Jak zbudować tymczasową szopę własnymi rękami. Zrób to sam konstrukcja hozbloka: osobiste doświadczenie. Jak zrobić przedłużenie dachu do domu

Stodoła na wsi to jeden z najważniejszych budynków, często jako jeden z pierwszych wznoszonych. Może mieć różne cele. W pierwszych etapach budowy daczy służy jako schronienie przed warunkami atmosferycznymi, a później jako miejsce do przechowywania inwentarza. Szopa zrób to sam na letnią rezydencję może być wykonana z różnych wzorów iz różnych materiałów. Jednak najprostszą i najtańszą w budowie jest drewniana szopa. Jak go zbudować i jak schować zostanie opisany w tym materiale.

Optymalne wymiary obory

Stodoła na wsi powinna być łatwa w budowie i użytkowaniu. Najłatwiejsza do zbudowania jest drewniana szopa, z tego powodu większość letnich mieszkańców preferuje ten typ. Prostota projektu zapewni jego szybką budowę i minimalną inwestycję środków. Poręczna szopa na narzędzia to taka, w której wszystko jest pod ręką, dlatego tak ważne jest jej odpowiednie zaplanowanie.

Ryc.1.

Schemat stodoły w dużym stopniu zależy od celu jej użytkowania. W zależności od tego, co iw jakiej ilości będzie w nim przechowywane, zależą od ogólnych wymiarów stodoły, a także obecności półek i układu obszarów magazynowych.

Ryc.3.

Ryc.4.

Ryc.5.

• narzędzia ogrodnicze(grabie, łopaty, widły itp.). Do przechowywania tego narzędzia wystarczy budynek o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Można dodatkowo zamontować haki lub specjalny stojak do przechowywania sekatorów, pił do metalu itp.

Ryc.6.

Ryc.7.

Ryc.8.

• Narzędzia i akcesoria ogrodnicze(nawozy, farby, materiały do ​​szklarni i szklarni itp.). Do tych celów potrzebny będzie blok gospodarczy o wymiarach 1,5x2 m. Będzie w nim wystarczająco dużo miejsca na szerokie półki, na których będą przechowywane dodatkowe materiały.

Ryc.9.

Ryc.10.

Ryc.11.

• Narzędzia ogrodnicze i wyposażenie parku(kosiarka, trymer itp.). Do przechowywania całego zestawu sprzętu wiejskiego potrzebna jest stodoła o szerokości 1,5 i długości 2,5 - 3 m.

Ryc.13.

Ryc.14.

Schemat budowy stodoły

Najbardziej uniwersalna wielkość zabudowy: szerokość 1,5 m, długość 2,5 - 3 m. Będzie dość przestronna, można w niej zamontować kilka rzędów półek i znajdzie się miejsce na kosiarkę i inne ogólne narzędzia. Konstrukcyjnie blok gospodarczy będzie prostokątnym budynkiem z dwuspadowym dachem.

Ryc.15.

Ryc.16.

Ryc.17.

Najłatwiejszy sposób na zbudowanie stodoły przy użyciu technologii ramowej. Rama wykonana jest z drewnianych klocków, a elewację można osłonić dowolnym materiałem, od podszewki po bocznicę. Dach może być również pokryty dowolnym materiałem, najczęściej do tych celów wykorzystuje się blachę profilowaną.

Ryc.18.

Ryc.19.

Do budowy stodoły można zastosować belkę o przekroju 80x80 mm. W takim przypadku liczba stojaków wskazana na rysunku jest wystarczająca. Przy mniejszej części planszy należy zwiększyć liczbę stojaków.

Ryc.20.

Ryc.21.

Do zakładki można użyć płyty 40x100 mm. W przypadku podłogi z profilowanego arkusza konieczne jest dodatkowo wykonanie skrzyni z deski o grubości 20 - 25 mm.

Ryc.22.

Fundament pod stodołę

Pomimo łatwości budowy konieczne są fundamenty pod stodołę. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na dwa punkty. Jeśli zainstalujesz budynek bez fundamentu na glebie, deski bazowe bardzo szybko zgniją, nawet jeśli zostaną wstępnie potraktowane środkiem antyseptycznym. Jeśli gleba jest podatna na falowanie, a fundament nie zostanie pogłębiony poniżej poziomu zamarzania, to po zimie konstrukcja zezwie się i straci swój pierwotny wygląd.

W przypadku drewnianej szopy wykonanej w technologii ramowej dobrze nadają się trzy rodzaje fundamentów: blok, pal i płyta monolityczna.

• fundament blokowy- najłatwiejszy w montażu. Fundament tego typu wykonany jest z bloczków betonowych. Bloki są instalowane na poduszce z piasku z krokiem 1 - 1,5 m na obwodzie. Dobrze jest zastosować taki podkład na glebach o małej skłonności do falowania. W przeciwnym razie po zimie bloki fundamentowe mogą osiadać, co doprowadzi do skrzywienia budynku.

Ryc.23.

Ryc.24.

Ryc.25.

• fundament palowy pozbawiona wad kostki i może być stosowana na każdej glebie. Stosy mogą być używane dowolne. Jednym z najprostszych rodzajów pali są metalowe rury wkopywane w ziemię na głębokość 1,5 m. Na drewnianą szopę o wymiarach 1,5 x 3 m wystarczy od 6 do 8 pali, w zależności od grubości belki u podstawy.

Ryc.26.

Ryc.27.

Ryc.28.

• Płyta monolityczna najbardziej wszechstronna opcja. Wykonany jest z zaprawy cementowo-piaskowej ułożonej na poduszce z piasku. W przypadku wiejskiej szopy wystarczy płyta o grubości 10 cm, a poduszka z piasku o grubości 15-20 cm Aby zwiększyć wytrzymałość płyty, stosuje się zbrojenie. Płyta monolityczna jest łatwa do wyprodukowania bez specjalnego wyposażenia w ciągu 1 dnia. Płyta ma swoje zalety, nie ma potrzeby układania podłogi. Podłoga będzie fundamentem.

Ryc.29.

Ryc.30.

Budujemy stodołę w technologii ramowej

Budowa stodoły przy użyciu technologii ramowej jest dość prosta. Zacznij od montażu podłogi. Aby to zrobić, zainstaluj i przymocuj razem 4 pręty. Pręty są połączone ze sobą w pół drzewa. Przymocuj pręty za pomocą gwoździ lub śrub. Jeśli budynek ma szerokość nie większą niż 1,5 m, dodatkowe belki poprzeczne nie są wymagane. Jeśli szerokość jest większa, należy zainstalować dodatkowe poprzeczki, w przeciwnym razie podłoga będzie grać.

Ryc.31.

Następnie zainstaluj stojaki pionowe. Aby stojaki stały równo, są wypoziomowane i tymczasowo przymocowane do podstawy skrawkami desek. Regały są przymocowane do podstawy za pomocą metalowych narożników. Na zainstalowanych stojakach przymocuj pręty, na których zostaną zainstalowane krokwie.

Ryc.32.

Po zmontowaniu wszystkich stojaków pionowych zamontuj poprzeczki poziome. Są one niezbędne do nadania konstrukcji sztywności. Wszystkie elementy mocowane są za pomocą metalowych narożników konstrukcyjnych za pomocą wkrętów samogwintujących. Na tym samym etapie instalowane są krokwie, formowane są otwory okienne i drzwiowe.

Ryc.33.

W ten sposób rama stodoły jest zmontowana. Ostatnim etapem budowy jest pokrycie dachu i poszycie ścian. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że jeśli hozblok zostanie osłonięty bocznicą lub profilowanym arkuszem, wówczas jego ściany należy najpierw zszyć płytą OSB lub sklejką.

W prywatnym gospodarstwie domowym lub w domku letniskowym terytorium jest zawsze przeznaczone na umieszczenie ogrodów warzywnych, klombów, klombów, szklarni i innych obszarów do uprawy roślin i roślin ozdobnych. Uprawa tego gospodarstwa wymaga dużej ilości narzędzi ogrodniczych, a także nieporęcznego sprzętu do prac polowych. Wszystkie te elementy muszą być gdzieś przechowywane. Umieszczanie takiego sprzętu w budynku mieszkalnym jest niewygodne. Dlatego najlepszą opcją do przechowywania byłaby oficyna.

Cechy konstrukcyjne i przeznaczenie jednostki użytkowej

W minionych dziesięcioleciach małe budynki gospodarcze wykonane z drewna lub metalu służyły do ​​przechowywania narzędzi ogrodniczych. Z reguły struktury te miały niewielką powierzchnię i wyglądały bardziej jak pudełko z drzwiami. Alternatywnie, wszystkie narzędzia ogrodowe były przechowywane w szopie.

Dziś szczególną uwagę przywiązuje się do budowy budynków gospodarczych. Nowoczesne projekty hozblokov łączą zwartość, praktyczność, wygodę, a nawet piękno.

Projekt hozbloka można wykończyć nowoczesnymi materiałami, wtedy będzie miał schludny i piękny wygląd.

Hozbloki mają szerokie zastosowanie, aw niektórych przypadkach są nieodzowną konstrukcją dla potrzeb gospodarczych i domowych. Biorąc pod uwagę potrzeby domowe prywatnych gospodarstw domowych, istnieje kilka głównych obszarów korzystania z bloków domowych:

W Internecie można znaleźć wiele gotowych projektów bloków gospodarczych, połączonych z innymi niezbędnymi budynkami.

Aby efektywnie wykorzystać każdy centymetr wewnątrz hozbloku, wykonane są stojaki, półki, zawieszone są haczyki i pętle. W takiej konstrukcji wygodnie jest umieścić piwnicę.

Jeśli dach oficyny jest wyposażony w system kratownicowy, w którym odległość od belek stropowych do desek kalenicowych pozwala na umieszczenie dowolnych przedmiotów, to obszar ten jest wygodny do wykorzystania do suszenia owoców lub jako przestrzeń poddasza.

Racjonalne rozmieszczenie półek i stojaków pozwoli w stu procentach wykorzystać wewnętrzną przestrzeń hozbloka

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów do produkcji wszystkich elementów konstrukcyjnych hozbloka

Budynki na potrzeby gospodarstwa domowego wykonywane są najczęściej z drewna, metalu, pustaków piankowych lub blach profilowanych. Materiały te można łączyć, co sprawia, że ​​prace budowlane są wygodniejsze i wydajniejsze. Pomimo tego, że taka konstrukcja nie wywiera dużego obciążenia na ziemię, wymaga zainstalowania solidnego fundamentu. Betonowe słupy lub pale śrubowe są zwykle używane jako główny fundament bloków użytkowych.

