Tynk hydroizolacyjny. Czy można nakładać tynk na hydroizolację? Nakładanie tynku na hydroizolację
Głównym zadaniem mieszanek tynkarskich jest przygotowanie podłoża do wykończenia, czyli zgrubnego wyrównania i utwardzenia powierzchni. Ale są też tynki, które oprócz swoich głównych funkcji spełniają inne zadania: zwiększają izolację cieplną i akustyczną, chronią przed szkodliwym promieniowaniem, nadają podłożu właściwości ognioodporne i tak dalej. Nazywa się je związkami specjalnego przeznaczenia i stosuje się je biorąc pod uwagę cechy funkcjonalne te rozwiązania.
Do typów specjalnych zalicza się również tynk hydroizolacyjny, który służy do wykańczania powierzchni narażonych na działanie zwiększonej wilgoci. Przede wszystkim są to fundamenty, partery, piwnice i ściany zewnętrzne domów zlokalizowanych na terenach wilgotnych.
Czym ten tynk różni się od zwykłego tynku i jak prawidłowo go nakładać?
Mieszanki hydroizolacyjne tworzą gęstą, twardą powłokę, która zapobiega wnikaniu wilgoci w grubość ścian lub fundamentu. Nakłada się je ręcznie i maszynowo, stosuje się je zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. W zależności od składu składników tynki hydroizolacyjne dzielą się na 2 typy:
- cement-piasek;
- asfalt.
Pierwszy typ jest bardziej powszechny i jest szeroko stosowany w budownictwie prywatnym. Cement-piasek Tynki możesz wykonać samodzielnie, a proces ich nakładania prawie nie różni się od tynkowania konwencjonalnego.
Do przygotowania zaprawy stosuje się cement o gatunku M400 i wyższym, a wypełniaczem jest drobny piasek kwarcowy, mączka kamienna, drobno zmielony węgiel i dodatki bitumiczne. Aby zwiększyć wodoodporność, do roztworu dodaje się płynne szkło, cerezyt, glinian sodu i inne środki hydrofobowe.
Stosunek spoiwa do wypełniacza wynosi zwykle 1:2, rzadziej 1:3. Dla uzyskania maksymalnej efektywności grubość powłoki powinna wynosić 25 mm, pod warunkiem nakładania tynku od strony naporu wody. Nakładanie odbywa się w kilku warstwach, minimalna grubość– 3 mm. Ten rodzaj hydroizolacji ma wiele zalet:
- wysoka niezawodność nawet przy długotrwałym zalaniu fundamentu i ścian domu;
- odporność na wielokrotne zamarzanie;
- bezpieczeństwo ekologiczne - masa tynkarska może być stosowana do wykończenia wewnętrznych powierzchni zbiorników wody pitnej;
- tynk stanowi doskonałą bazę do malowania i okładzin;
- ma dobrą przyczepność;
- niski koszt rozwiązania;
- odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Aby powłoka była wysokiej jakości i trwała, można ją nakładać wyłącznie na starannie przygotowane podłoże. Ponadto powierzchnia musi być mocna i niepodatna na skurcz, w przeciwnym razie tynk pokryje się pęknięciami. Do pracy lepiej wybrać mieszanki fabryczne o jasno określonych proporcjach składników. Występują w postaci suchej, a do przygotowania roztworu wystarczy zmieszać proszek z wodą właściwy stosunek.
Tynk asfaltowy stosowane głównie w obiektach przemysłowych. Jego koszt jest dość wysoki, a do jego zastosowania wymagany jest specjalny sprzęt, dlatego w budownictwie prywatnym stosowanie takiej hydroizolacji nie zawsze jest uzasadnione. Tynk zawiera bitum naftowy, pył azbestowy, piasek i wypełniacze mineralne w postaci proszku.
Istnieją dwa sposoby nakładania tynku asfaltowego - na zimno i na gorąco. Zimny roztwór nakłada się ręcznie lub maszynowo i jest znacznie łatwiejszy w obróbce. Druga metoda polega na podgrzaniu roztworu do 180 stopni i nałożeniu go za pomocą specjalny sprzęt. W tym przypadku hydroizolacja jest tak niezawodna i trwała, jak to tylko możliwe.
