Jak samodzielnie zrobić podłogę w prywatnym domu? Układ podłóg w domu drewnianym: materiały i technologia. Projekt i wykończenie podłogi Podłogi drewniane w zaciszu prywatnym

Drewniana podłoga na balach pozwala obejść się bez bez użycia posadzek żelbetowych lub innych fundamentów betonowych, którego koszt budowy jest dość wysoki.

Skuteczna wentylacja drewna na balach w prywatnym domu - niezbędny i niezbędny warunek niezawodności i trwałości konstrukcji.

Podłoga drewniana na legarach

Rysunek pokazuje wariant budowy drewnianej podłogi na balach w prywatnym domu z podziemną przestrzenią.

Przestrzeń pod podłogą powstaje dzięki temu, że kłody układane są na dość wysokich kolumnach z cegieł lub bloczków betonowych. Ta konstrukcja pozwala podnieść poziom podłogi pierwszego piętra przy minimalnej ilości zasypania ziemią w przestrzeni piwnicy.

Tutaj cokół i przestrzeń cokołu pod podłogą znajdują się na zewnątrz, poza osłoną cieplną domu, i będzie zimno.

W celu przewietrzenia przestrzeni podziemnej w przeciwległych ścianach zewnętrznych, nad poziomem gruntu, wykonuje się kanały wentylacyjne - przez otwory zamykane metalową siatką chroniącą przed gryzoniami. Te same otwory powinny znajdować się w wewnętrznych ścianach nośnych.

Ruch powietrza pod podłogą wynika głównie z naporu wiatru.

Zimą istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia gleby w przestrzeni podziemnej, co może prowadzić do ruchu podłogi względem ścian na falujących glebach.

Aby zapobiec zamarzaniu, zaleca się na zimę zamknąć wywietrzniki oraz zaizolować podstawę.
Jednak pogorszenie wentylacji w wyniku zamknięcia nawiewników prowadzi do gromadzenia się wilgoci w izolacji i częściach drewnianych – do spadku odporności termicznej i trwałości tych elementów.

Muszę powiedzieć, że takie podziemne urządzenie kosmiczne było używane w budownictwie prywatnym od czasów starożytnych. Projekt nie został pierwotnie zaprojektowany z myślą o zastosowaniu skutecznej izolacji termicznej podłogi.

W domach o słabej izolacji termicznej podłogi zimą część ciepła z pomieszczenia przenikała do przestrzeni podziemnej i ogrzewała ją, zapobiegając zamarzaniu, ale zwiększając straty ciepła.

Nowoczesna izolacja termiczna posadzki praktycznie blokuje dopływ ciepła do podziemi z lokalu.Przemarznięciu podłoża można zapobiec tylko oszczędzając ciepło ziemi.

Przy nowoczesnych wymaganiach dotyczących oszczędzania energii, chłodne podziemie wentylowane powietrzem nie jest najlepszą opcją. Jest nadal używany raczej przez bezwładność.

Aby przewietrzyć podziemie prywatnego domu, domku, korzystne jest zastosowanie skutecznej wentylacji przez kanał wyciągowy. Taki schemat wentylacji jest jedyną właściwą opcją dla domu z izolowaną piwnicą lub piwnicą.

Jak zrobić drewnianą podłogę na słupkach

W starych książkach i przepisach budowlanych można znaleźć projekty podłóg na słupach, w których zastosowano NIEskuteczne materiały termiczne i wodoodporne.

Robią to nowoczesne podłogi na balach w prywatnym domu

Słupy wsporcze są ułożone z cegieł ceramicznych lub bloczków betonowych. Zaleca się, aby odległość między sąsiednimi słupkami wzdłuż kłody (rozpiętości) nie przekraczała 2 m. Podstawą kolumny może być warstwa zagęszczonego tłucznia 50-100 mm, rozlany mastyksem bitumicznym. Lub zamiast mastyksu stosuje się folię hydroizolacyjną.

Szczyt kolumn jest wyrównany na jednym poziomie za pomocą rozwiązania. Przy grubości roztworu większej niż 3 cm. w roztworze zatopiona jest siatka murarska. Wierzchołek kolumn pokryty jest arkuszem materiału hydroizolacyjnego.

Drewniane belki-kłody układane są na warstwie hydroizolacyjnej. Odległość między sąsiednimi belkami-opóźnieniami (opóźnienie krokowe) zależy od ich przekroju, a także nośności i sztywności nakładających się warstw podłogi - listwy, podkładu, powłoki wykończeniowej. Zwykle wykonują krok dogodny do układania między otulinami standardowych płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, około 600 mm.

Dla powyższego opóźnienia stopnia i rozpiętości między słupkami, biorąc pod uwagę grubość izolacji i skrzyni, przy normalnych obciążeniach podłogi, sekcja opóźnienia jest wystarczająca 100-150x50 mm. Do spodu bali leżących na słupach przymocowana jest stalowa siatka ocynkowana. Zamiast siatki można przybić do podbiegu deski, listwy o grubości co najmniej 20 mm.

Na siatce (deski) i balach układana jest wiatroszczelna, wysoce paroprzepuszczalna folia.

Ten film zapobiega utrudnia porywanie cząstek izolacji przez przepływ powietrza (powstawanie kurzu), ale nie zapobiega parowaniu wilgoci z izolacji i elementów drewnianych.

Panel z wiatroszczelnej, paroprzepuszczalnej folii jest kładziony na górze, w poprzek kłody i opuszczany po obu stronach każdej kłody, aż zatrzyma się w stalowej siatce, tak że pomiędzy kłodami utworzona zostanie taca. Folia jest przybijana zszywaczem z każdej strony wszystkich kłód.

W uformowanym kanale pomiędzy lagami na folii wiatroszczelnej układana jest izolacja z wełny mineralnej. Możesz obejść się bez folii wiatroszczelnej, jeśli użyjesz specjalnych płyt izolacyjnych z ubitą warstwą wiatroodporną na warstwę spodnią.

Jak określić grubość izolacji podłogi?

Grubość izolacji podłogi dobiera się zgodnie z obliczeniami, zapewniając normatywną odporność na przenikanie ciepła R = 4-5 m 2 około K / W. Jeżeli cokół nie jest ocieplony, to grubość izolacji podłogi określa się z warunku, że temperatura przestrzeni pod podłogą jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Zalecana grubość izolacji z wełny mineralnej w tym przypadku to nie mniej niż 150-200 mm.

W przypadku domu z izolowanym fundamentem i cokołem grubość izolacji podłogi można zmniejszyć tak, aby suma oporów przenikania ciepła cokołu + podłogi była nie mniejsza niż norma (patrz wyżej).

Jak obliczyć grubość izolacji termicznej podłogi (sufitu)

W poprzek kłody układana jest skrzynia z prętów o grubości co najmniej 50 mm. Pomiędzy prętami skrzyni umieść kolejną warstwę izolacji. Taka dwuwarstwowa konstrukcja izolacji zapewnia izolację z zachodzącymi na siebie mostkami termicznymi przez kłody. Odległość między prętami skrzyni dobierana jest w zakresie 300-600 mm., wielokrotność szerokości płyt stropowych.

Taka dwuwarstwowa konstrukcja podłoża podłogowego (kłody + listwy rozściełające) pozwala na wygodne ułożenie zarówno płyt izolacyjnych, jak i płyt podłogowych (DSP, sklejka itp.).

Izolacja ze skrzynią na górze pokryta jest folią paroizolacyjną. Połączenia paneli foliowych są uszczelnione. Połączenia folii ze ścianami są połączone z hydroizolacją ściany i to samo jest uszczelnione.

Zaleca się dobrać grubość listew łatowych o 25-30 mm. większa niż grubość górnej warstwy izolacji. Umożliwi to, poprzez obniżenie folii po obu stronach każdego listwy, utworzenie wentylowanej szczeliny między folią paroizolacyjną a wykładziną podłogową.

Izolacja parotermiczna z pianką

Zamiast górnej warstwy izolacji i folii paroizolacyjnej bardziej opłaca się ułożyć penofol - spieniony polimer pokryty folią aluminiową, 10 mm. (wyprodukowane pod innymi nazwami handlowymi).

Penofol należy układać aluminiowaną stroną do góry, w kierunku wentylowanej szczeliny, na prętach skrzyni i opuszczać po obu stronach każdego pręta. Następnie penofol jest przybijany z każdej strony wszystkich prętów za pomocą zszywacza, tak aby między aluminiowaną powierzchnią a płytkami podłogowymi powstała 3-4 szczelina. cm.. Połączenia płyt piankowych są uszczelnione aluminiową taśmą klejącą. Warstwa pianki piankowej zapewni odporność na przenikanie ciepła równoważną warstwie wełny mineralnej o grubości 40 mm. oraz niezbędną przepuszczalność pary.

Płyty podpodłogowe są mocowane do listew za pomocą folii paroszczelnej lub penofolu. Zamiast desek częściej stosuje się płyty: płyta wiórowo-cementowa (grubość >22 mm.), sklejka (> 18 mm.) itp. Arkusze, talerze układa się długim bokiem na prętach skrzyni. Przekładki są mocowane pod krótkim bokiem między prętami skrzyni. Wszystkie krawędzie ułożonego arkusza muszą mieć pod nimi podporę - pręt lub przekładkę.

Nie zaleca się stosowania styropianu jako grzejnika, płyty styropianowe. Takie deski stanowią barierę dla wilgoci, która zawsze jest zawarta w drewnie podłogi. Izolacja piankowa, zapobiegając uwalnianiu się wilgoci z drewna, skraca żywotność drewnianych elementów podłogi. Dodatkowo izolacja z wełny mineralnej dzięki lepszej elastyczności przylega do bali szczelniej niż styropian.

