Обучение гипсокартонным работам. Как определить, какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона Поперечные перемычки из остатков потолочного профиля

Основа перегородки из гипсокартона — каркас из металлических профилей или деревянного бруса. В квартирах, установка каркаса из профилей предпочтительнее дерева. Деревянные каркасы больше подходят для частных домов и дач. Как установить каркас из профилей для перегородки из гипсокартона разберем в этой статье.

Вступление

Важно! Но такая последовательность монтажа применима только для потолка из гипсокартона и перегородки. устанавливается после перегородки из гипсокартона. Крепится реечный потолок к непосредственно к перегородке. На уровне реечного потолка в каркасе перегородки устанавливаются дополнительные перемычки из стоечного профиля (ПС).

В нашем примере перегородка из гипсокартона устанавливается от пола до потолка. Дальнейший рассказ именно от такой установки перегородки.

Разметка перегородки

Любая работа по строительству начинается с разметки. Для установки перегородки нужно нанести на стену и пол границу планируемой перегородки. Линия границы должна быть замкнутой. Для ее нанесения нужно воспользоваться строительным уровнем, чтобы направляющие отметки будущей перегородки были строго вертикальны.

От чистовой границы перегородки нужно отступить на толщину двух слоев и провести вторую замкнутую отметку. На отметке, проведенной по полу нужно отметить створ будущего проема под дверь. Разметка готова, приступаем к креплению направляющих профилей (ПН).

Установка каркаса из профилей направляющих (ПН) для перегородки из гипсокартона

Установка каркаса из профилей начинается с установки направляющих . Направляющие профили крепятся на потолок и пол. Для начала ножницами по металлу от купленных 3 метровых профилей нужно отрезать заготовки нужной длины. В нашем примере это 3 заготовки (одна на потолок и две на пол, справа и слева от дверного проема) смотри рисунок вверху.

Край нижней направляющей со стороны дверного проема можно загнуть под 90°, сделав вырезы на стенках профиля под 45°(смотри фото).

Для крепления направляющих нужно просверлить направляющие, вместе с основанием, сверлом Ø 8 мм, через 60-70 см и закрепить их дюбель-гвоздями.

Важно! На сторону профиля, которая будет соприкасаться с несущими поверхностями, нужно приклеить уплотнительную . Это нужно для лучшей звукоизоляции перегородки, а также уплотнение каркаса избавит перегородку от трещин в районе швов дальнейшем.

Установка профилей стоечных (ПС) для перегородки из гипсокартона

Стоечные профили (ПС) отрезаются по нужной длине (высота помещения) и устанавливаются в каркас. Два профиля ПС (иначе их называют стойки) устанавливаются по стенам и прикрепляются к стене дубель-гвоздями.

Важно! На стойки каркаса, которые соприкасаются со стенами, необходимо приклеить уплотнительную ленту Дихтунгсбанд.

Две стойки закрепляются по границе дверного проема. Эти стойки вставляются внизу и вверху в профили направляющие. Стойки нужно выставить строго по вертикали и прикрепить к направляющим профилям саморезами металл-металл длинной 9 мм или просекателем. (Просекатель — специальный инструмент для скрепления металлических профилей друг с другом).

По правилам, стойки каркаса для гипсокартона крепиться через 60 см. Шаг крепления(60 см) мерится от середины стоек. Это делается, чтобы края листов гипсокартона, размер которых 1200×2500 мм, при креплении попадали на середину стойки и прочно прикреплялись к каркасу.

В вертикальные стойки, в которые будет устанавливаться дверь, нужно вставить в распор деревянный брусок и закрепить его саморезами к стойке. Деревянная вставка в дальнейшем упростит установку двери и усилит крепление дверной коробки.

В нашем примере еще одну стойку следует закрепить по середине широкого пролета (смотри рис).

Вертикальные стойки установлены, приступим к установке поперечных перемычек.

Установка поперечных перемычек для перегородки из гипсокартона

Поперечные перемычки каркаса для перегородки из гипсокартона лучше делать из стоечных профилей (ПС). Они имеют большую жесткость. Крепятся они, как показано на рис. В нашем примере поперечных перемычек будет 7 шт.

Крепятся поперечины к вертикальным стойкам следующим образом.

Одна сторона поперечного профиля вставляется в стойку. Но не совсем просто! У стоечного профиля для усиления жесткости края закруглены. Поэтому в месте вставления поперечины в стойку, закругленные края стойки нужно выпрямить при помощи пассатижей.

Вторую сторону поперечного профиля нужно предварительно подготовить. На фото вы видите, какую конструкцию при помощи ножниц по металлу нужно вырезать. Это не сложно. Сначала делаются разрезы вдоль профиля. Получившейся «ЯЗЫК» загибается и именно его прикручивают к ровной стороне вертикальной стойки. Потом бортики обрезаются.

Все крепления производятся саморезами металл-металл длиной 9 мм или просекателем.

Есть еще один способ крепления поперечных профилей. Поперечины надрезать, как на рисунке и вставить в стойки.

После выполнения всех вышеописанных работ можно считать, что установка каркаса из профилей для перегородки из гипсокартона завершена. По окончании работ не забудьте проверить их качество. Каркас не должен качаться и даже немного шевелиться. Вертикальные стойки дверного проема должны быть строго вертикальны.

Подведем итог установки каркаса из профилей

Каркас для перегородки из гипсокартона готов. Он жестко прикреплен к полу и стенам. Дверной проем имеет одинаковую ширину по всей высоте. Ширина проема равна ширине двери с коробкой плюс 3-4 см, для запенивания.

Остается проложить электропроводку внутри перегородки в гофре, зашить одну сторону перегородки листами гипсокартона, уложить звукоизолятор внутри перегородки, зашить вторую сторону гипсокартном. Затем провести малярные работы и установить дверь. После этого перегородку можно считать установленной.

Но об этом подробно в следующей статье.

Специально для сайта:

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ - гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ - влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО - огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина - 1200 мм, а длина - 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО - гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш - 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм - 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС - профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины - «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН - профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП - потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП - потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ - профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА - профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора - рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент - подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы - лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон - разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту - одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим - 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

В этой статье нам предстоит разобраться, из какого профиля сделать перегородку из гипсокартона и как правильно собрать ее. Кроме того, мы ознакомимся с технологией шпаклевания гипсокартонных стен. Приступим.

Монтаж каркаса гипсокартонной перегородки.

Что предлагается рынком

Вначале давайте выясним, из чего, собственно, нам предстоит выбирать. В продаже мы можем встретить следующие профили:

• Потолочный (60х27 мм);
• Потолочный направляющий (28х27);
• Стоечный (боковые стенки высотой 50 мм, нижняя - шириной от 50 до 100 мм в зависимости от требований к жесткости конструкции);
• Направляющий (40х50-100 мм);
• Гибкий арочный;

Каркас арки из гибкого профиля.

Методом исключения

Последние два можно сразу отбросить: первый из них предназначен для сборки криволинейных каркасов, второй - для усиления штукатурных углов.

Усиление наружного угла перфорированным угловым профилем.

Потолочный и потолочный направляющий вполне предсказуемо применяются для сборки обрешетки подвесных потолков. С таким же успехом, впрочем, они могут применяться для выравнивания капитальных стен со значительным размером неровностей; в этом случае потолочный профиль крепится к ней посредством прямых подвесов.

Обрешетка для выравнивания стены из потолочного профиля.

Подходят ли эти профиля для перегородок?

Нет. Им катастрофически не хватает жесткости: собранная на каркасе из потолочного CD или потолочного направляющего UD стена деформируется даже при незначительной боковой нагрузке.

Что в сухом остатке?

Правильно, всего две разновидности:

Стоечный профиль. Загнутые края обеспечивают его максимальную жесткость при минимальном весе.

Направляющий профиль шириной 50 мм.

