Prerada i đubrenje voćaka u bašti u proleće. Koje drvo cvjeta ranije od drugih - detaljne informacije o najranijim primjercima Drveće u kasno proljeće

Proljeće je najpopularnije vrijeme za vrtlare za sadnju vegetacije. U proljeće se većina biljaka sadi na otvorenom terenu: od zeljastih jednogodišnjih biljaka do drveća i grmlja.

U kojoj dobi se drveće i grmlje mogu saditi u proljeće?

U proljeće se mlade biljke obično sade i ponovo sade. U pravilu se radi o sadnicama starosti 1-3 godine. Postoji mišljenje da što je sadnica mlađa, to se brže ukorijeni.

Ako na svojoj lokaciji namjeravate posaditi zrela stabla do 2 m visine, onda imajte na umu da je najlakše presaditi spororastuće vrste stare 12-20 godina.

Brzorastuće vrste mogu se presađivati ​​do 10 godina, a voćke - do 8-16 godina, ovisno o vrsti. Za grmlje, maksimalna starost za transplantaciju također ovisi o specifičnoj vrsti.

Što se tiče velikih stabala od 2 m i više, najbolje vrijeme za presađivanje su mrazni zimski dani. Zimi je tlo smrznuto i zemljana gruda stabla se ne raspada kada se iskopa, što omogućava presađivanje velikih stabala bez značajnog oštećenja korijenskog sistema.

Sadnja nove bašte

Recimo da ćete založiti nova bašta i već su kupili sadnice. Imate plan (šemu) sadnje, znate koje ćete biljke na kojem mjestu saditi, kako ih pozicionirati jednu u odnosu na drugu i u odnosu na sunce. Ostaje posljednje pitanje: "Kada će ih biti moguće posaditi u zemlju?"

Postoje neke razlike u sadnji listopadnih i četinarske vrste. Osim toga, vrijeme sadnje ovisi o tome kakvu ste sadnicu kupili - sa zatvorenim ili otvorenim korijenskim sistemom.

Sadnja listopadnog drveća

Za sadnice sa zatvorenim korijenskim sistemom, kupljene u kontejnerima ili jednostavno s kuglom zemlje, ne postoje stroga vremenska ograničenja za sadnju. Mogu se saditi od proleća do jeseni. Glavna stvar je pružiti im odgovarajuću njegu tokom prvog puta nakon sadnje.

Međutim, najviše optimalno vreme za sadnju biljaka sa zatvorenim korijenskim sistemom - krajem maja - početkom juna, kada rast korijena karakterizira povećana aktivnost. Inače, bolje se ukorjenjuju od sadnica golog korijena, jer... u ovom slučaju, oštećenje korijena je praktički isključeno.

Biljke golog korijena mogu se saditi dok su u fazi relativnog mirovanja, tj. Pupoljci još nisu nabubrili i počeli su rasti. Vremenom, to je otprilike kraj aprila - početak maja. Ako se sadnja vrši u jesen, onda tek nakon što drveće odbaci lišće i priroda počne da zaspi.

Preporučljivo je odmah nakon kupovine saditi sadnice sa golim korijenom. Ako trebate odgoditi ovaj događaj na neko vrijeme, možete ih privremeno zakopati na neko zasjenjeno mjesto: stavite ih u plitku rupu pod blagim uglom i pažljivo prekrijte korijenje zemljom.

Sadnja četinara

Četinarske i zimzelene biljke lošije podnose transplantaciju tvrdo drvo. Stoga je preporučljivo da se sa njihovom sadnjom počne kasnije. ranih datuma, nešto ranije od listopadnih.

Četinarsko drveće i grmlje treba presađivati ​​samo sa zatvorenim korijenskim sistemom. Pazite da ne kupite sadnice četinara sa golim korijenjem, bez grudve zemlje.

Osim toga, sigurnije je kupiti one sadnice koje su izvorno uzgajane u kontejnerima, a nisu presađene u njih neposredno prije prodaje.

Ako sadnice četinara uzgajaju se u otvorenom tlu, a zatim se presađuju u kontejner za naknadni transport i prodaju. I u procesu svih ovih radnji mogu se napraviti bilo kakve greške, koje naknadno, nakon sadnje biljaka stalno mjesto, može dovesti do određenih problema. Pogotovo ako je transport osiguran mnogo kilometara od mjesta iskopa.

Stepen rizika se može smanjiti direktnim presađivanjem četinara direktno sa tla na tlo, i to u najkraćem mogućem roku. Najbolje vrijeme za kopanje sadnice četinara iz tla – period prije početka vegetacije, tj. u rano proleće. I što ih prije posadite na stalno mjesto, veća je vjerovatnoća da će se biljke uspješno ukorijeniti.

Šta još utiče na vrijeme iskrcaja?

Ako vaša regija ima oštre zime sa malo snijega ili vaša lokacija ima glinovito, jako zbijeno tlo, preporučuje se proljetna sadnja drveća i grmlja.

Budući da ako posadite u jesen, postoji rizik da biljke neće imati vremena da se ukorijene prije zime. Štaviše, vrste koje vole toplinu treba saditi tek kasno prolećni mrazevi.

Kada kuvati koštice

Jame i tlo za sadnju drveća i grmlja mogu se pripremiti 2-3 sedmice unaprijed. Ali najbolje ih je pripremiti u jesen, pogotovo ako tlo na vašoj lokaciji nije lagano, tj. glinoviti ili ilovasti.

Da biste to učinili, iskopajte rupe potrebne veličine; ako je potrebno, iskopano tlo se pomiješa s pijeskom i izlije natrag u rupe. Tokom zime, tlo u rupi će se slegnuti na pravi nivo. U kasnu jesen unose u jame organska đubriva, a u proljeće rahle tlo i primjenjuju mineralna đubriva.

Prolećni period sadnje je kratak

Nema smisla odlagati proljećnu sadnju drveća i žbunja, jer... vrijeme za njegovu implementaciju je vrlo ograničeno. Čim se zemlja odmrzne, biljke se mogu početi saditi u zemlju. Ali samo do trenutka kada počne aktivni rast pupoljaka. I ovaj period traje samo oko 3 sedmice, a u umjerenim geografskim širinama se javlja sredinom aprila - početkom maja.

Pa, ako iznenada zakasnite s proljetnom sadnjom, ne brinite, većina biljaka se može saditi i u proljeće i u jesen. I, usput, u jesen period moguće sadnje traje mnogo duže - 1,5-2 mjeseca.

K kategorija: Vrt

Sadnja drveća

Ako se ima u vidu da se drveće može iskopati tek od kraja septembra ili početka oktobra, a u novembru sadnja ponekad postaje nemoguća zbog mrazeva, onda će postati jasno da ponekad oboreno drveće za jesenja sadnja može doći prekasno; moraju biti zakopani do proljeća. Ako je nastupio mraz, a drveće je na putu, onda treba prostor predviđen za kopanje stabala prekriti konjskim gnojem kako se tlo ne bi smrzlo, jer je kopanje u smrznutoj zemlji vrlo teško i štetno. Ali i za one baštovane koji preferiraju prolećna sadnja, može se savjetovati da se stabla registriraju u jesen i okopaju za zimu, jer u proljeće stabla često kasne, posebno kada se vade iz sjevernijih područja. Čini se da nema ništa neugodnije od toga da zbog neblagovremenog dolaska naručenih stabala odložite sadnju u proljeće. Zbog toga je prilikom jesenje sadnje svakako bolje registrovati stabla u jesen kako bi se mogla saditi u rano proleće, što je od velikog značaja za uspeh; posebno je štetno za sadnju drveća kasno proleće kada pupoljci počnu da cvetaju. Prilikom odabira stabala za jesensku sadnju u jesen, potrebno je imati na umu da korijenje ne prestaje vitalnu aktivnost čak ni nakon što lišće opadne. Primijećeno je da i nakon opadanja listova korijenje stvara bubuljice na mjestima oštećenim tokom pražnjenja ili na vještačkim posjekotinama. Zbog toga je veoma važno podrezivanje korijena prilikom iskopavanja stabala u jesen, a ne odgađati ovu operaciju do proljeća (orezivanje korijena prije sadnje, odnosno tzv. osvježavanje korijena). Ako pažljivo obrežete korijenje (kao prije sadnje), a zatim zakopate stabla, tada će se u jesen formirati priljevi, a takva će se stabla u proljeće prije ukorijeniti i bolje su prihvaćena.

Dešava se da sredinom ljeta ili početkom - sredinom jeseni neke voćke, bobice ili ukrasni grmovi iznenada ponovo procvjetaju. U takvim slučajevima vrtlari se brinu: zašto se to događa i hoće li to naštetiti biljkama?

Pojedini mediji ovu pojavu prate kao neku vrstu biološke senzacije, smatrajući je reakcijom biljaka na klimatsko zagrijavanje. U stvari, u tome nema ničeg neobičnog. Dugogodišnja naučna zapažanja u kolekcijskim vrtovima omogućila su autoru da izvuče neke zaključke o razlozima takvog vansezonskog cvjetanja. Evo šta su oni.

Pojava cvjetova na samom početku ljeta posljedica je zakašnjelog razvoja nekih cvjetnih pupoljaka, kada ovaj proces prošle godine nije bio u potpunosti završen (zbog hladne jeseni, nedostatka određenih hranljivih materija i sl.) i završava se tek u toku godine. sljedeće sezone. U takvim slučajevima, odloženo cvjetanje se opaža samo na višegodišnjim granama, i to beznačajno.

Ali češće razlog ponovno cvjetanje Dešava se ubrzan rast i razvoj biljaka zbog ranog i toplog proljeća, koji prelazi u toplo i sunčano ljeto. U takvim slučajevima cvijeće se pojavljuje na sredini - kraju sezona rasta uglavnom na snažnom rastu tekuće sezone, što je tipično samo za ranorodne usjeve i sorte. To je zbog činjenice da obilje topline doprinosi ubrzanom stvaranju cvjetnih pupoljaka koji uspijevaju da se formiraju tokom ljetnog perioda čak i na rastu tekuće godine.

Najformiraniji od njih cvjetaju, zbog čega vidimo istu sliku kao na fotografiji,

gdje se plodovi kruške u zrenju nalaze uz cvjetove tekuće godine rasta. Kod nekih sorti ponekad se čak formiraju i jajnici, ali, naravno, nemaju vremena za sazrijevanje (fotografija 2, vidi gore).

U pravilu, sekundarno cvjetanje u voćnim kulturama nije rasprostranjeno, cvjetaju samo pojedinačni cvatovi. Mali broj ljetno-jesenjeg cvijeća obično ne utiče na buduću žetvu ili nadolazeće prezimljavanje biljaka, osim ako, naravno, zima ne ispadne izuzetno oštra. Ali ako je moguće, bolje je unaprijed odrezati cvatove mladih stabala prije nego što u potpunosti procvjetaju, jer drvo troši hranjive tvari na formiranje takvih neblagovremenih cvjetova.

Samo u južnim krajevima dešava se da neke vrste drveća dosta snažno cvjetaju u jesen. Postoje primjeri obilnog cvjetanja, na primjer, kestena u vrlo toplim jesenjim uvjetima. Sekundarno cvjetanje u takvim slučajevima može dovesti do općeg slabljenja biljke, pa čak i do smrti zimi.

U srednjem pojasu jesenje cvjetanje pupoljaka i cvjetova jestive orlovi nokti može biti vrlo opasno. Ovu sibirsku i dalekoistočnu kulturu odlikuje visoka zimska otpornost. Ali u srednjoj zoni često postoji toplo predzimsko vrijeme, što kod nekih sorti izaziva prerano izlazak iz mirovanja. A naknadni mrazevi dovode do smrti pupoljaka. Ponekad se zbog toga izgubi i do 30% potencijalne žetve, što je prilično primjetno. Stoga, sami promatrajte svoje biljke, a ako se ova pojava ponovi, to znači da ove sorte orlovih noktiju nisu prikladne za vaše područje i bolje ih je zamijeniti prilagođenijima.

Pred kraj zime, od druge dekade marta, snijeg postepeno počinje da opada. Gustina snježnog pokrivača u različite zime Nije isto. Uvek se povećava pred kraj zime. Snijeg postaje posebno zbijen u zimama sa čestim otapanjima i tokom jaki vjetrovi. Gusto taloženje snijega uzrokuje ozbiljne štete na voćkama, posebno mladim.

U prvoj polovini marta, gusta snježna kora oko mladih zasada drvenastih biljaka mora se uništiti, na primjer, vrtnom vilicom. Ali na njima se mora raditi oprezno. Pojedine grane mladih biljaka nisu vidljive ispod snijega i lako se mogu slomiti. Koru zaleđenog snijega lakše se lomi popodne, kada se snijeg olabavi od sunčevih zraka.