Aby chronić podziemną przestrzeń przed wilgocią gruntową, zaleca się pokrycie całej powierzchni gleby folią hydroizolacyjną (a nie tylko pod słupkami, jak na rysunku). Połączenia paneli powłokowych są uszczelnione. Przyleganie folii do ścian musi być połączone z hydroizolacją ściany, a także uszczelnione. Słupki podłogowe leżą bezpośrednio na folii.

W efekcie otrzymujemy wentylowaną przestrzeń podziemną, ograniczoną szczelnymi skorupami – od góry (paroizolacja) i od dołu (wodoizolacja).

Taka podziemna przestrzeń chroni dom nie tylko przed wilgocią i zimnem, ale także przed wnikaniem do pomieszczeń mieszkalnych.

Podłoga wzdłuż lagów na ścianach pośrednich

W nowoczesnych konstrukcjach podłóg opóźnienia belek znajdują się w niewielkiej odległości od siebie, co pozwala na zastosowanie tarcicy o mniejszym przekroju, a co za tym idzie kosztów, a także wygodnie jest umieszczać płyty izolacyjne.

Zamiast słupów ceglanych korzystne może być oparcie bali o ściany pośrednie ułożone w poprzek bala w odstępach około 2 m. Cegły lub bloczki w murze układa się metodą plastra miodu o grubości połowy cegły, pozostawiając w spoinach pionowych zwiększone szczeliny o 1/4 cegły w celu przewietrzenia przestrzeni podziemnej. Jeśli ściana ma wysokość większą niż 0,4 m., to przynajmniej co 2 m. długości ścian, ułóż pilastry - kolumny o grubości cegły, aby zwiększyć stabilność ściany.

Jeśli opóźnienie kroku nie przekracza 600 mm. i rozpiętość mniejsza niż 2 m., wtedy przekrój kłody drewnianej wystarczy, aby mieć 100x50 mm.

Podłoga drewniana na ziemi na balach

Inną wersję drewnianej podłogi wzdłuż bali w prywatnym domu pokazano na poniższym rysunku:

Tutaj, w przeciwieństwie do pierwszej opcji, poziom podłogi podnosi się do wymaganej wysokości poprzez zasypanie piwnicy zagęszczoną glebą.

Wentylacja podłogowa odbywa się dzięki ruchowi powietrza pod działaniem ciągu przewodu wentylacyjnego.

Ciepłe powietrze jest pobierane z pomieszczenia i przez otwory wentylacyjne w listwach przypodłogowych, a szczelina między wykładziną podłogową a ścianą wchodzi w przestrzeń między legarami. Następnie powietrze dostaje się do kanału wentylacyjnego.

Aby zapewnić wentylację przestrzeni podziemnej, stosuje się listwy przypodłogowe z otworami lub montuje się listwy przypodłogowe ze szczeliną między nimi a ścianami.

Aby powietrze poruszało się mniej więcej równomiernie pod całą powierzchnią posadzki, szczelinę na przepływ powietrza wykonuje się o różnych szerokościach – im dalej od kanału wentylacyjnego, tym szersza szczelina (2 cm.). W pobliżu kanału wentylacyjnego nie wykonuje się otworów w listwach przypodłogowych i szczelin między ścianą a wykładziną podłogową (lub szczelinę uszczelnia się taśmą).

Ważne jest, aby zrozumieć, że w tej opcji wentylacji, w przeciwieństwie do pierwszej, podziemna przestrzeń znajduje się wewnątrz osłony termicznej domu i musi być koniecznie ciepła. Zewnętrzna powłoka podłoża musi mieć odporność na przenoszenie ciepła nie mniejszą niż ściana domu. W przeciwnym razie przepływ ciepłego powietrza z pomieszczenia może prowadzić do kondensacji na częściach podłoża.

Zrób warstwę gleby sypkiej grubszą niż 600 mm. Niepolecane. Gleba jest wylewana i starannie ubijana warstwami o grubości nie większej niż 200. mm. Nadal nie ma możliwości zagęszczenia gruntu sypkiego do stanu gruntu naturalnego. Dlatego gleba z czasem się uspokoi. Gruba warstwa luźnej gleby może prowadzić do zbyt dużego i nierównomiernego osiadania posadzki.

Folię hydroizolacyjną układa się na wyrównującej warstwie piasku o grubości co najmniej 30 mm. Połączenia paneli foliowych są uszczelnione. Połączenia folii ze ścianami muszą być połączone z hydroizolacją ściany, a także uszczelnione.

Izolację termiczną układa się na hydroizolacji.

W tej opcji lepiej zastosować polimerowe płyty izolacyjne - piankę polistyrenową (piankę polistyrenową). Grubość izolacji wystarczy 50-100 mm., ponieważ temperatura gleby pod domem jest zawsze dodatnia.

Jeśli ściany i piwnica domu nie są ocieplone, to wzdłuż ścian zewnętrznych do szerokości co najmniej 800 mm. należy ułożyć grubszą warstwę izolacji, 150 - 200 mm.

W pobliżu domu z wielowarstwowymi ścianami zewnętrznymi z izolacją na zewnątrz, aby wykluczyć mostek termiczny omijający izolację ścian i podłogi, musi być izolowany na zewnątrz(patrz rysunek w pierwszej części artykułu).

Bale podłogowe leżą na niskich okładzinach z cegły lub bloczków betonowych.

Jeżeli jako izolację termiczną stosuje się płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS, penoplex itp.), wówczas kłody można układać na okładzinach wyciętych z tych płyt.

Między izolacją termiczną a drewnianymi legarami stropowymi szczelina 3-5 cm. dla swobodnego przepływu powietrza.

Zgodnie z przepisami budowlanymi istnieje jedno ograniczenie dotyczące urządzenia podłogowego. Ponieważ przestrzeń pod podłogą wentylowana jest kanałem wywiewnym naturalnej wentylacji, zabrania się wykańczania wykładziny z materiałów palnych: z desek, desek parkietowych i osłon itp. Lub należy pod nimi zapewnić niepalną podstawę, na przykład prefabrykowany jastrych z płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych lub podłogę z przeciągów z płyt cementowo-drzazgowych.

W tym wariancie bale i inne elementy podłogowe są w lepszych warunkach wilgotnościowych niż w pierwszym przypadku.

W tym projekcie kanał wentylacyjny służy do wentylacji nie tylko podziemia, ale także pomieszczeń domu. O tym, co należy zrobić, aby oszczędzić ciepło emitowane przez system wentylacyjny,

Podłogi, grunty i fundamenty

Podłogi na ziemi nie są połączone z fundamentem i spoczywają bezpośrednio na ziemi pod domem. Jeśli faluje, to podłoga zimą i wiosną może „chodzić” pod wpływem sił. Aby temu zapobiec, falująca ziemia pod domem musi być zmuszona do tego, aby się nie falowała. Najłatwiej to zrobić, a część podziemna

Projektowanie fundamentów palowych na palach wierconych (w tym TISE) i śrubowych obejmuje instalację zimnej podstawy. Ocieplenie gleby pod domem za pomocą takich fundamentów jest dość problematycznym i kosztownym zadaniem. Podłogi na ziemi w domu na fundamencie palowym mogą być zalecane tylko w przypadku gruntów niefalujących lub lekko falujących na terenie.

Przy budowie domu na glebach falujących konieczne jest również posiadanie podziemnej części fundamentu na głębokość 0,5 - 1 m.

Prostota konstrukcji promenady jest oczywista. I nie chodzi tylko o to, że należy wziąć pod uwagę ostateczne obciążenie; na przykład w przypadku podłóg w piwnicy prywatnego domu i na poddaszu jest inaczej. Drewno jest materiałem, wprawdzie plastycznym w obróbce, ale na swój sposób „kapryśnym”, gdyż łatwo ulega deformacji przy zmianach wilgotności i temperatury. Ponadto istnieje specyfika jego układania w zależności od rodzaju podłoża (podłogi). Realistyczne jest zamontowanie wysokiej jakości drewnianej podłogi własnymi rękami, tylko po zapoznaniu się ze wszystkimi niuansami tej pracy.

Drewniana podłoga to dość niejasna koncepcja. Zasadniczo, jeśli chodzi o takie zaprojektowanie dolnej części pomieszczenia, oznacza to ułożenie desek na konstrukcji nośnej. Ale jeśli zakłada się dalsze „wykańczanie” innym materiałem (laminat, deska parkietowa lub coś innego), to stosuje się głównie produkty (płyty, arkusze) na bazie drewna - wielowarstwową sklejkę, płytę wiórową, OSV, MDF.

Głównym celem takiej podłogi jest maksymalne wyrównanie i zapewnienie wystarczającej wytrzymałości powierzchni. Ale w takich przypadkach nie ma potrzeby mówić o drewnianym polu w prywatnym domu; to jego wersja pośrednia, „wykończenie”.

Jak wybrać odpowiednie deski? Aranżując drewnianą podłogę w prywatnym domu zdecydowanie nie warto na nich oszczędzać. W przeciwnym razie pojawią się takie problemy (pęknięcia, wyżłobienia w posadzce, odkształcenia poszczególnych desek podłogowych), że późniejszych napraw (biorąc pod uwagę złożoność prac związanych m.in. z koniecznością uwolnienia od wszystkiego pomieszczenia) będzie dużo. droższe.

