Поворотная головка для штатива своими руками. Держатель вспышки.Дешевая панорамная головка. Панорамные штативные головы

Если у вас уже есть некоторая практика съёмок панорамных изображений, вы знаете, что стандартный комплект необходимого оборудования состоит из фотоаппарата, крепкого штатива и специальной панорамной головки. Конечно, некоторые умельцы умудряются снимать панораму и с обычной головкой, а бывает даже без штатива, но рано или поздно, с ростом навыков и мастерства, фотограф всё равно встанет перед необходимостью иметь в своём арсенале панорамную головку, тем более что её применение значительно уменьшает возникновение артефактов, а значит и время потраченное на дальнейшую компьютерную обработку панорамных фотографий.

В основном, артефакты возникают по двум причинам — из-за движения объектов при съёмке (при котором они попадают в зону наложения кадров) и из-за вращения фотоаппарата вокруг точки, отличной от нодальной. Напомним, что нодальная точка — это точка расположенная на определённом расстоянии внутри объектива, в которой перекрещиваются лучи, формирующие картинку. Обычные штативные головки позволяют вращать фотоаппарат вокруг своего центра вращения, обычно расположенного в районе штативного гнезда при вращении горизонтально, или ниже фотоаппарата на 5-10 см при вертикальных уклонах. Нодальная же точка располагается в центре объектива, примерно в его начале.

Предварительно изучив множество вариантов самодельных головок, я сконструировал своё «изделие», которое состоит из четырёх основных деталей – кронштейна X-Y, кронштейна Z, платформы под камеру и платформы под штатив.

Характеристику моей головки начну снизу. Платформа под штатив представлена двумя частями — быстросъёмной платформой от штатива Culmann и обрезка металлического профиля 20х40. В нашем случае кусок имел длину 48 мм, но вполне хватило бы и 40 мм. Обе части скреплены винтом М6, задача которого — не допустить вращение обеих частей относительно друг друга. При этом, если бы платформа была чуть крепче, и если бы не мешал выступ на штативе около платформы — тогда отпала бы необходимость применения куска металлического профиля.

Наша следующая «запчасть» — кронштейн X-Y. Он был изготовлен из металлической полоски 25х3, с расстоянием по X от центра вращения 57 мм (центра байонета 350D 35мм от нижней части камеры + платформа 3 мм + подкладка платформы 1 мм + кронштейн Z3 мм + регулирующие шайбы 13,25 мм + 1,75 мм). В итоге, общая длина Х достигает 57+15=72 мм.

В принципе, длину Х от оси вращения к внешнему краю можно сделать большей, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку центр тяжести конструкции смещён в противоположную сторону и упора в эту сторону не получится.

Зато ось Y, наоборот, я сделал длиннее всех. Длина была определена с таким расчётом, чтобы можно было снимать «крышечку», то есть кадр в +90°. При этом от оси вращения Y до X с запасом хватит места и кронштейну с закреплённой на нём камерой. Тем более, с такой длиной кронштейна, если вы нечаянно упустите аппарат (например когда ослабляете винт по оси Y), он не ударится об Х. Итого, дистанция от оси вращения Z на Y до X у меня составила 175 мм, а общая длина 185 мм. Так как, Z получается меньше Y, головка вполне компактно складывается.

Для того чтобы изготовить X-Y, я задействовал полоску металла с общей длиной 185+72=247 мм, которая была согнута в тисках, затем немного подправлена молотком и согнута газовым ключом. После вышеописанных манипуляций, у меня получилась не идеальная внешне, но геометрически правильная по осям штуковина. Осталось только просверлить под оси два 6-мм отверстия.

Длина Z была выбрана не случайно, а после череды предварительных примерок, когда наконец был достигнут консенсус в 142 мм, при этом от центра вращения до оси платформы — 58-116 мм. Таким образом я получил регулировочный диапазон 58 мм. Подобная геометрия Z подходит для всех объективов имеющихся в моём распоряжении, при этом Z можно укоротить вплоть до 136 мм. Кронштейн Z отделён от XY регулирующими шайбами (в моём случае — гайкой и шайбой).

Это было сделано для того, чтобы во время съёмки +90°, болт фиксирующий платформу камеры, не задевал Y. Кроме того, убрав шайбу или немного уменьшив её толщину, появляется возможность установки фотоаппарата с более высоким оптическим центром, правда при этом вы лишитесь возможности съёмки +90°. В качестве оси служит болт диаметром 6 мм, который при возможности следует приварить к кронштейну Z. Я же просверлил его сбоку и закрепил дополнительным винтом М3.

