Заточные устройства для ножей. Приспособления для заточки ножей – виды и правила использования. Точилка своими руками из монтажных уголков

Чтобы выполнять свои функции, ножи должны быть всегда острыми. Любая хозяйка, используя нож для резки продуктов, знает, насколько быстро он затупляется.

Можно изготовить заточку из деревянных брусков . Потребуется 4 бруска одинакового размера: 2 – деревянные, а 2 – абразивные. Дерево шлифуют, удаляя все заусеницы с помощью наждачной бумаги. На них наносят разметку в зависимости от нужного угла, к ним прикладывают точильный камень и фиксируют его ширину. На разметке делают пропилы глубиной 1,5 см. В углубления вставляют абразивные бруски и фиксируют их с помощью болтов.

Рассмотрим действие зажимного устройства. Нож закрепляется и остается неподвижным, а камень делает поступательные движения. Он формирует режущую ровную кромку на острие ножа под необходимым углом. Чтобы сделать лезвие идеально острым, нужно последовательно менять заточные камни. Нужно помнить, что двигаться камни должны строго перпендикулярно участку, который затачивается.

Стамески и ножи для рубанков можно наточить в домашних условиях. Нужно сделать элементарное приспособление, где будет фиксироваться угол заточки. Заточка осуществляется строго на шлифовальной бумаге.

Простой точильный станок для ножей

Для его изготовления нужны две пары реек и брусок. Рейки соединяются между собой при помощи регулируемых винтов, между ними устанавливается брусок. Конструкция должна быть устойчивой, ее нежелательно двигать по рабочему столу. Чтобы лучше зафиксировать брусок, нужно предусмотреть опорные планки, которые можно расположить между деревянными компонентами.

Своими руками сделать просто. Необходимо приготовить нужный инструмент.

Такой станок имеет недостатки:

• не всегда можно контролировать угол заточки, особенно если долго работаешь;
• конструкция неустойчивая, нужен еще один узел фиксации;
• нужно регулярно подтягивать винты, чтобы не изменилось расположение бруска.

Заточка строгальных ножей

Это сложный процесс, для выполнения которого нужны определенные знания и умения. Сложно найти в продаже приспособление для заточки строгальных ножей. Многие осуществляют это на обычных заточках. Рекомендуется для этого случая приобрести современное низкооборотное точило, которое оснащено водяным охлаждением.

Чтобы сделать строгальный нож острым , нужно найти ровный и незасаленный камень, которые применяется в этой области. Прекрасно подойдет водный камень.

Наточить такой нож можно в любой автомобильной мастерской, где есть инструмент для заточки ножей. За дополнительную плату вам сделают острым любое лезвие, используя специальный станок.

Заточка ножей бывает двух видов : односторонняя и двухсторонняя. Методы работы будут отличаться друг от друга. Это нужно учитывать.

Выбирая качественный брусок, нужно брать камень со средним зерном.

Ножи, которые имеют специальные покрытия для режущих кромок, не нужно затачивать. Они изготовлены из особо твердых сплавов, которые защищают клинок от износа.

Точило со специальной режущей кромкой в виде зубьев не стоит пытаться наточить обычным способом. Для такого лезвия нужно применять лазерный контроль, которого нет в обычной квартире.

Часто мыть клинки горячей водой нельзя, так как от этого их лезвия тупятся быстрее.

Чтобы быстро наточить клинок , не имея под рукой специального приспособления, используйте обычную керамическую кружку. Ее дно, обычно, имеет не покрытый глазурью шероховатый обод – его можно использовать вместо камня. Метод подходит для вспомогательной подточки.

В некоторых селах до сих пор практикуют метод заточки клинков о фундамент . Для его изготовления применялся цементно-песчаный раствор, поэтому поверхность фундамента обладает зернистой поверхностью. Конечно же, такой способ для жильцов многоквартирных домов нельзя назвать приемлемым, но это довольно-таки неплохой вариант.

Заключение

В каждом доме обязательно должно быть приспособление для заточки ножей. Простую модель устройства для заточки ножей можно сделать своими руками.

Пусть это будет самая простая модель, но если она будет сделана своими руками, ваши лезвия никогда не будут тупиться.

Есть две основные причины того, покупка заводской точилки не выход. Во-первых, приобретение недорогого сделанного в Китае устройства, в дальнейшей эксплуатации, не обеспечит изделию остроту должного качества.

Фирменные экземпляры могут стать решением данной проблемы, но существенный недостаток – стоимость. Нет возможности или просто желания выложить кругленькую сумму за приспособление, то можно изготовить станок для заточки ножей своими руками. Разрабатывать новые конструкции нет необходимости, создавать свое творение опираясь на уже существующие модели. Станок для заточки ножей своими руками, разные виды с подробными инструкциями.

