Samostalna izolacija kuće od gaziranog betona je jednostavna i jeftina. Tačka rose u zidu - šta je to u praksi Tačka rose gaziranog betona kako izračunati

Određivanje tačke rose u zidu je vrlo jednostavno. U nastavku je primjer kako napraviti proračun. To može učiniti svako koga zanima pitanje pravilne izolacije.

Tačka rose je temperatura na kojoj vodena para počinje da se kondenzuje.

Šta je tačka rose

Tačka rose u zidu može se kretati po njegovoj debljini kako se unutrašnje i vanjske temperature mijenjaju. Na primjer, ako je temperatura u prostoriji stabilna, ali je vani hladno, tada će se tačka rose kretati duž debljine zida bliže prostoriji.

Temperatura predmeta na kojem će para početi da se kondenzuje, tj. tačka rose uglavnom zavisi od dva parametra:

• temperatura zraka;
• vlažnost vazduha.

Na primjer, ako je unutrašnja temperatura +20 stepeni, a vlažnost 50%, temperatura tačke rose će biti (približno) +12,9 stepeni. Ako se u prostoriji pojavi predmet s ovom temperaturom ili nižom, na njemu će se formirati kondenzacija.

Na primjer, kada se frižider otvori, rosa pada u njega iz dolaznog topli vazduh. Izgleda kao "magla koja dolazi iz frižidera."

Ako je vani hladno, tada će negdje u zidu biti temperatura na kojoj će početi kondenzacija pare, a u ovom trenutku doći će do vlaženja. Ako je zid tanak, "hladan", a njegova unutrašnja površina se ohladi na 12,9 stepeni ili manje (na navedenoj temperaturi i vlažnosti zraka), tada će rosa pasti na njega, pokvasit će se i vrlo brzo će dobiti plijesan.

Prilikom izolacije zidova i kućnih konstrukcija, korisno je izračunati tačku rose za najveće i najniže vrijednosti vlažnost i temperaturu, kako bi se znalo unutar kojih granica prostora će se kretati tačka rose kada se ti parametri promijene.

Kako se vrši obračun

Prilikom izračunavanja tačke rose i debljine izolacije neki parametri se ne uzimaju u obzir - pritisak, brzina vazduha, gustina materijala... Dakle, možemo govoriti samo o približnim vrednostima. Ali to nije kritično kada mi pričamo o tome o određivanju debljine izolacije.

Da biste odredili tačku rose u zidu, najlakši način je koristiti tablice gotovih približnih vrijednosti, a ne pokušavati sami napraviti proračune. Štoviše, ne biste trebali vjerovati domaćim programima s Interneta, oni često ne uzimaju u obzir parametre i proizvode lažne vrijednosti, a ponekad se temelje na principu slučajnih brojeva.

Ispod je tabela izračunatih vrijednosti tačke rosišta u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Ovo su približne vrijednosti, jer se uticaj drugih faktora ne uzima u obzir.

Na primjer, možete odrediti da će za prostoriju sa unutrašnjom temperaturom od +22 stepena i vlažnošću od 60%, temperatura na kojoj će se kondenzovati vodena para (tačka rose) biti 13,9 stepeni.

Zid sa izolacijom - kako odrediti mjesto kondenzacije

Rješavanje problema pronalaženja tačke rose u zidu je vrlo jednostavno.
Trebam znati:

• koeficijent toplotne otpornosti zida, ?1, W/(m K);
• koeficijent toplotne otpornosti izolacije, ?2, W/(m K);
• debljina zida, h1, m;
• debljina izolacije, h2, m;
• unutrašnja temperatura, t1, st. WITH;
• vlažnost vazduha koja će dostići tačku rose,%;
• tačka rose za podatke o temperaturi i vlažnosti, st. WITH;
• vanjska temperatura, t2, st. WITH.

Kao gruba aproksimacija, pretpostavlja se da će se temperatura u cijeloj debljini svakog sloja linearno mijenjati.

Željena vrijednost je temperatura na granici slojeva zida i izolacije. Kada se pronađe, možete napraviti grafikon promjena temperature u sloju “zid-izolacija” i koristiti ga za pronalaženje položaja rosišta.

Da bi se to postiglo, nalazi se omjer toplinskog otpora zida i toplinskog otpora izolacije, na osnovu čega se određuje promjena temperature u jednom od slojeva, što će omogućiti da se sazna temperatura na granica.

Pogledajmo primjer.

Primjer izračuna

Primjer uslova je sljedeći.
Armirano betonski zid h1=36 cm, izolovan polistirenskom pjenom h2=10 cm Koeficijent toplinske otpornosti armiranog betona?1=1,7 W/cmK, pjenaste plastike -?2=0,04 W/cmK. Temperatura unutar t1=+20 stepeni, spolja t2=-10 stepeni. Pretpostavlja se da je vlažnost u zatvorenom i na otvorenom jednaka - 50%. Prema tabeli, tačka rose će biti 9,3 stepena.

Toplotni otpor zida i izolacije je definiran kao h/?, W/m2K.
U ovom primeru, toplotni otpor zida će biti 0,36/1,7=0,21 W/m2K, izolacije 0,1/0,04=2,5 W/m2K.