Z reguły takie budynki mają konstrukcję ramową. Najtańszym sposobem na jego wykonanie są drewniane klocki. Jednak przed użyciem drewno należy dokładnie potraktować środkami przeciwgrzybiczymi. Chociaż ta opcja jest najbardziej budżetowa, ma znaczną wadę, która wyraża się w tym, że drewniane budynki są wyjątkowo niestabilne w przypadku otwartego ognia. Pod tym względem wielu właścicieli prywatnych gospodarstw domowych preferuje metalową ramę.

Aby zrealizować projekt konstrukcji metalowej, potrzebne będą znacznie większe pieniądze, a także umiejętności pracy ze spawarką. Ten materiał budowlany jest znacznie mocniejszy, ale ma też swoje wady. Główną wadą konstrukcji metalowych jest to, że są one podatne na korozję metali. Aby zabezpieczyć taką ramę przed rdzą, konieczne jest pokrycie jej środkiem antykorozyjnym. Jako dodatkowe zabezpieczenie można pomalować całą powierzchnię konstrukcji.

Drewniane pręty są najtańszym materiałem budowlanym, ale należy je impregnować środkami antyseptycznymi.

Jako materiał pokrywający konstrukcje ramowe użyj:

1. Blachy profilowane. Materiał ten posiada wiele warstw ochronnych, które przedłużają żywotność poprzez zapobieganie procesom korozji. Grubość, kształt i wysokość fali blach falistych dostosowana jest do ułożenia ścian i dachów budynku. Należy zauważyć, że niewłaściwy montaż profilowanego materiału doprowadzi do korozji. Aby uniknąć tej nieprzyjemnej okoliczności, konieczne jest użycie specjalnych wkrętów samogwintujących z gumową uszczelką, które mocno dociskają materiał i jednocześnie tworzą warstwę hydroizolacyjną.
   

   W zależności od przeznaczenia, warunków i regionu zastosowania istnieje możliwość wyboru tektury falistej o niezbędnych właściwościach powłoki ochronnej.

2. Płytki bitumiczne. Jednak ta powłoka będzie wymagać instalacji izolacji, warstw paroizolacyjnych, a także dodatkowej podstawy OSB. Łatwo montuje się je na powierzchni dachu, nie wymaga to specjalnej wiedzy i dodatkowej pomocy. Gonty bitumiczne są stosunkowo lekkie, więc złożony system kratownicowy o dużej nośności nie jest wymagany jako podstawa.

   Dachówka bitumiczna wykonana jest z nowoczesnych materiałów kompozytowych, dzięki czemu charakteryzuje się dużą wytrzymałością i długą żywotnością.

3. Łupek. Materiał ten nie będzie wyglądał tak estetycznie jak gonty czy tektura falista. Łupek jest dość delikatnym materiałem, dlatego duży grad lub gałąź drzewa, która spadła na dach, może spowodować pęknięcia lub dziury w powłoce. Biorąc pod uwagę te okoliczności, zaleca się stosowanie łupków tylko w ostateczności lub jako tymczasowe pokrycie.

Jeśli bloki piankowe zostaną wybrane jako materiał budowlany do ścian oficyny, to do budowy tej konstrukcji konieczne jest posiadanie umiejętności murarskich. Ten materiał jest często używany do takich prac, ponieważ blok jest znacznie większy niż cegła, więc możliwe jest szybsze zbudowanie budynku o pożądanej wysokości.

Blok piankowy jest znacznie większy niż cegła, dzięki czemu można znacznie szybciej zbudować blok użytkowy z tego materiału

Niedogodność bloków piankowych polega na ich wyższej cenie, a także na warunkach transportu. Aby dostarczyć zakupiony materiał, będziesz musiał przyciągnąć ciężarówki i dźwig.

Jeśli planowane jest umieszczenie kabiny prysznicowej w hozbloku, należy zadbać o zakup materiałów odpornych na wilgoć. Będzie to wymagało odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej, a także grzejników, które nie zapadają się w takich warunkach. Wystrój tego pomieszczenia może być wykonany z płytek ceramicznych, paneli plastikowych lub szlachetnych gatunków drewna, takich jak dąb, osika czy modrzew.

Projektowanie konstrukcji hozblokowych

Projekt bloku użytkowego odegra w przyszłości ważną rolę, eliminując nieprawidłowe obliczenia materiałów i nieprzewidziane koszty. W przypadku ograniczonego budżetu najbardziej opłacalną opcją byłaby budowa konstrukcji szkieletowej z drewna. Takie konstrukcje nie wymagają kładzenia głębokich fundamentów. Na niestabilnych glebach wystarczy wykonać fundament słupowy lub palowo-śrubowy.

Projekt bloku gospodarczego musi zawierać rysunek wskazujący wszystkie wymiary budynku, jego układ oraz szczegółowy obraz wszystkich węzłów

Aby zaprojektować przyszłą oficynę, musisz wybrać dla niej odpowiednią lokalizację. Najlepiej postawić taką konstrukcję na niewielkim wzniesieniu. Pozwoli to ochronić drewnianą ramę i wnętrze przed nadmierną wilgocią nagromadzoną po stopieniu śniegu lub ulewnych deszczach. Jeśli nie ma obszaru ze wzgórzem, można go sztucznie stworzyć. W tym celu wylewa się fragmenty cegieł, które są pokryte ziemią. Wykonanie kilku takich warstw posłuży jako skuteczny system odwadniający. Aby zabezpieczyć wnętrze hozbloku przed zasiedleniem przez gryzonie, wraz z fragmentami cegieł można zasypać fragmenty szkła, które staną się niezawodną barierą dla małych zwierząt.

Lokalizacja przyszłego budynku uzależniona jest od celu jego użytkowania. Jeżeli do bloku gospodarczego planuje się dobudowanie kurnika, kabiny prysznicowej lub toalety, to minimalna odległość jego lokalizacji od budynku mieszkalnego wyniesie 12 m, a od granicy terytorium sąsiadów – 4 m. Najlepszą opcją łączenia takich stref ekonomicznych jest ułożenie ich w następującej kolejności: kabina prysznicowa, hozblok, toaleta. Pomieszczenie do celów domowych w tym przypadku powinno znajdować się na środku, ponieważ sąsiednie budynki będą wyposażone w rury wodociągowe i szambo. Jeśli obszar działki nie pozwala na umieszczenie kilku budynków na potrzeby gospodarstwa domowego, wówczas blok gospodarczy można zbudować z kilkoma poziomami. W tym przypadku parter zajmie piwnica, a na piętrze budynek gospodarczy z letnią kuchnią i werandą.

Oficyna, będąc małą konstrukcją, nie zajmuje dużo miejsca na stronie. Jednak dobrze zaprojektowany projekt pozwoli na racjonalne umieszczenie go na terenie gospodarstwa domowego, oszczędzając w ten sposób cenne liczniki na miejscu. Czasami wygodnie jest zbudować narożną konstrukcję bloku gospodarczego, a jeśli łączy w sobie łazienkę z prysznicem i toaletę, można osiągnąć maksymalną lokalizację użytecznych obszarów domowych na małej powierzchni.

Narożny hozblok jest wygodnie umieszczony na stronie i oszczędza miejsce

Na etapie projektowania projektu bloku gospodarczego należy wziąć pod uwagę sposoby wentylacji i oświetlenia pomieszczeń. Aby to zrobić, wystarczy zrobić kilka małych okien w środku. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że oficyna powinna być łatwa w użyciu. Na rysunkach i schematach projektowych konieczne jest zapewnienie drzwi wejściowych o takiej szerokości, aby taczka ogrodowa mogła przez nie swobodnie przejść.

Duży przestronny hozblok zajmie mniej miejsca, jeśli zrobisz z niego róg

Zrób to sam instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia hozbloka na stronie

Budowa konstrukcji szkieletowej oficyny odbywa się w kilku etapach, które tradycyjnie dzieli się na:

1. Przygotowanie fundamentu pod przyszłą budowę. Etap ten polega na rozpoznaniu gruntu w celu doboru odpowiedniego rodzaju fundamentu oraz wykonaniu robót ziemnych i wylaniu fundamentu betonowego. Jeśli hozblok łączy toaletę i prysznic, będziesz musiał wykopać dół i wykonać rowy pod rury kanalizacyjne.
2. Konstrukcja ramowa. Na tym etapie zaprojektowane zostaną rurociągi górne i dolne, słupki podporowe oraz belki poprzeczne.
3. Montaż wykładziny podłogowej. Ten etap obejmuje wzmocnienie kłody i ułożenie podłoża.
4. Wykonanie ścian budynku, poszycie zewnętrzne i wewnętrzne, a także montaż warstw izolacyjnych, hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych.
5. Produkcja dachów. Na tym etapie instalowane są belki stropowe i wykonywany jest system kratownicowy.
6. Montaż dachu. Prace te obejmują mocowanie pokrycia dachowego przy użyciu nowoczesnych technologii.

Lista narzędzi wymaganych do produkcji hozbloka

Podczas wznoszenia konstrukcji ramowej bloku użytkowego wymagane będą następujące narzędzia i sprzęt budowlany:

1. Bagnet i łopata.
2. Wiertarka ogrodowa.
3. Taczka.
4. Zbiorniki na mieszankę betonową, wodę i gruz budowlany.
5. Kryterium.
6. Poziom budynku.
7. Duży kwadrat.
8. Pion.
9. Marker lub ołówek.
10. Brzeszczot.
11. Sznur.
12. Samolot.
13. Szlifierka lub papier ścierny.
14. Wielki młot.
15. Wiertarka elektryczna.
16. Betoniarka.
17. Ubijak.
18. Śrubokręt.
19. Nożyczki do metalu.
20. Ostry nóż.
21. Dłuto.
22. Zaciski.
23. Kalkulator.

Produkcja fundamentów

Przed rozpoczęciem robót ziemnych konieczne jest zbadanie właściwości i właściwości gleby. Jeśli nie zostanie to zrobione, możesz wybrać niewłaściwy rodzaj fundamentu. W takim przypadku budynek może się nierównomiernie zapadać, deformować, przesuwać podczas zimowych wahań poziomu gruntu lub zawalić.

W celu zbadania rodzaju gleby na stanowisku wystarczy wywiercić studnię kontrolną i zbadać próbkę gleby

Aby przeprowadzić tę kontrolę, konieczne jest zaangażowanie specjalistów. Do próbki pobierane są próbki warstwy gleby o grubości do 3 m. Wymiary próbek do pobrania mogą być większe lub mniejsze. Głównym kryterium wyboru głębokości wiercenia jest osiągnięcie poziomu przemarznięcia gruntu lub wód gruntowych.

1. Jeśli gleba zawiera dużą ilość gliny, zimą będzie pęcznieć. W takim przypadku bardziej wskazane jest zainstalowanie podstawy kolumnowej.

