Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля: делаем отделку по инструкции своими руками. Отделка стен гипсокартоном каркасным и бескаркасным методами Обшивка стен гипсом

Отделка стен гипсокартоном крайне важный процесс в строительном деле. Такой способ выравнивания поверхности считается одним из самых легких и при этом достаточно надежным. Гипсокартон прочен и способен обеспечить хороший срок эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим способы отделки стен гипсокартоном своими руками, а также расскажем порядок действий при работе в деревянном доме.

Виды отделки стен

Существует два метода обработки с использованием гипсокартона. Это способ с установкой каркаса и без него. Оба довольно часто применяются в строительном деле. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Бескаркасный способ

Этот способ простой в исполнении и достаточно быстрый. В этом случае монтаж гипсокартона производится при помощи клея. Но, не забывайте, что для таких работ необходимо использовать специальный клей для гипсокартонных листов. К счастью, этот он довольно распространен, и найти можно в любом строительном магазине.

Для монтажа первым делом понадобится подготовить стены. С них необходимо удалить все загрязнения и пыль, а также обработать грунтовкой. Также понадобится проверить стену на наличие дефектов и кривизны.

Если неровность стены не превышает показателя семи миллиметров, то поклейка происходит обычным способом. На материал наносится клей и размазывается по всей плоскости. Если кривизна большая, то клей нужно наносить в виде лепешек с определенным интервалом. Но, когда неровности превышают показатель двадцати миллиметров, рекомендуем сначала выровнять стену с использованием шпаклевки, а уже затем клеить гипсокартон.

Оклеивание стены

После очищения и проверки неровностей, стена обрабатывается грунтовкой. Грунтование помогает увеличить показатель адгезии поверхности, а также защитит стену от образования плесени и грибка. После, ждем, пока грунтовка полностью высохнет, и только затем можно будет продолжать работу. Следующим этапом будет подготовка клеящего раствора. Его необходимо готовить согласно инструкции на упаковке и ни в коем случае не нарушать рекомендаций производителя.

Рекомендует не готовить сразу много, так как клей довольно быстро засыхает. Через тридцать минут смесь затвердеет, и ее применение будет невозможно. Клеем обрабатываем участок стены, на который в последующем будет прикреплен гипсокартон.

Далее материал укладывается на пол лицом вниз и также обрабатывается клеящим раствором по всей площади. Для лучшего монтажа рекомендуем нанести клей вторым слоем по вертикали. Далее гипсокартон поднимается и прикладывается к стене. Останется только выровнять его по плоскости, применив строительный уровень и молоточек из дерева или резины.

Совет! Рекомендуем между полом и листом установить небольшие прокладки толщиной примерно десять миллиметров. Это поможет материалу расшириться при резкой смене показателя температуры или влажности. В качестве прокладки можно использовать сам гипсокартон.

Монтаж остальных листов производится точно также. Главное провести точные замеры, чтобы соседние листы правильно стали. Особое внимание рекомендуем уделить углам. Теперь давайте более подробно рассмотрим метод монтажа с установкой каркаса.

Метод с установкой каркаса

Этот способ предусматривает укладку на каркас. Конструкция может быть изготовлена из металла или деревянных брусков. Однако обратите внимание, что деревянный каркас должен быть хорошо просушен, иначе со временем древесина может высохнуть, что приведет к короблению. И из-за этого могут проявиться щели или зазоры. Поэтому многие профессионалы в строительном ремесле рекомендуют использовать металлические профили. Они обладают хорошими техническими показателями и способны прослужить много лет. На следующем фото виден пример деревянного и металлического каркаса для облицовки стены гипсокартонном.

Монтаж каркаса

При выборе металлической конструкции могут быть использованы два профиля: стоечный либо направляющий. Направляющий профиль применяется для установки контура и крепится к потолку и полу. Они должен быть установлены идеально ровно. Сначала происходит монтаж профиля к потолку, и затем с помощью отвеса определяется место установки на полу. Далее в направляющие профили потребуется вставить стоечные. Их понадобится соединить саморезами. Интервал между стойками должен составлять примерно пятьдесят миллиметров.

Чтобы каркас был установлен прочно, профили обычно крепят к подвесам, монтаж которых происходит заранее. Интервал установки подвесов составляет примерно сорок сантиметров. Установленный каркас виден на фото ниже:

Крепление гипсокартона

Это уже гораздо легче установки каркаса. Главное правильно подогнать лист гипсокартона и установить его в нужное место. Для монтажа профессионалы рекомендуют воспользоваться черными саморезами, так они изготовлены из сверхпрочного материала.

Саморез вкручивается осторожно, чтобы не деформировать гипсокартон. Количество саморезов понадобится определить заранее.

Шпаклевка стены

Завершающим этапом монтажа будет шпаклевка стены. В случае, если был выбран каркасный метод, то первым делом необходимо обработать раствором места крепежа и только потом стыки между листами. Для шпаклевки специалисты используют специальную ленту, которая называется серпянка. Затем стена грунтуется и обрабатывается шпаклевкой, пока не станет идеально ровной.

Отделка деревянного дома

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме хоть и трудное занятие, однако результат того стоит. Вы получите абсолютную симметрию и идеально ровные стены, что для деревянного дома является огромным преимуществом. Также обшивка гипсокартоном позволит дополнительно утеплить стены. После отделки вы сможете выбрать любое покрытие для дальнейшей облицовки, будь то обои или декоративная штукатурка. Давайте рассмотрим процедуру обшивки деревянного дома более подробно. Процесс подготовки для деревянного дома виден на следующем фото.

Обшивка гипсокартоном

Первым делом необходимо провести замеры и разрезать листы. Для этого потребуется:

• с помощью линейки и карандаша проведите разметку;
• острым строительным ножом сделайте надрез верхнего листа;
• надломите лист согласно разметке;
• согните лист под углом и разрежьте обратную сторону гипсокартона;
• на разрезанном материале в местах стыка на расстоянии примерно 10 миллиметров сделайте разметку;
• снова сделайте разрез строительным ножом;
• под углом 45 градусов сделайте фаску;
• все неровности обработайте наждачной бумагой.

