Вступление

Созданием рисунков на ткани люди занимались с незапамятных времён. «Батик» - обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор.

Разнообразные техники росписи материи были известны в древней Японии, Шумере, Шри-Ланке, Перу, в африканских странах и на Индокитае. Однако родиной батика (в современном понимании этой техники) принято считать индонезийский остров Ява.

История возникновения батика

Индонезия. Остров Ява

Мастера острова Ява достигли небывалых высот и изыска в окрашивании тканей, и в очень короткие сроки данное ремесло превратилось в настоящее искусство

Более сложный вид росписи развился в Индонезии. Существует две версии появления батика в этой стране. По одной из них техника была завезена в 6-7 вв. из Индии. По другой - это местная культура. Вероятно, искусство батика зародилось из подражания индийской набойке, бывшей предметом экспорта на Яву и Суматру. Так или иначе, но именно индонезийские мастерицы, довели давно известную технику до совершенства. Примечательно, что батик издревле считался женским делом. Сначала узор наносился при помощи бамбуковой палочки и расплавленного воска. Позже палочку сменил изобретенный на Яве инструмент -- чантинг. Он позволял более тонко прорисовывать линии, точки, завитки. Ткань погружалась в красильный чан до 10 раз, позволяя получить богатые оттенки цвета.

На создание одного уникального полотна могли уходить месяцы, а иногда и целые годы из-за многоступенчатого этапа подготовки материи (вымачивания, кипячения, отбеливания) и продолжительного процесса окрашивания (нанесения воска, окраски, сушки - повторяющиеся для каждого цвета). Поэтому первоначально одежду, покрытую такими узорами, позволяли себе носить исключительно аристократы. Имея много свободного времени, они с увлечением занимались росписью тканей, постепенно привлекая к этой кропотливой и трудоёмкой работе своих слуг.

Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Исследователи считают, что батик широко распространился в XVII в., когда был изобретен именно тогда, когда стал применяться чантинг. Чуть позже появляется ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей в процессе изготовления тканей.

Яванские мастера, как правило, использовали хлопковые ткани и передавали секреты своего ремесла из поколения в поколение, причём узоры в разных семьях существенно отличались друг от друга. Выполненные рисунки могли носить самую разнообразную тематику, от геометрических узоров и растительных орнаментов до различных мифологических сюжетов с изображением богов и фантастических птиц. Вообще на северном побережье используют более светлые тона красок, нежели в центральной части острова. Достоверно известно, что по рисункам можно было определить кастовую принадлежность человека и категорически запрещалось повторять королевские орнаменты.

Каждая девушка в своём приданном должна была обязательно иметь вещи, изготовленные в технике батик, например настенные панно, занавеси, красочные материи, предметы гардероба. Даже на сегодняшний день у жителей Явы одежда из расписанных вручную тканей пользуется огромной популярностью и в своём большинстве она изготавливается в коммерческих целях.

Хотя мастера острова Ява и считаются основоположниками техники батик, тем не менее, самые первые упоминания о раскрашивании материи можно обнаружить в древних китайских текстах датируемых приблизительно 2500 годом до н.э.

Когда батик зародился в Индонезии - до сих пор предмет дискуссий. И хотя некоторые учёные говорят даже о первых веках н.э., наиболее достоверные источники называют другую дату 14 столетие. Временем же повсеместного распространения батика на Яве стал, по-видимому 17 век.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер, "…относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой". Он полагает, что батик как способ был

Завезен из Индии. Так как родиной украшения тканей с помощью красителей принято считать именно Индию. В благоприятном климате этой страны в изобилии произрастает хлопок и растения, из которых готовят природные красители.

Батик завоевал особую популярность на о. Ява, где специалисты в этом деле достигли небывалых высот мастерства. Одежду из тканей с узорами, выполненными в технике батика, поначалу носили лишь аристократы. Свое свободное время они посвящали росписи тканей. Постепенно к этой тонкой и очень трудоемкой работе стали подключать и слуг.

На о. Ява традиционные узоры и техника их нанесения передавалась из поколения в поколение, причем в каждой семье они назывались по-разному. Например, чеплокан (с повторяющимися узорами) или кавунг (с круговыми элементами).

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучающий материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: "…С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поколения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделен волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является "крис" - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом".

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и, особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. "Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мировоззрения". Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое.

Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужили особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы.

Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в 18 веке, и даже сегодня появятся в картоне Джакарты в запретном узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается переход "монополия"женщин в батике. Совершается переход к технике tjap-батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткань вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Я обожаю эти тряпочки; возможно, эта страсть занимает в моем личном рейтинге привязанностей почетное второе место после соборов. Соло – крупнейший и важнейший индонезийский центр производства и торговли батиком. И хотя приобрести материал и изделия из него можно по всей Яве, конечно, логично и правильно делать это в Соло.

Неудивительно, – или, наоборот, удивительно – что батик до сих пор производится не только и не столько на больших, просторных, современных фабриках (как, например, Batik Keris, чьи красивые аутлеты есть по всей Яве и, конечно, в Соло), а в маленьких кустарных мастерских – иначе назвать то, что мы видели, я, пожалуй, не могу.