Popularne marki tynków cementowo-piaskowych do hydroizolacji
| Nazwa | Krótka charakterystyka |
|---|---|
| Mieszanka tworzy twardą, wodoodporną powłokę o dobrej paroprzepuszczalności. Posiada doskonałą mrozoodporność (do 200 cykli), odporność na alkalia i działanie soli. Przeznaczony do hydroizolacji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni pionowych, które nie są podatne na odkształcenia i kurczenie się oraz nie podlegają drganiom. Stosowany do wykańczania zakopanych konstrukcji, zbiorników na wodę, basenów oraz do wypełniania starych pustek murarstwo. Dostępny w postaci suchego proszku, pakowany po 5 i 25 kg |
| Elastyczna mieszanka na bazie cementu i polimeru. Przeznaczony do podłoży odkształcalnych i skłonnych do skurczu. Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych niezawierających gipsu. Stosowany do zabezpieczania zakopanych konstrukcji, ścian i fundamentów domów położonych na brzegach zbiorników wodnych, wykańczania basenów i zbiorników do celów bytowych. Kompozycja ma zwiększoną odporność na substancje agresywne chemicznie - zasady, kwasy, aceton, olej hydrauliczny i inne. Standardowe opakowanie zawiera kanister emulsji (10 l) i worek suchej masy tynkarskiej (25 kg) |
| Dwuskładnikowa mieszanka elastyczna głęboka penetracja. Przeznaczony do hydroizolacji wszelkiego rodzaju powierzchni, w tym narażonych na drgania i odkształcenia skurczowe. Posiada bardzo wysoka przyczepność po wyschnięciu tworzy całkowicie wodoodporną powłokę, ale paroprzepuszczalną. Roztwór charakteryzuje się dobrą plastycznością i łatwością nakładania za pomocą pędzla lub szpatułki. Standardowy zestaw zawiera worek suchej mieszanki (25 kg) i kanister emulsji (5 l) |
| Mieszanka cementowa z aktywne dodatki, przeznaczony do hydroizolacji powierzchni betonowych. Roztwór wnika w beton na głębokość 40-50 cm, całkowicie zamykając pory materiału, dzięki czemu powierzchnia staje się całkowicie odporna na wilgoć. Kompozycję stosuje się do wykańczania fundamentów i cokołów, piwnic, piwnic, studni i basenów. Po nałożeniu na mur z cegły lub kamienia, drewno, piankę betonową i inne materiały, efekt hydroizolacji powłoki jest nieobecny. Kompozycja jest bezpieczna dla środowiska, mrozoodporna, odporna na zasady i kwasy. Pakowane w wiaderka plastikowe o pojemności 5, 10, 25 kg |
| Suchy mieszanina cementu rodzaj penetrujący do fundamentów betonowych. Jest to bardziej przyjazny budżetowi odpowiednik Penetronu, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem. Nakładać pędzlem lub natryskiem w dwóch warstwach. Jest odporny na substancje agresywne chemicznie i zmiany temperatury. Pakowane w wiaderka plastikowe po 10 i 25 kg |
Zużycie zwyczajne tynk hydroizolacyjnyśrednio wynosi 1,5 kg na m2 przy nakładaniu jednowarstwowym. Zużycie środków penetrujących jest mniejsze - około 0,4-0,6 kg/m2. Oczywiście wskaźnik ten zależy bezpośrednio od jakości powierzchni, sposobu aplikacji i grubości warstw, dlatego przed zakupem materiału należy wszystko dokładnie obliczyć i dodać 10-15% obliczonej ilości mieszanki w rezerwie .
Ceny tynków hydroizolacyjnych
Tynki hydroizolacyjne
Warunki nakładania tynku
Hydroizolacja rozwiązania gipsowe Nie nakładać na kruszące się, luźne podłoża, powłoki zawierające gips, a także powierzchnie z wykwitami, śladami bitumu, farbami, plamami olejowymi. Wszystko to zmniejsza przyczepność, co powoduje, że tynk nie wytrzyma długo. Niedopuszczalne jest również wykonywanie podłoży tynkarskich z pęknięciami, których szerokość przekracza 0,5 mm.
Takiej ściany nie można otynkować bez wcześniejszej naprawy.
Aby prawidłowo przygotować powierzchnię należy całkowicie usunąć warstwy farby, stary tynk lub kit. Jeżeli farba jest trudna do usunięcia, zaleca się jej zmiękczenie poprzez podgrzanie suszarką do włosów lub specjalnymi zmywaczami chemicznymi. Następnie można go łatwo usunąć szpatułką. Tynk i kit czyści się metalową szczotką, można również użyć szlifierki z nasadką. Doskonały wynik piaskowanie daje.
Szwy muru z cegły i kamienia należy oczyścić szczotką drucianą i usunąć z kurzu. Jeśli mur jest stary, a szwy się kruszą, należy je oczyścić do solidnego podłoża, a następnie wypełnić świeżą zaprawą cementową. Przed uszczelnieniem pęknięcia należy otworzyć na głębokość 1-2 cm i oczyścić z kurzu.
Przy wykańczaniu powierzchni o niejednorodnej strukturze (beton i cegła, cegła i kamień) podłoże jest najpierw tynkowane zwykłą mieszanką cementowo-piaskową.