Первый, как и следует из названия, используется в роли вертикальных стоек каркаса, второй обеспечивает крепление стоек к капитальным конструкциям здания - смежным стенам, потолку и полу.

Толщина и жесткость

Мы выяснили, какие профиля нужны для сборки каркаса. Но они имеют различную толщину. Отсюда - следующий вопрос: какую ширину нижней стенки должен иметь ?

Здесь действует три фактора:

• Уже упомянутые мной требования к жесткости. В помещениях с высокой проходимостью (общественных зданиях, прихожих, кухнях) лучше использовать профиль шириной 75 или даже 100 мм, а при строительстве стен, не испытывающих серьезных нагрузок в процессе эксплуатации, вполне достаточно 50 мм;

Когда нужна прочность: толщина каркаса - 100 мм.

• Необходимость разместить в перегородке коммуникации - водопровод, вентиляционные каналы и канализацию. Для канализационной трубы номинальным сечением 50 мм нужен каркас толщиной не менее 75 мм;

Водопровод и канализация разведены внутри каркаса перегородки.

• Наконец, не менее важны требования к шумоизоляции.

Детская комната предъявляет особые требования к шумоизоляции.

Лазейки

Что делать, если по какой-то причине (например, из-за особенностей планировки или недостатка полезной площади) вы не хотите использовать профиль для гипсокартона для перегородки шириной более 50 мм?

С шумоизоляцией по понятным причинам ничего не поделать: тонкая стена всегда будет проводить звук лучше толстой. Коммуникации значительного сечения тоже не влезут в узкий каркас, а вот жесткость и прочность стены можно увеличить и без серьезного увеличения ее толщины.

• Стоечный профиль размером 50х50 может быть усилен деревянными закладными. Брусок того же сечения вкладывается в стойки и многократно увеличивает их способность противостоять горизонтальной нагрузке;

Стойки усилены вложенными в них брусками.

• Того же эффекта можно добиться, сложив стоечный профиль для гипсокартона для перегородок попарно. Вы можете вложить стойки друг в друга или просто установить их рядом, сшив саморезами по металлу или оставив между ними зазор. Жесткость конструкции увеличится во всех случаях;

Проем усилен дополнительной стойкой.

• Сделать каркас более жестким можно, уменьшив шаг между стойками. Штатно он равен 60 сантиметрам, но может быть сокращен до 40 или даже 30 см. Главное - чтобы ширина листа гипсокартона оставалась кратной этому шагу, и чтобы шов между листами приходился точно на середину стойки;
• Наконец, прочность стены увеличится при ее обшивке ГКЛ в два слоя с каждой стороны.

Двухслойная обшивка всегда выполняется с перекрытием швов между листами.

Проект «стена»

Расчет

Мы выяснили, какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона, но до сих пор не знаем, сколько его нужно покупать.

Инструкция по расчету количества профиля предельно проста:

• Суммарная длина направляющего профиля должна быть равна периметру перегородки без запаса на прирезку. Направляющие можно соединять по длине без каких-либо ограничений;
• Высота стоек должна быть не менее высоты помещения (она может быть равна 3 или 4 метрам);

В теории длина стоек может достигать 6 метров. На практике я ни разу не видел профиля ПС длиннее 4-х.

• Количество стоек рассчитывается исходя из протяженности перегородки и шага между ними с округлением до целого значения в большую сторону. Для стены длиной 4 метра, к примеру, оно равно 400/60-1=6.

Стандартный шаг между стойками каркаса - 0,6 метра.

Задача несколько усложнится, если в стене предполагается наличие дверного проема, полок или световых окон. Любой проем обвязывается стоечным профилем по вертикали и стоечным или направляющим по горизонтали.

Этап 1: разметка

Что и как размечать перед началом сооружения каркаса?

Нам нужно прочертить на полу, потолке и смежных стенах линию оси каркаса, а затем разметить положение стоек. Для этого потребуются:

• Один из подготовленных к сборке каркаса профилей на роль линейки;
• Отвес;

На фото - строительный отвес.

Я выполняю разметку в следующем порядке:

• Прочерчиваю линию на полу;
• С помощью отвеса по точкам переношу ее на потолок;
• Замыкаю контур линиями на стенах, соединяющими разметку вверху и внизу;
• Размечаю на полу положение стоек;
• Переношу их отвесом на потолок.

С помощью отвеса положение стоек переносится на потолок.

Разметка положения стоек должна быть сделана так, чтобы остаться видимой после обшивки каркаса. Метки помогут вам найти стойки при креплении ГКЛ.

Этап 2: сборка каркаса

Как своими руками соорудить каркас перегородки?

Проще простого:

• Закрепите направляющие к полу, потолку и стенам дюбель-шурупами с шагом около полуметра;

В деревянном доме для крепления направляющих можно использовать обычные саморезы длиной от 45 мм.

• Подрежьте по длине и выставьте по меткам все стойки;

Резать профиль нужно ножницами по металлу. Абразивная резка болгаркой нежелательна: при этом в области реза выгорает цинк, оставляя сталь беззащитной перед ржавчиной.

• Прикрутите каждую стойку к направляющей с обеих сторон саморезами по металлу длиной 9 мм.

Для сборки каркаса вам понадобится шуруповерт. Вкрутить отверткой саморез в стальной профиль почти невозможно.

При установке в перегородку дверного или оконного блока его монтаж выполняется на стадии сборки каркаса. Блок ставится вплотную к вертикальной стойке и крепится к ней вкрученными со стороны профиля саморезами. Дополнительную фиксацию можно обеспечить полоской пены или герметика.

Затем с противоположной стороны тем же способом крепится вторая стойка, после чего стойки соединяются между собой горизонтальной перемычкой. Не забудьте расклинить дверное полотно в коробке щепками или обрезками фанеры.

Обвязка дверного блока профилем.

Особый случай

Если вам нужно обеспечить максимально качество шумоизоляции, каркас собирается иначе:

• Направляющие крепятся в два ряда с минимальным зазором между ними;
• Стойки в двух рядах устанавливаются так, чтобы они нигде не соприкасались друг с другом.

Зачем нужна столь сложная и относительно дорогостоящая схема? Дело в том, что два независимых каркаса позволяют выполнить акустическую развязку сторон перегородки, полностью исключив передачу акустических колебаний с одной стороны на другую.

Шумоизоляцию дополняет еще пара мер:

• Под направляющий профиль прокладывается пористая демпферная лента;
• Перегородка заполняется шумопоглощающим материалом (как правило, проклеенными плитами минваты шириной 600 мм).

Устройство шумоизолирующей перегородки: 1, 5-ГКЛ, 2 - направляющие; 3- стойки; 4 - саморезы по гипсокартону, 6 - дюбель-шурупы, 7 - пол, 8 - минвата.

Этап 3: обшивка и шпатлевание

ГКЛ крепится ко всем профилям (и стоечным, и направляющим) с шагом не более 20 сантиметров. Крепеж - фосфатированные саморезы по ГКЛ, инструмент - шуруповерт.

Для влажных помещений (ванны, туалета, совмещенного санузла) используйте влагостойкий гипсокартон. Его легко узнать по зеленой лицевой стороне листа.

Шляпка топится примерно на 1 мм ниже поверхности листа, при этом точки крепления не должны быть ближе 2 см от кромки. Цена несоблюдения этого несложного правила -выкрошенные края листа.

Шпатлевание выполняется в два приема:

• Вначале шов заполняется через ячейки наклеенной вдоль него серпянки -армирующего материала на основе стекловолокна;
• Затем армирование накрывается вторым проходом с помощью широкого шпателя.

Перегородка после шпаклевания швов и крепежа.

Под покраску и наклейку обоев стена последовательно шлифуется (ручной теркой или шлифмашинкой) и грунтуется проникающим грунтом.

Заключение

Из статьи вы узнали, что монтаж перегородок из ГКЛ не представляет никаких сложностей даже для новичка. Узнать больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

obustroeno.com

Выбираем правильно профиль для перегородок из гипсокартона

Сегодня мы постараемся выдать вам самые дельные советы, чтобы профиль для перегородки из ГКЛ, которую вы строите своими руками, был надежным и прочным, и конструкция смогла прослужить долго.

