Procesamiento y alimentación de árboles frutales en el jardín en primavera. Qué árbol florece antes que otros: información detallada sobre los primeros ejemplares Árboles a fines de la primavera

La primavera es el período de tiempo más popular para que los jardineros planten vegetación. Es en primavera cuando la mayoría de las plantas se plantan en campo abierto: desde herbáceas anuales hasta especies arbóreas y arbustivas.

¿A qué edad se pueden plantar árboles y arbustos en primavera?

En la primavera, las plantas jóvenes generalmente se plantan y trasplantan. Como regla general, estas son plántulas de 1 a 3 años. Existe la opinión de que cuanto más joven es la plántula, más rápido echa raíces.

Si tiene la intención de plantar árboles maduros de hasta 2 m de altura en su sitio, tenga en cuenta que las razas de crecimiento lento que tienen entre 12 y 20 años son las más fáciles de trasplantar.

Las especies de crecimiento rápido se pueden trasplantar hasta 10 años y los árboles frutales, hasta 8-16 años, según la especie. Para los arbustos, el límite de edad para el trasplante también depende de la especie específica.

En cuanto a las plantas de gran tamaño a partir de 2 my más, el mejor momento para trasplantarlas son los días helados de invierno. En invierno, la tierra se congela y el terrón terroso de un árbol no se desmorona durante la excavación, lo que permite trasplantar un árbol de gran tamaño sin dañar significativamente el sistema de raíces.

Poniendo un nuevo jardín

Digamos que vas a hipotecar nuevo jardin y ya he comprado plántulas. Tiene un plan de plantación (esquema), sabe qué plantas, dónde plantar, cómo organizarlas entre sí y en relación con el sol. Queda la última pregunta: “¿Cuándo será posible plantarlos en el suelo?”.

Hay algunas diferencias en la plantación de madera dura y coníferas. Además, el tiempo de siembra también depende de las plántulas que haya comprado, con un sistema de raíces cerrado o abierto.

plantación de madera dura

Para las plántulas con un sistema de raíces cerrado, compradas en contenedores o simplemente con un terrón de tierra, no hay límites de tiempo estrictos para la siembra. Se pueden plantar desde primavera hasta otoño. Lo principal es brindarles la atención adecuada por primera vez después del aterrizaje.

Sin embargo, lo más tiempo óptimo para plantar plantas con un sistema de raíces cerrado - finales de mayo - principios de junio, cuando el crecimiento de las raíces se caracteriza por una mayor actividad. Por cierto, echan raíces mejor que las plántulas con raíces desnudas, porque. en este caso, prácticamente se excluye el daño a las raíces.

Las plantas con un sistema de raíces abierto se pueden plantar mientras se encuentran en una etapa de latencia relativa, es decir, los cogollos aún no se han hinchado y no han comenzado a crecer. Con el tiempo, esto es aproximadamente a fines de abril, principios de mayo. Si la siembra se lleva a cabo en el otoño, solo después de que los árboles hayan arrojado sus hojas y la naturaleza comience a dormirse.

Es recomendable plantar plántulas con raíces expuestas inmediatamente después de la compra. Si es necesario posponer este evento por un tiempo, puede cavarlos temporalmente en algún lugar sombreado: colóquelos en un agujero poco profundo con un ligero ángulo y cubra cuidadosamente las raíces con tierra.

Plantación de coníferas

Las plantas coníferas y de hoja perenne toleran el trasplante peor que maderas duras. Por lo tanto, se recomienda comenzar a plantarlos a más fechas tempranas, ligeramente más temprano que caducifolio.

Los árboles y arbustos de coníferas solo deben trasplantarse con un sistema de raíces cerrado. Tenga cuidado de no comprar plántulas de coníferas con raíces desnudas, sin un terrón de tierra.

Además, es más seguro comprar aquellas plántulas que se cultivaron originalmente en contenedores y que no se trasplantaron poco antes de la venta.

si un plántulas de coníferas se cultivan en campo abierto, luego se trasplantan a un contenedor para su posterior transporte y venta. Y en el proceso de todas estas acciones, se pueden cometer errores, que luego, después de plantar plantas en lugar permanente, puede conducir a ciertos problemas. Especialmente si se proporciona transporte a muchos kilómetros desde el lugar de excavación.

Puede reducir el grado de riesgo trasplantando directamente coníferas directamente de suelo a suelo, y en el menor tiempo posible. El mejor momento para cavar plántulas de coníferas del suelo: el período anterior al inicio de la temporada de crecimiento, es decir, a principios de primavera. Y cuanto más rápido las plantes en un lugar permanente, más probable es que las plantas echen raíces con éxito.

¿Qué más afecta el tiempo de aterrizaje?

Si su región tiene inviernos severos con poca nieve o suelo arcilloso y muy compactado en su área, entonces se recomienda plantar árboles y arbustos en primavera en este caso.

Dado que si se planta en otoño, existe el riesgo de que las plantas no tengan tiempo de echar raíces antes del invierno. Además, las razas amantes del calor deben plantarse solo después de la última heladas de primavera.

Cuándo cocinar hoyos

Los hoyos y el suelo para plantar árboles y arbustos se pueden preparar con 2 o 3 semanas de anticipación. Pero es mejor cocinarlos en otoño, especialmente si la tierra de su área no es liviana, es decir, arcilloso o franco.

Para esto, se cavan pozos del tamaño requerido, la tierra excavada, si es necesario, se mezcla con arena y se vierte nuevamente en los pozos. Durante el invierno, el suelo en el hoyo se asentará al nivel correcto. A finales de otoño traen a los pozos fertilizantes organicos, y en primavera aflojan la tierra y aplican fertilizantes minerales.

El período de siembra de primavera es corto.

No vale la pena retrasar la siembra de primavera de árboles y arbustos, porque. el tiempo para su implementación es muy limitado. Tan pronto como el suelo se descongele, las plantas se pueden plantar en el suelo. Pero solo hasta el momento en que comienza el crecimiento activo de los riñones. Y este período dura solo alrededor de 3 semanas y en latitudes templadas cae a mediados de abril y principios de mayo.

Bueno, si de repente se retrasa con la siembra de primavera, no se preocupe, la mayoría de las plantas se pueden plantar tanto en primavera como en otoño. Y, por cierto, en otoño, el período de un posible aterrizaje dura mucho más: 1,5-2 meses.

Categoría K: Jardín

plantación de árboles

Si tenemos en cuenta que es posible desenterrar árboles solo desde finales de septiembre o principios de octubre, y en noviembre a veces la plantación se vuelve imposible debido a las heladas, entonces queda claro que a veces los árboles borrachos por plantación de otoño puede llegar demasiado tarde; tienen que ser excavados hasta la primavera. Si se han producido heladas y los árboles están en camino, entonces el lugar destinado a cavar árboles debe cubrirse con estiércol de caballo para que el suelo no se congele, ya que cavar en suelo congelado es muy difícil y dañino. Pero también para aquellos jardineros que prefieren siembra de primavera, se puede aconsejar sacar los árboles en el otoño y cavarlos para el invierno, ya que los árboles a menudo se retrasan en la primavera, especialmente cuando se descargan de las áreas más al norte. No parece haber nada más desagradable que verse obligado a plantar tarde en la primavera debido a la llegada inoportuna de los árboles prescritos. Por eso, al plantar en primavera, ciertamente es mejor sacar los árboles del otoño para poder plantar a principios de primavera, lo cual es de gran importancia para el éxito; es especialmente dañino plantar árboles finales de la primavera cuando los capullos comienzan a abrirse. A la hora de extraer árboles en otoño para plantarlos en primavera, hay que tener en cuenta que las raíces no interrumpen su actividad vital incluso después de la caída de las hojas. Se ha observado que incluso después de la caída de las hojas, las raíces forman vueltas en lugares dañados durante la descarga o en cortes artificiales. Por esta razón, es muy importante cortar las raíces durante la excavación otoñal de los árboles y no posponer esta operación hasta la primavera (cortar las raíces antes de plantar, o el llamado refrescamiento de las raíces). Si corta cuidadosamente las raíces (así como antes de plantar) y luego cava en los árboles, entonces en el otoño hay nódulos, y esos árboles se arraigan antes y son mejor aceptados en la primavera.

Sucede que a mediados del verano o principios de mediados de otoño, algunos árboles frutales, bayas o arbustos ornamentales vuelven a florecer repentinamente. Los jardineros en tales casos están preocupados: ¿por qué sucede esto y dañará las plantas?

Algunos medios cubren tal fenómeno como una especie de sensación biológica, considerándolo una reacción de las plantas al calentamiento climático. De hecho, no hay nada inusual en esto. Las observaciones científicas a largo plazo en los jardines de colección permitieron al autor sacar algunas conclusiones sobre las razones de tal floración fuera de temporada. Esto es lo que son.

La aparición de las flores a principios del verano es consecuencia del desarrollo tardío de algunos botones florales, cuando este proceso no se completó por completo el año pasado (por el frío del otoño, la falta de ciertos nutrientes, etc.) y finaliza solo en el siguiente temporada. En tales casos, la floración tardía se observa solo en ramas perennes y es insignificante.

Pero más a menudo la razón volver a florecer Sucede crecimiento y desarrollo acelerado de las plantas debido a la primavera temprana y cálida, convirtiéndose en un verano caluroso y soleado. En tales casos, las flores aparecen en el medio - extremo temporada de crecimiento principalmente en el fuerte crecimiento de la temporada actual, que es típico solo para cultivos y variedades de crecimiento temprano. Esto se debe al hecho de que la abundancia de calor contribuye a la formación acelerada de botones florales y tienen tiempo para formarse durante el período de verano incluso en el crecimiento del año en curso.

Los más formados de ellos florecen, por lo tanto, se observa tal imagen, como en la foto,

donde las frutas de pera en maduración están adyacentes a las flores en el crecimiento del año en curso. En algunas variedades, a veces incluso se forman ovarios, pero, por supuesto, no tienen tiempo para madurar (foto 2, ver arriba).

Como regla general, la floración secundaria en cultivos frutales no es masiva, solo florecen inflorescencias individuales. Una pequeña cantidad de flores de verano y otoño generalmente no afecta la cosecha futura ni la próxima hibernación de las plantas, a menos que, por supuesto, el invierno sea extremadamente severo. Pero si es posible, en árboles jóvenes es mejor cortar las inflorescencias emergentes antes de que florezcan por completo, ya que el árbol desperdicia nutrientes en la formación de flores tan inoportunas.

Solo en las regiones del sur sucede que algunos tipos de árboles florecen con bastante fuerza en otoño. Se conocen ejemplos de abundante floración, por ejemplo, castaños en un otoño muy cálido. La floración secundaria en tales casos puede provocar un debilitamiento general de la planta e incluso la muerte en el invierno.

En el carril central, la floración otoñal de capullos y flores en la madreselva comestible puede ser muy peligrosa. Esta cultura siberiana y del Lejano Oriente se caracteriza por una alta resistencia al invierno. Pero en las condiciones del carril central, a menudo hay un clima cálido antes del invierno, lo que provoca una salida prematura de la latencia en algunas variedades. Y las heladas posteriores conducen a la muerte de los capullos en flor. A veces, debido a esto, muere hasta el 30% de la cosecha potencial, lo cual es muy notable. Por lo tanto, observe sus plantas usted mismo, y si este fenómeno se repite, entonces estas variedades de madreselva no son adecuadas para su área y es mejor reemplazarlas por otras más adaptadas.

A fines del invierno, a partir de la segunda década de marzo, la nieve comienza a disminuir gradualmente. Densidad de la capa de nieve en varios inviernos no es lo mismo. Al final del invierno, siempre aumenta. La nieve se compacta especialmente en inviernos con frecuentes deshielos y durante vientos fuertes. La nieve densa que se deposita causa graves daños a los árboles frutales, especialmente a los jóvenes.

En la primera quincena de marzo, una densa capa de nieve alrededor de las plantas jóvenes de plantas leñosas debe destruirse, por ejemplo, con una horquilla de jardín. Pero deben manejarse con cuidado. Bajo la nieve, las ramas individuales de las plantas jóvenes no son visibles y pueden romperse fácilmente. La costra de nieve congelada es más fácil de romper por la tarde, cuando la nieve se suelta por los rayos del sol.

El trabajo de primavera en el jardín es más conveniente para realizar con esquís.