Pogodnije je obavljati proljetne radove u bašti na skijama.

Neki vrtlari "praše" snijeg, na primjer, drvenim ili tresetnim pepelom. Rasuti se u tankom sloju oko stabla nakon snježnih padavina.

Zašto to rade? Tamna površina, kao što znate, ima veću vjerovatnoću da se zagrije od sunčevih zraka, pa se snijeg u prahu, postajući tamni, počinje brže topiti.

Neki vrtlari lopatom uklanjaju snijeg sa drveta. Ali ovo je vrlo radno intenzivan rad u vrtu. Istina, može se olakšati ako snijeg lopatate samo s južne strane.

Posebnu pažnju treba posvetiti mladim zasadima. Ništa manje pažnje treba posvetiti onim stablima koje su gusto zasađene; Ovdje ima dosta snijega, pa može doći do čestog lomljenja grana. Ove oblasti treba prvo pratiti.

Vrlo često uključen lična parcela možete vidjeti sljedeću sliku: voćke i grmlje rastu 2-3 m od kuće. Veliki blokovi snijega padaju (ili se nepažljivo odbacuju) s krova, jako oštećuju drveće, lomeći velike i male grane.

Akumulacija snijega

Neki vrtlari prakticiraju tehniku ​​koja odgađa cvjetanje drveća. Sastoji se u sljedećem. Zimi, baštovan akumulira snijeg (ponekad led) ispod krošnje drveta i prekriva ga piljevinom. U proljeće se ne topi tako brzo, čime se odlaže buđenje stabla do početka vegetacije. Zagovornici ove tehnike vjeruju da takva stabla ne oštećuju mraz. Veoma je teško složiti se sa ovim mišljenjem. Bilo kojoj tehnici uvijek se mora pristupiti uzimajući u obzir biologiju, pasminu, sortu i uvjete u kojima se ova ili ona kultura formirala stotinama godina.

U vrt ulazite krajem marta ili početkom aprila, kada je snijeg već počeo da se taloži i kada se pojavi gola zemlja. Pogledajte izbliza drveće. Snijeg se u početku jače taloži ili se topi oko debla, a tek onda počinje da se otapa u krugu debla. Zemljište je prvi put očišćeno od snijega zimskih mjeseci Sunce je ugrijalo, a ovaj susret za nju ne prolazi bez traga. Zrake, udarajući u tamnu površinu, brzo zagrijavaju ne samo krunu, već i gornji sloj korijena tla. Korijenje se budi, a aktivan život drveta počinje u dubokoj korespondenciji njegovih dijelova - nadzemnih i podzemnih. Ovo je obrazac prirode, ritam života drveta. Ali ovaj ritam će sigurno biti poremećen ako umjetno odgodite buđenje samo jednog dijela korijenskog sistema stabla, jer je njegov nadzemni dio u ovom trenutku već spreman za aktivan život.

Šta se dešava u ovom slučaju? Rast i razvoj stabla je poremećen. Stoga se ovakva tehnika ne može smatrati opravdanom sa stanovišta biologije stabla. Ne preporučujemo korištenje.

Kasne zimske reznice i provjera prezimljavanja biljaka

Početkom topljenja snijega počinje i rok za sječu prošlogodišnjih godišnjih prirasta korišćenih za kalemljenje.

Obično, u blagim zimama, standardne zonirane sorte voćaka ne oštećuju mraz, a ovaj period rezanja je sasvim prihvatljiv. Ali u svrhu samokontrole, uvijek ih treba provjeriti kako bi se osigurala održivost svih tkiva izdanaka.

Zašto moraš ovo da radiš?

Ponekad čak i blaga zima može uzrokovati oštećenje tkiva izdanaka i pupoljaka. Provjera biljaka koje su izašle iz stanja relativnog mirovanja (zime) omogućava vrtlaru da pravovremeno interveniše u biljni organizam, pomažući mu da brzo mobilizira hranjive tvari kako bi eliminirao izgubljene dijelove biljke.

Dajemo primjer. Nakon oštre zime, voćke su pretrpjele velika oštećenja na svojim nadzemnim dijelovima. To je bilo vidljivo već krajem zime. Da bi se otklonile teške posljedice slanih mrazeva, predložen je niz agrotehničkih tehnika: oštra rezidba najugroženijih stabala, rano proljetno đubrenje dušičnim đubrivima radi poboljšanja rasta, ljetno zalijevanje drveća, folijarno prskanje krošnje i dr. svim ovim mjerama oštećena stabla su se brzo oporavila. Ali čak i ovdje, na općoj pozadini oštre zime, bilo je potrebno u svakom pojedinačnom slučaju otkriti koliko snažno dato drvo reagira na niske zimske temperature. Tome u velikoj mjeri pomaže razjašnjavanje stepena oštećenja lisnih i cvjetnih pupoljaka, kao i pojedinih tkiva grana na voćki.

Krajem zime potrebno je pregledati i razjasniti stanje tkiva i pupoljaka na izdancima ubranim početkom i krajem zime.

Kako uraditi? Na šta treba obratiti pažnju?

Na primjer, stabla jabuke ili trešnje imaju akcije niske temperature Cvjetni pupoljci su najosjetljiviji u odnosu na lisne pupoljke. Ako uporedimo stepen oštećenja od mraza na dva stabla iste starosti i sorte, onda će biti oštećeno drvo koje je imalo veliki rod prije oštre zime. jači od toga, koji je bio bez žetve. Ako se ljeti stabla koja rastu u području s prekomjernom vlagom uporede sa stablima koja ne dobivaju dovoljno zalijevanja, tada će prvo imati više smrznutih izdanaka.

Drveće koje dobija višak ishrane sa snažnim rastom tokom leta oštećuje se u oštroj zimi mnogo teže od onih koje imaju slabiji rast.

Najlakši način da provjerite ima li drveća oštećenja nakon zime je da posječete grane drveća i stavite ih kod kuće da ponovo izrastu. Rezultatima dobijenim u ovom slučaju ne može se u potpunosti vjerovati. Vrlo često ukazuju na teža oštećenja nego što se otkriju u proljeće. Visina oštećenja može se preciznije odrediti u rano proljeće. Da biste to učinili, plodni pupoljak na izbojku se britvom prereže po sredini. Ako je središnji dio pupoljka s već potpuno formiranim cvjetovima, sa prašnicima i tučkom tamno smeđe boje, onda to znači da je pupoljak ozbiljno oštećen mrazom. Ponekad možete primijetiti da su i sami cvjetni primordija živi, ​​ali je osnova pupoljka ili vaskularni snop koji vodi od izdanka do budućih cvjetova smeđe boje. Ovo je pokazatelj oštećenja koja se mogu javiti nakon ili u vrijeme cvatnje, kada hranjive tvari prestanu dotjecati do pupoljaka ili mladog jajnika i oni prerano opadaju (Sl. 1).

Rice. 1. Gore: dio cvjetnog pupoljka pokazuje da su prva dva cvijeta umrla u djetinjstvu. Na krajnjem desnom pupoljku svi dijelovi cvijeta jabuke su živi, ​​dolje: tri (desno) pupoljka trešnje pokazuju odumiranje cvjetova, dva (lijevo) nisu oštećena mrazom.

Kako znati da li je jednogodišnji rast oštećen?

Oštrim nožem ili britvom odrežite dio kore zajedno sa drvetom. Ako je svijetlosmeđe ili žućkaste boje, to je znak oštećenja od mraza. Listni pupoljak na takvom izbojku se smanjuje i postaje labav. Presijecajući ga po dužini, može se primijetiti da je snop koji vodi sok koji povezuje izdanak sa pupoljkom slomljen i ima Smeđa boja. Takvi izdanci se ne mogu koristiti za kalemljenje u krošnju ili za postavljanje mosta na voćkama oštećenim zečevima ili miševima (Sl. 2). Lako se možete kontrolisati upoređujući stepen oštećenja grana koje su cele zime bile pod snegom i iznad snežnog pokrivača. Kod prvih se u pravilu ne uočava oštećenje tkiva izdanaka i pupoljaka.

Rice. 2. Desni jednogodišnji izdanak jabuke je jako oštećen mrazom; lijevo je potpuno očuvano

Prilikom rane proljetne rezidbe u bašti, kada pupoljci još nisu nabubrili i još se ne vidi da li je lisni pupoljak živ, kako bi se utvrdilo njegovo stanje, vrtnim nožem se vrši probni rez duž pupoljaka. Zašto to rade? Ako mnogo lisnih pupoljaka odumre, vrši se oštrija rezidba, čime se sprječava nepotrebno izlaganje grana. Ovo se posebno odnosi na usjeve kao što su šljive i trešnje.

Stepen oštećenja tkiva i pupoljaka može se preciznije odrediti odsijecanjem grana i stavljanjem u vodu. Ali ovdje je potrebno ispuniti niz uslova: prvo, prenijeti grane iz vrta u prostoriju kako ne bi došlo do oštre promjene temperature; drugo, prije stavljanja grana u vodu, potrebno je ažurirati rezove, dok ih pravite u vodi, i, treće, bolje je pokriti gomilu grana plasticna kesa, što stvara vlažnije okruženje i pupoljci se ne suše. Za nedelju dana počeće da bubre lisni i cvetni pupoljci i biće vrlo lako utvrditi stepen odumiranja.

Rano prolećno očuvanje vlage u zemljištu

Prvi zraci martovskog sunca služe kao poziv baštovanu da poseti baštu koja je u ovo vreme veoma snežna. Mnogo snijega u bašti je dobro.

Podaci meteoroloških osmatranja govore da je rezerva vode u snežnom pokrivaču 100-130 mm (Moskovska oblast), odnosno na 1 m 2 baštenske parcele sloj snega od 10 cm sadrži od dve i po do tri kante snega. vode.

Topljenje obično počinje od 5. do 10. aprila. Snijeg se zgusne, a ispod se pojavljuje voda. U zaštićenom vrtu, posebno pored četinara, snijeg se relativno sporo topi. Na otvorenim površinama brzo nestaje.

Oni prakticiraju mnoge različite tehnike za očuvanje i akumuliranje vlage u tlu. Naravno, malo je vjerovatno da će se za to koristiti bilo kakva tehnika u vrtu. Ručno čišćenje snijega, čak i u maloj bašti, je vrlo radno intenzivno. Stoga vrtlari pokušavaju smisliti nešto što bi olakšalo ovaj rad u bašti. Na primjer, snijeg u prahu tresetna prašina; nakon osam do deset sunčanih dana potpuno nestaje. Tlo sa kojeg se snijeg otopio također brzo počinje da se otapa i upija vlagu iz susjednih redova gdje se snijeg još nije potpuno otopio. Tako je moguće zadržati značajnu količinu vlage u prostoru.

Gotovo svaka lokacija ima blagi nagib. Po njoj u rano proljeće juri mlaz izvorske vode. U pojedinačnim baštama ova voda obično teče niz staze koje se nalaze ispod opšteg horizonta tla. Da biste odgodili protok vode, možete koristiti ponovljeno pregrađivanje zemljanim nasipima. Učini to kasna jesen.

Ponekad se oko perimetra vrta (također u jesen) gradi zemljani bedem visine 15-20 cm; vrlo dobro pomaže u zadržavanju vlage u prostoru.

Biljke voća i jagodičastog voća posebno se boje stajaće vode, jer u njoj ima vrlo malo kisika, a korijenje drveća kao da se guši. I, osim toga, tvari štetne za njih akumuliraju se u tlu u takvom području. Jagode su posebno osjetljive na duže poplave.

U rano proljeće, drveće koje su jako oštetili miševi se cijepi mostom. Ako glodari izgrizu deblo za jednu trećinu ili više, onda je vakcinacija obavezna. Reznice se biraju u zavisnosti od dužine rane. Za most duži od 40 cm potrebna vam je reznica veličine 50-60 cm. U ovom slučaju morate tražiti ne samo jednogodišnje izrasline, već i jednogodišnje izdanke u obliku vrha, koji su po pravilu uvijek duži. . Tanak vrh izdanka nije pogodan za umetanje ispod kore.

Broj reznica cijepljenih mostom ovisi o veličini rane i starosti oštećenog stabla. Na primjer, prilikom jedenja kore, tri ili četiri mosta se umetnu u četverogodišnje drvo, a sedam ili osam mostova u 12-godišnje drvo.

Ako prvi put radite ovaj posao u vrtu i niste sigurni u uspjeh cijepljenja, onda je potrebno povećati broj mostova.

Nije teško nakalemiti most na drvo koje ima jedno ravno deblo. Mnogo je teže kalemiti kada voćka raste kao grm. At teška oštećenja ponekad je preporučljivo ukloniti čak i dio glavnih skeletnih grana: u ovom slučaju će biti prikladnije postaviti mostove.

