм и толщиной 20 или 50 мм. Ее размещаем поперек стропил и крепим при помощи нержавеющих саморезов. Если планки размером меньше, чем длина крыши, то запиливаем их так, чтобы стык находился на середине стропила. Расстояние между досками обрешетки зависит от размеров кровельного листа. Лист должен накрывать две планки обрешетки и вступать на 120-150 мм с каждой стороны.
9. Последним шагом станет монтаж кровельного материала. В нашем случае это будет шифер. Укладку начинаем с нижнего правого угла. Крепим шифер с помощью шиферных гвоздей или саморезов. Листы профнастила или металлочерепицы укладывают аналогично.

Укладка теплоизоляции

Если вы захотите утеплить крышу своего гаража, то для этого лучше всего использовать маты из минеральной ваты. Выбирать материал необходимо, когда разрабатывается проект крыши гаража. Делается это для того, чтобы ширина утеплителя совпадала с расстоянием между стропилами. Для того чтобы материал не тянул влагу, его ограждают от внутреннего помещения слоем пароизоляции. В ее качестве может выступать полиэтиленовая пленка или мембранный материал.

После укладки пароизоляции крышу можно отделать листами ДВП, ДСП или другого листового материала. Неплохим вариантом может стать обшивка из пластов гипсокартона. Однако стоит помнить, что утеплять только крышу не имеет никакого смысла, поэтому если вы желаете получить теплое помещение, то стоит подумать и об утеплении стен и ворот гаража.

Крыша гаража: фото

Можно только позавидовать тем автовладельцам, которые имеют или получили возможность возвести собственный настоящий гараж. Зная менталитет наших мужчин, можно с высокой долей достоверности утверждать, что подавляющее большинство «счастливчиков» примется за собственноручное строительства «дома» для своей машины. В наше время предоставляется немало возможностей по выбору материалов для строительства гаража – как с позиций простоты самостоятельного возведения, так и с точки зрения максимальной экономичности.

Любую постройку всегда венчает крыша, и если, опять же, ориентироваться на минимальные затраты, то оптимальным вариантом становится односкатная ее конструкция. Кроме того, проблемы какой-то особой декоративности, как правило, отступают на второй план, уступая место надежности конструкции и скорости ее монтажа. Именно такими качествами и обладает упомянутый вариант. Итак, односкатная крыша для : от проведения необходимых расчётов до особенностей монтажа – в настоящей публикации.

В чем достоинства односкатной крыши, есть ли недостатки?

Итак, гараж в большинстве случаев рассматривается именно как подсобное техническое помещение, поэтому при его проектировании и строительстве обычно господствует утилитарный подход – простота, надежность, создание эффективной защиты автомобиля от попадания атмосферных осадков. Именно поэтому такую популярность в данном случае имеют односкатные кровли.

• Такая конструкция – несложна для самостоятельных расчетов. В основе ее лежит треугольник – самая «жесткая» изо всех двухмерных фигур, которая описывается простыми и понятными геометрическими соотношениями.

• Стоимость материалов и комплектующих всегда значительно ниже, чем для даже самой простой двускатной крыши. Важно, что экономия пиломатериалов в данном случае ни в коей мере не сказывается на надежности конструкции.
• Монтаж односкатной кровельной системы – прост и интуитивно понятен. Для самостоятельного возведения такой конструкции вовсе не обязательно быть квалифицированным мастером – при соблюдении технологических рекомендаций с подобной задачей способен справиться любой владелец гаража. Это ещё один «плюс» в плане экономичности строительства – нет нужды прибегать к найму специалистов.
• Еще одно достоинство – скорость выполнения работ. Перекрыть гараж односкатной крышей можно в считанные дни, тогда как при выборе более сложной стропильной системы и времени потребуется значительно больше.

Правда, хозяину гаража при выборе односкатной крыши придется смириться с некоторыми ее недостатками:

• Односкатная крыша в большей степени подвержена снеговой нагрузке –за счет небольшого уклона на ее поверхности могут образовываться сугробы. Это обязательно следует учесть при проведении расчетов.
• Такая конструкция или вовсе не предполагает чердачного помещения, или же его эксплуатационные возможности будут существенно ограничены.