Rodzaj płyty. Tylko ryflowane. Obróbka zrób to sam w domu to bardzo złożony proces, wymagający praktycznych umiejętności, odpowiednich narzędzi (które nie są dostępne w każdym domu), czasu i oddzielnego pomieszczenia.

Jest jeszcze jedna opcja - z wiązki kleju. Ale ta tarcica jest z reguły używana w pokojach prywatnego domu o zwiększonym obciążeniu podłogi, ponieważ nie jest tania.

• Parametry liniowe (mm). Tutaj należy wziąć pod uwagę, że drzewo musi zapewniać nie tylko wysoką wytrzymałość podłogi, ale także dobrą izolację termiczną dolnej części pomieszczenia. Optymalne wymiary to: grubość całkowita - 45 ± 5 (w zależności od specyfiki pomieszczenia), szerokość - około 150.
• wilgotność drewna. 12% to dopuszczalna górna granica jego wartości. Dlatego powinieneś kupić przemysłową deskę do suszenia. Oczywiście będzie to drogie. Ale wszystkie zalecenia dotyczące samodzielnego usuwania nadmiaru wilgoci z drzewa to nic innego jak wulgaryzmy. Konieczne jest wybranie odpowiedniego miejsca na terenie, wykonanie właściwego układania tarcicy, zorganizowanie jej ochrony przed wilgocią, dobra wentylacja, dopuszczalne warunki temperaturowe. A co najważniejsze, poczekaj. I nadszedł czas. Co więcej, wysoki wynik nie jest jeszcze gwarantowany.

• Klasa drzewa. I pod tym względem kupowanie tanich desek jest irracjonalne. Mało tego, nawet farba, zwłaszcza lakier, nie ukryje dużych wad w postaci sęków, wiórów i tak dalej. Defekty desek podłogowych podczas eksploatacji podłogi drewnianej będą coraz bardziej widoczne. Pęknięcia będą się tylko powiększać; z desek wylatują węzły, a na ich miejscu pojawią się „doły” lub dziury.
• Rodzaj drewna. Tutaj pożądane jest zachowanie optymalnych proporcji między takimi właściwościami tarcicy jak wytrzymałość, piękna faktura oraz odporność na zmiany geometrii pod wpływem czynników zewnętrznych. Doświadczeni rzemieślnicy zalecają zwracanie uwagi na dąb i jesion. Takie deski są drogie, ale w przypadku drewnianej podłogi są uważane za najlepsze, ponieważ są w stanie przenosić zwiększone obciążenie.

Jeśli ten czynnik nie jest decydujący, na podłogi idealnie sprawdzą się modrzew, jodła, cedr czy sosna.

• Stopień ochrony drzewa. W produkcji droższe produkty są impregnowane specjalnymi / preparatami z rozpadu, zapłonu. Można to zaimplementować (nawet zalecane) własnymi rękami, ale tylko pod względem wtórnego (dodatkowego) przetwarzania. Odtworzenie technologii przemysłowej w domu nie będzie możliwe, dlatego jakość pracy będzie niska.

Jakie opóźnienia są używane? Tutaj musisz zrozumieć, że podczas pracy wszelkie materiały (nawet niewidoczne wizualnie) zmieniają swoją geometrię. W konsekwencji integralność konstrukcji zależy również od tego, jak bardzo pokrywają się współczynniki odkształcenia jej elementów. Do montażu drewnianej podłogi profile metalowe (chociaż wygodniej jest z nimi pracować) nie są odpowiednie, tylko drewno. Zalecane parametry drewna to 100 x 100. To uniwersalny wybór dla podłóg w każdym pomieszczeniu. Mniejsze próbki (na przykład 50 x 50) będą musiały być mocno „przymocowane” do jastrychu (w przeciwnym razie podłoga „będzie się bawić”), a to nie zawsze jest możliwe lub racjonalne.

Kiedy powinieneś zrobić podłogę drewnianą? Eksperci uważają, że najlepszy okres to koniec marca - początek kwietnia, czyli przed końcem okresu grzewczego. Jest kilka uzasadnień.

• W tej chwili łatwo jest osiągnąć najbardziej komfortowe warunki do takiej pracy. W razie potrzeby można zorganizować skuteczną wentylację, aby pył drzewny nie zalegał w pomieszczeniu. Wtedy urządzenia techniczne nie będą potrzebne.
• Optymalizuje wilgotność w pomieszczeniu. Gwarantuje to, że tarcica nie wchłania wody, chyba że w minimalnej ilości.
• Niuanse układania jastrychu są takie, że trzeba poczekać, aż całkowicie stwardnieje. A im gorsze warunki zewnętrzne, tym dłużej.

Opcjonalnie - latem. Ale układanie podłogi drewnianej należy rozpocząć, jeśli prognozy pogody gwarantują stabilną suchą pogodę przez co najmniej kolejne 10 dni.

Praca przygotowawcza

Dalej - wszystkie etapy, niezależnie od specyfiki lokalu w budynku prywatnym. To, co należy zrobić w związku z cechami konkretnego pomieszczenia (lokalizacja w domu, wielkość, stopień aranżacji itp.) jest łatwe do zrozumienia.

Fundacja

Może to być zarówno podłoga, jak i grunt, jeśli podłogi są ułożone na podłodze piwnicy. W każdym razie istnieje wiele działań.

Ocena stanu powierzchni i eliminacja braków

W stosunku do podłoża jest starannie wypoziomowany, zagęszczony (najprostszy ubijak jest łatwy do wykonania własnymi rękami) i ułożona jest poduszka z piasku (zalecana grubość warstwy to około 20 cm). Pełni dwie główne funkcje - dokładniejsze planowanie (poziomowanie) i łagodzenie ewentualnych odkształceń górnych poziomów przy zmianie obciążenia.

• Jeśli mówimy o betonowej podłodze (międzywarstwie), płyty są dokładnie myte, po czym podczas kontroli ujawniają się istniejące wady. Wszelkie pęknięcia, luźne połączenia są uszczelnione. W przeciwnym razie w przyszłości nie da się uniknąć ewentualnych przecieków do dolnego pomieszczenia i strat ciepła.

Hydroizolacja fundamentów

Jeśli podstawą jest gleba, wskazane jest natychmiastowe przykrycie jej folią. W zależności od wielkości pomieszczenia możesz kupić membranę, która całkowicie pokryje podłogę (będzie droższa), lub zrobić jej oryginalny analog, mocując kilka płócien przez zgrzewanie (potrzebujesz specjalnego narzędzia) lub klejem taśmę, układając je z zakładką. Niuans polega na tym, że krawędzie folii powinny być wygięte, w przybliżeniu do poziomu zamierzonego montażu listew przypodłogowych. Zamkną również nadmiar hydroizolacji.

Układ jastrychu

To osobny i dość obszerny temat (skład mieszanki, stosunek składników, zasady ugniatania - jest wystarczająco dużo niuansów). Dlatego tylko główne punkty.

Materiały dobierane są na podstawie możliwości finansowych właściciela prywatnego domu i rodzaju powierzchni. Jeśli mówimy o nakładaniu się, jastrych jest cienki, za pomocą mas wyrównujących. W przypadku podłoża gruntowego zaleca się wylanie keramzytu na hydroizolację.

Zalety tego rozwiązania:

• okrągłe (stosunkowo) granulki nie uszkodzą folii polietylenowej w żadnych okolicznościach. Jeśli użyjesz kruszonego kamienia, jego przełomy w kilku miejscach pojawią się jednoznacznie;
• keramzyt jest dobrym izolatorem ciepła. Dzięki temu można zaoszczędzić trochę pieniędzy na materiale izolacji (jeśli ma być zamontowana).

Zalecana grubość warstwy (w mm) to od 40 do 100. Należy skupić się na wielkości „kamyczków”; im są większe, tym większa jest wymagana warstwa, ponieważ między nimi tworzą się szczeliny, zwiększające straty ciepła. Małe granulki są ułożone dość ciasno, dzięki czemu warstwę można zmniejszyć.

Rada. Koszty można zoptymalizować, kupując keramzyt o różnych frakcjach. Wtedy jego grubość będzie nie większa niż 50 - 70. Ale należy układać tylko dobrze wysuszone granulki; zaczną ściągać nadmiar wilgoci „na siebie” (czyli wchłaniać), dodatkowo chroniąc drzewo przed wilgocią.

Wskazane jest zainstalowanie lamp ostrzegawczych i natychmiastowe ich wypoziomowanie przed wylaniem roztworu. Po wypoziomowaniu będziesz musiał poczekać, aż jastrych całkowicie wyschnie (co najmniej 4 tygodnie, a następnie w sprzyjających warunkach w domu). To w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego eksperci zalecają określone okresy na organizowanie drewnianych podłóg w prywatnym domu.

Nie da się sztucznie przyspieszyć tego procesu (przy pomocy urządzeń technicznych w postaci grzałek, opalarek itp.). Taka racjonalizacja spowoduje, że jastrych będzie wysychał nierównomiernie na całej głębokości. Wierzchnia warstwa szybko zwiąże i dosłownie zatka powierzchnię. To drastycznie zmniejszy intensywność parowania wilgoci z niższych poziomów. W rezultacie spadek wytrzymałości takiej podstawy i pojawienie się pęknięć.