И наконец, последняя часть головки — платформа под фотокамеру. Из-за того, что у 350d штативное гнездо размещено на оси объектива, изготовление платформы не оказалось сложным. Платформа была сделана из полоски металла 35×72 мм, в которой я просверлил два отверстия — диаметром 6,5 мм под штативное гнездо, и под шпильку, препятствующую повороту фотокамеры на платформе.

В связи с тем что я не захотел уделять время расчёту положения шпильки и штативного гнезда, я просто сделал скан аппарата с помощью планшетного сканера и затем, в фотошопе, нарисовал платформу, обозначив оси. Распечатав полученную схему на принтере, я наклеил её на свою заготовку и просверлил по бумаге.

По первоначальному замыслу, шпилька должна была быть сделана из винтика М3, ввинченого в платформу, но поскольку у меня были некоторые проблемы с дрелью (вместо неё я задействовал электроотвёртку), винтик пришлось приклеить на холодную сварку, но из-за того что отверстие внизу фотокамеры имеет диаметр меньше 3 мм, винтик был обработан напильником. После этого я прикрутил платформу к оси Z, а по её бокам приклеил холодной сваркой направляющие из спицы. В результате платформа могла передвигаться только вдоль оси, и не поворачиваясь. А для того чтобы фотокамере «мягче» сиделось на платформе, на неё был предварительно наклеен кусок дермантина.

Пару слов о лимбах. Градуированные по 5 градусов лимбы я посчитал неудобными, поэтому решил изготовить лимбы с точками, при этом каждая точка должна соответствовать одному кадру. Поскольку я хочу снимать панорамы с помощью штатного объектива 29 мм (18х1,6), мне необходимо предусмотреть съёмку 10 горизонтальных кадров за один ряд. Поэтому, точки на лимбе должны располагаться через 36 градусов. Но и это решение не оказалось достаточно удобным — для более точного позиционирования нужна стрелка. В итоге, мне удалось придумать более оригинальный вариант лимба. На нём я обозначил линии через 36 градусов, обозначающие ближнюю сторону кронштейна.

Я просто устанавливаю кронштейн параллельно линии, делаю кадр, снова поворачиваю кронштейн и т.д. Аналогичным образом изготовлен лимб для вертикальных уклонов. Там лимб закреплён на оси Z, а в качестве стрелки служит ось Y. Если во время съёмок будет происходить смена объективов, можно начертить линии разных цветов, или же сделать сменные лимбы. В моём случае лимбы были нарисованы в фотошопе и предусмотрены для использования кронштейнов с шириной 24 мм. Отпечатанные и вырезанные лимбы были размещены между полиэтиленовой крышкой и дном от банки ушных палочек.

И наконец последний нюанс — гайки с воротками. Для того чтобы вращать оси X-Y особо мощную гайку искать не придётся, будет вполне достаточно и обычного барашка. А вот для закрепления оси Z понадобится гайка с воротком помассивнее. Я перебрал много вариантов и остановился на гайке от какой-то детали, с прикрученной пластиной металла. Усилие прилагаемое в процессе закручивания получилось достаточным, чтобы кронштейн с фотокамерой не сползал. Вот в принципе и всё!

Нам осталось лишь собрать все вышеперечисленные детали в одно целое и отправиться на панорамную фотосессию. Итого, на изготовление рабочего образца, без лимбов и недоработками, я потратил 3-4 часа, еще несколько вечеров ушло на эксперименты с шайбами и лимбами, а также другие мелочи. Но при наличии инструментов и материалов, всё это вполне можно изготовить за полдня.

И напоследок подсчитаем финансовые затраты. Полоска металла 24х3 и обрезок профиля 20х40 обошлись мне на строительном рынке всего за 10 рублей. Там же я приобрёл шайбы, по цене около 1 рубля/шт., болты за 5 рублей/шт. Болт на 1/4’ был позаимствован из старого бокса Ewa Marina, лимбы распечатаны на бумаге Epson SemiGlossy (с чернилами за 2 лимба — около 10 рублей). Быстросъёмная платформа перекочевала от штатива Culmann, остальная мелочёвка была найдена в собственных закромах. В результате, 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 рубля. То есть панорамная головка с поворотом по горизонтали-вертикали и настройками под различные объективы досталась нам всего за 33 рубля!

Этой весной компания Novoflex решила радикально расширить своё присутствие на российском рынке. Для нашего обзора мы выбрали два самых интересных и перспективных на нашем рынке панорамных решения, это система VR-System PRO II и система VR-System SLANT.