• Существуют определенные сложности с обеспечением качественной термоизоляции такого гаража, особенно в том случае, если проектом не предполагается наличие хотя бы небольшого чердачного помещения.
• Наконец, не всем нравится внешний вид односкатной кровли, не предполагающий каких-либо декоративных изысков. Впрочем, это дело вкуса, да и при желании односкатную кровлю вполне можно вписать в общий «архитектурный ансамбль» своих загородных владений. Для многих этот недостаток вообще не является существенным.

Варианты односкатной крыши гаража

Система односкатной крыши представляет собой ряд уложенных параллельно друг другу , расположенных таким образом, что один их конец поднят относительно другого на определенную высоту, для создания уклона. Стропила становятся основание для монтажа необходимой обрешетки, а уже она, в свою очередь – для настила выбранного кровельного покрытия.

Превышение одного края стропил на другим может обеспечиваться несколькими способами:

• Еще в процессе проектирования гаража одна из стенок планируется выше противоположной, на величину (о расчете такого превышения будет рассказано чуть ниже). Двум другим стенам в этом случае придается форма трапеции.

Такой подход очень часто практикуется в каркасном строительстве. Еще при составлении чертежей предусматривается, что высота опорных вертикальных стоек каркаса с одно стороны будет выше. Таким образом, на разной высоте, с соблюдением необходимой ΔН окажутся и брусья верхней обвязки, который будут играть роль мауэрлата. В итоге сразу закладывается готовая система односкатной крыши, на которую останется только смонтировать стропила, а затем — нужную обрешетку.

Какие стены станут различаться по высоте, безусловно, будет зависеть от выбранного направления ската.

— Это может быть поперечный уклон, в сторону одной из боковых сторон гаража. Такой способ привлекает тем, что стропила получаются короче, и часто можно обойтись простейшей схемой, без создания для них дополнительных опор.

— Другой вариант, когда фасадная стена строения выше задней, и тогда уклон ската организуется назад. Длина строил в таком случае, применительно к гаражу, уже достигает 5÷6 и даже более метров, и без их усиления уже не обойтись.

• Если по проекту обе стены здания – одинаковой высоты, или же односкатная крыша возводится на ранее сооруженную постройку, то организовать уклон стропил можно подстановкой под них в одной стороны стоек той же высоты ΔН. Стойки поверху обычно объединяются брусом обвязки, который и станет выполнять функцию

В этом случае фасадную часть кровельной конструкции и остающиеся открытыми фронтонные треугольники после монтажа стропильной системы просто зашивают деревом или иным материалом, по своему усмотрению.

Такой подход нередко позволяет достичь экономии при возведении капитальных стен гаража – меньше уйдет кирпича или блоков, а сам процесс кладки пройдет быстрее – нет нужды выводить дополнительные боковые трапециевидные стенки фронтонов.

• Если стенки одинаковой высоты, то прибегают и к другому приему – на «земле» монтируют стропильные фермы, а затем уже устанавливают их с определенным шагов на мауэрлат.

Обычно в ходе работы изготавливается одна такая ферма, тщательно примеряется и подгоняется к месту. Ну а затем она становится шаблоном для «клонирования» — по ее образцу изготавливаются остальные, в удобных условиях на земле. Когда все фермы готовы – переходят к окончательному монтажу. Нижние углы ферм крепятся к мауэрлату, верхние – обвязываются между собой брусом, создавая единую жесткую конструкцию.

Такой подход особенно удобен, когда большое расстояние между стенами обязывает строителя усиливать стропила. А ферма уже сама по себе является жестким конструктивным элементом, так как сочетает в себе и своеобразную балку перекрытия, и стропильную ногу, с установленными между ними усиливающими перемычками – стойками или подкосами.

Крепление для стропил

Еще одно очевидное удобство – в таком гараже намного проще будет подшить потолок, при необходимости еще и утеплив его – горизонтальные балки ферм предоставляют для этого все возможности.

Еще один вариант – когда гараж пристраивается к готовой сплошной стене уже ранее возведенного капитального здания.