Omjer toplinskih otpora prvog sloja prema drugom (zidovi prema polistirenskoj pjeni) će biti: n=0,21/2,5=0,084.
Tada će temperaturna razlika u prvom sloju (zidu) biti T = t1- t2xn = 20-(-10)x0,084 = 2,52 stepena.

Shodno tome, temperatura na granici sloja će biti jednaka t1-T=20-2,52=17,48 stepeni.

Sada možemo napraviti približan grafikon temperaturnih razlika u sloju zidne izolacije na skali i na njemu označiti tačku rose.

Od približne kalkulacije i približan grafikon, možete saznati glavnu stvar - tačka rose je u izolaciji, daleko od zida, tj. čak i pogoršani uslovi, uzimajući u obzir greške u proračunu, neće dovesti do štetne vlage u zidu.

Primjer određivanja lokacije temperature kondenzacije unutar zida

Unutrašnja temperatura je +22 stepena, spolja - 15 stepeni (region na severu), vlažnost - 50%, tačka rose - 11,1 stepeni. Zid debljine 38 cm je od cigle (1,5 cigle + fuga + žbuka se uzima kao "cigla").

Koeficijent toplotne otpornosti za zidanje- 0,7 W/cmK, za mineralnu vunu - 0,05 W/cmK (uzimajući u obzir njeno vlaženje u realnim uslovima operacija).

Toplotni otpor zida: 0,38/0,7=0,54 W/m2K, izolacija 0,1/0,05=2,0 W/m2K.
Odnos toplotnih otpora prvog sloja prema drugom će biti: n=0,54/2,0=0,27, a temperaturna razlika unutar prvog sloja biće T= 22 - (-15)x0,27=9,99 stepeni. Temperatura na granici slojeva: 22 - 9,99 = 12 stepeni.

Kao što vidimo, situacija je „čep-to-end“. Sa povećanjem vlažnosti, to uobičajena pojava, sa padom unutrašnje temperature, ili u hladna zima, tačka rose će „šetati“ unutar zida.

Takva izolacija za relativno "toplu" zid od opeke, već će se smatrati nedovoljnim, kako prema položaju rosišta, tako i prema standardnim vrijednostima gubitka topline kroz ogradne konstrukcije.

Tačka rose se može pomjeriti grijanjem prostorije pomoću unutrašnjeg grijanja i odvlaživanjem. Naravno, ovo je ekstremna mjera, koja se koristi samo kada je vrijeme za "sušenje zidova".
Tačka rose u zidu - proračun i određivanje

Koje vrijednosti treba uzeti za izračun

Tipično, unutrašnja temperatura je 22 stepena, češće je niža u blizini poda, a dostiže 27 stepeni u blizini plafona. Za centralne regije minimalnom vanjskom temperaturom smatra se -15 stepeni (dozvoljeni su kratkotrajni pad temperature na -20 - -25 stepeni).

Za južnim regijama- -7 stepeni, sa kratkotrajnim padom od -15 - -20 stepeni.
(Minimalnu temperaturu možete odabrati sami - koja temperatura se stalno održava zimi? Na koje vrijednosti se spušta na kratko?)

Obično se pretpostavlja da je vlažnost vazduha u prostoriji srednja (ali ne niska) - 50%. Ovdje obično ima rezerve, jer je često zimi zrak u zatvorenom prostoru suvlji zbog aktivnog grijanja - 30 - 40%. Ali mnoge kuće se bore sa suvim vazduhom instaliranjem ovlaživača i uzgojem biljaka. Optimalna vlažnost je 50%, što je ujedno i izračunato.

U jesen i proljeće para će teći kroz izolaciju u suprotnom smjeru - s ulice. Za izračunavanje „demi-sezone“ prema paropropusna izolacija, vlažnost bi trebala biti oko 90%.

Gdje bi trebala biti tačka rose?

Izolacija ograde se smatra „normalnom“ samo kada se tačka rose po hladnom vremenu uglavnom (!) nalazi u izolaciji i ne pomiče se u zid.

Šta znači "uglavnom"?
Na maksimumu negativne temperature, koji obično traju nekoliko dana, sedmično, i javljaju se periodično, tačka rose se može pomjeriti u zid.

Za gust zid teški materijali, nema ništa opasno u tome. Ali za zidove od poroznih materijala, koji, kao i obično, vrlo dobro propuštaju paru i upijaju vlagu, pojava tačke rose trebala bi biti kratka, posebno kada se kombiniraju sa izolacijom od parne barijere.

Takvi zidovi zahtijevaju najviše izolacije, posebno s obzirom na to da su sami topli. Da biste pomjerili tačku rose, trebat će vam 2 puta više izolacije. Mnogo se bolje kombiniraju s paroprozirnom izolacijom, jer se ovdje može ukloniti vlaga, ali samo ako izolacija ima odličnu ventilaciju.

Vizuelni temperaturni grafikoni za razne šeme izolacija. Tačka rose je približno 16 stepeni, što se postiže kada je unutrašnjost kuće posebno ugodna na +25 stepeni, 55 - 60% vlažnosti.