   Betonowy słup można zastąpić cegłą lub murem, ale w każdym przypadku fundament należy położyć na poduszce z piasku na głębokość zależną od rodzaju gruntu

2. Jeśli hozblok ma zostać zbudowany na bagnistym terenie, wówczas stosy śrub są najlepszą opcją dla fundamentu kapitałowego. Wskazane jest użycie takiego fundamentu, jeśli plac budowy znajduje się na zboczu lub ma różnice krajobrazowe.

   Pale wkręcane posiadają specjalne ostrza ułatwiające proces wkręcania ich w grunt.

3. Gleba, w której dominują piaski i kamienie, nie podlega zmianom w niskich temperaturach. W takim przypadku hozblok można postawić na płytkim fundamencie paskowym.

   Płytkie taśmy betonowe są zwykle stosowane na glebach piaszczystych i kamienistych, gdzie praktycznie nie występują siły falowania mrozu.

4. Na skalistych glebach budynki gospodarcze można budować bez fundamentu.

Do produkcji bazy kapitałowej konstrukcji ramowej konieczne jest wykonanie następujących prac budowlanych:

1. Na wybranym kawałku ziemi za pomocą sznurka lub sznurka, taśmy mierniczej i drewnianych palików zaznacz granice przyszłego fundamentu.

   Sznury są naciągane tak, aby ich przecięcia wskazywały położenie narożników przyszłego budynku.

2. W obszarze przyszłej podstawy wskazanym przez sznur, usuń wierzchnią warstwę gleby. Jest to konieczne, aby wykluczyć procesy rozkładu pod podłogą budynku. Należy zauważyć, że wierzchnia warstwa wykopanej ziemi zawiera dużo czarnej ziemi, która jest przydatna w ogrodzie, na grządkach, w szklarni - wszędzie tam, gdzie uprawiane są zboża.
3. Następnie konieczne jest wykonanie studni w odległości 100-120 cm od siebie. Głębokość studni wynosi co najmniej 70 cm Średnica każdego otworu powinna wynosić 30–35 cm Aby przyspieszyć proces wykonywania studni, można użyć wiertarki budowlanej. Jeśli nie ma takiego sprzętu, wystarczy zwykła wiertarka ogrodowa. Podstawa pala betonowego powinna znajdować się poniżej poziomu zamarzania gleby. Pod tym względem głębokość fundamentu kolumnowego w różnych regionach naszego kraju może się różnić.

   Zastosowanie ręcznej wiertarki hydraulicznej znacznie skróci czas przygotowania do wylania fundamentu.

4. Dno każdej studzienki należy przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm Należy pamiętać, że mokry materiał sypki łatwiej jest sprasować. Aby uzyskać najlepszy efekt, możesz użyć sabotażu. Jeśli to urządzenie nie zostało znalezione, łatwo je zbudować samodzielnie. Aby to zrobić, potrzebujesz kłody o długości około 100 cm, a także pręta o wymiarach 40x40 mm i długości 70 cm, który należy przybić gwoździami do końca kłody, uzyskując strukturę w kształcie litery T. Wolny koniec kłody stanie się częścią uderzeniową, a dołączone pręty staną się uchwytami.

   Ubijak zrób to sam pomoże maksymalnie skompresować warstwę piasku i gleby

5. Wsyp żwir o średniej frakcji o tej samej grubości na wierzch poduszki z piasku. Te dwie warstwy posłużą jako system drenażowy, a także będą pełnić rolę amortyzatorów podczas deformacji gruntu w miesiącach zimowych.
6. Jeśli ściany studni się rozpadną, można je wzmocnić. Dobrym materiałem hydroizolacyjnym jest materiał dachowy zwinięty w rurę, którą wkłada się do studni. Inną wygodną opcją są rury azbestowo-cementowe o odpowiedniej średnicy, które nie tylko izolują betonowy pryzm od wilgoci, ale także stają się szalunkiem dla nieutwardzonego betonu.

   Rury azbestowe ochronią ściany studni przed rozlaniem i zatrzymają ciekły beton w czasie krzepnięcia

7. Siła fundamentu słupowego znacznie wzrośnie, jeśli zostanie wzmocniona solidną ramą. W tym celu stosuje się pręty zbrojeniowe, z których wykonana jest trójwymiarowa struktura. Aby wykonać taką ramę, potrzebujesz 4 kawałków metalowych prętów o długości równej wysokości kolumny. Klatki wzmacniające, które będą znajdować się u podstawy fundamentu, należy wygiąć o 45 stopni. Ta cecha sprawi, że konstrukcja będzie stabilna podczas krzepnięcia betonu.
8. Zainstaluj gotowe metalowe ramy w studzienkach.

   Metalowa konstrukcja zbrojenia doda wytrzymałości kolumnowej podstawie

9. Wlać mieszankę betonową do rur papowych lub azbestowo-cementowych.
10. Do czasu stwardnienia podłoża należy zamontować kotwy w górnej części słupa, które posłużą jako element łączący do montażu wykończenia ramy dolnej.

    Kołki stanowią element łączący uprząż dolną i podstawę

11. Stwardnienie mieszanki zajmie od 3 do 6 dni, w zależności od temperatury otoczenia. W zimnych miesiącach zajmie to około 10 dni.

Wideo: podstawa kolumnowa - łatwa

Budowa drewnianej ramy

Gdy podstawa jest całkowicie stwardniała, musisz przystąpić do produkcji konstrukcji ramy. Na tym etapie ważne jest przygotowanie drewna do użytkowania. Aby to zrobić, jest traktowany specjalnymi środkami, które zapobiegną procesom rozkładu i rozprzestrzenianiu się bakterii wewnątrz ramy. Jako dodatkowe zabezpieczenie, wszystkie drewniane elementy można pokryć kilkoma warstwami schnącego oleju.

1. Po zaimpregnowaniu drewna warstwami ochronnymi można wykonać listwę dolną. Aby to zrobić, użyj prętów o przekroju 100x100 mm. Na końcach każdego z nich konieczne jest wykonanie nacięć, aby wykonać połączenie na pół drzewa.

   Połączenie na pół drzewa pozwoli bezpiecznie przymocować końce drewnianych elementów konstrukcji dolnej listwy

2. Następnie należy wywiercić otwory pośrodku złączy końcowych w prętach. Śruby kotwiące zostaną przez nie przewleczone, co zamocuje dolne wykończenie do fundamentu.

   Otwory w łączeniu końcówek pozwolą na przeprowadzenie unieruchomionych kołków przez belkę spinającą

3. Drewnianą ramę należy odizolować od powierzchni betonu podwójną warstwą pokrycia dachowego.
4. Zamontuj drewniane elementy na słupach, zabezpieczając je metalowymi nakrętkami i podkładkami.

   Belki dolnego wykończenia są instalowane na śrubach kotwiących (kołkach), które są przyciągane od góry za pomocą nakrętek

5. Następnie instalowane są filary wsporcze konstrukcji. Przede wszystkim konieczne jest zamocowanie prętów narożnych. Aby były stale w pozycji pionowej, są wzmocnione wysięgnikami i poprzecznymi prętami. Jako dodatkowe połączenia możesz użyć metalowych narożników i płyt, które są przymocowane do końców każdego stojaka i do dolnego wykończenia. Dokładność montażu należy sprawdzić po każdym zamocowaniu drewnianego elementu konstrukcyjnego. Aby to zrobić, użyj kwadratu, pionu i taśmy mierniczej.

   Regały należy wzmocnić rozpórkami i poprzecznymi prętami, stale monitorując pionowe położenie słupków

6. Kiedy te szczegóły konstrukcyjne są bezpiecznie zamocowane, możesz rozpocząć produkcję górnego wykończenia. Górna konstrukcja wykonana jest na tej samej zasadzie co dolna. Jedyną różnicą może być to, że do tego elementu można zastosować pręty o mniejszym przekroju, na przykład 100x50 mm.

   Górna rama jest montowana na tej samej zasadzie co dolna i ostatecznie łączy konstrukcję

7. Na tym etapie konieczne jest zainstalowanie bali i wykonanie podłoża. W przypadku kłód stosuje się pręty o przekroju 50 x 100 milimetrów, które układa się w odległości od 50 do 80 cm Na tych drewnianych elementach konieczne jest zainstalowanie podłogi zanurzeniowej, która składa się z desek ryflowanych. Ich szerokość dobierana jest indywidualnie. Jako dodatkowe elementy złączne można użyć gwoździ lub wkrętów samogwintujących.
8. Następnie musisz wykonać i zainstalować drzwi i ramy okienne.

   Skrzynie drzwi i ram okiennych zapewnią wzniesionej konstrukcji stabilność poprzeczną

Wideo: rama - uprząż dolna

Produkcja systemu kratownicowego

W przypadku bloków gospodarczych zwykle stosuje się dachy jednospadowe i dwuspadowe. Wykonanie dachu lepiej powierzyć doświadczonym specjalistom, ponieważ projekt zawiera wiele elementów wymagających dokładnych obliczeń.

System krokwi dla bloku użytkowego może zawierać takie szczegóły, jak poprzeczka, zaciągnięcie, noga krokwi, rozpórka, łóżko, Mauerlat, bieg.

Jeśli hozblok będzie wyposażony w dach dwuspadowy, musisz wybrać jedną z kilku opcji projektowania systemu krokwi

Należy zauważyć, że wygodniej jest montować krokwie na ziemi, a gotowe elementy podnosić i montować.

Po całkowitym zamontowaniu systemu krokwi na górnym wykończeniu bloku użytkowego konieczne jest przygotowanie podstawy do ułożenia pokrycia dachowego. Aby to zrobić, skrzynia z desek o przekroju 10x40 mm jest wypychana prostopadle do krokwi w odległości od 30 do 50 cm od siebie. Ta opcja jest dopuszczalna w przypadku stosowania tektury falistej, łupków i innych materiałów arkuszowych jako pokrycia dachowego.

W przypadku zastosowania dachówki bitumicznej jako pokrycia dachowego konieczne jest zbudowanie ciągłego poszycia z desek, sklejki wodoodpornej lub płyt OSB.

Wideo: dach kabiny zrób to sam

Izolacja dachu, ścian i podłogi hozbloku

Należy zauważyć, że montaż dachów i ścian nie polega tylko na montażu blachy czy dachówki. Poprzedza to mocowanie warstw paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych i izolacyjnych. Obecnie istnieją różne sposoby ocieplenia dachu.

W najprostszej wersji placka dachowego znajdują się warstwy paroizolacji, łat, kontrłat i powłoki nawierzchniowej

Podczas ocieplania ścian konstrukcji szkieletowej bloku użytkowego stosuje się inne technologie i materiały. Aby chronić wnętrze przed ekstremalnymi temperaturami i wilgocią, konieczne jest ułożenie grzejnika w ramie, chronionej warstwami paroizolacji i hydroizolacji.