В этом случае один конец стропил опирается на установленные на стене на определенной высоте кронштейны или опорный брус, а второй – на вертикальные стойки с обвязкой – в случае каркасной конструкции, или на мауэрлат пристроенной рядом стены. В любом случае, эта точка опоры опять же расположена с расчетным перепадом высоты ΔН.

При необходимости, вместо стропил с стене дома могут крепиться и стропильные фермы, по аналогии с ранее рассмотренным случаем.

Основные параметры односкатной крыши гаража, проведение их расчетов

Итак, если принято решение возводить над гаражом односкатную крышу, то необходимо определиться с ее основными параметрами.

Из исходных данных, как правило, имеются только размеры «коробки» гаража – его длина и ширина. Отсюда и начнем «плясать».

Направление уклона кровли

В первую очередь, следует определить заранее направление уклона ската, руководствуясь при этом не только соображениями удобности и простоты монтажа стропильной системы, но и принимая в расчет преобладающее направление ветра на участке строительства.

Уклон крыши рекомендуется выполнять именно на наветренную сторону, чтобы движение воздуха не создавало подъемной силы, а наоборот, прижимало кровельную конструкцию вниз. Хотя гараж, как правило, невысокое сооружение, и может практически полностью зарываться от воздействия ветра другими зданиями, тем не менее, преобладание ветра может быть вызвано особенностями местности или соседней застройки – открытые пространства, лесные просеки и т.п. Ну и, конечно, определенную роль в выборе направления ската может играть и специфика участка – общий «фон» дизайна территории, расположение элементов системы ливневой канализации или иные факторы.

Определение крутизны ската

Следующий шаг – необходимо определиться с крутизной ската, то есть с величиной угла α.

Для односкатных кровель этот угол обычно не превышает 25, максимум — 30°. При слишком большой крутизне само строение выглядит нелепо, а самое главное – кровля становится весьма уязвимой к ветровой нагрузке. Слишком маленькие уклоны, менее 10°, также нежелательны, так как в этом случае резко возрастает значимость снеговой нагрузки на скат, затрудняется отток воды, особенно в период оттепелей или начала массового таяния снега.

На угол ската серьезно влияет и . Если хозяин гаража заранее отдает предпочтение тому или иному материалу для кровли, например, чтобы выдержать общий дизайн территории, то он должен руководствоваться определенными правилами при расчетах крутизны односкатной крыши.

Ниже приведена схема, показывающая допустимые типы кровельных покрытий для различных углов крутизны ската крыши.

Обратите внимание, что крутизны ската на диаграмме показана в трех различных вариантах – в градусах и в соотношении высоты подъема (ΔН) к базовой длине (D или L), которая, в свою очередь, может быть выражена в дробном соотношении или в процентах. Имея под рукой такую схему, несложно будет перевести одни единицы измерения в другие.

Числами в кружках обозначены типы кровельного покрытия, а стрелка, идущая от них, указывает на минимально допустимую величину уклона кровли, при которых их можно использовать.

Как придать скату заданный угол уклона?

Следующий вопрос – как придать скату нужный угол наклона.

Если с величиной α и с направлением уклона ската определились, то, зная исходный параметр длины или ширины гаража (), несложно определить и тот искомый перепад высоты ΔН , о котором уже не раз упоминалось.

Если стены имеют определенную толщину (например, выложены из блоков или кирпича), то промер линейных параметров постройки D и L проводим по внешним их краям.

Для расчета воспользуемся известной тригонометрической формулой:

H = L (D ) × tg α

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенса и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен калькулятор, который позволит выполнить расчет в считанные секунды. При желании можно «поиграть» значениями, чтобы найти оптимальный допустимый вариант.

Профнастил

Калькулятор расчета превышения стены для обеспечения необходимой крутизны односкатной кровли

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Показать величину превышения ΔH"

Базовая длина (D или L), вдоль которой организуется скат кровли (метров)

Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

Определяемся с длиной стропил

Следующим шагом необходимо определить длину стропил

Найти ее несложно – по тригонометрической формуле

S = Δ H / sin α

или с использованием всем известной теоремы Пифагора:

S = √ (L ²(D ²) + Δ H ²)

При расчёте будет благоразумным сразу увеличить длину стропил для получения необходимого карнизного свеса кровли, который предотвратит прямое попадание атмосферных осадков на стены гаража.