Какой профиль использовать?

Для того чтобы определить, какие профили нужны для возведения перегородки своими руками, в первую очередь, необходимо ориентироваться в их видах, только тогда вы сможете выбрать подходящий. Как показывает практика, все сводится к одному, что перегородка из ГКЛ строится с помощью двух видов профиля – направляющий и стоечный. Однако бывают перегородочные конструкции, включающие в себя элементы нестандартной формы (округлые выступы, ниши, дверные проемы или колонны).

Чтобы при возведении любой конструкции полностью владеть ситуацией и самостоятельно уметь собрать любую гипсокартонную перегородку своими руками, стоит более подробно узнать о видах профилей.

Направляющий профиль

Имеет маркировку ud. Основным назначением данной разновидности является создание плоскости будущей поверхности. Направляющий профиль устанавливается строго по периметру будущей конструкции и служит основой для формирования каркаса.

Стандартные размеры направляющего профиля:

• Длина – 3000 мм;
• Ширина – 25 мм.

Толщина металла, из которого изготавливается направляющий профиль является основным критерием надежности будущего каркаса.

Чем толще сталь – тем больше возможностей у профиля.

Направляющий профиль с маркировкой uw используется для того чтобы задать направление будущей плоскости. Размеры разновидности – стандартные для направляющего профиля.

Несущий профиль

Маркировка вида – cd. Применяется для окончательного формирования каркаса перегородки и возлагает на себя основную нагрузку: при обшивке каркаса материалом именно на него крепятся плиты ГКЛ.

Стандартные размеры несущего профиля:

• Длина – 3000 или 4000 мм;
• Ширина – 60 мм;
• Толщина – 25 мм.

Чем тоньше металл несущего профиля, тем больше его понадобится для каркаса будущей перегородки.

Арочный профиль

При возведении конструкций с округлыми элементами, начинающему домашнему мастеру без него обойтись сложно. Именно арочный профиль способствует приданию конструкции фигурных изгибов. За счет множества надрезов, данный тип профиля несколько слабее других разновидностей.

Стандартные размеры арочного профиля:

• Длина – 3000 мм;
• Ширина – 60 мм.

Обладая опытом сборки гипсокартонных конструкций, можно сделать арочный профиль своим руками.

Стоечный профиль

Имеет маркировку cw, используется для усиления и упрочнения каркаса возводимой конструкции. Крепится с шагом 400 мм.

В отличие от профилей, предназначенных для обшивки потолка, стен и других плоскостей, профили для создания перегородок своими руками имеют немного большие размеры и, соответственно, другое назначение. Их производят в разном диапазоне габаритных размеров, которые были указаны выше, а их выбор обуславливается требованиями к будущей конструкции (защита от посторонних шумов, теплоизоляция, возможность прокладки коммуникаций и т.д.).

Как правило, для сборки большинства простейших гипсокартонных конструкций (перегородок, стен и потолка), достаточно двух видов профиля – cd и ud. Но, как показывает практика, также необходим и профиль арочный.

Как выбрать

Здесь задача немного сложнее, так как на рынке сейчас очень много различных профилей и маркировок. Еще более сложной задачей становится выбор качества. Мы постараемся помочь вам определить именно прочный и надежный профиль, от хорошего производителя и выполненный из соответствующих материалов.

Для возведения гипсокартонной перегородки своими руками важно правильно выбрать несущие элементы будущей конструкции.

Покрытие профиля

Итак, начнем мы с покрытия профиля, которое производится из цинка. Оно непосредственно влияет на все показатели профиля. В качественном продукте содержание цинка выше 99%, но сейчас можно нередко встретить профиль с содержанием цинка даже не более 30%. Это означает, что такой материал для строительства не подходит, так как он некачественно защищен. Кроме того, что профиль легко поддастся коррозии и ржавчине, так он еще может и обрушиться через некоторое время, и вся конструкция, основанная на нем, просто завалится. Использовать такой профиль во влажных помещениях еще более опасно. Мы же рекомендуем вообще воздержаться от его покупки.

Читайте также: Монтаж гипсокартонных перегородок собственными силами

Далее, о следующей уловке производителей и продавцов, которую желательно обходить стороной - окрашенный профиль. Не нужно покупать такой профиль, как бы вас не уверяли, что краска нанесена на основание материала для дополнительной защиты. В большинстве случаев это сделано только ради того, чтобы скрыть заводской брак. Поверьте, данная покраска профиля ничего более не значит, тем более, большинство краски легко осыпается во время монтажа.

Толщина материала

Обратите внимание и на толщину профиля, которая должна быть не менее 0,5 мм. Такая толщина обеспечит неплохую прочность, но только для простой конструкции. Если же необходим каркас более сложный, стоит задуматься над данным показателем.

Перфорация металлопрофиля

Перфорированная накатка - еще один шаг к понижению качества. Именно таким методом многие производители пытаются скрыть реальную толщину профиля и хорошо экономят на материале. Мы же, приобретая подобный профиль, даже не задумываемся об этом, и покупаем вообще не то, что нам необходимо.

Читайте также: Варианты дизайна перегородок из гипсокартона

Критерии выбора

Вокруг столько недостатков, что это очень настораживает, поэтому и возникает вопрос: так как же определить качественный профиль для перегородки из гипсокартона?

Сожмите профиль рукой, крепко, не жалея. Хорошему профилю от такого давления ничего не случится. Некачественный же профиль сразу почувствуется в руке своей хлипкостью. Кстати, чем жестче профиль при сжатии его рукой, тем он качественнее, и тем более долго прослужит конструкция из гипсокартона на его основе.

Прочность и, соответственно, долговечность обеспечивают профилю и ребра. Если они достаточно ярко выражены и располагаются по всей длине изделия, то такой профиль отличается высокой прочностью и легко выдержит на себе большой вес даже массивной перегородки.

Можно также выяснить и насколько качественное покрытие у профиля. Хорошее изделие на солнце будет блестеть, менее же качественное - отдавать мутью и неоднородностью. Советуем воздержаться от покупки такого профиля.

Установка профиля для гипсокартона своими руками (видео)

Внимание, только СЕГОДНЯ!

tvoyprorab.com

Профиль для перегородки из гипсокартона

• 1 Номенклатура профильных систем
  • 1.1 Главные элементы обрешетки
  • 1.2 Дополнительные элементы обрешетки
• 2 Внедрение железных деталей для монтажа перегородки
  • 2.1 Инструменты для обработки профиля
  • 2.2 Собираем основание гипсокартонной фальш-стены

В современном дизайне довольно пользующимся популярностью элементом являются фальш-стены, обшитые гипроком. Для возведения каркаса таких стенок, т.е. вертикальных стоек и обрешетки под обшивку применяется особый профиль для перегородок для гипсокартона.

Выбор подходящего профиля является очень принципиальным, вот поэтому наша статья вполне посвящена технологии работы с этим элементом гипсокартонных конструкций.

Номенклатура профильных систем

Главные элементы обрешетки

Каркас и обрешетка для перегородок с ГКЛ-обшивкой устанавливаются из железных панелей особенной формы. Сырьем для производства этих деталей являются полосы покрытой цинком стали, которым методом прохладной прокатки придается определенная конфигурация. Толщина металла и конфигурация самой каркасной панели находится в зависимости от типа изделия.

Все профили для перегородок из гипсокартона делятся на главные и дополнительные. К главным относятся:

Направляющие (ПН) – инсталлируются на полу и на потолке помещения, в редчайших случаях также устанавливаются на стенки. Основная функция этой детали – обеспечить надежное соединение перегородки с несущими элементами помещения, поэтому третировать выбором высококачественного направляющего профиля не следует. (см. также статью Шумоизоляция гипсокартонных перегородок – легенды и действительность)

К более ходовым размерам ПН относят:

• 50 х 40 мм.
• 65 х 40 мм.
• 75 х 40 мм.
• 100 х 40 мм.