Теперь можно приступать к креплению гипсокартона. Материал лучше располагать в шахматном порядке, небольшой сдвиг допустим. Листы крепятся на саморезы. Крепежи должны находиться на расстоянии примерно 25 сантиметров. Чем ближе будут саморезы, тем лучше.

Финишная отделка

Перед тем как переходить к финишной отделке стен в деревянном доме, проверьте нахождение электропроводки. Так как разбирать стены, чтобы все наладить, будет весьма затруднительно.

В местах стыков в процессе обработки образуются небольшие канавки. Их нужно заполнить штукатуркой и утопить в них серпянку. Эта процедура позволит защитить покрытие от образования швов и трещин. Затем штукатуркой заполняются все углубления над саморезами. Финальной процедурой можно считать отделку обоями или нанесение декоративной штукатуркой.

Если планируется поклейка обоев, понадобится предварительно обработать стену грунтовкой. Чтобы обои держались как можно лучше, рекомендуем нанести на гипсокартон дополнительный слой клея. На следующем фото видно результат отделки деревянного дома гипсокартонном.

В итоге

Как видите, отделка стен гипсокартоном имеет массу преимуществ. Такая процедура позволит не только выровнять стены, но и утеплить дом. Процедура отделки стен своими руками довольно трудная, но, если тщательно следовать советам и рекомендациям, у вас все получиться. Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном также позволяет укрепить стены и защитить их от влаги. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процесс отделки стен гипсокартоном:

• Облицовка стен гипсокартоном - 1008 мастеров на сайт
• 9133 отзыва о специалистах по ремонту
• Облицовка стен гипсокартоном в Москве от 399 рублей/кв.м

Облицовка гипсокартоном – быстрый и эффективный способ отделки стен в квартире, загородном доме или офисе. Метод пользуется большой популярностью. Он позволяет выровнять поверхности, скрыть коммуникации, а также реализовать нестандартные дизайнерские решения. В частности, панели могут использоваться для создания ниш, выступов, проемов. Укладка производится на бетон, кирпич, гипс, цемент, дерево.
Услугу предлагают опытные специалисты сайт, работающие во всех районах Москвы. На этапе переговоров составляется план работ, рассчитывается количество необходимых материалов. После согласования деталей заключается договор с подробной сметой. Монтажу гипсокартонных листов предшествует подготовка поверхностей. Мастера убирают остатки старых покрытий, заделывают щели и вмятины и наносят грунт. ГКЛ монтируются двумя способами. При бескаркасном берется специальный клей или монтажная пена. Во втором варианте применяются металлические профили.
Стоимость зависит от объема и сложности работ, расценок на сырье. На сайте публикуются фотографии реализованных проектов, что упрощает поиск лучшего специалиста. Начальная цена – 300 рублей за квадратный метр.

Обшивка стен гипсокартоном – это на самом деле не такой уж и сложный процесс как может показаться многим, но при этом это лучший способ для выравнивания стен. Что нам дает обшивка стен гипсокартоном – это ровные стены, скрытые коммуникации (проводка, трубы, утеплитель и т.д) , звукоизоляция, экологичность. Поэтому в данной статье мы внимательно рассмотрим процесс обшивки стен гипсокартоном.

Необходимый материал для обшивки стен гипсокартоном

Перед началом любых строительных работ нам нужно убедиться в наличии необходимого материала. Первое что нам понадобится это металлический каркас, который мы сделаем с помощью:
1. Профиль потолочный ПП, Параметры: высота 27 мм, ширина 60 мм, длина 3 м.

2. Профиль направляющий ПН-28/27, как видно из картинки он имеет п-образную форму и служит не только для обшивки стен, но и потолков. Параметры: высота 27 мм, ширина 28 мм, длина 3 м.

4. Саморезы по металлу, размер 4 мм они же «кнопики»

5. Саморезы для крепления листов гипсокартона, размер 25 мм

6. Шуруповерт, так же можно использовать дрель или перфоратор, но мне лично более удобно работать шуруповертом. В этой статье “Выбор шуруповерта ” я подробно описал, какие бывают шуруповерты, и чем они отличаются.

7. Ножницы по металлу или фортуна (болгарка)

8. Строительный нож, желательно с острым и крепким лезвием

9. Листы гипсокартона, стоит обратить внимание на размеры: стандартный размер листа обычно составляет 2500х1200х12,5 мм и вес около 29 кг, но могут быть листы длинной до 5 метров, шириной от 2.4 метра до 1.2, толщиной от 6 до 24 миллиметров

10. Измерительный инструмент: уровень, рулетка, отвес. Более подробно про измерительный инструмент читаем тут “Измерительный инструмент в строительстве”

11. Ну и для полного счастья карандаш или маркер

Не так давно гипсокартон прикрепляли на деревянный каркас, либо же непосредственно к потолку или к стене. В настоящее время существует каркас из метала для крепления к гипсокартону. Сбор каркаса для гипсокартона существенно упростился. Такая установка позволит значительно сэкономить ваше время. С помощью металлического каркаса можно собрать различные конструкции.

В дальнейшем на металлический каркас крепится гипсокартон, и получаются стены, арки, перегородки, потолки. Металлический каркас оцинкован, и тем самым защищен от коррозии и окисления, благодаря этому свойству он прослужит долгое время. Металлический каркас для крепления гипсокартона делится на две части: основную и несущую. Крепление основной части производится на потолки и стены, а лист гипсокартона крепится к несущей части.
С помощью ножниц по металлу можно разрезать каркас для крепления гипсокартона. Для того чтобы к профилю прикрепить лист гипсокартона, необходимы специальные шурупы и саморезы. Срок службы такого каркаса намного выше, чем у деревянного, он не гниет, и отсутствуют вредители дерева.

Сборка металлического каркаса для гипсокартона.

Я видел и читал в интернете много различных способов монтажа металлического каркаса, принцип конечно один, но вариантов монтажа достаточно, поэтому я буду описывать именно тот способ, который я испытал на личном примере.