Величину карнизного свеса обычно увязывают с материалом стен постройки. В таблице ниже приведены значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен:

Впрочем, карнизный свес может образовываться и иначе – удлинением стропил с помощью так называемых кобылок. В этом случае дину стропила рассчитывают только между точками крепления.

Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро рассчитать длину стропильных ног как для одного, так и для второго варианта

Калькулятор расчета длины стропил для односкатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропила"

Величина превышения ΔН (метров)

Базовая длина D или L (метров)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса (метров)

Количество свесов:

В любом случае, если предоставляется возможность выбора, следует отдавать предпочтение минимальной длине стропильных ног (между точками опоры). В таком случае появляется возможность использования материала меньшего сечения (об этом будет рассказано ниже), что уже само по себе дает немалую экономию средств. Кроме того, упрощается и сама конструкция.

Стропила длиной до 4,5 метров могут опираться на две точки, не требуя при этом дополнительный усиливающих элементов. При длине стропил порядка 5 ÷ 6 метров уже необходимо их усиление подкосами (подстропильными ногами). Еще сложнее будет, если пролет более 6 метров – здесь потребуется установка стоек, опирающихся на мощные балки перекрытия или на капитальное основание, и нескольких подкосов.

1 – брус мауэрлата;

2 – стропильная нога;

3 – опорный брус (лежень);

4 – подкос (подстропильная нога);

5 – балка перекрытия (опора может быть и на капитальную стенку);

6 – вертикальная стойка

Сечение стропил, шаг установки

Следующий вопрос, наверное, относится к числу наиболее важным и сложных – это сечение или бревна, из которого будут изготавливаться стропильные ноги, и шаг их установки.

Поперечное сечение пиломатериалов, подходящих для изготовления стропильных ног, зависит от выпадающей на них нагрузки. Суммарные нагрузки, которые должны быть способны выдержать стропила, складываются из нескольких величин:

• Вес самих стропил, обрешетки, контробрешетки, утеплителя, гидроизоляции. Эту величину можно рассчитать, но она, как правило, вкладывается в показатель 30÷40 кг/м² – не будет большой ошибкой оперировать таким значением.
• Вес кровельного покрытия. Здесь различия могут быть достаточно существенными. Усредненные значения удельной массы различных типов кровли приведены в таблице:

Тип кровельного покрытия	Удельный вес, кг/м ²
Асбесто-цементный шифер усредненного профиля	11
то же - усиленного профиля	18
Целлюлозно-битумные листы ("еврошифер, "ондулин")	6
Кровельное железо (оцинкованная сталь)	6 ÷ 8
Мягкая черепица	11
Металлочерепица, профнастил	8 ÷10
Керамическая черепица	40 ÷50
Черепица на цементной основе	60
Полимер-песчаная черепица	22
Мягкая кровля - рубероид на битумной мастике в два слоя	15

• Наконец, нагрузки природного характера. Это, в первую очередь, давление снежных масс, накапливающихся на кровле с небольшим уклоном, к которым в полной мере относятся все односкатные крыши. Второй фактор – это ветровая нагрузка, правда, для низкопрофильных односкатных кровель она выражена несущественно. Тем не менее, можно принять в расчет и ее.

Для проведения вычислений указанных нагрузок пользуются результатами многолетних метеорологических наблюдений. Вся территория России разделена на зоны по уровню среднестатистической снеговой нагрузки на единицу площади, и по силе преобладающих ветров.

На схеме ниже представлена карта распределения зон по снеговой нагрузке:

Значения нагрузки по зонам указаны в таблице:

Значения даны в килопаскалях в килограммах на квадратный метр, так как в различных источникам могут применяться и те, и другие величины. Для перевода можно пользоваться примерным соотношением:

1 кПа ≈ 100 кг/м²

на кровля вычисляется формулой:

Рсн = Рсн.т × μ, где

Рсн.т – табличное значение для данной зоны;

μ – коэффициент, учитывающий угол уклона ската кровли:

— при крутизне скатов до 25° коэффициент равен единице, так как снег практически полностью остается на кровле;

— если угол свыше 25°, коэффициент равен 0,7.