Dešava se da kod starijih biljaka sa debelom korom miševi jedu samo gornju kožu, pluteni sloj i dijelom primarnu koru. Kambijum ostaje netaknut. Ova vrsta oštećenja nije opasna. Dovoljno je ranu premazati baštenskom smolom ili vazelinom, a preostali kambij će se u proljeće početi aktivno dijeliti i formirati nova tkiva.

Često miševi oštećuju koru i kambijum do drveta. Ako je oštećenje kružno (prstenasto), onda je u stablu poremećeno normalno kretanje plastičnih tvari koje se formiraju u lišću. Postepeno, korijenski sistem slabi i stablo umire.

Gledajući rascvjetana, ali oštećena stabla, mogli biste pomisliti da je sve u redu, neće biti problema. Zaista, na prvi pogled se čini da sve ide dobro. Međutim, procesi rasta i razvoja su već poremećeni, a drvo opstaje samo zahvaljujući nutrijentima nakupljenim u prethodnoj godini. U nekim slučajevima drvo u ovom stanju može čak dati žetvu, a u jesen baci lišće i otići u zimu kao zdravo. Ali, nažalost, ovo bi mogao biti njegov posljednji dah. Sljedećeg proljeća više neće cvjetati.

U proljeće, kada se snijeg topi, neophodno je pregledati drveće i utvrditi stepen oštećenja od strane miševa.

Kako uraditi?

U vrijeme strujanja soka nožem se na stablu napravi mali (3-5 cm) uzdužni rez, koji pokriva zdrave i oštećene dijelove stabla. Ako kora sa drveta zaostaje na oba dijela, onda oštećenje nije opasno, jer će kambijum ubrzo vratiti izgubljeno tkivo.

Ako se u dijelu koji su izgrizli miševi tkivo ne odvoji i ostane samo drvo, onda je to znak opasnog oštećenja; baštovan se mora pripremiti za kalemljenje mosta (slika 3).

Rice. 3. Donji dio stabla jabuke pojeli su miševi. Oštećeno područje je premazano glinom i vezano čohom. Nakon skidanja trake, stambene površine kore se operu i obrišu, a zatim se reznice cijepe mostom. U slučaju oštećenja prstena, reznice izdanaka se ravnomjerno postavljaju oko debla. Nakon cijepljenja, mjesta na kojima se reznice ubacuju ispod kore temeljno se podmazuju baštenskim lakom, a zatim se svi mostovi vezuju (zavijaju).

Oštećeni dio stabla prekriva se mješavinom gline i divizma (1:1), a zatim se veže vrećom. Nakon nekog vremena zavoj se skida, zdravi dio kore se ispere odozgo i odozdo i počinje samo kalemljenje.

Odabravši mjesto za umetanje reznice, prvo napravite poprečni rez, a nakon toga kratki uzdužni. Kako bi rez čvršće prilijegao drvetu, s obje strane oštećenog dijela odsiječe se malo kore. Ovi izrezi su jasno vidljivi na sl. 3 (druga fotografija slijeva).

Koristeći kosi rez na donjem dijelu, rez se ubacuje u donji rez. Nakon što ste odredili lokaciju, napravite drugi kosi rez na gornjem kraju reznice i umetnite ga u rez na kori. Ovo je prilično teška operacija, jer lučni oblik rezanja i njegova slaba elastičnost često uzrokuju da se vrh odlomi. Nakon cijepljenja jednog mosta, mjesto umetanja treba odmah premazati baštenskim lakom, a zatim nastaviti sa kalemljenjem. Nakon završetka svih radova, mostovi se moraju vezati (zaviti) nekim materijalom.

Često postoje slučajevi kada se izdanci formiraju ispod mjesta cijepljenja ili iz korijena. Može se koristiti za jednostrano kalemljenje odabirom samo najpogodnijih izdanaka. Uvode se, kao iu prvom slučaju, ispod korteksa iznad mesta oštećenog miševima (slika 4).

Rice. 4. Ako je stablo oštećeno i ima izdanke, onda se može koristiti za kalemljenje iznad mjesta oštećenja

Nakon kalemljenja mosta, cvijeće ne treba ostavljati na stablu. Ovo je preveliki stres za oštećeno drvo. Cvijeće iz nje uzima mnogo hranjivih tvari, a vrlo malo ulazi u krošnju. Stoga je u trenutku pojave pupoljaka potrebno sve otkinuti ako je deblo oštećeno prstenom, a dio ako su oštećeni pojedini dijelovi kore. Tokom ljeta, formiranje korijenskih izdanaka ili izdanaka može početi od donjeg dijela debla, netaknutog od miševa. Ne treba ih uklanjati, jer u početku opskrbljuju korijenski sistem plastičnim tvarima. U slučaju neuspješnog cijepljenja mostom, izdanak (ako se uzgaja) može biti osnova za izgradnju nove krošnje.

Ako je deblo djelimično oštećeno, onda ove godine ne možete raditi kalemljenje mostova, već posaditi divlje ptice iste rase koje su oštećene (za stablo jabuke - sadnice jabuke, za stablo kruške - sadnice kruške) kupljene u rasadniku. Da biste to učinili, iskopajte rupu na strani oštećene kore i posadite divlje podloge pod uglom. Njihovi izdanci trebaju dodirivati ​​deblo. U prvoj godini poljskom cvijeću je dozvoljeno da raste samo prema gore; da bi se to postiglo, svi bočni izdanci se štipaju. Sljedeće godine u proljeće gornji kraj divljeg cvijeta se cijepi „iza kore“ u deblo iznad mjesta oštećenja. Što je veća rana, to je više ptica divljači zasađeno.

april. Proljećni radovi u bašti

Orezivanje voćaka

Vrijeme kada je potrebno formirati voćke i žbunje, orezivati ​​i rezati grane u mladim i zrelim vrtovima. Preporučujemo da ove proljetne radove u bašti započnete sa crnim ribizlama, zatim preradom ogrozda, bijele i crvene ribizle, stabala krušaka i jabuka, te na kraju trešnje i šljive.

Od početka aprila, bobičasti usjevi mogu još uvijek biti pod snijegom, pa je pravilno orezivanje ili sečenje njihovih grana prilično težak zadatak. U tom slučaju obično počinju da se podrezuju visoke biljke. Tehnika rezidbe prikazana je na Sl. 5-9.

Koristi se u okućnicama razne načine održavanje grana. U nekim slučajevima oni se podižu sa zemlje užadima, vrpcama i žicom; u drugima se ispod grana postavljaju kolci ili cijele ograde od nosača. Sve ovo govori da rezidba nije obavljena.

Pravilno oblikovano voćno drvo, s izuzetkom sorti s krhkim drvetom, ili bobičastom grmu ne trebaju oslonce za berbu. Samo, kao izuzetak, ponekad možete koristiti čatalovku (drveni nosač) ili neke druge metode. Ako se odlučite za orezivanje stabla čije su grane oslonjene na ovaj način, onda prije svega morate ukloniti sve podvezice, razne podupirače, praćke itd. Prilikom rezidbe i oblikovanja stabla morate vidjeti prirodan raspored grana.

Obično se preporučuje da počnete s rezidbom kada je zrak već zagrijan od sunca i termometar pokazuje pozitivnu temperaturu. U to vrijeme se snježni pokrivač slegne. U Podmoskovlju to se dešava otprilike početkom druge desetine aprila.

Mora se reći da snježni pokrivač u nekim slučajevima olakšava orezivanje vrta. Prvo, penjući se na snježni nanos u blizini drveta, lakše je raditi bliže vrhu krošnje. Pogodnije je sakupljati grane u snijegu. Međutim, do podneva, vrtlarstvo postaje teže. Sunce grije snijeg, on postaje labav, a oslonac pod nogama postaje nepouzdan; Svaki minut ne uspete, a posao u bašti ide sve sporije.

U tim slučajevima možete staviti daske na snijeg ili stajati na skijama. Ali sve ovo, naravno, nije tako efikasno, jer nije sasvim zgodno i poznato. Orezivanje treba obaviti u ranim jutarnjim satima, kada snijeg još nije zagrijao sunce, a dovoljno je gust za hodanje.

Često se rezidba ne završi prije nego što se snijeg otopi u vrtu. U to vrijeme gornji sloj tlo se odmrzne za 5-15 cm.Voda teče sa brežuljaka u prijateljskim potocima i skuplja se u lokvama, ali na nekim mjestima u bašti još uvijek možete vidjeti snijeg koji postepeno nestaje na zracima jarkog proljetnog sunca. Upravo u ovom trenutku ne biste trebali hodati po vrtu sa zakašnjelim baštenskim poslovima, jer hodanje samo nanosi štetu. Svaki korak ostavlja dubok trag u nabujalom i mokrom tlu, a na njega je lako zakoračiti i oštetiti usjeve niskog rasta. Pogotovo kada je okućnica gusto zasađena.

Nakon nedelju-dve vidljivi su žalosni rezultati ovako zakasnelog rada u bašti: jagode, lukovičaste biljke se gnječe, grane gaze u blato bobičasto voće pomiješani sa posječenim, zemljane staze su oštećene.

Zbog toga ne treba šetati baštom kada se izvorska voda povuče.

Kasna rezidba voćaka u proleće

Voćke i grmlje u vrtu se orezuju prije nego što sok počne da teče!

Ako se rezidba ne završi na snijegu, može se nastaviti nakon što se tlo malo osuši. Nemojte se uplašiti prizorom natečenih pupoljaka na voćkama, posebno na grmovima bobičastog voća. U ovom slučaju se rezidba može nastaviti.

Najnovija naučna istraživanja omogućavaju rezidbu dok zrele voćke ne procvjetaju.

Kasna rezidba koštičavog voća: šljive, trešnje, trešnje, kajsije je nepoželjna, jer mogu razviti ozbiljnu proizvodnju desni. Ako su se stabla već počela buditi, pupoljci nabubre, onda je obrezivanje, osim ako postoji hitna potreba, bolje odgoditi do sljedeće godine. Iste godine možete izvršiti minimalnu rezidbu: izrežite polomljene grane, izrežite grane koje smetaju drugima i neke male grančice. Svi rezovi moraju biti prekriveni baštenskim lakom.

Ako je grana loše postavljena u krošnji drveta, pokušajte je lagano povući u stranu, nagnuti ili podići tako da zahvati slobodan prostor krune, nije smetala drugima i našla se u bolji uslovi. Da biste ga učvrstili, možete koristiti letvice i užad.

Ako su stabla jako smrznuta, onda je bolje obaviti potpuno obrezivanje nakon što preživjeli pupoljci počnu rasti i postane jasno koje su grane smrznule.

Đubrenje voćarskih i jagodičastih useva u rano proleće

Voćke i bobičasto grmlje trebaju povećanu ishranu kako bi brzo rasli ili obnovili dijelove oštećene mrazom. U proleće, azot postaje posebno bitan za biljke. Dio je organskih i mineralnih đubriva.

Dodavanje azotnog đubriva jednog ili drugog oblika u tlo u rano proljeće potiče brzi rast svih dijelova voćke ili bobičastog grma. Takvo gnojivo je neophodno za biljke nakon oštrih zima, kada zbog niskih temperatura gube ili plodne formacije ili rast posljednjih godina. Ako prošle godine stabla nisu dala plodove, ali su postavila veliki broj cvjetnih pupoljaka, tada je potrebno i gnojenje dušikom u proljeće.

Na početku vegetacije, azot u obliku mineralnih đubriva je obično lakše primeniti nego stajnjak. Ali ova đubriva imaju visok učinak samo ako je tlo dovoljno vlažno: dušik se lakše kreće u tlu i potpunije ga apsorbira korijenski sistem. Preporučljivo je primijeniti mineralne oblike dušičnih gnojiva u rano proljeće.

Kako odrediti najbolje vrijeme za prvo hranjenje?

Ako se dušična đubriva primjenjuju kada se snijeg još nije potpuno otopio i tlo se nije svugdje odmrznulo, tada otopljeni dušik zajedno s izvorskom vodom može velike količine napusti baštu. Stoga, ovaj period uopšte nije prikladan - prerano.

Ako se mineralni dušik dodaje kada je tlo već suho, on će se sporije otapati i neće moći popuniti cijeli korijenski sloj tla. To znači da ni ovaj rok nije pogodan – prekasno je.

Najboljim periodom treba smatrati kratak period nakon potpunog nestanka pluća. Do tog vremena tlo se već odmrzlo, iako je vrlo zasićeno vodom; voda se noću smrzava, a ujutro se tanka kora leda lomi pod nogama, posebno ako hodate niskim mjestima, između redova ili preko velikih gruda zemlje. Hranjenje u ovom trenutku obično se naziva “krhotina” (slika 10). Danju se led topi, a vode ima malo, nije je dovoljno za potoke koji teku uz padinu. Azot ostaje u bašti. Ovaj period, kada se đubrivo najpotpunije koristi, ne treba propustiti.