В начале монтажа каркаса для гипсокартона необходимо определить точное место расположения перегородки либо стены. При сборке каркаса нужно убедится в наличии проведенных проводов для электричества и водяных труб. Планируем место для будущей металлоконструкции. При этом используем лазерный уровень и меловой шнур. Лазерным уровнем вымеряем расстояние углов, а меловым шнуром – ровность будущей конструкции к линиям пола. Повторяем все тоже по отношению к противоположной стене. Так же вымеряем границы будущей двери.
Для монтажа профиля необходимо вырезать три части каркаса стены: нижнюю, потолочную и пристенную. Вымеряем длину каркаса и обрезаем ножницами. На месте будущего проема двери, в профиле прикрепленном к полу оставляем нужный размер. По размерам нижнего профиля отмечаем необходимую ширину на плинтусе. После чего вырезаем отмеченное расстояние на плинтусе и следим за точным вертикальным срезом.

Вырезанные секции удаляем с помощью гвоздодера. При необходимости края плинтуса прибиваем гвоздями, либо привинчиваем саморезами к стене. Промежуток между креплениями должен составлять приблизительно 60 см. При необходимости крепления к бетону нужно сделать отверстие через профиль с помощью специального сверла. В полученное отверстие забиваем крепеж с дупелем.

Монтаж профиля для гипсокартона должен быть надежным. Необходимо взять деревянный брусок и вставить его в профиль по окружности деревянного проема. Это позволит закрепить дверную коробку. Профиль с бруском необходимо вставить одновременно в профиль нижней обвязки с одной стороны дверного проема. Проделать все то же и с другой стороны.

Для установления профиля дверной перемычки необходимы отводы под прямым углом для прикрепления к стойкам. Чтобы закрепить профиль перемычки на стойках, потребуются специальные шурупы для гипсокартона. С целью проверки горизонтальности необходимо использовать уровень. Первая стойка устанавливается путем ввинчивания ее в нижний и верхний профиль остова. После этого необходимо повернуть профиль стойки в заданное положение. Для оставшихся стоек производится такая же процедура, включая сюда и стойку над проемом. По необходимости устанавливаем распорки, в случае, если будут нужны для крепления тяжелых и малых листов гипсокартона. Основа готова, следующим шагом является обшивка гипсокартоном.

Процесс обшивки стен гипсокартоном

Работать с гипсокартон довольно-таки легко, режется он очень просто. Для этого нужно разметить место реза, приложив уровень или ровный предмет, прорежьте линию ножом. Затем слегка ударьте лист в месте разреза, после чего он сломается ровно по отмеченной линии. Аккуратно прорежьте картон с другой стороны и у Вас получится идеальный разрез.

Закреплять лист необходимо саморезами для гипсокартона(25). Старайтесь вкручивать саморезы на расстоянии от кромок, иначе они обломаются, расстояние между саморезами: в середине 20-30 см, по краям около 15. Шляпки саморезов не должны выступать, необходимо их слегка утопить, примерно на 1-2 мм. После того, как первый лист прикручен, прикрепите все целые листы, а затем вырежьте и прикрутите вставки.

Ну вот на этом обшивка стен гипсокартоном завершена, главное не бояться и попробовать все делать своими руками, ведь вещь сделанная собственными силами приносит большее удовлетворение. На этом я с вами прощаюсь, пока.

Обшивка стен гипсокартоном для выравнивания и подготовки к финишной отделке все более вытесняет традиционную стартовую штукатурку. Гипсокартон для того и придуман: синоним ему, как известно – сухая штукатурка. Выравнивание стен гипсокартоном, во-первых, много проще и дешевле штукатурных работ по-старинке. Особенно – деревянных стен: чтобы оштукатурить дерево ветхозаветным способом, нужно сначала наложить на стену пергамин, затем войлок, пропитанный жидким глиняным раствором и 2-уровневую обрешетку из драни. Во-вторых, опытнейший штукатур, работая соколом и кельмой, не выведет штукатурный слой ровнее 3 мм/м. Сама штукатурка, усыхая, даст неровность больше, т.к. наносится пятнами. Между тем для многих современных способов декоративной отделки стен 3 мм/м это предел.

Обшивка гипсокартоном позволяет вывести стену до общей, между углами по диагонали, неровности 2 мм. Помимо этого, обшивка гипсокартоном имеет перед сплошной штукатуркой след. преимущества:

• Гигиенична и гипоаллергенна – не пылит, на пачкается.
• Улучшает тепло- и звукоизоляцию жилья.
• «Дышит», т.е. поглощает избыток водяных паров из воздуха и отдает при недостатке; это особенно важно в квартире дома из железобетона или силикатного кирпича. Дыхание гипсокартона не такое глубокое и ровное, как дерева, но все же – не камень.

Недостатков у выравнивания стен гипсокартоном всего 2, но достаточно серьезных.

Первый – хрупкость . Если по оштукатуренной обычным способом стене придется углом мебели, возможна выбоина, которую несложно заделать. Если же к такой стене приложится корпусом оступившийся или поскользнувшийся человек, ей вообще ничего не будет. Гипсокартону в том и другом случае грозит пролом и трещины.

Второй – плохая доступность скрытых коммуникаций . Если в обычной стене потекла труба или перегорела проводка, дело обойдется штробой, которая впоследствии заделывается. Если же авария за гипсокартоном, придется снимать не менее одной плиты, портя чистовую отделку до необходимости полной ее замены.

С учетом всех этих обстоятельств и нужно решать вопрос: или гипсокартон. В современном жилье бюджетного и среднего уровня результат оказывается чаше всего в пользу последнего благодаря низкой стоимости и простоте работ. Поэтому цель данной статьи – дать читателю возможно более полное представление, как обшить и выровнять стены гипсокартоном своими руками, т.к. обшивка им комнаты ок. 12 кв. м наемными мастерами обходится где-то от 30 тыс. руб., популярность материала сказывается на ценообразовании.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Основные способы обшивки

Отделка стен гипсокартоном может выполняться каркасной (по обрешетке), бескаркасной на клею и комбинированной . Последняя по всем свойствам и качествам равнозначна бескаркасной, поэтому их часто не разделяют. Достоинство бескаркасной обшивки ГКЛ – предельная простота и дешевизна работ. В ней также меньше сказывается хрупкость гипсокартона благодаря большей площади сцепления его с несущей (базовой) стеной. Недостаток – зависимость устойчивости всей обшивки от состояния базовой стены: если она замокнет или как-то еще потеряет поверхностную прочность, возможно внезапное обрушение всей обшивки сразу. Также на клею нельзя ставить ГКЛ на деревянные стены. В принципе-то возможно, такие клеи как аквариумный силиконовый или Момент-гель, одинаково хорошо держат ГКЛ на дереве и никогда не проступают на обшивке пятнами. Но стоимость отделки выйдет такая, что вагонка из красного дерева вряд ли дороже обойдется. Поэтому далее основное внимание будет уделено обшивке ГКЛ по каркасу, как более затратной, но надежной и позволяющей сделать утепление помещения изнутри.