Имитируем модель точилки от фирмы Lansky

Данный станок для заточки ножей представлена в виде двух металлических уголков, соединённых друг с другом. Угол заточки определяется тем, в какое отверстие будет вставлена спица, на конце которой находится насадка.

Из вариантов, рассматриваемых, этот является наименее удобным в эксплуатации, но не легким в плане изготовления. Усовершенствуем устройство, попытаемся сделать приспособление для заточки ножей с боле широким диапазоном градусов угла прижима.

Берем обычные металлические пластины,

размеры которых равны 4х11 см. Или больше, все равно во время работы детали будут подпиливаться и подгоняться до нужных параметров.

При помощи болгарки убираются острые углы на концах деталей (стороны, исполняющие роль зажимов). Используя напильник, стачиваем края зажимов, должен получиться плавный скос от середины основания к краям пластин.

Согласно чертежу делаем разметку под будущие отверстия. Просверливаем их и нарезаем резьбу. Все острые края и углы на пластинах закругляем напильником (не только ради благородности внешнего вида, но и ради комфортного использования, чтобы ничего не врезалось в руки).

Приобретаем стандартный алюминиевые уголок, и делаем отверстия в нем в соответствии с чертежом приведенном выше. В отверстиях, предназначенных для вхождения шпильки, нарезаем резьбу. А то отверстие, которое предназначено для опоры спицы, необходимо расширить при помощи надфиля.

Далее потребуются два отреза металлического стержня

длиной примерно 15 см. Вставляем их в крайние отверстия и фиксируем глубину вхождения двумя гайками соответствующего диаметра. В нашем случае эти элементы равны размеру М6. В отверстие более крупного диаметра ввинчиваем болт (длина около 14 см) размером М8, на который уже навинчена гайка-барашек, а поверх нее пара обычных, но большего диаметра, нежели сам болт. Он будет использоваться в качестве опорной стойки конструкции. Оставшиеся отверстия предназначены для болтов, при помощи которых будет настраиваться сила зажима лезвия.

На концы стержней нанизываются гайки, после надеваются уголки, которые снова прижимаются при помощи гаек. Опуская их вверх или вниз, мы сможем настраивать необходимый угол заточки.

Элемент, который будет держать полотно для затачивания, собирается из тонкого металлического прута (по форме буквы «Г»), двух держателей (крайний со сквозным отверстием под спицу), гайки-барашка и стержня с резьбой М6.

Имитируем модель точилки от фирмы Spyderco

Этот станок для заточки ножей представлен в виде пластмассового горизонтального держателя с несколькими отверстия. И каждое гнездо имеет свой угол наклона.

Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот имеет самый низкий уровень качества заточки. Проблема в том, что лезвие будет прижиматься вручную в отличие от первого варианта, без дополнительной фиксации об опору. Но, несмотря на это, данное устройство для заточки ножей вполне пригодно для использования в бытовых целях, и плюс – оно очень просто в плане изготовления.

В процессе работы нам понадобятся два деревянных бруска с размерами 6х4х30 см, два болта и гайки-барашки размерами М6 или М8, две тонких спицы (загнутых в форме буквы «Г»).

Из инструментов необходимо полотно ножовки, стамеска и молоток, напильник с наждачной бумагой, школьный транспортир и дрель.

При помощи обычного транспортира

наносим разметку с необходимым углом наклона. Берем полотно и надпиливаем первую пометку на одной из деталей. Входить вглубь более чем на ширину самого полотна не нужно.

Переворачиваем ножовку и вставляем ее тупой стороной в выпиленную щель. Прикладываем вторую деталь сверху и смотрим, чтобы совпадали как края самих элементов, так и разметка на них. Далее пропиливаем аналогично все оставшиеся линии.

Прикладываем стамеску к излишкам древесины, которые нужно удалить. Молотком постукиваем слегка по вершине стамески и выбиваем небольшие щепки. Когда основная масса древесины удалена, доводим до необходимой ровности площадку при помощи напильника.

Просверливаем отверстия для вхождения болтов и спиц так, как показано на рисунке. Используя наждачную бумагу мелкой зернистости, сглаживаем края отверстий, углы деталей и всю их поверхность.

Продеваем в более крупные отверстия болты, затем нанизываем обычные гайки и затягиваем их потуже. В более мелкие проходят спицы-фиксаторы (необходимы для того чтобы полотна во время работы не съехали вниз). В пазы вставляем сами полотна и прижимаем ко второй половиной изделия. Фиксируем в конце все парой гаек-барашков.

Имитируем модель точилки от фирмы Apex

Данный станок для заточки ножей представлен в виде достаточно массивного устройства с подставкой и размещенной на ней под углом площадкой, сбоку монтирован стержень, на который опирается конец насадки. Этот вид точильного устройства, не смотря на его габариты, в сравнении с предыдущими, является наиболее удачным.

