Cómo cultivar kiwi en campo abierto. Kiwi en campo abierto

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Resulta que incluso esto planta tropical, como actinidia chinensis, se puede plantar en el jardín. No es nada difícil cultivarlo a partir de semillas, pero hay que recordar que el kiwi necesita abundante riego.

Mientras disfrutaba de un kiwi muy maduro, descubrí muchos pequeños semillas. Después de lavarlos con agua, los remojé en jugo de aloe durante la noche. parte de las semillas sembrado superficialmente, roció el otro capa delgada Arena (todo en un recipiente), lo cubrió y lo colocó en el alféizar de la ventana. Después de 10 días, apareció gente amigable. dispara. A pesar de diferentes caminos Al sembrar, no noté ninguna diferencia; quizás, durante el riego, la arena se distribuyó uniformemente sobre la superficie y cubrió las semillas sin rociar. Después de quitar la tapa, dejé las plántulas en el alféizar de la ventana en una oficina fresca hasta la primavera.

El kiwi dispara con seguridad hibernado y crecí, ni siquiera los buceé. en primavera dejado plántulas en campo abierto, una de ellas se plantó cerca de un pozo, de donde la planta obtuvo mucha agua. Y en el primer año dio un aumento de 2 m. Las plántulas restantes crecieron hasta 50-100 cm. Entonces me di cuenta de que el kiwi es un "pan de agua", y cuando. trasplante descubrió que sistema raíz superficial, por lo que el suelo debe estar suelto, permeable al aire y a la humedad.

En otoño el follaje se volvió amarillo y se cayó. El primer invierno no lo cubrí con nada, como resultado las plántulas más débiles se congelaron, algunas se congelaron parcialmente, pero durante el verano se recuperaron rápidamente, produciendo varios brotes y formando un tronco y “mangas” como uvas.

Sabiendo que actinidia chinensis es una vid dioica, me quedé con tres plantas con la esperanza de que fueran de diferentes sexos. Ahora anualmente lo cubro para el invierno un estandarte de un metro y medio, envuelto en periódicos en varias capas. Las plantas con este aislamiento ya no se congelaban, pero una helada tardía en la primavera del año pasado destruyó la mayoría de los botones florales. Varios sobrevivieron en un tiro, ubicado más cerca del techo de la casa. Floración Lo descubrí por casualidad, ya que la enredadera es muy poderosa, densamente frondosa, y si la flor marchita no hubiera caído justo bajo mis pies, me habría perdido el momento tan esperado. Examiné algunos capullos más y abrí flores en la corona. Parecen flores de rosa mosqueta y tienen aroma agradable. Pero, como luego me di cuenta, mi mayor planta grande Resultó ser macho y, naturalmente, no esperaba ningún fruto. Sería una pena que los otros dos resultaran iguales.

Al cultivar actinidia sin recortes Y formación coronas no hay manera de evitarlo. El crecimiento por temporada puede alcanzar varios metros de largo y, si no se acorta en el tiempo, los brotes llegan a las plantas vecinas, que pueden morir por asfixia. Pero no se pueden podar las plantas. a principios de primavera al comienzo del flujo de savia, como lo hice yo, casi destruyendo la vid. Expiró durante varios días, y esto a pesar de mis esfuerzos por detener el jugo con ayuda de un barniz de jardín. Pero en verano y otoño se puede formar una planta sin problemas.

Yo alimento infusión estiércol de pollo, hierba fermentada (consuelda, ortiga, trébol, cáscaras de cebolla y ajo), ceniza, cubra el suelo alrededor de las plantas con abono y cáscaras de girasol. Espero que en el futuro no sólo pueda ver las flores, sino también probar mis propios kiwis.

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Actinidia no es muy común en huertas, jardines y tramas personales Rusos. Pero es único cualidades decorativas, la facilidad de cuidado y la resistencia a diversas plagas determinan el aumento de su popularidad en diseño de exteriores.

Pero para que la actinidia (se llama la hermana norte del kiwi) dé buenos frutos, es importante podarla correctamente. Esto se hace en octubre, cuando ya hace bastante fresco. En primer lugar, averigüemos en qué grupos de ramas se compone la vid.