Algunos jardineros "pulverizan" la nieve, por ejemplo, con madera o ceniza de turba. Se dispersa en una fina capa alrededor del árbol después de una nevada.

¿Por qué lo hacen? Como saben, es más probable que una superficie oscura se caliente con los rayos del sol, por lo que la nieve en polvo, al oscurecerse, comienza a derretirse más rápido.

Algunos jardineros palean la nieve del árbol. Pero este es un trabajo muy laborioso en el jardín. Es cierto que se puede aliviar paleando la nieve solo desde el lado sur.

Se debe prestar especial atención a las plantaciones jóvenes. No se debe prestar menos atención a aquellos árboles que están densamente plantados; aquí se está acumulando mucha nieve, por lo que puede haber frecuentes roturas de ramas. Estas áreas deben ser monitoreadas primero.

Muy a menudo en trama personal puede observar la siguiente imagen: árboles frutales y arbustos crecen a 2-3 m de la casa. Grandes bloques de nieve caen (o son arrojados descuidadamente) del techo, dañan gravemente los árboles, rompiendo ramas grandes y pequeñas.

Acumulación de nieve

Algunos jardineros practican una técnica que retrasa la floración de los árboles. Consiste en lo siguiente. En invierno, el jardinero acumula nieve (a veces hielo) debajo de la copa de un árbol y la cubre con aserrín. En primavera, no se derrite tan rápido, lo que retrasa el despertar del árbol al comienzo de la temporada de crecimiento. Los defensores de esta técnica creen que tales árboles no se dañan con las heladas. Es muy difícil estar de acuerdo con esta opinión. Cualquier técnica siempre debe abordarse teniendo en cuenta la biología, la raza, la variedad y las condiciones en las que se formó esta o aquella cultura durante cientos de años.

Ingrese al jardín a fines de marzo o principios de abril, cuando la nieve ya comienza a caer y el suelo está desnudo. Echa un vistazo a los árboles. Al principio, la nieve se asienta con más fuerza o se derrite alrededor del tronco, y solo entonces comienza a derretirse en el círculo cercano al tronco. El suelo liberado de la nieve por primera vez meses de invierno calentó el sol, y esta reunión para ella no pasa sin dejar rastro. Los rayos, al golpear una superficie oscura, calientan rápidamente no solo la corona, sino también la capa superior de raíces del suelo. Las raíces despiertan y la vida activa del árbol comienza en una profunda correspondencia de sus partes, sobre el suelo y bajo tierra. Este es el patrón de la naturaleza, el ritmo de la vida de un árbol. Pero este ritmo ciertamente se romperá si retrasa artificialmente el despertar de solo una parte del árbol del sistema de raíces, porque la parte sobre el suelo en ese momento ya está lista para la vida activa.

¿Qué sucede en este caso? El crecimiento y desarrollo del árbol se ve perturbado. Por lo tanto, tal técnica no puede considerarse justificada desde el punto de vista de la biología de los árboles. No recomendamos usarlo.

Corte de esquejes a fines del invierno y control de la hibernación de las plantas.

Con el comienzo del derretimiento de la nieve llega la fecha límite para cortar los crecimientos anuales del año pasado utilizados para injertos.

Por lo general, en inviernos suaves, las variedades estándar de árboles frutales no se dañan con las heladas, y este tiempo de corte es bastante aceptable. Pero a los efectos del autocontrol, siempre deben revisarse para asegurarse de que todos los tejidos del brote sean viables.

¿Por qué tienes que hacerlo?

A veces, un invierno templado puede dañar tanto los tejidos de los brotes como los cogollos. El control de plantas que han emergido de condiciones de latencia relativa (invierno) permite al jardinero intervenir en el organismo de la planta de manera oportuna, para ayudarlo a movilizar rápidamente los nutrientes para eliminar las partes perdidas de la planta.

Tomemos un ejemplo. Después de un duro invierno, los árboles frutales sufrieron graves daños en las partes aéreas. Ya se notaba al final del invierno. Para eliminar las graves consecuencias de las heladas salinas, se propusieron una serie de prácticas agrícolas: poda intensa de los árboles más afectados, fertilización temprana de primavera con fertilizantes nitrogenados para mejorar el crecimiento, riego de los árboles en verano, fumigación foliar de la copa de las hojas, etc. Con todas estas medidas, los árboles dañados se recuperaron rápidamente. Pero incluso aquí, en el contexto general de un duro invierno, era necesario averiguar en cada caso individual con qué fuerza reaccionaba un árbol dado a las bajas temperaturas del invierno. En gran medida, esto se ayuda al aclarar el grado de daño a las hojas y botones florales, así como a los tejidos individuales de las ramas de un árbol frutal.

Al final del invierno, es necesario revisar y aclarar el estado de los tejidos y yemas en los brotes cosechados al principio y al final del invierno.

¿Cómo hacerlo? ¿A qué debes prestar atención?

Por ejemplo, en un manzano o un cerezo, las acciones temperaturas bajas los botones florales son más susceptibles que los botones foliares. Si comparamos el grado de daño por heladas con dos árboles de la misma edad y variedad, entonces el árbol que tuvo una gran cosecha antes del duro invierno se dañará. más fuerte que eso, que quedó sin cosecha. Si en verano los árboles que crecen en un sitio con exceso de humedad se comparan con árboles que no reciben suficiente riego, entonces los primeros tendrán más brotes congelados.

Los árboles que están sobrealimentados con un fuerte crecimiento durante el verano se dañan mucho más en un duro invierno que aquellos con menos crecimiento.

La forma más fácil de verificar si un árbol está dañado después del invierno es cortar las ramas de los árboles y dejar que vuelvan a crecer en casa. No se puede confiar completamente en los resultados obtenidos en este caso. Muy a menudo indican un daño más severo que el que se encuentra en la primavera. El grado de daño se puede determinar con mayor precisión a principios de la primavera. Para hacer esto, la yema de la fruta en el brote se corta con una navaja en el medio. Si la parte central del capullo con flores ya completamente formadas, con estambres y pistilos es de color marrón oscuro, esto significa que el capullo está severamente dañado por las heladas. A veces se puede ver que los primordios de las flores están vivos, pero la base del riñón o el haz vascular que va desde el brote hasta las futuras flores es marrón. Este es un indicador del daño que puede ocurrir después o en el momento de la floración, cuando los nutrientes dejan de fluir hacia la yema o el ovario joven y se caen prematuramente (Fig. 1).

Arroz. 1. Arriba: La sección transversal de un capullo de flor muestra que las dos primeras flores murieron en su infancia. En el capullo del extremo derecho, todas las partes de la flor del manzano están vivas, abajo: tres (a la derecha) capullos de cerezo muestran la muerte de las flores, dos (a la izquierda) no están dañados por las heladas.

¿Y cómo saber si el crecimiento anual está dañado?

Con un cuchillo afilado o una navaja, corta parte de la corteza junto con la madera. Si es de color marrón claro o marrón, entonces esto es un signo de daño por heladas. El brote de la hoja en tal brote se encoge, se afloja. Al cortarlo, se puede notar que el paquete portador de savia que conecta el brote con el riñón está roto y tiene color marrón. Dichos brotes no se pueden utilizar para injertar en la copa o para establecer un puente en árboles frutales dañados por liebres o ratones (Fig. 2). Puede controlarse fácilmente comparando el grado de daño de las ramas que están bajo la nieve durante todo el invierno y por encima de la capa de nieve. En el primero, por regla general, no se observa daño a los tejidos del brote y los riñones.

Arroz. 2. El brote anual derecho de un manzano está severamente dañado por las heladas; el izquierdo está completamente intacto.

Durante la poda de principios de primavera en el jardín, cuando los brotes aún no se han hinchado y aún no está claro si el brote de la hoja está vivo, para determinar su estado, se realiza un corte de prueba a lo largo del brote con un cuchillo de jardín. ¿Por qué lo hacen? En caso de muerte de muchos brotes de hojas, se realiza una poda más fuerte, evitando así la exposición innecesaria de las ramas. Esto es especialmente cierto para cultivos como la ciruela y la cereza.

El grado de daño a los tejidos y los riñones se puede determinar con mayor precisión cortando las ramas y colocándolas en agua. Pero aquí es necesario cumplir una serie de condiciones: en primer lugar, mueva las ramas del jardín a la habitación para que no haya una caída brusca de la temperatura; en segundo lugar, antes de colocar las ramas en el agua, es necesario actualizar los cortes, haciéndolos en el agua, y, en tercer lugar, es mejor cubrir el racimo con ramas bolsa de plastico, lo que crea un ambiente más húmedo y los riñones no se secan. Después de una semana, las hojas y los botones florales comenzarán a hincharse y será muy fácil determinar el grado de muerte.

Retención de humedad en el suelo a principios de la primavera.

Los primeros rayos del sol de marzo para el jardinero sirven como invitación a visitar el jardín, en esta época está muy nevado. Mucha nieve en el jardín es buena.

Los datos de las observaciones meteorológicas dicen que la reserva de agua en la capa de nieve es de 100-130 mm (región de Moscú), en otras palabras, para 1 m 2 de una parcela de jardín, una capa de nieve de 10 cm contiene de dos y medio a tres cubos de agua.

Por lo general, la fusión comienza del 5 al 10 de abril. La nieve se compacta, aparece agua debajo de ella. En un jardín protegido, especialmente en árboles de coníferas, la nieve se derrite con relativa lentitud. En lugares abiertos, se desprende rápidamente.

Se practican muchos métodos diferentes para preservar y acumular humedad en el suelo. En el jardín, usar cualquier técnica para esto, por supuesto, es poco probable. La limpieza manual de la nieve, incluso en un jardín pequeño, es muy laboriosa. Por lo tanto, los jardineros están tratando de encontrar algo que facilite este trabajo en el jardín. Por ejemplo, nieve en polvo polvo de turba; ya después de ocho a diez días soleados desaparece por completo. El suelo del que se ha derretido la nieve también comienza a descongelarse rápidamente y absorbe la humedad de los espacios entre hileras adyacentes, donde la nieve aún no se ha derretido por completo. Por lo tanto, se puede retener una cantidad significativa de humedad en el sitio.

Casi todos los sitios tienen una ligera pendiente. Una corriente de agua de manantial corre a lo largo de ella a principios de la primavera. En los jardines individuales, esta agua suele fluir por caminos por debajo del horizonte del suelo común. Para retrasar el flujo de agua, puede aplicar represas múltiples con montículos de tierra. Hazlo finales de otoño.

A veces, a lo largo del perímetro del jardín, se dispone (también desde otoño) una muralla de tierra de 15-20 cm de altura; Hace un gran trabajo manteniendo la humedad en el área.

Las plantas de frutas y bayas temen especialmente el agua estancada, ya que contiene muy poco oxígeno y las raíces de los árboles parecen sofocarse. Y, además, en el suelo de dicho sitio hay una acumulación de sustancias nocivas para ellos. Las fresas son especialmente sensibles a las inundaciones prolongadas.

A principios de la primavera, los árboles muy dañados por los ratones se injertan con un puente. Si los roedores roen el tallo en un tercio o más, la vacunación es obligatoria. Los cortes se seleccionan según la longitud de la herida. Para un puente de más de 40 cm, necesita un corte de 50-60 cm de tamaño En este caso, debe buscar no solo los crecimientos anuales, sino también los mejores brotes anuales, que, por regla general, siempre son más largos. La punta delgada del brote no es adecuada para introducirlo debajo de la corteza.

El número de esquejes injertados por el puente depende del tamaño de la herida y la edad del árbol dañado. Por ejemplo, al comer corteza de anillo, se insertan tres o cuatro puentes en un árbol de cuatro años y de siete a ocho puentes en un árbol de 12 años.

Si está haciendo este trabajo en el jardín por primera vez y no está seguro del éxito de las vacunas, entonces se debe aumentar la cantidad de puentes.

No es difícil injertar con un puente en un árbol que tiene un tronco par. Es mucho más difícil injertar cuando un árbol frutal crece como arbusto. En daño severo en el caso de los ratones, a veces es recomendable eliminar incluso parte de las ramas principales del esqueleto: en este caso, será más conveniente colocar puentes.

Sucede que en las plantas más viejas con una corteza gruesa, los ratones comen solo la piel superior, la capa de corcho y la corteza parcialmente primaria. El cambium permanece intacto. Tal daño no es peligroso. Basta con untar la herida con brea de jardín o vaselina, y el cambium restante comenzará a dividirse activamente y formar nuevos tejidos en la primavera.