Он удобен в использовании и качество заточки у него высокое. Кроме того, делается такая точилка для ножей своими руками очень просто.

Для работы нам потребуется следующее:

• (не целый, хватит даже четверти);
• магнит (с прорезями под болты, если нет возможности просверлить их самостоятельно);
• металлический стержень М6 или М8;
• небольших размеров деревянный брусок;
• маленький отрез оргстекла;
• два болта и три гайки-барашки;
• 10 саморезов;
• 4 резиновые ножки;
• пила;
• дрель;
• керамические зажимы (или заготовки из дерева).

Для начала следует выпилить три небольших заготовки из листа ДСП. Размеры первой: 37х12 см. Размеры второй: 30х8 см, отмеряя на более длинной стороне 6 см от края, просверливаем отверстие. Размеры третьей: 7х8 см. Отпиливаем от бруска элемент длиной 8 см (сечение 4х2 см).

Просверливаем в отрезке два сквозных отверстия перпендикулярных друг другу. Первое на расстоянии 3 см от одного края, второе на таком же расстоянии от другого. Начиная от края бруска и до самого отверстия, выпиливаем кучек древесины толщиной в 1 см. У отреза оргстекла такие параметры: 6х12 см. Вдоль средины полотна просверливается прорезь.

Берем первую самых больших размеров заготовку

из ДСП и просверливаем в углах отверстия под будущие ножки изделия. На расстоянии 4-х см от ее края ставим перпендикулярно самую маленькую заготовку и соединяем их между собой при помощи 2-х саморезов.

На верхушку маленькой заготовки ставим край средних размеров детали и опять соединяем их при помощи 2-х саморезов. Отверстие в средней детали должно находиться ближе к верхушке меньшей. Свободный край средних размеров заготовки жестко крепится к площадке большой детали опять-таки при помощи 2-х саморезов.

При помощи дрели высверливаем неглубокую впадину на детали средних размеров. Оно должно находиться почти на самом краю ее высшей точки, а размеры соответствуют параметрам магнита.

Монтируем внутрь магнит (так, чтобы не он не поднимался выше уровня поверхности дощечки) и фиксируем его маленькими саморезами.

На доску средних размеров кладем отрез оргстекла, так чтобы их отверстие и прорезь совпадали друг с другом. Продеваем сквозь них болт с надетой на него шайбой и завинчиваем снизу гайку.

На свободном крае самой большой детали из ДСП просверливается отверстие с диаметром соответствующим диаметру железного стержня. Сам стержень фиксируется при помощи двух гаек: обычной и барашка. Чтобы они не врезались в поверхность доски, отделяем их при помощи шайб.

На закрепленный стержень накручивается заготовка из бруска.

В отверстие, к которому совершался подпил, вставлен болт, снаружи завинченный гайкой. Затягивая барашек, мы фиксируем деталь на определенной высоте стержня, отпускаем – двигаем вверх-вниз свободно. Угол заточки регулируется именно при помощи этого бруска (поднимаем или опускаем по стержню).

Элемент для зажима точильного полотна собирается из отреза металлического стержня двух керамических или деревянных заготовок и 4-х гаек с шайбами. Нанизываются они в том же порядке, что и на фото. В самом конце прикручиваются резиновые ножки для большей устойчивости изделия.

Мы рассмотрели три различных варианта устройств для заточки. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать определенный вариант следует исходя из своих потребностей, а также навыков в подобном плане работы.

Информация на заметку : , .

Нож — опасный, но полезный предмет. Без него невозможно обойтись на кухне, в походе, на охоте, при работе на разных станках с режущими элементами. За любым ножом надо ухаживать, чтобы он не терял остроты. Именно поэтому необходимо иметь под рукой надёжное приспособление для заточки ножей. Мастера затачивают их на точильном станке фабричного изготовления, но простейшее устройство можно сделать самостоятельно. Главное, знать специфику затачивания режущих инструментов, чтобы не ошибиться в расчётах.

Даже у домохозяек есть несколько ножиков для разных целей. Одним приспособлением режут хлеб и сдобу, другим — мясо, третьим рубят хрящи и кости. Есть охотничьи и рыболовные ножи. Каждый из них отличается от другого индивидуальным углом заточки. Это понятие определяет назначение режущего предмета.

Ручная заточка режущих инструментов — кропотливое занятие, требующее строгого соблюдения угла. Фабричные станки облегчают эту задачу, но стоят очень дорого — от 20 000 рублей и выше. Если вы — любитель домашних самоделок, вы сможете смастерить приспособление для заточки ножей своими руками, а если понадобятся чертежи — их всегда можно отыскать на просторах интернета. Это займёт время, но обойдётся не так дорого. Известно, что самодельные устройства бывают ничуть не хуже заводских и служат в течение многих лет.