Главное и принципиальное отличие панорамной головки — это возможность с помощью неё поворачивать и наклонять камеру вокруг нодальной точки объектива. Нодальная точка объектива — это точка в которой сходятся все лучи света, перед тем как разойтись далее. Как правило нодальной точке ближе всего соответствует положение диафрагмы в объективе, перемещая вокруг неё камеру при съёмке панорамы, мы исключаем возможность параллаксных искажений.

Для съёмки круговой панорамы достаточно сделать один ряд вертикальных или горизонтальных кадров.

Для съёмки большой и сферической (3D панорамы) уже не достаточно одного ряда кадров. Такие панорамы называются многорядными или мозаичными. Для съёмки такой панорамы панорамная головка должна обладать возможностью наклонять фотоаппарат, вверх-вниз. При такой съёмке нодальная точка должна находиться не только на оси центральной колонны штатива, но и совпадать с уровнем оси наклона фотоаппарата. Подробнее о практической съёмке панорам мы расскажем в будущих статьях.

Немного истории

Компания Novoflex начинает свою историю в послевоенной Германии. В 1948 году фотограф Карл Мюллер основал компанию и уже в 1950 году им была зарегистрирована торговая марка “Novoflex”. В шестидесятых годах компания с успехом занималась разработкой и производством специальных мехов для таких камер как Contax и Hasselblad. Видимо работа с такими именитыми брендами и позволила Novoflex поднять планку качества на недостижимый для многих компаний уровень. В 2006 году Novoflex создаёт свою первую систему для панорамной съёмки и в 2008 году дополняет её системой QuadroPod.

Первое знакомство

Система PRO II — это самая продвинутая панорамная система в линейке Novoflex, способная помочь фотографу в съёмке любых панорам, практически любой оптикой (до 300 мм) и любой камерой. PRO II в первую очередь рассчитана на профессионалов и состоятельных любителей панорамной съёмки.

Система SLANT — это специальная головка для быстрого создания сферических или 3D панорам. Причем скорость работы — это самая сильная сторона этой системы. Для создания 3D панорамы достаточно снять четыре кадра с помощью объектива рыбий глаз (fish-eye). Как видите камера закрепляется под углом 60 градусов, что заметно оптимизирует размер конструкции и даёт возможность пользоваться при съёмке моноподом.

Для теста мы предоставили оба комплекта профессиональному фотографу, президенту «Гильдии рекламных фотографов» Дмитрию Мухину. Дмитрию часто приходится снимать панорамные индустриальные пейзажи и интерьеры.

Мнение профессионала

Я обладаю достаточным опытом в съемке панорам интерьеров, пейзажей и индустриальной съёмке. В своей работе я уже несколько лет использую панорамную систему Manfrotto. С ней я и буду сравнивать систему Novoflex. Первое, что сразу бросается в глаза, это техническое исполнение данного девайса, каждая деталь которого выполнена с прецизионным качеством. Если кто-то скажет что это не самое главное, я позволю себе с ним не согласиться. Очень большое значение для профессионала имеет уровень и класс используемой в работе аппаратуры. Очень часто по уровню используемой аппаратуры можно судить о квалификации и стоимости услуг профессионального фотографа. И ещё одна важная деталь, в панорамном оборудовании надо быть уверенным на все 100% так как проверить результат возможно только после съёмки, когда вернуться и повторить кадр практически невозможно.

Конструктив

Система PRO II в разобранном виде достаточно компактна и не слишком тяжела (1,69 кг). Что позволяет профессиональному фотографу включить её в обязательный выездной набор техники.

Часто при сборах на выездную фотосъемку жестко стоит вопрос размеров и веса аппаратуры. Иногда приходится отказываться брать с собой какие-то составляющие в ущерб будущему качеству просто потому, что трудно донести.

На тесте панорамная система была дополнительно укомплектована компактным шаровым узлом «MagicBalance», что не могло не порадовать. Независимо от того на какой поверхности установлен штатив, ровной неровной или быть может даже под углом, сам вращающийся узел легко выставить по уровню. У Manfrotto при выставлении уровня, при окончательном зажиме фиксатора регулировка часто сбивается, с Novoflex этого не происходит. Делительная головка в PRO II имеет возможность автоматически отсчитывать углы по горизонтальной плоскости в 10,15,20,24,30,36,45 и 60 градусов. Переключаться между углами очень легко нужно только повернуть колёсико управления в другое положение, и это ещё одно конструктивное отличие от Manfrotto.

Вот для сравнения, как выглядят две профессиональные панорамные системы Novoflex и Manfrotto.