Još jednom, treba podsjetiti da ovo stanje tla traje kratko i da ga je vrlo važno ne propustiti. Na laganim pjeskovitim tlima ovaj period počinje ranije i završava brže nego na teškim glinenim tlima.

Gnojiva se primjenjuju raspršivanjem po površini tla. Ako je amonijum nitrat, onda po 1 m 2 prtljažni krug primijeniti 10 g đubriva, ako amonijum sulfat ili kalcijum nitrat - 15-20 g, urea - 5-8 g. Drugo đubrenje se vrši u maju - junu.

Ponovno kalemljenje stabala

U baštama se kalemljenje voćaka često koristi za brzu promjenu sorti, bez sadnje novih stabala; za bolje očuvanje nekih niskozimo otpornih sorti cijepljenjem u krošnju i na kraju za tretiranje debla i osnove skeletnih grana ako su oštećene od glodavaca ili imaju odumrlu koru opekotine od sunca ili mraz.

Gotovo sve voćne i bobičaste biljke mogu se ponovo kalemiti, ali u seoskom vrtlarstvu kalemljenje se koristi na ograničenom broju biljnih vrsta. Tako se na stablo jabuke cijepe bilo koje sorte stabala jabuke, uključujući divlje, sorte kruške - na kultivirane i divlje kruške, kao i na dunju, a sorte aronije i crvenog planinskog pepela - na šumski oren.

Najpogodnije vreme za kalemljenje u proleće je period aktivnog protoka soka, kada se kora biljaka (gde se vrši ovo kalemljenje) lako odvaja od drveta (kraj aprila - prva polovina maja).

Od velikog broja metoda kalemljenja, za vaše prvo iskustvo preporučujemo korištenje kalemljenja rezanjem metodom „kora“.

Kalemljenje nove sorte treba obaviti na deblo ili na glavne skeletne grane stabala koja su se pokazala kao veoma zimska u bašti. To uključuje mnoge sadnice jabuka i krušaka koje su preživjele oštre zime, odabrane oblike porculana, brojne sorte sibirskog, uralskog i sjeverozapadnog porijekla, kao i niz zoniranih sorti.

U baštama moskovske regije ima dosta visok procenat stabla koja imaju dovoljnu otpornost na mraz, ali se njihov kvalitet ne može smatrati dobrim. Otprilike, možemo pretpostaviti da baštovani u Moskovskoj regiji uzgajaju oko 6% moskovske kruške, 5% anisa, 1% kineskog, 5% prugastog cimeta. Ovo je veoma velika rezerva za unapređenje asortimana putem presađivanja. Sve ove sorte su dobri za formiranje kostura. I na kraju, obična sorta Antonovka, koja čini oko 30% svih sorti stabala jabuke. Ako u vrtu postoji nekoliko stabala ovih sorti, onda se neka od njih mogu presaditi u nova, vrijednija.

Koristeći presađivanje, možete izvršiti radikalnu rekonstrukciju vašeg vrta bez sadnje novih stabala, trošenja minimalan napor i sredstva.

Šta je tehnika ponovnog kalemljenja?

Uzmimo, na primjer, desetogodišnje drvo sorte Cinnamon prugaste. Sorta je prilično otporna na zimu, tako da nema razloga misliti da je drvo bilo smrznuto zimi. Prije svega, morate odlučiti da li ćete nakon dvije godine ukloniti cijelu krunu ili ponovno presaditi. Zavisi od mjesta cijepljenja. Možete, na primjer, ukalemiti u standard, tada trebate učiniti najmanji broj vakcinacija; mogu se kalemiti u bazu skeletnih grana, tada će naknadno izrasle grane zamijeniti postojeću krošnju; Reznice možete kalemiti na drvo staro dve do tri godine, tj. gotovo duž periferije cijele krune; u ovom slučaju morate obaviti mnogo vakcinacija (ova tehnika se koristi vrlo rijetko).

Reznice kalemljene duž periferije krošnje počinju da rađaju najranije, a reznice kalemljene u deblo dolaze kasnije od svih ostalih.

Ponovno cijepljenje duž glavnih grana desetogodišnjeg stabla sorte Cinnamon Striped može se pratiti na Sl. 11. Ima dobru krošnju, međutim, leva bočna grana je u rastu donekle nadmašila vodeći izdanak, a prednja desna grana planira da formira rašlje.

Rice. 11. A – opšti izgled stabla starog 10 godina prije presađivanja; B – odsječena je krošnja nepoželjne sorte jabuke; B – na svaku glavnu skeletnu granu se kalemi različit broj reznica u zavisnosti od njenog prečnika (u svaku granu se može nakalemiti jedna sorta); D – u ljeto godine cijepljenja formiraju se jaki rastovi koji stvaraju novu krošnju stabla.

Prilikom rezanja krošnje vodeću granu treba ostaviti centralno. a preostale grane odrežite niže. Sami rezovi ne bi trebali biti strogo vodoravni u odnosu na površinu tla, trebali bi biti okomiti na os grane. Sekcije se čiste oštrim baštenskim nožem i počinje kalemljenje. Počinju sa vodećim granama, a zatim ponovo kalemljuju bočne grane i iza njih donje grane. Ovo baštenski radovi ne može se izvesti obrnutim redoslijedom, jer ovdje neizbježno možete dodirnuti već cijepljene reznice. U svaku granu prvo se cijepi dio koji je najbliži središtu stabla. Mesta na kojima se režu grane čiste se baštenskim nožem. Zatim se nožem za kopulaciju napravi okomit rez u kori. S kalemljenjem je bolje započeti na horizontalnim i nagnutim granama u njihovom gornjem dijelu. Nakon cijepljenja jedne reznice, mjesto kalemljenja, dio kraja podloge i kraj reznice, ako ne završava vršnim pupoljkom, prekriva se smolom. Zatim prelaze na sledeću vakcinaciju. Nakon završetka, nekoliko zavoja trake za vezivanje nanosi se na rub podloge; provjeriti kvalitetu premazanja baštenskim lakom dijelova koji su podvrgnuti ovoj operaciji i na kraju okačiti etiketu s naznakom sorte, broja cijepljenih reznica, stražnja strana na etiketi je naznačen datum vakcinacije.

Vrlo često u baštama postoje sorte koje nisu zimsko otporne koje iz godine u godinu smrzavaju iznad standarda. Tada baštovan odlučuje da presadi takvo drvo. U tom slučaju odrežite sve grane koje su prethodno bile oštećene mrazom; Na prvi pogled prtljažnik je potpuno zdrav. Ali nije zimsko otporna sorta. U slučaju nepovoljne zime sa malo snijega, kalemljeni dijelovi se možda neće smrznuti, ali će se deblo smrznuti i tada će mnogo rada u bašti biti uzaludno. Na sl. Na slici 12 prikazano je stablo Kulon-kineske rekalemljene novim, prilično otpornim sortama. Godine su prolazile, a kalemovi su izrasli u jake grane sa obiljem kvalitetnih plodova. Ali nakon oštre zime, kora debla se ozbiljno smrzla. Protok soka je bio poremećen, a odumiranje debla nezimski otporne sorte Kulon-kineski donijelo je smrt svim kalemovima, iako nisu bili oštećeni prošlim mrazom.

Potpuno je nerazumno kalemiti nove sorte u krošnju takvih nezimsko otpornih sorti kao što su Papirovka, Melba, Pepin šafran, Bellefleur-kineski i slične. Čak ni sorte Antonovka i Anis nisu posebno povoljnim uslovima ne može se uvijek koristiti u tu svrhu, jer se i deblo i skeletne grane mogu oštetiti u nekim vrlo teškim zimama.

Prilikom presađivanja stabala potrebno je posebno pažljivo tražiti potpuno stabilne materijale za formiranje skeleta.

Ali šta ako sorta nije zimsko otporna, a ipak je želite zamijeniti drugom, boljom sortom? U tom slučaju, u rano proljeće potrebno je odsjeći cijeli dio stabla do mjesta cijepljenja (najbolje uz korijenski vrat) i u njega ukalemiti reznice (sl. 13) nove sorte.

Maline

U rano proljeće, maline vezane i savijene u jesen moraju se odvezati, a zatim vezati ili za špalir (razvučenu žicu) ili za kolac. Neki vrtlari posvećuju malo pažnje ovom poslu u vrtu i obavljaju ga kasno, kada su pupoljci na izdancima već nabubrili ili, što je još gore, pojavili se sami izdanci. Odvajanje i raspodjela izdanaka na rešetkama u ovom trenutku dovodi do toga da se mnogi pupoljci ili nježni izdanci mehanički odlome, što smanjuje prinos ove kulture.

Savijanje maline u jesen ponekad dovodi do izdubljenja pojedinačnih izdanaka u samom grmu. Stoga, u proljeće, prije vezivanja maline na rešetku, morate pregledati i ukloniti sve oštećene izdanke.

Nakon vezivanja, krajevi vrhova svih izdanaka se odrežu škarama za rezidbu. Skraćuju se za 10-15 cm Ova tehnika pomaže u poboljšanju rasta grana koje daju najvredniji i visok prinos bobica. Izbojke maline ne treba rezati na veličinu, kao ukrasni usev.

U baštama, maline se razmnožavaju potomstvom. Nastaju na korijenu i mogu rasti blizu grma, kao i 1,5 m od njega. Sve ovisi o tome koliko se daleko širi površinski korijenski sistem grma maline.

U normalnim uslovima rasta, odrasli grm maline proizvodi mali broj potomaka. One koje se nalaze na periferiji i izlaze iz opšteg reda biljaka (u rednoj sadnji) u jesen se iskopavaju i koriste za nove sadnje.

Ako je potrebno razmnožiti novu vrijednu sortu i dobiti veliki broj potomaka, tada se u kasnu jesen ili rano proljeće odsiječe nadzemni dio biljke i uklanja središte starog rizoma. U proljeće će se iz uspavanih pupoljaka na korijenu maline razviti veliki broj izdanaka. Ove godine neće dati žetvu. Otkopavanje izdanaka obično se vrši vrtnom vilicom kako bi se smanjilo oštećenje korijena biljke.

Za bolji rast novih izdanaka, briga za takav majčinski grm sastoji se od ranog proljetnog malčiranja tla tresetom i nekoliko zalijevanja, koje se mora završiti krajem jula.

Važno je zaštititi mlade izdanke od malinove muhe. Da biste to učinili, u periodu kada se pojavljuju pupoljci (praćeni obližnjim plodonosnim grmljem), povremeno se prskaju otopinom klorofosa (20 g 80% preparata na 10 litara vode).

Jagode

U zoni bez černozema, prolećni radovi u bašti na parceli jagoda počinju krajem aprila - početkom maja. Jagode u ovom trenutku izgledaju prilično žalosno: listovi su gotovo svi suhi, prašnjavi, viseći, a samo dva ili tri svježa zelena lista protežu se od sredine grma. Tlo između redova postalo je zbijeno, suho i mjestimično ispucalo.

Prije svega, na takvom području se uklanjaju svi prošlogodišnji listovi (Sl. 14).

Koji je najbolji način da se ovo uradi?

Levom rukom hvatate listove koji se nalaze na jednoj strani reda, a desnom baštenskim nožem odrežite njihove peteljke bliže bazi grma. Izrezani listovi se vade i odmah spaljuju.

Listovi se mogu koristiti i za kompostiranje. U tom slučaju se postavljaju na hrpe kako naleti vjetra ne bi raznijeli lišće po cijelom području.

Nakon uklanjanja prošlogodišnjeg lišća, počinje plitko (5-8 cm) kopanje nasada. Pre toga se primenjuju fosforno-kalijumsko đubrivo i stajnjak, ako ova đubriva nisu primenjena od jeseni prošle godine. Nakon toga, plantaža se rahli grabljama i po redovima se polaže materijal za malčiranje.

U tu svrhu se često koristi treset. Ne samo da potiče dobro zadržavanje vlage u tlu, već stvara i povoljan temperaturni režim za korijenski sloj tla u proljeće.

Ako sadnice nisu posađene u jesen (ostale su neuklonjene iz tla na plantaži), tada ih počinju birati i saditi. Pošto je u ovo vrijeme vedro vrijeme, sadnju se mora obaviti brzo kako se korijenski sistem jagode ne bi osušio. Tlo za sadnju mora se pripremiti u jesen.

U pojedinim godinama mladi zasadi jagoda izboče, što se izražava u izgledu baze korijena na površini tla. Takve sadnice se moraju produbiti u tlo do nivoa srca. Ovaj rad u bašti se obavlja što ranije u proleće, dok je zemlja u mekoplastičnom stanju.