Примечание: некоторые считают дополнительным достоинством обшивки ГКЛ по каркасу то, что она выполнима без зачистки базовой стены, т.е. по старой штукатурке и обоям. Но, во-первых, так нельзя делать по санитарно-гигиеническим соображениям. Во-вторых, без технической оценки состояния основной несущей поверхности не может быть никакой уверенности в надежности всей обшивки.

ГКЛ на каркасе

Технология обшивки стен ГКЛ на каркасе базируется на использовании тонкостенных стальных оцинкованных профилей. Обшивка по деревянной обрешетке к настоящему времени полностью себя изжила даже на перегородках в отапливаемых помещениях: от тепловых деформаций и коробления дерева по ней спустя 3-4 года ползут трещины. Обшивка ГКЛ по деревянному каркасу пригодна для небольших элементов объемных конструкций, обшиваемых кусками без швов. Обшивка ГКЛ по стальному каркасу включает в себя след. этапы работ:

1. Подготовка стены и существующих коммуникаций;
2. Выбор схемы каркаса, профилей и крепежа к нему;
3. Измерение неровности несущей стены, разметка под каркас, раскрой и порезка ГКЛ;
4. Монтаж каркаса;
5. Крепление ГКЛ к каркасу;
6. Затирка швов;
7. Установка закрывающих зазоры плинтусов.

Стена

Со стены под обшивку ГКЛ нужно удалить старую отделку. Электропроводка укладывается в штробы; трубы обводятся каркасом с помощью поперечин (см. далее), т.к. делать в профилях каркаса прорези под коммуникации недопустимо.

Профили

Для обшивки стены понадобятся профили типоразмеров, показанных на рис. Иногда может потребоваться т. наз. шляпочный профиль (см. ниже). Фасонные отделочные профили идут чаще всего на обшивку откосов ГКЛ, но это особый вопрос, гораздо более сложный, чем обшивка стен; мастера за 1 откос берут $30-$100, смотря по его размерам и сложности.

Примечание: стоечные профили ПС иногда называют стеновыми, а направляющие ПН – пристенными.

Каркасы

Типовая схема обшивки стены ГКЛ на каркасе из профилей ПН, ПНП и ПС показана на след. рис. Пригодна для большинства видов каменных стен, также и в деревянном доме из клееного бруса, т.к. он практически не коробится и не «играет» от перепадов температуры. Годится под утепление изнутри и двойную обшивку (см. также в конце). По типовой обрешетке можно обшивать стены ГКП.

Обшивка по шляпочным профилям (см. след. рис.) гораздо дешевле типовой, но допустима только в сухих отапливаемых помещениях. На деревянные обрешетины нужно брать выдержанный брус 75х50 камерной сушки. Если общая неровность стены до 10 мм, а местная до 3 мм/м, шляпочные профили можно крепить непосредственно к стене (см. также ниже, о крепеже для каркаса). Обшивка по шляпочным профилям возможна обрезками или кусками ГКЛ вразбежку, а также горизонтально ориентированными листами. Это может иметь существенное значение, если высота помещения (напр., 3,6 или 2,4 м) плохо согласуется с длиной листов ГКЛ. Двойную обшивку по шляпочным профилям делать не рекомендуется.

Наконец, возможен случай, когда толщина обшивки вместе каркасом требуется минимальная , напр., в тесных помещениях. Тогда возможно выполнить обрешетку под ГКЛ только из потолочных профилей (след. рис.), но двойные и одинарные ГКЛ толщиной свыше 14 мм и ГКП каркас из потолочных профилей не выдержит. Рекомендуемая толщина ГКЛ для установки на каркас из потолочных профилей – до 10 мм. Такого же типа каркас можно собрать также только из профилей ПС, однако он получится таким же слабым, но полной типовой толщины.

Примечание: уплотнительно-демпферная лента во всех случаях – из микропористой резины или аналогичного материала толщиной 4-6 мм.

Крепеж

В продаже представлена богатая номенклатура креплений для каркасов под ГКЛ, но универсальным можно считать прямой подвес (поз. 1 на рис. ниже), тем более, что прямые повесы допустимо сдваивать, поз. 2; торчащие вперед «усы» отгибаются вбок. Это позволяет монтировать каркас с возможностью утепления на стенах с выбоинами/буграми до 40-50 мм. Монтажные лапы прямых подвесов допустимо отгибать назад для монтажа точно на угол или деревянную стойку (см. далее). К стене прямые подвесы крепятся саморезами в пропиленовых дюбелях с вхождением в стену резьбовой части, не менее:

• Бетонную – 70 мм.
• Из красного полнотелого кирпича – 80 мм.
• Из силикатного и красного пустотного кирпича – 90 мм.
• Деревянную – 100 мм.
• Из пенобетона, газобетона, ПГБ – 120 мм.

Вряд ли какой-то каркас под ГКЛ обойдется без поперечин, для обхода проемов, коммуникаций и сборки дополнительных несущих балок на стыках поясов листов. Поперечины вырезаются из того же профиля, что вертикальные стойки каркаса. Для их крепления в продаже есть угловые подвесы, но большинство мастеров тут обходится без дополнительного крепежа. Если прорезать углы профиля, как на поз. 3а, то получим 3 крепежные лапы, поз. 3 б. Но крепить поперечины к стойкам внакладку (поз. 3в) в нагруженных конструкциях недопустимо: головки саморезов станут очагами опасных местных напряжений в обшивке. Иногда среднюю лапу вырезают (поз. 3в), боковые отгибают, и крепят поперечины заподлицо, но узел получается слабоват. Правильно будет подрезать среднюю лапу и пустить ее поверх вертикальной стойки, поз. 4. Про монтаже обшивки в нее врежется саморез, лист обшивки прижмет, и весь крепежный узел будет очень надежным.