С системой Manfrotto я работаю уже более пяти лет и она меня никогда не подводила, PRO II на её фоне выглядит компактней и менее брутальной, посмотрим как она покажет себя в работе.

Система SLANT удивительная вещь. Камера устанавливается с ее помощью под углом в 60 градусов, так что диагональ кадра становится перпендикулярна снимаемому сюжету. Это очень удобно при съемке сферических круговых панорам фишай-объективом, расстояние выноса оси объектива камеры становится короче, консоль меньше и управляться в момент съемки с конструкцией гораздо легче.

Испытания

Для проверки обоих панорамных систем в полевых условиях я решил провести три съёмки в разных условиях. Первое это пленэр «Музей усадьба Архангельское», второе это большого размера помещение «Музей техники Вадима Задорожного» и очень небольшое камерное помещение это «Галерея Валентина Рябова».

Фотосъёмка в «Музее усадьбе Архангельское»

Конечно зимой снимать панорамы в Архангельском дело не благодарное, весь знаменитый парк находится под снегом, а скульптуры упакованы в деревянные боксы, но я ставил целью испытать Novoflex в условиях нашей холодной зимы. А вот с этим всё в порядке, на улице солнечная погода и минус 18 градусов.

Я решил снять рядную панораму фасада «Большого дворца», с целью создания файла большого размера пригодного для широкоформатной печати и круговую панораму внутреннего дворика дворца, для проверки точности всей системы при дальнейшей сборке. Делительная головка плавно перемещаясь между углами съёмки в то же время очень чётко фиксировала их, тем самым исключая пропуски кадров. Кто снимал панорамы, меня поймёт — начинаешь собирать картинку а одного кадра из панорамы нет, просто пропустил и не заметил. Конечно это ошибка фотографа, но с PRO II нужно очень постараться, чтобы пропустить кадр.

Хорошую проверку на морозоустойчивость получил и взятый мной для теста уникальный четырёхногий штатив QuadroPod. Объясню почему, QuadroPod в нашем случае был укомплектован карбоновыми ногами (существуют и другие комплектации), и нам настоятельно не рекомендовали работать с ним на морозе, мол вещь дорогая и может расколоться. Но ничего страшного не произошло, вся система отработала при низкой температуре без нареканий и поломок.

В комплекте с панорамной системой VR-System PRO II идет лицензионная копия профессиональной программы Panoramastudio 2 pro. Эта программа позволяет сшивать цилиндрические и сферические панорамы. И так как при съёмке я не совершил грубых ошибок, потребовалось всего несколько минут для выбора необходимых параметров создания и экспорта панорамы, а всё остальное программа сделала автоматически.

Панорама размером 12000х6000 пикселей (скачать)

Круговая панорама

Фотосъёмка в «Музее техники Вадима Задорожного»

Здесь решено было испытать систему Slant. Чтобы подготовить систему к работе, я снимаю одну ногу со штатива QuadroPod, тем самым получая монопод и креплю на неё Slant. Далее закрепляю камеру и через минуту я готов к съёмке.

Опишу в кратце с какой оптикой производитель рекомендует использовать систему Slant:

Для камер с кроп-матрицей:

• Sigma 4,5mm / 2,8 EX DC Fisheye HSM
• Sigma 8mm / 3.5 EX DG Fisheye
• Peleng 8mm / 3.5 Fisheye

Для камер с полнокадровой матрицей:

• Tokina AT-X 10-17mm / 3.5-4.5 DX Fisheye
• Sigma 10mm / 2.8 EX DC Fisheye HSM
• Nikkor AF 10.5mm / 2.8 G ED DX Fisheye
• Samyang 8mm / 3.5 Fisheye
• Canon EF 8-15mm / 4 L USM Fisheye

Для создания сферической панорамы нужно отснять всего 4 кадра, приблизительно с интервалом в 90 градусов. Вся съёмка панорамы занимает около минуты и то только по тому, что некоторое время уходит на выравнивание камеры по уровню. Если заниматься этим не в первый раз, я думаю можно укладываться секунд в 30.

Съёмка 4 кадров в музее.

Отснятый материал я рекомендую собирать в программе PTgui это самая полная и распространённая программа для сборки панорам. Ещё замечу, что PTgui интуитивно понятная программа и с ней можно разобраться без нудного чтения мануала.

Пример снятой и собранной панорамы:

Панорама музея техники Вадима Задорожного.

Фотосъёмка в «Галерее Валентина Рябова»

В галерее я решил отснять сферическую панораму но уже с системой PRO II. Нужно было добиться такого качества изображения, чтобы у зрителя была возможность рассмотреть и оценить для себя каждую картину в интерьере. Для этого с помощью панорамной головки я отснял 60 изображений, которые потом собрал в интерактивную панораму высокого качества. Так же отснял несколько многорядных панорам по 180 градусов, пригодных для качественной печати.