Dekoracja ścian wewnętrznych odbywa się na membranie paroizolacyjnej przymocowanej na końcach stojaków ramowych

Podłogi konstrukcji szkieletowych również muszą być izolowane. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, stosuje się do tego różne technologie, wykorzystując materiały takie jak wełna mineralna, ekspandowana glina, ekstrudowana pianka polistyrenowa, płyty OSB, odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa, polietylen i inne.

Izolacja podłogi w bloku gospodarczym odbywa się zwykle według prostego schematu - w przestrzeni między opóźnieniami układana jest wełna mineralna, która jest pokryta folią paroizolacyjną od góry

Po wykonaniu tych prac budowlanych można zwrócić uwagę na zagospodarowanie terenu znajdującego się w pobliżu tego budynku.

Po zakończeniu budowy konieczne jest uporządkowanie terytorium i udekorowanie go elementami dekoracyjnymi i roślinami.

Wideo: izolacja i dekoracja wnętrz hozbloku

Galeria zdjęć: opcje dekoracji wnętrz hozbloka

Wideo: hozblok od A do Z

Odpowiednio zaprojektowana, a także wzniesiona zgodnie z nowoczesnymi technologiami konstrukcja szkieletowa stanie się nie tylko wygodną przestrzenią mieszkalną, ale także ozdobą całego domu.

Przedmowa

Wszystko o budowie ciepłej drewnianej szopy z drewna i desek. Wybór lokalizacji, opracowanie konstrukcji budynku, ułożenie fundamentu, montaż ramy, ocieplenie i poszycie wiaty.

Istnieje wiele różnych zastosowań szopy. A wybór miejsca na stronie, a także rozmiar, projekt i materiały, z których zostanie wykonany, zależą od nich. Dlatego przed przystąpieniem do budowy stodoły na letnią rezydencję należy od razu zdecydować o jej przeznaczeniu. I to nie tylko w niedalekiej przyszłości, ale także w dłuższej perspektywie, tak aby później budynek pomocniczy nie musiał być ulepszany, uzupełniany, ani nawet całkowicie rozbierany aby odbudować.

Ciepła stodoła dla kurczaków

Jeśli stodoła w kraju będzie służyła wyłącznie do przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodniczego, to przy wyborze miejsca na nią wystarczy przestrzegać następujących kryteriów:

1. Dogodny dojazd do oficyny o każdej porze roku.
2. Gleba na placu budowy jest nieodpowiednia lub w ogóle nie nadaje się do uprawy roślin.
3. Niewystarczające światło naturalne dla roślin owocowych i/lub ozdobnych.
4. Nie powinieneś budować stodoły na nizinie, ponieważ tam zwykle gromadzą się deszcze i woda z roztopów. Konstrukcja szybko stanie się bezużyteczna lub podczas jej budowy konieczne będzie podjęcie środków ochronnych (wykonanie wyższego fundamentu, zapewnienie w miarę możliwości jego hydroizolacji i odwodnienia, wzmocnienie izolacji przeciwwilgociowej całego budynku itp. .), co będzie wymagało dodatkowych wysiłków, czasu i kosztów.
5. Niewskazane jest lokalizowanie oficyny w miejscach, gdzie zimą jest dużo śniegu. O tej porze roku wejście do niej może być utrudnione (będziesz musiał oczyścić ścieżkę i podejście do drzwi, aby je otworzyć), a na wiosnę będziesz musiał zrzucić więcej śniegu ze ścian, aby, znowu nie są zalane.
6. Jeśli liczy się wygląd działki od strony wejścia frontowego i nie ma się zamiaru w żaden sposób upiększać stodoły (wykorzystując wysokiej jakości materiały budowlane lub wykończenie tanich lub stosując rośliny ozdobne), to lepiej umieścić ją za dom lub ukryć za wysokimi roślinami lub w głębi ogrodu, gdzie będzie niewidoczny.

Szopa tylko na narzędzia, zwłaszcza w wiejskim domu z małą działką, może być zbudowana w bardzo skromnych rozmiarach. Najczęściej budynki są wykonane 2 × 2,5 m.

Jeśli stodoła w kraju będzie wykorzystywana do czegoś innego lub ma zupełnie inny cel, należy to dodatkowo wziąć pod uwagę. Jeśli znajduje się w nim drwal (miejsce na drewno opałowe) lub palnik węglowy (pod węglem), to nadal lepiej jest zbudować go bliżej domu.

Jeśli w stodole znajduje się warsztat, to z jednej strony, gdy jest w nim hałaśliwy sprzęt, lepiej jest umieścić budynek z dala od mieszkania, az drugiej strony koszt dostarczenia niezbędnej komunikacji (prąd , zaopatrzenie w wodę, ogrzewanie) zależy od ich długości. Nie wolno nam zapominać o znaczeniu naturalnego światła, a także ciepła słonecznego zimą. Lepiej jest zbudować warsztat na otwartej przestrzeni, a nie w cieniu drzew lub innych budynków i tak, aby jego okna znajdowały się w południowej lub wschodniej ścianie.

Jeśli buda przeznaczona jest do trzymania zwierząt domowych, należy również wziąć pod uwagę wymagane warunki ich utrzymania. Na przykład, aby jego gościom w ogóle nie przeszkadzano.

Ogólnie rzecz biorąc, wybierając miejsce, należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse korzystania ze stodoły. Należy również polegać na nich przy opracowywaniu projektu budynku: jakie wymiary będą wzdłuż zewnętrznego obwodu ścian i wysokości; ile, jeśli są potrzebne, do wykonania przestrzeni wewnętrznych i jaka będzie ich powierzchnia; obecność okien i dodatkowych drzwi (bram) i tak dalej.

Po sporządzeniu szkicu przyszłej konstrukcji z głównymi wymiarami wskazane jest wykonanie bardziej szczegółowych rysunków. Powinni podać wymiary wszystkich elementów stodoły do ​​oddania. W takim przypadku zaleca się użycie poniższego algorytmu do wykonania całej pracy. Według szczegółowych rysunków możliwe będzie mniej lub bardziej dokładne określenie ilości niezbędnych materiałów budowlanych i sporządzenie wstępnego kosztorysu.

Najlepszą opcją dla fundamentu jest kolumna lub stos. Należą do lekkich rodzajów fundamentów, przeznaczonych właśnie do lekkich budynków, które są wykonane z drewna. Kolumnowy jest łatwiejszy do wykonania niż jakikolwiek inny. Fundament palowy nadaje się do każdego rodzaju gleby, z wyjątkiem kamienistych. Zwykle stosuje się go w przypadku budowy na złożonych i falujących glebach, ponieważ montaż pali wymaga użycia specjalnego sprzętu lub specjalnego sprzętu. Gdy nie ma poważnych obaw, że ze względu na stan gruntu budynek na fundamencie słupowym może w niedługim czasie ulec uszkodzeniu, nie ma konieczności wykonywania fundamentu palowego.

Układ fundamentu słupowego

Oba typy fundamentów, palowe i słupowe, w swojej zakończonej formie są rzędami słupów wokół obwodu budynku i, jeśli to konieczne, wewnątrz niego. Podpory muszą znajdować się w narożach budynku oraz pod stykiem ścian wewnętrznych (przegród) z zewnętrznymi. Krok instalacji słupów zwykle waha się między 1,5–2,5 m i zależy od następujących punktów:

• rozmiar szopy;
• jakie kłody (o jakiej grubości i szerokości) mają być zainstalowane.

Im większy odcinek opóźnienia, tym większa może być rozpiętość między podporami. Np. dla budynku 2×2 m wystarczy postawić słupki tylko w rogach i bale będą miały wymiary 150×50 (w skrajnych przypadkach 150×40) mm. Jeśli szopa ma wymiary 3 × 3 m, to pozostawiając deskę o tym samym przekroju, będziesz musiał zainstalować podpory pośrednie lub użyć kłód o wymiarach 150 × 70 mm.

W przypadku zastosowania deski o szerokości 100 mm konieczne będzie zmniejszenie nie tylko rozstawu słupków do 1–1,5 m, ale także samego laga do 30 cm (zamiast 0,5–1 m) . W przeciwnym razie podłoga pod twoimi stopami wyraźnie się zapadnie.

Po uformowaniu podpór (z pali lub słupów) dalsza budowa stodoły nie różni się niczym. Dlatego też, ponieważ montaż fundamentu palowego nadal będzie wymagał zaangażowania specjalistów, bardziej szczegółowo rozważymy układ słupa.

Może być wykonany z różnych materiałów i na różne sposoby. Najczęstsze opcje produkcji fundamentu słupowego:

• z rur (metalowych, azbestowych lub plastikowych), które po zamontowaniu wylewa się betonem;
• z cegieł lub małych bloków;
• z bloczków żelbetowych.

Fundament kolumny pod stodołę

W przypadku pierwszej opcji brane są rury o średnicy 15–20 cm i długości 1,8–1,9 m. W miejscach instalacji słupów azbestowych lub plastikowych kopiemy otwory o głębokości 1,5 m. Wkładamy do nich rury. Wszystkie powinny wystawać z gleby na tę samą wysokość w odległości 30–40 cm Jeśli budowa jest prowadzona na terenie o nachyleniu, należy to wziąć pod uwagę. Rury należy wziąć o różnych długościach - 1,8–1,9 m pójdzie na samą górę miejsca pod stodołą, a poniżej będzie wymagane dłuższe, proporcjonalnie do różnicy poziomów instalacji.

Górna część wszystkich słupków powinna znajdować się na tym samym poziomie.

Następnie musisz wbić dwa pręty zbrojeniowe wewnątrz rur iw odległości 6-8 cm od siebie. W ten sposób wzmocnisz słupy i uzyskasz w ich górnej części elementy niezbędne do zamocowania dolnej listwy stodoły. Kształtki należy wbić głębiej niż poziom instalacji rur na dnie studzienek o 25-30 cm i tak, aby w górnej części pręty wystawały ponad podpory o taką samą wielkość. Następnie wypełniamy rurę betonem jednocześnie z zewnątrz i od wewnątrz.

Jeżeli rury są metalowe poddajemy je obróbce antykorozyjnej. Montujemy je prawie tak samo, jak azbest z tworzywami sztucznymi. Tylko studnie muszą być wykonane o średnicy o kilka milimetrów mniejszej niż średnica rur metalowych. Oznacza to, że rury będą musiały zostać wbite w doły. Następnie zalać betonem. Okucia i kołki są opcjonalne. Budynek o konstrukcji drewnianej jest wystarczająco lekki, aby podtrzymywać metalowe słupki rurowe. A do zapięcia dolnej uprzęży, zamiast wystających wzmocnień czy ćwieków, lepiej zastosować spawany profil, na przykład narożnik.