A menudo, los ratones dañan la corteza y el cambium hasta la madera. Si el daño es circular (anillo), entonces el movimiento normal de las sustancias plásticas formadas en las hojas se interrumpe en el árbol. Gradualmente, el sistema de raíces se debilita y el árbol muere.

Mirando los árboles en flor, pero dañados, puede pensar que todo salió bien, no habrá problemas. De hecho, a primera vista, todo parece ir bien. Sin embargo, los procesos de crecimiento y desarrollo ya se han interrumpido, y el árbol se sostiene solo con los nutrientes acumulados durante el año anterior. En algunos casos, un árbol en este estado puede incluso producir una cosecha, y en el otoño arrojar sus hojas y entrar en el invierno como si estuviera sano. Pero, desafortunadamente, este es su último aliento. En la primavera del próximo año, ya no florecerá.

En la primavera, durante el derretimiento de la nieve, es imperativo inspeccionar los árboles y determinar el grado de daño causado por los ratones.

¿Cómo hacerlo?

En el momento del flujo de savia, se hace una pequeña incisión longitudinal (3-5 cm) en el tronco con un cuchillo, capturando las partes sanas y dañadas del árbol. Si la corteza de la madera se queda atrás en ambas partes, entonces el daño no es peligroso, ya que el cambium pronto restaurará los tejidos perdidos.

Si, en la parte roída por los ratones, el tejido no se separa y solo queda madera, entonces esto es un signo de daño peligroso; el jardinero debe prepararse para injertar con un puente (Fig. 3).

Arroz. 3. Los ratones se comieron la parte inferior del manzano. El área dañada fue untada con arcilla y atada con arpillera. Después de quitar las correas, las áreas vivas de la corteza se lavan y se secan, y luego los esquejes se injertan con un puente. En caso de daños en el anillo, los recortes de los brotes se colocan uniformemente alrededor del tronco. Después del injerto, los lugares donde se insertan los esquejes debajo de la corteza se lubrican cuidadosamente con brea de jardín y luego se atan (vendan) todos los puentes.

La parte dañada del árbol se cubre con una mezcla de arcilla y gordolobo (1: 1), y luego se ata con arpillera. Después de un tiempo, se retira el vendaje, la parte sana de la corteza se lava por arriba y por abajo y se procede a la vacunación.

Habiendo elegido un lugar para insertar el corte, primero se hace una incisión transversal, y luego, una corta longitudinal. Para que el corte se ajuste más a la madera, se corta un poco de corteza a ambos lados de la parte dañada. Estas muescas son claramente visibles en la Fig. 3 (segunda foto desde la izquierda).

Se inserta un corte oblicuo en la parte inferior del corte en la incisión inferior. Habiendo determinado el lugar, haga un segundo corte oblicuo en el extremo superior del corte e insértelo en el corte de la corteza. Esta es una operación bastante complicada, porque la forma arqueada del mango y su débil elasticidad a menudo hacen que su punta se rompa. Después de injertar un puente, el sitio de inserción debe cubrirse inmediatamente con brea de jardín y luego continuar con el injerto. Después de completar todo el trabajo, los puentes deben atarse (vendarse) con algún material.

Muy a menudo hay casos en que se forman brotes debajo del sitio de injerto o desde las raíces. Se puede utilizar para injertos unilaterales seleccionando solo los brotes más adecuados. Se inyectan, como en el primer caso, debajo de la corteza por encima del sitio dañado por los ratones (Fig. 4).

Arroz. 4. Si el tronco del árbol está dañado y tiene un brote, entonces se puede usar para injertar sobre el sitio dañado.

Después de injertar con un puente, no se deben dejar flores en el árbol. Esta es demasiada carga para un árbol dañado. Las flores toman muchos nutrientes de él, y muy pocos de ellos ingresan a la corona. Por lo tanto, en el momento de la aparición de las yemas, es necesario cortarlas todas si el fuste tiene daño anular, y parte de ellas si ciertas secciones de la corteza están dañadas. Durante el verano, puede comenzar la formación de brotes de raíces o brotes de la parte inferior del tronco que no han sido tocados por los ratones. No deben eliminarse, ya que al principio suministran sustancias plásticas al sistema radicular. En caso de injerto fallido con un puente, los brotes (si se cultivan) pueden ser la base para construir una nueva corona.

Si el tronco está parcialmente dañado, entonces este año no puede hacer el injerto con un puente, sino plantar los animales salvajes de la raza comprada en el vivero que está dañado (para un manzano - plántulas de manzana, para una pera - plántulas de pera ). Para hacer esto, se cava un agujero desde el lado de la corteza dañada y se plantan oblicuamente portainjertos silvestres. Sus brotes deben tocar el tronco. En el primer año, se permite que la plántula crezca solo hacia arriba, para esto, se pellizcan todos los brotes laterales. Al año siguiente, en la primavera, el extremo superior de la caza silvestre se injerta “por la corteza” en un tronco por encima del lugar de la lesión. Cuanto más grande es la herida, más animales salvajes se plantan.

Abril. Trabajo de primavera en el jardín.

poda de arboles frutales

El momento en que es necesario formar árboles frutales y arbustos, cortar y cortar ramas en jardines jóvenes y adultos. Te aconsejamos que empieces estos trabajos de primavera en el jardín con grosellas negras, luego grosellas, grosellas blancas y rojas, perales y manzanos, y por último cerezos y ciruelos.

Desde principios de abril, los cultivos de bayas aún pueden estar bajo la nieve y, por lo tanto, es una tarea bastante difícil podar o cortar adecuadamente sus ramas. En este caso, por lo general comienzan a cortar plantas altas. La técnica de corte se muestra en la fig. 5-9.

Utilizado en zonas ajardinadas. varias maneras mantenimiento de sucursales. En algunos casos, se levantan del suelo con cuerdas, cintas, alambre; en otros, debajo de las ramas se colocan estacas o cercas enteras de soportes. Todo esto sugiere que el recorte no está hecho.

Un árbol frutal bien formado, con la excepción de las variedades con madera quebradiza, o un arbusto de bayas, no necesita soportes para sustentar su cultivo. Solo, como excepción, a veces puede usar un chatalovka (soporte de madera) u otros métodos. Si decide podar un árbol cuyas ramas están apoyadas de esta manera, primero debe quitar todas las ligas, varios soportes, hondas, etc. Al podar y dar forma a un árbol, debe observar la disposición natural de las ramas.

Se suele recomendar empezar a podar cuando el aire ya está calentado por el sol y el termómetro marca una temperatura positiva. En este momento, la capa de nieve se asienta. En la región de Moscú, esto sucede aproximadamente a principios de la segunda década de abril.

Debo decir que la capa de nieve en algunos casos facilita el recorte del jardín. En primer lugar, al trepar a un ventisquero cerca de un árbol, es más fácil trabajar más cerca de la parte superior de la copa. Es más conveniente recolectar ramas en la nieve. Cierto, al mediodía, el trabajo en el jardín es complicado. El sol calienta la nieve, se suelta y el apoyo bajo los pies no es seguro; cada minuto fallas, y el trabajo en el jardín avanza más lentamente.

En estos casos, puedes poner tablas en la nieve o subirte a los esquís. Pero todo esto, por supuesto, no es tan efectivo, porque no es muy conveniente y familiar. La poda debe realizarse temprano en la mañana, cuando la nieve aún no ha sido calentada por el sol, lo suficientemente densa y se puede caminar sobre ella.

A menudo, la poda no se completa antes de que la nieve se derrita en el jardín. En ese tiempo capa superior el suelo se descongela entre 5 y 15 cm, el agua corre desde los montículos en arroyos amigables, se acumula en charcos, pero la nieve aún es visible en el jardín, desapareciendo gradualmente bajo los rayos del brillante sol primaveral. Es en este momento que uno no debe caminar por el jardín con un trabajo de jardín tardío, porque solo hay un daño por caminar. Cada paso deja una marca profunda en el suelo hinchado y flácido, y es fácil pisarlo y dañar los cultivos de tamaño insuficiente. Especialmente cuando la parcela del jardín está densamente plantada.

Después de una semana o dos, los resultados deplorables de un trabajo tan tardío en el jardín son visibles: las fresas, las plantas bulbosas se abollan, las ramas se pisotean en el lodo. cultivos de bayas intercalados con caminos de tierra cortados y dañados.

Por eso es imposible andar por el jardín en el momento en que baja el agua del manantial.

Poda tardía de frutales en primavera

¡La poda de árboles frutales y arbustos en el jardín se realiza antes del comienzo del flujo de savia!

Si la poda no se completa en la nieve, se puede continuar después de que el suelo se haya secado un poco. No tenga miedo de ver brotes hinchados en árboles frutales, especialmente en arbustos de bayas. En este caso se puede continuar con la poda.

Estudios científicos recientes permiten la poda hasta la floración de árboles frutales adultos.

La poda tardía de frutas con hueso no es deseable: ciruelas, cerezas, cerezas dulces, albaricoques, porque. pueden desarrollar una enfermedad grave de las encías. Si los árboles ya han comenzado a despertar, los brotes se están hinchando, entonces la poda, si no hay una necesidad urgente, es mejor posponerla hasta el próximo año. En el mismo año, puede realizar una poda mínima: cortar ramas rotas, cortar ramas que interfieren con otras, algunas ramitas pequeñas. Todas las secciones deben estar cubiertas con brea de jardín.

Si la rama no está bien colocada en la copa del árbol, intente tirar de ella suavemente hacia un lado, inclinándola o levantándola para que tome espacio libre corona, no interfirió con los demás, y ella misma terminó en mejores condiciones. Para arreglarlo, puedes usar listones y cuerdas.

Si los árboles están muy congelados, entonces es mejor realizar una poda completa después de que los brotes sobrevivientes comiencen a crecer y quede claro qué ramas están congeladas.

Aderezo superior de cultivos de frutas y bayas a principios de primavera.

Para un rápido crecimiento o restauración de las partes dañadas por las heladas, los árboles frutales y los arbustos de bayas necesitan una nutrición mejorada. En primavera, el nitrógeno se vuelve especialmente importancia para plantas Forma parte de abonos orgánicos y minerales.

La introducción de fertilizante nitrogenado de una forma u otra en el suelo a principios de la primavera contribuye al rápido crecimiento de todas las partes de un árbol frutal o arbusto de bayas. Dicho fertilizante es necesario para las plantas después de inviernos severos, cuando pierden formaciones de frutos o crecimientos de los últimos años debido a las bajas temperaturas. Si el año pasado los árboles no dieron frutos, pero depositaron una gran cantidad de botones florales, entonces también es necesaria la fertilización con nitrógeno desde la primavera.

Al comienzo de la temporada de crecimiento, el nitrógeno en forma de fertilizantes minerales suele ser más fácil de aplicar que el estiércol. Pero estos fertilizantes dan un alto efecto solo si el suelo está suficientemente humedecido: el nitrógeno se mueve más fácilmente en el suelo y es absorbido más completamente por el sistema de raíces. Las formas minerales de fertilizantes nitrogenados deben aplicarse a principios de la primavera.

¿Cómo determinar el mejor momento para la primera alimentación?

Si se aplican fertilizantes nitrogenados cuando la nieve no se ha derretido por completo y el suelo no se ha descongelado en todas partes, entonces el nitrógeno disuelto, junto con el agua de manantial, puede en numeros grandes dejar el jardín. Por lo tanto, este período no encaja en absoluto. - demasiado temprano.

Si se introduce nitrógeno mineral cuando el suelo ya se ha secado, se disolverá más lentamente y no podrá llenar toda la capa de raíces del suelo. Esto significa que este período tampoco es adecuado, demasiado tarde.

El mejor período debe considerarse un período corto después del descenso completo de la babosa. En este momento, el suelo ya se está descongelando, aunque está muy saturado de agua; el agua se congela por la noche, y por la mañana se rompe una fina costra de hielo bajo tus pies, sobre todo si caminas por un llano, entre hileras, a lo largo de grandes terrones de tierra. El aderezo superior en este momento generalmente se llama "fragmento" (Fig. 10). Durante el día el hielo se derrite, queda poca agua, no alcanza para los riachuelos que corren por la ladera. El nitrógeno permanece en el jardín. No se debe perder este período, cuando el fertilizante se usa más completamente.