Все эти панорамы я собрал в программе PanoramaStudio 2 Pro, которая собрала их достаточно быстро и в автоматическом режиме.

Примеры отснятых и собранных панорам:

Панорама в «Галерее Валентина Рябова».

Галерея Валентина Рябова

Backstage

QuadroPod

Ещё хочу чуть подробнее остановиться на удивительном продукте — четырёхногом штативе QuadroPod. На первый взгляд полнейшее безумие, но вы же понимаете, что немцы безумны только в порно. Его не так просто установить, так как приходится ставить три ноги и четвертую подгонять под поверхность.

Так для чего же он нужен?

На самом деле четырехногий штатив необходим как раз для съёмки панорам. Дело в том, что четыре точки опоры дают такую же устойчивость как у обычного штатива при меньшем радиусе расстановки ног, чем обычного треногова штатива. А соответственно, если ноги расставлены не широко, они не попадают в поле зрения камеры при съёмке сферической панорамы.

На иллюстрации ниже это наглядно показано

Кроме того у квадропода съёмные ноги, каждую из которых можно использовать в качестве монопода, а в комплектации Variabel оставшийся без ноги QuadroPod легко превращается в привычный треногий штатив.

Ориентировочные розничные цены в России: VR-System PRO II — 31200 рублей. VR-System SLANT — 10300 рублей.

Оборудования.

НАШЕЛ СВОЕГО ХОЗЯИНА

Характеристики:

• Размеры (без треноги и противовеса): 4270×300х410 мм.
• Длина стрелы: от 600 до 2700 мм.
• Вес (без треноги и противовеса): 9,5 кг.
• Материал: алюминий, сталь
• Макс. Нагрузка: тестировался с Canon 5D (с объективом) -1,3 кг.
• Доп. Возможности: поворотная площадка, разборный

В данной статье будет описано как сделать стрелу крана, с креплением к обычному штативу. При испытании крана (когда вылет стрелы большой) выяснилось, что обычный штатив не справляется с такой нагрузкой. Так что подходящая тренога, сейчас в разработке. Еще хотелось бы подметить, что если Вы не будете использовать follow-фокус, тот который у меня, то можно упростить конструкцию, убрав площадку на конце крана, прикрепив в местно нее головку от дешевого фото штатива (этого будет достаточно, так как плавность движения головки не важна, главное чтобы удерживалась Ваша камера в нужном положении). И еще! На данный момент разрабатывается еще одна стрела, она будет меньше по размерам, но надеюсь, плавнее, легче и удобней в использовании. Все таки у данной конструкции есть много минусов. После того как прочтете статью, все осмыслите, что-нибудь придумаете лучше, пишите комменты, обсудим. Начало здесь заложено.

Вроде бы все. Если решили, то можно идти за материалами.

Материалы:

Условно разделим наш кран на три звена. 1-е (то, что крепится к треноге). 2-е (то, к чему будет крепиться камера). 3-е (это звено соединяет 1 и 2). Трубы лучше нарезать в размер при покупке. Внимание! Стенки у труб должны быть толщиной 2мм.

1-е звено:

• Труба: 30×30-200мм. -2шт.
• Труба: 30×30-300мм. -2шт.
• Труба: 30×30-100мм. -1шт.
• Шпилька: М6-100мм. -6шт.
• Шпилька: М6-90мм. -4шт.
• Шпилька: М8-180мм. -2шт.
• Гайки: М6-20шт.
• Гайки: М8-10шт.
• Колеса (роликовые): 4шт.

2-е звено:

• Труба: 25×25-300мм. -1шт.
• Труба: 30×30-200мм. -2шт.
• Труба: 30×30-73мм. -1шт.
• Труба: 25×25-200мм. -2шт.
• Болты: М6-60мм. -6шт.
• Шпилька: М6-85мм. -4шт.
• Болты: М8-80мм. -1шт.
• Шпилька: М8-120мм. -2шт.
• Гайки: М6-14шт.
• Гайки: М8-9шт.
• Колеса (роликовые): 2шт.

3-е звено:

• Труба: 30×30-1000мм. -4шт.
• Труба: 25×25-1500мм. -3шт.
• Труба: 25×25-1000мм. -1шт.
• Труба: 25×25-110мм. -5шт.
• Труба: 25×25-250мм. -1шт.
• Болты: М8-20шт.
• Гайки: М8-20шт.