• 1 - zid bez izolacije;
• 2 - nedovoljan izolacijski sloj - tačka rose je unutar zida. Njegovo stalno prisustvo će uzrokovati vlaženje zida koji curi, nezdravu atmosferu i opasnost od uništenja materijala ako zidni izolacijski sloj ima veći otpor kretanju pare od samog zida (nepravilna izolacija);
• 3 - dovoljna izolacija, tačka rose u izolaciji (većinu vremena), normalno očuvanje zidnih materijala i toplote u kući, ako toplinska otpornost konstrukcije nije manja od standardne, jer je za vrlo hladne zidove moguće pomaknuti tačku rose s njih malim slojem izolacije;
• 4 — unutrašnja izolacija – najgore rešenje. Tačka rose na površini zida ili blizu njega dovodi do vlaženja zida, oštećenja zdravlja stanovnika, mokrog smrzavanja i uništavanja konstrukcija. Primjenjivo u bezizlazne situacije pod uslovom da je zid u potpunosti prekriven izolacijom od parne barijere, koja sprečava prodor pare do tačke rose. One. kondenzacija je nemoguća zbog vlažnosti blizu 0.

Standardi ukazuju na termičku otpornost ograđenih površina za specifične klimatskim zonama. Država nam zabranjuje da smanjimo ovu vrijednost.

Češće standard zahtijeva tanju debljinu izolacije od one koja je potrebna da se tačka rose pomjeri u izolaciju. Zbog toga je, u principu, poželjno odabrati izolaciju za sve površine i u skladu sa uslovom pomeranja tačke rose u izolaciju.

Ove vrijednosti se upoređuju sa regulatorni zahtjev, ali se obično prihvata veća vrijednost, višestruka debljina izolacije koja je na akciji.

Blokovi od gaziranog betona su vrlo popularni za gradnju stambene zgrade, dače i domaćinstva. zgrade Prilikom gradnje jasno se uštedi na cijeni samog zida, na izolaciji i završnoj obradi, a možda i na temeljima... Mnogi smatraju da je porozni beton najpogodniji materijal za dom. Ali nije sve tako jednostavno i nedvosmisleno. Razmotrimo koje su negativne strane korisnici pronašli u gaziranom betonu na osnovu radnog iskustva i na šta ističu stručnjaci.

Gazirani beton je univerzalan i jeftin

Tvornički gazirani beton proizveden u autoklavu ima vrlo tačne dimenzije, dobro poznate karakteristike, također je ekološki prihvatljiv - ništa ne ističe. Za izgradnju zidova stambenih zgrada obično se koriste razredi D400 (400 kg/m3) i D500.

Precizna proizvodnja vam omogućava da nanesete tanak sloj ljepila prilikom polaganja i učinite površinu zida gotovo ravnom. Dovoljno je na zid nanijeti prilično tanke i jeftine slojeve žbuke. Ali ako vertikalne fuge u zidu nisu ispunjene (obično), tada je za sprječavanje povećane propusnosti zraka potrebno imati žbuku s obje strane, obično debljine 10 mm.

Gazirani beton je vrlo lagan. Stoga se temelj može projektirati s manje nosivost, koji bi takođe trebao biti jeftiniji, čini se...

Zidovi možda neće biti izolovani

D400 je manje izdržljiv, ali štedi toplinu. Dakle, za klimu moskovske regije, ako se vlažnost bloka ne poveća, a zidanje se vrši na tanki sloj ljepila ili na otopini za uštedu topline, tada će debljina zida napravljenog od njega, koji ispunjava zahtjeve za uštedu topline, biti samo 46 cm. zapravo dužina jednog bloka.
Za D500 ova vrijednost je zapravo već oko 63 cm.

Ali, kao što znate, gubitak topline kod kuće općenito ne bi trebao premašiti određene standardne vrijednosti. Čak i standardi dozvoljavaju povećano propuštanje toplote kroz neke konstrukcije, pod uslovom da se na drugim mestima kompenzuju povećanom toplotnom izolacijom.

Dakle, ako je sve u redu sa termoizolacionim mjerama na prozorima i vratima, podovima, temeljima i krovovima, a ventilacija objekta u skladu sa standardima, onda izolacija zidova od gaziranog betona velike debljine nije ekonomski isplativa mjera.

Odsustvo izolacionog sloja je veoma značajne uštede u poređenju sa hladnim materijalima za zidnu konstrukciju.

Osim toga, jednoslojni zid je jednostavniji i jeftiniji, lakši je ne samo u izgradnji, već iu održavanju; tokom rada ne morate očekivati ​​iznenađenja od njega, u vidu osipanja ili vlaženja izolacije ...

Podloga koja vam je potrebna nije jeftina

Temelj može imati manju nosivost, ali je mnogo čvršći nego za ciglu. Ne dozvoljava savijanje. U stvari, čak je i skuplji nego inače. Porozni beton je vrlo krhak, a pukotina u zidu zbog nepravilnog polaganja sa stvaranjem lokalnog naprezanja, posebno kod ugradnje nadvoja i armiranih pojaseva, česta je pojava.

Štaviše, pomeranje temelja je neprihvatljivo. Zahtijeva skupu traku armirano-betonski temelj povećana krutost - samo to može spasiti situaciju i spriječiti nastanak pukotina. Njegov dizajn i dimenzije su navedene u projektu, ali nikako nije jeftin...