Los brotes vegetativos son una especie de esqueleto de planta. Durante la temporada de crecimiento, pueden crecer de 0,5 a 3 m. También se pueden reconocer por su punta puntiaguda e inmadura, que no tiene tiempo de lignificarse y se congela en invierno. Estas partes de la planta deben podarse.

Generativo brotes vegetativos se forman a partir del crecimiento del año pasado. Crecen hasta 0,6-0,8 m. Es necesario podarlos, dejando 30 cm de longitud. Pero no deseche estas puntas de ramas; son excelentes para esquejes.

En la madera del año en curso se forman brotes generativos o fructíferos. Ellos son pequeños. Una vez finalizada la fructificación, los brotes se secan o se forman ramas delgadas sobre ellos, en las que se formarán el próximo año. frutos pequeños. Al podar, es necesario eliminar dichas ramas si engrosan la corona de la planta.

1. Todas las acciones deben realizarse solo en el otoño, después de que todo el follaje haya caído por completo. EN periodo de primavera Este procedimiento no es recomendable, ya que al podar durante esta temporada los brotes liberan una gran cantidad de savia, lo que puede provocar la muerte de toda la planta. Al final del verano tampoco es necesario acortar las ramas, ya que es un período desfavorable, ya que cualquier daño puede provocar la activación de las yemas en las ramas jóvenes.
2. Lo primero que se debe eliminar son las ramas secas, secas, delgadas, engrosadas y débiles. Se deben eliminar las puntas de las ramas que se congelaron durante el invierno anterior.
3. En el primer año, la plántula se acorta hasta una longitud en la que sólo quedan dos o tres yemas. En el segundo año, se seleccionan 2-3 brotes que crecen verticalmente, que forman la base de la rama en abanico. El resto se corta hasta la superficie del suelo. Después de que caen las hojas, se quita la parte superior hasta el nivel de la corteza madura.
4. En el tercer año, aparecen ramas laterales de las ramas principales. En verano, solo se seleccionan los más poderosos y fuertes, después de lo cual se atan a los elementos horizontales del enrejado. Necesitan ser enderezados lados diferentes, lo que te permite formar un arbusto.
5. En el cuarto año, los brotes fructíferos cortos se atan verticalmente, y en el quinto año, nuevamente, solo se seleccionan de todo el arbusto los más poderosos y fuertes, se atan y se enderezan horizontalmente al alambre. Las ramas que no dan frutos deben acortarse.

Actinidia puede actuar tan hermosa cobertura o utilizado para crear otros elementos decorativos. composiciones de paisajes. Pero para crear un espectacular apariencia Esta planta requiere una poda regular, que debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones de los jardineros.

Habiendo plantado por primera vez en su sitio la exótica enredadera actinidia perenne, a medida que se acerca el invierno, los jardineros comienzan a preocuparse por su seguridad. Sus preocupaciones están completamente justificadas: la planta emigró a nuestra región desde el sudeste asiático, donde el clima es significativamente diferente de las condiciones de la zona media. Por tanto, para que la vid florezca en primavera, cuidado de otoño y la preparación para el invierno debe hacerse con especial cuidado.

Características de la preparación de actinidia para el invierno: consejos y recomendaciones generales.

Si el sitio estará decorado con tejido calado de tallos delgados depende de si el cuidado otoñal de los actinidia se lleva a cabo correctamente. Para proteger la actinidia de sus enfermedades inherentes y preparar la planta para la llegada del clima frío, se deben realizar las siguientes acciones.

Riego. Es necesario humedecer la planta trepadora solo en caso de ausencia prolongada de lluvias. Se vierten entre 6 y 8 cubos de agua debajo de la raíz de una planta.

Alimentación. En el otoño, se aplica materia orgánica o fertilizantes de fósforo y potasio debajo de la vid exótica y luego se excava a poca profundidad. círculo del tronco. Para fertilizar 1 m2, bastará con plantar 2-3 kg de gordolobo podrido o estiércol de caballo, 50 g de superfosfato, 15 g de sal de potasio.

En lugar de fosfato y sal, puedes utilizar multicomponente. fertilizantes minerales, que contienen fósforo y potasio y carecen de nitrógeno. Actinidia se puede alimentar con compost a razón de 2-3 cubos por planta.