Podobnie jak zwykły tynk, warstwa hydroizolacyjna wymaga wzmocnienia, jeśli jej grubość przekracza 10 mm. Podczas tynkowania szorstkiego muru lub powierzchni z licznymi ubytkami, gdy zaprawę nanosi się grubą warstwą, do wzmocnienia stosuje się ocynkowaną siatkę metalową o komórkach od 10x10 mm do 20x20 mm.
Mocuje się go do podłoża za pomocą plastikowych kołków i śrub o rozstawie mocowania 40-50 cm.
Należy go nakładać na płaską powierzchnię, pod warunkiem, że grubość warstwy nie przekracza 30 mm.
Pomiędzy wzniesieniem muru a jego hydroizolacją muszą minąć co najmniej 3 miesiące. Dotyczy to również fundamentów betonowych. W przypadku wstępnego wyrównywania zwykłą zaprawą cementową, tynk hydroizolacyjny można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach. Tynkowanie należy wykonywać przy suchej, bezwietrznej pogodzie, w temperaturze nie niższej niż +5 i nie wyższej niż +30 stopni. Optymalna wilgotność powietrza wynosi 60%. Ponadto warunki takie należy zachować nie tylko w okresie nakładania tynku, ale także przez kilka dni po zakończeniu prac.
Ceny siatki gipsowej
Siatka gipsowa
Tynkowanie odbywa się ręcznie lub maszynowo. Pierwsza opcja jest znacznie bardziej praktyczna, ponieważ nie wymaga sprzętu, a zużycie roztworu jest mniejsze. To prawda, że \u200b\u200bpraca zajmuje więcej czasu, a niezawodność przyczepności do podłoża jest nieco niższa. Metoda mechaniczna pozwala zrobić wszystko znacznie szybciej i bez większego wysiłku fizycznego, ponadto dzięki tej aplikacji roztwór bardzo mocno przylega do powierzchni, a powłoka zyskuje dużą wytrzymałość. Wady obejmują wysokie zużycie mieszaniny roboczej i potrzebę specjalnej instalacji.
Ręczna metoda aplikacji
Do pracy będziesz potrzebować:
- pojemnik do ugniatania;
- mikser budowlany;
- metalowa szpatułka;
- pędzel z półsztywnym włosiem;
- czysta woda.
Krok 1. Przygotowaną powierzchnię lekko zwilża się wodą za pomocą szerokiego pędzla. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre, zwłaszcza że na płaszczyznach poziomych nie wolno tworzyć kałuż.
Krok 2. Do pojemnika wlać czystą wodę o temperaturze pokojowej, dodać suchą mieszankę i mieszać mikserem na obrotach 400-800 obr./min przez 3 minuty. Proporcje wody i suchej mieszanki podane są na opakowaniu. Jeśli jest to kompozycja dwuskładnikowa, najpierw wlej emulsję do pojemnika, dodaj wodę (jeśli jest taka wskazówka w instrukcji), wymieszaj i dopiero wtedy dodaj suche składniki. W przypadku pierwszej warstwy roztwór staje się bardziej płynny: średnio weź 1 część wody na 2,5 części suchej mieszanki. Po wymieszaniu pozostawić roztwór na 5 minut do dojrzenia, następnie ponownie wymieszać mikserem.
Cena miksera budowlanego
Mikser budowlany
Krok 3. Pierwszą warstwę nakłada się pędzlem, wykonując ruchy w jednym kierunku. Roztwór należy pobierać stopniowo i dokładnie wcierać w powierzchnię, zwracając szczególną uwagę na złącza. Należy zwrócić uwagę, aby warstwa pozostała jednolita na całej powierzchni, unikać powstawania zacieków i zacieków. Nie zaleca się powrotu do już obrobionych obszarów, aby coś poprawić; narusza to integralność warstwy i zmniejsza przyczepność materiału do podłoża.
Krok 4. Po zakończeniu nakładania tynku należy poczekać, aż zacznie twardnieć. Następnie przygotować kolejną porcję roztworu, ale tym razem dodać mniej wody: około 1 część wody na 3 części suchej mieszanki.
Krok 5. Do nałożenia drugiej warstwy lepiej jest użyć szpatułki. Weź roztwór w małych porcjach i rozprowadź równomiernie na podstawie. cienka warstwa od dołu do góry, trzymając szpatułkę pod kątem do powierzchni. Ruchy szpatułką należy wykonywać w kierunku prostopadłym do kierunku pędzla. Oznacza to, że jeśli nałożyłeś pierwszą warstwę ruchami pionowymi, drugą należy nałożyć poziomo. Jeśli konieczna jest trzecia warstwa, należy również przestrzegać tej zasady.