Potreba za pravilnim zidanjem i upotrebom oklopnih pojaseva

Već je rečeno da stvaranje točkastih naprezanja, na primjer, od grede iznad prozora, može dovesti do uništenja zida od gaziranog betona. Za izgradnju je potrebno uključiti samo kompetentne stručnjake kako biste izbjegli preskupe greške.

Također, kako bi se izbjegla točkasta opterećenja, potrebno je stvoriti ojačane pojaseve, na primjer, stvoriti betonski pojas ispod greda potkrovlje. I također kompetentna toplinska izolacija ovog betona. Sve je to prilično komplikovano i nije jeftino.

Osim toga, čvrstoća gaziranog betona, u pravilu, čak i s oklopnim pojasom, nije dovoljna da podupre teške krute betonski podovi. Moguće su samo drvene grede.

Teško za upotrebu

Pitanje vanjskog maltera odn dodatna izolacija nije tako jednostavno. Ako se žbuka mrvi ili popuca, može doći do ispuhavanja zida kod praznih vertikalnih fuga. Stanovnici neće shvatiti zašto je hladno.

Drugo pitanje nije ispravan izbor po paropropusnosti. Gazirani beton je sam po sebi vrlo paroproziran, tako da vanjski sloj na takvom zidu mora imati manju paropropusnost od samog zidanja, inače će se blokovi smočiti.

Ako spoljni malter(izolacija) i farba, iz nekog razloga, ili zbog vlastitog Niska kvaliteta nađu s velikim otporom na kretanje pare, tada će nastati vrlo ozbiljan problem. A stanovnici opet neće znati za to. Dakle, postoji rizik umjetna kreacija Postoji akumulacija vlage u materijalu...

Rizik od uništenja vodom

Materijal se brzo uništava vodom. Mokri zid od gaziranog betona ne može dugo postojati. Ovo se pogoršava smrzavanjem. Kršenje horizontalna hidroizolacija na temelju (podrum), kapilarno usisavanje vode u zidove iz zemlje - a kako spasiti kucu jos se ne zna...

• Ako je krov oštećen, može doći do curenja vode i mokri zid koji se ne primijeti na vrijeme...
• Kršenje parne razmjene, zbog neispravnog vanjskog sloja, kako je naznačeno, može dovesti do štetnih posljedica...
• Vlaženje padavinama u odgovarajućim godišnjim dobima, sa nepouzdanom završnom obradom fasade...

Općenito, temeljnost mjera hidroizolacije tokom izgradnje i tokom rada treba biti najveća. Morate pratiti stanje zidova... Hoće li biti moguće održati sve zidove suvim?

Poteškoće u vješanju bilo čega

Svi su navikli na činjenicu da kotao za grijanje "visi", pola kuhinjski set- okačen na zid, bojler - "pa, ne vredi." Ali kako to učiniti kada su zidovi i pregrade napravljeni od poroznih materijala lagani materijal, poput plovućca?

Postoje posebni tipli za pričvršćivanje na gazirani beton. Ali su skuplji. A pričvršćivanje se ne može nazvati pouzdanim.

Kao rezultat toga, pod teški predmeti, ili na zid stave metalni okvir i okače sve na njega, ili na ovaj zid zalijepe još par listova cementne iverice...

Ekser koji ne ostaje u zidu je problem, a ne pogodnost.

Nešto treba da stvori toplotni kapacitet

Gazirani beton je previše lagan i praktički ne akumulira toplinu. Ali kuća mora imati temperaturnu stabilnost. Veoma je neprijatno bez nje. U kući od cigle udobnost se postiže upotrebom velikog spektra teških materijala. I koliko god se temperatura napolju menjala preko noći, koliko god vrata bila otvorena, u kući je sve stabilno.

U kućama napravljenim od SIP panela, ovu funkciju obavlja grijana ventilacija.

Ali šta učiniti u gaziranom betonu? Ne pribjegavajte skupim, ali nepouzdanim obožavateljima napravljenim od okvirne kuće. Ostaje postaviti desetke tona betona u grijani pod, na primjer, ili u masiv unutrašnje pregrade. Generalno, postoji još jedno "ali" koje treba riješiti...

Kolika je trajnost gaziranog betona?

WITH cigla kuća sve je jasno - on je, relativno govoreći, „večan“. A za porobeton ne daju nikakvu garanciju... Nisu poznate činjenice da proizvođač išta garantuje i obećava da će to popraviti ako se pojave problemi.

Već ima sve više recenzija da se gazirani beton počinje raspadati. Vijek trajanja zida pod opterećenjem je maksimalno 40 godina za visokokvalitetni tvornički proizveden porobeton u mraznoj klimi... Takvih recenzija ima mnogo, a cijeli zidovi od porobetona stariji od 50 godina nalaze se samo tamo gdje su temperatura ne prolazi kroz 0. Vjerovatno različiti nedostaci navedeni gore u kombinaciji, plus stanje naprezanja pod opterećenjem s promjenama vlažnosti i smrzavanjem, dovodi do činjenice da su blokovi prekriveni mrežom pukotina. Koji se vremenom samo razlikuju.

Međutim, ovaj materijal se još uvijek smatra novim, a veliko iskustvo njegovog dugogodišnjeg rada nije akumulirano sa jasnim zaključcima. Ali gore navedene podatke još nema opovrgavanja...