Jagode dvije sedmice ranije. San svakog baštovana je da dobije najraniju prvu bobicu ili prvi plod. San se pretvara u stvarnu potrebu ako u porodici ima male djece.

Rane jagode sa visokim prinosima počeli su se naći u uzgoju poslednjih godina veliki broj fanova.

Počinju odabirom mjesta na lokaciji osvijetljenom direktnom sunčevom svjetlošću. Zatim se u rano proljeće ili u drugoj polovini ljeta sade visokokvalitetne sadnice jagoda, uglavnom ranih sorti. Treba ga saditi u jednom redu. Razmak između biljaka u redu treba da bude 25-30 cm.Svaki red jagoda se pokriva posebno. U tu svrhu koristi se tunelsko sklonište. Zbog činjenice da su rubovi pokrivnog materijala ili zatrpani u zemlju ili ojačani na neki drugi način, razmak između redova jagoda mora biti 100-110 cm.

U prvoj godini rasta jagode se pažljivo njeguju. Svi brkovi se odmah uklanjaju čim se pojave. Kasno u jesen, ramovi se postavljaju duž redova. U tu svrhu najbolje je koristiti šuplje cijevi prečnika 15 do 25 mm, izrađene od plastičnih materijala, željeznu šipku prečnika 5 do 8 mm, vrbe grane i na kraju okvir može biti od drveta. letvice. U prvim slučajevima to će biti polukružno, au potonjem - u obliku trapeza.

Visina okvira treba da bude 35-50 cm, a širina (pri tlu) 60-70 cm.Pojedinačni lukovi se postavljaju sa razmakom od 80-100 cm.

Preporučljivije je postavljanje okvira u jesen, ali je moguće i u rano proljeće, čim se snijeg otopi i tlo odmrzne.

Ako je okvir postavljen u proljeće, prije nego što ga prekrijete pokrivnim materijalom, između lukova treba razvući konop ili meku žicu. To je učinjeno tako da materijal ne propada u slučaju kiše.

Obično je dovoljno razvući kanap duž samog vrha lukova i sa strane. Krajevi užeta su čvrsto navučeni na kolac zabijen koso u tlo, koji se nalazi u sredini jednog od krajeva tunelskog skloništa. Time se osigurava dovoljna krutost cijele konstrukcije (Sl. 15).

Pokrivni materijal se reže 100-120 cm duže od dužine celog okvira. Za mirnog vremena višak materijala se može raširiti. Prvo se postavlja na okvir i obrezuje. Zatim, za bolju napetost, cigle se postavljaju duž ivica. Sada se duž jedne dugačke ivice okvira odabire tlo do dubine od 10-15 cm. Kraj materijala se uvlači u njega i zbija zemljom, ako je film. Isto se radi sa suprotnih ivica. Rubovi pokrivnog materijala mogu se pritisnuti na tlo ciglom ili daskom.

Ako je okvir izrađen od letvica, tada se pokrivni materijal može ojačati tankim trakama.

Jagode treba pokriti u rano proljeće, čim se počnu pojavljivati ​​novi listovi. Prije sklanjanja treba olabaviti gredice i ukloniti sve staro lišće.

Tokom aprila zalivanje jagoda nije potrebno, jer je dovoljno vlage. Kada se pojave cvjetne stabljike, grmlje treba poprskati otopinom klorofosa (20 g 80% klorofosa na 10 litara vode) kako bi se uništio žižak. Nakon prskanja, ponovo dobro zatvorite krevet. Ako je krevet prekriven filmom, tada se u vrelim sunčanim danima pojavljuje vlaga na unutrašnjoj strani filma. Ovo je dobro. Na početku cvatnje, ili krajevi skloništa ili jedna od njegovih strana (po mogućnosti južna) se otvaraju na jedan dan. Berba bobica se obavlja svakodnevno. Pred kraj berbe, jagode počinju da sazrijevaju na redovnoj plantaži. Do tog vremena se pokrivni materijal uklanja (okvir se može ostaviti). Dalja njega se sastoji od rahljenja tla, uklanjanja korova i vitica, koji se formiraju vrlo rano i u velikim količinama.

Razmnožavanje ribizle

Među bobičastim kulturama, ribizla, posebno crna ribizla, se lako razmnožava, i to na više načina. Ako vrtlar želi dobiti dvije ili tri sadnice, tada u tu svrhu ukorijenjuju grane iz višegodišnjeg grma; ako trebate nabaviti veći broj biljaka, onda koristite lignificirane reznice.

Za bilo koju metodu razmnožavanja, grane ili reznice se uzimaju iz najproduktivnijih grmova bez grinja i frotir. Kako bi bili sigurni da su bez bolesti i štetočina, grmlje se pažljivo pregledava u rano proljeće, kada je lako otkriti zaobljene pupoljke oštećene grinjama; Tokom cvatnje provjerite da li su cvjetovi oštećeni dupljanjem. I konačno, konačnom zaključku o stanju grma pomaže određivanje prinosa iz njega, jer najzdravija biljka može dati najveći prinos. Ali zbog činjenice da je prinos ponekad smanjen zbog niskih temperatura ne samo zimi, već i tokom perioda cvatnje, kao i nakon cvatnje, kada mogu nastupiti negativne temperature i opada jajnik, prava procjena stepen prinosa grma crne ribizle treba dati tek nakon tri do četiri godine plodonošenja. Do tog vremena možete precizno procijeniti biljku.

U proljeće se tlo ispod grmlja prekopava i drlja. Zatim, odmaknuvši se od sredine grma za 30-60 cm, napravite rupu duboku pola lopatice. Kompost, truli stajnjak ili baštensko zemljište. Zatim se dvo- ili trogodišnja grana savija i, ako je to teško, pritisne se na rupu željeznom iglom dužine 40 cm (sa prečnikom šipke 3-4 mm), podnožje grana je prekrivena tresetom (jedna ili dvije lopate), a na vrh se sipa zemlja. Cijela humka je zbijena. Do jeseni, savijeni dio grane formira korijenje; ako su slabe, onda se reznice ne odvajaju još godinu dana. Bijela i crvena ribizla obično formiraju vrlo slabo korijenje u prvoj godini, pa se obje uzgajaju dvije, a ponekad i tri godine.

U slučaju suše, humke se vlaže. U jesen prve ili druge godine uzgoja, reznice se odvajaju od matičnog grma škarama za rezidbu i sade na stalno mjesto. Nadzemni dio slojevitosti je nešto skraćen. U prvoj godini sa jednog grma možete dobiti od 5 do 12 reznica, ovisno o sorti i vrsti ribizle.

Korijeni reznica se brže formiraju ako napravite uzdužni rez na dijelu grane koji je posut zemljom ili napravite polukružne rezove u kori i tretirate ih sredstvima za rast (jedna tableta heteroauksina na 1 litar vode). Ovim rastvorom se ili tretira rana ili zaliva (jednom) rupa sa granom u trenutku njenog postavljanja.

Ribizle svih vrsta se takođe razmnožavaju reznicama. Da biste to učinili, koristite jednogodišnje jake izdanke, koje se ne režu s kraja višegodišnjih grana, već uzimaju takozvane nulte izdanke, tj. one nastale iz tla ili iz baze višegodišnjih grana.

Što su izdanci deblji u promjeru, to je bolja kvaliteta rezultirajuće biljke. Dakle, od izdanka dužine 65 cm možete dobiti tri reznice od po 20 cm, pri čemu će donji i srednji dati dobre grmove, dok će gornji dati lošije.

Za dobijanje velikog broja godišnjih izdanaka Visoka kvaliteta U proljeće se iz grma izrezuju gotovo sve višegodišnje grane. Do jeseni grm formira nove izdanke koji nisu samo visokog kvaliteta, već i u velikim količinama.

Za rezanje reznica crnog ribizla koriste se grmovi stari od dvije do pet godina, a za crvenu i bijelu ribizlu dopušteno je koristiti starije biljke u tu svrhu.

Odrezane reznice se odmah sade u prethodno pripremljeno tlo. Dubina njegovog kopanja je 30 cm.Vrlo je dobro u tlo prije kopanja dodati treset ili kompost u količini od tri kante po 1 m2.

Najbolji termin za ribizle pri sadnji reznicama - jesen. Reznice se zakopavaju koso u zemlju tako da se jedan ili dva pupoljka nalaze na površini. Razmak u redu je 15-18 cm, između redova - 30-35 cm.U kasnu jesen ili rano proljeće, nakon rahljenja redova, malčirati tresetom.

U nekim nepovoljnim zimama, reznice mogu izbočiti iz tla. Zatim se u proleće, čim se zemlja odmrzne, ponovo zakopaju i zemlja se gazi.

Tokom ljeta područje se periodično zalijeva prskanjem. Ako nije malčirano, tada se vrši labavljenje.

Krajem juna iznad trećeg ili četvrtog lista štipa se mladi jednogodišnji izdanak. U početku to usporava rast, ali onda se iz uspavanih pupoljaka formira sve više novih izdanaka, a do jeseni se jednogodišnji izdanak pretvara u biljku koja se grana koja se može posaditi na stalno mjesto.

Da bi se dobile visokokvalitetne sadnice, biljke crne ribizle se ne kopaju prve godine, već se u proljeće sljedeće godine odsiječe cijeli nadzemni dio, ostavljajući tri do pet pupoljaka. U drugoj godini se razvijaju u jake dvogodišnje sadnice, koje daju žetvu u prvoj godini.

maja. Proljećni radovi u bašti

Provjerite sadnju mladih sadnica voćnih kultura. Ponekad se voće i bobičasto voće sade pogrešno - na primjer, biljke jabuke, kruške, trešnje i šljive su previše duboke. Posljedično, to dovodi do inhibicije rasta i razvoja stabla, do smanjenja prinosa, au uvjetima teških vlažnih tla čak i do prigušivanja kore na stablima. Nakon nekoliko godina takva stabla umiru.

Bolje je pažljivo provjeriti prošlogodišnje zasade i, ako se otkrije da je korijenski vrat drveća zatrpan, odmah ispraviti grešku.

Obično se prilikom sadnje preporučuje podizanje korijenskog ovratnika drveta iznad nivoa tla za 3-4 cm na laganim pjeskovitim tlima i za 5-6 cm na teškim ilovastim ili glinovitim tlima.

Kako pravilno odrediti lokaciju korijenskog ovratnika u kalemljenom stablu jabuke, kruške, trešnje, šljive ili orena? Korijenski ovratnik je mjesto gdje korijenje prelazi u nadzemni dio stabla, tj. u standardu Da biste precizno odredili ovo mjesto, morate obrisati dio debla i početak glavnih korijena vlažnom krpom: granica promjene boje kore od zelenkaste do svijetlosmeđe bit će korijenski ovratnik.

Ponekad se zadebljanje na deblu pogrešno smatra korijenskim ovratnikom, dok je to dio stabla gdje je cijepljen. A ova greška podrazumijeva još jednu: fokusirajući se na zgušnjavanje, drveće je posađeno pogrešno - vrlo duboko.

Jednako je važno obratiti posebnu pažnju na prethodnu pripremu jama za sadnju. Vrlo često se rupa za sadnju iskopa i napuni dan ili dan prije sadnje stabla; u njega se stavljaju potrebna gnojiva i pune zemljom. Ovo je potpuno neprihvatljivo. Rupu treba iskopati pet do šest nedelja unapred i napuniti zemljom i đubrivom tri do pet nedelja pre jesenje sadnje.

Ako se sadnja vrši u proljeće, tada se rupa mora pripremiti u jesen. Samo u tom slučaju će se rastresito tlo potpuno slegnuti i kasnije zasađeno drvo neće imati dubok korijenski vrat.

U proleće baštovan ima mnogo hitnih poslova u bašti, a vreme često sarađuje. Ali, uprkos kratkim rokovima za prolećne radove u bašti, mlade kalemljene voćke koje su zatrpane nepravilnom sadnjom ili nastanjene moraju se podići pre nego što lišće procveta (Sl. 16).

Kako uraditi? Lopatom pažljivo uklonite gornji sloj zemlje iznad korijena, a zatim povucite stablo (ako je nova biljka) dok se ne pojavi korijenski vrat (2-4 cm iznad horizonta tla). Kada se mlado stablo izvuče iz rupe, mora ga držati divlja borovnica, tj. onaj njegov dio koji se nalazi između korijenskog ovratnika i mjesta cijepljenja.

U nastalu rupu dodajte zemlju i sabijte je, posebno ispod korijena (možete koristiti štap s tupim krajem). Nakon toga napravite rupu u rupi i u nju ulijte jednu ili dvije kante vode.