¡Importante! Las raíces de la vid se encuentran cerca de la superficie, por lo que, para no dañarlas, la profundidad de giro debe ser inferior a 30 cm.

Guarnición. Durante la poda, es importante no solo seguir la tecnología de manipulación, sino también tener en cuenta las características de la variedad cultivada. Por ejemplo, Actinidia arguta da frutos exclusivamente en ramas cortas, por lo que para aumentar la productividad, la vid necesita acortar regularmente sus brotes y adelgazar la copa con mayor intensidad.

Puede pellizcar las ramas de kolomikta solo cuando la planta alcance la edad de 7 a 10 años. En lugar de podar, la vid vieja se sustituye por una joven.

La poligamia coloca las bayas en ramas acortadas, por lo que incluso cortarlas un poco implica una disminución del rendimiento.

Triturado. porque las raices enredadera se ubican poco profundos, el suelo alrededor del perímetro del rizoma se cubre con una capa de seco materiales orgánicos. Debe comenzar a colocar turba u hojas secas inmediatamente después del inicio del clima frío constante.

Refugio. Tres variedades de actinidia han ganado popularidad en nuestro país: kolomikta, aguda y polígama. Si la primera variedad es capaz de soportar temperaturas de hasta -35 ° C y pasa bien el invierno sin refugio, las otras dos requieren un aislamiento cuidadoso.

Video: preparación de actinidia para el invierno en otoño.

Poda en otoño

La peculiaridad de la poda de actinidia radica en la estructura de la vid. La planta consta de 3 tipos de ramas:

1. Crecimiento o vegetativo. Esas ramas no dan fruto.
2. Vegetativo-generativo. Los frutos se forman solo en la parte superior e inferior de la rama.
3. Generativo. Los brotes laterales sobre los que se forma la mayor parte del fruto.

Al determinar a qué especie pertenece un brote, es necesario tener en cuenta el hecho de que la vid forma frutos solo en las ramas del año de crecimiento.

¿Por qué recortar?

A medida que se acerca el frío, los jardineros piensan en la conveniencia de quitar las ramas. Debido al desconocimiento de las complejidades del cultivo de actinidia, muchos residentes de verano no podan la planta, lo que tiene un efecto muy perjudicial sobre la vid.

La poda se debe realizar para:

• prevenir una densidad excesiva de copas;
• aumentar la resistencia a las enfermedades;
• activar el crecimiento de nuevas ramas;
• incrementar el volumen de la cosecha y su calidad;
• Dale a la vid la forma deseada.

A juzgar por este número propiedades positivas, que lleva la poda otoñal de actinidia, es necesaria la manipulación planta exótica para un mayor desarrollo.

¿Cuándo es mejor podar, en primavera u otoño?

momento optimo para actinidia la poda se produce a principios de la primavera, cuando la planta aún no se ha despertado y finales de otoño, después de dejar caer las hojas.

No debes retrasar la poda de primavera: si realizas la manipulación en abril, cuando comienza el flujo de savia, la planta secretará savia durante mucho tiempo en las zonas cortadas. Las heridas mal cicatrizadas pueden provocar la muerte de la vid.

Momento de poda en otoño.

Tan pronto como se establezcan condiciones estables durante la noche temperaturas bajo cero, y a la vid se le caerán todas sus hojas, puedes empezar poda de otoño. Dependiendo del clima zona climática donde se cultiva actinidia, las ramas se eliminan en octubre-noviembre.

¡Importante! Es imposible podar la vid antes del tiempo especificado; debido a la eliminación de las ramas cuando el flujo de savia aún no ha terminado, la planta sangrará savia durante mucho tiempo, como resultado de lo cual se debilitará mucho y morirá.

Cómo podar correctamente actinidia en otoño: instrucciones y diagrama

Debido a que los actinidia producen brotes muy rápidamente, para evitar que la copa se vuelva demasiado gruesa, la vid debe podarse con regularidad. Una poda adecuada no solo aumenta la inmunidad a las enfermedades y mejora la productividad, sino que también hace que los actinidia sean más resistentes al frío, lo cual es muy importante cuando se cultivan especímenes relativamente amantes del calor.