Чем крепить?

Раз уж пришлось раньше времени коснуться вопросов сборки каркаса и крепления обшивки, нужно сказать, что каркас собирается на саморезах по металлу LN9 (с головкой-прессшайбой), а ГКЛ крепится к каркасу саморезами TN25. Головка последних не конусная! Она плавно переходит в тело винта! Если прикрепить ГКЛ саморезами с конусными головками, обшивка долго не продержится, см. также далее. Установочные отверстия под саморезы пробиваются заранее специальным просекателем профиля, см. рис. Если их просто насверлить, то не образуется юбки под нарезку резьбы, и саморезы держаться вообще не будут.

Разметка под каркас

По очистке стены длинной ровной рейкой – правилом (ударение на «и») – определяют ее общую неровность; возможно, придется изменить выбор схемы каркаса. Затем находят высоту самого выступающего бугра. После этого на потолке отбивают линию, перпендикулярную смежным стенам и отстоящую от уровня вершины наиболее высокого бугра обшиваемой стены не менее чем на 20-30 мм. От этой линии по отвесу на полу отбивают другую; таким способом выравнивание деталей каркаса существенно упрощается.

Далее начиная от угла по отвесу отбивают вертикальные линии с шагом 600 мм с таким расчетом, чтобы они пришлись точно на стыки листов. Нужно также учесть, что листы ГКЛ должны отстоять от смежных стен, пола и потолка на 20-30 мм. Т.е., первую линию отбивают в 620-630 м от угла, следующую в 1220-1230 мм и т.д. Последняя линия должна отстоять от финального угла на те же 20-30 мм плюс половина монтажной ширины профиля, т.е. на 80-90 мм.

Следующий шаг – на вертикальных линиях делают отметку в 80-90 мм от пола и следующие с шагом 600 мм, пока до потолка не останется менее 600 мм. Тогда последние отметки по вертикали делают тоже в 80-90 мм от потолка. К вертикальным отметкам по очереди прикладывают прямой подвес и по месту отмечают места сверления отверстий под саморезы в стену. Если стандартных листов по высоте в данное помещение не хватает, подобным образом, но теперь по уровню, размечают стену под монтаж поперечин. Не забывайте, продольная ось профиля поперечины тоже должна прийтись на стык плит поясов обшивки! Пока все, можно отвлечься на разметку и раскрой ГКЛ.

Подготовка ГКЛ

На этой стадии работ сначала нужно обрезать в размер неполные листы. Резать ГКЛ просто: надрез монтажным ножом, надлом на весу, прорез с изнанки, см. рис. ниже. «С изнанки» это условно, обе пласти ГКЛ одинаковы. Далее с кромок листов снимаются фаски под затирку швов. Для этого понадобится кромочный рубанок для гипсокартона, см. рис. справа. Если работа у вас разовая для себя, то лучше взять его в аренду, т.к. для чего-то еще этот инструмент непригоден. Брать нужно рубанок на 2 угла – в 45 и 22,5 градуса; почему – см. далее, о затирке швов.

Примечание: обрезать в размер по ширине последний по ходу ряда (пояса) лист нужно прим. на 10 мм уже, чем вышло по замерам. Дело в том, что на тепловые деформации самих листов нужно давать между ними зазор в 1-2 мм. На стене обычной длины где-то столько и набежит. Можно и учесть эту величину при разметке стены под каркас, но возни будет много, а ширины профиля в 60 мм на обычной стене хватит, чтобы компенсировать расхождение.

Следующий момент – разметка и сверловка/вырезание отверстий и проемов под розетки, светильники, трубы, вентиляцию и т.п. Для этого удобно пользоваться листом обычного упаковочного картона шириной 600 мм: его прикладывают к стене, придавливают над выемками ладонью, очерчивают контуры карандашом, вырезают и переносят на ГКЛ. В гипсокартоне отверстия вырезают перьевым или циркульным сверлом, а прямоугольные проемы – ножом для гипсокартона. Он похож на монтажный, только лезвие его толще и прочнее.

Сборка каркаса

Монтаж каркаса под обшивку ГКЛ начинается с установки направляющих профилей на пол и потолок. Если смежные стены не обшиваются, профили ПН ставят и на них, чтобы получилась цельная рама, см. рис. справа; соединение ее углов – на каждый с обеих сторон по саморезу TN9 (чтобы головка не выступала). Первые точки крепления к полу/потолку в 60 мм от края; остальные – с шагом ок. 300 мм так, чтобы последняя пришлась тоже на 60 мм от другого края.

Далее крепят к стене прямые подвесы, вставляют в ПН/ППН профили ПС/ПП (сначала внизу, потом вверху), сдвигают до места и проверяют их ровность по горизонтали и вертикали правилом и отвесом или уровнем, в котором есть трубка на отвесность. Если пред. работы были выполнены аккуратно, то дополнительного выравнивания не потребуется. Тогда подгибают к стоечным профилям «усы» прямых подвесов и крепят профили.

Следующая стадия – установка поперечин. Как она делается, описано выше, но иногда, скажем, при обводке проходящих вдоль стены труб, к каркасу требуется добавить второй уровень. Это делается при помощи 2-уровневых крабов, см. рис. слева. Возможно также, понадобится сборка поперечин из кусков, т.к. на них пойдут обрезки. Собирать из кусков стоечные и направляющие профили допустимо только в самом крайнем случае!

Отрезки профиля соединяются встык прямыми соединителями, поз. 1 и 2 на рис.:

В ответственных местах, напр., в обводке проемов дверей, окон и закладных для подвески мебели и оборудования, поперечины со стойками весьма желательно соединять не простым способом, а с помощью специальных крестовин, т. наз. одноуровневых крабов, поз. 3 и 4.

В конце концов у вас должно получиться нечто вроде того, что на рис. справа.