Mnogo je teže podići zrela stabla - pet godina ili više. U tom slučaju morate iskopati puno zemlje, uklanjajući veliki sloj zemlje iznad korijena, ispod kojeg se, kako bi se stablo pažljivo podiglo, stavlja korov umotan u mekani materijal. (Zrela stabla koja su podvrgnuta takvoj operaciji posebno se pažljivo brinu.) Nažalost, ponekad to radim pogrešno. Sloj zemlje se uklanja iznad korijena dok se korijenski vrat ne otkrije, ponekad zakopan za 10 ili čak 25 cm, i u ovom trenutku se rad smatra završenim. I ispostavilo se da zasadi drveća završavaju mnogo niže od površine vrtnog tla, tj. ispostavilo se da drvo sjedi u rupi. U proleće ili kasnu jesen voda se uliva u ovu depresiju, a boravka dugo ostaje u uslovima koji su za nju nenormalni. I drvo prije ili kasnije umire od prigušenja iz donjeg dijela debla. To je jedan od razloga godišnje smrti velikog broja stabala u seoskim baštama.

Što se tiče bobičastog grmlja - ribizle i ogrozda, blago produbljivanje im ne šteti, naprotiv, stvara povoljne uslove za dalji rast. Ove kulture se mogu saditi i u proleće i u jesen.

Centralna nečernozemska zona nalazi se u zoni dovoljne vlage, ali u maju i junu još uvijek ima malo padavina, što nije dovoljno za voćku u ovom trenutku. Rano u proleće počinju da kopaju. Za razliku od jeseni, Mora se izvršiti prolećno kopanje praćeno drljanjem ( ručni kultivator ili grablje).

Fino grudasto tlo bolje zadržava vlagu nakupljenu tokom jesensko-proljetnog perioda i štiti je od isparavanja. Ova tehnika se zove "zaptivanje vlage".

Ponekad, nakon što iskopaju baštu, počnu drljati tek nakon jedne ili dvije sedmice. Ovo se ne može dozvoliti. Tokom tako dugog vremenskog perioda, velike grudve zemlje brzo ispare vlagu sa površine, stvrdnu se, a kasnije ih više nije lako razbiti.

Ako na zemljištima teškog mehaničkog sastava morate raditi u bašti lopatom i grabljama, onda na pjeskovitim zemljištima, ako je bašta prethodno bila pod crnim ugarom (podložna rahljenju tokom cijelog ljeta), tlo se može rahliti ili sa kultivator ili grabulje.

Od proljeća se zemlja u bašti drlja bez kopanja. Preko ljeta zemlja je prekrivena zelenim tepihom od raznih biljaka. Kose se: prvi put - u vrijeme kada krebulja i maslačak počnu cvjetati, a zatim - kako trava naraste do 15 - 20 cm.

Pokošena trava je ravnomjerno raspoređena pod krošnjama voćaka. U ovom slučaju poprima značenje malča. Kose travu u bašti ne samo na onim mestima gde se bašta drži pod travnjakom, već i na drugim mestima gde su izrasli najzlobniji korovi: maslačak, repica, pšenična trava, puzavac itd. prenosi se i na krugove debla.

Istina, ponekad ni plijevljenje niti druge tehnike ne pomažu u čišćenju vrta od korova. Ali košenje trave tokom cvatnje štiti baštu od samozasijavanja raznih korova. Ovo je veoma važno da baštovan zna. Osim toga, busenje voćnog vrta pomaže u poboljšanju mehaničkog sastava tla. Međutim, to može biti i štetna tehnika. To se obično dešava u sušnim ljetima, kada bašta ostane bez vode.

Ova situacija je posebno opasna za voćna stabla, jer nedostatak vode u tlu može dovesti ili do opadanja jajnika ili do proizvodnje sitnih i nekvalitetnih plodova. To se događa jer trava koja je izrasla u vrtu uzima mnogo vlage iz korijenskog sloja tla, čime se slabi opće stanje drveća. Stoga, ako je vaša bašta travnata, preporučujemo da je zalijete u slučaju dužeg suvog vremena.

Preporučljivije je držati vrtove koji se nalaze na vlažnim tlima ispod travnjaka i povremeno kositi travu.

Za travnjak se mogu sijati sljedeće trave: livadski vijuk - 1,2-1,6 g po m2; livadski timothy - 0,5-0,6 g po m 2; pšenična trava - 0,9 g po m2; livada bluegrass - 0,5-0,7 g po m 2; lomača bez šilja - 0,4-0,5 g po m2; tim ježa - 0,4-0,5 g po m 2; bijela djetelina - 1,2-1,5 g po m2; višegodišnji ljulj - 1,5-2 g po m2.

Kako bi izolirali korijenje voćaka, neki vrtlari u jesen pokrivaju krugove debla tresetom ili stajnjakom (malč).

Kako u ovom slučaju treba izvršiti kopanje u proljeće? Ovdje je bitna količina nanesenog malča. Ako je njegov sloj 5 cm ili više, tada se u proljeće stvaraju loši uslovi za zagrijavanje tla. U ovom slučaju vitalna aktivnost korijenskog sistema je donekle odgođena, dok nadzemni dio stabla već pokazuje znakove rasta.

Stoga, prije svega, malč sa kruga debla mora se ukloniti grabljama, a tlo se mora iskopati i drljati. Nakon jedne do dvije sedmice, kada se tlo u stablu stabla zagrije, može se ponovo pokriti materijalom za malčiranje. Ako je u jesen položen malč u sloju od 2-3 cm, tada će se zagrijavanje tla u krugu stabla odvijati normalno; ako se kao malč koristio samo treset, tada će biti brže.

Treba li u proljeće okopati malč sa zemljom u krugu debla i hoće li to poboljšati ishranu drveta dušikom?

Prije svega, moramo poći od činjenice da, prvo, ako je količina materijala za malčiranje ograničena i nije moguće obezbijediti dovoljno zalijevanja vrtu, onda je bolje držati malč na površini debla. krug; drugo, gotovo svaki materijal za malčiranje ili uopće ne sadrži dušik, ili ga sadrži u malim količinama (ako je u jesen dodato stajsko gnojivo), ili, što je još gore, smanjuje sadržaj dušika u tlu.

Na primjer, ako se kao materijal za malčiranje koriste piljevina, stajski gnoj (koji sadrži 80% piljevine), strugotine, drvna sječka, šumska stelja itd. Da ih razložim drvni otpad tlo odustaje od puno dušika, a da bi ga nadoknadilo, prilikom kopanja takvog malča potrebno je primijeniti dušično mineralno gnojivo.

Kao što vidite, materijali za malčiranje nemaju nikakvu vrijednost kao dušično đubrivo. One samo pomažu u očuvanju vlage u tlu, a pri kopanju stvaraju bolju strukturu tla u kojoj se pojačava razmjena zraka i blagotvorno djelovanje mikroorganizama.

Zalijevanje

Od početka topljenja snijega pa sve do posljednjih deset dana maja, voćarsko-bobičastim biljkama obezbjeđuje se dovoljna količina vlage u zemljištu. U ovom trenutku, zalijevanje se može zamijeniti labavljenjem, posebno nakon obilnih kiša, kada zbijeno tlo brzo formira koru na svojoj površini, što potiče isparavanje vlage iz tla. Otpuštanje na dubinu od 6-8 cm grabuljama, kultivatorima ili riperima štiti tlo od intenzivnog isparavanja.

U prvoj polovini ljeta, kada izdanci, listovi i jajnici aktivno rastu, potrošnja vode biljaka je posebno velika. Stoga im je potrebno zalijevanje u ovo vrijeme (jun - jul).

Ako tokom letnjih meseci, kada je vedro vreme, kiša ne pada 5-10 dana, tada neki usevi počinju da osećaju nedostatak vlage. To se prvenstveno opaža na laganim pjeskovitim tlima u uvjetima visokog reljefa ili u područjima gdje rastu višegodišnje šumsko drveće. Ovdje je također potrebno zalijevanje. Među usjevima kojima su potrebni, prije svega, moramo navesti sve biljke zasađene bilo u proljeće tekuće ili u jesen prethodne godine. Biljke presađene u odraslom dobu zahtevaju obavezno zalivanje, i to prvenstveno tokom prve dve do tri godine.

Redoslijed zalijevanja odraslih biljaka je otprilike sljedeći. Prvo zalijte maline, zatim jagode, ribizle, šljive, ogrozd, trešnje, kruške i jabuke.

Ako je moguće, navodnjavanje treba biti vremenski usklađeno s određenim fazama rasta i razvoja određene kulture.

Jabuka i kruška Najbolje je zalijevati u junu, kada plodonosno drveće odbaci višak jajnika. Tokom ovog perioda, drveće počinje da doživljava pojačan rast plodova i izdanaka.

Drugo zalivanje se vrši mesec dana nakon prvog (15-20. jula), dve do tri nedelje pre berbe letnjih sorti, treće zalivanje je u avgustu (jesen i zimske sorte stabla jabuke i kruške).

Koštunjavo voće - šljiva i trešnja Prvi put se zalijeva nakon cvatnje, drugi put dvije sedmice prije berbe plodova i treći put nakon berbe.

Crna, bijela, crvena ribizla i ogrozd Zalijevajte jednom u dvije sedmice prije berbe i nakon berbe.

Jagode u slučaju suše zalivati ​​prvi put u periodu cvatnje. U ovo vrijeme se često javljaju mrazevi, a zalijevanje se može odrediti tako da se poklopi s danima koji prethode zahlađenju. Cvatnja jagode je produžena, pa ako se zalijevanje vrši i na kraju cvatnje, to će i dalje imati veliki utjecaj na rast i povećanje jajnika. Drugo zalijevanje se vrši dvije do tri sedmice nakon berbe.

Maline se prvi put zalijevaju u sušnim ljetnim uslovima krajem maja, zatim svakih 10-15 dana. Završite zalijevanje tokom perioda najveće žetve.

U bašti je teško kontrolisati efekat zalivanja, tj. koliko duboko voda prodire u tlo i koliko zasićuje sloj tla gdje leži najveći dio horizontalnih korijena.

U povoljnim uslovima, većina horizontalnih korijena voća i jagodičastog voća u moskovskoj regiji doseže dubinu: za maline - 20 cm, za jagode - 30 cm, za ribizle i ogrozd - 30-40 cm, za šljive i trešnje - 30-40 cm, za kruške - 50 cm, za stabla jabuke kalemljene na patuljaste podloge - 40 cm, kalemljene na polupatuljaste podloge - 50 cm i kalemljene na sjemenske podloge - 70 cm. na pjeskovitom tlu je 10-15 cm više.

Za svaki usev važno je da se zemljište navlaži precizno i ​​do određene dubine. Otprilike na 1 m 2 kruga stabla, tj. zonama u kojima se nalazi korijenski sistem, potrebno je potrošiti vodu prilikom jednokratnog zalijevanja stabala jabuke i kruške (ako je nivo podzemne vode ispod 3 m) pjeskovita ilovasta tla 4-5 kanti, na lakim ilovastim zemljištima - 5-6 kanti, na ilovastim tlima - 6-7 kanti, na teškim ilovastim i glinovitim tlima - 8-9 kanti.

Stopa navodnjavanja za jagode, ribizle, ogrozd, šljive i trešnje može se smanjiti za 2 puta, a za maline - za 3 puta.

U sušnim ljetnim uslovima izvode se tri zalijevanja. Ne biste trebali nekontrolirano zalijevati svoju baštu, zasićujući većinu svog vrta vodom. Takvo zalijevanje često nanosi štetu, a ne korist, jer voda u potpunosti ispunjava tlo, istiskuje zrak i stoga je normalna izmjena plina poremećena. Potiskiva se rast korijenskog sistema i vitalna aktivnost mikroorganizama. Kada se prekomjerno zalijevanje zamijeni dugim periodom kišnih dana, sadnice voća i bobičastog voća nađu se u kritičnoj situaciji, u kojoj prestaje vitalna aktivnost aktivnog (usisnog) korijenskog sistema, što se dijelom očituje u obilnom i preranom žućenju. lišće i njihovo opadanje. Prekomjerno zalijevanje je posebno opasno na gustim, nestrukturnim tlima s visokim nivoom podzemnih voda.

Mlade voćke do 10-12 godina, kalemljene na obične sjemenske podloge, stabla jabuke cijepljene na patuljaste podloge, do 15-18 godina godine, moguće je navodnjavanje u okviru stabala drveća kako nalivanjem vode duž zone stabla tako i duž prstenastih žljebova. U potonjem slučaju, trajanje zalijevanja se povećava, jer se voda u žlijebu polako apsorbira. Ribizla i ogrozd se zalijevaju unutar krošnje ovih biljaka. Maline i jagode se zalijevaju na cijeloj površini koju zauzimaju ove kulture. Navodnjavanje prskalicama veoma dobro funkcioniše za ove dve kulture.