Da li ste gradili ili kupovali vlastitu kuću. Ili ćete to tek učiniti, planirajući svoje akcije unaprijed. Odvagnuli smo sve za i protiv i došli do zaključka da zgrada treba da bude od kamena, a zidovi od toplog i efektivnog materijala: gazirani beton. On je isti celularni beton, gasni silikat, pjenasti beton. Da li postoji potreba za izolacijom zidova od gaziranog betona („termo krzneni kaput“), i ako jeste, kako to ispravno učiniti?

Video reportaža o toplinskoj izolaciji kuće od gaziranog betona sa ekovanom

Razlozi za izolaciju

Čini se očiglednim: kako bi kuća bila toplija i niži troškovi grijanja. Ali možete samo povećati debljinu zidova? Tvrda mineralna vuna, najprikladnija za izolaciju fasada, sa debljinom ploče od 100 mm koštat će (u središnjim regijama zemlje) u prosjeku 450 rubalja po m 2. Što se tiče toplinskih karakteristika, ovo je analog celularnog betona debljine 300 mm. I to će koštati 900 rubalja. Zapravo, ako računate cijelu strukturu vanjske izolacije: ploče od mineralne vune, dva sloja ljepila, pričvršćivači, gips, mreža, cijena će porasti na 800 rubalja po metru i praktično će biti jednaka trošku povećanja topline. izolacijska svojstva zida povećanjem debljine zida. Međutim, ispod debljeg zida morat ćete izgraditi moćniji i skuplji temelj. "Termalni kaput" se i dalje pokazuje isplativijim. Najracionalnija opcija u smislu omjera cijene i uštede energije za srednja zona Rusija - temelj debljine 300 mm (po mogućnosti također izoliran); zidovi od gaziranog betona 400 mm; izolacija 100 mm.

Najbolja opcija izolacija: “termo kaput” od tvrdih ploča od mineralne vune debljine 100 mm

Postoji još jedna važna tačka: izdržljivost i ozloglašena tačka rose. Naša kontinentalna klima nije naklonjena kamenu građevinski materijal. Vlaga, koja ulazi u unutrašnje pore gaziranog betona, smrzava se na hladnom vremenu, širi se i postepeno razbija zidove. Ovo se ne odnosi samo na ćelijski beton, već i na ciglu i beton. Na našem području kamena kuća nikada neće trajati tako dugo kao, na primjer, u južnoj Evropi. Da je Partenon sagrađen u Moskvi, odavno bi se raspao u zasebne oblutke. Vanjska izolacija će opet pomoći da se produži vijek trajanja zgrade kako bi se netaknuta prenijela na praunuke.

U inženjerstvu grijanja postoji takav koncept: "tačka rose". Ovo mjesto je duboko zidni materijal sa nultom temperaturom. U ovoj zoni se kondenzuje maksimalni iznos vlage i materijal se ili zamrzne ili ponovo odmrzne. Suhi blokovi izgledaju i osjećaju se kao da imaju prosječan sadržaj vlage od 5-8%. Tokom procesa odmrzavanja-zamrzavanja, ova voda malo po malo, ali neumoljivo istroši kamen naših zidova. Šta je rešenje?

Gazirani beton je hidrofoban (apsorbira vlagu) i ne isplati se ostaviti stambenu zgradu neožbukana za zimu, bit će vlažna

Uklonite tačku rose sa zida, pomaknite je prema van. Odnosno, pazite da gazirani beton stalno bude u zoni pozitivne temperature, tada će trajati znatno duže. Štaviše, kada ispravan dizajn zid će uvek biti suv, što će stvarati zdrava mikroklima u kući. Činjenica da će se tačka rose u potpunosti pomaknuti u izolaciju nije problem. Prvo, to je red veličine manje podložan destruktivnim silama smrzavanja vode. Drugo, za razliku od glavnog zida, izolaciju je lako rekonstruisati.

Odaberite metodu: spolja ili iznutra

Već smo spomenuli da kuću treba izolirati izvana. Ali raditi to iznutra je jeftinije, lakše i brže? Da, ali nije tako. Da, nema potrebe za postavljanjem skele. Da, možete koristiti jeftinu meku staklenu vunu i obložiti zidove gipsanim pločama, odmah dovršavajući unutrašnja dekoracija. Da, možete raditi pod krovom zimi i po lošem vremenu.

Jao, izolacijom iznutra gubimo mnogo. Prvo, „tačku rosišta“ pomeramo ne prema van, već, naprotiv, unutar zida. Time samo pogoršavamo uslove rada gaziranog betona i smanjujemo trajnost objekta. Drugo, skoro svaka zgrada ima takozvane “mostove hladnoće”. „Topli“ zidovi od ćelijskih blokova imaju i „hladne“ elemente: podne ploče, ojačane pojaseve, nadvratnike. Oni su toplotno provodljiviji i preko njih hladnoća prodire u kuću, a novac isparava iz kuće. Izolacija zidova od gaziranog betona s vanjske strane rješava ovaj problem. Kuća je, poput bunde, u potpunosti zatvorena u toplinski izoliranu školjku. Unutrašnja izolacija je kao škržni kaftan sa rupama: stomak je topao, a leđa hladna.