Najszybszym sposobem jest przygotowanie fundamentu słupowego trzeciego z powyższych typów, używając gotowych bloczków żelbetowych, na przykład FBS 600x300x200. Pod nimi konieczne jest kopanie dołów. Ich szerokość i długość powinny być nieco większe niż bloki, a głębokość zależy od wysokości tych ostatnich. Dno dołów wypełniamy poduszką z piasku i żwiru, a następnie ubijamy, po czym powinna mieć grubość 20–30 cm, a na zasypce montujemy bloki. Powinny wystawać ponad powierzchnię gleby o co najmniej 15–20 cm, pozostałe szczeliny między blokami a ścianami dołów wypełniamy wydobytą z nich glebą, którą następnie mocno ubijamy.

Z cegieł lub małych bloków fundament kolumnowy jest wykonany w taki sam sposób jak poprzedni typ, tylko podpory są kompozytowe. Najpierw kopiemy pod nimi doły o głębokości co najmniej 40 cm, na ich dnie zasypujemy poduszkę piaskowo-żwirową, którą następnie ubijamy. Następnie jego grubość powinna wynosić co najmniej 25 cm Cegły lub bloki układamy na poduszce za pomocą zaprawy cementowej.

Wymiary powstałych filarów o średnicy powinny wynosić co najmniej 2 szerokości cegieł lub bloków. Wysokość podpór powinna być taka, aby wystawały ponad powierzchnię gruntu na co najmniej 15-20 cm Kołki stalowe (zbrojenie) lub kołki gwintowane należy osadzać pośrodku słupków narożnych i środkowych w trakcie układania ich szczyt. Przydatne są do precyzyjnego i niezawodnego mocowania uprzęży dolnej i/lub pionowych stojaków belek. Lepiej jest wlać beton w pozostałą szczelinę między filarami a ścianami dołów, a nie wypełniać ziemię.

Układamy hydroizolację na przygotowanym fundamencie. Może to być zwykły ruberoid. Aby lepiej leżał, a hydroizolacja była bardziej niezawodna, lepiej położyć go nie bezpośrednio na fundamencie, ale na mastyksie bitumicznym, który musi zakrywać górę tego ostatniego.

Dolne wykończenie montujemy na hydroizolacji. Wykonujemy to z pręta 150 × 150 mm. Łączymy tę tarcicę w rogach przyszłej stodoły iw miejscach połączeń pośrednich, jeśli takie istnieją, w pół drzewa - tak jest najłatwiej. Oznacza to, że tniemy drewno na styku na łączonych belkach do środka ich przekroju, tak aby jedna deska ściśle przylegała do drugiej. Jeśli fundament jest z kołkami lub wystającymi prętami zbrojeniowymi, przed ich zainstalowaniem należy wywiercić otwory w drewnie o tej samej średnicy, co w produktach metalowych. Wyrównujemy punkty wiercenia, nakładając pręty w miejscu instalacji na wystające elementy złączne.

Montaż taśm i opóźnień

Następnie montujemy tarcicę na miejscu na fundamencie. W stawach przybijamy belkę do siebie gwoździami, najlepiej tkając, na przykład 100 × 4 mm. Dla większej niezawodności połączeń wzmocnione narożniki mogą być przybite po wewnętrznej stronie, a blacha montażowa po zewnętrznej stronie. Następnie, jeśli fundament był bez kołków, to znaczy z reguły z bloków, konieczne jest przymocowanie do niego taśmy. W tym celu wiercimy otwory na kołek o średnicy 10–14 mm przez pręty do fundamentu. Wbijamy go w przygotowane miejsce i dokręcamy śrubą regulacyjną. Aby kapelusz tego ostatniego nie wystawał ponad belkę, należy najpierw wywiercić pod nim otwór.

Przejdźmy do dołączania opóźnienia. Pod nimi najlepiej jest wziąć deski o wymiarach 150 × 60 mm. Obracamy je na krawędzi iw ten sposób mocujemy do taśmy po wewnętrznej stronie prętów (a nie na nich) za pomocą specjalnych wsporników lub narożników o odpowiednim rozmiarze. Materiał mocujący jest przybity. Zanim dokładnie zamocujesz kłody, należy je jak najdokładniej wyrównać wzdłuż górnej krawędzi belki spinającej. W przeciwnym razie podczas układania podłogi będziesz musiał bardzo cierpieć, dopasowując lub przerabiając coś, używając strugarki i innych narzędzi.

Przed montażem dolnych listew wykończeniowych i belek stropowych zaleca się impregnację tych tarcic środkami przeciwpożarowymi. Wtedy stodoła będzie stać przez długi czas.

Po balu chyba najciekawszą częścią pracy jest montaż ramy ściennej. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwsza to następująca kolejność pracy. Rama każdej pojedynczej ściany jest montowana bezpośrednio na balach lub na ziemi obok przyszłego budynku. Najważniejsze, że wybrana strona jest płaska. Ramy należy montować kolejno pojedynczo. Nie warto jednocześnie.

Budowa ramy stodoły

Aby zmontować ramę ścienną, należy najpierw położyć na podłożu pręty dolnej i górnej listwy oraz słupki narożne, tworząc z nich regularny prostokąt. Następnie ponownie wyrównujemy belki względem siebie, używając kwadratu i, jeśli to konieczne, poziomicy, upewniając się, że wszystkie narożniki są prawidłowe, a pręty ramy znajdują się w tej samej płaszczyźnie. Następnie wbijamy gwoździe o odpowiednich rozmiarach wzdłuż wszystkich połączeń i / lub używamy kątowników montażowych i pasków jako elementów złącznych. Następnie montujemy powstałą skrzynkę w miejsce odpowiedniej ściany na dolnej uprzęży równo z jej zewnętrzną stroną. Następnie wyrównujemy ramę, ustalamy między nią a podstawą kąt prosty i mocujemy ogranicznikami, spadami, przekładkami, jednocześnie przybijając do dolnej listwy gwoździami 200 × 4 mm.

Następnie montujemy stojaki pośrednie wewnątrz skrzynki w miejscach otworów okiennych, drzwiowych i bramowych oraz styku z przegrodami wewnętrznymi (ścianami). Mogą być wykonane nie z drewna, ale z desek 100 × 50 lub 100 × 40 mm, połączonych ze sobą na 2 części. gwoździe, które wbijamy w szachownicę z krokiem 20 cm, po czym montujemy dodatkowe stojaki z tych samych desek w pozostałych otworach skrzyni ramowej. Odległość między nimi powinna odpowiadać szerokości wybranej izolacji ściany. Optymalny krok to 0,6 m.

Najpierw zbieramy 2 ramki najdłuższych ścian, czyli przednią i tylną. Aby zapewnić późniejszą aranżację dachu szopy, muszą być one wykonane z różnych wysokości. Przy szerokości przyszłej szopy 3 m ściana elewacyjna powinna być wyższa od tylnej ściany co najmniej 0,5–0,6 m. Po zamontowaniu tych dwóch ram na dolnym wykończeniu i zainstalowaniu w nich stojaków pośrednich przystępujemy do ścian końcowych . Ich pudełka mogą być wykonane z desek, a opcje montażu są dwie. Ramy boczne można zmontować w sposób opisany powyżej. Jednocześnie nie montujemy od razu wyprodukowanego pierwszego pudełka, ale używamy go jako szablonu dla drugiego. Tak więc obie ramki okażą się dokładnie tego samego rozmiaru.

Ta opcja ma jednak jedną wadę - istnieje duże prawdopodobieństwo, że skrzynki boczne montowane między przednią a tylną ścianą będą musiały być lekko dopasowane do wielkości otworu za pomocą strugarki lub nawet siekiery, aby przyspieszyć . Zwykle dzieje się tak, gdy nie zachowano wymaganych wymiarów i/lub złapano zbyt nierówną tarcicę.

Dlatego lepiej jest montować skrzynki ścian bocznych bezpośrednio w otworze między przednią a tylną ramą. Najpierw przybijamy belkę lub deskę dolnego wykończenia na dole. Następnie mocujemy do niej tarcicę na boki ramy końcowej oraz słupki narożne przedniej i tylnej ściany. Następnie przybijamy drewno lub deskę górnego wykończenia od góry. Następnie instalujemy stojaki pośrednie.

Drugi sposób montażu ramy stodoły jest bardziej skomplikowany i czasochłonny. Musi być stosowany, gdy ściany są długie i/lub masywna tarcica (o dużym przekroju i/lub ciężkim drewnie) jest używana do wykonania ich szkieletu. W takim przypadku zmontowane skrzynki ramowe są trudne lub niemożliwe do zainstalowania na dolnym wykończeniu, dlatego są wykonywane bezpośrednio w miejscu przyszłych ścian.

Najpierw przybijamy dolne wykończenia wszystkich 4 ramek. Następnie kolejno montujemy słupki narożne, wyrównujemy je, ustawiając kąt prosty względem podstawy we wszystkich płaszczyznach, a następnie przybijamy go do listwy dolnej i mocujemy ze spadkami, aby belka nie toczyła się, dopóki rama nie zostanie zmontowana. Następnie rozciągamy sznurek (sznurek) między słupkami narożnymi i montujemy i mocujemy wzdłuż niego główne słupki pośrednie (tam, gdzie będą okna drzwiowe i sąsiednie ściany). Jeśli ich nie ma, to przy ramie przedniej i tylnej ściany montujemy jedną pośrodku, a od końców radzimy sobie bez niej. Następnie przybijamy górną uprząż, a następnie wszystkie pozostałe stojaki pośrednie.

Korzystając z tej metody montażu stodoły, możesz wykonać wszystkie ściany równolegle etapami lub sekwencyjnie pojedynczo. Najpierw w całości wykonujemy ramę elewacji, następnie jeden z końców budynku, a następnie według własnego uznania.

Montujemy system krokwi z desek 150 × 40 (można wziąć 100 × 40) mm. Ich długość powinna być większa niż szerokość stodoły, aby dach miał zwis z każdej strony. Zwykle wykonuje się go 30–50 cm nad przednią i tylną ścianą. Oznacza to, że w przypadku budynku ze ścianami końcowymi o długości 3 m długość krokwi powinna wynosić 3,6–4 m.

Deski obracamy na krawędzi i układamy w ten sposób, a następnie przybijamy je do górnego wykończenia ścian gwoździami, które wbijamy ukośnie, po 2 z każdej strony stodoły. Po tym nie jest konieczne, ale nie zaszkodzi wzmocnić mocowanie krokwi, instalując wsporniki montażowe. Dzięki temu dach wytrzyma znaczne obciążenia śniegiem i wiatrem.

Montaż więźby dachowej

Następnie możesz natychmiast przystąpić do montażu skrzyni pod pokryciem dachowym, ale zaleca się zadbanie o wentylację dachu. Aby to zrobić, kładziemy materiał hydroizolacyjny na krokwiach (specjalna folia lub zwykły materiał dachowy). Mocujemy go za pomocą prętów 40 × 40, które kładziemy na górze wzdłuż krokwi i bezpośrednio nad nimi, a następnie przybijamy. W przypadku tej instalacji są one nazywane przeciwprętami. Na nich przybijamy skrzynię z desek 100 × 25 mm. Szczelina powstała po zamontowaniu przeciwbelki zapewni wentylację pokrycia dachowego, łat i hydroizolacji.