Zalijevanje zrelih vrtova starih 15 i više godina vrši se brazdama koje su raspoređene ili oko stabala ili duž njihovog reda. Razmak između brazdi na lakim zemljištima treba da bude 50-60 cm, na teškim tlima - 80-100 cm.Prva brazda se postavlja 80-100 cm od debla, njena dubina ne sme biti veća od 15 cm, dubina druge je 20-22 cm.Brazde je bolje raditi motikom, a ne lopatom. Navodnjavanje brazdama daje loše rezultate u nagnutim područjima jer povećava eroziju tla u vrtu. Takođe nije prikladan na mjestima gdje su zrela stabla livada već dugi niz godina. Jer nije uvek preporučljivo kvariti površinu sa setvom trave pravljenjem brazdi. U takvim slučajevima najpogodnije je zalijevati vrtove pomoću crijeva sa posebnom mlaznicom koja prska vodu.

Navodnjavanje prskanjem je najpogodnije za seoski vrt.

Praćenje nivoa vode tokom navodnjavanja vrši se na sledeći način. Ako se vrt zalijeva brazdama, tada morate zabilježiti koliko minuta je potrebno da se kanta napuni vodom koja se dovodi iz crijeva, a zatim izračunajte površinu koju zauzima jedna brazda. Ugrubo, možemo pretpostaviti da jedna brazda služi jednom kvadratnom metru sloj tla. Ako trebate izračunati zalijevanje stabla u dobi od 10 godina s brazdom dužine 3,5 m, tada vam je, na primjer, za lagana ilovasta tla potrebno 5 - 6 kanti pomnoženih sa 3,5.

Prilikom navodnjavanja prskanjem ili drugom metodom, stepen vlažnosti tla može se odrediti na sljedeći način: sljedeći dan nakon zalijevanja iskopava se rupa ispod krošnje voćke do dubine glavne mase korijenskog sistema. Uzmite šaku zemlje i stisnite je u dlanove. Ako se formira gruda koja se ne mrvi, tada je tlo dovoljno navlaženo.

U suhu jesen vrši se posljednje, takozvano predzimsko zalijevanje. To je prije svega potrebno plodonosnim stablima jabuke, trešnje, šljive i kruške. Stopa ovog posljednjeg zalijevanja po 1 m2 povećava se za jednu ili dvije kante u odnosu na ono što je već navedeno.

Bobičastom voću nije toliko potrebno zimsko zalivanje kao voćarskim kulturama, jer su im kiše koje padaju u jesen dovoljne.

Zalivanje bašte tokom suše treba da bude što štedljivije. Najpotpunija apsorpcija vlage događa se na rastresitom tlu ili na prethodno rastresenom i malčiranom (s igličastim krevetom, travom, strugotinama, slamnatim gnojem) zemljištu. Tresetni malč (suhi) se ne upija brzo, pa se zalivanje zemlje prekrivene tresetom mora vršiti povremenim prskanjem finije vode.

U zrelom vrtu, ako je pod višegodišnjim travnjakom, tlo je donekle zbijeno, pa je moguće otjecanje vode. U ovom slučaju, količina zalijevanja se neznatno povećava.

Dobri rezultati se postižu dubokim zalivanjem kada je vrh iz creva sa mlazom od 1,5-2 atm. ubrizgava se u tlo do dubine od 40 - 50 cm.

Kao što se može videti na sl. 17, zalijevanje jednom kantom za zalijevanje nije dopuštalo duboko prodiranje vlage u tlo. Zalijevanje istog tla sa tri kante za zalijevanje već daje bolju vlagu za korijenski sistem jagodičastog voća, kao i trešnje i šljive (a, b).

Rice. 17. Šema prodiranja vlage u baštu na različite dubine (cm) sa različitim zalivanjem:

a - duž brazda; b - na crnoj pari; c - na višegodišnjem travnjaku. Gornja tri dijagrama pokazuju prodiranje vlage pri navodnjavanju jedne po kante, donja tri dijagrama prikazuju tri kante po 1 m2.

Međutim, i u prvom i u drugom slučaju, zalijevanje travnatog tla prskanjem nije omogućilo potreban prodor vlage u korijenje (c). Dublji prodor vlage u tlo omogućen je navodnjavanjem pomoću brazde (a). Ovo sugeriše da bi tokom suše bašta koja se drži pod travnjakom (po jednom kvadratnom metru, u uslovima ilovače) trebalo da ima visoku stopu zalivanja - ne manje od 4-5 kanti. A da bi tlo apsorbiralo svu ovu vlagu, samo zalijevanje se mora vršiti s prekidima, inače će dio vode koja nije apsorbirana u tlo u vrijeme zalijevanja oticati na niža mjesta.

Zaštita bašte od prolećnih mrazeva

U moskovskoj oblasti mrazevi se primećuju jednom u 5-7 godina tokom perioda cvetanja stabla jabuke. Mogućnost oštećenja cvjetajuće drvećeŠljive, trešnje i kruške imaju tendenciju da budu više od stabala jabuke zbog činjenice da cvatu nedelju dana ranije.

Opasnost od oštećenja cvijeća mrazom posebno je velika u rano proljeće, kada bašte mogu procvjetati u drugoj dekadi maja. Ovo posebno važi za bašte koje se nalaze u nizinama, kotlinama, gudurama, kao i na uskim čistinama. Vrtovi koji se nalaze na gornjim dijelovima reljefa, kao i u blizini velikih vodenih površina, manje su podložni mrazu.

Pupoljci stabla jabuke umiru na temperaturama od -2,75 do -3,85°, prašnici i tučki rascvjetalog cvijeta - na temperaturama od -1,5 do -2,5°, a mladi jajnici - na -1°.

Zbog neravnomjernog cvjetanja cvjetova, voćka uspijeva da zadrži svoju sposobnost rađanja tokom slabih mrazeva kako bi u budućnosti dala relativno dobar rod. Odabir sorti s različitim periodima cvatnje također pomaže u izjednačavanju ukupnog prinosa u vrtu, na primjer, sorta šafran Pepin uvijek počinje cvjetati mnogo kasnije od drugih sorti.

Kada temperatura padne ispod kritične usevi koji vole toplotu u bašti dobijaju štetu od koje umiru. Zanimljivo je napomenuti da se takve kritične temperature javljaju 1,5-2,5 sati, a temperature ispod 0° se uočavaju 4-5 sati.

Prilikom prognoze vremena sa kritičnim temperaturama u bašti, dimiti se za voćne kulture, za bobičasto voće i jagode - sklonište ili za oboje - opšte zalivanje.

Šta je suština takve zaštite bilja? Mraz u proljeće nastaje zbog dotoka hladnih zračnih masa i gubitka topline iz tla i biljaka (noću).

Prilikom dimljenja smanjuje se intenzitet prijenosa topline iz tla, čime se slabi hlađenje samih biljaka, za što je dovoljno povećati temperaturu za samo 1-1,5°.

Prilikom zalijevanja tlo i biljke dobijaju dodatnu toplinu, jer je temperatura vode za navodnjavanje uvijek viša od temperature zraka i površine tla tokom mraznih sati. Prilikom zalijevanja, dublji horizonti toplog tla se vlaže, što povećava njegovu toplinsku provodljivost, zbog čega gornji slojevi primaju veliki priliv topline i smanjuje se učinak smrzavanja.

Posljednjih godina sve se više pažnje posvećuje prskanju krošnje i zalivanju tla ispod drveća. Voda se nanosi na cvijeće, lišće i grane u obliku finog spreja. Tokom mraza prekrivene su tankom koricom leda, koja štiti biljke od hladnoće.

Prilikom prekrivanja bobičastog voća i jagoda, biljke se manje hlade.

Jagode pod filmom (ako se dobiju rane berbe) dodatno se prekrivaju mekom, krpom ili prostirkom u mraznim danima.

U seoskom vrtu, sječka, strugotina, piljevina, istrunula slama, sijeno, borove iglice, šumska stelja, prošlogodišnje lišće, vrhovi krompira, floksa, perunika i drugih trajnica, kao i sitne grane od rezidbe drveća i reznica malina, i mahovina se koriste za stvaranje dimnih gomila., treset.

Dimljenje se može povećati dodavanjem komada filca ili filca na gomilu, a izgaranje se može povećati sipanjem otpadnih mineralnih ulja ili lož ulja na nju. Možete dodati i otpad raznih smola.

Dimne gomile se postavljaju okomito na smjer vjetra, razmak između njih treba biti 5-8 m. U bašti od 6 ari (600 m2) osvijetljeno je 6-9 gomila. U bašti od 12 ari (1200 m2) osvetljeno je 12-18 gomila.

Dimna gomila je raspoređena na sljedeći način. Prvo se na tlo postavlja suhi materijal koji može lako izgorjeti. U sredinu se ubacuju suhe grane, a na vrh se sipa sloj suvog materijala. Na njega se stavlja treset, šumska stelja ili drugi vlažni materijal. Tada je cijela gomila prekrivena piljevinom ili smećem. Prečnik gomile je 1-1,5 m, visina 1-1,2 m. Ako gomila proizvodi veliku vatru, onda je treba posuti vlažnim materijalom ili zemljom ili zaliti vodom iz kante za zalivanje. U prisustvu potreban materijal jedan baštovan može pripremiti baštu za zaštitu od mraza za 4 do 5 sati.

Sve ove metode dobro su poznate baštovanima. Međutim, mora se reći da se svi oni ne primjenjuju ispravno. Često se u vrtu gori jedna ili dvije vatre cijelu noć i rano ujutro, „za svaki slučaj“. Čak i da je mraz, mali broj požara ne bi zagrijao čitav prostor. Rad u bašti u proleće je uzaludan, materijal je uzaludan.

Pored prognoza koje se mogu čuti na radiju ili televiziji, u vrtu (u području cvjetanja voćaka) treba postaviti običan vanjski termometar. Ako temperatura počne da pada na 0,5°C i nastavi da pada, onda je vreme da počnete da pušite baštu. Ovdje je potrebno uzeti u obzir i to kritične temperature nastaju 1,5-2,5 sata, a temperatura ispod 0°C traje 4-5 sati.

Pušenje je bolje obavljati u saradnji sa komšijama, zajedničkim naporima. Uostalom, ako jedan baštovan zapali gomile u svojoj bašti, a drugi - ne, tada će za mirnog vremena dim prekriti drveće susjedne bašte debelim velom. Ali vaš komšija takođe treba da brine o vama, inače će vaša bašta biti u nevolji.

Neće imati koristi od pušenja ako umjesto dima iz vatre bude jak plamen. Uostalom, potrebna vam je dimna zavjesa, a što je bogatija, pouzdanije će zaštititi rascvjetanu baštu.

Dobar materijal za pušenje su dimne bombe. Veoma su zgodne za upotrebu, jer se mogu pomerati s mesta na mesto i na taj način regulisati gustinu stvaranja dima u bašti.

Najveći pad temperature javlja se sat vremena prije i tokom prvog i drugog sata nakon izlaska sunca. Na to uvijek morate biti spremni: unaprijed pripremite gomile za vatru i pripremite materijal koji se lako može koristiti za njihovo paljenje.

Ako temperatura zraka pri izlasku sunca ne padne ispod 0,5°C, onda se pušenje mora prekinuti.

Postoji mišljenje da su jutarnji mrazevi strašni samo za voćke. To nije u redu. Vrlo često pate od njih bobičasto grmlje, a prije svega ogrozd i ribizla, kako u stanju cvatnje tako i u trenutku formiranja jajnika (bobice koje su tek zaletele otpadaju).

Možda su jagode podložnije proljetnim mrazevima od drugih vrtnih kultura. To je zbog činjenice da se u proljeće mrazevi javljaju na površini tla mnogo češće nego na nivou krošnje voćaka.

Postoji nekoliko načina za zaštitu bobičastih biljaka.

Prvi način. Ribizle vežite užetom, a grm prekrijte papirom, nekom vrstom materijala ili filmom.

Drugi način. Koristeći prskalice, stalno prskajte grmlje vodom tokom mraza.

Treći način. Pokrijte jagode slamom ili umotanim trakama papira, filmom i posebno dobrim pokrivnim materijalom. Prije prekrivanja, gredice se moraju zaliti, a kako bi sklonište čvršće držalo, rubovi papira ili filma prekriveni su zemljom. Radove u bašti treba obaviti uoči očekivanog mraza.

Remontantna jagoda

Moguće je produžiti kolekciju jagoda do avgusta - septembra samo upotrebom njihovih remontantnih sorti: Ada, Neiscrpna, Sahalinskaja, itd. Ali tu postoji jedna posebnost. Prvo plodonošenje kod remontantnih sorti javlja se u isto vrijeme kao i kod običnih. I nakon pauze se ponovo nastavlja. No, budući da se prvo plodonošenje poklapa s plodonošenjem običnih sorti, preporučljivo je otkidati sve prve cvjetne stabljike na remontantnim jagodama. Tada se rast intenzivira, pojavljuju se brkovi, a cvjetanje se nastavlja na njima i na matičnom grmu.