Da rezimiramo: unutrašnja izolacija samo djelomično rješava problem, jedina ispravna opcija je vanjska. Ima smisla izolirati ga iznutra ako jednostavno nema drugog izlaza. Na primjer, iz nekog razloga nije moguće promijeniti izgled fasada.

Za vanjsku izolaciju koriste se krute ploče od mineralne vune.

Koji materijal je bolje koristiti

Vječno pitanje svih programera: mineralna vuna ili polistirenska pjena? Mineralna vuna je skuplja, ali bolja. Polistirenska pjena je jeftinija, ali lošija. To je kao rak na Privozu: veliki koštaju pet rubalja, mali tri rublje. Pokušajmo shvatiti zašto je mineralna vuna bolja i vrijedi li je preplatiti:

• Mineralna vuna i ekspandirani polistiren su izuzetno slični po toplinskim karakteristikama. Ovo drugo je čak i malo efikasnije. Mehanička svojstva i trajnost se takođe ne razlikuju mnogo.
• Miševi mrze mineralnu vunu i vole polistirensku pjenu. Ako na površini ploča od polistirenske pjene nigdje nema završne obrade, porodica Mickey Mouse će tu odmah napraviti ugodnu rupu i smjestiti se. Ali, ako je fasada u potpunosti prekrivena žbukom, to se neće dogoditi.
• Mnogo je lakše raditi sa polistirenskom pjenom, lakše je rezati, a nasumične pukotine je lako ukloniti građevinska pjena. Ploče od mineralne vune su malo teže za obradu i morat ćete raditi sa zaštitnim rukavicama, zaštitnim naočalama i po mogućnosti respiratorom.

Polistirenska pjena je jeftinija od mineralne vune

• Mineralna vuna je apsolutno vatrootporan materijal. Ekspandirani polistiren ne podržava plamen, ne može se zapaliti. Međutim, kada je izložen vatri, oslobađa otrovne gasove, slične teme, koji su Nemci koristili tokom Prvog imperijalističkog rata. Zapravo, ako ne palite vatru duž fasade i ne polijete benzinom po zidovima, neće biti problema.
• Ali u pogledu paropropusnosti, materijali se radikalno razlikuju. I ovo je važno. Gazirani beton ima optimalnu paropropusnost. Unutar stambene zgrade, tj veliki broj vlage. kuvanje u kuhinji, veš mašina, kućno cveće, mokro čišćenje. I sami ljudi odaju vlagu kroz kožu i dah. Gazirani beton može apsorbirati ovu vlagu i ukloniti je kroz pore materijala prema van. Vektor kretanja pare uvijek je usmjeren iznutra prema ulici. Ova pojava se naziva „disanje“ zida i blagotvorno utiče na mikroklimu. Inače, ćelijski beton je drugi nakon drveta po paropropusnosti i smatra se jednim od građevinskih materijala koji su najprikladniji za ljude.

Mineralna vuna u potpunosti podržava korisne karakteristike gazirani beton. Budući da je još paropropusniji, ne sprečava zidove da „dišu“. Polistirenska pjena praktički ne propušta para. Kuća, izolovana polistirenskom pjenom, čvrsto je zbijena, kao "stvar" u plastičnoj vrećici. Naravno, prostorije možete prozračiti jednostavnim otvaranjem prozora. Naravno, u "normalnoj" kući u prosjeku samo 8% vlage izlazi kroz zidove, a ostatak se uklanja ventilacijom. Međutim, vlažnost zidova izoliranih pjenastom plastikom i dalje raste za 4-8%. Iako beznačajno, ali zbog toga se smanjuju toplinske karakteristike gaziranog betona i pogoršava mikroklima stanovanja.

Mineralna vuna je poželjnija za izolaciju zidova od gaziranog betona

Bez sumnje, mineralna vuna ima značajnu prednost i jeste najbolji materijal za spoljnu izolaciju zidova. Bez sumnje, polistirenska pjena je radikalno jeftinija i također služi dobra izolacija. Zaključak: ako vam budžet dozvoljava, bolje je koristiti mineralnu vunu. Ako "finansije pjevaju romanse", možete izolirati kuću polistirenskom pjenom.

Kolika bi trebala biti debljina izolacije?

Često vidimo kako ljudi izoliraju svoje kuće tankim pločama od 4, 3 pa čak i 2 centimetra. Ovo velika greška. Čak i upotreba najčešćih ploča od 5 centimetara nije baš opravdana.

Što je deblji sloj izolacije, to će kuća biti toplija i niža cijena plina ili drva za ogrjev. Svi to razumiju. Ali nije svima jasno da će smanjenjem debljine izolacije za čak 40% (sa 5 na 3 cm) ukupna ušteda na konstrukciji biti samo smiješnih 10%. Uostalom, trošak ljepila, žbuke, mreže, pričvršćivača i rada gotovo ne ovisi o debljini izolacije i ne može se značajno smanjiti. Zato nema ništa gluplje od ulaganja srodni materijali i uštedite na glavnoj stvari - debljini izolacije. Optimalna, ekonomski opravdana izolacija zidova od gaziranog betona za centralne regione Rusije je ploča od 10 cm. Uopšte nema smisla koristiti materijal debljine manje od 5 cm.