Etap montażu listwy zależy od wybranego rodzaju pokrycia dachowego. Pod miękkimi, małymi i delikatnymi materiałami (na przykład pokrycia dachowe, dachówki, płaski łupek itp.) jest solidny. Oznacza to, że szczelina między deskami będzie mniejsza niż 1 cm Pod onduliną jej producent zaleca krok 40 cm Mniej niż 50 cm później nie warto układać desek skrzyni, niezależnie od rodzaju Powłoka.

Nad ścianami końcowymi konieczne jest również zapewnienie baldachimu. Aby to zrobić, układamy deski tak, aby skrzynia wystawała 20–30 centymetrów poza skrajne krokwie.

Możesz trochę zaoszczędzić na skrzyni, jeśli zrobisz to z nieobrzynanych desek. Są 1,5–2 razy tańsze niż obrzeżone. Tylko konieczne będzie staranne wybranie tej tarcicy, ponieważ występują tam zachowujące się (jak śmigła) i mocno zakrzywione nieobrzynane deski. I musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Na nieobrzynanej desce może dojść do uszkodzenia pokrycia dachowego, takiego jak papa i tym podobne. Trzeba będzie zadbać o jego ochronę.

Układamy pokrycia dachowe. Następnie po obwodzie dachu przybijamy system przeciwwiatrowy, który ochroni dach przed silnymi wiatrami, a od spodu przed płynącą wodą. Aby to zrobić, przybijamy deski o tej samej szerokości od przedniej i tylnej strony budynku do końców krokwi. Następnie montujemy tę samą tarcicę po bokach dachu. Mocujemy go narożnikami do przednich i tylnych desek wiatrowych. Następnie chowamy krokwie od dołu. Aby to zrobić, możesz użyć nie tylko desek, ale także odpornych na wilgoć materiałów budowlanych z drewna.

Izolacja ścian szopy

Wykonujemy okładziny ścian zewnętrznych. Do tego możesz użyć bocznicy, podszewki, deski profilowanej lub zwykłej. Materiały arkuszowe są dobre i łatwe w montażu: sklejka, DSP, OSB i tak dalej. Lepiej, jeśli są wodoodporne. Deski należy przybijać poziomo. Zapewni to większą sztywność konstrukcji stodoły.

Ponownie możesz trochę zaoszczędzić. Jeśli nie ma znaczenia, jaki będzie wygląd stodoły, można ją osłonić na zewnątrz nieobrzynaną deską. Tylko biorąc pod uwagę, że krawędzie tego materiału są nierówne, należy go przybić z zakładką. Musisz zacząć od dołu. Wykonujemy zakładkę 2-3 cm, a jeśli tarcica jest zbyt nierówna, to więcej. W ten sam sposób możesz schować i obrzynać deskę. A widok jest bardziej atrakcyjny, a po wyschnięciu skóry nie tworzą się żadne szczeliny.

Pod zewnętrzną powłoką konieczne jest zainstalowanie hydroizolacji. Może to być materiał dachowy lub specjalna folia. Najpierw kładziemy izolację na stojakach ramy, tymczasowo ją jakoś mocujemy lub przytrzymujemy i kolejno montujemy materiał poszycia na górze.

Układamy podłogę. Może być również ocieplony i wykonany z hydroizolacji. Aby to zrobić, musisz umieścić deski pod kłodami, możesz je nieobrzynać i naprawiać za pomocą narożników. Będzie to skrzynia do hydroizolacji i izolacji. Krok jego instalacji należy wykonać do 20 cm, w przeciwnym razie materiały izolacyjne z czasem znacznie się uginają i stają się mniej skuteczne. Następnie wewnątrz szopy kładziemy izolację wodną, ​​a następnie termiczną na skrzyni między opóźnieniami. Instalujemy paroizolację bezpośrednio na kłodach (wystarczy zwykła folia z tworzywa sztucznego). Następnie połóż podłogę. Używamy desek lub materiałów arkuszowych wykonanych z drewna.

Montaż okładziny ścian wewnętrznych. Układamy izolację termiczną między stojakami ramy. Na belkach i deskach ramy montujemy paroizolację. Następnie montujemy materiał podszewki wewnętrznej - dowolny z powyższych na zewnętrzną.

Poszycie sufitu wykonujemy prawie tak samo jak ściany. Układamy izolację termiczną między krokwiami, równolegle przybijając wewnętrzną skrzynię. Nie pozwoli na wypadnięcie materiału izolacyjnego. Następnie kładziemy paroizolację na deskach skrzyni i równolegle montujemy materiał okładziny wewnętrznej - dowolnej, która jest przeznaczona na ściany.

Szopa jest pierwszą i najbardziej potrzebną, od której zaczyna się aranżacja terenu. Na początku będzie to schronienie przed pogodą, warsztat i ubikacja. A potem przejmie swoje główne obowiązki jako magazyn narzędzi ogrodniczych, plonów i domowych produktów. Może również akceptować zwierzęta domowe.

Budowa stodoły własnymi rękami to nie Bóg wie jaka nauka, o tym jest artykuł. Znacznie trudniej jest od razu prawidłowo go ustawić, biorąc pod uwagę perspektywy własnego zagospodarowania i rozplanowanie sąsiednich działek. Stodoła jest jednym ze źródeł zanieczyszczeń. Jeśli początkowo nie planowano w nim myszy, to skąd gwarancja, że ​​z czasem nie będzie kurczaków, a nawet byka? We współczesnej gęstej zabudowie trudno jest dotrzymać norm sanitarnych, zwłaszcza w przyszłości. Być może będziesz musiał zbudować mobilną szopę jesienią (patrz poniżej), a wiosną umieść ją tam, gdzie jej potrzebujesz na zawsze: nie jest tak łatwo odgadnąć od razu, aby później nie okazało się to brzydkie.

Spójrz na rys. Ile tam jest! Raj na ziemi i tylko, a nie osiedle. Teraz weźmy skalę: standardowe 12 akrów i dom o powierzchni 120 kwadratów w planie, 80 mieszkalnych. Po zdobyciu ziemi spierali się przez całą zimę o to, od czego zacząć, gdzie być. Dochód rodziny jest średni; nie można było budować na własny rachunek bez sprzedaży przyszłych produktów rolnych. Założono, że przez 3 lata na miejscu zabudowań stanie tylko stodoła, więc trzeba było ją wybudować tanio, ale kapitałowo. Garaż przesunięto w najdalszy róg i niechętnie rozebrano kosztorys drogi do niego, ale poza tym nie wyszło wysypisko śmieci z szambo do standardów sanitarnych, zapewniając również dojazd śmieciarki do zbiornika oraz zbiornik sanitarny do szamba.

Ponieważ budowa była prowadzona dla nas samych, postanowiliśmy zabezpieczyć się przed zarażeniem nie tylko formalnie, ale i faktycznie, za co posadzono orzech nad podwórkiem gospodarczym ze stodołą. To drzewo wydziela dużo fitoncydów, więc tak naprawdę nic nie rośnie pod nim i wokół niego, ale nie ma też much ze szczurami; dodatkowo latem zapewnia doskonały cień. W pobliżu Lipiecka orzech musiał być pielęgnowany przez długi czas, ale w ósmym roku nadal dawał zbiory, do tego czasu aranżacja była zakończona. Co zostało zauważone nad stawem, biorąc łyk tego, co rzekomo pochodzi z piwnicy; piwnica w strefie rekreacyjnej bardzo się przydała. A wszystko zaczęło się od stodoły...

Co najpierw?

Omawiana rodzina nie wykazywała wcześniej zdolności strategicznych. Rzeczywiście, nie wiedząc, jak zagłębić się w szczegóły, nie da się ogarnąć problemu globalnie i osiągnąć sukcesu. Bezpretensjonalna szopa może tu dać bezcenne doświadczenie, jeśli od razu dostrzeżemy w niej początek i fundamentalną zasadę przyszłego dobrobytu. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż sama stodoła jest prosta, jej budowę należy podjąć z całą odpowiedzialnością. Zwłaszcza - do przygotowania budowy. Przygotowanie krok po kroku do budowy stodoły wygląda następująco:

1. Skupiamy się na miejscu, rozmawiamy z sąsiadami. Celem jest znalezienie najlepszego miejsca na stodołę: tak, aby nie było bardzo daleko, ale też nie wystawało przed oczy i mieściło się w normach sanitarnych pod względem odległości do źródeł wody i innych obiektów narażonych na zanieczyszczenie (budynki mieszkalne, nasadzenia roślin uprawnych, zwłaszcza roślin okopowych);
2. Nagle, zgodnie z ust. 1, nie ma jasności, budujemy stodołę, albo mobilną, albo prowizoryczną szałas z tanich odpadów. Niemniej jednak da się zbudować szopę w wiejskim domu z płyty lub używanych desek, która jest wystarczająco trwała, niedroga i łatwa do uszlachetnienia, aby nadać jej bardzo ładny wygląd, patrz poniżej;
3. Jeśli od razu zdecydowaliśmy się na miejsce na stodołę, wybieramy rodzaj nadbudówki, biorąc pod uwagę możliwość pozyskania zwierząt domowych;
4. Wybieramy dach do „pudełka”;
5. Określ rodzaj fundamentu;
6. Projektujemy stodołę z wiązaniem na ziemi. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ organy nadzorcze nie stoją na ceremonii ze źródłami zanieczyszczeń;
7. Zmniejszamy (wybijamy) szacunki dotyczące budowy i projektowania;
8. Być może dostosujemy projekt, jeśli stodoła nie mieści się w budżecie;
9. Być może rozważamy również opcję samodzielnego budowania z późniejszą legalizacją. Jeśli stodoła oczywiście mieści się w SanPiN (Przepisach i Normach Sanitarnych), to okaże się tańsza i łatwiejsza niż budowanie jej początkowo według projektu;
10. Kupujemy materiały i budujemy.

Co powiecie na projekt?

Stodoła to lekki, prefabrykowany, nieogrzewany budynek niemieszkalny, z którego wynikają ważne wnioski ułatwiające pracę. Porozmawiamy o nich na przyszłość, ale na razie musicie wiedzieć, że przy projektowaniu/legitymizacji należy spodziewać się największego zbierania nitów i trudności z wiązaniem z terenem zgodnie z SanPiNs. Sam projekt stodoły powinien zawierać arkusze z elewacjami, plan z wycięciami, patrz następne 2 ryc. oraz plan-schemat fundamentu z zestawieniem materiałów do jego wykonania, jak na ryc. z wyciętymi planami.