Krok 6. Otynkowaną powierzchnię należy chronić przed wysychaniem, obciążeniami mechanicznymi i bezpośrednim nasłonecznieniem. W przypadku zbyt ciepłej pogody tynk należy okresowo zwilżać wodą za pomocą opryskiwacza. Po 7 dniach, gdy powłoka jest wystarczająco mocna, tynk należy spoinować. W tym celu należy przygotować płynny roztwór, rozprowadzić go cienką warstwą na powierzchni i wygładzić okrężnymi ruchami za pomocą tarki poliuretanowej lub metalowej.
Bezpośrednio po tynkowaniu nie można rozcierać powłoki, gdyż zaburza to jej gęstość i przyczepność do podłoża. Kontynuować Końcowa praca możliwe w ciągu 3-7 dni, w zależności od składu tynku. Przykładowo powłokę Barralastik można ułożyć w ciągu 20 godzin od nałożenia ostatniej warstwy, w przypadku Ceresit CR 65 zajmuje to 3 dni, w przypadku Penetronu - od 7 do 14 dni.
Mechaniczna metoda aplikacji
Nakładanie mechaniczne, czyli natryskiwanie betonu, odbywa się za pomocą specjalnej instalacji z kompresorem i dyszą. Przed natryskiem gładkie podłoże betonowe jest piaskowane lub ręcznie wykonywane są małe nacięcia na całej powierzchni.
Na podłożach o chropowatej, nierównej powierzchni wstępnie mocowana jest siatka wzmacniająca z metalu ocynkowanego.
Krok 1. Powierzchnia robocza jest lekko zwilżona.
Do pojemnika instalacyjnego wlewa się wodę i wlewa suchą mieszankę w proporcjach określonych przez producenta. Ustawić ciśnienie w zakresie 0,25...0,3 mPa, sprawdzić dopływ roztworu na wydzielonym odcinku ściany. Jeśli mieszanina zacznie pływać i zsuwać się, oznacza to, że w roztworze jest nadmiar wody i należy dodać suche składniki, natomiast jeśli na warstwie tynku utworzą się suche plamy, należy dodać wodę.
Krok 2. Dla jednolite zastosowanie Dyszę roztworową trzyma się prostopadle do ściany w odległości 80-100 cm od powierzchni, przesuwając ją powoli okrężnymi ruchami. Grubość jednej warstwy powinna mieścić się w granicach 7-10 mm. Po zakończeniu pracy przykryj tynk folia z tworzywa sztucznego aby chronić przed wysychaniem.
Rada. W przypadku konieczności zrobienia przymusowej przerwy w pracy krawędź tynku na już obrobionej powierzchni przycina się pod kątem 45 stopni i zarysowuje metalową szczotką po świeżej zaprawie. Po wznowieniu pracy miejsce cięcia należy obficie zwilżyć wodą.
Krok 3. Następną warstwę nakłada się dzień po pierwszej, zachowując ten sam odstęp przed nałożeniem trzeciej warstwy. Całkowita grubość powłoki nie powinna przekraczać 50 mm.
Krok 4. Po stwardnieniu tynku przygotowuje się płynny roztwór, który ręcznie nanosi się na powłokę i spoinuje pacą metalową lub poliuretanową. Następnie powierzchnię pokryć polietylenem lub okresowo zwilżać wodą, aby uniknąć pęknięć.
Przez 7 dni tynk należy chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i naprężeniami mechanicznymi. Jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo, powłoka po wyschnięciu ma równomierny kolor, gładką, twardą powierzchnię, a przy stukaniu drewnianym młotkiem wydaje dźwięczne dźwięki.
Film – Robot tynkarski PlasteRUS SPERO
Wideo - Tynk hydroizolacyjny
W większości nowoczesnych domów mieszkalnych ściany nie chronią przed wilgocią. Uważa się, że wystarczy tradycyjne pokrycie powierzchni płytkami ceramicznymi lub tani analog - malowanie farbą olejną. Jak uszczelnić ściany i czy jest to w ogóle potrzebne w łazience, czy są to marnowanie pieniędzy – o tym właśnie traktuje nasz artykuł.
Każdy wie, że należy zaizolować podłogę, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do konstrukcji budynku, a co za tym idzie, do sąsiadów mieszkających poniżej. Jeśli chodzi o ściany, przepisy budowlane milczą. Zalecamy jednak to zrobić. W obszarach, w których woda spływa bezpośrednio na ścianę, zdecydowanie zalecamy odpowiednią hydroizolację ścian. Są to miejsca za wanną i kabiną prysznicową, jeśli nie posiada ona uszczelnionych tylnych ścianek.