Выпускается в панелях длиной по 3000 мм, в большинстве случаев снабжается особыми крепежными отверстиями через каждые 200 – 4000 мм.

Стоечные (ПС) - инсталлируются в направляющие под углом 900, формируя так именуемый «стоечный узел». Обеспечивают вертикальную твердость перегородки и устойчивость ее к деформациям.

Более ходовые размеры:

• 50 х 50 мм.
• 65 х 50 мм.
• 75 х 50 мм.
• 100 х 50 мм.

И стоечные, и направляющие элементы могут быть сделаны из металла разной толщины (от 0,38 до 0, 45 мм). Чем больше габариты профиля, тем толще металл употребляется, и тем выше механические свойства изделия.

Направьте внимание! Обычно, в линейках металлоконструкций от 1-го производителя стоечные профили выпускаются ан 0,5-1 мм уже, чем надлежащие им направляющие.

Это позволяет сформировывать стоечный узел без деформации направляющих.

Некие модели из этой линейки выпускаются со особыми технологическими отверстиями, созданными для прокладки коммуникаций снутри перегородки (на фото). Это очень комфортно, так как внедрение таких отверстий понижает риск повреждения изоляционной оболочки кабелей. (см. также статью Установка гипсокартонных перегородок– разработка, перевернувшая наше представление)

Дополнительные элементы обрешетки

Не считая стоечных и направляющих деталей для возведения каркаса под гипсокартонную перегородку не обойтись без разных дополнительных частей.

К ним относятся:

• Потолочные профили (ПП). В большинстве случаев эти детали употребляются для формирования плоскостей навесных потолков, но при постройке межкомнатных гипрочных перегородок ПП применяется для формирования арочных частей дверных просветов, также - для соединения вертикальных стоек.
• Угловые затратные элементы - представляют собой перфорированные уголки из узкого покрытого цинком металла. Употребляются для отделки соединений плит ГКЛ под 900 с целью защиты от повреждений при замазке, отделке и предстоящей эксплуатации. В большинстве случаев используются при обустройстве дверных просветов в перегородках.

Не считая профилей как таких для производства перегородок своими руками могут потребоваться и другие железные элементы. Они могут быть сделаны без помощи других из железных полос либо обрезков каркаса, но идеальнее всего получать эти детали у такого же производителя, что и сами профили. Так мы можем быть убеждены, что их геометрия и механические свойства соответствуют друг дружке.

К таковой дополнительной комплектации относят:

• Подвесы пластинчатые. Используются для закрепления частей каркасов на стенках, также для фиксации их к потолку. Перегородки из профиля для гипсокартона изредка требуют использования подвесов, но все таки в ряде всевозможных случаев эта универсальная деталь может быть полезной.
• Соединители. Употребляются тогда, когда нужно состыковать и накрепко закрепить две панели. Хоть, стоимость таких соединителей невысока, многие мастера предпочитают обходиться без их, стыкуя железные детали впрямую. Но все таки для увеличения прочности каркаса лучше использовать особые комплектующие.

Все эти детали позволяют сделать основание перегородки меж помещениями, при этом сделать его довольно крепким и надежным. Дальше мы поведаем о том, как нужно использовать перегородочный профиль для гипсокартона.

Внедрение железных деталей для монтажа перегородки

Инструменты для обработки профиля

Один из основных плюсов, которыми обладает фактически неважно какая перегородка из профиля для гипсокартона - это ее технологичность и простота монтажа.

Для работы с металлическими панелями нам будут необходимы такие инструменты:

• Пила по металлу - самый удачный инструмент для подгонки панелей под подходящий нам размер. Идеальнее всего для этой цели подходят дисковые пилы с отрезными полотнами либо же сабельные модели.

Направьте внимание! Внедрение «болгарки» со шлифовальным диском не нужно, так как в зоне высочайшего нагрева элемент утрачивает противокоррозионные свойства, и при высочайшей влажности в помещении обрешетка может начать заржавевать.

• Ножницы для работ по металлу. Используются в большинстве случаев для надрезов бортиков профиля при формировании стоечного узла, также – при гибке арочных частей.
• Пробойник – хорошая кандидатура дрели, так как сверлить довольно узкий металл профиля достаточно неловко. Пробойники используются для проделывания отверстий в стенах железных частей.

• Клещи (скреппрофиль) – используются для соединения частей каркаса без использования шурупов и других крепежных частей. По механизму работы этот инструмент идентичен с пробойником, но при пробитии две детали соединяются по принципу заклепок.
• Дрель либо перфоратор. Употребляется для того чтоб закрепить части каркаса на стенках, потолке и полу. В помещениях с бетонными основаниями спецы советуют использовать сверла и буры с победитовыми наконечниками.
• Шуруповерт – инструмент, работа с которым будет занимать 80: вашего времени. Применяется для соединения всех частей каркаса меж собой при помощи особых шурупов (3,9 х 25 мм).

Не считая того, нам непременно пригодится ручной инструмент (молотки, отвертки и т.д.), также рулетка, мерный шнур и уровень. (см. также статью Гипсокартонная перегородка с дверцей: особенности монтажа)

Собираем основание гипсокартонной фальш-стены

Итак, материалы и инструменты у нас готовы, означает, пора приступать к работе.

Тут приведена аннотация, описывающая главные шаги процесса возведения короба фальш-стены:

• От панелей ПН избранной ширины при помощи пилы по металлу отрезаем части подходящей нам длины. При всем этом не забываем о том, что в напольной части каркаса будет разрыв в области дверного проема.

• Уложив панели на пол, при помощи перфоратора проделываем крепежные отверстия с шагом в 40-60 см. В отверстия вставляем гильзы дюбелей, после этого – крепим панели к полу, затягивая стопорные винты шуруповертом.
• Ту же самую операцию проделываем с потолочной частью.
• Стоечные профили, отрезанные в согласовании с высотой помещения, вставляем в направляющие.
• Соединяем стоечные узлы при помощи шурупов (4 шурупа на каждое соединение) либо скреппрофиля. Тщательно процесс соединения показан на видео.
• Формируем из стоечных деталей каркас будущей стенки, установив две панели по бокам дверного проема.
• В высшей части двери соединяем боковые стойки горизонтальной перемычкой (более маленький отрезок ПС).

Совет! Чтоб дверной просвет был более жестким, в вертикальные части каркаса устанавливаем закладные из древесного бруса.

• Используя технологические отверстия, прокладываем провода, оставляя свободными участки кабеля для подключения розеток и выключателей.

На этом все работы с железным профилем для фальш-стены окончены. Нам остается обшить построенный каркас гипроком, зашпатлевать соединения меж панелями и места крепления, поле чего – приступить к финальной отделке.

Мы возлагаем надежды, что в данной статье вы отыщите себе ответ на вопросы, какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона, и как из этого профиля собрать надежный каркас для фальш-стены. Так что если вы пристально изучите все советы, то с работой по строительству перегородки вы точно справитесь!

www.cel-remonta.ru

Профиль для перегородки из гипсокартона

В процессе ремонтных работ у владельцев недвижимости нередко возникает вопрос о том, какой профиль для перегородки из гипсокартона выбрать. Этот фактор очень важен и требует внимания. Ведь от того, каков будет каркас, напрямую зависит прочность и долговечность всей конструкции.

К сожалению, сегодня далеко не каждый может позволить себе приобретение просторного жилья, но большинство из нас всё же стремится создать максимальный уют и комфорт в том, что имеет. Найдётся ли выход из ситуации, когда количества комнат в квартире не хватает для полного удовлетворения потребностей всех членов семьи? Как быть в случае, если одно помещение приходится использовать как гостиную, кабинет и спальню? Несмотря на сложность вопроса, ответ довольно прост - любое жилое пространство можно своими руками разбить на функциональные зоны, разделив каркасными перегородками, обшитыми гипсокартоном, и установив дверь.