Понятие угла заточки

Его величина разная для того или иного типа лезвия. Размеры угла для разных режущих инструментов выглядят так:

• 8-12 градусов для опасных бритв;
• 10-15 градусов для филейных ножей;
• 15-20 градусов для инструментов бытового применения;
• 20-25 градусов для ножей рыболовного и охотничьего назначения. В зависимости от потребностей охотника или рыболова угол может быть больше — до 40 градусов;
• 30-50 градусов для лезвий специального применения (например, для мачете, который используют для срезки и рубки бамбука, лиан и стволов деревьев).

Точильный камень и его особенности

Процесс заточки ножей невозможен без точильного камня. Как и наждак, он обладает разной степенью зернистости — мелкой, средней или грубой. Такое деление условно для разных стран. Примерная градация заточного камня выглядит таким образом:

• от 200 до 250 — экстрагрубая фракция, которую для затачивания не применяют;
• от 300 до 350 — грубая. Таким точилом обрабатывают лезвия, которые повреждены или сильно затуплены. Также грубую фракцию применяют, если планируют изменить угол заточки;
• от 400 до 500 — средняя. В розничной продаже встречается редко, потому что мастера ею редко пользуются;
• от 600 до 700 — мелкая. Именно такие бруски универсальны и подходят для большинства ножей;
• от 1000 до 1200 — экстрамелкая. С её помощью можно придать лезвию такой же блеск, как у зеркала.

Есть брусковые точила, сделанные из алмазов, керамики или сланцевых пород. Они могут быть натуральными или искусственными. Бруски натурального происхождения изнашиваются быстрее, чем искусственные. Среди них редко попадаются мелкофракционные изделия.

Перед применением нужно обрабатывать бруски водой. При впитывании жидкости и затачивании абразивные частицы превращаются в густую пасту. Паста способствует высокому качеству заточки. Для большей эффективности можно использовать мыло, смешанное с водой.

При выборе бруска надо учитывать его форму и длину. Длина точила должна быть больше, чем лезвие. Удобнее всего работать на двустороннем точиле, когда на одной стороне бруска мелкофракционный абразив, а на другой — крупнозернистый материал.

Правила ручной заточки ножей

Справиться со станком без навыков ручной заточки невозможно. Если вы новичок в этом деле, вначале надо научиться точить лезвия с помощью бруска. У ножей, заточенных вручную, качество резки ничуть не хуже. Алгоритм действий при работе с бруском выглядит так:

• положите брусок на ровную поверхность. Пользуйтесь средне- или крупнозернистым точильным камнем;
• зафиксируйте его, чтобы во время работы он не упал со стола;
• определите угол заточки (его число будет равно половине того угла, который выбран);
• удерживайте лезвие под этим углом;
• все движения должны быть последовательными: не давите на точило;
• заточку начинайте в противоположную сторону от себя;
• следите за тем, чтобы во время одного захода лезвие проходило всю площадь бруска. Этого можно достичь путём аккуратного поворота рукоятки ножа, когда лезвие приближается к закруглённому краю точильного камня;
• после каждого движения старайтесь, чтобы лезвие оставалось на поверхности камня. Не допускайте его срыва, чтобы не затупить нож и не повредить его сбоку;
• все движения туда и обратно делайте последовательно, не спеша.

Во время процесса следите за изменениями на внутренней стороне лезвия. На ней должна появиться заусеница. Она выглядит как тоненькая кромка. Заусеницу осторожно нащупывают. При этом, нельзя ставить палец вдоль лезвия. Палец ставьте перпендикулярно положению лезвия на бруске: это поможет избежать травмы. После обнаружения кромки начинайте точить нож с другой стороны, чтобы заусеница перешла на неё и стала меньше.

После окончания заточки смените среднезернистый брусок на мелкозернистое точило. Это поможет сточить остатки кромки и выровнять поверхность лезвия. Можно отполировать нож так, что он будет блестеть не хуже зеркала. Для этого используйте брусок мелкой фракции, а движения делайте только в одну сторону, от себя.

Изготовление самодельных устройств

Для работы с ножами есть разные модели «приспособ» и полноценных ручных станков. При желании любое из этих приспособлений для заточки ножей можно сделать своими руками. Иногда «выручают» подручные материалы, оставшиеся после ремонта дома, и запчасти от старых устройств. Благодаря фантазии и смекалке мастера изготавливают как простые, так и сложные устройства:

• точилка «Домик»;
• электрическая домашняя ножеточка;
• точилка LM;
• ручное устройство из угловой рамы и оселка;
• для строгальных ножей;
• для линейной обработки бруском;
• для фуговальных ножей;
• для заточки лезвий ледобура;
• точилка на колёсиках.