La secuencia de poda otoñal de actinidia es la siguiente:

1. Retire las ramas secas, enfermas, dañadas mecánicamente o demasiado caídas hasta el segundo brote vivo.
2. Una o dos ramas frutales durante 3 años son reemplazadas por otras jóvenes. La edad de una rama está determinada por el color de la corteza y su grosor.
3. Las ramas de crecimiento se acortan, dejando un brote de al menos 50 cm de largo en la base.
4. Los brotes mixtos se acortan a una longitud de 30 a 40 cm.
5. Debajo del anillo se cortan las ramas viejas y con pocos frutos.
6. La poda en los años siguientes se reduce a adelgazar la copa y cortar las ramas secas.

Como resultado de seguir cuidadosamente las instrucciones para la poda otoñal de actinidia, que incluso los principiantes en jardinería pueden manejar, se puede lograr una fructificación abundante y un efecto decorativo máximo.

Video: poda de actinidia en otoño para principiantes.

Cuidados después de la poda

Después de terminar el trabajo en el área donde crece la actinidia, recogen las hojas caídas y cortan los brotes, las amontonan y luego las sacan del área y las queman.

Después de la poda, no se aplica fertilizante a la vid. Después de eliminar todas las ramas innecesarias y acortar las productivas, los actinidia comienzan a prepararse para refugiarse.

Refugio para el invierno

La gran mayoría de las especies tienen una resistencia al frío muy baja: cuando la temperatura desciende a -10 ° C, la planta se congela por completo. El resto de variedades, entre las cuales las más populares son Kolomikta y Ginebra, pueden soportar temperaturas que oscilan entre -23 y -35 C.

Video: características del refugio de actinidia para el invierno.

¿Es necesario cubrir actinidia durante el invierno?

Cubrir o no una enredadera durante el invierno depende de la variedad y edad de la planta. Las especies que no tienen una alta resistencia a las heladas deben cubrirse; de ​​lo contrario, las enredaderas amantes del calor se congelarán en pleno invierno. Incluso si actinidia logra sobrevivir a una invernada extrema, dará malos frutos.

Independientemente de la variedad, las vides plantadas este otoño necesitan aislamiento. Los representantes de especies resistentes al frío pueden pasar el invierno sin ningún refugio.

Cómo cubrirse adecuadamente para el invierno.

Para proteger los actinidia del frío, el círculo del tronco del árbol se cubre con una capa de turba, paja, aserrín o ramas de abeto de 5 a 10 cm de espesor, luego se desata la planta de los soportes y se coloca con cuidado sobre la hojarasca. Los brotes se cubren con una gruesa capa de mantillo en la parte superior y, para evitar que se los lleven los fuertes vientos invernales, se aplican con ramas de abeto. Si en invierno hay poca nieve, se añade nieve regularmente sobre el refugio durante todo el invierno.

Menos variedades resistentes a las heladas, como actinidia polígama y actinidia aguda, se preparan para el invierno de la misma forma que las uvas. Dependiendo de las condiciones climáticas la vid está cubierta parcial o totalmente. En el primer caso la parte de abajo Las enredaderas están espolvoreadas y la superior está envuelta en un material denso. La cobertura completa de actinidia para el invierno se realiza de la siguiente manera:

• Las ramas de la vid se recogen en un haz suelto y luego se doblan hasta el suelo.
• Encima se coloca una capa de trapos, que se cubre con polietileno.
• El refugio se rocía con una capa de tierra de 20 cm.

¡Atención! Si hay un deshielo prolongado en invierno, se debe abrir ligeramente el refugio para que la vid no se seque.

Una cláusula de cobertura estaría incompleta sin mencionar la amenaza. heladas de primavera. En la mayoría de los casos refugio de invierno Brotan en abril, pero a menudo el clima presenta sorpresas desagradables en forma de heladas de mayo, que pueden destruir los cogollos despiertos. Para evitar la congelación, la vid se envuelve en lutrasil o spunbond.

Vídeo: refugio de actinidia para el invierno.

¿Cuáles son las características de la preparación para el invierno en las regiones?