“Mokra” i “suva” izolacija

Nećemo ulaziti u detalje postojeće metode izolacija. Proizvođači se razvijaju integrisane tehnologije i da pomognu izvođačima kreiraju jasne, vrlo detaljne i dobro ilustrovane priručnike. Mogu se nabaviti od prodavača materijala ili preuzeti na mreži sa originalnih stranica. Spomenimo samo da su upute napisane s razlogom, a tehnologija se mora striktno pridržavati. Također, nemojte pokušavati zamijeniti bilo koji materijal od složeni sistemi na jeftinije. Na primjer, dešava se da se umjesto posebnih ljepljivih i gipsanih kompozicija za izolaciju koristi najjeftiniji ljepilo za pločice. Da, zalijepit će ploče, ali vijek trajanja i propusnost pare bit će znatno niži od "ispravnog" sastava.

• "Mokri" sistem je lagan

Zapravo, sa takozvanom „mokrom“ tehnologijom, fasada ostaje potpuno suha. Izolacija je pričvršćena na zid pomoću ljepila i tipli sa velikom glavom. Zatim se nanose dva tanka izravnavajuća sloja žbuke, a između njih se postavlja armaturni sloj. plastična mreža. Zidovi od gaziranog betona su glatki, nema potrebe da ih pripremate, samo uklonite prašinu. Završi - dekorativni malter ili pluća obložene pločice od porozne keramike ili betona.

Jedna od opcija za "mokri" sistem. Ne možete štedjeti na tipli, uglovima i mrežici.

• "Mokri" sistem je težak

Ako zaista želite fasadu obložiti kamenom ili teškom keramičke ploče, morat ćete koristiti “tešku” tehnologiju. U ovom slučaju, izolacija nije zalijepljena, već je pričvršćena na zid snažnim kukama, a na vrhu se postavlja izdržljiv materijal. metalna mreža i popraviti strukturu metalne ploče. Preko mreže se pravi debeo sloj (20-40 mm). cementno-pješčana žbuka. Sada možete postaviti kamen. Takav sistem je znatno skuplji od "lakog".

• "Suhi" sistem

Naziva se i ventilirana ili zavjesna fasada. Uključuje izradu okvira izvan fasade, metala ili drveta. Između njegovih elemenata postavlja se izolacija - jeftina meka mineralna vuna ili još jeftinija staklena vuna, polistirenska pjena. Oblaganje okvira razni materijali: češće je plastična ili metalne obloge, drvena obloga. Zavjese fasade od porculanskog kamena ili kamenih ploča, obojeno staklo, putevi i stambeni objekti se rijetko koriste. "Suha" fasada, ako ne koristite skupe vrste obloga, jeftinija je, ali manje atraktivna s estetskog gledišta.

Ne zaboravi da odeš vazdušni jaz najmanje 2 cm između izolacije i obloge kako bi zidovi imali priliku "disati"

• Oblaganje od opeke

Posljednja opcija je oblaganje fasade ciglom. U ovom slučaju okvir nije potreban, izolacija se može pričvrstiti direktno na zid. Treba ostaviti zračni otvor za ventilaciju izolacije. Cigla i neizbježno zadebljanje temelja koštat će prilično peni.

To oblaganje od cigle nije urušen, pričvršćen je ankerima za glavni zid

Sumirajući, dobijamo sljedeće: optimalno rješenje u pogledu odnosa cijene/efikasnosti/estetike za umjerene klimatske zone Rusije je vanjska izolacija zidova od gaziranog betona pločama od mineralne vune debljine 10 cm po “mokroj” tehnologiji. Prihvatljivo budžetske opcije- „mokra“ fasada od pjene ili ekspandirani polistiren + plastične obloge. Pravilno izvedena izolacija vanjskih zidova smanjit će troškove grijanja za otprilike polovicu.

Tačka rose u zidu - temperaturna zona u kojoj se vodena para kondenzuje i pretvara u vodu.

Tačka rose u velikoj meri zavisi od vlažnosti vazduha, a što je veća vlažnost, veća je verovatnoća kondenzacije.

Na tačku rose također utiče temperaturna razlika između unutarnje i vanjske prostorije.

U ovom pregledu testiramo kako bismo pronašli tačku rose u zidu od gaziranog betona D500. Biće razmatrano različite varijante zidovi od gaziranog betona, na primjer, debljine 200 mm i 400 mm, kao i korištenjem izolacije.

Koja je tačka rose u zidu

Proračuni su izvršeni u programu teploraschet.rf

Gustina gaziranog betona 500 kg/m³ (D500).

Crna linija na grafikonu prikazuje temperature unutar zida od gaziranog betona. Počevši od 20 stepeni Celzijusa i završavajući sa -20 stepeni.

Plava linija pokazuje temperaturu tačke rose. Ako temperaturna linija dodiruje liniju rosišta, formira se zona kondenzacije.

Drugim riječima, ako je temperatura rosišta uvijek niža od temperature u gaziranom betonu, tada se neće stvarati kondenzacija.

Kao što se vidi na grafikonu, tačka rose je u oba slučaja unutar gaziranog betona, bliže spolja, a količina kondenzata je skoro jednaka.

Gazirani beton i mineralna vuna (spolja)

Pogledajmo sada što se događa u gaziranom betonu ako je izvana izoliran mineralnom vunom.