Ветровая нагрузка также вычисляется на основе табличных значений. Ниже приведена схема зонирования территории РФ по уровню ветрового давления:

Значения ветрового давления для каждой из зон ведены в таблицу:

Значение ветрового давления для конкретного здания вычисляется по формуле:

Рв = Рвт × k × n, где

Рвт – табличное значение для конкретной зоны;

k – коэффициент учитывающий высоту здания и место его расположения.

n – коэффициент, учитывающий крутизну ската и преобладающее направление ветра.

Коэффициент k рассчитан для зданий различный высот, но так как у нас идет речь о гараже, то можно привести таблицу в «усеченном» виде, так как высота постройки заведомо не будет слишком большой.

На всякий случай приведены две строки, хотя обычно достаточно только первой, с высотой до 5 метров.

В таблице фигурируют три зоны – это общая характеристика расположения постройки:

Возводимое сооружение можно отнести к той или иной зоне, если указанные характерные особенности местности расположены не далее, чем в радиусе 30× h , где h — это высота здания. Таким образом, например, для гаража высотой 4,5 м очерчивается круг радиусом 135 м.

Следующий коэффициент – n , учитывает зависимость ветровой нагрузки от направления ветра и угла ската кровли. Соотношение это – достаточно сложное, и все многочисленные значения коэффициента распределяются на несколько таблиц, в зависимости от участка кровли и преобладающих ветров – во фронтальную часть или в скат. В наше случае, при расчете односкатной крыше невысокого строения (гаража) приводить все таблицы — просто не имеет смысла. Примем допущение, что направление ската, как рекомендовалось выше, выбрано в наветренную сторону, а крутизна не превышает 30°. В ряде случаев коэффициент даже принимает отрицательные значения, так как ветер оказывает не прижимающие, а наоборот, подъемное воздействие на кровлю.

Теперь, зная все необходимые величины, можно вычислить суммарное внешнее давление на кровлю для самых неблагоприятных обстоятельств – просто просуммировав все возможные воздействия. Это значение будет получено в килопаскалях или в килограммах на квадратный метр. Но нас больше должна интересовать величина распределенной нагрузки на погонный метр стропила – это поможет определиться с его сечением. А этот показатель уже зависит от выбранного шага установки стропильных ног.

Понятно, что чем чаще установлены стропила, тем меньше выпадает нагрузка на каждое из них. Единообразных рекомендаций по выбору шага установки нет – это во многом зависит еще и от типа выдранной кровли –для разных материалов могут быть свои рекомендованные значения. Но обычно для односкатной крыши стропила широко не разносят – шаг выдерживается в примерном диапазоне от 500 до 1000 мм.

Чтобы оценить выпадающую на погонные метр стропила нагрузку необходимо суммарное значение, рассчитанное на единицу площади, умножить на шаг, выраженный в метрах. Например, расчеты показал, что на кровлю в имеющихся условиях может оказываться нагрузка 190 кг/м². Шаг установки стропил выбран 600 мм. В итоге получаем нагрузку на стропильную ногу 190 × 0,6 = 114 кг/погонный метр.

Имея «на руках» это значение, уже несложно будет найти и оптимальное сечение стропила – воспользовавшись таблицей, размещенной ниже.

Сечение стропил								Величина удельной нагрузки на 1 погонный метр длины стропил, кг
ИЗ БРЕВНА	ИЗ БРУСА (ДОСКИ)							75	100	125	150	175
диаметр, мм	толщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	высота бруса, мм							допустимая длина стропил между точками опоры, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3.5	3	2.5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4.5	4	3.5	3
160	-	210	200	190	180	170	160	5.5	5	4.5	4	3.5
180	-	-	220	210	200	190	180	6	5.5	5	4.5	4
200	-	-	-	230	220	210	200	6.5	6	5.5	5	4.5
220	-	-	-	-	240	230	220	-	6.5	6	5.5	5

Рассмотрим на том же примере:

Расчетная нагрузка на погонный метр стропильной ноги 114 кг – округляем до табличных 125 кг. Проведенные ранее вычисления показали, что длина стропила между точками опоры должна составлять 4.4 м – приводим к табличным 4,5 м. Находим соответствующие значения в таблице (выделено желтой областью.