Una vez más, cabe recordar que este estado del suelo no dura mucho y es muy importante no desaprovecharlo. En suelos arenosos ligeros, este período comienza antes y termina más rápido que en suelos arcillosos pesados.

Los fertilizantes se aplican esparciéndolos sobre la superficie del suelo. Si es nitrato de amonio, entonces por 1 m 2 círculo del tronco haga 10 g de fertilizante, si sulfato de amonio o nitrato de calcio - 15-20 g, urea - 5-8 g El segundo aderezo se lleva a cabo en mayo - junio.

Reinjertar árboles

Los huertos a menudo usan injertos en árboles frutales para cambiar rápidamente las variedades sin plantar nuevos árboles; para la mejor conservación de algunas variedades de baja resistencia injertándolas en la corona y, finalmente, para el tratamiento de fustes y bases de ramas esqueléticas si están dañados por roedores o tienen corteza que ha muerto por bronceado o escarcha.

Casi todas las plantas de frutas y bayas se pueden volver a injertar, pero en la jardinería rural, las vacunas se usan en un número limitado de especies de plantas. Por lo tanto, cualquier variedad de manzano se injerta en un manzano, incluido uno silvestre, variedades de pera, en una pera cultivada y silvestre, así como variedades de membrillo, chokeberry y fresno de montaña rojo, en fresno del bosque.

El momento más conveniente para el injerto en primavera es el período de flujo activo de savia, cuando la corteza de las plantas (donde se realiza este injerto) se separa fácilmente de la madera (finales de abril - primera quincena de mayo).

De la gran cantidad de métodos de injerto para su primera experiencia, le recomendamos que utilice el injerto de esquejes según el método de la corteza.

El injerto de una nueva variedad debe hacerse en un tronco o en las principales ramas esqueléticas de tales árboles, que han demostrado ser muy resistentes al invierno en el jardín. Estos incluyen muchas plántulas de manzanos y perales que han sobrevivido a inviernos severos, formas seleccionadas de mujeres chinas, una serie de variedades de origen siberiano, ural y del noroeste, así como una serie de variedades zonales.

En los jardines de la región de Moscú hay bastante alto porcentajeárboles que tienen suficiente resistencia a las heladas, pero su calidad no puede considerarse buena. Tentativamente, podemos suponer que los jardineros de la región de Moscú cultivan aproximadamente un 6% de Moscu Grushovka, un 5% de anís, un 1% de chino, un 5% de canela rayada. Esta es una reserva muy grande para mejorar el surtido mediante reinjertos. Todas estas variedades son buenas formadoras de esqueletos. Y, finalmente, la variedad Antonovka ordinaria, ocupa alrededor del 30% de todas las variedades de manzanos. Si hay varios árboles de estas variedades en el jardín, algunos de ellos se pueden volver a injertar en otros nuevos y más valiosos.

Con el reinjerto, puede hacer una revisión importante de su jardín sin plantar nuevos árboles, gastar mínimo esfuerzo y fondos

¿Qué es la técnica de transferencia?

Tomemos, por ejemplo, un árbol rayado de canela de diez años. La variedad es bastante resistente al invierno, por lo que no hay razón para pensar que el árbol se congeló en invierno. En primer lugar, es necesario decidir si se quita toda la corona o se vuelve a injertar en dos años. Depende del lugar de vacunación. Es posible, por ejemplo, injertar en un tronco, luego debe realizar la menor cantidad de vacunas; se puede injertar en la base de las ramas esqueléticas, luego las ramas que crecen posteriormente reemplazarán la corona existente; es posible injertar esquejes en madera de dos o tres años, es decir casi a lo largo de la periferia de toda la copa; en este caso, debe realizar muchas vacunas (esta técnica se usa muy raramente).

Los esquejes injertados a lo largo de la periferia de la corona fructifican antes que todos, los esquejes injertados en el tallo más tarde que todos fructifican.

En la Fig. 11. Tiene una buena copa, sin embargo, la rama lateral izquierda ha superado un poco el crecimiento del brote líder, y se planea la formación de una horquilla en la rama delantera derecha.

Arroz. 11. A - vista general de un árbol de 10 años antes del reinjerto; B - se corta la copa de una variedad indeseable de manzano; B - en cada rama esquelética principal, dependiendo de su diámetro, se injerta un número diferente de esquejes (se puede injertar una variedad en cada rama); D: en el verano, en el año de la vacunación, se forman fuertes crecimientos que crean una nueva copa del árbol.

Al cortar la copa, la rama líder debe dejarse en el centro. y corta el resto de las ramas de abajo. Los cortes en sí mismos no deben hacerse estrictamente horizontales a la superficie del suelo, deben ser perpendiculares al eje de la rama. Las rodajas se limpian con un cuchillo de jardín afilado y se procede al injerto. Comienzan con la rama líder, luego injertan las ramas laterales y luego las ramas inferiores. Este trabajo de jardineria no se puede llevar a cabo en el orden inverso, ya que aquí inevitablemente puede tocar los esquejes ya injertados. En cada rama se injerta primero la parte más cercana al centro del árbol. Los lugares donde se cortan las ramas se limpian con un cuchillo de jardín. Luego se hace una incisión perpendicular con un bisturí de cópula. Es mejor comenzar a injertar en ramas horizontales e inclinadas en su parte superior. Después de injertar un esqueje, se cubre con brea el lugar del injerto, parte del extremo del tronco y el extremo del esqueje, si no termina con una yema apical. Luego proceda a la siguiente vacunación. Una vez terminado, se aplican varias vueltas de cinta de flejar al borde de la culata; compruebe la calidad del recubrimiento con brea de jardín en las partes sometidas a esta operación y, finalmente, cuelgue una etiqueta que indique la variedad, el número de esquejes injertados, en reverso las etiquetas indican la fecha de vacunación.

Muy a menudo en los jardines hay variedades no resistentes que se congelan ligeramente por encima del tallo de un año a otro. Entonces el jardinero decide volver a injertar ese árbol. En este caso, corte todas las ramas previamente dañadas por las heladas; shtamb a primera vista es absolutamente saludable. Pero no es resistente. En el caso de un invierno desfavorable con poca nieve, es posible que las partes injertadas no se congelen, pero el tronco se congelará y luego mucho trabajo en el jardín será en vano. En la fig. 12 muestra un árbol Kulon chino reinjertado con nuevas variedades bastante resistentes. Pasaron los años, los injertos se convirtieron en fuertes ramas con abundancia de frutos de buena calidad. Pero después de un duro invierno, la corteza del tronco se congeló. El flujo de savia se vio perturbado y el tronco moribundo de la variedad no resistente Kulon-Kitayka provocó la muerte de todas las vacunas, aunque no fueron dañadas por la helada pasada.

Es absolutamente irrazonable injertar nuevas variedades en la corona de variedades no resistentes como Papirovka, Melba, Pepin azafrán, Bellefleur-Chinese y otras similares. Incluso las variedades Antonovka y Anis no son particularmente condiciones favorables no siempre se puede usar para este propósito, ya que tanto el tallo como las ramas esqueléticas pueden dañarse en algunos inviernos muy severos.

Al volver a injertar árboles, es necesario buscar cuidadosamente árboles que formen esqueletos completamente estables.

Pero, ¿qué sucede si la variedad no es resistente al invierno y aún desea reemplazarla con otra variedad mejor? En este caso, es necesario cortar toda la parte del árbol a principios de la primavera hasta el lugar de injerto (preferiblemente a lo largo del cuello de la raíz) e injertar esquejes (Fig. 13) de una nueva variedad en él.

Frambuesa

A principios de la primavera, las frambuesas atadas y dobladas en otoño se deben desatar y luego atar a un enrejado (alambre tensado) o a una estaca. Algunos jardineros prestan poca atención a este trabajo en el jardín y lo realizan tarde, cuando los brotes de los brotes ya están hinchados o, peor aún, los brotes mismos han aparecido. El desacoplamiento y distribución de los brotes en la espaldera en este momento hace que muchas yemas o brotes tiernos se rompan mecánicamente, lo que reduce el rendimiento de este cultivo.

Doblar las frambuesas en otoño a veces conduce al vaciado de brotes individuales en el propio arbusto. Por lo tanto, en primavera, antes de atar las frambuesas al enrejado, es necesario ver y eliminar todos los brotes dañados.

Después de atar, los extremos de la parte superior de todos los brotes se cortan con tijeras de podar. Se acortan de 10 a 15 cm Esta técnica mejora el crecimiento de las ramas, que dan el rendimiento más alto y valioso de las bayas. Los brotes de frambuesa no deben cortarse a medida como cultivo ornamental.

En los jardines, las frambuesas se propagan por descendencia. Se forman en las raíces y pueden crecer cerca del arbusto, así como a 1,5 m de él. Todo depende de qué tan lejos se extienda el sistema de raíces superficiales del arbusto de frambuesa.

En condiciones normales de crecimiento, un arbusto de frambuesa adulto produce una pequeña cantidad de descendientes. Los que están en la periferia y salen de la hilera general de plantas (durante una siembra en hilera) se desentierran en otoño y se utilizan para nuevas siembras.

Si necesita propagar una nueva variedad valiosa y obtener una gran cantidad de descendientes, a fines del otoño o principios de la primavera, se corta la parte aérea de la planta y se elimina el centro del rizoma viejo. En la primavera, se desarrollará una gran cantidad de brotes a partir de yemas latentes en las raíces de frambuesa. Este año no producirán cosecha. La excavación de brotes generalmente se lleva a cabo con una horca de jardín para dañar menos las raíces de la planta.

Para mejor crecimiento brotes nuevos, el cuidado de un arbusto madre de este tipo consiste en cubrir el suelo con turba a principios de la primavera y varios riegos, que deben completarse a fines de julio.

Es importante proteger los brotes jóvenes de la mosca de la frambuesa. Para hacer esto, durante el período de aparición de brotes (controlados por arbustos frutales cercanos), se realizan fumigaciones periódicas con una solución de clorofos (20 g de una preparación al 80% por 10 litros de agua).

fresas

En la zona que no es chernozem, el trabajo de primavera en el jardín en una parcela con fresas comienza a fines de abril y principios de mayo. Las fresas en este momento se ven bastante deplorables: las hojas están casi todas secas, polvorientas, caídas, y solo dos o tres hojas verdes frescas se extienden desde el medio del arbusto. El suelo entre las hileras estaba compactado, secado y agrietado en algunos lugares.

En primer lugar, todas las hojas del año pasado se eliminan en dicho sitio (Fig. 14).

¿Cuál es la mejor manera de hacer esto?

Con la mano izquierda agarran las hojas ubicadas en cualquier lado de la hilera y con la mano derecha cortan sus pecíolos más cerca de la base del arbusto con un cuchillo de jardín. Las hojas cortadas se sacan y se queman inmediatamente.

Las hojas también se pueden utilizar para el compostaje. En este caso, se apilan en montones para que, bajo las ráfagas de viento, las hojas no se extiendan por todo el sitio.

Después de la eliminación de las hojas del año pasado, comienzan a excavar pequeñas (5-8 cm) de la plantación. Antes de eso, se aplican fertilizantes de fósforo y potasio y estiércol, si estos fertilizantes no se han aplicado desde el otoño del año pasado. Después de eso, la plantación se afloja con un rastrillo y se coloca material de mantillo a lo largo de las hileras.

La turba se usa a menudo para este propósito. No solo contribuye a una buena retención de humedad en el suelo, sino que también crea un régimen de temperatura favorable para la capa de raíces del suelo en primavera.

Si la siembra de plántulas no se llevó a cabo en otoño (no se sacó del suelo en la plantación), entonces proceden a su selección y siembra. Dado que el clima está despejado en este momento, la siembra debe realizarse rápidamente para que el sistema de raíces de las fresas no se seque. El suelo para plantar debe prepararse en el otoño.

En algunos años, sobresale una plantación joven de fresas, que se expresa en la aparición de una base de raíces en la superficie del suelo. Tales plántulas deben profundizarse en el suelo hasta el nivel del corazón. Este trabajo en el jardín en la primavera se realiza lo antes posible, mientras que el suelo se encuentra en un estado plástico blando.

Fresas dos semanas antes. El sueño de todo jardinero es obtener la primera baya o la primera fruta más temprana. El sueño se convierte en una necesidad real si hay niños pequeños en la familia.

El cultivo de fresas tempranas con un alto rendimiento se empezó a encontrar en últimos años una gran cantidad de fanáticos.