Анатомия конструкции из гипсокартона

Несмотря на особенности интерьера, ваш дизайнерский замысел, а также место расположения и размер перегородок из гипсокартона, все эти конструкции, как правило, имеют стандартное строение. Их основой является жёсткий металлический каркас из оцинкованного профиля, который может быть усилен деревянным брусом в точке установки дверного проёма. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств обрешётка заполняется специальным изолятором, выбор которого зависит от особенностей помещения и требований, предъявляемых к конструкции. Смонтированный и утеплённый каркас обшивается с обеих сторон листами гипсокартона (ГКЛ) – надёжным, экологически чистым и простым в монтаже материалом, полностью готовым к любому виду финишной отделки.

Каркас из профиля заполняется утеплителем и обшивается листами ГКЛ

Область применения

Каркасные перегородки, обшитые ГКЛ, применяют для разделения или зонирования пространства в помещениях различной планировки и назначения. Эти конструкции монтируют в производственных и офисных зданиях, жилых домах и квартирах, гаражах и хозяйственных постройках. Многообразие видов гипсокартона позволяет устанавливать перегородки в помещениях с повышенной влажностью и особыми требованиями к пожарной безопасности.

Преимущества

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ:

• Свойства материалов. Прочный металлический профиль позволяет монтировать лёгкие каркасы перегородок любых форм и размеров, не создающие дополнительной нагрузки на несущие перекрытия. Материал устойчив к воздействию влаги, покрытие методом оцинковки предотвращает окисление и образование ржавчины. Гипсокартон является экологически чистым материалом, специально обработанным для повышения огнезащитных и влагостойких свойств. Он прост в монтаже, прочен и долговечен, а его комбинация с каменной ватой, пенопластом или пробковой плитой усиливает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. ГКЛ отличается идеально ровной поверхностью, которая имеет неограниченные возможности для декоративной отделки.
• Быстрая и простая установка. Гипсокартонные перегородки легки в монтаже - их создание по силам даже начинающему, «неискушённому» в строительных работах домашнему мастеру. Отметим, что одним из плюсов этих конструкций является возможность смены места их расположения - изделие легко разбирается и монтируется заново.
• Прокладка коммуникаций. Возможность прокладки электропроводки, трубопроводов водоснабжения или канализации внутри каркаса перегородки является ещё одним преимуществом этой конструкции.
• Минимум затрат. Все элементы, входящие в состав перегородки, обшитой ГКЛ, отличаются низкой стоимостью. При монтаже изделия не образуется груд строительного мусора и пыли, не превышается допустимый уровень шума и затрачивается минимум энергии.

Недостатки

Обязательно отметим и недостатки конструкции, которые нужно учитывать, принимая окончательное решение о её создании:

• Относительная хрупкость гипсокартона по сравнению с материалами для капитального строительства (кирпич, бетон, дерево). Этот параметр можно увеличить, только добавляя слои обшивки.
• Малая устойчивость ГКЛ к обильному воздействию влаги. Материал может разрушиться в результате протечки, «организованной» соседями, живущими сверху.
• Невозможность крепления на поверхности перегородки массивных полок или навесных шкафов. Конструкция способна удерживать вес до 70 кг на один погонный метр при условии крепления элементов на детали каркаса, а сам гипсокартон может выдержать не более 15 кг.

Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.

Подготовка к работе

Всё, на этом краткий «курс теории» закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчёт их количества.

Инструмент

Для установки перегородки нужно подготовить набор специального, но довольно распространённого и несложного инструмента:

• Рулетка, капроновый шнур, строительный уровень, отвес, карандаш - разметка расположения конструкции.
• УШМ («болгарка») или ножницы по металлу - нарезка полос профиля на элементы нужной длины.
• Лобзик (ножовка) с пилками для гипсокартона или строительный нож - нарезка листов обшивки по размеру.
• Ударная дрель или перфоратор - проделывание отверстий в несущих перекрытиях под дюбели для монтажа профиля ПН.
• Электрический (аккумуляторный) шуруповёрт - скрепление деталей каркаса и монтаж листов обшивки с помощью самонарезающих шурупов.

Для монтажа перегородки потребуется несложный строительный инструмент

Внимание! Для монтажа конструкции на верхних уровнях потребуется прочная лестница-стремянка. Работы с металлическим профилем и гипсокартоном подразумевают обязательное использование средств индивидуальной защиты - очков или маски, плотных перчаток, респиратора.

Материалы

При самостоятельном монтаже перегородки будут использованы следующие материалы:

1. Металлический профиль двух типов для монтажа каркаса:ПН – «направляющий» (англ. маркировка UW) – крепится к полу, потолку и несущим стенам с целью оформления контура конструкции. Также используется при создании дверного проёма.ПС – «стоечный» (англ. маркировка CW) – устанавливается вертикально для обеспечения жёсткости каркаса. Является несущим элементом обрешётки.
2. Гипсокартон для обшивки - закрывает каркас с обеих сторон.
3. Утеплитель - заполняет внутреннюю часть конструкции, повышая её тепло- и звукоизоляционные свойства.

1 - металлический профиль; 2 - материал для тепло- и звукоизоляции; 3 - гипсокартон

При выборе основных материалов для возведения перегородки нужно учитывать её индивидуальные параметры и требования, которым она должна соответствовать. Рассмотрим этот вопрос подробнее:

• Профиль. Стандартный монтаж межкомнатных каркасных конструкций подразумевает возможность использования материала с шириной основания 50, 75 или 100 мм. Выбор данного параметра зависит от высоты потолков помещения - чем они выше, тем шире должен быть профиль и толще сама перегородка.
• Гипсокартон. Существует несколько типов материала для обшивки каркаса, выбор здесь зависит только от особенностей помещения. К примеру: при монтаже перегородки в ванной нужно применять ГКЛВ - влагостойкий вид гипсокартона, а создание изогнутых и фигурных конструкций потребует использования более тонких листов.
• Материал для изоляции. Выбирается исходя из требований к перегородке и особенностей помещения - при разделении комнаты на рабочий кабинет и детскую потребуется хороший звукоизолятор (пробковая плита или плотный пенопласт), а для выделения зоны прихожей пригодится базальтовая вата, отлично хранящая тепло.

Кроме основных элементов конструкции для её создания потребуются:

• Дюбель-гвозди (6х40 или 6х60 мм) – монтаж профиля к перекрытиям.
• Самонарезающие шурупы по металлу (LB 9 или LB 11) – скрепление элементов каркаса.
• Самонарезающие прокалывающие шурупы для гипсокартона (MN 25 или MN 30) – монтаж обшивки.
• Уплотнительная (демпферная) лента - прокладка между направляющим профилем и основными перекрытиями.
• Угловой профиль (ПУ) - усиление стыка листов обшивки на углах дверного проёма.

Вся конструкция будет монтироваться с помощью крепежа трёх видов

Совет мастера: Закупая всё необходимое, заодно приобретите материалы для заделки стыков между листами и маскировки зон вкручивания шляпок саморезов на поверхности обшивки - армирующую ленту-серпянку, грунтовку для ГКЛ, финишную шпаклёвку.

Замеры + таблица расчёта расходников

Чтобы избежать лишних финансовых затрат и исключить потребность в дополнительной закупке материала, следует грамотно рассчитать его необходимое количество. Никакой сложности в этом мероприятии нет - нужно замерить высоту и длину предполагаемой конструкции и определить её основные параметры (ширину профиля и количество слоёв обшивки). Рассмотрим расчёт материала, взяв в качестве примера перегородку длиной 5 и высотой 3 метра с дверным проёмом шириной 0,8 и высотой 2,1 метр, с каркасом из профиля шириной 75 мм и однослойной обшивкой листами ГКЛ.