Dependiendo de la variedad y el clima de la región de cultivo, el “kiwi” (como se llama popularmente a los actinidia) se cubre de diferentes maneras. Para que la planta pase bien el invierno, es necesario determinar correctamente el método de refugio, comparando las características de la variedad y las condiciones ambientales.

en el carril central

Los adultos actinidia kolomikta (de jardín) cultivados en esta región pasan el invierno sin refugio. Los actinidia agudos y polígamos en la región de Moscú se cubren durante el invierno con mantillo, que se aplica con ramas.

En la región del Volga

Las variedades de actinidia amantes del calor se aíslan desde abajo y desde arriba con una capa de mantillo, que se cubre con materiales de construcción. Para evitar que los ratones se instalen dentro del refugio, se coloca veneno para roedores cerca de las ramas.

En los Urales y Siberia

Debido al duro clima de Siberia y los Urales, los actinidia se aíslan durante el invierno mediante el método de cobertura total, que se describe en detalle anteriormente.

Errores típicos en el cuidado del otoño y preparación para el invierno.

Para evitar enfermedades y muerte de la planta causadas por acciones inadecuadas durante la preparación para el invierno, lo más errores comunes en el cuidado de actinidia en el otoño.

• Todas las variedades se podan según el mismo patrón. A la hora de retirar ramas es necesario tener en cuenta las características de la variedad que se cultiva, ya que sus representantes pueden reaccionar de diferentes formas ante la misma acción.
• No cumplen con los plazos de albergue. Un calentamiento demasiado pronto provoca la muerte de la vid.
• La liana se poda durante el flujo activo de savia. Las heridas después de una poda inoportuna no sanan y la vid sangra lentamente y muere.

Para mantener actinidia en su sitio hasta la próxima temporada, debe cuidarla adecuadamente en el otoño: recortarla de manera oportuna y cubrirla adecuadamente durante el invierno. El cuidado prestado se verá recompensado con una bonita decoración del lugar durante todo el verano y una cosecha abundante frutos útiles.

En contacto con

EN campo abierto El kiwi sólo se puede cultivar en las zonas subtropicales. Las recomendaciones dadas en el artículo serán útiles para los residentes de regiones cálidas, así como para aquellos que quieran establecerse. planta útil en un invernadero doméstico.

kiwi en crecimiento

En condiciones fauna silvestre solo se puede encontrar el antepasado del kiwi: la liana mihutao (actinidia chinensis). Es inferior a su "creación" tanto en el tamaño de las bayas como en su sabor. A los kiwis les gusta el nuevo tipo actinidia, fue desarrollado por el jardinero aficionado neozelandés Alexander Ellison, quien dedicó nada menos que 30 años a ello. Con el cuidado adecuado, el kiwi puede vivir más de cuarenta años y una planta adecuadamente injertada comienza a dar frutos ya en tercer-cuarto año después de la siembra (el pico de fructificación ocurre en el séptimo año).

Esto es importante saber

Como la mayoría de los actinidios, es una planta dioica, por lo que es necesario seleccionar y colocar correctamente las variedades polinizadoras en el sitio (con una consideración obligatoria de la composición varietal). En zonas planas, basta con plantar una planta polinizadora por cada 5-8 plantas “hembras”.

Elegir un sitio para plantar kiwi.

Al elegir un sitio para plantar kiwi, debes dar preferencia. lugares bien iluminados, protegido del viento. Preferencia por Suelos muy fértiles, permeables, sueltos, drenados y no carbonatados.. Nivel de acidez ideal: pH 4,5-6. No apto para el cultivo de kiwi. arcilloso y suelos pesados , así como zonas de terreno con alto contenido en calcio.

Preparación preliminar del sitio.

La preparación del suelo para plantar kiwi consiste en cavar, destruir las malas hierbas y también aplicar fertilizantes minerales y organicos. Se agrega estiércol o compost para excavar al ritmo 1 t por cien metros cuadrados. Es muy recomendable pensar de antemano en la colocación de los soportes para las enredaderas: el alambre de enrejado con un diámetro de al menos 5 mm generalmente se estira incluso antes de plantar (el número de soportes debe corresponder número de plántulas).

Métodos de propagación del kiwi.