Obszary łazienki wymagające hydroizolacji
W większości przypadków nie ma potrzeby specjalnego zabezpieczania ścian przed wodą, która pozostaje sucha lub taka, do której dotrą jedynie sporadyczne rozpryski (np. za umywalką). Wystarczy położyć płytki i pomalować wodoodporna farba a nawet nałożyć wodoodporną tapetę za pomocą odpowiedniego kleju. Pod warunkiem jednak, że ściany i ścianki działowe są zbudowane z materiałów odpornych na wilgoć: betonu, cegły, skutecznych bloków ściennych. Jest jeszcze jeden warunek – dobra wentylacja. Jeśli Twoja łazienka jest wystarczająco mała i wentylacja jest słaba, na ścianach i suficie osadzają się nie tylko krople wody, ale także para. W rezultacie doprowadzi to do powstania grzyba i co najmniej uszkodzenia wszystkiego w łazience.
Ochrona konstrukcji budynków i budowli przed wilgocią jest jednym z ważnych zadań w budownictwie. W każdym budynku znajdują się obszary ryzyka, które wymagają szczególnej uwagi.
W domach prywatnych takie miejsca mają fundament, dach, piwnicę.
Czasami izolacja jest chroniona przed wilgocią, wówczas hydroizolacja i izolacja termiczna są uważane za jeden kompleks.
Hydroizolacja działa
Prace hydroizolacyjne, jako niezbędne działanie technologiczne, są uwzględnione w projekcie. Projektanci zalecają metodę hydroizolacji i niezbędne materiały. Deweloperzy dostosowują projekt do rzeczywistego terenu i, jeśli to konieczne, dokonują korekt, biorąc pod uwagę skład gleby.
Tworząc projekt domu zakłada się, że będzie on stał na idealnie suchym miejscu. To rzadko się zdarza. Najlepsza pozycja jest dla dewelopera, którego dom będzie zlokalizowany na terenie piaszczystym lub skalistym. Wilgoć atmosferyczna przenikająca przez glebę powoduje minimalne uszkodzenia fundamentów budynku. Taki dom będzie wymagał lekkiej hydroizolacji.
Jeśli deweloper ma pecha i budowa musi odbywać się na ciężkich glebach gliniastych, długo zatrzymujących wodę, musi zadbać o „ciężką” izolację.
Niezbędna jest także ocena poziomu wód gruntowych. Jeżeli poniżej poziomu piwnicy budynku znajdują się wody, wówczas stosuje się „lekką” hydroizolację. Występowanie wody gruntowe wyższy niższy dach w domu - wówczas należy zastosować „ciężką” hydroizolację przy montażu systemów odwadniających. Jeżeli projekt nie przewiduje takiego drenażu, należy wprowadzić niezbędne zmiany.
Określanie rodzaju hydroizolacji
Części domu znajdujące się pod ziemią są najbardziej podatne na kontakt z wilgocią. Niezabezpieczone obszary konstrukcji, ze względu na porowatą strukturę betonu, chłoną wodę jak gąbka. Zjawisko to nazywa się ssaniem kapilarnym. Unosząca się ku górze woda reaguje z metalem zbrojenia i niszczy go. W rezultacie fundament traci siłę i zapada się. Dom traci stabilność. Pojawiają się pęknięcia, wilgoć na ścianach, pleśń i pleśń.
Woda w domu jest nie mniej niebezpieczna. Cieknące rury krany niszczą budynek niemal w takim samym stopniu, jak wilgoć zewnętrzna.
Doskonały suchy dach jest kluczem do ciepłego, suchego domu. Jeśli zadaszenie nie zostały wykonane zgodnie z przepisami lub dach wymaga naprawy ze względu na swoją żywotność – wilgoć, która przedostanie się do wnętrza domu, może go bardzo szybko zniszczyć.
Nowoczesne systemy i metody hydroizolacji umożliwiają budowę i eksploatację domów tam, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to całkowicie niemożliwe, gdyż stare metody hydroizolacji (papa i tynk) nie zapewniały wystarczającej izolacji budynków.
Wyróżnia się hydroizolację:
- wewnętrzny;
- zewnętrzny;
- pionowy;
- poziomy;
- światło;
- przeciętny;
- ciężki;
- Powłoka;
- obraz;
- tynkowanie;
- przenikliwy;
- zastrzyk;
- wklejanie;
- spryskany;
- podstawowy;
- wtórny;
- przeciwciśnienie (ciśnienie);
- bezciśnieniowy;
- kapilarny;
- opieczętowanie;
- wyczerpujący.
Rodzaj hydroizolacji zależy od struktury zabezpieczanej powierzchni, agresji otoczenie zewnętrzne, czynniki, przed którymi należy przeprowadzić dodatkową ochronę:
- Hydroizolacja wewnętrzna polega na wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych. Bardzo często jest to tynkowanie. Ale to często nie wystarczy. Powiedzmy, że wykonaliśmy prace, otynkowaliśmy piwnicę, zaizolowaliśmy wszystkie pęknięcia szpachlą. Suchy. Ale na zewnątrz domu woda gruntowa niszczy fundament i ściany budynku poprzez zasysanie kapilarne. Oczywiście tylko trzymając hydroizolacja wewnętrzna nie do końca słuszna decyzja.