Opóźnienie instalacji

W prywatnym domu można je układać bezpośrednio na podstawie, bez układania jastrychu (na przykład w piwnicy). W takim przypadku wskazane jest przygotowanie małych stojaków na cegły. Tutaj główna uwaga jest skierowana na górne sekcje takich podpór. Muszą znajdować się w tej samej (poziomej) płaszczyźnie. Aby zapobiec przesuwaniu się belki, na środku każdego słupka umieszcza się metalowy kołek lub drewnianą wkładkę. Nietrudno zgadnąć, jak naprawić opóźnienie w tym lub innym przypadku.

Jeśli kłody układane są bezpośrednio na ziemi lub jastrychu, pożądane jest potraktowanie dolnych płaszczyzn drewna smołą. Praca jest łatwa i nie wymaga pieniędzy. Zaletą tego rozwiązania jest dodatkowe zabezpieczenie drewna przed wchłanianiem wilgoci z wilgotnej powierzchni.

Czasami na podporach wstępnie montowana jest rama nośna (skrzynia), do której kłody są „mocowane” za pomocą wkrętów samogwintujących. Z reguły odbywa się to podczas układania ich bezpośrednio na ziemi lub płycie, ponieważ poduszka może nie zapewniać idealnego wyrównania.

Zalecany odstęp między opóźnieniami to około pół metra. Jeśli więcej, wytrzymałość podłogi maleje; mniej - zwiększa zużycie materiałów i obciążenie podłogi. Ponadto wystąpią problemy z instalacją warstwy termoizolacyjnej.

Izolacja podłóg drewnianych

Zrób to lub nie warto - to zależy od właściciela. To w dużej mierze zależy od specyfiki pomieszczenia. Ale jeśli jest nieogrzewany lub mieszkalny, znajduje się na niższym piętrze, to dodatkowa izolacja termiczna w postaci keramzytu i same deski wyraźnie nie wystarczą. Najlepszym wyborem do ocieplenia podłogi drewnianej jest wełna mineralna. Jest sprzedawany w różnych modyfikacjach, ale produkty z przedrostkiem „eko” są uważane za najlepsze do prywatnego domu.

Materiał jest elastyczny, dlatego nawet jeśli linie osiowe opóźnienia nie pokrywają się ("komórki" są zakrzywione), układanie mat jest dość łatwe; lekko się ściskają i łatwo je dopasować. A po wyprostowaniu są bezpiecznie trzymane między opóźnieniami, a wzdłuż linii izolacji belek nie ma żadnych przerw. Dlatego uszczelnianie szczelin nie jest wymagane.

Wybierając wełnę mineralną o grubości, należy zwrócić uwagę na to, że po zamontowaniu mat (płyt) pomiędzy lagami, są one nieco niższe niż ich górny krój. Jest to konieczne, aby pod drewnianą podłogą utworzyć niewielką przestrzeń, przez którą powietrze może swobodnie krążyć. Naturalna wentylacja pomaga usunąć nadmiar wilgoci spod podłogi, chroniąc w ten sposób deski i izolację przed wilgocią.

Zakończona instalacja podłogowa

Odbywa się w 1 lub 2 rzędach. Podłoga jednorzędowa jest z reguły układana w pomieszczeniach gospodarczych, domach wiejskich, szopach i tym podobnych. W przypadku większości pomieszczeń w budynku mieszkalnym - tylko w przypadku wyboru grubej deski lub zakłada się "wykończenie" wykładziny parkietem lub laminatem.

W przypadku podwójnego pola deski deski są cieńsze (najważniejsza jest tutaj całkowita grubość podłogi). Zaletą jest to, że tania tarcica nadaje się na pierwszy poziom; a to daje pewne oszczędności. Czasami właściciele prywatnych domów układają folię między rzędami, co również częściowo zmniejsza straty ciepła i zwiększa stopień wodoodporności.

Cechy układania drewnianej podłogi

1. Pomiędzy ścianami a deskami podłogowymi pozostaje niewielka szczelina (około 1,5 - 2 cm), aby podłoga nie zaczęła się wypaczać, gdy drewno pęcznieje lub staje się mokre. Dodatkowo taki schemat instalacji gwarantuje skuteczną naturalną wentylację przestrzeni pod podłogą. Dzięki temu ryzyko wystąpienia pleśni i pleśni na deskach jest zminimalizowane.
2. Pierwsza deska (z dowolnej krawędzi) jest sztywno przymocowana do legarów; i wkręty samogwintujące. Jeśli użyjesz gwoździ, pojawią się problemy w przyszłości - poszczególne deski podłogowe zaczną „bawić się”, a skrzypienie desek będzie stale słyszalne w domu.
3. Ich regulacja odbywa się za pomocą młotka i kawałka deski, ostrożnie tak, aby czop ściśle przylegał do rowka na całej długości próbki. Ale tak jest w przypadku płyty profilowej. Jeśli kupi się zwykłą krawędź, technologia się zmieni.

Po pierwsze, skrajne deski są mocowane na kłodach. Cała reszta z kolei mieści się między nimi jednocześnie z obu kierunków. Oczywiście na środku pokoju pojawią się trudności; ostatnie deski podłogowe nie będą leżeć dokładnie na swoim miejscu. Umieszcza się je w „domu”, a następnie przygniata, stojąc na jego „koniu”.

Ostatnim etapem jest przykręcenie wszystkich desek do legarów we wcześniej wyznaczonych punktach. Wcześniej w każdym z nich wykonuje się fazę, aby łeb łącznika był całkowicie „utopiony” w drzewie.

• Już zauważono, że jako łączniki należy stosować wkręty samogwintujące. Niuans polega na tym, że musisz wybierać nie zwykłe produkty, ale z powłoką antykorozyjną. W przeciwnym razie dość szybko pojawią się plamy rdzy w miejscach mocowania desek do legarów.
• Wskazane jest, aby „chodzić” wzdłuż linii połączeń desek podłogowych za pomocą szlifierki. Jeśli w prywatnym domu montuje się drewniane podłogi, warto je kupić; będzie potrzebna ponownie i więcej niż raz. Obróbka szwów wygładzi istniejące nierówności między deskami. Dotyczy to zwłaszcza pokładów, które mają być lakierowane, co najczęściej ma na celu zachowanie słojów drewna.

Okazuje się, że instalując drewnianą podłogę w prywatnym domu, całkiem możliwe jest obejście się bez usług profesjonalistów. Zgodnie z podanymi zaleceniami wszystkie etapy pracy są łatwe do wykonania własnymi rękami.

Układ podłogi drewnianej uznawany jest za najbardziej czasochłonny, kosztowny i skomplikowany, ponieważ każda konstrukcja wykonana z drewna powinna być chroniona przed bezpośrednim kontaktem z betonem. W przeciwnym razie podłogi staną się bezużyteczne w krótkim czasie i będą wymagały wymiany. Używając impregnacji, możesz chronić drzewo przed rozkładem. Metody ochrony chemicznej są bardzo skuteczne i zapobiegają procesowi niszczenia materiału. Jednak drewnianej konstrukcji impregnowanej chemikaliami nie można uznać za przyjazną dla środowiska. Biorąc pod uwagę, że to właśnie z powodu tego wskaźnika wybiera się drzewo, niewiele osób używa chemii. Podczas układania na betonie wymagana jest hydroizolacja na całej powierzchni między warstwami. Przymocuj drewnianą podłogę za pomocą metalowych kwadratów, aby utworzyć szczelinę między podstawami a legarami.

Podłoże wyznacza pewne podstawy, które same w sobie tworzą idealną powierzchnię do układania ostatecznej podłogi. Jest stworzony, aby zapewnić rozłożenie obciążeń kierowanych na wykładzinę podłogową.

W konstrukcjach drewnianych podłogi ciągnione wykonuje się trzema metodami:

• drewniane na balach;
• wylewanie betonu;
• zastosowanie podłóg ze sklejki.

Podłogi drewniane na balach

W drewnianym domu urządzenie podłogowe nie różni się od montażu podobnych konstrukcji w konstrukcji monolitycznej lub ceglanej. Jedyną cechą jest sposób dołączania opóźnień:

1. Nie ma potrzeby mocowania bali do różnych desek drewnianych. Najlepszą opcją jest wzmocnienie ich do piwnicy lub rusztu fundamentu, cofając się o kilka centymetrów od wszystkich ścian. Odległość od podpory musi wynosić co najmniej 11 cm ze wszystkich stron opóźnienia.
2. Przed ułożeniem podstawy ułóż taśmę od dołu, która jest wykonana z długiej i cienkiej deski. Kłody są do niego przymocowane za pomocą metalowych kotew. Nie trzeba ich sztywno wzmacniać taśmą. Powinny być mocowane tylko tak, aby nie zataczały się podczas pracy na kolejnej warstwie podłogi. Ten projekt będzie miał kilka centymetrów wcięcia od ścian.

Jeśli odległość jest mniejsza niż 11 cm, lepiej uderzyć w ściany. Ale wcześniej konieczne jest wstępne ułożenie na podstawie, a następnie należy dołączyć wybór drewna lub kłód. Konieczne jest najpierw zmierzenie konturu miejsca cięcia, a następnie wycięcie w drzewie wymiarów niezbędnych do rowka, który będzie wymagany do funkcji podporowej.

Ważny: zaleca się dodanie około 2 cm, aby jeszcze bardziej poszerzyć opóźnienie. Należy pamiętać, że układanie kłody i belek odbywa się na kratce lub cokole po zakończeniu układania warstwy hydroizolacyjnej.