Comienzan eligiendo un lugar en el sitio que esté iluminado por la luz solar directa. Luego, a principios de la primavera o en la segunda mitad del verano, se plantan plántulas de fresa de alta calidad, principalmente variedades tempranas. Se debe plantar en una fila. La distancia entre las plantas en una fila debe ser de 25-30 cm Cada fila de fresas se cubre por separado. Para hacer esto, use un refugio de túnel. Debido al hecho de que los bordes del material de cobertura están enterrados en el suelo o reforzados de otra manera, la distancia entre las filas de fresas debe ser de 100 a 110 cm.

En el primer año de crecimiento, las fresas se cuidan con esmero. Todos los bigotes se eliminan inmediatamente tan pronto como aparecen. A fines del otoño, los marcos se instalan a lo largo de las filas. Para ello, lo mejor es utilizar tubos huecos de 15 a 25 mm de diámetro hechos de materiales plásticos, una varilla de hierro de 5 a 8 mm de diámetro, ramas de sauce y, por último, se puede hacer un marco de listones de madera. . En los primeros casos, será semicircular, y en el último, en forma de trapezoide.

La altura del marco debe ser de 35-50 cm, y el ancho (cerca del suelo) - 60-70 cm Se colocan arcos separados con una distancia de 80-100 cm entre ellos.

Es más conveniente colocar el marco en el otoño, pero también es posible a principios de la primavera, tan pronto como la nieve se derrita y el suelo se descongele.

Si el marco se coloca en la primavera, entonces, antes de cubrirlo con material de cobertura, se debe tirar de un hilo o alambre suave entre los arcos. Esto se hace para que el material no se hunda en caso de lluvia.

Por lo general, es suficiente estirar el cordel a lo largo de la parte superior de los arcos y a lo largo de los lados. Los extremos de la cuerda se tiran con fuerza a una estaca clavada oblicuamente en el suelo, que se encuentra en el centro de uno de los extremos del refugio del túnel. Con ello se consigue una rigidez suficiente de toda la estructura (Fig. 15).

El material de cobertura se corta 100-120 cm más que la longitud de todo el marco. En clima tranquilo, el exceso de material se puede descomponer. Primero, se coloca en el marco y se recorta. Luego, para una mejor tensión, se colocan ladrillos a lo largo de los bordes. Ahora, a lo largo de un borde largo del marco, la tierra se selecciona a una profundidad de 10-15 cm, el extremo del material se llena y se compacta con tierra, si se trata de una película. Lo mismo se hace desde los bordes opuestos. Los bordes del material de cobertura se pueden presionar contra el suelo con un ladrillo o una tabla.

Si el marco está hecho de listones, entonces el material de cobertura se puede reforzar con listones delgados.

Las fresas deben cubrirse a principios de la primavera tan pronto como comiencen a aparecer hojas nuevas. Antes de refugiarse, debe aflojar las camas y quitar todas las hojas viejas.

Durante abril, no es necesario regar las fresas, ya que hay suficiente suministro de humedad. Cuando aparecen los tallos de las flores, los arbustos deben rociarse con una solución de clorofos (20 g de clorofos al 80% por 10 litros de agua) para matar el gorgojo. Después de rociar, cierre la cama herméticamente nuevamente. Si la cama está cubierta con una película, en los días soleados y calurosos aparece humedad en el interior de la película. Esto es bueno. Al comienzo de la floración, los extremos del refugio o uno de sus lados (preferiblemente el sur) se abren ligeramente durante un día. Las bayas se recogen diariamente. Al final de la cosecha, las fresas comienzan a madurar en una plantación ordinaria. En este momento, se retira el material de cobertura (se puede dejar el marco). El cuidado adicional consiste en aflojar el suelo, eliminar las malas hierbas y los bigotes, que se forman muy temprano y en gran número.

Reproducción de grosella

De los cultivos de bayas, las grosellas, especialmente las negras, se propagan fácilmente y en más de una forma. Si el jardinero quiere obtener dos o tres plántulas, para este propósito, se enraízan las ramas de un arbusto perenne; si necesita obtener una mayor cantidad de plantas, use esquejes lignificados.

Con cualquier método de propagación, las ramas o esquejes se toman de los más productivos y libres de ácaros y arbustos de rizo. Para asegurarse de que están libres de enfermedades y plagas, los arbustos se examinan cuidadosamente a principios de la primavera, cuando es fácil detectar los cogollos redondeados dañados por los ácaros; durante la floración, verifique si las flores están dañadas por felpa. Y finalmente, la conclusión final sobre el estado del arbusto se ayuda al determinar el rendimiento del mismo, ya que la planta más sana puede dar el mayor rendimiento. Pero teniendo en cuenta que el rendimiento a veces se reduce debido a las bajas temperaturas, no solo en invierno, sino también durante el período de floración, así como después de la floración, cuando pueden ocurrir temperaturas negativas y el ovario se cae, una evaluación real de el grado de rendimiento de un arbusto de grosella negra debe darse solo después de tres o cuatro años de fructificación. En este momento, puede evaluar con precisión la planta.

En primavera, el suelo debajo de los arbustos se desentierra y rastra. Luego, partiendo del centro del arbusto por 30-60 cm, hacen un agujero de media bayoneta de una pala de profundidad. Compost, estiércol podrido o tierra de jardín. Luego, se dobla una rama de dos o tres años y, si es difícil hacerlo, se presiona contra el orificio con un pasador de hierro de 40 cm de largo (con un diámetro de varilla de 3-4 mm), las bases de la rama se cubre con turba (una - dos palas) y se vierte tierra encima. Todo el montículo está compactado. En otoño, la parte doblada de la rama forma raíces; si son débiles, las capas no se separan hasta dentro de un año. Las grosellas blancas y rojas suelen formar raíces muy débiles en el primer año, por lo que ambas se cultivan durante dos y, a veces, tres años.

En caso de sequía, los montículos se humedecen. En el otoño del primer o segundo año de cultivo, los esquejes se separan del arbusto madre con tijeras de podar y se plantan en un lugar permanente. La parte aérea de la estratificación está algo acortada. En el primer año, se pueden obtener de 5 a 12 capas de un arbusto, según la variedad y el tipo de grosella.

Las raíces de los esquejes se forman más rápido si hace una incisión longitudinal en la parte de la rama que se rocía con tierra, o si hace cortes semicirculares en la corteza y los trata con sustancias de crecimiento (una tableta de heteroauxina por 1 litro de agua). Esta solución trata la herida o riega (una vez) el agujero con la rama en el momento de su puesta.

Las grosellas de todo tipo también se propagan por esquejes. Para hacer esto, se utilizan brotes fuertes de un año, que no se cortan del final de las ramas perennes, sino que toman los llamados brotes cero, es decir. las que se forman del suelo o de la base de ramas perennes.

Cuanto más grueso sea el diámetro de los brotes, mejor será la calidad de la planta resultante. Por lo tanto, de un brote de 65 cm de largo, se pueden obtener tres esquejes de 20 cm cada uno, dando buenos arbustos el inferior y el medio, mientras que el superior es peor.

Para conseguir un gran número de brotes anuales Alta calidad en la primavera, casi todas las ramas perennes se cortan en el monte. Para el otoño, el arbusto forma nuevos brotes, no solo de alta calidad, sino también en grandes cantidades.

Para cortar esquejes de grosella negra, se usan arbustos de dos a cinco años, y para grosellas rojas y blancas, está permitido usar plantas más viejas para este propósito.

Los esquejes picados se plantan inmediatamente en suelo previamente preparado. La profundidad de su excavación es de 30 cm, es muy bueno agregar turba o compost al suelo para excavar en la cantidad de tres cubos por 1 m 2.

mejor término para grosellas al plantar esquejes - otoño. El corte se entierra oblicuamente en el suelo para que uno o dos brotes queden en la superficie. La distancia en una fila es de 15-18 cm, entre filas - 30-35 cm A fines del otoño o principios de la primavera, después de aflojar las filas, se realiza el mullido con turba.

En algunos inviernos desfavorables, los esquejes pueden sobresalir del suelo. Luego, en la primavera, tan pronto como el suelo se descongela, se entierran nuevamente y se pisotea el suelo.

Durante el verano, el sitio se riega periódicamente mediante aspersión. Si no se cubrió con mantillo, se realiza el aflojamiento.

A fines de junio, un brote anual joven se pellizca sobre la tercera o cuarta hoja. Al principio, esto retrasa el crecimiento, pero luego se forman más y más brotes a partir de yemas latentes, y para el otoño, el brote de un año se convierte en una planta ramificada que se puede plantar en un lugar permanente.

Para obtener plántulas de alta calidad, las plantas de grosella negra no se desentierran el primer año, y en la primavera del año siguiente cortan toda la parte aérea, dejando de tres a cinco yemas. En el segundo año, se desarrollan plántulas fuertes de dos años, que producen una cosecha en el primer año.

Puede. Trabajo de primavera en el jardín.

Compruebe la siembra de plántulas jóvenes de cultivos frutales. A veces plantan incorrectamente cultivos de frutas y bayas; por ejemplo, las plantas de manzanos, peras, cerezas, ciruelas son demasiado profundas. Posteriormente, esto conduce a la inhibición del crecimiento y desarrollo del árbol, a una disminución en el rendimiento y, en condiciones de suelos pesados ​​y húmedos, incluso al humedecimiento de la corteza en los fustes. Después de unos años, estos árboles mueren.

Es mejor revisar cuidadosamente las plantaciones del año pasado y, si se encuentra que el cuello de la raíz de los árboles está más profundo, corrija inmediatamente el error cometido.

Por lo general, al plantar, se recomienda elevar el cuello de la raíz de un árbol de 3 a 4 cm por encima del nivel del suelo en suelos arenosos ligeros y de 5 a 6 cm en suelos arcillosos o arcillosos pesados.

Cómo ubicar correctamente el cuello de la raíz en un injerto de manzana, pera, cereza, ciruela o fresno de montaña? El cuello de la raíz es el lugar donde las raíces pasan a la parte aérea del árbol, es decir. en un tallo. Para determinar con precisión este lugar, es necesario limpiar una parte del tallo y el comienzo de las raíces principales con un paño húmedo: el borde del cambio de color de la corteza de tonos verdosos a marrón claro será el cuello de la raíz. .

A veces, un engrosamiento en el tronco se confunde con el cuello de la raíz, mientras que esta es la parte del juego donde se realizó la inoculación. Y este error conlleva otro: centrándose en el engrosamiento, los árboles se plantan incorrectamente, muy profundos.

Es igualmente importante prestar especial atención a la preparación previa de los fosos de aterrizaje. Muy a menudo, se cava un hoyo de plantación y se rellena el día o la víspera de la plantación de un árbol; los fertilizantes necesarios se colocan en él y se llenan de tierra. Esto es completamente inaceptable. El hoyo debe cavarse con cinco o seis semanas de anticipación y llenarse con tierra y fertilizante tres o cinco semanas antes de la siembra de otoño.

Si la siembra se lleva a cabo en la primavera, entonces el hoyo debe prepararse en el otoño. Solo en este caso, el suelo suelto se asienta por completo y el árbol plantado más tarde no tendrá una profundización del cuello de la raíz.

En la primavera, el jardinero tiene muchas cosas urgentes que hacer en el jardín, a menudo el clima también lo impulsa. Pero, a pesar del corto tiempo de primavera, el trabajo en el jardín, profundizado por una plantación inadecuada o árboles frutales injertados jóvenes asentados, debe levantarse antes de que florezcan las hojas (Fig. 16).

¿Cómo hacerlo? Retire con cuidado la capa superior de tierra sobre las raíces con una pala, luego tire del árbol (si es una planta nueva) hacia arriba hasta que aparezca el cuello de la raíz (2-4 cm por encima del horizonte del suelo). Cuando se saca un árbol joven del hoyo, debe ser sostenido por el tronco salvaje, es decir. esa parte del mismo, que se encuentra entre el cuello de la raíz y el sitio del injerto.

Se agrega tierra al agujero resultante y se compacta, especialmente debajo de las raíces (puede usar un palo con un extremo romo). Después de eso, se hace un agujero en el hoyo y se vierten uno o dos cubos de agua.