Z reguły darmowe projekty szop z Runetu są zatwierdzane bez żadnych, a potem nikt nigdy dokładnie nie sprawdza, co tam faktycznie jest zbudowane. Wygląda na projekt i ok. Odstępstwa od projektu w budownictwie są dopuszczalne, ale w „konstrukcji na małą skalę” dla siebie możesz obejść się bez koordynacji. Ale tutaj plan rozmieszczenia lokalizacji na stronie jest bardzo dokładnie badany, a także plany sąsiednich terenów i ich zgoda na budowę. Uważaj więc, aby zebrać te dokumenty z wyprzedzeniem, są one ważne przez 3 lata.

Być może żrący biurokrata będzie potrzebował innego arkusza o strukturze ramowej, tk. niemieszkalny, to niemieszkalny, ale ludzie tam chodzą. W takim przypadku, dla przykładu, rysunki na ryc. Nawiasem mówiąc, to bardzo dobra szopa na 6-setną daczę. W skrajnych przypadkach można tam spać, leżąc po przekątnej.

Notatka: małe elementy złączne (gwoździe, wkręty samogwintujące, narożniki, wsporniki) w arkuszu materiału do rysunków nie trzeba wymieniać, ponieważ jest kupowany tak, jak jest wydawany. Nie jest również konieczne wskazanie miękkich pokryć dachowych o wartości do 3000 rubli. Jeśli, powiedzmy, na dachu zostaną użyte 2 rolki pokrycia dachowego, wyjdzie to do 1000 rubli, dlatego odnosimy się również do zakupionych w miarę ich wydawania. Zachowaj nagle tylko paragony sprzedaży - one pomogą.

O tymczasowych szopach

Solidna drewniana szopa bez fundamentu waży do tony; z jednospadowym dachem, a jeśli budujesz ostrożnie, ale nie jak kupiec, możesz zmieścić pół tony. Możesz przesuwać go na lodowiskach wzdłuż torów, patrz ryc., podnosząc go łomem, możesz to zrobić razem. Do podniesienia i postawienia podstawy za pomocą pasów (lin) wystarczy 10-12 silnych mężczyzn. Chociaż kto wie, czy kolejna gratka dla tego tłumu nie będzie kosztować więcej niż wynajęcie dźwigu samochodowego…

Dlaczego tak jest, poza faktem, że na początku możesz budować wszędzie? Co więcej, w tym przypadku projekt jest potrzebny nie bardziej niż buda dla psa, ale dla niej wcale nie jest potrzebny. Jak będzie stał nieczynny przez rok, to później, na fundamencie, zalegalizują go, byle tylko pasował do SanPiNów.

Jednak tutaj pojawia się już samo pytanie: jak umieścić go na fundamencie? Trzeba by je posadzić na kotwach, ale nie rozbierać budynku, żeby je przepchnąć przez koronę? Jest na to sposób, o tym poniżej.

Z czego budować?

Jakie materiały budowlane są najlepsze dla stodoły? Wystarczająco mocne, odporne, niedrogie i łatwe w obróbce? Przede wszystkim deski. Stodołę można zbudować z samych desek, patrz poniżej. Deski nieobrzynane są tanie, a ich struktura może wyglądać całkiem schludnie, a nawet elegancko w duchu rustykalnego designu, poz. 1 na ryc.

Notatka: nawet tańszy niż „nieobrzezany” krakacz. Możliwe jest również zbudowanie z niego stodoły, zobacz wideo poniżej. To prawda, że ​​\u200b\u200btrudniej jest doprowadzić go do wykwintnego „rustykalizmu”. Najtrudniejszą częścią pracy jest okorowanie krakacza, czyli oczyszczenie go z kory; wymaga specjalnego narzędzia ręcznego, zobacz następny film.

Wideo: stodoła z płyt

Wideo: czyszczenie płyty z kory

Szopa na ramę, poz. 2 na ryc. powyżej, najczęściej, ponieważ technologia budowy małych ram jest dobrze opanowana przez prywatnych deweloperów. Jednak, aby złożyć ramę z baru, jak w przypadku innych budynków przynajmniej tymczasowo zamieszkałych (te, nawiasem mówiąc, obejmują wiejską toaletę z prysznicem), poz. A na ryc. prawo, nie wymagane. Dokładniej, w oparciu o wymagania wytrzymałościowe, jest to obowiązkowe w przypadku mobilnych szop. A jeśli budynek zostanie natychmiast umieszczony na swoim miejscu, ramę można złożyć tylko z desek, poz. B. To znacznie obniży koszty budowy, jeśli zostaną użyte nieobrzynane i używane deski.

Czasami ze względów estetycznych dacza jest osłonięta płytą OSB, poz. 3 lub sklejka. Materiały te mają skłonność do rozwarstwiania się na wolnym powietrzu, dlatego przed malowaniem wiatę z poszyciem OSB należy odpowiednio zagruntować, a sklejkę dwukrotnie potraktować emulsją wodno-polimerową.

Szopy kapitałowe, zwłaszcza obory dla bydła, są najczęściej budowane z bloków piankowych, poz. 4. Ich mniejsza wytrzymałość w porównaniu z cegłą nie odgrywa w tym przypadku roli, ale szopa z bloczków piankowych jest tańsza, łatwiejsza w obróbce, cieplejsza zimą i chłodniejsza latem. Jeśli wybierzesz jeden dla siebie, rozważ:

• Szopę z bloków piankowych można zbudować na fundamencie słupowym wzdłuż drewnianej korony, jak na przykład łaźnia.
• Na zaprawie cementowo-piaskowej układa się nie więcej niż 3 dolne rzędy, a powyżej należy przełączyć się na specjalny klej do betonu komórkowego. Konstrukcja jest lekka, a lekko obciążone pionowo górne spoiny cementowe mogą pękać pod bocznym naporem wiatru.
• Po ułożeniu ścian na jedną trzecią wysokości praca zostaje przerwana, aż zaprawa murarska stwardnieje, aby mur nie unosił się w szwach. Ta sama przerwa jest wykonywana dla muru 2/3.

W sprzedaży również zestawy części do szybkiego montażu wiat plastikowych, poz. 5. Jednak ceny, delikatnie mówiąc, są po pierwsze oszałamiające. Po drugie, żywe stworzenia w takich szopach z jakiegoś powodu nie zapuszczają korzeni. Być może z tych samych powodów, jakie by one nie były, dlaczego ludzie nie mieszkają w plastikowych domach.

Wybór dachu

Jaki dach przykryć stodołę: dwuspadowy czy jednospadowy? Ta pierwsza ma wyłącznie zaletę estetyczną. Miasma jest zawsze uwalniana w stodole. Bądźmy szczerzy, nawet ubrania robocze nie są prane codziennie. I to nawet nie co tydzień. A słodkie jabłka i gotowane ziemniaki wydzielają daleki od nieszkodliwego i bezpiecznego etylenu w wysokich stężeniach. Nie ma potrzeby mówić o kurczakach i świniach.

Dach jednospadowy zapewni skuteczną wentylację bez żadnych dodatkowych środków, po lewej stronie na ryc. Nagle wiatr zawieje w czoło, przyłbica stanie się wlotem powietrza i wyciska niepotrzebne opary w szczeliny. A pod dwuspadowym dachem będą się dość długo wirować, zanim odlecą do okna portage, po prawej stronie. Ponadto dach szopy jest znacznie prostszy i tańszy. Dlatego wysoce pożądane jest zbudowanie szopy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na jego strychu znajduje się strych na siano.

Baza

Tymczasową stodołę bez fundamentu umieszcza się na poduszce z kruszonego kamienia o grubości 25-40 cm, którą wylewa się równo z powierzchnią gleby, usuwając próchnicę. Jednak trwała stodoła nadal potrzebuje fundamentu, który jest wystarczająco niezawodny dla tego typu konstrukcji, niedrogi i niezbyt pracochłonny.

Szopy rzadko stawia się na fundamentach płytowych: są one zbyt pracochłonne i drogie jak na zwykłe, a na płycie trudno jest urządzić obory i gnojowicę w stodole czy chlewie. Duże ceglane szopy inwentarskie stawia się na fundamencie paskowym lub słupowo-paskowym, ale dla małej prywatnej gospodarki jest to być może niepotrzebne.

Optymalny fundament stodoły jest kolumnowy, patrz ryc. Technologia jego układania (tak nazywa się proces budowy fundamentu); przeanalizujemy tutaj, ułatwimy i uprościmy tę pracę w stodole. Układ fundamentu słupowego pod stodołę krok po kroku wygląda następująco:

1. Do betonu kupujemy mieszankę piasku i żwiru (SGM) od drogowców (nie budowniczych), jest ona znacznie tańsza niż piasek i żwir budowlany osobno. Beton w ASG na budynek mieszkalny jest nieodpowiedni, ale na stodołę się nada;
2. Skupujemy również cement M400 w cenie 1 worek za 9 worków PGS. Beton okaże się M150, wystarczający na stodołę;
3. Na miejscu wykonujemy oczka z pierwszego (tak, dokładnie jednego) sznurka na kołki;
4. Sprawdzamy to jak zwykle, porównując przekątne i mierząc boki;
5. Za pomocą poziomicy hydraulicznej węża znajdujemy najwyższy kąt i ustawiamy odległość przewodu od powierzchni gleby na 10 cm;
6. Na tym samym poziomie wystawiamy zamknięte oczka do poziomu;
7. W najniższym rogu wiercimy studnię wiertłem ręcznym 200 mm na szacunkową głębokość plus 15-25 cm na poduszkę piaskowo-żwirową;
8. Robimy znak na żerdzi wiertniczej;
9. Wiercimy pozostałe studnie, aż znak na wiertle zbiegnie się z przewodem;
10. Wypełniamy studnie równymi warstwami piasku i żwiru z ubijaniem każdej warstwy. Nie da się tu użyć PGS, bo roztwór do wylania powinien trochę wniknąć w żwir;
11. Z 2 warstw pokrycia dachowego obracamy tuleje pali o średnicy 150 mm. Mocujemy je miękkim drutem 2 mm. Aby rękawy nie otwierały się podczas zalewania, potrzebujesz 3-4 pasów mocujących na 1 m ich długości;
12. Wkładamy rękawy do studni. Układanie kamyków ustawionych pionowo;
13. Rękawy obcinamy metalowymi nożyczkami lub dużymi krawieckimi, równo ze sznurkiem;
14. Przygotowujemy klatki wzmacniające: pręty karbowane 3 (10-12) mm na słup, wiązane tym samym drutem 2 mm. Pionowy skok wiązki wynosi 200-250 mm. Odległość od wewnętrznej krawędzi rękawów i ich wierzchu jest normalna, 30-50 mm;
15. Wkładamy ramki w rękawy, ustawiamy je tak, aby nie dotykały ścian;
16. Zagniatamy beton na PGS do uzyskania gęstości śmietany;
17. Słupy wypełniamy warstwami, warstwami po 15-20 cm, z przerwą 10-25 minut. między warstwami. Nazywa się to wypełnieniem uszczelnienia wodnego. W praktyce warstwy są wylewane w kolejności, zaczynając od tej samej kolumny;
18. Przed wylaniem ostatniej (przedostatniej) warstwy wbijamy kotwy w słupki;
19. Trzeciego dnia zasypujemy glebę ubijakiem. Uważaj, aby nie strącić słupków z pionu!
20. Siódmego dnia (beton uzyskał 50% wytrzymałości) można kontynuować budowę. 20 dnia, w temperaturze 15-25 stopni, beton zyska 75% wytrzymałości, a konstrukcja na nim zostanie uznana za nadającą się do użytku.