Standardowe kroki między dwoma opóźnieniami wynoszą 40-60 cm, jednak przy wyborze duży nacisk kładzie się na szerokość izolacji i wymagane obciążenie. Na tej podstawie dokonuje się wyboru sekcji opóźnienia i działającego obciążenia. Przy małych rozmiarach sekcje powinny mieć około 15x10, przy dużych obciążeniach - 15x20, przy średnich - 15x15 centymetrów. W przypadku działania nadmiernego obciążenia, jeśli belki mają mały przekrój, pożądane jest zapewnienie parametrów przekroju 30x40 cm.

Montaż podkładów na balach

Po zakończeniu instalacji będziesz musiał wykonać instalację standardową. Odbywa się w kilku etapach:

1. Konieczne jest naprawienie prętów czaszkowych. Mają małe sekcje (około 4 na 4), są mocowane z boku w dolnych partiach kłody. Profesjonaliści zalecają zastąpienie drążka czaszkowego deskami szerszymi niż opóźnienia. Będą musiały być przybite wzdłuż lub poniżej opóźnień.
2. Deski należy ułożyć. Muszą być ułożone na drążku czaszkowym, ale nie zapinane. Biorąc pod uwagę, że ich głównym zadaniem jest naprawienie izolacji, pozostawia się je do swobodnego leżenia.
3. Hydroizolacja. Połóż go na podłodze. Ma to na celu uniknięcie dodatkowego obciążenia. Hydroizolację układa się tak, aby przechodziła na ścianę na poziomie, na którym w przyszłości będzie podłoga. Zaleca się stosowanie izolacji foliowej i użycie zszywacza do mocowania.
4. Izolacja termiczna - układana na hydroizolacji.
5. Paroizolacja. Układać w taki sam sposób jak hydroizolację.
6. Wentylacja. Aby stworzyć szczelinę wentylacyjną, wystarczy przebić się przez szyny kontrujące wzdłuż opóźnienia na górze paroizolacji.
7. Powłoka. W końcowym etapie proponuje się stosowanie arkuszy płyt wiórowych, a także desek. Od ściany kłody muszą być oddzielone odstępem 2 cm. Następnie zostaną umieszczone grzejniki.

Na naszej stronie można znaleźć kontakty firm budowlanych oferujących usługi projektowania domów. Możesz bezpośrednio komunikować się z przedstawicielami, odwiedzając wystawę domów „Kraj Low-Rise”.

Opis wideo

Przeczytaj więcej o izolacji podłogi w drewnianym domu - w tym filmie:

Szorstkie podłogi ze sklejki

Podłoga w drewnianym domu jest jedną z najbardziej niezawodnych opcji, ponieważ ma wysoką twardość. Sklejka jest również używana do podłóg. Jeśli jest dobrze wyszlifowany i polakierowany, wygląda drogo. Ale w większości przypadków jest następnie pokryty linoleum lub parkietem.

Sklejkę można układać w dwóch wariantach:

1. Na bazie cementu. Konieczne będzie zapewnienie poziomej i równej podstawy lub zastosowanie stojaków poziomujących.
2. Przymocuj do nóg. Najważniejsze jest prawidłowe ustawienie opóźnień, aby upewnić się, że połączenie arkusza uderza w nie. Legary muszą być ustawione w taki sposób, aby górna powierzchnia tworzyła linię prostą. Następnie usuwają izolację i izolację akustyczną.

Potrzebuję wiedzieć! Przy układaniu sklejki w 1 warstwie konieczne jest, aby miała co najmniej 15mm grubości, w przypadku 2 warstw minimalna grubość powinna wynosić co najmniej 9mm.

Wszelkie zanieczyszczenia i kurz należy usunąć z podłoża przed ostatecznym ułożeniem. Jeśli to możliwe, należy również wykonać gruntowanie - leczenie podkładem. Sklejkę należy przymocować klejem, a łeb wkręta samogwintującego należy utopić.

Betonowa podłoga

Podobnie jak w przypadku przeciągów i wykańczania podłogi w drewnianym domu, wersja betonowa jest mniej powszechna niż pozostałe. Posadzka betonowa ma jedną istotną wadę - jest bardzo zimna. Ten problem można rozwiązać za pomocą materiału termoizolacyjnego.

Zaletami są trwałość i niezawodność. W porównaniu do analogów jest bardziej równomierny i trwały. Posadzka betonowa w drewnianym domu jest również wybierana, ponieważ jest lepiej chroniona przed zniszczeniem.

W drewnianym domu posadzka betonowa wykonywana jest w 11 etapach:

1. Połóż się na opóźnieniach.
2. Połóż się na ziemi.
3. Wylewka betonowa jest wykonana na wierzchu drewnianej podłogi.
4. Horyzont podłogi jest oznaczony znakami (zaleca się pociągnięcie za linkę dla dokładności).
5. Kołki mniejsze niż 11 cm należy wbić w ziemię, aby później można było na nie wysypać żwirem. Następnie należy go ubić i usunąć kołki.
6. Następnie wylewa się piasek.
7. Następnie kładzie się dużą folię polietylenową, tworząc zakładkę na ścianach. Będzie działać jako hydroizolacja.
8. Za pomocą listew należy podzielić pomieszczenie na równe pasy. Szerokość każdego powinna wynosić około 1 metra. Wysokość zainstalowanej szyny musi być zrównana z wysokością linki. Beton jest następnie wylewany na przygotowaną powierzchnię.
9. Wzdłuż szyn wyrównuje się beton.
10. Następnie beton należy pokryć folią i pozostawić do stwardnienia na kilka tygodni. Aby uniknąć pękania, czasami konieczne jest spryskanie masy wodą.
11. Po upływie terminu przykrywa się jastrychem cementowo-piaskowym.

Materiały do ​​przetwarzania opóźnień

Niektóre czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć, nie powinny wpływać na opóźnienia. Dlatego, zapewniając podłogę w drewnianym domu, należy chronić je przed pewnymi czynnikami.

Związki bioochronne

Preparat o składzie bioochronnym chroni drzewo przed pleśnią, próchnicą, niebieskimi przebarwieniami, chrząszczami i grzybami. Jedno zastosowanie takich funduszy zapewni ochronę na 27-32 lata. Możesz je kupić w formie koncentratu. Czasami do kompozycji dodawana jest substancja pigmentująca, która umożliwia kontrolę jakości aplikacji.

Związki bioochronne są chwalone za:

• przyjazność dla środowiska;
• lekki zapach;
• brak alergenów.

Konieczne jest zastosowanie przygotowań przed rozpoczęciem montażu podłogi w drewnianym domu.

Nieusuwalny środek antyseptyczny

Świetna opcja, jeśli miasto ma dużą wilgotność. Wskazany jest również do stosowania w miejscach o dużych opadach deszczu, wahaniach temperatury, w łaźniach i saunach. Praca ze środkami antyseptycznymi jest prosta i niezbyt czasochłonna. Przybliżone zużycie na 1 metr to około 400 gramów. Nakładanie powierzchniowe można wykonać po 4 warstwach. Po zakończeniu prac kolor drzewka stanie się pistacjowy.

Metody ludowe

Środki ludowe do przetwarzania opóźnień:

1. Olej transformatorowy. Dzięki głębokiemu wnikaniu w strukturę drzewa i balsamowaniu, środek ten doskonale zabezpiecza materiał.
2. Żywica. Od chrząszczy, grzybów i próchnicy doskonale pomoże żywica brzozowa. Jego jedyną wadą jest podatność na ogień.
3. Olej silnikowy. Plusy - niska cena, dobra ochrona. Minusy - zbyt silny zapach, czasami przeszkadzający przez kilka miesięcy.

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z układem podłóg drewnianych, które składają się z 4 „warstw”:

1. Powłoka zanurzeniowa.
2. Warstwy termoizolacyjne i hydroizolacyjne.
3. Czysta podłoga.
4. Wykończeniowy.

Dlatego zastanawiając się nad tym, jak wykonać podłogę wykończeniową w drewnianym domu, należy najpierw wykonać 2 pierwsze etapy, o których była mowa powyżej, i rozpocząć pracę nad podłogą wykończeniową.

Aby samemu wykonać podłogę wykończeniową, musisz kupić deski frezowane.

Potrzebuję wiedzieć! Gotową podłogę w drewnianym domu układa się 5 centymetrów nad podłożem.

Konstrukcja podłogi pierwszego piętra w domu drewnianym powstaje w 3 etapach:

1. Kłody są układane - tak, aby deski można było układać prostopadle do nich. Najmniejsza grubość to 25mm.
2. Deskę należy przymocować bliżej ściany.
3. Następnie należy użyć młotka i drążka, aby deski były jak najbliżej siebie. Za pomocą wkrętu samogwintującego zapięcia każdego kłody są wykonywane przez grzebień.

Ważny! Jeśli w przyszłości planowana jest zmiana podłogi, konieczne jest skorzystanie z prostej opcji montażu - wszystkie deski podłogowe należy mocować od góry do bali za pomocą wkrętów samogwintujących.

Wniosek

Podłogi w domach drewnianych powinny być solidne, ciepłe, trwałe i piękne. Pożądany efekt możesz osiągnąć samodzielnie lub przy udziale profesjonalnych budowniczych. W obu przypadkach ważna jest informacja o cechach podłogi w drewnianym domu. Po pierwsze dlatego, że będzie to wymagane do samodzielnej pracy, a po drugie do kontroli pracowników.

Funkcje procesu

Podłogi w drewnianym domu składają się z kilku warstw. Aby zapewnić komfortowe warunki życia, ważne jest prawidłowe określenie elementów „ciasta” podłogowego.

Głównym elementem konstrukcji budynku podłogi jest taśma. W przypadku budynków kapitałowych jest zwykle wykonany z mocnego pręta o parametrach przekroju co najmniej 150 x 80 milimetrów.