Углы

В случае, когда ГКЛ обшиваются все стены, особое внимание следует уделить обводке углов. С внутренними проблем обычно не бывает; схемы обводки внутренних углов для обшивки на каркасе и комбинированной на клею (см. далее) даны на поз. 1 и 2 след. рис. Кстати, ГКЛ Кнауф за последние год-полтора испохабились до полного безобразия: все в пузырях, мягкие, как пенопласт, пальцем проткнуть можно. Не контрафакт, оригинал.

С внешними углами сложнее. Ставить на их грани по стойке нельзя, сразу у 2-х листов получатся висячие края, что недопустимо. Стойку нужно поставить на одну грань угла, прикрепить к ней висячий такой же профиль, и уже к нему края ГКЛ, поз. 3. Затем на стык листов накладывается профиль ПУ на клею Фугенфюллер или аналогичном, поз. 4. ПУ лучше брать с армирующей сеткой, поз. 5.

ПУ выступает над ГКЛ на 2-2,5 мм. Этот выступ надо свести до общего уровня обшивки на ширине 400-500 мм, тогда он не будет заметен и не помешает любой финишной отделке. Сглаживают выступ ПУ гипсовой стартовой шпаклевкой и шпателем соотв. ширины.

Утепление под обшивкой

Утепляться изнутри вообще говоря, плохо: велика вероятность попадания внутрь помещения точки росы. Настоятельно рекомендуется закладывать утеплитель под обшивку ГКЛ только, если стена уже утеплена снаружи. В таком случае утепление под обшивкой из ГКЛ бетонной стены делается по схеме на рис. справа. Если стена кирпичная или деревянная, перед монтажом каркаса на нее накладывается полупроницаемая гидроизолирующая мембрана, такая же, какая используется при теплоизоляции крыш: она не пропускает воду, но выпустит наружу ее пары. Лучше всего – микроперфорированная мембрана.

Вместо пенофола можно использовать фольгоизол или аналогичный паробарьер. Накладывается он на каркаса перед установкой обшивки сплошным слоем фольгой внутрь. Нахлест краев лент паробарьера – от 15 см; стыки проклеиваются строительным скотчем. Отвороты краев на пол, потолок и стены такие же; излишки обрезаются после установки плинтусов. Если же наружного утепления пока нет, то необходимо:

• Обшивку делать из ГКЛВ.
• Утеплителем брать не минвату, а целлюлозный утеплитель (эковату), он не спадается и сохраняет изолирующие свойства намокший. Правда, обойдется эковата прим. на 25% дороже.
• На любую стену перед монтажом каркаса наложить микроперфорированную мембрану.

Обшивка

Для разметки отверстий под крепление ГКЛ к каркасу в листах сверлят пионерные отверстия ок. 2 мм диаметром, прикладываю листы по месту и слесарной чертилкой отмечают места просечек на профилях. Отступ листа от пола в 20-30 мм обеспечивается обрезками деревянной рейки. Пометьте их и не теряйте, иначе потом отверстия не сойдутся!

Количество точек крепления – 45-70 на лист длиной 2000-3000 мм соотв. По 5 точек приходится на короткие стороны (по 3 на стойки и по 1-й между ними); остальные равномерно распределяются по длинным сторонам и по осевой линии. Крайние точки должны отстоять от края листа на 9-12 мм.

Важный момент при креплении ГКЛ к каркасу – завинчивание саморезов. Шуруповерт нужно ставить на минимальные обороты, чтобы головка самореза только вдавилась в покровную бумагу, не порвав ее, как на поз. 2 рис. В остальных случаях крепление получится ослабленным в 1,5-1,8 раза, а если недовинтить (поз. 1), то выступающие головки крепежа ослабят и обшивку. По окончании крепления головки саморезов затираются гипсовой шпаклевкой.

Примечание: если обшивки на каркасе будет 2-3 пояса из вертикальных листов, то вести ее вразбежку смысла нет – прочности обшивке не добавится, только каркас чрезмерно усложнится. На стыках поясов нужно поставить поперечины (см. выше), так, чтобы горизонтальные стыки пришлись точно на их середины, и крепить ГКЛ как обычно.

По дереву

Крепить каркас обшивки ГКЛ непосредственно к деревянной стене, как на рис. – грубейшая ошибка. Народ строительный видать, уже хлебнул на этом горя и дров наломал: по рунету бродит много схем плавающей обрешетки под ГКЛ в деревянном доме. На самом деле эффективным демпфером между «гуляющей» деревянной стеной и обшивкой ГКЛ способны быть обыкновенные прямые подвесы, нужно только правильно их поставить.

Обшивка деревянных стен ГКЛ выполняется с использованием вертикальной контробрешетки из брусьев от 60х75; шире (60х100, 60х150) – хуже не будет, только от комнаты больше пространства отнимется. Схема каркаса – типовая, из ПН/ПС профилей. Что касается крепления прямых подвесов к брусьям, то тут возможны 2 варианта.

Первый – в доме из клееного бруса и с центральным отоплением. Монтажные лапы подвесов отгибаются назад и крепятся к брусу с боков, так вся обшивка будет жестче. Второй – в прочих случаях: подвесы крепятся к брусьям парами саморезов по дереву 6х60 сквозь овальное отверстие в полке подвеса (см. еще раз рис. с крепежом). Саморезы берут с планшайбами и вворачивают в древесину, отступив от краев отверстия на 6-10 мм. В таком случае обшивку желательно делать 2-слойной из листов 9 мм (арочный ГКЛ).

Швы

Способы затирки швов между листами/плитами ГКЛ различны в зависимости о вида декоративной отделки стены. Под эластичную финишную отделку требующую абсолютно ровной основы, но не боящуюся микротрещин под ней (флизелиновые или пенопленовые обои, фотоообои на ПВХ основе, пластиковая плитка) фаску на кромках снимают под 22,5 градуса, чтобы вершинный угол V-образной канавки между плитами был 45 градусов. Канавку затирают стартовой гипсовой шпаклевкой с пластификатором заподлицо с общей поверхностью.