Батик – это ручная роспись по ткани, и по сути она остается именно таковой – ручной – и по сей день. Даже то, что называется штамповкой, по сути есть ручная работа. Как так? А вот так!

Небольшая мастерская по производству батика под гордым названием фабрика располагалась всего в нескольких поворотах лабиринта узеньких улочек от нашего геста. Очаровательных улочек.

Выразительная дама, спрятанная за куском материи, наглядно свидетельствовала о наличии фабрики. Случайным образом, глаза на фото не получились. А может, и не случайным: я не знаю, как в царящей в мастерской темноте работницы и работники умудряются окончательно не растерять зрение, снова и снова раскрашивая тряпочки. Хотя кто мне сказал, что они его не теряют?

Перед тем, как обычный отрез материи превратится в батик, он проходит множественную обработку. Его раскрашивают, стирают, сушат, снова стирают и т.д. Вот на держателе вывешено для наглядности несколько отрезов разной стадии обработки: именно так и меняется вид ткани ступень за ступенью.

Сначала на ткань горячим воском наносится рисунок. Отсюда, кстати, и название этого метода: горячий батик. Он используется для хлопчато-бумажных тканей. Для дорогих и полностью ручных вариантов воск наносится, естественно, вручную, а для более дешевых – прессом. Ну, тоже вручную.

Воск, кстати, тоже бывает разный. Вот такой.

Подготовленные для раскрашивания рулоны.

Когда рисунок нанесен, ткань отправляется на раскраску. Вот сидят специально обученные девушки и тетеньки и специальными кисточками, которые называются чан тинг, наносят необходимый рисунок.

Сначала краской одного цвета, потом другого.

Периодически обмакивая свою ручку в подогреваемый на горелке воск.

На этой фабрике краски используют исключительно натуральные. Из разных растений и деревьев. Подозреваю, что отнюдь не из соображений экологичности, а тупо потому что дешевле.

Печь для разогревания чанов с краской.

Ткань с нанесенным рисунком отправляется дальше – сначала на прокраску фона – это происходит в больших ванных. В них же потом и стирают ткань несколько раз – уже в чистой воде, само собой.

Просушка – на втором уровне мастерской, обязательно под алюминиевой крышей и с естественной вентиляцией. Говоря проще – с дырами по всему периметру.

Процесс нанесения воска, росписи, прокраски, промывки и сушки повторяется несколько раз, пока не будет получен желаемый рисунок.

Проверка качества перед следующим этапом.

Стандартный отрез батика – длиной 2 метра и шириной 1,20–1,30. Если делать его полностью вручную, то стоить это счастье в итоге будет от 60 долларов. А если прессом, то всего от 6-8.

Конечно, стоимость батика зависит не только от техники росписи, но и от качества самой ткани. В любом шоу-руме это очень просто увидеть, потрогав образцы по разной цене. Грубоватые, плотные, с простым рисунком – самые дешевые. Легкие, нежные, с изящными линиями рисунка и зачастую обилием мелких прорисованных деталей – самые дорогие.

Что удивило лично меня, так это то, что батик – это не только просто отрезы и саронги. Батик – это невообразимое, бесконечное количество платьев, туник, юбок, штанов, мужских рубашек. Необыкновенных по дизайну моделей, необыкновенный по дизайну материала. На фото – мои три саронга и мужская рубанка. Саронги по 13 долларов, рубашка – 27. Все производства фабрики сами видите, какой фабрики.

Возвращаясь к нашей маленькой фабрике, хочу добавить, что при ней имеется не только шоу-рум–магазин (где, на удивление, нельзя фотографировать!), но и мастерские росписи по ткани. Т.е. можно прийти и договориться о персональном уроке создания батика. В итоге должно получиться что-то в этом роде.

Нет, на самом деле, думаю, должно получиться что-то более изящное, ибо эти образцы, все-таки были созданы девочками-дошкольницами)

В общем, в следующий раз, завязывая парео, подумайте о том, сколько терпения и кропотливого труда было потрачено на создание даже такого простого и дешевого кусочка батика. Средняя зарплата рабочего подобной мастерской составляет порядка 90 долларов, причем этот минимум гарантирован даже при отсутствии заказов. При их наличии, соответственно, работники получают дополнительную премию.

Полезное:
— Посещение небольшой мастерской – занятие недолгое; возможно, в общей сложности на час, включая и осмотр магазина. По аутлетам же крупных фабрик (без посещения производства) можно бродить не меньше (особенно, если есть цель что-то приобрести: выбор огромен и чрезвычайно сложен).
— В аутлете фабрики Batik Keris демонстрируется фильм о процессе производства батика – тоже весьма занимательный и наглядный.
— Качественный батик при стирке не линяет.
— Ну и, наконец, самый лучший батик – индонезийский. Даже само слово для обозначения ручной росписи по ткани, «батик», – индонезийского происхождения. Кстати, саронги, которые там очаровали меня на Гаваях, тоже все made in Indonesia…

Всем удачных покупок в Соло!