Шпильки проще всего нарезать самому. Приобретите в строительном шпильки размером М8 и М6. Не помню какой длины. Сложите все длины используемых шпилек и узнаете. Мозг напрягать полезно Все закупили? Отлично! Поехали!

Первым делом нарежем заготовки труб. Трубы лучше нарезать в размер при покупке, это стоит того. Во-первых, разрезы будут ровными и сэкономите массу времени и нервов. Да и вообще Вам просто останется только насверлить кучу отверстий и собрать. Если же Вы решили сами немного поработать ножевкой, то вперед, размечайте, распиливайте и обтачивайте. Если у Вас все нарезано в нужный размер, то возьмите напильник и спилите заусенцы и острые края.

Начнем с 3-го звена:

Приступим к разметке и сверлению отверстий. В данной конструкции их очень много. Для удобства приобретите штангельциркуль, линейкой очень сложно и гораздо дольше делается разметка. Приготовьте материалы для 3-го звена.

Здесь неважно через какое расстояние сверлить отверстия, главное, чтобы они были через одно и тоже расстояние во всех трубах данного звена. У меня оно равно 200мм. Если у Вас есть устройство для крепления дрели и сверления четко под прямым углом, то можно делать сквозные отверстия. Если устройства нет, то придется размечать и сверлить со всех сторон, по очереди, так как вручную точно не получится, и при сборке отверстия не совпадут. И так, для начала четко разметим центральные оси труб. Для этого настройте штангель на половину размера от ширины трубы. И прочертите оси со всех четырех сторон всех труб, данного звена. Я сознательно не пишу размеры, чтобы Вы включали мозг, возможно, Ваши трубы чуть отличаются по размеру, а мои цифры будут сбивать с толку. Будьте внимательны, это должно быть очень точно.

Теперь настроим штангель на расстояние между будущими отверстиями (напомню, у меня оно равно 200мм.). Разметим сначала каждую трубу с двух противоположных сторон по всей длине, чтобы получить сквозные отверстия. Главное, после сверления эти отверстия должны находиться четко друг против друга. Перевернем трубу на 90 градусов и разметим еще ряд отверстий через такое же расстояние. Первое отверстие должно находиться, как бы, между отверстиями сделанными на той стороне трубы. Если разметка готова, то возьмите керн и сделайте углубления для сверла. Отлично! Теперь берем дрель и начинаем сверлить до диаметра 8,5мм. Начинайте сверлом меньшего диаметра, постепенно увеличивая (4мм-6мм-8,5мм), таким образом, получите отверстие круглой формы. В итоге у Вас должны получиться трубы с отверстиями со всех сторон. Вкладывая одну трубу в другую (как телескопическая удочка), отверстия должны совпадать, для того чтобы можно было их скрепить в нужном нам месте и иметь возможность менять длину вылета стрелы. И еще, возьмите трубы 25×25-110мм. и 25×25-250мм., просверлите отверстия на расстоянии 80 мм. друг от друга (важно) -это будут перекладины для жесткости конструкции стрелы. Если все так, то Вы, супер! Можем продолжить.

Звено 1-е:

Данное звено нашей конструкции, это основа, которая крепиться к треноге. Здесь тоже нужно сделать все точно. Приготовьте материалы для этого звена.

Для начала подготовим колеса. Они будут выполнять важную роль, обеспечивать плавность хода и держать основную нагрузку. Возьмите колеса, причем все которые у Вас есть для этого крана, и просверлите по два сквозных отверстия диаметром 6мм., для крепления к трубе. Во всех колесах отверстия должны быть одинаковые и находиться на одном и том же расстоянии относительно центра колеса. На фото видно как это должно выглядеть в сборе. Далее возьмите болт М8 или шпильку М8 и прикрутите к трубе 30×30мм. с каждой стороны по колесу (т.е. на один болт, сначала одеваете колесо, следом трубу, потом второе колесо). Закрепите гайками. Теперь по просверленным отверстиям в колесах разметьте будущие отверстия в трубе, с обеих сторон. Разберите конструкцию и просверлите отверстия диаметром 6мм. Теперь возьмите сверло диаметром 12мм и рассверлите центральные отверстия, те через которые только что крепили колеса. Проделайте тоже самое со второй трубой.

Лучше 10 раз все отмерить и потом только просверлить.