Gazirani beton D500 200mm + 50mm mineralna vuna	Gazirani beton D500 200mm + 100mm mineralna vuna

Opcija izolacije gaziranog betona mineralnom vunom (100mm) eliminiše kondenzaciju. Štaviše, neće biti kondenzacije čak i ako je temperatura u kući +25 i -40 vani. Osim toga, mineralna vuna debljine 100 mm pruža vrlo dobru toplinsku izolaciju.

Gazirani beton i mineralna vuna (iznutra)

Mineralna vuna 50mm + gazobeton D500 200mm	Mineralna vuna 100mm + porobeton D500 200mm

Kao što se može vidjeti na grafikonu, unutarnja izolacija mineralnom vunom dovodi do značajne kondenzacije po cijeloj debljini zida od gaziranog betona.

Bilješka zanimljiva karakteristika- deblji unutrašnji sloj mineralne vune, to se više kondenzata stvara zid od gaziranog betona, što je krajnje nepoželjno.

Bitan! Vlažni gazirani beton slabije zadržava toplinu i brže se raspada.

Zaključak

Bolje je držati tačku rose u zidu od gaziranog betona bliže van. A još je bolje ako je tačka rose u izolaciji, bilo da je to mineralna vuna ili polistirenska pjena. Imajte na umu da se polistirenska pjena ne boji vlaženja i ne gubi svojstva toplinske izolacije, a mineralna vuna, kada je mokra, uvelike gubi svojstva izolacije.

Sada se vrlo često fasada izoluje mineralnom vunom i prekriva njome obložne cigle, odlazi ventilacioni otvor, koji se suši mineralna vuna. Druga popularna metoda je malterisana pjena, koja je mnogo jeftinija.

Pitanje potrebe za izolacijom zidova od gaziranog betona postavlja se zbog činjenice da u većini regija, zbog niske zimske temperature Toplinska otpornost ovog materijala nije dovoljna za standardne vrijednosti.

Osim toga, kao rezultat pojave kondenzacije vlage u debljini gaziranog betona, dodatno se smanjuje njegova toplinska otpornost i smanjuje vijek trajanja.

Da bismo razumjeli kondenzaciju vode u zidu, prisjetimo se šta se zapravo dešava u njemu. Voda u prirodi može imati tri stanja. Ovo tečno stanje- rijeke, mora i okeani, voda u vodosnabdijevanju, - čvrsti - snijeg i glečeri - a takođe i gasoviti - to su vlaga u vazduhu. Vodena para nisu oblaci ili magla, to su molekuli vode sadržani zajedno sa drugim molekulima gasa u vazduhu. A oblaci i magla su vlaga koja se već kondenzovala iz vazduha.

Gotovo svaki zid stambene zgrade ima određenu prozračnost, što ukazuje na to da u njegovoj debljini ima zraka. A pošto je prisutan vazduh, sa njim je prisutna i vodena para. A te pare, ovi molekuli vode teže da se kreću tamo gdje je slobodnije, gdje je niža vlažnost zraka.

Dakle, dolazi do stalnog kretanja ovih para vlage kroz zidove. Zimi, kada je vlažnost vanjskog zraka niska, vodena para se kreće u zraku zida iznutra prema van. A ljeti, ako vlažnost vanjskog zraka poraste toliko da postane veća od vlažnosti unutar kuće - naprotiv, od vanjske površine zida prema unutra.

Ovo je proces koji se naziva zidno disanje. Ovo se ne smije brkati sa kretanjem zraka kroz zidove. Vazduh u zidu je praktično nepomičan, jer Atmosferski pritisak isto iu kuci i van nje.

Prisjetimo se sada koja je točka rose, odnosno temperatura na kojoj vodena para u zasićenom stanju počinje da se taloži u obliku kondenzata i prelazi iz plinovitog u tekuće stanje. Ova tačka rose prvenstveno zavisi od zasićenosti vazduha vodenom parom, što se može videti na ovom videu.

Primjeri izolacije zidova sa proračunskim grafikonima prikazani su u priloženom videu. Jasno je da ovi proračuni nisu uzeli u obzir druge strukturni elementi, žbuke, membrane i obloge, bilo je važno samo usporediti razni izolacioni materijali u njihovoj upotrebi sa gaziranim betonom.

Ali posebno je bilo važno razumjeti kako koeficijent paropropusnosti izolacije utječe na njen učinak. I svi ovi primjeri u potpunosti potvrđuju pravilo izgradnje višeslojni zid: koeficijent paropropusnosti svakog sloja treba da raste u pravcu od unutrašnja površina strukture prema van.

I još nešto o hidrataciji. Upravo smo vidjeli da je nemoguće potpuno izbjeći vlaženje zida, kao takvog. Razni izolacijski materijali ponašaju se različito, ali svaka ima temperaturu vanjskog zraka pri kojoj se neminovno počinje stvarati kondenzacija u zidu.

I trebate odabrati dizajn u kojem bi ovo ovlaživanje bilo najmanje na minimalnim temperaturama u regiji. Što se manje vlage akumulira u zidu tokom vremena zimski period, to će se zid lakše i brže sušiti sa početkom ljetna sezona. I naravno, ne zaboravite na standardnu ​​toplinsku otpornost u regiji razvoja.