Es mucho más difícil criar árboles maduros, de cinco años o más. En este caso, hay que cavar mucha tierra, quitando una gran capa de tierra por encima de las raíces, debajo de la cual, para levantar con cuidado el árbol, traen un meneo envuelto en un material blando. (Los árboles maduros que se han sometido a una operación de este tipo reciben un cuidado especial). Desafortunadamente, a veces lo hago mal. Por encima de las raíces, se elimina una capa de tierra hasta que el cuello de la raíz queda expuesto, a veces profundizado 10 o incluso 25 cm, y este trabajo se considera completado. Y resulta que las plantaciones de árboles son mucho más bajas que el nivel de la superficie del suelo del jardín, es decir. el árbol resulta estar sentado en un agujero. En primavera o finales de otoño, el agua fluye hacia esta depresión y el tronco permanece en condiciones anormales durante mucho tiempo. Y el árbol tarde o temprano muere por la descomposición de la parte inferior del tallo. Esta es una de las razones de la muerte anual de un gran número de árboles en los jardines rurales.

En cuanto a los arbustos de bayas: grosellas y grosellas, una ligera profundización no los daña, por el contrario, crea condiciones favorables para un mayor crecimiento. Puedes plantar estos cultivos en primavera y otoño.

El cinturón central sin chernozem se encuentra en una zona de suficiente humedad, sin embargo, en mayo y junio, todavía hay poca precipitación, en este momento no hay suficientes árboles frutales. A principios de la primavera, empiezan a cavar. A diferencia del otoño la excavación de primavera se lleva a cabo necesariamente con una grada posterior ( cultivador manual o rastrillo).

El suelo finamente terroso retiene mejor la humedad acumulada durante el tiempo de otoño-primavera, la protege de la evaporación. Esta técnica se llama “cerrar la humedad”.

A veces, después de desenterrar el jardín, comienzan a desgarrarse solo después de una o dos semanas. Esto no debe permitirse. Durante un período de tiempo tan largo, los grandes terrones de tierra evaporan rápidamente la humedad de la superficie, se endurecen y luego ya no son fáciles de romper.

Si en suelos de composición mecánica pesada tiene que trabajar en el jardín con una pala y un rastrillo, entonces en los arenosos, si el jardín se mantuvo previamente en barbecho negro (se aflojó durante todo el verano), el suelo se puede aflojar con un cultivador o con un rastrillo.

Desde la primavera, el suelo del jardín se rastra sin excavar. Durante el verano, la tierra se cubre con una alfombra verde de diversas hierbas. Se cortan: por primera vez, cuando la colza y el diente de león comienzan a florecer, y más tarde, cuando la hierba crece hasta 15 a 20 cm.

La hierba cortada se distribuye uniformemente debajo de las copas de los árboles frutales. En este caso, adquiere el significado de mantillo. Cortan la hierba del jardín no sólo en aquellos lugares donde se mantiene el jardín encespedado, sino también en otros donde han crecido las malas hierbas más maléficas: diente de león, colza, grama, ranúnculo rastrero, etc. Al mismo tiempo, el la hierba también se transfiere a los troncos de los árboles.

Es cierto que a veces ni el deshierbe ni otros métodos ayudan a limpiar el jardín de malas hierbas. Pero el corte de pastos durante la floración protege el territorio del jardín de la auto-siembra de varias malezas. Esto es muy importante que un jardinero sepa. Además, el encespado de un jardín frutal ayuda a mejorar la composición mecánica del suelo. Sin embargo, también puede ser dañino. Esto sucede, por regla general, en veranos secos, cuando el jardín se queda sin agua.

Esta situación es especialmente peligrosa para los árboles frutales, ya que la falta de agua en el suelo puede provocar la caída del ovario o la obtención de frutos pequeños y de mala calidad. Esto sucede porque la hierba que ha crecido en el jardín absorbe mucha humedad de la capa de raíces del suelo, lo que debilita el estado general de los árboles. Por lo tanto, si su jardín tiene césped, le recomendamos que lo riegue en caso de tiempo seco prolongado.

Es mejor mantener los jardines ubicados en suelos anegados con césped y cortar el césped periódicamente.

Para la formación de césped, se pueden sembrar las siguientes hierbas: festuca de pradera - 1.2-1.6 g por m 2; prado timothy - 0.5-0.6 g por m 2; pasto de trigo - 0,9 g por m 2; pradera de bluegrass - 0.5-0.7 g por m 2; fuego sin toldo - 0.4-0.5 g por m 2; equipo de erizo - 0.4-0.5 g por m 2; trébol blanco - 1.2-1.5 g por m 2; ballica perenne - 1.5-2 g por m 2.

Algunos jardineros cubren los troncos de los árboles con turba o estiércol (mantillo) para aislar las raíces de los árboles frutales en otoño.

¿Cómo es necesario realizar en este caso la excavación en primavera? La cantidad de mantillo aplicado aquí es importante. Si su capa es de 5 cm o más, en primavera se crean malas condiciones para calentar el suelo. En este caso, la actividad vital del sistema radicular se retrasa un poco, mientras que la parte aérea del árbol ya muestra signos de crecimiento.

Por lo tanto, en primer lugar, se debe quitar el mantillo del círculo del tronco con un rastrillo, y se debe excavar y rastrillar el suelo. Después de una o dos semanas, cuando el suelo en el círculo del tronco se calienta, se puede volver a cubrir con material de mantillo. Si desde el otoño se ha colocado mantillo en una capa de 2-3 cm, entonces el calentamiento del suelo en el círculo cercano al tronco procederá normalmente, si solo se usó turba como mantillo, entonces más rápido.

¿Se debe desenterrar el mantillo en la primavera con el suelo en el círculo del tronco y mejorará la nutrición de nitrógeno del árbol?

En primer lugar, debemos partir del hecho de que, en primer lugar, si la cantidad de material de mantillo es limitada y no es posible proporcionar suficiente riego al jardín, entonces es mejor mantener el mantillo en la superficie de la cerca. círculo de tallo; en segundo lugar, casi cualquier material de mantillo no contiene nada de nitrógeno o lo contiene en pequeñas cantidades (si se ha introducido estiércol de paja desde el otoño) o, lo que es peor, reduce el contenido de nitrógeno en el suelo.

Por ejemplo, si se utiliza aserrín, estiércol de aserrín (que contiene un 80 % de aserrín), virutas, astillas de madera, suelo forestal, etc., como material de cobertura. Para la descomposición de estos Residuos de madera el suelo emite una gran cantidad de nitrógeno y, para reponerlo, al cavar un mantillo de este tipo, es imperativo aplicar fertilizante mineral nitrogenado.

Como puede ver, los materiales de mantillo como fertilizante nitrogenado no tienen ningún valor. Solo contribuyen a la conservación de la humedad en el suelo, y al excavar crean una mejor estructura del suelo, en el que se potencia el intercambio de aire y la actividad beneficiosa de los microorganismos.

riego

Las plantas de frutas y bayas desde el comienzo del derretimiento de la nieve hasta la última década de mayo cuentan con una cantidad suficiente de humedad en el suelo. En este momento, el riego puede reemplazarse por aflojamiento, especialmente después de fuertes lluvias, cuando el suelo compactado forma rápidamente una costra en su superficie, lo que contribuye a la evaporación de la humedad del suelo. El aflojamiento a una profundidad de 6-8 cm con rastrillos, cultivadores o desgarradores protege el suelo de la evaporación intensa.

En la primera mitad del verano, cuando los brotes, las hojas y los ovarios crecen activamente, el consumo de agua de las plantas es especialmente alto. Por lo tanto, necesitan riego en este momento (junio - julio).

Si durante los meses de verano, con tiempo despejado, no llueve durante 5-10 días, entonces algunos cultivos comienzan a experimentar falta de humedad. Esto se observa principalmente en suelos arenosos ligeros en condiciones de alto relieve o en áreas donde crecen árboles forestales perennes. Aquí también se necesita riego. Entre los cultivos que los necesitan, en primer lugar, es necesario nombrar todas las plantas plantadas en la primavera del año en curso o en el otoño del último. Las plantas trasplantadas en la edad adulta requieren riego obligatorio, y en primer lugar durante los primeros dos o tres años.

La secuencia en el riego de plantas adultas es aproximadamente la siguiente. Las frambuesas se riegan primero, luego las fresas, grosellas, ciruelas, grosellas, cerezos, peras y manzanos.

El riego, si es posible, debe programarse para que coincida con ciertas fases de crecimiento y desarrollo de un cultivo en particular.

Manzano y pera es mejor regar en junio, cuando los árboles frutales arrojan el exceso de ovarios. Durante este período, los árboles comienzan a aumentar el crecimiento de frutos y brotes.

El segundo riego se lleva a cabo un mes después del primero (15-20 de julio), dos o tres semanas antes de la recolección de variedades de verano, el tercer riego, en agosto (otoño y variedades de invierno manzanas y peras).

cultivos de fruta de hueso - ciruela y cereza la primera vez se riega después de la floración, la segunda, dos semanas antes de cosechar la fruta y la tercera vez, después de la cosecha.

Grosella negra, blanca, roja y grosella regado una vez cada dos semanas antes de la cosecha y después de la cosecha.

fresas en caso de sequía, regar por primera vez durante el período de floración. A menudo hay heladas en este momento, y el riego puede programarse para que coincida con los días anteriores a la ola de frío. La floración de las fresas se alarga, por lo tanto, si el riego se realiza incluso al final de la floración, seguirá teniendo una gran influencia en el crecimiento y aumento del ovario. El segundo riego se realiza de dos a tres semanas después de la cosecha.

Las frambuesas se riegan por primera vez en un verano seco a fines de mayo, luego cada 10-15 días. Terminar de regar durante el período de máxima cosecha.

En el jardín, es difícil controlar el efecto del riego, es decir. qué tan profundamente penetra el agua en el suelo y cuánto satura la capa del suelo donde se encuentran la mayor parte de las raíces horizontales.

En condiciones favorables, la mayor parte de las raíces horizontales de los cultivos de frutas y bayas en la región de Moscú alcanza una profundidad: para frambuesas - 20 cm, para fresas - 30 cm, para grosellas y grosellas - 30-40 cm, para ciruelas y cerezas - 30-40 cm, para peras - 50 cm, en un manzano injertado en portainjertos enanos - 40 cm, injertado en portainjertos semienanos - 50 cm e injertado en portainjertos de semillas - 70 cm La profundidad de la mayor parte del sistema radicular en suelos arenosos es 10-15 cm más.

Para cada cultivo, es importante humedecer el suelo exactamente ya la profundidad especificada. Aproximadamente 1 m 2 del círculo del tronco, es decir zonas donde se encuentra el sistema de raíces, es necesario gastar agua durante un riego único de manzanos y perales (a un nivel freático inferior a 3 m) para suelos arenosos 4-5 cubos, en marga ligera - 5-6 cubos, en marga - 6-7 cubos, en marga pesada y arcillosa - 8-9 cubos.

La tasa de riego para fresas, grosellas, grosellas, ciruelas y cerezas se puede reducir 2 veces, y para frambuesas, 3 veces.

En condiciones de verano seco, se realizan tres riegos. No debe regar el jardín sin control, saturando la mayor parte de su jardín con agua. Tal irrigación a menudo trae daño en lugar de beneficio, ya que el agua llena completamente el suelo, desplaza el aire y, por lo tanto, se interrumpe el intercambio normal de gases. Se suprime el crecimiento del sistema radicular y la actividad vital de los microorganismos. Cuando el riego excesivo se reemplaza por un largo período de días lluviosos, las plantas de frutas y bayas caen en una situación crítica, en la que cesa la actividad del sistema radicular activo (succión), que se manifiesta en parte en un amarillamiento abundante y prematuro de las hojas y su caída. El riego excesivo es especialmente peligroso en suelos densos y no estructurales con un alto nivel de agua subterránea.

Árboles frutales jóvenes de hasta 10-12 años injertados en portainjertos de semillas ordinarias, manzanos injertados en portainjertos enanos de hasta 15-18 años años, es posible regar dentro de los círculos cercanos al tallo tanto por la entrada de agua a lo largo de la zona cercana al tallo como a lo largo de los surcos anulares. En este último caso, la duración del riego aumenta, ya que el agua en el surco se absorbe lentamente. Las grosellas y las grosellas se riegan dentro de la corona de estas plantas. Las frambuesas y las fresas se riegan en toda la superficie ocupada por estos cultivos. Para estos dos cultivos es muy bueno utilizar la aspersión.