Далее возьмите шпильки или болты на М6 и прикрутите колеса к трубам (эти болты должны пройти сквозь трубу и оба колеса). Теперь нам нужны 2 шпильки М8. Вставьте шпильки в центральные отверстия колес и скрепите с обеих сторон гайками. А теперь внимание! Далее нужно сделать все очень точно. Берем трубы 30×30-200мм. Размечем центральные оси, как мы делали раньше, с противоположных сторон. Далее отмеряем от края трубы 40мм., и следом отступаем еще 80мм. На обеих трубах. С обеих сторон. Проверьте, длины труб, именно эту пару, должны быть равны (до миллиметра). Если они чуть отличаются, то решите где будет низ ваших труб (относительно треноги) и мерьте оттуда. Просверлите отверстия диаметром 8,2мм., а можно даже и 8мм. Если все готово? То поехали дальше!

Как собрать между собой все трубы нет особой технологии, единственное, что можно сказать, делайте все постепенно, разметили и просверлили в одной трубе, по сделанным отверстиям, разметили и просверлили в следующей (по месту). Соберите всю конструкцию. Используя шпильки и гайки. Основа готова. Осталась одна мелочь. Приложите площадку от Вашего штатива к низу основы и разметьте, а следом и просверлите пару отверстий. Если будет, нужно, то и площадку можно доработать, просверлив в ней отверстия, в нужном Вам месте. Забыл подметить, в материалах, Вам нужны болты и гайки, чтобы прикрепить площадку к основе (все зависит от площадки).

Звено 2-е:

Данное звено это поворотная площадка, для крепления камеры. Выше я писал, что может быть такая конструкция Вам не нужна. Если все же решили, то вперед.

Для этого приготовьте материалы к этому звену.

Здесь, делаем, так же как и с основой. Единственное, нужно просверлить отверстия в трубах 30×30-200мм., через такое же расстояние, какое отмеряли при изготовлении основы (расстояние между осями колес). И есть еще маленькая хитрость, так как в данной конструкции, не колеса обжимают трубы, а наоборот трубы по обе стороны колес, Вам нужно рассверлить эти отверстия, после того как будут сделаны отверстия для крепления колес, до 14мм (можете расточить напильником, здесь форма не важна, главное чтобы ось свободно вращалась). Если все готово, то соберите все по образу и подобию, как на фото.

Как делать площадку можете посмотреть в разделе (follow-фокус). Вам только придется просверлить отверстия для оси и вставить шпильку.

Можете все собрать и установить на штатив или треногу, если Вы придумали как ее сделать J Еще раз скажу, даже профессиональный штатив плохо выдерживает большую нагрузку в динамике. Придумайте треногу, с вращающейся головкой J Вот и все! Пора на съемки!

Если есть вопросы, оставляйте комментарии. Спасибо за благодарности!

Создание панорам занятие достаточно непростое и кропотливое, но зато результат от кропотливых действий будет радовать и вас, как творца, и пользователей. Создание панорам, это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я сталкивался с тем, что пользователи говорят следующее: «Для создание панорам необходимо только сфотографировать несколько кадров с перекрытием, а затем выровнять кадры в специальной программе, склеить их и получить готовую панораму.» Можно сказать, что данное утверждение верно. но только для начинающего фотографа. Полученный результат может удовлетворить. Но, если фотограф хочет профессионально развиваться, то нужно отнестись с критикой к своим предыдущим работам. Посмотреть на них как первый базовый кирпичик. Основу будущего мастерства в создании бесшовных панорам.

Почему же утверждение про «выравнивание и склейку изображений в панораму» не совсем верное? Ответ прост: в утверждение не учитываются, что необходимо на посте исправлять и учитывать: искажения, которые вносятся объективом, перспектива и пространственное искажение, цветокорректорный и многие другие факторы.
Для того, что бы обеспечить себе меньше работы на посте, рекомендуется изначально снимать панораму как можно «правильнее». А для этого не обойтись без вспомогательных средств. Панорамная штативная головка - это одно из важных устройств, которое позволит создавать качественный панорамы, затратив меньше усилий на постобработке. Более подробно о том, почему нужно использовать панорамную головку можно почитать в очень хорошей статье .
Я бы хотел рассмотреть выбор панорамной штатитвной головки: купить готовое решение или сделать самому.

Готовое решение

На рынке существуют несколько решений. Наиболее популярные это .

Отличная панорамная головка. Прочная алюминиевая конструкция, гарантия надёжности от именитого производителя, точная фиксация. В её пользу говорит тот факт, что панорамы Эрмитажа выполнены фотографом Наталье Коварской именно с помощью этой головки. Подробное описание данной головке можно найти в этой статье.
Но цена малость остужает пыл: порядк 20000 р. в РФ.

Головка от китайского производителя, качество удовлетворительное, зато цена - порядка 14000 р.