Точилка «Домик»

Простое, но эффективное приспособление для заточки. Нужно взять небольшой брусок с верхней гранью, по форме напоминающей двускатную крышу. Каждая грань должна быть наклонена под углом от 20 до 25 градусов. Лезвие ножа плотно фиксируют к гребню «крыши», а его другую сторону обрабатывают бруском или кругом в горизонтальном направлении. Благодаря бруску в форме крыши угол наклона всегда остаётся неизменным.

Электрическая домашняя ножеточка

Если усовершенствовать электростанок, который уже есть у вас дома, можно получить устройство улучшенной модификации. При стандартной электрозаточке возникают проблемы с равномерным нажимом на лезвие. Для обеспечения равномерного нажима нужно дополнить конструкцию станка направляющим механизмом. Понадобятся:

• деревянные бруски;
• 4 болтика или столько же шпилек (резьба М8);
• 4 прижимных гайки;
• дюбеля для работы с деревом.

Направляющая должна располагаться напротив электрического точила. По ней равномерно движется бегунок. Место фиксации направляющей: верстак или заранее изготовленная станина. В станине для ей подвижности вырезают паз в продольном направлении, а штатив фиксируют с помощью двух шпилек. В двух брусочках просверливают боковые отверстия, затем вставляют в них по одной шпильке и стягивают прижимными гайками.

Фиксирующие приспособления прикрепляют по обеим сторонам от подвижной каретки. При заточке каретку выставляют на нужной высоте, фиксируя её прижимными гайками. Штатив приспосабливают в зависимости от размера режущего инструмента, который в процессе передвигают по обеим направляющим.

Точилка LM

Точилка Lansky Metabo сложна в изготовлении. Чаще всего с ней работают профессиональные точильщики. Для работы с таким проектом понадобятся чертежи. Она устроена так, что угол заточки можно менять в зависимости от вида режущего инструмента. Её зажимы сконструированы таким образом, что при фиксации в них корневой части лезвия можно добиться максимального угла заточки. Точилку LM часто используют для заточки фуговальных ножей и режущих элементов рейсмуса, а зажимы изготавливают из брусочков или металлических уголков.

Информация!

При самостоятельной сборке такой конструкции возникает много сложностей — по причине большого числа сложных элементов.

Ручное устройство из угловой рамы и оселка

Лучше не пытаться с ходу собрать сложный станок, а остановиться на простом инструменте. Из подручных средств можно сделать разновидность угловой конструкции с вмонтированным в неё оселком. При дополнении устройства кареткой отпадает необходимость постоянно поддерживать угол заточки вручную. Для каретки нужны треугольный брусок и магнит, который будет притягивать к себе металлическое лезвие.

Заточка строгальных ножей

Устройство для заточки строгальных ножей — редкое явление. Купить такой станок практически невозможно, поэтому умельцы занимаются усовершенствованием тех станков, которые есть изначально. Для создания «строгального» приспособления понадобится обычное низкооборотное точило, имеющее водяное охлаждение. В качестве точильного камня применяют свежий, неиспользованный материал крупной фракции с ровной поверхностью.

Устройство для линейной обработки бруском

Устройство для линейной обработки бруском — сложная модель станка, с которой справится человек, имеющий опыт в столярном деле. Нужно взять:

• фанеру или ДСП, покрытую ламинатом;
• шпильку из стали с «длинной» резьбой (диаметр шпильки от 6 до 8 мм);
• текстолитовый или эбонитовый брусок (либо деревянный, из дуба или бука);
• пластину из алюминия (толщина пластины от 3 до 5 мм);
• крепёжные гайки;
• неодимовый магнит.

Основание станка собираем из фанеры. Станину устанавливаем на ножках. В нижнюю часть нужно закрутить длинную шпильку, а её остаток аккуратно срезать. Пластину из алюминия фиксируем в середине. В ней должен быть сделан паз, диаметр которого соответствует болту. Алюминий — мягкий металл, который не принесёт вреда лезвию, поэтому другой материал применять не рекомендуется.

Наждак или точильный брусок надо прикрепить к станку с помощью рычажка. Его можно сделать из той части шпильки, которая осталась. Приспособления, фиксирующие брусок, выпиливают из текстолита, а упор фиксируют гайкой. Там, где расположена рукоятка, блок лучше сразу подпружинить. Такой механизм облегчит смену старого точила на новое. После подпружинивания блока на пластину из алюминия приклеиваем наждак или точило. В зависимости от площади рабочей поверхности количество точил разной фракции может быть от 2 до 3.

Преимущество этого станка — подвижный шарнир, который имеет две степени свободы. Его собирают из двух текстолитовых брусков одинакового размера. Первый брусок насаживают на шпильку, расположенную по вертикали. Это необходимо для создания горизонтальной оси при повороте лезвия, а также для того, чтобы регулировать высоту рычажка. Такая конструкция всегда обеспечивает правильный угол заточки.