Слева в разделе «сечение стропил» в соответствующей строке (выделено зеленой областью), показаны все допустимые в данном случае размеры: бревно диаметром 160 мм, или брус сечением 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 90×170 и 100×160.

Если рассчитанная нагрузка выходит за пределы указанных значений (более 175 кг/пог. м), или если существует необходимость применения свести к минимуму сечение пиломатериала, ничего не остается кроме того, как уменьшить шаг установки стропил и тем самым ввести расчетные показатели в «нужные рамки».

Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила. Он, кстати, дает возможность проследить, как будут изменяться параметры нагрузки при увеличении или уменьшении планируемого шага установки стропил – так проще прийти к оптимальному решению.

оцинкованный Профнастил

Существует два варианта шифера - плоский и волновой. Первый вариант имеет более широкое применение, кроме покрытия им кровли. С его помощью также сооружают хозяйственные постройки и выполняют отделку фасада дома. О том как самостоятельно построить дом из шифера и покрыть шифером дом поговорим далее.

Облицовка дома шифером: особенности материала

Шифер является довольно популярным и недорогим отделочным материалом. С его помощью чаще всего выполняют отделку кровли. В состав шифера входит асбест, цемент и дополнительные наполнители.

Следует также сказать о высокой практичности шифера, который после демонтажа с кровли используют также в других целях, например для сооружения забора. В процессе изготовления шифера, все ингредиенты в определенной пропорции соединяются между собой. При этом, в качестве армирующей основы используется вещество в виде асбеста. Он укрепляет шифер и повышает его прочность к механическим воздействиям. Для застывания состава используют специальные формы, которые позволяют получить определенную текстуру.

Существует два варианта изготовления шиферных листов:

1. Шифер прессованного типа - отличается стойкостью к низкой температуре, высокой ударной вязкостью, прочностью к изгибу и хорошими эксплуатационными характеристиками.
2. Шифер непрессованного типа - не имеет столь высоких показателей прочности, однако используется для внутренней отделки помещений.

Все эксплуатационные свойства шифера производитель указывает на его этикетке. Поэтому, выбирая шифер, обязательно с ними ознакомьтесь.

Срок службы шифера на крыше дома также определяет количество асбеста в его составе, характеристики самого вещества, длина волокон, их механическая прочность, качество помола, оборудование, для изготовления шифера.

Чаще всего, форма шифера является прямоугольной, хотя некоторые производители изготавливают его в различных вариациях. Среди основных преимуществ шифера отметим:

• доступную стоимость материала в соотношении с его высокими эксплуатационными свойствами;
• длительность эксплуатации, которая объясняется широтой его применения;
• стойкость перед ультрафиолетовым излучением и нагревом от солнца;
• высокая механическая прочность, позволяющая выдержать вес среднестатистического человека;
• обработка с помощью механических инструментов;
• отсутствие звуков во время дождя, хорошие звукоизоляционные характеристики;
• отсутствие проводимости электричества;
• стойкость перед коррозией и повышенной влажностью;
• ремонтопригодность, возможность частичной замены при повреждении.

Плоский шифер довольно часто используется в процессе отделки фасадов. Кроме того, данный материал популярен в промышленной отрасли строительства, даже при изготовлении некоторых видов опалубки, заборов и сельскохозяйственных построек.

Широко распространены листы плоского шифера на дачных участках, из них сооружают хозяйственные постройки, душевые кабины и крыши. С помощью плоских листов шифера облицовывают фасад, обустраивают сухую стяжку и возводят стены. Кроме того, широко распространено использование материала при отделке балкона.

Широкое применение плоского шифера обуславливается такими его характеристиками:

• доступность материала и низкая цена;
• длительность эксплуатации шифера составляет более 12 лет;
• высокий уровень ударопрочности;
• высокий уровень звукоизоляции;
• пожарная безопасность;
• стойкость перед развитием плесени и разного рода грибков;
• стойкость перед влагой.