Качественная головка, удобна в использование.
Но цена порядк 640$.

Позволяет использовать тяжёлую камеру и объективы, легкая, удобная в обращении. Точное позиционирование.
Цена - около 450$ за топовую версию.

Самодельные головки

Если вы начинающий фотограф, ты вы можете попробовать изготовить панорамную головку самому.
В интернете можно найти несколько решений с чертежами и/или подробным описанием.

Самодельная головка, не уступающая коммерческим аналогам. Подробная схема и описание на старнице в его блоге .

Головка от Юрия Надёжин

Решение от нашего соотечественника, с подробным описание по созданию и чертежами на его сайте .

Можно сказать профессиональное решение, для изготовления которого нужен металлообрабатывающий станок. Чертежи можно найти или .

Самодельная головка ценой в 200-300 р. Андрей даже запатентовал это изобретение. Выдерживает тяжелую фототехнику. Более подробно на персональной странице Андрея.

Выводы

Целью данной статьи была дать представление начинающему или профессиональному фотографу о панорамных головках, которые существуют на рынке или могут быть сделаны своими руками. Всё зависит от самого фотографа. Если у него есть деньги и не желания что-то делать, то он может выбрать готовое решение. Если же денег нет или хочется сделать что-то своё, то есть варианты создания головки своими руками.
P.S. Я старался показать только наиболее популярные решения, но конечно, я что-то мог и пропустить. Буду рад поправкам и дополнениям. Надеюсь статья окажется полезной фотографам, которые хотят прикоснуться к волшебному миру панорамной съёмки.

P.s. Спасибо всем за найденные очепятки

Достаточно долгое изучение постов на «муське», по вопросу панорамной фотографии привело меня к мысли, что в общей сложности, никто не сводил все покупки в одном месте. И добавив незначительную деталь возможно изготовить вполне рабочую панорамную головку, и заняться съемкой и сборкой сферических панорам весьма бюджетными средствами.

Началось все с этого поста:

Но при описанном автором способе, сильно уменьшается вертикальный угол обзора, соответственно панорама получится довольно узкой, (даже при использовании фишая)
Потом бал найден следующий пост:
Очень просто и дёшево, а главное - работает. Только не эргономично (второй уголок закрывает полфотоаппарата), но идея меня заинтересовала. И я начал искать нечто подобное на Тао. Обнаружив «героя обзора» я стал искать фотомагазин, где есть и уголки и планка для вспышки, и нашел:
Заказ пришел за месяц, попутно набрал мелочевки (фотовинтики, переходники 3/8 -1/4, «антипотеряи»для крышек объектива), короче того, чего в наших сибирских фотомагазинах нет, или стоит дурных денег. Посылка была сборная, общую стоимость подсчитать трудно, поэтому выкладываю ссылку на подобный товар на Али. Распаковки и прочего тоже не будет.
Итак начинаю. Планка в пакетике, пара винтиков папа-мама на 1/4 дюйма, гайка- переходник под «горячий башмак». Вдоль паза проклеена резиновая уплотняющая лента.


Уголки уже описывали на муське, но вот, что пришло мне:


Материал и того и другого - видимо дюраль, или другой легкий сплав, так как магнит не липнет. Итогом сборки выходит такая конструкция:


Ишшо и мелочевки останется:

Фотки готовой панорамной головки на штативе:

Ну и вся конструкция в сборе:

Немного про регулировки. Поперечное смещение уголка просто отрегулировать, установив китовый объектив на максимальном зуме. Поставив аппарат так, как для съемки надира добиваемся совпадения центральной точки фокусировки с осью крепежного винта. Получается довольно точно.

У меня «Самъянг» 8мм, куплен правда с рук на «Авито», но думаю по ссылке мало чем отличается от моего.

Ах, да чуть не забыл вдольосевое смещение, проще один раз посмотреть на видео. Сам пока его не увидел, не понимал. На самом деле всё просто:

+ Довольно демократичная цена
+ Собирается голыми руками из коробки
+ Разбирается также, на мелочевку, которая пригодится любому фотографу.
+ Работает!!!
- Несколько хлипковата(тяжелый фотик, я-бы на неё не рискнул ставить)
- Сбиваются настройки при установке- снятии на штатив (решается разметкой на уголках и планке)
-В уголке верхний винт наровит сползти вниз. В последствии хочу просверлить отверстие, вместо паза (место позволяет). И это только для многорядных панорам.
- Зенит получается не строго верикально (решается съемкой двух кадров зенита, для фишая хватит и одного) Планирую купить +30 Добавить в избранное Обзор понравился +33 +60