Во втором текстолитовом бруске делают отверстие в горизонтальном направлении — для рычага. После этого второй брусок прикручивают к первому, и рычажок будет свободно двигаться по вертикали. Нож при заточке зажимают пластиной или используют неодимовый магнит.

Устройство для ножей фуганка

Приспособление для заточки ножей фуганка устанавливают на фрезерный станок вертикального типа. Устройство изготовлено из двух плит. Первая расположена внизу, вторая — вверху. Держатель, в который помещают лезвие режущего инструмента, расположен на верхней плите. Для фиксации нижней плиты к основе фрезерного станка используют струбцину и металлические уголки.

Для держателя ножей фуганка понадобятся прижимы и металлический уголок (50х50 мм). Его подрезают под угол заточки в 40 градусов. Кромка фуговальных ножей должна быть крепкой, а точило опускают на небольшую глубину (около 10 мк), чтобы не повредить его во время работы. Верхнюю плиту приспособления поднимают механизмом, в состав которого входят клин, ходовой винт и пластины для упора. Во время вращения рукояти ходовой винт и клин начинают двигаться: можно поднять верхнюю плиту или опустить её вниз.

Чем можно наточить ножи ледобура

Приспособление для заточки ножей ледобура тоже можно сделать в домашних условиях. Нужно взять две полоски из стали, каждая из которых имеет следующие размеры:

• толщина — от 3 до 4 мм;
• ширина — от 50 до 60 мм;
• длина — от 160 до 200 мм.

Полоски нужны для изготовления корпуса устройства. Одну из них дугообразно сгибают. Это необходимо для правильного положения ножевых фасок. Они должны находиться в одной и той же плоскости. При таком положении угол заточки всех ножей, затачиваемых одновременно, будет одинаковым. После изготовления корпусной дуги из второй полоски делают пластину, которая нужна для фиксации режущих инструментов.

Далее, в пластине и в корпусе нужно просверлить по отверстию. В каждое отверстие вставляем болты с резьбой М12 или М14. С помощью болта и гайки фиксируем пластину к корпусу. Теперь надо попробовать зажать ножи между корпусом и пластиной и проверить их прилегание. Прилегание лезвий к поверхности торца должно быть точным и плотным. При недостаточно плотном прилегании фасок к абразивному «точилу» угол заточки будет неправильным. Для его коррекции корпусную дугу «подгоняют», слегка подгибая её в нужном направлении. Если всё сделано верно, нужно разобрать конструкцию и приварить к корпусной дуге два ребра жёсткости (по одному с каждой стороны).

Заточку ножей для ледобура лучше делать на абразивном колесе, которое вращается в горизонтальном направлении. Когда ножи будут смочены водой, в таком положении жидкость будет дольше держаться на круге. Такая технология помогает сохранить абразивный круг и способствует охлаждению стали лезвий.

Приспособление для заточки ножей ледобура готово. Во избежание перегрева металла в процессе работы нужно чаще опускать ножи в воду.

Приспособление на колесиках

Простое устройство на колёсиках — это конструкция, которая состоит из неподвижного бруска и тележки с колёсиками. Лезвие ножа в процессе заточки мастер передвигает вручную, а угол заточки определяют по высоте, на которой расположен брусок по отношению к рабочей площадке. На площадку кладут лезвие и фиксируют его. Устройство на колёсиках используют только на ровной поверхности.

Поскольку речь идёт о простейшем приспособлении, угол заточки при работе может незначительно изменяться. Устройство предназначено для работы с бытовыми кухонными ножами, поэтому изменение угла в этом случае не фатально. Если усовершенствовать конструкцию двумя-тремя держателями, угол будет почти идеальным.

С помощью простых элементов из дерева и металла можно сделать любое устройство для заточки кухонных ножей. Чаще всего для домашних нужд не нужно проектировать сложные станки, но если под рукой есть готовый фрезерный станок, умельцы могут приспособить его для работы с более сложными режущими инструментами.

Захотелось мне научиться точить ножи, не скажу, что я совсем не умел это делать. Точил, конечно, руками на камнях, и угол пытался выдерживать, вроде получалось — бумагу ножи кромсали.

Решил подойти к этому процессу более серьезно. И, как водится у нас в России, сделать всё самому из того, что есть под рукой, да еще и даром. Есть у нас такие любители и я такой. Для таких, собственно, и статья.

Посмотрел станки для заточки в интернете, остановился на Апексе. Первым делом поискал её на китайских сайтах, есть, конечно, копии и стоили недорого (до смены курса доллара), сейчас и китайские для нас дороговато стоят. Посмотрел, как это работает, какие нюансы. Да вроде повторить можно.