Под прочие виды отделки кромочный рубанок ставят на 45 градусов, и вершинный угол канавки будет 90 градусов. В этом случае канавку заполняют шпаклевкой (лучше клеящей) в некоторым избытком, затем растирают в полосу. Далее, пока шпаклевка не начала схватываться, накладывают ленту-серпянку (слева на рис.) и вдавливают полированным стальным шпателем (справа на рис.) или прикатывают слегка влажным гладким валиком. Когда затирка затвердеет, затирают шпаклевкой и серпянку с плавным переходом в общую плоскость, как на внешнем углу, см. выше.

Примечание: на перекрестья швов сначала накладывают и вдавливают по паре сложенных Г-образно отрезков серпянки с крыльями по швам от 15 см. Затем укладывают по шву ленту с таким же нахлестом на крылья.

Плинтусы

Плинтусы по контуру обшивки крепят к полу или потолку. Если обшиты смежные стены, то во внутренний угол ставят ПУ профиль с армирующей лентой, как на внешний, и уже к нему крепят на монтажном клею плинтус.

Без каркаса

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, как сказано в начале, вполне возможна. Но, вопреки распространенному убеждению, ее технология определяется преимущественно неровностью стены, а не ее материалом. Варианты поклейки ГКЛ на стены даны на рис.:

Способ на поз. в – комбинированный; вначале на стену клеится обрешетка из полос того же ГКЛ. По способу б комки клея ок. 10 см в поперечнике наносятся в шахматном порядке с шагом 250 мм. Высота комков – наибольшая неровность стены + 20 мм, т.к. оптимальная толщина клеевого слоя 12-20 мм. Стену под поклейку ГКЛ нужно тщательно очистить о пыли и грязи.

Примечание: готовьте клей точно по инструкции. Затворять сухой клей водой недопустимо, размешивать нужно только дрелью с миксером. Вообще, от качества воды для приготовления клея очень сильно зависит прочность и надежность клееной обшивки.

Клеится ГКЛ к стене с непрерывным контролем ровности по горизонтали (правилом) и вертикали (уровнем с пузырьком на отвес). Тут камень преткновения для начинающих – передавленная плита. Оттягивать ее от стены недопустимо, можно только придавливать. В таком случае может выручить предварительная поклейка на стену маяков из обрезков рабочей ГКЛ или любой другой, см. рис. справа. Фирмы, занимающиеся гипсокартоном, охотно отдадут мелкие отходы арочного ГКЛ, им они просто мусор. Передавленный маяк можно отодрать и приклеить снова, в данном случае маяки просто опора.

Маяки на стену клеят так, чтобы они пришлись между лепешками или полосами клея на рабочей плите. На лист/плиту ГКЛ нужно по 4 маяка на некотором расстоянии от углов. Маяков клеят вначале нижний ряд, ровняя правилом, затем от маяков нижнего ряда ведут ряды вверх, придавливая правилом и выверяя уровнем. Плиты/листы ГКЛ клеят, когда клей под маяками наберет прочность, т.е. спустя 3-4 суток.

Примечание: в последнее время «народные строители» еще более удешевили и упростили поклейку ГКЛ на стену, заменив клей… монтажной пеной. Технически это выглядит весьма сомнительно, но более-менее длительного опыта эксплуатации такой обшивки нет, так что в будущем все возможно. Посмотрите, если хотите, видео //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA , а там уж решайте, стоит ли пробовать. Во влажных холодных (но не до минуса!) подсобных помещениях, наверное, стоит. Если там продержится, то и везде сгодится. А способ до смешного простой и дешевый.

Декор из ГКЛ?

То, что из ГКЛ делают объемные декоративные детали интерьера (слева на рис.): , ниши, полки, подвесные потолки, даже шкафы, общеизвестно. Однако возможна и плоская многоуровневая декоративная отделка гипсокартоном, в центре на рис. Для этого заготовки клеят на стену, нанося на них тонкий (ок. 2 мм) слой клея для гипсокартона зубчатым шпателем. Если же обшивается помещение тесное, где стыков плит на стенах не будет, напр. балкон, то обшивку можно просто покрасить, а на углы наклеить ПВХ-плинтусы или уголки, справа на рис. Вариант для обшивки со стыками – не снимать фаски с кромок, зазоры между плитами оставить 2-3 мм, и закатать в них гладким валиком Т-образную мебельную ПВХ-кромку.

Подвеска на ГКЛ

Для подвешивания на обшитую ГКЛ стену предметов мебели и бытовой техники нужно заранее предусмотреть в каркасе закладные детали из деревянного бруса или ОСП. Если на точку подвеса приходится до 20-30 кг, закладные можно просто прикрепить к профилям, как на рис.:

Если же на точку подвеса приходится больше тяжести или подвешивается дорогостоящая техника (телевизор, микроволновка), то закладные нужно обрамить поперечинами из профиля стоек. Ну, а если та точку подвеса приходится менее 15-20 кг, то подвесы возможно крепить сквозь обшивку, см. напр. ролик:

(Пока оценок нет)

Гипсокартон прочно занимает лидирующие позиции среди материалов, используемых для черновой отделки стен. Это не удивительно – большие по площади и ровные листы помогают в кратчайшие сроки устранить и замаскировать дефекты поверхностей, что делает ремонт быстрым и простым. Так же материал обладает хорошим звуко- и теплоизоляционными свойствами, а это немаловажный фактор при ремонте квартиры в нашей стране, ведь большая часть жилого фонда обладает очевидными недостатками в данных вопросах.

Отделка стен гипсокартоном имеет ряд нюансов, с которыми нужно разобраться, прежде чем приступать к ремонту, потому наш сегодняшний материал призван пролить на них свет и рассказать о том, как обшить стены гипсокартоном быстро и качественно.

Успех ремонта во многом зависит от действий, предшествующих основным работам, а потому стоит напомнить о ключевых этапах по подготовке материала, поверхности стен и инструментов.

Расчет материала

Количество необходимого гипсокартона рассчитывается довольно просто – необходимо подсчитать общую площадь поверхности стен, вычесть из нее площадь окон и дверей, а затем поделить на площадь одного листа гипсокартона. Нам понадобится некоторый запас, а потому умножаем полученный результат на коэффициент 1.2, если речь идет о стандартной российской комнате размером 10-20 кв.м. Если помещение больше, то коэффициент запаса можно уменьшить, если меньше – увеличить.