El riego de los jardines de adultos a partir de los 15 años se realiza mediante surcos dispuestos alrededor de los árboles oa lo largo de sus hileras. La distancia entre los surcos en suelos livianos debe ser de 50 a 60 cm, en suelos pesados, de 80 a 100 cm, hágalo con una azada, no con una pala. El riego por surcos da malos resultados en parcelas con pendiente, ya que aumenta la erosión del suelo en el jardín. No le convienen en aquellos lugares donde los árboles maduros tienen pastos perennes. Porque no siempre es recomendable estropear la zona con la siembra de gramíneas haciendo surcos. En tales casos, los jardines se riegan más convenientemente con una manguera con una boquilla especial que rocía agua.

El riego por aspersión es más adecuado para un jardín rural.

El control sobre la tasa de agua durante el riego se lleva a cabo de la siguiente manera. Si el jardín se riega con surcos, se debe tener en cuenta cuántos minutos se llena el balde con agua suministrada por la manguera, luego se calcula el área ocupada por un surco. Aproximadamente, se puede suponer que un surco sirve a uno metro cuadrado capa de suelo Si es necesario calcular el riego de un árbol a la edad de 10 años con un surco de 3,5 m de largo, entonces, por ejemplo, para suelos arcillosos ligeros, se requieren 5-6 cubos multiplicados por 3,5.

Al regar por aspersión o de otra manera, el grado de humedad del suelo se puede determinar de la siguiente manera: al día siguiente de regar, debajo de la copa de un árbol frutal, cavan un agujero hasta la profundidad de la masa principal del sistema de raíces. Toma un puñado de tierra y apriétalo en la palma de tu mano. Si se forma un bulto que no se desmorona, entonces el suelo está suficientemente humedecido.

En un otoño seco, se lleva a cabo el último riego de invierno. En primer lugar, los manzanos frutales, cerezas, ciruelas y peras lo necesitan. La tasa de este último riego por 1 m 2 se incrementa en uno o dos cubos respecto a la ya indicada anteriormente.

Los cultivos de bayas no necesitan riego de invierno tanto como los cultivos de frutas, porque tienen suficientes lluvias que caen en el otoño.

El riego del jardín durante una sequía debe realizarse con la mayor moderación posible. La absorción más completa de la humedad se produce en suelos sueltos o previamente aflojados y cubiertos con mantillo (barra de agujas, hierba, virutas, estiércol de paja). El mantillo de turba (seco) no permite una absorción rápida, por lo que el riego del suelo cubierto con turba debe hacerse con aspersión intermitente con un rocío de agua más fino.

En un jardín de adultos, si está encespedado a largo plazo, el suelo está algo compactado y, por lo tanto, es posible que se escurra el agua. En este caso, la tasa de riego aumenta ligeramente.

El riego profundo da buenos resultados cuando la punta es de una manguera con un chorro de 1,5-2 atm. inyectado en el suelo a una profundidad de 40 - 50 cm.

Como se ve en la fig. 17, regar con una regadera de agua no permitió una penetración profunda de la humedad en el suelo. Regar en el mismo suelo con tres regaderas ya brinda una mejor humedad para los sistemas de raíces de los cultivos de bayas, así como cerezas y ciruelas (a, b).

Arroz. 17. Esquema de penetración de humedad en el jardín a diferentes profundidades (cm) con diferentes riegos:

a - a lo largo de los surcos; b - en un par negro; c - durante muchos años de césped. Los tres diagramas superiores muestran la penetración de la humedad durante el riego en un balde, los tres diagramas inferiores: tres baldes por 1 m 2.

Sin embargo, en el primer y segundo caso, regar el suelo empapado por aspersión no proporcionó la necesaria penetración de humedad a las raíces (c). El riego con surco (a) contribuyó a una penetración más profunda de la humedad en el suelo. Esto sugiere que durante una sequía, un jardín mantenido con césped debería (por metro cuadrado, en suelos arcillosos) tener una alta tasa de riego, no menos de 4-5 baldes. Y para que el suelo absorba toda esta humedad, el riego en sí debe hacerse de forma intermitente, de lo contrario, parte del agua que no ha sido absorbida por el suelo en el momento del riego se escurrirá a lugares más bajos.

Proteger el jardín de las heladas primaverales.

En la región de Moscú, una vez cada 5-7 años, se observan heladas durante el período de floración del manzano. Probabilidad de daño arboles en flor las ciruelas, las cerezas y las peras son más altas que los manzanos, porque florecen una semana antes.

El peligro de que las heladas dañen las flores es especialmente alto a principios de la primavera, cuando los jardines pueden florecer en la segunda década de mayo. Esto es especialmente cierto para los jardines ubicados en tierras bajas, hondonadas, barrancos, así como en claros estrechos. Los huertos ubicados en las partes altas del terreno, así como cerca de grandes cuerpos de agua, son menos susceptibles a las heladas.

Los brotes de un manzano mueren a una temperatura de -2,75 a -3,85 °, los estambres y pistilos de una flor en flor - a una temperatura de -1,5 a -2,5 ° y un ovario joven - a -1 °.

Debido a la floración desigual de las flores, un árbol frutal, con pequeñas heladas, logra mantener la capacidad de dar frutos tanto como para dar una cosecha relativamente buena en el futuro. Ayuda a nivelar el rendimiento general del jardín y la selección de variedades con diferentes periodos de floración, por ejemplo, la variedad de azafrán Pepin siempre comienza a florecer mucho más tarde que otras variedades.

Cuando la temperatura cae por debajo de la crítica cultivos termofílicos en el jardín reciben daño por el cual mueren. Es interesante notar que tales temperaturas críticas ocurren durante 1.5-2.5 horas, y se observan temperaturas por debajo de 0 ° durante 4-5 horas.

Al pronosticar el clima con temperaturas críticas en el jardín, se debe realizar humo para cultivos frutales, para bayas y fresas. - refugio o para ambos - riego general.

¿Cuál es la esencia de tal protección vegetal? Las heladas en primavera se producen debido a la entrada de masas de aire frío y la pérdida de calor por parte del suelo y las plantas (durante la noche).

Al fumar, la intensidad de la transferencia de calor del suelo disminuye, lo que debilita el enfriamiento de las plantas, por lo que es suficiente aumentar la temperatura solo 1-1.5 °.

Al regar, el suelo y las plantas reciben una cantidad adicional de calor, ya que la temperatura del agua de riego siempre es más alta que la del aire y la superficie del suelo durante las horas de helada. Al regar, los horizontes más profundos del suelo cálido se humedecen, lo que aumenta su conductividad térmica, como resultado de lo cual las capas superiores reciben una gran afluencia de calor y se reduce el efecto de las heladas.

En los últimos años, se ha prestado cada vez más atención a rociar la copa y regar el suelo debajo de los árboles. El agua se aplica a las flores, las hojas y las ramas en forma de un rociado muy pequeño. En caso de heladas, se cubren con una fina capa de hielo, que protege a las plantas del frío.

Al proteger bayas y fresas, las plantas se enfrían menos.

Las fresas debajo de la película (al recibir cosechas tempranas) en los días de heladas se cubren adicionalmente con arpillera, tela o estera.

En las condiciones de un jardín de campo, astillas de madera, virutas, aserrín, paja podrida, heno, agujas, suelo forestal, hojas del año pasado, puntas de papas, phloxes, lirios y otras plantas perennes, así como pequeñas ramas de poda de árboles y frambuesa esquejes, musgo se utilizan para crear montones de humo, turba.

El humo se puede aumentar agregando pedazos de fieltro para techos o material para techos a la pila, y quemándolos regándolos con aceites minerales usados ​​o fuel oil. También se pueden añadir residuos de varias resinas.

Las pilas de humo se colocan perpendiculares a la dirección del viento, la distancia entre ellas debe ser de 5 a 8 m En un jardín de 6 acres (600 m 2), se encienden de 6 a 9 pilas. En un jardín con un área de 12 acres (1200 m 2), se encienden 12-18 montones.

La pila de humo está dispuesta de la siguiente manera. Primero, se coloca material seco en el suelo, que puede quemarse fácilmente. Se insertan ramas secas en el medio y se vierte una capa de material seco encima. Se coloca encima turba, suelo de bosque u otro material húmedo. Luego, toda la pila se cubre con aserrín o basura. El diámetro del montón es de 1-1,5 m, la altura es de 1-1,2 m.Si el montón da mucho fuego, debe rociarse con material húmedo o tierra o verterse con agua de una regadera. En la presencia de material requerido un jardinero puede preparar un jardín para la protección contra heladas en 4 a 5 horas.

Todos estos métodos son bien conocidos por los jardineros. Sin embargo, hay que decir que no todos se aplican correctamente. A menudo se encienden uno o dos fuegos en el jardín durante toda la noche y temprano en la mañana "por si acaso". Incluso si la helada hubiera pasado, una pequeña cantidad de incendios no calentaría todo el territorio. Se desperdicia trabajo en el jardín en primavera, se desperdicia material.

Además de los pronósticos que se pueden escuchar en la radio o la televisión, se debe colgar un termómetro de exterior común en el jardín (en la zona de floración de los árboles frutales). Si la temperatura empieza a bajar a 0,5°C y sigue bajando, entonces es hora de empezar a ahumar el jardín. Aquí hay que tener en cuenta que temperaturas criticas ocurren durante 1.5-2.5 horas, y la temperatura por debajo de 0 ° C dura 4-5 horas.

El humo se hace mejor en colaboración con los vecinos, mediante esfuerzos comunes. Después de todo, si un jardinero quema montones en su jardín y el otro - no, entonces, cuando hace buen tiempo, el humo cubrirá los árboles del jardín vecino con un velo espeso. Y necesitas que tu vecino también te cuide, de lo contrario tu jardín lo pasará mal.

De nada servirá fumar si en lugar de humo de un fuego hay una llama fuerte. Después de todo, se necesita una cortina de humo, y cuanto más rica sea, más confiablemente protegerá un jardín en flor.

Un buen material para fumar son las bombas de humo. Son muy cómodos de usar, ya que se pueden mover de un lugar a otro y así regular la densidad del humo en el jardín.

El descenso de temperatura más fuerte se produce una hora antes y durante la primera y segunda horas después del amanecer. Uno siempre debe estar preparado para esto: preparar montones para un fuego de antemano, material que pueda encenderlos fácilmente.

Si la temperatura del aire al amanecer no desciende por debajo de 0,5°C, entonces se debe dejar de fumar.

Existe la opinión de que las heladas matutinas son terribles solo para los árboles frutales. No está bien. Suelen sufrir arbustos de bayas, y en primer lugar, grosellas y grosellas, tanto en estado de floración como en el momento de la formación del ovario (las bayas que acaban de empezar se caen).

Quizás más que otros cultivos hortícolas, las fresas están sujetas a las heladas primaverales. Esto se debe a que las heladas en la superficie del suelo son mucho más frecuentes en primavera que a nivel de copas de los árboles frutales.

Hay varias maneras de proteger las bayas.

Primera forma. Ate la grosella con una cuerda y cubra el arbusto con papel, algún tipo de tela o película.

La segunda forma. Con la ayuda de dispositivos de aspersión durante las heladas, rocíe constantemente los arbustos con agua.

La tercera vía. Cubra las fresas con paja o tiras enrolladas de papel, película y material de cobertura especialmente bueno. Antes de refugiarse, las camas deben regarse y, para que el refugio se mantenga más apretado, los bordes del papel o la película se cubren con tierra. El trabajo en el jardín debe realizarse en la víspera de la helada esperada.

fresa remontante

Es posible extender la colección de fresas hasta agosto - septiembre solo mediante el uso de sus variedades remontantes: Ada, Inagotable, Sakhalinskaya, etc. Pero aquí hay una peculiaridad. La primera fructificación en variedades remontantes ocurre al mismo tiempo que en las ordinarias. Y después de una pausa, se reanuda de nuevo. Pero dado que la primera fructificación coincide con la fructificación de las variedades ordinarias, es recomendable eliminar todos los primeros tallos de flores en las fresas remontantes arrancándolas. Luego, el crecimiento se intensifica, aparecen los bigotes y se reanuda la floración en ellos y en el arbusto madre.

En septiembre, cuando llega el clima frío o las heladas, las flores están poco polinizadas y el ovario está deformado o completamente ausente y, a menudo, en este momento no hay suficiente calor para su crecimiento y desarrollo. En este caso, en una cama con fresas remontantes necesitas poner el marco y cubrir con material. En días soleados, debe estar ligeramente abierto.