Несмотря на это, выполняя обшивку дома с помощью плоского шифера, необходимо учесть такие его недостатки:

• монтаж шифера должны осуществлять минимум два человека;
• в процессе работы с листами следует проявить особую осторожность, так как данный материал, хотя и способен выдерживать вес взрослого человека, отличается особой хрупкостью;
• для того, чтобы предотвратить развитие на поверхности шифера грибка, плесени и мха, его нужно покрыть с помощью специальных составов.

В принципе, изучив все недостатки и достоинства данного материала, можно сделать выводы о том, что он идеально подходит для отделки фасада. Однако, в таком случае, для работы потребуется минимум два человека.

Как обшить дом шифером своими руками - технология

Так как шифер является достаточно хрупким материалом, то в процессе работы с ним следует проявить особую осторожность и грамотность. Перед началом работы, ознакомьтесь с особенностями работы именно с шифером:

• так как в шифере содержится асбест, то работать с ним рекомендуется одев респиратор, которая убережет человека, режущего шифер от пыли;
• минимальная толщина среза шиферной полосы составляет 0,6 см, в противном случае, возникнет деформация и разрушение его краев;
• для обработки только что срезанных участков шифера используйте акриловую краску;
• перед установкой гвоздя в шифер, изначально сделайте под него отверстие с помощью дрели;
• перед монтажом каждого листа, осмотрите его на предмет наличия повреждений или деформаций.

Установка шифера производится на ранее подготовленный каркас. Чаще всего для его изготовления используются деревянные доски или брус. Интервал укладки дерева для обрешетки зависит от размера листа и чаще всего составляет 60 см. При необходимости перед укладкой листов устанавливается гидроизоляция и теплоизоляционные материалы.

Перед началом работы осмотрите шифер на наличие повреждений и отложите в другую сторону поврежденные листы. Далее рекомендуется заранее нарезать листы согласно размерам стены и начинать их монтаж.

Обшить дом плоским шифером фото:

Процесс нарезки шифера достаточно сложный и требуется особых навыков работы с данным материалом. Для правильности его проведения, выполните такие действия:

• при толщине листа более чем 0,6 см, изначально линейкой и карандашом необходимо отметить место разреза, далее с каждой стороны сделайте засечку и становите лист на стол таким образом, чтобы вам было удобно его переламывать;
• при большей толщине листа, для резки шифера используется специальная пила, при этом, выполняя резку, охлаждайте шифер с помощью холодной воды.

Для фиксации шифера на поверхности обрешетки используют саморезы. Перед их установкой, необходимо заранее просверлить отверстие, в противном случае, шифер может лопнуть. Для закрытия шляпок саморезов используют специальные накладки. После установки шифера, производится его обработка с помощью специальных защитных составов, предотвращающих развитие на его поверхности мха. При необходимости, шифер окрашивают в подходящий по экстерьеру цвет.

Особенности отделки дома шифером: сооружения вентфасада

Вентилируемым фасадом называют технологию отделки здания, в процессе которой между его основной стеной и отделочным материалом для фасада, остается пространство для нормальной циркуляции воздуха. При этом, с помощью воздушного зазора удается избавиться от конденсата и пара, выходящего из стен. Оптимальное значение воздушного зазора подбирается индивидуально для каждого здания и составляет от двадцати до пятидесяти сантиметров.

Обшить дом шифером фото:

Обустраивая вентилируемый фасад, необходимо выполнить такие действия:

1. Установите на стену каркас из деревянного бруса или из досок. Возможен вариант использования металлического каркаса для изготовления обрешетки. Перед установкой деревянных конструкций, они должны быть обработаны с помощью специальных составов.
2. При необходимости между каркасом укладывается утеплитель. Если в качестве теплоизоляционного материала использовалась минеральная вата, то в обязательном порядке потребуется установка гидроизоляционного материала в виде влагозащитной мембраны.
3. Далее производится монтаж контрообрешетки, которая обеспечивает необходимое вентиляционное пространство. Далее на ней уже фиксируется шифер, выполняя функцию наружного отделочного материала вентилируемого фасада.