Если гипсокартон используется для улучшения изоляционных свойств стены, то имеет смысл обшить ее в два слоя, в таком случае количество необходимого материала удваивается. Тоже правило действует в отношении перегородок, ведь их обшивать придется с двух сторон. Стандартный лист гипсокартона имеет длину 2,5 – 3 м и ширину 1,2 м, но можно найти или заказать и более подходящие для вас варианты

Необходимый инструмент

Набор необходимых инструментов для обшивки стен ГКЛ зависит от метода, с помощью которого будет производиться монтаж. Если вы решили произвести отделку стен гипсокартоном своими руками бескаркасным способом, то вам понадобятся:

• Сам материал;
• Сухая гипсовая смесь и емкость, в которой вы сможете ее развести;
• Нож, предпочтительно малярный;
• Электролобзик;
• Резиновый молоток;
• Рулетка, леска и уровень.

Если же планируется производить монтаж гипсокартона на каркас, то дополнительно понадобится ряд металлических конструкций и электроприборов:

• Профили и металлические подвесы;
• Шурупы, дюбеля, саморезы;
• Перфоратор дрель или болгарка;
• Шуруповерт.

Подготовка поверхности

Перед тем как начать крепление гипсокартона к стене, эти стены надо привести в порядок. Срок эксплуатации гипсокартона будет напрямую зависеть от того, насколько тщательно вы провели подготовительные работы, а потому не игнорируйте этот этап. В противном случае листы могут недостаточно прилегать к стене, а в зазорах имеет все шансы образоваться плесень или другая бактериальная среда, потому стены необходимо для начала очистить от следов предыдущей отделки и любых загрязнений.

Если на ваших стенах имеется несколько слоев штукатурки, нанесенных в разное время, их необходимо снять, иначе она неизбежно начнет со временем отваливаться и вместе с ней отвалятся и листы гипсокартона.

Если после снятия штукатурки были обнаружены дефекты в виде трещин и сколов, их необходимо заделать. После этого стены следует загрунтовать составом глубокого проникновения и дать ему просохнуть в соответствии с инструкцией на упаковке. Обшивать стены гипсокартоном своими руками следует после полного высыхания поверхности!

Технология обшивки стен гипсокартоном

При помощи каркаса

Данная технология монтажа гипсокартона на стены основана на использовании стальных оцинкованных профилей. Ранее подобный метод так же реализовывался на основе деревянной обрешетки, но на сегодняшний день ее использование в отапливаемых помещения не актуально – тепловое воздействие негативно сказывается на дереве и спустя несколько лет по нему идут трещины.

Стены мы уже очистили, осталось оградить электропроводку и трубы с помощью штроб и поперечин. Затем нам необходимо произвести разметку стены, которая будет использоваться в качестве ориентира. Мы устанавливаем метки на полу и потолке, отступая от стены примерно 4 см, после чего натягиваем между ними веревку и проверяем горизонтальность строительным уровнем.

В соответствии с метками следует закрепить направляющие, после чего производится установка профилей в вертикальной плоскости. Профиль следует прикручивать с помощью дюбелей с шагом 30-40 см, помните, что тщательное соблюдение разметки гарантирует качественный результат. Вертикальные направляющие монтируются саморезами на расстоянии 60 см друг от друга.

После того, как мы подготовили наш каркас, пора обшить стены гипсокартоном своими руками. Крепежом для гипсокартона служат саморезы по металлу, листы укладываются в стык. Саморезы должны проникать в поверхность листа на 1-2 миллиметра, но не продавливать его.

После того как закрепили гиспоскартон в профиле, нужно обработать шпаклевкой стыки, отверстия от саморезов и неровности. Выполнив и эту часть работы, мы полностью покрываем стену с помощью грунтовочной смеси и ждем ее высыхания. После этого стены окончательно готовы к лицевой отделке.

Бескаркасный способ

Данный способ крепления гипсокартона к стене реализуется несколько проще, но у него есть ряд изъянов, основной из которых — требовательность к изначальной ровности стен. Так же, как и в предыдущем варианте сперва мы подготавливаем наши стены – очищаем и выравниваем, шпаклюем и грунтуем. Кирпичные стены, имеющие выемки на стыке, должны быть тщательно приведены в ровный вид.

Теперь мы должны определиться, какой стороной крепить гипсокартон к стене — монтаж производится во внутрь тыльной стороной, на которую нанесена маркировка. Далее раствор клея наносится в соответствии с нижеприведенной схемой на лист материала. Клей быстро высыхает, а потому будьте расторопны при выполнении подобных работ.

Приложенный лист выравнивается с помощью уровня и подпирается до момента полного высыхания клея. При подготовке клея не пренебрегайте инструкцией и готовьте его непосредственно перед монтажом листов. Если соблюдать все рекомендации по поводу того, как правильно крепить гипсокартон к стене при помощи клея, то проблем возникнуть не должно.

Далее производится монтаж оставшихся листов с последующей шпаклевкой и грунтованием, как и в каркасном методе. Мы ответили на популярный вопрос, можно ли крепить гипсокартон прямо к стене, но помните, что для использования данного способа необходимо изначально иметь достаточно ровные стены. Зато вы сможете сэкономить драгоценное пространство, которое в противном случае ушло бы на каркас.

Плюсы и минусы гипсокартона

Как и любой другой материал, гипсокартон не лишен сильных и слабых сторон. Данные изделия отличаются невысокой стоимостью, легкостью и простотой монтажа, а также хорошими теплоизоляционными качествами. Некоторым видам гипсокартона, произведенным по специальной технологии, свойственна высокая огне и водостойкость. Кстати, многие считают, что в вопросе какой стороной крепить влагостойкий гипсокартон к стене нужно ориентироваться на окрашенность стороны – это не так, крепится та сторона, на которой образуется канавка при расположении торца под углом.

К недостаткам отделочных работ на базе гипсокартона относятся высокая хрупоксть материала и слабая звукоизоляция, правда влияние последнего аспекта можно минимизировать с помощью минеральной ваты, проложенной между стеной и листом, или приклеив гипсокартон к стене монтажной пеной.