El kiwi se puede cultivar a partir de semillas o se puede utilizar para esto. método vegetativo(esquejes, acodos, injertos). Las semillas se extraen de bayas completamente maduras; su lavado y estratificado, manteniéndolo en arena húmeda durante 15-20 días a una temperatura de +10 ... +20 ° C. Después de esto régimen de temperatura reducido a +4... +5 ° C y dejado en tales condiciones durante un par de semanas más. Sembrar semillas mezcladas con arena en una capa. sustrato nutritivo. Los cultivos se cubren con vidrio y se dejan en un lugar cálido y bien iluminado. Durante el proceso de germinación, mantenga la humedad del suelo y el vidrio diariamente. limpiar y voltear. Vale la pena recordar que las plantas cultivadas a partir de semillas no conservan propiedades varietales.

En manera vegetativa el cultivo se utiliza con mayor frecuencia esquejes verdes, recolectado de brotes reproductivos y vegetativos durante la poda de plantas en verano. Los esquejes con un par de yemas se cortan con unas tijeras de podar afiladas. Se hace el corte inferior. en un ángulo de 45 grados, y el superior (1 cm por encima de la yema superior) se deja plano. Los esquejes se colocan en un recipiente lleno de 4 a 5 cm con agua a temperatura ambiente, tapado papel humedecido y dejar actuar 24 horas.

Para enraizar esquejes, utilice una capa de turba de treinta centímetros (pH 4,0 – 5,6). Es extremadamente importante que el invernadero esté equipado. unidad de nebulización. La siembra se realiza verticalmente, la profundidad de siembra es de 1,5 a 3 cm, se deja una distancia de 5 a 7 cm entre los esquejes. Durante el período de enraizamiento, se debe mantener. alta humedad aire(95-100%). La temperatura del aire debe ser de 3 a 5 °C más baja que la temperatura del sustrato.

Plantar kiwis

Las plántulas de kiwi se plantan en lugar permanente todavía a principios de primavera. Pozos de plantación Los desentierran un par de días antes de plantarlos, colocándolos entre postes de soporte preinstalados. Las dimensiones de los hoyos dependen directamente del tipo de suelo: en suelos ligeros miden 40x40x40 cm y en suelos arcillosos, 60x60x60 cm.

Los agujeros se van llenando estiércol de turba o abono de estiércol de paja, mezclado Con capa superior suelo(1:1). Se hace un montículo de 15 a 20 cm de altura a partir de la mezcla de tierra resultante, se retiran las plántulas del recipiente, se enderezan con cuidado las raíces y se recortan las puntas de las raíces, si es necesario, con tijeras de podar afiladas. El cuello de la raíz se deja al nivel del suelo o se eleva un par de centímetros. Primero plantan variedades polinizadoras masculinas y luego llega el turno plantas femeninas . Después de plantar, las plántulas se riegan abundantemente, evitando el estancamiento de la humedad. Las plantas se podan dejando un brote con tres cogollos bien desarrollados, tras lo cual se atan a soportes.

Reglas para el cuidado del kiwi.

Las plantas se podan a finales de otoño, dejando los brotes más potentes y sanos. Durante el período de crecimiento de las plantas, se presta mucha atención a la eliminación de las malas hierbas. Dado que el kiwi da frutos anualmente y produce buenas cosechas, las plantaciones deben alimentarse anualmente, compensando la eliminación de nutrientes del suelo. Los fertilizantes orgánicos comienzan a aplicarse con mayor frecuencia en segundo-cuarto año vida de la planta, y los minerales (nitrógeno, fósforo y potasio) se aprovechan inmediatamente. El mejor fertilizante orgánico Se considera compost: se prepara 6 meses antes de la aplicación, utilizando estiércol o excrementos de pájaros, así como paja, aserrín, turba, residuos vegetales. Las plantas se fertilizan con materia orgánica a finales de otoño, aplicando el fertilizante a una profundidad de 5-7 cm y cubriéndolas con pasto cortado. El riego se realiza según sea necesario, evitando tanto la desecación del suelo como el estancamiento del agua en los troncos de los árboles.

Cultivar kiwi no es tan difícil; la principal y casi única condición para el éxito es la presencia de unas condiciones climáticas adecuadas.