• Направляющий профиль (UW). Рассчитываем периметр нашей конструкции (5 м+3 м)*2=16 м. Вычитаем из этого значения ширину дверного проёма (0,8) и получаем 15,2 м. Известно, что высота перегородки составляет 3 м, следовательно, нам точно потребуются две трёхметровых полосы, которые мы закрепим целиком, вертикально к несущим стенам. Остаток длины 9,2 м закроем тремя четырёхметровыми полосами профиля (12 м), а излишки (2,8 м) пригодятся для усиления каркаса в месте установки двери и монтажа перемычек между стойками.

  Чёрным цветом обозначен профиль UW, оформляющий контур конструкции

• Стоечный профиль (CW). Учитывая стандартную ширину листа ГКЛ (1,2 м), вертикальные стойки каркаса нужно монтировать с шагом не более 0,6 м, чтобы стыки плит соединялись на одном профиле, а ещё один элемент находился в середине листа.

  Стойки каркаса должны монтироваться на расстоянии не более 600 мм друг от друга

• Зная длину перегородки, мы сможем рассчитать количество стоек, разделив 5 м на 0,6 и получив в итоге 8 полос длиной 3 метра (показатель определён в соответствии с высотой конструкции).

  Серым цветом отмечены вертикальные стойки каркаса перегородки из профиля CW

• Профиль для дверного проёма. В месте установки двери нам придётся сместить одну стойку, усилив её полосой направляющего профиля, это же конструктивное решение будет применяться и с другой стороны проёма. Таким образом, нам потребуется ещё один трёхметровый стоечный профиль (CW) и две направляющих полосы (UW), той же длины. Для оформления верхней части дверного проёма будет использован отрезок направляющего профиля длиной 1,0 м.

  Зелёным цветом выделены две несущие усиленные стойки, синим - перемычка (верхняя балка) дверного проёма

• Профиль для перемычек между стойками. Чтобы повысить прочность каркаса, между стойками устанавливают горизонтальные перемычки из направляющего профиля на высоте 1,5 м. Для этого потребуется ещё одна полоса UW длиной 3 м и те излишки, что остались при расчёте контура перегородки.

  Синим цветом отмечены перемычки из профиля UW, повышающие общую жёсткость конструкции

• Гипсокартон. В качестве материала для обшивки используем листы (плиты) ГКЛ длиной 3000, шириной 1200 и толщиной 12,5 мм. Чтобы закрыть одну сторону каркаса, нам потребуется пять листов, два из которых будут использованы целиком, а остальные три придётся подрезать по размеру. Расчёт гипсокартона для второй стороны перегородки выполняем так, чтобы стыки листов не пересекались, а были смещены на половину листа. Сюда также нужно пять плит - две полных и три подрезанных.

  С одной стороны каркаса листы обшивки будут расположены таким образом

  Вторая сторона каркаса должна быть закрыта со смещением листов на одну стойку или 600 мм

Совет мастера: Двухсторонний монтаж листов ГКЛ со смещением стыков увеличит жёсткость конструкции, значительно снизив возможность деформации и уменьшив вероятность возникновения трещин на поверхности материала. Если нужна более прочная перегородка - используйте два слоя гипсокартона при её обшивке.

Подводя итог расчётов, можно сделать вывод, что для создания перегородки из гипсокартона 5х3 м с дверным проёмом нам потребуется:

• направляющий профиль (UW–75) 3 метра - 5 полос;
• направляющий профиль (UW–75) 4 метра - 3 полосы;
• стоечный профиль (CW–75) 3 метра - 9 полос;
• гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

Количество метизов (элементов крепежа) рассчитывается исходя из шага их монтажа. Максимальное расстояние между дюбелями, крепящими направляющий профиль к перекрытиям, не должно превышать 500 мм, а самонарезающие шурупы для гипсокартона монтируют через каждые 250–300 мм.

Инженеры немецкой компании KNAUF - мирового лидера в производстве материалов и технологий для каркасного строительства - подготовили таблицу, которая поможет нам при выполнении расчётов.

* Отметим, что количество углового профиля (ПУ) зависит от размеров дверного проёма и с площадью конструкции не связано.

Внимание! Чтобы упростить расчёты при строительстве перегородки из гипсокартона, можно использовать специальный онлайн-калькулятор, который показывает примерный расход основного материала и всех остальных комплектующих.

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Итак, все важные этапы подготовки к работе закончены, запасёмся терпением, заручимся поддержкой близких, получим одобрение соседей и приступим к монтажу конструкции.

Совет мастера: Любые строительные работы с применением гипсокартона должны проводиться при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкций лучше выполнять до финишной отделки полов и малярных работ. Перед мероприятиями по созданию перегородки следует выровнять поверхность основных перекрытий, заделав выбоины, швы и трещины шпаклёвкой.

Планировка и разметка

Перед тем как приступить к монтажу конструкции, определим место её установки и составим схематический план, согласно которому будет выполняться разметка. Этот этап работы заключается в следующем:

Внимание! Следует помнить, что нанесённая нами черта является отметкой для крепления направляющего профиля. Чтобы определить точную границу самой конструкции, сюда нужно добавить толщину плит гипсокартона и слоя его финишной отделки.

Монтаж обрешётки

Закончив с разметкой, тщательно проверим правильность её нанесения и приступим к изготовлению металлического каркаса нашей перегородки:

1. УШМ («болгаркой») или ножницами по металлу нарежем куски направляющего профиля UW нужной длины. На тыльную сторону заготовок наклеим уплотнительную демпферную ленту, смягчающую звуковые колебания и вибрации, которые будут передаваться конструкции от основных перекрытий.

   Уплотнительная демпферная лента защитит конструкцию от звуковых колебаний и вибрации

2. Закрепим полосы по линии горизонтальной разметки, просверливая перфоратором отверстия для дюбель-гвоздей (с шагом не более 400–500 мм) и забивая крепёжные элементы молотком. Опытные мастера советуют начинать с верхней направляющей, расположенной на потолке, так как от неё будет проще «прострелить» отвесом правильность монтажа напольного профиля.

   Просверливаем отверстия для дюбель-гвоздей перфоратором и забиваем крепёж молотком

3. Установим вертикальные направляющие, закрепляя их к несущим стенам (с тем же шагом) по линии разметки и контролируя правильность монтажа с помощью строительного уровня. Отметим, что крепёж металлического профиля к кирпичным стенам с толстым слоем штукатурки потребует использования более длинных дюбель-гвоздей (6х60 или 8х60).

   Монтируя направляющие к несущим стенам, проверяем вертикаль с помощью строительного уровня

4. Сформируем дверной проём, установив в отмеченном месте стойки из усиленного профиля. Замерим расстояние между нижней и верхней деталью контура каркаса, обязательно вычтем из этого значения 10 мм и отрежем две полосы профиля CW данного размера. Есть несколько вариантов усиления деталей - можно вставить направляющий профиль в стоечный и закрепить с обеих сторон самонарезающими шурупами по металлу (через каждые 150–200 мм) или же укрепить полосу CW сухим деревянным брусом, подобрав его по размеру, вставив внутрь и также скрепив саморезами.

   Стоечный профиль вставим в направляющий и скрепим конструкцию саморезами по металлу

5. Установим усиленную стойку в напольную направляющую каркаса, заведём верх полосы в потолочную (здесь и пригодится зазор 10 мм), проверим строгую вертикаль элемента уровнем и закрепим деталь саморезами по металлу. Смонтируем вторую стойку аналогичным способом.

   При монтаже стойки сначала устанавливаем её в нижнюю направляющую, потом аккуратно заводим в верхнюю

6. Выставим стойки из профиля CW с шагом 600 мм, начиная отсчёт от любой из несущих стен. Процесс монтажа этих элементов полностью совпадает с установкой усиленных стоек - детали нарезаем полосами на 10 мм меньше расстояния между направляющими, вертикальность проверяем уровнем, крепёж выполняем саморезами по металлу. Отметим, что размер шага 600 мм должен приходиться на середину стоечного профиля, так как именно в этой точке будут стыковаться листы обшивки, имеющие стандартную ширину 1200 мм.