Często drewno jest zastępowane kilkoma deskami, bezpiecznie ze sobą połączonymi. Oprawa deski jest bardziej stabilna. Deski nie są poddawane naprężeniom odczuwanym przez drewno.

Produkty używane do spinania są poddawane wstępnej obróbce środkiem antyseptycznym. Zużyte oleje są często używane jako takie. Elementy drewniane poddane obróbce olejem nie gniją ani nie wchłaniają wilgoci, dzięki czemu służą przez wiele lat. W przypadku braku oleju stosuje się specjalne narzędzia, które są dostępne w każdym sklepie z narzędziami.

Aby przedłużyć żywotność taśmy, na fundamencie należy położyć hydroizolację. Zwykle jest to pokrycie dachowe złożone w dwóch warstwach.

Wiążąc się, musisz zainstalować opóźnienia. Są to szerokie, mocne deski, które trzeba wzmocnić na krawędzi. Podobnie jak taśmy, należy je leczyć środkiem antyseptycznym. Kłody muszą być najpierw dokładnie zbadane, ewentualne pęknięcia naprawione. Płyty z dużymi wadami należy wymienić na lepsze.

W lekkich budynkach dopuszcza się prefabrykację bali. Do mocowania elementów stosuje się specjalne wsporniki lub kołki. Punkty dokowania powinny być obsługiwane dla większej niezawodności.

Jeśli planowane jest znaczne obciążenie, lepiej wcześniej wzmocnić konstrukcję. W tym celu obliczana jest sekcja opóźnienia, a ich krok jest niewielki, od 60 centymetrów.

Kłody obszywane są deskami, wzdłuż których układana jest membrana zapobiegająca przedostawaniu się wiatru i wilgoci do pomieszczenia. W uformowanych komórkach umieszczony jest grzejnik. W zależności od wybranej metody może to być keramzyt lub styropian, pianka polietylenowa lub wełna mineralna. Izolacja pokryta jest paroizolacją. Dalsze działania zależą od preferencji właścicieli domu. Wszelkie dostępne opcje mogą pełnić funkcję wykończeniową podłogi, w tym podłogi podgrzewane wodą.

Struktura struktury

Nie wystarczy zbudować drewniany dom, musisz poprawnie wprowadzić komunikację inżynierską, taką jak:

• ogrzewanie;
• zaopatrzenie w wodę;
• kanalizacja;
• okablowanie elektryczne.

Obfitość konstrukcji inżynierskich w lokalu nie wygląda estetycznie, dlatego zwyczajowo chowa się je pod podłogą. Przestrzeń między opóźnieniami pozwala na pokrycie większości rur. W przypadku kondygnacji podziemnej lub piwnicznej można zainstalować elektryczny podgrzewacz wody pod posadzką lub wyposażyć kotłownię gazową. Szczególnie ważne jest umiejscowienie podgrzewacza wody pod podłogą dla małej łazienki z prysznicem.

Budując dom warto pamiętać, że drewniana podłoga powinna być chroniona przed parą wodną. Nowoczesne materiały budowlane pozwalają konstrukcji oddychać, a jednocześnie niezawodnie chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Doskonałą izolację uzyskuje się z izopanu.

Izospan znajduje zastosowanie zarówno w wyposażeniu pierwszego, jak i drugiego piętra. Układa się go pod izolacją mineralną i nad nią. Włóknina produkowana jest w wąskich rolkach. Poszczególne części podczas układania należy nałożyć na siebie i skleić specjalną dwustronną taśmą. W miejscach kontaktu z opóźnieniami izospan jest do nich przymocowany zszywaczem konstrukcyjnym.

Warstwa izolacyjna pokryta jest ciągłą posadzką. Być może lepiej niż inne płyty OSB nadają się do tego celu.

Płyty OSB znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Doskonale nadają się do układania podłóg w domach drewnianych. Podłogi z desek orientowanych nadają się na podkład pod deskę, parkiet, linoleum, dywan i laminat. Ale nie powinieneś robić płyty OSB z powłoką wykończeniową.

W przypadku układania na kłodach ustawionych w odstępach co 50 cm, 18 mm uważa się za wystarczającą grubość płyt. Jeśli odległość między sąsiednimi opóźnieniami jest o 10 cm większa, wymagana będzie większa grubość - 20 mm. Płyty OSB powstają poprzez prasowanie specjalnym klejem. Są trwałe, nie gniją i nie wysychają. Podłogi ułożone na płytach OSB nie skrzypią podczas chodzenia.

Układanie odbywa się szybko, ponieważ:

• nie wymaga specjalnych umiejętności;
• arkusze mają prawidłowy kształt geometryczny, a czas nie jest poświęcany na dopasowanie;
• jedna standardowa płyta (2500 x 1250 mm) zajmuje powierzchnię 3,1 m2.

Rodzaje podłóg

W prywatnych domach drewnianych rodzaj podłogi zależy od sposobu nakładania się. Dostępne są dwie opcje: beton (płyta żelbetowa) lub drewno. Na drugim piętrze podłogi są zwykle wykonane z drewna, ponieważ cięższe płyty żelbetowe tylko zwiększają obciążenie fundamentu.

Wewnątrz domu możesz wyposażyć dowolną z nowoczesnych opcji podłóg: laminat, parkiet, korek, płytki i inne.

Beton podłogi są formowane przez wylewanie jastrychu. W niektórych przypadkach ta opcja oszczędza czas budowy. Po miesiącu jastrych jest całkowicie gotowy do dalszej obróbki. Surowe drewno wymaga suszenia, które zajmuje znacznie więcej czasu.

Posadzki betonowe w domach drewnianych obniżają koszty wykończenia podłóg. Dobrze wykonany jastrych może służyć jako podstawa do wykończenia bez dodatkowych warstw i wyrównania powierzchni.

Jeśli konieczne jest podniesienie podłogi na określoną wysokość, pod jastrych wylewa się lekką ekspandowaną glinę. Zmniejsza to obciążenie podstawy bez zwiększania grubości samego jastrychu.

W nowym domu istnieje duże prawdopodobieństwo pękania jastrychu cementowego z powodu skurczu konstrukcji. Poważne uszkodzenia nie nastąpią, jednak możliwa jest utrata ciepła. Możesz zapobiec negatywnym konsekwencjom, kładąc niezawodną izolację.

Posadzki betonowe są możliwe po obliczeniach. Z reguły taka decyzja jest podejmowana, jeśli struktura kapitałowa ma fundament paskowy.

To samo jest bardziej odpowiednie dla drewnianego domu drewniana podłoga. Drewno jest przyjazne dla środowiska, nie powoduje reakcji alergicznych u mieszkańców: dorosłych i dzieci. Naturalny materiał jest coraz częściej wykorzystywany przez właścicieli domów wiejskich, preferując go od cegły i różnych bloków.

Podłogę z desek można łatwo pokryć deskami po obu stronach. Niezawodne mocowanie pozwala wyposażyć „ciasto” izolacji, pary i hydroizolacji. Wielowarstwowa konstrukcja może być wykonana jako podłoga pływająca. W takim przypadku nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z podstawą i ścianami domu.

Praca przygotowawcza

Niezależnie od tego, czy budynek powstaje na fundamencie, ziemi, palach śrubowych, czy po prostu na ceglanych słupach, układanie podłogi zaczyna się od prac przygotowawczych.

Najpierw przygotuj ściany, wyposażając je w otwory wentylacyjne. Brak dostępu powietrza do podziemi doprowadzi do szybkiego zniszczenia drewnianych elementów konstrukcji.

Materiały niezbędne do ułożenia zakładki muszą być poprawnie obliczone. Nie będzie zbędny, a zapas drewna 10-15 procent.

Montaż można rozpocząć, gdy pręty i deski są wystarczająco suche. Kiedy wilgotność staje się normalna, materiał jest sprawdzany, sortowany i traktowany środkami przeciw gniciu i grzybom.

Podłogi dwuwarstwowe wykonywane są tam, gdzie podłoże ma być ułożone bezpośrednio na otwartym terenie.

Istnieje kilka sposobów na ułożenie podłogi na ziemi. Jeśli obniżysz podłogę do minimum, możesz ubić ziemię, ułożyć poduszkę z piasku, żwiru lub ekspandowanej gliny, a następnie wypełnić ją betonem. To prawda, że ​​ta opcja jest bardziej odpowiednia dla garażu, a nie dla miejsc przeznaczonych na stałe miejsce zamieszkania ludzi.

W lekkim wiejskim domu używanym na sezonowy pobyt podłogę należy wykonać inaczej. Najpierw musisz ustawić ceglane kolumny na całym obwodzie. Bardzo ważne jest, aby powierzchnie podpór miały jedną wysokość (doprowadź je do jednego horyzontu). Na każdym wsporniku należy ułożyć uszczelkę wykonaną z pokrycia dachowego lub papy dachowej. Na warstwę hydroizolacyjną należy położyć drewnianą wyściółkę o grubości 3 cm potraktowaną środkiem antyseptycznym.

Cała ta konstrukcja jest zamknięta prętami, wzdłuż których ustawione są opóźnienia z płynną regulacją poziomą. Projekt jest ostatecznie ustalany za pomocą łączników. Podłoga znajduje się na kłodach, jeśli produkcja odbywa się z jednej podłogi.

Podwójna podłoga zakłada obecność izolacji między szorstką i wykończeniową podłogą, hydroizolacją i paroizolacją oraz, jeśli to konieczne, innymi elementami.