Las fresas remontantes dan abundantes frutos y para ello requieren no solo suelos ricos, sino también grandes distancias de plantación. Lo mejor de ellos - 70x40 cm.

La peculiaridad de esta variedad de fresas es que se forman tallos florales sobre el bigote que aparece durante el verano. Toman mucha nutrición del arbusto madre. Por lo tanto, puede eliminar todos los bigotes, esto logra una fructificación más abundante del arbusto principal.

La mayoría altos rendimientos Las fresas remontantes de frutos grandes dan en el segundo - tercer año. Por lo tanto, al final del tercer año, las plantas se eliminan, pero antes de eso, las rosetas más enraizadas se aíslan para nuevas plantaciones.

Con una buena tecnología agrícola, los jardineros obtienen un poco más de 1 kg de bayas de 1 m 2, y la recolección principal ocurre a fines del verano y principios del otoño, lo cual es muy importante.

cinturones de caza

En los últimos días de mayo se colocan cinturones de trampa en los fustes de los árboles frutales: son tiras de papel, cintas de arpillera y algún otro material. Se revisan periódicamente. Todas las plagas que se encuentran debajo de los cinturones se destruyen.

Los cinturones de captura no deben aplicarse muy alto, en el punto de partida del tallo de las ramas esqueléticas principales. El lugar más adecuado para ellos es la parte inferior del tronco, a unos 15-20 cm de la superficie del suelo (Fig. 18).

Arroz. 18. Cinturón de atrapamiento (pegajoso), superpuesto al tronco de un manzano. Si no hay un tronco pronunciado, se aplica un cinturón de captura a cada rama esquelética

Eliminación de ramas muertas

En mayo, puede notar que las ramas individuales y las ramas de árboles frutales y arbustos se retrasan mucho durante la brotación o no florecen en absoluto. Estas son ramas que murieron por diversas causas. Necesitan ser cortados. Por ejemplo, las grosellas están muy dañadas por los mosquitos de vidrio y agallas, de los cuales los brotes y las ramas enteras tienen una apariencia oprimida.

En las frambuesas, algunos de los brotes jóvenes que comenzaron a crecer este año tienen la parte superior caída, que generalmente se oscurece y se seca. Esto significa que las larvas de la mosca del tallo de la frambuesa dañan los brotes jóvenes. Deben ser cortados y destruidos inmediatamente. Los jardineros deben saber con seguridad que en ningún caso se deben dejar ramas muertas en árboles frutales o arbustos; sin cortar, pueden ser un caldo de cultivo para diversas enfermedades fúngicas, así como para plagas de carcoma.

Los árboles frutales perennes se caracterizan por una nutrición continua. Sus raíces, bajo ciertas condiciones del suelo (temperatura, humedad), pueden crecer todo el año, consumir nutrientes. Aderezo básico de raíz de otoño huerta no siempre proporcionan las concentraciones necesarias, la proporción requerida de nutrientes durante la temporada de crecimiento. Por lo tanto, la pulverización, el aderezo y el procesamiento de árboles frutales, por regla general, también se llevan a cabo en la primavera, cuando las reservas de nutrientes de las plantas ya se han reducido significativamente y los elementos minerales disponibles para el consumo, el más importante de ellos: nitrógeno, son arrastrados por la precipitación profunda en el suelo durante noviembre-marzo. Por lo tanto, la primavera foliar más importante, aderezo intrasuelo y procesamiento de árboles frutales.

Tratamientos foliares y fumigaciones de frutales

Primero, hablemos sobre el aderezo foliar y los tratamientos a principios de primavera en el jardín. Eche un vistazo de cerca a sus árboles frutales. Los capullos aún no se han despertado, pero las hormigas ya se arrastran por las ramas. Y si miras aún más de cerca, puedes ver puntos negros cerca de los riñones. Este es el futuro pulgón, sus huevos. Las hormigas están esperando a que nazca. Tan pronto como los brotes eclosionen, los áfidos eclosionarán, comenzarán a comer hojas y dañarán nuestro jardín.
La fumigación de árboles frutales a principios de la primavera ayudará contra tal desgracia, lo que debe hacerse tan pronto como la nieve se derrita, antes de que se abran los capullos.
¿Qué rociar? Puedes Bordeaux líquido ( cal apagada+ sulfato de cobre). Esta popular herramienta de control de plagas conocida desde hace mucho tiempo todavía se usa en la actualidad.
Más droga efectiva- una mezcla de carbamida (urea) con sulfato de cobre. Por lo general, el complejo de estos componentes, que se vende en las tiendas, está diseñado para 10 litros de agua. Incluye 700 g de carbamida (urea) y 50 g de sulfato de cobre. ¿Cuál es su ventaja sobre el líquido bordelés? No solo destruye plagas, sino que también sirve como fertilizante para árboles frutales.
Subiendo a las ramas, tronco, carbamida (urea) a través de la corteza, las yemas lo nutren y a principios de primavera el árbol se pone muy buena ayuda para el crecimiento primaveral en forma de fertilizante nitrogenado.
Una vez que leí esta información, desde entonces he estado usando esta droga en mi casa de campo. Veo como los árboles se despiertan de la hibernación de forma amistosa y activa, pero… con algo de retraso. Ahora comprenderá por qué esto también es una ventaja.
La carbamida inhibe la vegetación. Los brotes de los árboles frutales que rociamos se despertarán de 1 a 1,5 semanas más tarde que el resto, sin tratar. En consecuencia, el momento de la floración también se retrasa. ¿Cuál es la ventaja de la floración tardía aquí, porque queremos, por el contrario, cosecha temprana? Y el hecho de que al hacer esto reducimos el riesgo de que plantas de floración temprana como los albaricoques, los melocotones caigan bajo heladas tardías de primavera. ¡No te preocupes! Los árboles frutales tratados se pondrán al día, incluso superarán a sus contrapartes no tratadas, pero serán más fuertes y saludables.
Al rociar árboles frutales, también es necesario rociar el suelo, las hojas del año pasado debajo del árbol. Por cierto, las hojas tratadas se pudrirán más rápido, ya que la urea estimula muy bien la descomposición de la materia orgánica. Además, se destruirán las esporas de hongos dañinos y plagas debajo de los árboles.
La carbamida con sulfato de cobre de la misma concentración se puede rociar en el jardín en otoño. Aquí, el período de fumigación de otoño también es importante: es óptimo hacerlo cuando, por ejemplo, del 20% al 40% del follaje cae de los manzanos. Más fumigación temprana puede provocar un crecimiento tardío de los brotes, y esto está plagado de heladas severas en invierno. Por lo tanto, en el otoño, los árboles frutales se fumigan, el suelo debajo de ellos, cuando comienza la caída de las hojas. También estimula la descomposición de las hojas caídas, destruye las esporas de hongos. Pero nos desviamos, porque tenemos primavera.
¿Cómo preparar una solución de carbamida con sulfato de cobre? Primero, vierta la urea en un balde limpio, llene la mitad con agua, revuelva bien hasta que se disuelva por completo, agregue el polvo de sulfato de cobre. La mezcla de pulverización está lista. Ten cuidado. La mezcla es tóxica. No rocíe árboles en condiciones de viento. Use un respirador, máscara, gafas protectoras para proteger sus órganos respiratorios y visuales de los efectos nocivos.
El mismo tratamiento debe llevarse a cabo en arbustos de grosella y grosella. Pero, tenga en cuenta que la grosella espinosa se despierta, suelta las hojas antes que otras, por lo tanto, debe procesarse antes de que piquen los brotes.

Recubrimiento de raíz de árboles frutales

Ahora hablemos del aderezo de primavera intrasoil.
Comencemos por determinar cómo mantener adecuadamente el círculo cercano al tallo de un árbol frutal. La tierra a su alrededor debe estar suelta; esto proporciona acceso de aire a las raíces. La mayoría de las veces, excavamos el suelo cerca del tronco, tratando de asegurarnos de que el área excavada no vaya más allá de la copa.
Hoy en día, a menudo puede encontrar jardines en los que el espacio debajo y entre los árboles del jardín es un césped. Es hermoso, estéticamente agradable a la vista. Siembre el suelo alrededor del círculo del tronco con césped o trébol, es decir, pastos con un sistema de raíces superficiales, lo que ayudará a mantener el suelo suelto y poroso. En ningún caso deben ser malas hierbas. sistema raíz las malas hierbas penetran profundamente en el suelo, llevándose los nutrientes que podrían llegar a los frutos.
La fertilización de árboles frutales, por supuesto, se simplifica si el suelo cerca de los troncos está limpio, sin pasto ni malezas. Luego, generalmente al aflojar o excavar, queda un surco a lo largo del perímetro de la corona. Pon ahí fertilizantes orgánicos o minerales, échalos y listo. El resto lo harán las lluvias o el riego, disolviendo los nutrientes, entregándolos a las raíces de los árboles.
El primer abonado intrasoil se lleva a cabo dos o tres semanas antes de la floración masiva (marzo-abril). Para esto, se utilizan fertilizantes nitrogenados de acción rápida: de orgánicos - excrementos de aves, de minerales - nitrato de amonio.
En ningún caso, no coloque fertilizantes en las inmediaciones del tronco, ya que están las principales raíces esqueléticas del árbol, no tiene sentido alimentarlas. Succión, las raíces capilares se encuentran a lo largo del perímetro de las ramas. Tal aderezo se puede hacer desde el momento en que se abren los brotes.
¿Qué pasa si tienes un hermoso césped debajo de un árbol? Después de todo, ¿no quieres dañarlo con tales vendajes? Tome una palanca o una estaca puntiaguda, retroceda un metro del tronco y perfore su césped con una palanca/estaca a una profundidad de 5-7 cm a lo largo del perímetro del círculo cercano al tallo (no se olvide del área restringida directamente cerca del maletero). Por supuesto, muchos de esos agujeros deberán perforarse cerca de un árbol adulto.
La solución nutritiva debe prepararse con antelación. Nosotros tomamos gran capacidad- puede ser un tanque, por ejemplo, un barril de 200 litros - vertimos 1-2 cubos de gordolobo allí (es mejor tomar no muy fresco), o estiércol de caballo, o cerca de un cubo de estiércol de pollo, puede agregue un par de puñados de fertilizantes complejos, un puñado de hierba cortada, cortezas de pan viejo, una jarra de ceniza de madera de medio litro. Llene con agua, insista 12-15 días. Para fertilizante, usaremos una solución diluida: 1-1.5 litros de concentrado por balde de agua.
La cantidad de riego dependerá de la edad de tu mascota frutal. Por ejemplo, 5-7 cubos de solución nutritiva son suficientes para un árbol de 10-15 años. El agua caerá en los agujeros perforados por usted en el césped, se absorberá rápidamente. Luego vierta todo encima con agua limpia, puede usar una manguera, enjuagará césped de fertilizantes, la solución nutritiva no dañará su césped. Es bueno hacer un riego de fertilización antes de la lluvia, luego el trabajo disminuirá, no tiene que verter agua limpia encima, lloverá para usted.
Tal aderezo (posiblemente menos, pero no mayor concentración) se puede hacer una vez al mes hasta finales de julio, es decir, hasta el final del período de desarrollo, la temporada de crecimiento de los árboles. Antes de este período, teníamos un aderezo con predominio de nitrógeno. A partir de agosto, la fertilización de árboles frutales debe ser con predominio de fósforo y potasio para no provocar una nueva ola de crecimiento, para aumentar la resistencia al invierno de su jardín. El nitrógeno de los apósitos fertilizantes debe excluirse por completo. Durante este período, el crecimiento intensivo del árbol se detiene, los brotes en las axilas de las hojas pupan, los puntos de crecimiento se rematan.
Ahora sobre tratamientos foliares de árboles frutales a finales de primavera. Es bueno hacerlos cuando los árboles ya se han marchitado, tal vez ya ha aparecido el ovario, las hojas han alcanzado su tamaño máximo. Las tiendas de jardinería disponen de fertilizantes complejos de acción rápida (sales nutrientes sin lastre) que contienen, además de nitrógeno, fósforo, potasio y oligoelementos. Diluya las preparaciones de acuerdo con las instrucciones, rocíe los árboles sobre las hojas.
Por lo tanto, procesar, alimentar árboles frutales y rociarlos a principios de la primavera salvará su jardín no solo de enfermedades y plagas, sino que también sentará las bases para el éxito de la futura cosecha.

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