U septembru, kada nastupi hladno vrijeme ili mraz, cvijeće se slabo oprašuje, a jajnik je ili deformisan ili potpuno odsutan, a često u to vrijeme nema dovoljno topline za njegov rast i razvoj. U ovom slučaju, do vrtnog kreveta s remontantne jagode potrebno je postaviti okvir i pokriti ga materijalom. Za sunčanih dana treba ga lagano otvoriti.

Remontantne jagode obilno donose plodove i za to im je potrebna ne samo bogata tla, već i velike udaljenosti prilikom sadnje. Najbolji su 70x40 cm.

Posebnost ove sorte jagoda je da se na viticama koje se pojavljuju tokom ljeta formiraju cvjetne stabljike. Uzimaju mnogo hrane sa majčinog grma. Stoga možete ukloniti sve vitice; to će osigurati obilnije plodove glavnog grma.

Većina visoki prinosi remontantne krupnoplodne jagode daju u drugoj ili trećoj godini. Stoga se do kraja treće godine biljke uklanjaju, ali prije toga se izoluju najviše ukorijenjene rozete za nove zasade.

Uz dobru poljoprivrednu tehnologiju, vrtlari dobijaju nešto više od 1 kg bobica sa 1 m2, a glavna berba se dešava krajem ljeta i početkom jeseni, što je vrlo važno.

Lovački pojasevi

Zadnjih dana maja na stabla plodonosnog drveća postavljaju se trake za hvatanje: to su trake papira, vrpce od repa i nekog drugog materijala. Oni se periodično pregledavaju. Sve štetočine koje se nalaze ispod pojaseva su uništene.

Lovačke pojaseve ne treba postavljati jako visoko - na mjestu gdje glavne skeletne grane odstupaju od debla. Najpogodnije mjesto za njih je donji dio debla, otprilike 15-20 cm od površine tla (Sl. 18).

Rice. 18. Prihvatni (ljepljivi) pojas postavljen na stablo jabuke. Ako nema jasno definisanog debla, onda se na svaku skeletnu granu stavlja po jedan lovački pojas

Uklanjanje mrtvih grana

U svibnju možete primijetiti da pojedine grančice i grane voćaka i grmlja ili jako kasne kada se pupoljci otvore, ili uopće ne cvjetaju. To su grane koje su umrle iz raznih uzroka. Treba ih odsjeći. Na primjer, ribizle jako oštećuju staklari i žuči, zbog čega izdanci i cijele grane imaju depresivan izgled.

Kod maline neki mladi izdanci koji su ove godine počeli rasti imaju opuštene vrhove, koji obično potamne i osuše se. To znači da mlade izdanke oštećuju larve stabljike maline. Treba ih odmah odsjeći i uništiti. Vrtlari bi trebali biti čvrsto svjesni da ni pod kojim okolnostima ne smiju ostavljati mrtve grane na voćkama ili grmovima; neporezane, mogu biti leglo za razne gljivične bolesti, kao i štetočine u drvetu.

Višegodišnje voćke karakteriše kontinuirana ishrana. Njihovo korijenje, pod određenim uvjetima tla (temperatura, vlažnost), sposobno je rasti i trošiti hranjive tvari tijekom cijele godine. Osnovno jesenje prihranjivanje korijenom voćnjak ne obezbeđuju uvek potrebne koncentracije i potreban odnos hranljivih materija tokom vegetacije. Stoga se prskanje, đubrenje i tretiranje voćaka, po pravilu, obavljaju i u proleće, kada su zalihe hranljivih materija u biljkama već značajno smanjene, a mineralni elementi dostupni za potrošnju, od kojih je najvažniji azot. , isprani su padavinama duboko u tlo tokom novembra–marta. Shodno tome, najvažnije je prolećno folijarno, intrazemno đubrenje i tretman voćaka.

Folijarno tretiranje i prskanje voćaka

Prvo, hajde da pričamo o folijarnom prihranjivanju i ranim prolećnim tretmanima u bašti. Pažljivo pogledajte svoje voćke. Pupoljci se još nisu probudili, ali mravi već puze po granama. A ako pogledate još pažljivije, možete vidjeti crne tačke u blizini bubrega. Ovo je buduća lisna uš, njena jaja. Mravi čekaju da se izleže. Čim se izlegu pupoljci, lisne uši će se izleći i početi se hraniti lišćem i naštetiti našem vrtu.
Protiv takve pošasti pomoći će rano proljetno prskanje voćaka, koje treba uraditi čim se snijeg otopi, prije nego što se pupoljci puste.
Čime prskati? Možete koristiti bordo mješavinu ( gašeno vapno+ bakar sulfat). Ovo dugo poznato, popularno sredstvo za kontrolu štetočina koristi se i danas.
Više efikasan lek– mješavina karbamida (uree) i bakar sulfata. Obično je kompleks ovih komponenti koji se prodaju u trgovinama dizajniran za 10 litara vode. Sadrži 700 g karbamida (uree) i 50 g bakar sulfata. Koja je njegova prednost u odnosu na bordosku smjesu? Ne samo da uništava štetočine, već istovremeno služi i kao gnojivo za voćke.
Dolaskom na grane, deblo, karbamid (urea) kroz koru, pupoljci je hrani i u rano proljeće drvo prima vrlo dobra pomoć za prolećni rast u obliku azotnog đubriva.
Jednom sam pročitao ove informacije i od tada koristim ovaj lijek u svojoj dači. Vidim kako se drveće prijateljski i aktivno budi iz hibernacije, ali... sa zakašnjenjem. Sada ćete shvatiti zašto je i ovo plus.
Urea inhibira vegetaciju. Pupoljci voćaka koje smo prskali probudiće se 1-1,5 sedmicu kasnije od ostalih, netretiranih. Shodno tome, odgađa se i period cvatnje. Koja je prednost kasnog cvjetanja, jer želimo, naprotiv, rana berba? Poenta je da na taj način smanjujemo rizik od izlaganja ranih proljetnih mrazeva kao što su kajsije i breskve. Ne brini! Tretirane voćke će sustići, čak i nadmašiti svoje neobrađene, ali će biti jače i zdravije.
Prilikom prskanja voćaka potrebno je prskati i zemlju i prošlogodišnje lišće ispod stabla. Inače, tretirani listovi će brže trunuti, jer urea odlično stimuliše razgradnju organske materije. Osim toga, spore štetnih gljiva i štetočina ispod drveća bit će uništene.
Urea sa bakrenim sulfatom iste koncentracije može se prskati po vrtu u jesen. Ovdje je važno i vrijeme jesenjeg prskanja - optimalno je to učiniti kada, na primjer, sa stabala jabuke, opadne od 20% do 40% lišća. Više rano prskanje može izazvati odgođeni rast izdanaka, a to je prepuno ozbiljnih smrzavanja zimi. Stoga se u jesen prskaju voćke i zemlja ispod njih, kada lišće počne da opada. To također stimulira razgradnju opalog lišća i uništava spore gljivica. Ali skrećemo s puta, jer je proljeće
Kako pravilno pripremiti otopinu uree s bakrenim sulfatom? Prvo sipajte ureu u čistu kantu, napunite je do pola vodom, dobro promiješajte dok se potpuno ne otopi, dodajte prah bakar sulfata. Smjesa za prskanje je spremna. Budi pazljiv. Smjesa je toksična. Ne prskajte drveće kada je vjetrovito. Koristite respirator, masku i zaštitne naočale da zaštitite svoje disajne organe i organe vida od štetnih efekata.
Isti tretman treba provesti na grmovima ribizle i ogrozda. Ali, imajte na umu da se ogrozd budi i daje listove ranije od drugih, stoga se mora obraditi prije nego što pupoljci kljucnu.

Korensko hranjenje voćaka

Hajde sada da pričamo o prolećnom đubrenju unutar tla.
Počnimo s određivanjem kako pravilno održavati krug debla voćke? Tlo oko njega treba biti rastresito - to omogućava pristup zraku korijenima. Najčešće iskopavamo zemlju u blizini debla, pokušavajući osigurati da iskopano područje ne proteže dalje od krošnje.
Danas se često mogu naći bašte u kojima je prostor ispod i između vrtnog drveća travnjak. Predivan je, estetski ugodan za oko. Posijajte zemlju u blizini debla travnjakom ili djetelinom, odnosno travama s plitkim korijenskim sistemom, što će pomoći da se tlo zadrži u labavom, poroznom stanju. Ni u kom slučaju to ne smije biti korov. Korijenski sistem korov prodire duboko u zemlju, oduzimajući hranljive materije koje bi mogle da odu do plodova.
Prihrana voćaka je, naravno, pojednostavljena ako je tlo u blizini debla čista, bez trave ili korova. Tada, obično prilikom rahljenja ili kopanja, ostaje brazda duž perimetra krošnje. Tamo stavite organska ili mineralna đubriva, ukopate ih i to je to. Kiša ili zalijevanje će učiniti ostalo, rastvarajući hranjive tvari i dostavljajući ih korijenju drveća.
Prvo đubrenje unutar tla vrši se dvije do tri sedmice prije masovnog cvjetanja (mart-april). Da biste to učinili, koristite brzo djelujuća dušična gnojiva: od organskih - ptičjih izmeta, od mineralnih - amonijum nitrata.
Ni u kom slučaju ne smijete stavljati gnojiva u neposrednu blizinu debla, jer se tamo nalaze glavni nosivi skeletni korijeni stabla, nema smisla hraniti ih. Usisni, kapilarni korijeni nalaze se duž perimetra grana. Takvo prihranjivanje se može obaviti od trenutka otvaranja pupoljaka.
Šta učiniti ako imate prekrasan travnjak ispod drveta? Ne želite da ga oštetite takvim đubrenjem, zar ne? Uzmite pajser ili naoštreni kolac, odmaknite se metar od debla i probijte travnjak pajserom/kolcem do dubine od 5-7 cm oko perimetra kruga debla (ne zaboravite na zabranjenu zonu neposredno u blizini prtljažnik). Naravno, morat ćete napraviti puno takvih rupa u blizini zrelog drveta.
Hranljivi rastvor treba pripremiti unapred. Hajde da ga uzmemo veliki kapacitet- ovo može biti rezervoar, na primjer, bačva od 200 litara - u nju sipajte 1-2 kante divizma (bolje je uzeti ne sasvim svježe), ili konjsko gnojivo, ili otprilike kantu pilećeg gnoja, možete dodati par šaka kompleksnog đubriva, šaka pokošene trave, kore starog hleba, pola litre tegle drvenog pepela. Napunite vodom i ostavite 12-15 dana. Za gnojivo koristit ćemo razrijeđenu otopinu - 1-1,5 litara koncentrata na kantu vode.
Količina zalijevanja ovisit će o starosti vašeg voćnog ljubimca. Na primjer, za drvo staro 10-15 godina dovoljno je 5-7 kanti hranjivog rastvora. Voda će dospjeti u rupe koje napravite na travnjaku i brzo će se apsorbirati. Zatim sve odozgo prelijte čistom vodom - možete koristiti crijevo - isprati ćete travnjak od đubriva, hranljivi rastvor neće naštetiti vašem travnjaku. Dobro je ovakvo zalijevanje gnojivom obaviti prije kiše, tada će se posao smanjiti - nećete morati odozgo zalijevati čistom vodom - kiša će to učiniti umjesto vas.
Takvo đubrenje (moguće u manjoj, ali ne u većoj koncentraciji) može se vršiti jednom mesečno do kraja jula, odnosno do kraja sezone razvoja i vegetacije drveća. Pre ovog perioda imali smo đubrenje sa prevlašću azota. Počevši od avgusta, u gnojidbi voćaka treba da dominiraju fosfor i kalijum kako ne bi došlo do novog talasa rasta i kako bi se povećala zimska otpornost vašeg vrta. Azot treba potpuno isključiti iz gnojiva. U tom periodu prestaje intenzivan rast stabla, pupoljci u pazuhu listova se pupoljavaju, a tačke rasta se završavaju.
Sada o folijarnim tretmanima voćaka u kasno proljeće. Dobro ih je raditi kada su stabla već izblijedjela, možda se jajnik već pojavio, lišće je dostiglo svoju punu veličinu. U trgovinama za vrtlare nalaze se složena brzodjelujuća gnojiva (hranjive soli bez balasta), koja osim dušika, fosfora, kalija i mikroelemenata sadrže. Razrijedite preparate prema uputama, prskajte drveće po lišću.
Dakle, obrada, hranjenje voćaka i njihovo prskanje u rano proljeće spasit će vaš vrt ne samo od bolesti i štetočina, već će i postaviti temelje za uspjeh buduće žetve.

1.