Делаем Apex

Забегая вперед, скажу, что совсем бесплатно сделать не получилось, пришлось всё же потратиться, но совсем немного. Около 150 рублей.

Вместо основы взял оцинкованный лист 2 мм. Загнул на глаз (почему-то угадал в угол ровно 20 гр.). Закрепил на листе ДСП. Моментом приклеил магниты от старых жестких дисков, понадобилось 3 магнита. Упоры для ножей высмотрел в интернете, удобно, здорово придумано. Опору для шарнира нашел в гараже, она с резьбой на 8мм.

Сначала думал угол менять гайками, но решил, что угол меняется часто и гонять туда — сюда гайки и каждый раз контргаить, чтобы не было люфта, будет неудобно.

Где же взять направляющую для камней? На глаза попалась старая кровать, точнее спинка, помните, наверное, такие были в годы СССР. Чем не штанга из спинки. На штангу закрепил квадратный профиль 25х25 мм, (предварительно отшлифовав). Помните там фигурные втулки. С их помощью (понадобилось три штуки), в одной нужно рассверлить отверстие до 11 мм (диаметр штанги). Добавил гайку на 10 и шпильку с шариком от той же кровати, получилась удобная ручка.

Точить решил наждачной бумагой, есть такой метод, вроде получается очень бюджетно и достаточно хорошо. Купил несколько листов шкурки разной зернистости. Чтобы не было остатков наждачки, длину квадратного профиля сделал по ширине листа наждачки 230 мм. На штанге сделал пропил и загнал туда граверную шайбу подходящего размера. Всё сошлось идеально, как будь-то для этого и предназначено.

Боялся, сложно будет отцентровать профиль, но таким способом, профиль сам встал на свое место. Наждачную бумагу приклеиваю на канцелярский клей карандаш.

Шарнир для точилки

Долго думал над этим узлом, как сделать, чтобы не было люфта. Придумал сделать так. Заехал в магазин подшипников, оказалось, есть такие опоры ШС (по-моему, шарик скольжения расшифровывается). Есть размеры 10, 12, 15 по внутреннему диаметру отверстия. Но шток ведь 11 мм. Без токаря тяжело. Но выход нашелся. В магазине, через дорогу, продавали запчасти для КАМАЗов, и там я нашел такую латунную втулку для тормозных трубок на 10мм. Купил ШС-12 (65 рублей) и втулку (8 рублей). Дома загнал втулку на штангу, с молотка она замечательно расширилась, немного притер её к штанге, как тут и было. Вставил её в ШС (с клеем на всякий случай, чтобы исключить люфт) и развальцевал. Опять всё срослось. Остался небольшой люфт, в самом ШС, он российского производства и немного люфтит (с десяток перебрал в магазине — всё такие). Хотел было приварить ШС к гайке для крепления, но в голову пришла другая идея, как обойтись без сварки. Заехал в магазин сантехники и купил крепеж для труб. На нем написано 3/8”стоит 27 рублей. Немного подработал его на наждаке, чтобы не уменьшался рабочий угол ШС. Далее шпилькой с резьбой на 8 мм соединил хомут с длинной гайкой и в нужном месте длинной гайки просверлил отверстие на 9 мм. Барашек сделал из покупного барашка за 5 рублей. Гайки и шпильки то же на 8 мм.

Когда собрал, (зажал ШС в хомут), люфт пропал, болты хомута сжимают ШС и люфт уходит, совсем. Получилось лучше, чем на сварке. И при выработке легко заменить.

Как ни странно, все детали встали идеально на свои места. Пришлось делать минимум переделок. Люфта нет. Всё оказалось очень просто, я даже сделал вторую штангу, для полировки режущей кромки.

По накатанному, на вторую штангу затратил от силы полчаса. На грани приклеил:

• кожу для пасты Гои
• чистую кожу
• деревянную линейку с пастой Гои
• чистую деревянную линейку

Пользуюсь ими в разной последовательности.

Хочу сказать, что затея удалась, за два дня, переточил все ножи, какие только нашел. Углы можно измерить, бытовым угломером, или телефоном, с установленной программкой для замера углов

По сравнению с ручным методом на камнях, точится значительно легче и острее. Бумагу стругают, волосы бреют. Волос стругать не пробовал, думаю, это излишняя острота и в жизни она ни к чему, хотя при должном старании можно добиться и её.

Затрачено:

• ШС-12 – 65 р.;
• латунная втулка — 8 р.;
• хомут — 27 р.;
• барашек – 5 р.;
• длинная гайка – 5 р.;
• лист наждачной бумаги 240 – 2 р.;
• лист наждачной бумаги 600 – 2 р.;
• лист наждачной бумаги 1000 – 10 р.;
• лист наждачной бумаги 2000 – 10 р..

Итого: 134 рублей. Остальное нашлось в гараже даром. И плюс работа руками и головой.