При отсутствии необходимости в утеплении стен, то утеплитель не укладывается, а интервал между каркасами составляет около 5 см. Возможен вариант покупки уже готового комплекта для вентилируемого фасада. В таком случае, его монтаж и сооружение пройдет быстрее.

На начальном этапе проектирования вентилируемого фасада определяется тип материала из которого будет сооружена обрешетка. Далее следует определить необходимость монтажа утеплителя, его толщину и тип. Если толщина утеплителя более 10 см, то в таком случае он также выполнит функцию отличного звукоизолятора. Толщина досок, используемых в процессе монтажа обрешетки определяется наличием или отсутствием утеплителя.

Далее определитесь с количеством материала, необходимого для обустройства вентилируемого фасада. Утепляя фасад, рекомендуем остановиться на минераловатном типе утеплителя, у него более высокие эксплуатационные свойства, нежели у пенопласта. Утеплять цоколь необходимо эструдированным пенополистиролом.

Использование шифера в обустройстве вентилируемого фасада имеет такие преимущества:

• устанавливается как зимой, так и летом, независимо от температурного режима;
• длительность эксплуатации;
• высокий уровень теплоизоляции и защита дома от посторонних звуков;
• разнообразие материалов для изготовления фасада;
• стойкость перед атмосферными воздействиями.

Кроме того, после монтажа шифера, он окрашивается в любой необходимый оттенок и приобретает дополнительную эстетическую привлекательность. Дом из шифера - с одной стороны дешевый, но в то же время практичный вариант. Длительность эксплуатации вентилируемого фасада составляет более 16 лет, при правильном уходе за шифером. При необходимости, поврежденный шифер легко демонтируется и заменяется на новый.

Чем покрасить плоский шифер на доме

Выбор правильной краски для плоского шифера позволит не только получить привлекательную поверхность стен дома, но и улучшить эксплуатационные характеристики материала. Неправильно подобранная краска для шифера облазит с его поверхности уже через полгода.

Так как шифер находится на улице и поддается воздействию ультрафиолета, влаги и перепада температур, краска должна обладать стойкостью ко всем этим факторам.

Использование простой эмали категорически рекомендуется для покрытия шифера. Так как по истечению определенного времени с момента нанесения краски, она начинает сползать с поверхности, образуя на шифере лахмотья.

Для того, чтобы защитить шифер от воздействия влаги, рекомендуется использовать краску на акриловой основе. Кроме того, данный вариант краски отличается широкой цветовой палитрой, яркими и насыщенными цветами, несклонными к выгоранию.

Если шифер постоянно поддается воздействию ветра, то красить его силиконовой краской не рекомендуется, так как она со временем потеряет цвет и станет серой.

Отличный вариант комбинация силикатной и акриловой краски. В таком случае, краска защищает поверхность шифера от грязи и пыли, отличается высокими влагоотталкивающими свойствами.

Еще одним вариантом для покрытия и защиты шифера от внешних факторов является жидкая резина. Она, после нанесения на поверхность образует плотную пленку, отличающуюся эластичностью и долговечностью. А наличие в составе краски специальных пигментов, предотвращают ее выгорание.

Однако, резиновые краски отличаются высокой токсичностью, поэтому они используются исключительно снаружи помещений. При этом, работая с краской оденьте защитную маску и очки.

В любом случае, перед нанесением краски, шифер покрывают грунтовкой. Она обеспечивает защиту покрытия от грибка и плесени. Грунтовку рекомендуется наносить в два слоя. При этом, дождавшись полного высыхания каждого из слоев. Далее на шифер наносится краска, изначально, рекомендуется нанести один слой краски, дождавшись его высыхания, покрасьте стены еще несколько раз. Таким образом, удастся добиться насыщенного цвета. Окрашивайте шифер перед его монтажом на стены, при этом, рекомендуется установить материал в строго горизонтальном положении.

Существует шифер, окрашенный в заводских условиях, в таком случае, вы сможете сэкономить время и физические возможности для окрашивания. Хотя стоимость такого материала несколько дороже, чем покупка обычного шифера и его покраска.