Debido a numerosas solicitudes, volvemos nuevamente al tema: cómo cultivar kiwi en su propia parcela y lograr rendimiento máximo. SIGUE NUESTRAS RECOMENDACIONES!!! Entonces, comencemos nuestro artículo con las reglas para formar enredaderas. Formación de plantas El eslabón más importante en la tecnología del cuidado de las plantaciones jóvenes de kiwi es formación correcta Plantas según el tipo de jardín seleccionado. En la práctica del cultivo de kiwi, existen varios tipos de formación de plantas, cada una de las cuales tiene sus propios aspectos positivos y negativos. lados negativos. Los sistemas más habituales son palmeta, semipérgola y cenador. Palmeta. Se conocen tres tipos: palmeta de uno, dos y tres niveles. En Nueva Zelanda en últimos años Prefieren una palmeta de un solo nivel como la más económica. En este caso, se forman dos manguitos opuestos a lo largo del alambre del enrejado, estirados a una altura de 2 m desde la superficie del suelo. Una palmeta de dos niveles tiene dos alambres estirados a una altura de 1,2 y 2 m. Con una palmeta de tres niveles, la altura del pilar debe ser de al menos 3 m y los alambres del enrejado deben tensarse a una altura de 1,2 -. 1,8 y 2,5 m En cada nivel, se forman enrejados en direcciones opuestas mangas: en una palmeta de un solo nivel - 2, de dos niveles - 4, de tres niveles - 6. Formación de una planta según el tipo de un solo nivel. palmette se lleva a cabo dentro de los 3 años cuando se planta con plántulas bien desarrolladas de 1,5 a 2 años. En el primer año, al plantar, la plántula se poda en 3 a 4 yemas, que forman brotes vegetativos en la primavera. Se deja el más fuerte de los brotes jóvenes, el resto se rompe o se recorta con tijeras de podar. El brote izquierdo se ata a una clavija alta con hilo de cáñamo usando el método en forma de ocho, para evitar que el brote se estreche y el hilo crezca hacia el tallo. En condiciones favorables Y buena atención Al final de la temporada de crecimiento, el brote puede alcanzar un alambre de enrejado estirado a una altura de 2,0 m. Se ata al enrejado y se corta la parte superior a una altura de 2 a 2,2 m para estimular la formación de. Brotes laterales el próximo año para formar dos ramas. Los brotes formados en el segundo año en la parte superior del enrejado, cuando alcanzan una longitud de 40 a 50 cm, se dirigen en direcciones opuestas y se atan al alambre del enrejado de modo que formen 2 mangas. Se debe tener en cuenta la extrema fragilidad de los brotes jóvenes y todas las operaciones deben realizarse con mucho cuidado. Además, es necesario asegurarse de que los brotes no se enrollen alrededor del alambre ni entre sí durante la temporada de crecimiento. Todos los brotes formados en el tallo principal, a excepción de los dos que quedan para formar mangas, se eliminan durante el verano. Lima del segundo año, las mangas se podan a una longitud de 2 m. Si en el primer año de la temporada de crecimiento el brote restante no llega al alambre del enrejado, durante la poda de invierno se debe recortar a los 3 - 4 inferiores. Se deben repetir los brotes y todo el ciclo de la tecnología de formación de plantas descrita anteriormente. En el tercer año después de la siembra, se forman brotes laterales a lo largo de toda la manga, que crecen en todas direcciones. Se deben aclarar, dejándolos predominantemente creciendo horizontalmente o hacia arriba a una distancia de 30 a 40 cm entre sí. Después poda de invierno estos brotes formarán cogollos mixtos y brotes reproductivos que formarán flores y frutos. Al formar una planta a modo de palmeta de dos niveles, al igual que en el caso anterior, se podan las plantas plantadas dejando 3-4 cogollos inferiores y bien desarrollados. En primavera, uno de los brotes jóvenes se deja como principal y se eliminan todos los demás. Al final de la temporada de crecimiento, este brote se dobla cuidadosamente y se ata en forma de ocho en dos lugares al primer alambre del enrejado a una altura de 1,2 m, se corta la parte superior del brote. En la primavera del segundo año, los brotes vegetativos se despiertan en el lugar de la curva, a partir del cual se forman los brotes. Solo quedan dos para la formación, uno de los cuales (ubicado en el enrejado o debajo de él), al alcanzar entre 40 y 50 cm, se ata al primer