   Стоечный профиль крепится к направляющим саморезами по металлу

7. Смонтируем горизонтальную перемычку (верхнюю балку) дверного проёма. Отрежем от полосы направляющего профиля кусок длиной на 200 мм больше расстояния между усиленными стойками. С каждого края детали отмерим по 100 мм и прорежем боковые части перпендикулярно основанию, оставив его целым. Аккуратно загнём эти отрезки внутрь и получим полосу профиля нужного размера с глухими торцами.

   Внутрь верхней балки проёма можно вставить деревянный брус, дополнительно усиливающий конструкцию

8. Установим перемычку между стойками проёма в нужном месте (учтём высоту дверного блока, а также возможность дальнейшего монтажа финишного напольного покрытия), проверим горизонталь строительным уровнем и закрепим деталь самонарезающими шурупами по металлу. Этот элемент конструкции также можно усилить любым из упомянутых способов.
9. Если высота помещения в месте установки перегородки превышает 3 м, придётся изготовить и смонтировать дополнительные рёбра жёсткости – поперечные перемычки между стойками. Детали выполняются аналогично верхней балке дверного проёма и крепятся к стоечному профилю CW саморезами по металлу.

   Вариант расположения поперечных перемычек в каркасе высотой более 3 м

10. Внутри готового каркаса перегородки установим закладные элементы из профиля, прочной толстой фанеры или бруса, к которым можно будет крепить подвесные шкафы, тяжёлые зеркала и бра. После этого смонтируем электропроводку, укладывая её в специальную трубу-гофру, а также проложим все необходимые коммуникации и трубопроводы.

    Деревянный брус нужно закрепить в местах установки тяжёлых навесных шкафов и других массивных элементов интерьера

На этом работы по монтажу каркаса закончены, можно переходить к следующему, не менее важному этапу создания перегородки.

Обшивка каркаса с установкой тепло- и звукоизоляции

Чтобы конструкция надёжно хранила тепло и защищала покой от постороннего шума, её внутренности нужно заполнить специальным изоляционным материалом. Многолетняя практика показывает, что для этих целей вполне подойдёт недорогой, но качественный тепло- и звукоизолятор - минеральная (каменная или базальтовая) вата.

Плиты из минеральной ваты надёжно сохранят тепло, а также изолируют помещение от постороннего шума

Совет мастера: Для того чтобы заполнить каркас внутрикомнатной перегородки, приобретите плиты или маты минеральной ваты нужной толщины - материал такой формы изготовления легко нарезается по размеру и удобно укладывается между элементами обрешётки.

Перед тем как установить слой тепло- и звукоизоляции внутри конструкции, выполним следующие действия:

1. Обошьём одну сторону каркаса гипсокартоном, стартуя с целого листа от той стены, где начинался отсчёт шага 600 мм для стоек из профиля CW. Помните, что при установке ГКЛ нужно обязательно оставить зазор 5–10 мм в местах стыка плиты с потолком и полом. Материал имеет свойство расширяться при перепадах температуры и влажности, а «глухой» монтаж в распорку может привести к его деформации и появлению трещин.

   Монтаж обшивки выполняется с целого листа от той стены, где начинался набор стоек

2. Лист облицовки крепим к профилю, закручивая по всему периметру саморезы для ГКЛ с шагом 250–300 мм. Шляпки самонарезающих шурупов утапливаем внутрь гипсокартона на глубину 0,5–0,8 мм.

   Шляпки самонарезающих шурупов нужно слегка утапливать в поверхность гипсокартона

3. Лобзиком или ножом раскраиваем остальные элементы обшивки по размеру и крепим их таким образом, чтобы листы стыковались точно на середине стоечного профиля.

   Стыкуем листы гипсокартона точно на середине профиля

4. Закрыв одну сторону каркаса, укладываем внутрь изоляционный материал, нарезая его с небольшим припуском и вставляя между стойками враспор.

   Нарезанные по размеру плиты минваты укладываем между стойками обрешётки

5. Монтируем обшивку с другой стороны перегородки, сместив листы на 600 мм (одну стойку) относительно закрытой части поверхности - такой способ крепления облицовки значительно повысит прочность конструкции.

   Другую сторону каркаса закрываем ГКЛ, смещая лист на одну стойку (600 мм)

6. Укрепим стыки и края листов в месте установки дверного проёма угловым профилем.

Внимание! Монтируя обшивку из ГКЛ, помните, что лист обязательно должен фиксироваться по всему периметру - для крепления добора или деталей нестандартного размера придётся вставить дополнительные элементы профиля в каркас.

Финальные аккорды

Закончив обшивку каркаса перегородки, вставим в неё дверной блок и решим вопрос с отделкой поверхности гипсокартона. Если при монтаже проёма была соблюдена строгая вертикаль, установка блока не вызовет никаких затруднений.

Вопрос с отделкой поверхности обшивки также решается довольно просто:

Теперь перегородка с дверью готова к любому виду финишной отделки - её можно оклеить обоями, покрасить, наложить керамическую плитку или декоративную штукатурку - это зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей. Для более подробного ознакомления с процессом монтажа каркасной конструкции, обшитой гипсокартоном, предлагаем вашему вниманию следующий видеоролик.

Видео: Как построить перегородку из ГКЛ и установить дверь

Многолетний профессиональный опыт показывает, что наши сограждане всё чаще выбирают гипсокартон для монтажа дополнительных несущих стен или межкомнатных перегородок в своём жилище. Этот материал лёгок в обращении и позволяет создавать такие конструкции, не прибегая к помощи бригады строителей, услуги которых стоят совсем недёшево. Надеемся, что теперь и вы сможете без особых проблем выполнить эту работу самостоятельно.

Сделать из одной большой комнаты две меньшего размера – один из способов получения дополнительного помещения в пределах одного жилого пространства. Осуществить такую планировочную метаморфозу поможет сооружение не несущей перегородки, состоящей из металлического каркаса, обшитого листами гипсокартона. Дальше поговорим о необходимых деталях для сооружения перегородочной обрешетки и некоторых особенностях сборки каркаса для разделяющей комнату конструкции.

Что понадобится для устройства перегородки из ГКЛ – от несущих стоек до шурупов

Собирая каркасы для выравнивания стен и потолочные обрешетки различной конфигурации и геометрической сложности, используются два типа наиболее применяемых и узнаваемых профилей – направляющий и несущий, обозначаемые латинской аббревиатурой UD и CD соответственно. Иногда эти элементы применяют для перегородочной конструкции, хотя это не совсем верно – эти профили рассчитаны на дополнительное крепление с помощью прямых подвесов, придающих стойкам необходимую жесткость. Если монтировать несущие профили потолочного типа без дополнительной жесткой фиксации, как это бывает при монтаже перегородочного каркаса, эти стоечные элементы не способны выдерживать горизонтальную механическую нагрузку, что чревато их прогибом и другими деформациями.

Какой же профиль используют для из гипсокартона? Для этих целей производители предлагают два типа металлических изделий – направляющий перегородочный и стоечный профили, обозначаемые латиницей соответственно UW и CW. В чем их особенности? Во-первых, они отличаются размерами. Направляющие детали перегородочной обрешетки имеют полки по 40 мм, при ширине спинки 50, 75 и 100 мм. Стойки изготавливаются с такой же градацией ширины спинки при полках 50 мм, причем края боковых поверхностей имеют на конце загибы, придающие дополнительную жесткость.

Вторая особенность перегородочных несущих и направляющих элементов – более толстая сталь, применяемая при производстве. Максимальная толщина металла оцинкованных изделий для монтажа перегородок – 1,2 мм, что обеспечивает необходимую прочность этим деталям. Иногда профили CW выпускаются с фигурными перфорациями в спинке изделия, которые нужны для прокладки коммуникаций, если они предусмотрены внутри гипсокартонной перегородки.