- Izolacja zewnętrzna zapewnia izolację przed wilgocią powierzchnie zewnętrzneściany i fundamenty domu, czasem płaskie dachy.
- Izolacja pionowa to tynkowanie, powlekanie, malowanie, natryskiwanie, wklejanie, zbrojenie, hydroizolacja penetrująca.
- Poziome - zwykle takie same, ale powierzchnie poziome są już zabezpieczone. Bardzo często do takiej izolacji stosuje się folie i membrany, których nie można stosować na powierzchniach pionowych.
- Technologicznie, stosując wszystkie rodzaje izolacji, starają się nadać konstrukcjom zdolność odpychania wody, różnią się tylko metody tworzenia tej właściwości.
- Powłoki i hydroizolacje tynków zasadniczo opierają się na podobnej zasadzie działania.
- Powłoka hydroizolacyjna to kilkuwarstwowe pokrycie powierzchni materiałami jedno- lub wieloskładnikowymi. Nakładać na konstrukcje z cegły, betonu, cementu. Stosowany do hydroizolacji zewnętrznej - ścian, dachów, fundamentów przed wilgocią i wodami gruntowymi. W hydroizolacji wewnętrznej - ścian piwnic, podłóg w łazience lub kuchni. Sprawdza się również jako technologia izolacyjna złączy i szczelin.
- Masy mineralne nanoszone są na beton lub cement, ceglane ściany. Można zastosować powlekanie na gorąco lub na zimno.
- Jednoskładnikowe materiały powłokowe obejmują bitumy, masy uszczelniające i uszczelniacze. Do wieloskładnikowych należą masy uszczelniające poliuretanowe.
- Tynkowanie to pokrycie ścian z cegły, cementu, betonu lub drewna warstwą masy mineralnej. Tynkowanie spełnia jednocześnie kilka funkcji - hydroizolację, izolację termiczną, dekorację.
Wykonuje się go za pomocą mieszanek przygotowanych bezpośrednio na budowie z suchych proszków i wody w wymaganej ilości.
Rodzaje i składy tynków hydroizolacyjnych
Tynk hydroizolacyjny Tynki hydroizolacyjne przygotowywane są z mieszaniny piasku i cementu z dodatkiem w postaci płynne szkło, cerezyna, różne plastyfikatory.
Płynne szkło o gęstości 1,40 g/cm3 rozpuszcza się w 10 litrach wody. Roztwór ten wlewa się do mieszaniny cementu portlandzkiego i piasku w stosunku od jednego do trzech. Tynk hydroizolacyjny na bazie tego podłoża jest odporny na działanie kwasów.
Roztwory na bazie cerezytu, glinianu, miesza się z cementem portlandzkim klasy 400 i 3 częściami piasku. Dodatek plastyfikatorów ułatwia pracę przy pokrywaniu powierzchni masą.
Tynk na bazie cementu wodoodpornego w składzie od 1 do 3 z piaskiem posiada bardzo dobre właściwości hydrofobowe. Suplementy nie są tutaj zapewnione. Ten rodzaj hydroizolacji tynków stosowany jest do pokrywania ścian basenów, komór śluz, pomieszczeń dokowych, piwnic i tuneli, które podczas „ciężkiej” hydroizolacji są atakowane przez wodę gruntową.
Osobno należy zwrócić uwagę na grupę hydrofobowych mieszanek tynkarskich. Hydrofobizacja polega na tym, że powierzchni nadawana jest właściwość odpychania wody, nie wciągania jej ani nie pokrywania się nią.
Aby nadać tynkowi właściwości hydrofobowe, podczas rozpuszczania cementu portlandzkiego standard 101780 wprowadza się kompozycje na bazie krzemu i silikonów sodowych, a następnie tynk traktuje się roztworami tych środków:
- Dodatki stanowią 1,5% masy cementu.
- Po tynkowaniu w 7. dniu powierzchnia jest poddawana dalszej obróbce.
- Impregnat hydrofobowy nakłada się ręcznie lub natryskowo.
Natryskiwanie wymaga części polietylenowych, aby uniknąć reakcji z roztworem. Roztwór nanosi się w dwóch warstwach, aż do uzyskania widocznego połysku powierzchni. Efekt pojawia się po 2-3 dniach. Impregnacja hydroizolacyjna nie zmienia koloru, tekstury ani wyglądu powierzchni. Po trzech dniach należy wykonać kontrolne zwilżenie - po spryskaniu wodą powinna ona spływać kroplami, a materiał nie powinien być zamoczony.