Metody układania

Pomieszczenia w drewnianym domu nabiorą reprezentacyjnego wyglądu, a przebywanie w nich stanie się naprawdę komfortowe, jeśli podłoga będzie harmonizować ze ścianami. Jednorodny materiał dopełni wnętrze pokoju.

Wybór rodzaju drewna na podłogę uzależniony jest od:

• możliwości materialne;
• przeznaczenie lokalu;
• planowane ładunki.

Dysponując nieograniczonym budżetem wybierają najpiękniejsze, trwałe i gęste materiały z zagranicy. Egzotyczne drzewa rosnące w lasach tropikalnych mają wyjątkowe właściwości. Wytrzymują silne zawilgocenie, są łatwe w obróbce, odporne na ścieranie. Ponadto deski z takich drzew wyróżniają się pięknymi kolorami. Na przykład drewno merbau może być złotopomarańczowe lub czerwonobrązowe. Fioletową podłogę można wykonać z palisandru. A podłogę w paski uzyskuje się kupując bardzo drogie drewno zebrano.

Deski wykonane z drzew iglastych, w tym sosny i świerka, nie będą wymagały dużych nakładów. Z takich podłóg pomieszczenie wypełnione jest substancjami przydatnymi dla ludzi i przyjemnym aromatem. Drewno zawsze pozostaje ciepłe, dlatego przyjemnie jest chodzić po podłodze bosymi stopami.

Do pryszniców, wanien i saun wymagane są deski osikowe i wapienne. Nie wydzielają żywicy, są odporne na wodę i wysokie temperatury.

Na otwartej na opady werandy podłogę najlepiej wykonać z ryflowanych desek dębowych lub modrzewiowych.

Grubość desek podłogowych należy dobrać biorąc pod uwagę odległość między sąsiednimi opóźnieniami. Przy odległości 600 - 700 mm wystarcza grubość 40 mm. Jeśli rozpiętości są większe niż podany wymiar, preferowane są płyty o grubości 50 mm. Jeśli chodzi o szerokość, określa ją projekt lub preferencje właścicieli.

Jeśli zdecydujesz się zrobić podłogę własnymi rękami, pamiętaj, że samo układanie szerokich desek jest niewygodne. Ponadto im większe płótno, tym większe jego skurczenie. Wyniki tego nieuniknionego procesu mogą wpłynąć na jakość podłogi drewnianej. Z tego powodu lepiej wziąć wąskie i niezbyt długie deski.

Jednym ze sposobów montażu podłogi jest jej rozłożenie, dzięki tej metodzie połączenia końców desek nie powinny się pokrywać w sąsiednich rzędach.

W przypadku zastosowania sklejki jako podkładu, deski parkietowe są sklejane masą uszczelniającą lub klejem i dodatkowo mocowane wkrętami samogwintującymi, jak w przypadku deski litej. Konieczne jest sklejenie całej powierzchni, bez pustek.

Oprócz tradycyjnej prostej stylizacji stosują ukośną. Układanie pod kątem 45° do ściany wygląda szczególnie elegancko w przestronnym pomieszczeniu.

Ułożenie podłogi wymaga starannego przygotowania, sporo czasu i wysiłku fizycznego. Mimo to wielu uważa, że ​​samodzielna instalacja jest możliwa bez zaangażowania specjalistów i dodatkowych kosztów. Rzeczywiście, będąc wytrwałym, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku, możesz obejść się bez pomocy z zewnątrz i zaoszczędzić dużo pieniędzy.

W przypadku konieczności ponownego ułożenia posadzki usuwa się zużytą warstwę nawierzchniową, sprawdzany jest stan podłoża iw razie potrzeby naprawiany. Kłody, które mają wady, muszą zostać wymienione, podobnie jak inne elementy podłoża dotknięte gniciem lub grzybem. Podczas remontu podłóg zmieniana jest izolacja mokra lub zaschnięta, a także izolacja.

Jeśli kłody są w dobrym stanie, ale zaczynają uginać się, należy podłożyć pod nie podszewkę, na przykład ze sklejki posmarowanej klejem do parkietu.

Zamiast drogich folii membranowych jako barierę dla wilgoci można zastosować pergamin.

Podczas układania pod powłoką wykończeniową za pomocą materiału budowlanego z blachy (płyta pilśniowa, płyta OSB, sklejka) jest on mocowany do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących. Punkty mocowania powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 mm od krawędzi arkusza z krokiem około 150 mm. Łby wkrętów samogwintujących muszą być wpuszczone w korpus na 3 mm. Powstałe wgłębienia należy zaszpachlować. Bez kitu niekorzystnie wpłynie to na wykończenie w punktach mocowania. A po pewnym czasie pojawią się na nim ślady złej jakości pracy.

Podłogi drewniane to klasyczne rozwiązanie w budownictwie i renowacji. Żadne nowoczesne materiały kompozytowe nie zastąpią domowego ciepła i ekologicznej czystości drewna. Pomimo tego, że drewno przegrywa z betonem czy kompozytami pod względem wytrzymałości i niezawodności, jego naturalna atrakcyjność jeszcze długo będzie cieszyła się wśród budowniczych. Urządzenie podłogi w drewnianym domu wypracowywane jest od wielu pokoleń, więc nie powinno sprawiać problemów nawet niezbyt doświadczonym rzemieślnikom.

Istnieje możliwość zaaranżowania podłogi w konstrukcji drewnianej przy użyciu różnych technologii. Rozważ procedurę wykonywania pracy, materiały, narzędzia i sprzęt używany w tym przypadku.

Schemat podłogi w domu z drewna na filarach

Budowa podłogi tego projektu jest wskazana, jeśli nie zamierzasz układać belek podporowych lub nośnych w ścianach swojego domu do budowy podłogi. W takim przypadku posadzka będzie wykonana według schematu swobodnego „pływającego” i nie będzie w żaden sposób połączona z zewnętrznymi ścianami budynku. Również ta konstrukcja podłogi jest stosowana do budowy podłóg w budynkach drewnianych na glebach o wysokim poziomie wody gruntowej.

Podłogi w drewnianym domu tego projektu można podzielić na dwa rodzaje.

• Podłoga z jednej deski drewnianej. Ten rodzaj podłogi jest najłatwiejszy do zbudowania oraz dalszego użytkowania i naprawy. Zaleca się stosowanie tego wzoru w małych domkach w domkach letniskowych budowanych do użytku sezonowego.
• podwójne piętro. Ten rodzaj posadzek budowany jest w budynkach przeznaczonych do całorocznego użytkowania. Przy zastosowaniu tej technologii budowane są dwie posadzki: czarna i cienka, w odstępie między nimi umieszcza się izolację przed utratą ciepła i wnikaniem wilgoci.

Technologia budowy podłogi w domach z materiałów drewnianych na podporach

Krok 1. Wykop ziemię w swojej przestrzeni podpodłogowej. Dół musi być wykopany na głębokość ponad pół metra od dolnego poziomu planowanej podłogi. W wykopanym dole umieść poduszkę z tłucznia, żwiru lub piasku rzecznego oczyszczoną z materii organicznej. Zaleca się, aby górna krawędź poduszki wznosiła się ponad poziom gruntu w okolicy fundamentu o około 20 centymetrów.

Krok 2 Słupy nośne podłogi mogą być wykonane z czerwonej cegły wypalanej. Jeśli więc planujesz ułożyć podłogę na podporach o wysokości 25 centymetrów, jej optymalna szerokość wyniesie 1,5 cegły. Przy wysokości podparcia ponad 25 centymetrów filar jest umieszczony w dwóch cegłach.

Istnieją inne technologie instalowania podpór. Na przykład pod ziemią można umieścić monolityczne filary betonowe. W tym przypadku zaprawę betonową wlewa się do gotowego drewnianego szalunku, wewnątrz którego montowana jest metalowa rama zbrojenia.

Zaprawę betonową można również wlać do pionowo ułożonych i zagłębionych w żwirowej poduszce odcinków rur azbestowo-cementowych, wewnątrz których również umieszczony jest szkielet zbrojenia.

W każdym razie przy wyborze technologii wznoszenia słupów wsporczych należy zwrócić uwagę na ich jednolity górny poziom. Najlepszym urządzeniem sterującym jest poziomica lub poziomica laserowa. Odległość między filarami-podporami w poziomie iw pionie wynosi około metra.

Krok 3 Na każdym wsporniku słupa kładzie się warstwę hydroizolacji. Najłatwiej to zrobić, używając dwóch połączonych warstw izolacji arkuszowej, takiej jak papa dachowa.

Krok 4.Na warstwie hydroizolacji umieszcza się płytę drewnianą o grubości 30 mm.

Krok 5 Belki lagowe układane są na filarach wsporczych. Zwykle zbudowane są z grubej drewnianej belki, wyciętej z drewna iglastego i traktowanej środkiem antyseptycznym. Punkty połączenia opóźnienia powinny spaść na filary. Podczas budowy kontroluj poziome położenie górnej powierzchni kłody. Możesz dostosować położenie opóźnienia za pomocą przeciwklinów. W zależności od szerokości desek drewnianych użytych do budowy podłogi, odległość pomiędzy sąsiednimi balami może wahać się w granicach 60-80 cm.

Krok 6 Na ułożonych balach układana jest podłoga drewniana. Aby uzyskać estetyczny wygląd, lepiej układać drewniane deski podłogowe równolegle do kierunków padania światła z okien pomieszczenia. Pierwszą deskę układa się z odstępem do 15 mm od ściany. Wtedy przestrzeń ta zostanie zamknięta cokołem, ale szczelina zapewni przepływ powietrza do przestrzeni podziemnej.