Кроме профилей при сборке перегородочного каркаса пригодятся специальные мелкие саморезы по металлу, предназначение которых – скрепление металлических деталей между собой. За небольшие размеры (9 мм) строители окрестили эти шурупы "блошками" и это сленговое название прижилось, поэтому в любом специализированном магазине можете смело употреблять это название самых мелких саморезов.

Кроме приобретения этих материалов стоит сразу подумать о покупке дверной коробки и полотна, если в перегородке предусмотрен дверной проем. Желательно, чтобы дверная коробка по ширине соответствовала толщине обшитой гипсокартоном перегородки. При ширине спинки профилей, например, 75 мм, ширина перегородки с ГКЛ с двух сторон будет приблизительно 100 мм (при стандартной для стен 12,5 мм). Иметь представление о толщине дверной коробки и размерах полотна нужно еще и для того, чтобы знать, где будут установлены боковые стойки, образующие проем и на какой высоте расположится поперечная планка, ограничивающая перегородочный просвет сверху.

С учетом того, что сборка каркаса стеновой перегородки и его обшивка ГКЛ – занятие одного дня, сразу же приобретайте гипсокартон и саморезы для его крепления к металлическим деталям (фосфатированные с мелкой резьбой длиной 35 мм). Если конструкция будет монтироваться во влажном помещении, лучше приобрести влагостойкий ГКЛ, который легко узнается по зеленому цвету лицевого картона. Обычный обшивочный лист имеет серый цвет. По толщине влагостойкий и обычный материал не отличается, но прочность влагостойкого выше, что сразу же становится заметно даже при его транспортировке. Еще один фактор, подтверждающий целесообразность приобретения влагостойкого ГКЛ – его устойчивость к грибковым и бактериальным повреждениям и отсутствие необходимости грунтовать рабочую поверхность перед последующей отделкой или облицовкой.

Готовим необходимый инструмент – отверткой саморезы сейчас не закручивают

Чтобы работа по сборке каркаса перегородки и его обшивке спорилась, нужен набор необходимых инструментов, которые всегда будут под рукой. Список инструментария, без которого монтажные работы осуществить нереально, выглядит так:

• ножницы для резки металла;
• перфоратор или ударная дрель с набором сверл с победитовым наконечником;
• шуруповерт;
• отвес;
• строительный уровень (пузырьковый) длиной не меньше метра;
• малярная нить (с краской);
• рулетка измерительная.

Профильные стойки и направляющие требуют подгонки по длине. Иногда конструкция усиливается поперечинами, которые также вырезаются из профиля, причем с изготовлением специальных крепежных выступов, формирующихся из полок и спинки детали. Для этого необходимо иметь под рукой качественные ножницы, режущие тонкий металлический прокат. Некоторые мастера применяют для резки металлических элементов каркаса УШМ (болгарки), оснащенные абразивной насадкой (кругом) для металла. Это не совсем правильно, так как при резке профиля болгаркой происходит сильное нагревание области реза, что приводит к местному разрушению слоя оцинковки. Долговечность такой детали может снизиться в разы за счет коррозии, которой подвержен участок, лишенный защитного цинкового покрытия.

Перфоратор понадобится при установке направляющих профилей, что крепятся к стенам, полу и потолочным перекрытиям (или к готовому потолку). Не обойтись без этого электроинструмента, если хотя бы одна из перечисленных поверхностей из бетона. Дрель при бурении отверстий под дюбеля в бетоне несостоятельна, так как у нее слишком высокие обороты и слабая сила удара. Дрелью можно воспользоваться, если нужно пробурить стену из кирпича или еще менее прочного материала. Если перекрытия или пол деревянные, задача установки направляющего профиля на этих поверхностях упрощается. Бурить в этом случае ничего не придется – достаточно притянуть металлические детали фосфатированными (черными) саморезами длиной 45-55 мм.

Конструкцию из металлических деталей невозможно собрать без шуруповерта. Вогнать отверткой саморез в профиль очень проблематично, а с учетом того, что подобных действий будет множество (на фиксацию одного листа гипсокартона уходит в среднем около 50 самонарезающих шурупов плюс блошки для соединения отдельных частей каркаса), без шуруповерта не обойтись. Его можно заменить компактной дрелью при небольших объемах работы, но только такой, в которой есть функция плавного разгона патрона.

Несколько слов о . Для закручивания блошек используется обычная продолговатая насадка с крестообразным наконечником. Ею можно и гипсокартон прикручивать, если есть навык. Когда же особой сноровки в подобной работе нет, лучше использовать биту с ограничителем, который не дает утопить саморез глубже, чем это положено. Такая насадка значительно ускоряет работу по фиксации ГКЛ к профилю, делая работу безхлопотной.

Шляпка самореза при правильном заглублении фиксирующего гипсокартон шурупа должна утопать в лицевом картоне 1-2 мм. При более глубокой посадке саморез не выполняет крепежной функции.

Если под рукой есть лазерный нивелир и понимание о том, как им пользоваться, можно применить этот инструмент для разметки периметра будущей перегородки. Когда же этого устройства нет – не беда. Обычный строительный отвес поможет сформировать вертикальную плоскость не хуже нивелира – гравитацию никто не отменял. Для выставления стоек по вертикали также можно воспользоваться отвесом, но обычно, учитывая допуск в точности установки, это делают с помощью – так быстрее и удобнее.

Монтаж перегородочного каркаса и его обшивка гипсокартоном

Монтажные работы начинаются с разметки периметра будущей разделительной конструкции. Эта процедура обычно начинается с пола, где отбивается ориентировочная линия для установки направляющего профиля. При отбивке напольного ориентира важно проконтролировать прямоугольность отчерченной линии с боковыми стенами. Дальше с помощью отвеса края линии переносятся вертикально на потолок, и там отбивается потолочный ориентир. Осталось на стенах отбить вертикали малярной нитью, соединив края потолочной и напольной линий. Дальше монтаж каркаса происходит в такой последовательности.

1. 1. Дюбелями или шурупами по отмеченному периметру монтируем UW-профиль. Расстояние между крепежами можно варьировать в пределах 40-60 см. Если в перегородке предполагается дверной или арочный проем, в пределах его проекции на полу направляющую не устанавливаем.
2. 2. Нарезаем по необходимому размеру (примерно на пол сантиметра меньше расстояния от пола до потолка) CW-профиль, сразу же заводим в направляющие и выставляем согласно рассчитанному шагу. Расстояние между стойками должно быть кратным ширине ГКЛ (120 см). Чем ближе располагаем стойки друг другу, тем жестче каркас и прочнее конструкция.
3. 3. Если предполагается устройство проема, по его краям устанавливаем дополнительные стойки (независимо от расположения остальных несущих элементов), причем разворачиваем профили спинкой внутрь (к ним будет крепиться дверная коробка или внутренняя обшивка арки). Сверху проема устанавливаем поперечную перемычку из UW-профиля, которую соединяем с потолочной направляющей короткой стойкой, расположенной в месте предполагаемой стыковки листов гипсокартона.

На этом сборка каркаса заканчивается – можно приступать к обшивке металлической конструкции ГКЛ. Чтобы сделать монтаж гипсокартона быстро и правильно, используйте в работе следующие советы. По высоте гипсокартонные листы выкраиваем примерно на сантиметр меньше абсолютного размера. При монтаже готовых фрагментов ГКЛ под них помещаем подкладки примерно по полсантиметра, которые вынимаем после прикручивания листа. Так формируем верхний и нижний деформационные зазоры, необходимые для возможности линейного расширения материала и отсутствия прямого контакта с другими строительными конструкциями.

ГКЛ фиксируем к стойкам и направляющим с шагом саморезов до 25 см. Если несущие профили выставлены через 60 см, попасть в них шурупом труда не составит – на гипсокартоне всегда есть срединная разметка. Если для повышения прочности перегородки использован меньший шаг (может быть 40 или даже 30 см), желательно на потолке и полу делать метки, соответствующие расположению стоек. Так будет проще попадать саморезами в промежуточные профили, а не в "молоко".