Hydroizolacja tynków stosowana jest na elewacjach i budynkach, wewnątrz budynków. Powłoka wytrzymuje ciśnienie wody o wartości 7 MP. Wytrzymuje zmiany temperatury od -45 do 70 stopni Celsjusza.
Nowoczesne tynki hydroizolacyjne są bezpieczne i nie emitują gazów szkodliwe substancje po utwardzeniu.
Procedura wykonywania prac tynkarskich
Powierzchnię do pracy należy oczyścić z brudu, kruszących się fragmentów starych powłok, farba, plamy bitumu lub oleju, widoczne zabrudzenia. Nie powinno być przeszkód w przyczepności masy tynkarskiej do podłoża.
Prace należy wykonywać w suchym powietrzu, w temperaturze nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Na powierzchni nie powinno być żadnych szczelin, pęknięć ani wgłębień większych niż 3 cm. Muszą być wyhaftowane i wstępnie uszczelnione. Na ścianach wykonanych z betonu i kamienia wstępnie instalowana jest siatka wzmacniająca i nakładany jest specjalny grunt penetrujący.
Mieszankę tynkarską przygotowuje się na miejscu z mieszaniny i wody w ilości 6 litrów wody na 25 kg mieszanki. Tynkowanie wykonuje się ręcznie metodą tradycyjną w warstwach minimum 2 lub 3. Grubość każdej warstwy nie powinna przekraczać 2 cm. Przed ponownym malowaniem należy wysuszyć warstwę przez 24 godziny. Jeśli prace prowadzone są w czasie upałów, warstwę tynku zwilża się wodą. W przypadku prac na zewnątrz świeżą warstwę należy chronić przed deszczem przez pierwsze dwa dni po aplikacji.
Po 20-30 dniach oznaki hydrofobowości będą w pełni widoczne.
Należy również zauważyć, że dekoracyjne tynki akrylowe i silikatowe mają oznaki hydrofobowości.
Najważniejszą rzeczą przed rozpoczęciem prac jest wybór odpowiedniego rodzaju tynku hydroizolacyjnego, jakiego potrzebujesz, a wtedy otynkowana powierzchnia będzie Ci służyć przez wiele lat.
Wybór tynku to odwieczne pytanie, przed którym stają obywatele podczas przeprowadzania napraw, ale nie na temat wybór zrobi przemówienie w tym artykule. W naszym przypadku preferowano już tynk gipsowy, ale tak się złożyło, że właściciele chcieli położyć płytki na takim podłożu. Czy to możliwe, czy nie? Opinie tutaj są diametralnie różne, spróbujmy zrozumieć problem.
Istota dylematu
Tynk gipsowy jest elastyczny, nie zawiera dużych ziaren piasku jak tynk cementowo-piaskowy, dzięki czemu można nim wykonać powłokę zbliżoną do wykończenia. Podkład ten doskonale nadaje się do malowania lub tapetowania. Tynk ma przyjemną konsystencję biały kolor i szybko schnie. Jednocześnie uważa się, że taka powłoka nie jest zbyt odpowiednia dla płytek i istnieją ku temu powody:
- Wysoka higroskopijność to tajemnicze słowo, które często pojawia się w dyskusjach związanych z gipsem. Higroskopijność oznacza zdolność materiału do wchłaniania wody. W wilgotnym środowisku tynk gipsowy może wchłonąć najmniejsze cząsteczki wody, w wyniku czego traci wytrzymałość, a wewnątrz może rozwijać się patogenna flora (grzyby i pleśń).
- Niska wytrzymałość – każdy, kto miał do czynienia z gipsem, wie, że materiał ten nie toleruje uszkodzenie mechaniczne. Z tego powodu ciężkie płytki należy układać na tynku gipsowym z dużą ostrożnością.
Tynk gipsowy nie ma ziarnistej tekstury, dzięki czemu nadaje ścianom wykończony wygląd.
- Sprzyja korozji – ta wada gipsu nie dotyczy płytek, ale metalowe mocowania ogólnie rzecz biorąc, na który materiał ma działanie destrukcyjne.
Jak przygotować tynk gipsowy pod płytki?
Na pytanie czy można kleić na tynk gipsowy płytek ceramicznych Można udzielić odpowiedzi pozytywnej, jednak z pewnymi zastrzeżeniami.
Klej do płytek nakłada się cienką warstwą, aby nie powodować niepotrzebnego obciążenia.
- Warstwa tynku powinna być dwukrotnie grubsza niż płytka wraz z klejem do płytek.