Krok 7.Deski z litego drewna mocowane są do legarów za pomocą gwoździ. Minimalna długość gwoździa łączącego powinna być dwukrotnie większa od grubości deski. Gwoździe są wbijane pod skos tak, aby oś obrotu gwoździa nie pokrywała się z płaszczyzną styku deski z balem nośnym. Optymalny kąt nachylenia to 30-45 stopni do pionu. Gwoździe są całkowicie zatopione w desce uderzeniami od ostrej strony młotka. Następnie, po procesie szpachlowania i malowania, główki gwoździ znikną z pola widzenia.

Deski przybijamy gwoździami pod ostrym kątem

Krok 8.Po obwodzie ścian na deskach przybita jest listwa cokołowa. W pobliżu dwóch przeciwległych ścian pomieszczenia montowany jest tymczasowy cokół, który jest zamocowany kilka centymetrów od ścian. Otwory zapewnią wentylację aż do ostatecznego wyschnięcia tablicy desek, po czym zostaną zamknięte trwałą listwą przypodłogową.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy pomieszczenie z podłogą na betonowych lub ceglanych słupach nie zostanie nagrzane zimą, podpory mogą „prowadzić” i geometria drewnianej konstrukcji podłogi zostanie złamana. Warstwa żużla może zapewnić dodatkową izolację termiczną przestrzeni podziemnej, jednak pomiędzy jej górną krawędzią a podłogą drewnianą musi być odstęp co najmniej 5 centymetrów, aby zapewnić wentylację.

Jak zbudować podłogę z jednej deski w drewnianym domu?

Jeśli podczas budowy ścian w drewnianym domu przewidziałeś układanie belek nośnych, najbardziej przystępnym sposobem na zbudowanie podłogi byłoby ułożenie podłogi z jednej deski. Zwykle odstęp między belkami nośnymi wynosi co najmniej metr.

1. Kłody są montowane na górze prętów nośnych do układania podłogi. Do ich budowy stosuje się drewniane pręty o boku 50-60 milimetrów. Odległość między legarami uzależniona jest od szerokości deski na pióro i wpust użytej do układania podłogi:
   - jeśli używasz deski o grubości 30 mm, odległość między opóźnieniami nie powinna przekraczać pół metra;
   - jeśli użyjesz płyty ryflowanej o grubości 400 mm lub większej, optymalna odległość między opóźnieniami wyniesie 50-60 centymetrów.
2. Podczas układania listwy z kłody należy sprawdzić poziomość górnego poziomu prętów. Wskazane jest użycie do tego lasera lub konwencjonalnego poziomu budynku, dostosowując wysokość kłody za pomocą wbijanych pod nią przeciwklinów.
3. Bale mocowane są do belek nośnych za pomocą długich gwoździ lub zszywek stolarskich.

1. Podłoga z desek o pojedynczej konstrukcji układana jest bezpośrednio na balach. Do układania podłogi wykończeniowej w jednej warstwie stosuje się deskę na pióro i wpust. Jej mocowanie jest tradycyjne: kolejna deska wkładana jest w zamek poprzedniej, regulowana przez stukanie młotkiem, a następnie przybijana do kłody długim gwoździem, który wchodzi w korpus deski pod lekkim nachyleniem. Główki gwoździ są wpuszczone w korpus deski. Jeśli planujesz układanie wykończeniowej wykładziny podłogowej na podłodze w jednej warstwie, możesz użyć desek nieobrzynanych.

1. Gotowe podłogi na pióro i wpust są szlifowane, a następnie lakierowane lub malowane. Wykończeniowa powłoka dekoracyjna, taka jak linoleum, jest nakładana na warstwę podłogi przeciągowej.

To bardzo szybki i niedrogi sposób na zbudowanie podłogi w drewnianym budynku. Jednak izolacyjność termiczna tego projektu pozostawia wiele do życzenia i w domu przeznaczonym do użytku całorocznego lepiej jest zbudować dwukondygnacyjną konstrukcję.

Podłogę budujemy w dwóch warstwach w konstrukcji drewnianej

W przeciwieństwie do podłogi pojedynczej, podłoga podwójna składa się z dwóch warstw: wykończeniowej i szorstkiej.

Krok 1

Kłody montowane są na belkach nośnych nośnych, do których przybijane są dodatkowe pręty czaszkowe.

Krok 2

Na czaszkowych dodatkowych prętach w kierunku poprzecznym przybija się deski szorstkiej warstwy podłogi. Można stosować nieobrzynane deski z drewna iglastego o różnej grubości (15-45 mm). Przed ułożeniem deski są traktowane środkiem antyseptycznym. Płyty, które mają być ułożone, są ciasno do siebie dopasowane, dzięki czemu pozostają minimalne szczeliny.

Krok 3

Na szorstką posadzkę układana jest warstwa paroizolacji z wytrzymałego polietylenu. Jego paski zachodzą na siebie.

Krok 5

Kłody kładzie się na podłodze ciągnionej. Ich wysokość dobierana jest w zależności od wymaganego poziomu izolacji (zwykle 50 mm).

Krok 6

Między opóźnieniami znajduje się warstwa izolacyjna. Wybór materiału do izolacji zależy wyłącznie od Twojego budżetu i preferencji:

• walcowana rolka z wełny mineralnej;
• spienione płyty polimerowe (na przykład pianka polistyrenowa);
• warstwa materiału zasypowego, takiego jak keramzyt lub mieszanka gliny z trocinami;
• system ogrzewania podłogowego.

Krok 7

Kolejną warstwę hydroizolacji układa się na wierzchu warstwy izolacji termicznej. Jeśli budujesz podłogę z ciepłą wodą o grubości drewnianej, górna warstwa hydroizolacji nie jest używana. Podczas konstruowania podłogi z pasywną izolacją termiczną między górną krawędzią warstwy termoizolacyjnej pozostaje szczelina 1-1,5 centymetra.

Krok 8

Na całej tej „kanapce” układa się deski Groove. Technologia ich instalacji została już opisana powyżej.

Krok 9

Podczas montażu w rogach pomieszczenia pozostawia się otwory wentylacyjne o przekroju około 5 centymetrów, które zamykane są ozdobnymi kratkami. Powierzchnia krat wznosi się o kilka centymetrów ponad podłogę. Ta elewacja chroni ruszt przed wilgocią.

Podziemie jest również wentylowane przez okna w ścianach piwnic. Zimą wszystkie rodzaje okien wentylacyjnych są zablokowane.

Cechy konstrukcji podłogi na pierwszym piętrze budynków drewnianych

Podczas konstruowania podłogi na niższym piętrze lub piwnicy drewnianego domu nad nieogrzewanymi piwnicami istnieją pewne cechy.

Posadzka zimna zlokalizowana bezpośrednio na ziemi (nie pod ziemią)

Zimną podłogę położoną bezpośrednio na ziemi (bez podziemnej) buduje się, jeśli pod domem znajduje się sucha ziemia i jeśli piętro pierwszego piętra budynku jest wysokie. Podłoże takiej podłogi składa się z 4 warstw:

• zagęszczona poduszka z piasku;
• suchy, czysty, kalcynowany piasek;
• kłoda (belki z drzew iglastych o grubości ponad 15 centymetrów), zakopana w wylanej podstawie gleby i spoczywająca na wgłębieniach w zewnętrznych ścianach pomieszczenia;
• podłoga z jednej deski o grubości 30-40 mm.

Izolowana podłoga z nieogrzewaną przestrzenią podziemną

Procedura budowy izolowanej podłogi z nieogrzewaną przestrzenią podziemną

1. Umieszczenie w podłożu poduszki z ubitego piasku oczyszczonego z materii organicznej (grubość 10-15 cm).
2. Montaż słupków wsporczych o wysokości co najmniej pół metra. Bardzo prostym i ekonomicznym sposobem montażu podpór jest wylewanie zaprawy betonowej w odcinki pionowo stojących rur z metalową ramą wewnątrz.
3. Układanie podwójnej warstwy hydroizolacji na powierzchni podpór.
4. Umieszczenie wykrojników drewnianych o grubości 30 mm.
5. Układanie belek nośnych.
6. W celu wykonania izolacji termicznej podłogi tą technologią, do bocznych końców kłody przybija się listwy (o przekroju ok. 15 mm), na których układa się przeciągową warstwę podłogi z ciętych nieobrzynanych desek.
7. Folię paroizolacyjną i warstwę izolacji kładzie się na warstwę przeciągową posadzki (poziom posadzki znajduje się tuż poniżej posadzki wykończeniowej). Na belkach kładzie się podłogę z desek lub okładzinę z płyt drewnopochodnych.

Zimna podłoga z ogrzewaną przestrzenią podłogową

Zimna podłoga z ogrzewaną przestrzenią podziemną stosowana jest w budownictwie na gruntach o niskim poziomie wody gruntowej. Technologia jego montażu pokrywa się z poprzednią, aż do etapu montażu podkładu. Po zainstalowaniu opóźnienia montuje się na nich podłogę wykończeniową bez tworzenia warstwy termoizolacyjnej.

Obejrzyj film instruktażowy, aby dowiedzieć się więcej o etapach budowy.

Wideo - Urządzenie podłogowe w drewnianym domu

W domu o zewnętrznych ścianach wielowarstwowych z izolacją na zewnątrz, przez piwnicę i część nośną ściany tworzy się mostek termiczny z pominięciem izolacji ścian i podłogi.