alambre del enrejado en la dirección opuesta al brote principal. El segundo brote se ata a una clavija y se dirige hacia arriba hasta el segundo alambre del enrejado, a una altura de 2,0 m, donde se ata y se dobla, formando una manga del segundo nivel. Los brotes que se forman en las mangas a principios de verano se dejan a intervalos de 30 a 40 cm, el resto se elimina. El último brote sirve como continuación de la manga y se deja en un tamaño correspondiente al patrón de formación. Los brotes laterales restantes no están atados y forman la base de la futura cosecha. En el tercer año de vida, se forma una segunda manga a partir del brote formado debajo del segundo alambre del enrejado. nivel superior . Cuando el brote alcanza una longitud de 40 a 50 cm, se ata con cuidado en dos lugares al alambre en la dirección opuesta al brote principal. En el primer nivel del enrejado, los brotes laterales pueden producir una cosecha ya en el tercer año. Con una palmeta de tres niveles, la técnica para formar un enrejado es similar a la descrita anteriormente. En el segundo año, se forma un brote a partir de los brotes laterales del segundo nivel, que extiende el tallo principal hasta el tercer nivel a una altura de 2,5 m, y las ramas se forman exactamente de la misma manera que las anteriores. Medio mirador. A diferencia de los métodos de formación descritos anteriormente, el semi-cenador prevé la formación de plantas en un plano semi-horizontal. Con este método, a una altura de 2 m, 25 - 30 cm por debajo de la parte superior de la columna, se fija una varilla transversal de hasta 2 m de largo. En la parte superior de la columna, se coloca un cable de soporte con una sección transversal de 5. - 6 mm y se tiran cuatro alambres galvanizados - dos a cada lado - con una sección transversal de 3,5 - 4 mm. El alambre central está diseñado para acomodar las ramas principales, los cuatro alambres laterales se tiran, dos a cada lado a la misma distancia del centro, y sirven de soporte para los brotes fructíferos. Con este esquema de formación, es importante evitar que el centro de gravedad se desplace para evitar que las consolas se tuerzan. Al igual que con una palmeta de un solo nivel, la formación de un semi-cenador se lleva a cabo durante 3 años, mientras que la formación del tronco central y los brazos esqueléticos es idéntica a una palmeta de un solo nivel. La formación de los brotes laterales que surgen de las ramas esqueléticas es diferente: los brotes laterales, o enredaderas, se distribuyen uniformemente en ambos lados y se atan a los alambres laterales. Los brotes reproductivos que se forman en las vides a partir de cogollos mixtos se encuentran en el alambre o cuelgan libremente. La primera cosecha es posible en el tercer año a partir de brotes individuales. Hueco. Este método de formación de kiwis se utiliza principalmente en parcelas domésticas y es de poca utilidad para las plantaciones industriales debido a la gran cantidad de mano de obra que implica el cuidado de las plantas durante la operación, especialmente cuando se realizan operaciones en verde en plantas adultas. El mirador es un enrejado horizontal hecho en forma de rejilla de 50x50 cm. A lo largo y transversal de la parte superior de pilares de dos metros se estira un cable de soporte con una sección transversal de 5 a 6 mm, formando cuadrados de 4x4 m (. pero no más). Se tira un alambre de enrejado de 3,5 a 4 mm de diámetro a lo largo de los lados del cuadrado resultante en incrementos de 50 cm. Con este sistema de formación, las plántulas se plantan directamente cerca de los pilares para garantizar la posibilidad de formar mangas esqueléticas en las direcciones. de los alambres de soporte. La longitud de las mangas es la mitad de la distancia entre los postes. El principio de formación de la planta es idéntico al método de la palmeta o semi-cenador de un solo nivel, excepto que aquí se forman 4 brazos esqueléticos. Las ventajas del encofrado mediante el método del cenador son una buena iluminación de toda la superficie de la planta y una mejor resistencia a las cargas de viento. ¡Escríbenos sobre los resultados del trabajo realizado, envíanos fotos de tus amigos verdes! ¡¡¡Nuestro equipo de viveros estará encantado de compartir esta alegría porque cultivamos plantas para usted!!!