Кому лень возиться, нашел не дорогую точилку того же типа, отзывы хорошие, можно брать .

Также сделанную своими руками.

Острых вам ножей.

Тэги статьи:

• заточка ножей;
• точилка ножей;
• самодельный Apex;
• точилка для ножей;
• станок для заточки.

Эту статью находят по словам:

• точилка апекс самодел наждачная бумага
• точилка для ножей своими руками
• станок для заточки ножей своими руками
• точилка апекс своими руками
• точилка для ножей профессиональная своими руками
• точилка ножей своими руками

Видео по заточке.

Приспособление для заточки ножей своими руками – это необходимое устройство для любых работ на кухне или в мастерской. Использование идеально острых ножей значительно облегчает готовку пищи, позволяя прикладывать меньшую силу для разделки мяса, нарезки овощей или хлеба. Тупым ножом работать не только неудобно, но и опасно, ведь такой инструмент может в любой момент сорваться с разрезаемого материала и нанести вам травму.

С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.

Для того, чтобы довести любой нож до острого состояния, следует знать оптимальный угол его заточки. Данный параметр зависит от марки стали и предназначения ножа. Самодельные приспособления помогут вам установить нож под нужным углом, чтобы быстро и качественно заточить его.

Как правильно точить ножи

Рисунок 1. Приспособление для заточки ножей “Домик”.

Некоторые виды кухонных ножей невозможно заточить самостоятельно. К ним относятся инструменты специальной формы (например, нож-пилка для хлеба или другие типы ножей с рельефной кромкой). Также нельзя точить керамические ножи. Однако преимущество перечисленных инструментов состоит в том, что производители стараются делать их из особо твердых сортов стали, потому они долго не тупятся.

Для правильной заточки следует подобрать хорошие абразивы разной зернистости. Магазинные варианты таких брусков стоят довольно дорого, но всегда можно изготовить брусок самостоятельно из куска древесины, оклеенной мелкой наждачной бумагой. Важно иметь приспособления разной зернистости: крупные для предварительной «обдирки», и мелкие – для шлифовки.

Оптимальный угол заточки кромки ножа составляет от 20 до 30 градусов, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Производить ручную заточку под этим углом довольно сложно, поэтому для такой цели применяют простые самодельные механизмы.

Вернуться к оглавлению

Сборка приспособления для заточки ножей

Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:

• упор для надежного крепления ножа;
• подвижный брусок из абразивного материала.

Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.

Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.

Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:

• деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
• металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
• несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
• прижимные винты типа «барашек»;
• текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
• опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.

Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».

Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.

Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.

Последний элемент приспособления – еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).

Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии – прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.

В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой. Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться.

Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления – быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.

Вернуться к оглавлению

Типичные ошибки при ручной заточке ножей

Рисунок 4. Шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска.

Если вы не занимаетесь точением ножей профессионально, а относитесь к людям, которые используют эти инструменты только в быту, то прежде чем приступать к самостоятельной заточке, следует узнать о некоторых типичных ошибках новичков:

1. Первая и самая распространенная ошибка – недотачивание режущей кромки. Она состоит в том, что при работе с абразивами на рабочей поверхности ножа образуется множество мелких заусениц, которые создают ощущение остроты ножа. При первых нескольких использованиях, заусеницы отпадают, а лезвие опять становиться тупым. Чтобы такого не возникало, важно затачивать инструмент до конца. Для более детального рассмотрения режущей кромки можете использовать увеличительное стекло – оно даст возможность контролировать правильное проведение процесса.
2. Наличие грязи на клинке. Ни в каком случае нельзя точить грязный, жирный нож. Иногда можно увидеть, как профессиональные повара в процессе приготовления пищи берут круглый напильник с ручкой – мусат, проводят им несколько раз по инструменту и продолжают работать. Но это не точильная принадлежность, данное устройство используют только для выравнивания кромки ножа.
3. Важно отсутствие не только грязи, но и остатков предыдущих, более крупных абразивов, так как они легко смешиваются с материалом для тонкого шлифования, приводя к появлению царапин и неровностей.
4. Слишком сильный нажим. Острота ножа зависит не от силы, применяемой к бруску, а от длительности и аккуратности произведения заточки. Слишком сильный нажим приводит к обламыванию режущей кромки.
5. Неправильный выбор угла заточки. Данный параметр зависит от двух показателей: предназначения инструмента и марки стали, из которой он изготовлен. Для кухонных ножей оптимальный угол составляет от 20 до 25 градусов. Туристические, охотничьи и рыбацкие ножи должны выдерживать большие нагрузки, при этом не тупясь. Для них угол кромки составляет до 40 градусов. Для сравнения: острота, позволяющая использовать нож в качестве бритвы, составляет 10-15 градусов.