- Nie stosować kleju do płytek do korygowania nierówności tynku. Z tego powodu wzrasta grubość kleju i i tak już znacząca waga powłoki wykończeniowej. Do wyrównania najlepiej użyć tynku gipsowego i poczekać, aż wyschnie. Występy na starej powłoce należy zeszlifować.
Siatka fugowa służy do korygowania drobnych nierówności.
- Płytki powinny być jak najlżejsze; nie zaleca się stosowania ciężkich odmian wykonanych z kamienia lub marmuru.
- Zabieg antyseptyczny – ważny etap w przygotowaniu pomieszczenia, szczególnie jeśli chodzi o pomieszczenie mokre (łazienka, toaleta lub prysznic). Masy nanoszone są na powierzchnię i zabezpieczają tynk przed rozwojem pleśni.
Opalarka może pomóc w osuszeniu wilgotnych obszarów.
Podczas pracy w łazience zaleca się wstępne osuszenie pomieszczenia. Aby to zrobić, możesz użyć opalarki.
Podkład jest obowiązkową procedurą wzmacniającą bazę gipsową.
- Podkład częściowo koryguje wady tynku gipsowego, dlatego nie należy zaniedbywać tej procedury. W tym celu odpowiednie są masy głęboko penetrujące, które impregnują podłoże, poprawiają przyczepność tynku z gładzią, zwiększają właściwości wodoodporne materiału i chronią gips przed późniejszym zrzucaniem pod ciężarem płytki.
- Zastosowana hydroizolacja nie jest prosta, ale specjalna, przeznaczona do układania płytek. Jako hydroizolację stosuje się masy uszczelniające i lateksowe. Stosując kompozycję, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Część hydroizolacji nakłada się w dwóch warstwach.
Warstwy hydroizolacyjne mastyksu mogą mieć różne kolory, aby natychmiast zauważyć niepomalowane obszary
Na połączeniach ścian i podłogi nakłada się hydroizolację, w tych miejscach układa się również taśmy hydroizolacyjne. Taśmy te są przyklejane na połączeniach z rurami i inną komunikacją.
- Jeśli nie można było porzucić ciężkich płytek, powierzchnię należy dodatkowo przykryć siatką wzmacniającą. Jak już wspomniano, gips sprzyja rdzewieniu, dlatego zaleca się stosowanie siatki z tworzywa sztucznego.
Montaż płytek na podłożu gipsowym praktycznie nie różni się od układania płytek na tynku cementowo-piaskowym.
- Przed rozpoczęciem pracy wykonuje się oznaczenia. Przybliżone położenie płytek można zaznaczyć na papierze, a następnie na ścianie. Na tym etapie możesz zainstalować sygnalizatory. Nie zapomnij o obecności szwów między płytkami. Aby zaznaczyć proste linie poziome i pionowe, możesz użyć linii pionu i poziomu.
Oznaczenie latarni morskiej pod płytkami.
Znakowanie można wygodnie wykonać za pomocą poziomicy laserowej lub przebijaka.
- Obliczając wysokość płytek, nie zostawiaj połówek do połączenia z sufitem, zepsuje to wygląd pomieszczenia.
- Wybierając klej do płytek, ważne jest, aby wybrać kompozycję na bazie spoiwa gipsowego. Klej musi mieć elastyczną konsystencję i zapewniać dobra przyczepność. Unikaj stosowania związków cementowych, ponieważ płytki mogą w przyszłości się zawalić.
Mieszanie kleju do płytek za pomocą miksera.
- Klej nakłada się na ścianę małą warstwą. Jeśli zastosujesz rozwiązanie również do samej płytki, waga powłoki wykończeniowej wzrośnie, co jest obarczone konsekwencjami. Aby zminimalizować grubość warstwy kleju, należy wykonać bruzdy za pomocą pacy zębatej.
- Nie należy naprężać tynków gipsowych, dlatego wszelkie czynności związane z piłowaniem lub wierceniem płytek należy wykonać przed ich przymocowaniem do ściany. Płytki montuje się na ścianie zgodnie z oznaczeniami. Po zakończeniu prac powierzchnię należy oczyścić z resztek kleju.
Kilka słów o łazience
Pomimo wszystkich śmiałych zaleceń producentów różnych mieszanek budowlanych, lepiej powstrzymać się od stosowania tynku gipsowego w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Warto jedynie nałożyć na sufit masę gipsową przed malowaniem, ponieważ taka powłoka będzie lżejsza od tynku cementowego, a jednocześnie będzie miała gładką, przyjemną powierzchnię.
Wniosek
Możemy zatem stwierdzić, że możliwe jest układanie płytek na tynku gipsowym, ale tylko należy to zrobić, przestrzegając wszystkich wstępnych procedur przygotowania podłoża. Jednak bardziej naturalnymi opcjami wykończenia kompozycji gipsowych są farby lub tapety.