Górna strona

Więc teraz budujemy stodołę. Na przykład taki jak na rys. On też bez problemu wstanie na 6-setnej daczy, ale trochę więcej: można w niej dobrze spać, a do tego schowek na narzędzia. W przyszłości być może dla drwala lub kurnika.

Dla początkujących budowniczych z reguły czytanie rysunków i schematów nie powoduje trudności, ale jak to wszystko położyć na rękach? Nieprzyzwyczajony do stolarki, nie stwardniały od zgrubień i nie wyposażony w specjalne narzędzia? Zastanowimy się nad tym bardziej szczegółowo.

Połączenia ramowe

Stodoła, jak wspomniano powyżej, jest niemieszkalna i ogólnie z punktu widzenia SNiP (Zasady i normy budowlane) jest ledwie strukturą. Można więc bez obaw, czy to w rzeczywistości, czy na papierze, stosować cienkościenne łączniki metalowe do elementów drewnianych. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, SNiP są bezlitosne: ich metalowe części muszą mieć grubość co najmniej 4 mm. Jest to podyktowane wymaganiami odporności ogniowej: w przypadku pożaru budynek musi wytrzymać ogień aż do zawalenia się, co najmniej czasu na ewakuację ludzi. Z szopą jest łatwiej.

Połączenia na wąsy, łapy i czop (poz. 1 i 2 na rysunku), które wymagają specjalnego narzędzia i wystarczających umiejętności stolarskich, można pominąć. Jeśli nadal musisz, możesz wzmocnić sprzęt nie za pomocą kwadratu lub koperty, ale za pomocą pary gwoździ / wkrętów samogwintujących po przekątnej (na pasku bocznym) lub wzdłuż, jeśli część jest wąska.

Połączenia na wytłoczonych narożnikach (przekreślone na czerwono) bez połączenia elementów drewnianych nie są dość niezawodne na balach i belkach stropowych, ponieważ. nie są przystosowane do obciążeń ścinających, a same narożniki są dość drogie. Blachy perforowane, poz. 3. Można je dowolnie wyginać, otrzymując m.in. i kieszenie utrzymujące naprężenia pionowe. Jak ci się podoba sufit na ryc. po prawej? Żadnych rowków z kolcami-rowkami z żmudnymi obliczeniami i błędami nieuniknionymi dla początkującego, ale przynajmniej trzymaj słonia na strychu.

Szczególnie dobrze sprawdzają się perforowane płyty do kotew osadzonych, w tym samym miejscu w poz. 3. Pamiętaj o pytaniu: jak postawić gotową stodołę na fundamencie? Teraz jest jasne, jak.

Płytki do paznokci, poz. 4, pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej na elementach mocujących, ale po pierwsze można ich używać tylko na płasko. Po drugie, mocowanie ich wymaga umiejętności, aby zginane gwoździe się nie zgniatały. Płytkę paznokcia należy albo stopniowo wbijać młotkiem równomiernie na całym obszarze, albo odwrotnie, natychmiast wbijać jednym mocnym i dokładnym uderzeniem młota.

Notatka: dla trwałych węzłów obciążonych ścinaniem, np. kłody podłogowej, nadal lepiej jest zastosować specjalne również cienkościenne kieszenie na kłody lub kieszenie na kłody, poz. 5.

O poszyciu

Dla wszystkich parametrów technicznych najlepszym poszyciem stodoły jest deska. Technologicznie nie jest to również skomplikowane, jeśli jest osłonięte meszkiem („jodełką”, patrz ryc.). I jest to bardzo tanie, jeśli deska do poszycia jest nieobrzynana, a jakie szopy wychodzą z umiejętnych rąk, można zobaczyć na niektórych figach. w artykule.

Tylko deski

Wielu handlarzy drewnem sprzedaje deski taniej niż drewno, ponieważ. więcej z nich pochodzi z jednego lasu. Ponadto, mając okrągły, nie będzie trudno rozpuścić tanie nieobrzynane na mierzone. Dlatego szopa z desek jako całość jest bardzo istotną kwestią.

Jak to rozwiązać pokazano na rys. poniżej. Belki z desek można montować nawet ze skrawków, poz. a) i b). Regały pośrednie wykonane są w kształcie skrzynek (poz. c) dla przegród wewnętrznych i trójników (poz. d) ram otworów okiennych i drzwiowych.

Czy to tylko deski?

Szopy z blachy profilowanej najczęściej sprzedawane są gotowe na metalowej ramie, poz. 1 na ryc. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to najlepsza opcja: w takiej stodole latem jest duszno, zimą zimno. Ale być może ze względów ekonomicznych zatrzymasz się na takim projekcie. Trzeba wtedy liczyć się z tym, że cienka profilowana blacha w konstrukcji budynku nie będzie poszyciem roboczym, a drewniana rama wiaty z tektury falistej wymaga wzmocnienia.

W rzeczywistości wzmocnienie ramy dodatkowymi pieniędzmi i robocizną nie będzie kosztować, wystarczy umieścić szelki w całej ścianie z 40-milimetrowych desek nie płaskich w stosunku do dolnej korony, ale z krawędzią, poz. 2. W tym przypadku w ścianie frontowej będą drzwi i okno. Jeśli tylko drzwi, to ich otwór wykonuje się pośrodku, a zastrzały umieszcza się po obu stronach.

Rozpórki nie są cięte w stojakach, są po prostu przybijane gwoździami. Pod skórą poziome listwy są wypychane na grubość deski; podczas krzyżowania z szelkami w skrzyni powstają przerwy. Poszycie jest przymocowane zarówno do skrzyni, jak i szelek.

Notatka: wysoce pożądane jest dostosowanie wymiarów stodoły i wybranej tektury falistej, aby koryta pionowych fal poszycia opadały na rogi. Następnie są one mocowane bezpośrednio do słupków narożnych, co zapewni dodatkową wytrzymałość konstrukcyjną.

Ramy tego samego typu można osłonić małą deską niewymiarową: pojemnik (poz. 3), skrawki. Możesz zrobić szopę z czegokolwiek bardzo ładnego na wiele sposobów. Np. rozjaśnić stare deski w sposób opisany poniżej, przeszlifować, odbarwić bejcą i wypełnić artystyczny bałagan, poz. 4. Lub pomaluj deski osobno, wyświetlając geometryczne wzory, lub fantazjuj o czymś innym.

Zdecydowanie „złe” deski

Stare deski są ciemne i nieestetyczne. Rama stodoły w pośpiechu można zrobić dosłownie ze śmieci, poz. 1 na ryc. Rezultatem jest boleśnie znajoma sprośna chata, poz. 2. Jeśli jednak odziedziczyłeś to po pradziadku, ale nadal jest dość zniszczone i krzywe, nie jest tak trudno doprowadzić go do wyglądu podobnego do tego z poz. 3:

• Wybij okno, zdejmij drzwi.
• Podeprzyj narożniki od zewnątrz rozpórkami słupów, wyrównując słupki. Nie idzie dalej - nie jest to konieczne, dlaczego miałoby być mocno zniekształcone.
• Dokładnie sprawdź, wzmocnij śrubami. Starych paznokci nie dotykamy, niech zardzewieją do końca.
• Zdemontować dach i poszycie dachu.
• Traktuj całą konstrukcję rozjaśniaczem do drewna (reduktorem).
• Po 2-5 dniach zaimpregnować preparatem biobójczym, olejem schnącym lub w skrajnych przypadkach wydobyć.
• W razie potrzeby polakierować lakierem akrylowym. Nie ma co malować, „rustykalność” zniknie, a „krzywizny” wyjdą na wierzch we wszystkich formach.
• Wstaw nowe okno, powieś drzwi, połóż dach.

O rozjaśnianiu drzew

Renowatory do drewna są wytwarzane na bazie wybielacza. Dlatego jeśli tarcica jest przetwarzana kawałek po kawałku, musisz pracować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie trzeba nakładać kompozycji sprayem, jak często jest napisane w instrukcjach (wydają się to marketerzy, a nie leśnicy), wszystko wokół jest spryskane żrącym płynem. Przetwarzane za pomocą pędzla; najlepszy ze wszystkich - tynk maklovitsa; ona podnosi dużo rozwiązania i daje to równomiernie.

Dotarliśmy na dach

Zalety szopy dla stodoły zostały już powiedziane. Jeśli jesteś bardziej zadowolony z dachu dwuspadowego, to jego krokwie wystarczą z jednym zawieszeniem bez poprzeczek, poz. B na ryc. Materiał jest wszędzie - drewno 100x50 lub deska 100x40. Mauerlat nie jest potrzebny, kratownice są przymocowane do belek górnego wykończenia na rogach lub wygiętych perforowanych płytach. W ten sam sposób wszystkie szczegóły kratownicy są połączone.

Nie warto jak zwykle przycinać wierzchołków nóg do siebie (poz. A), a także mocować kątownik kalenicy nóg blaszką stalową: pierwsza jest za trudna, druga słaba. Kalenicę dachu formuje się najpierw jeszcze na gruncie szalami (poz. B1) ze skrawków desek o grubości od 20 mm. Chusty są umieszczone po obu stronach, mocowane za pomocą 12 wkrętów samogwintujących, po 3 na każdą połowę szalika. A konstrukcja krokwi uzyskuje swoją ostateczną wytrzymałość po zamontowaniu biegu kalenicowego z 2 desek, poz. W 2; jest przybijany lub przykręcany do nóg, 2 punkty mocowania na nogę.

O oborach dla bydła

Budki dla produktywnych zwierząt domowych wymagają osobnego opisu, po jednym dla każdego gatunku. Obora z chlewem i kurnikiem jest połączona terytorialnie tylko na tym samym podwórku. Z punktu widzenia niejako ogólnobudowlanej obory należy przede wszystkim liczyć się z tym, że odchody zwierzęce są agresywne chemicznie, wydzielają dużo amoniaku (zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej), a ich konsystencja i szybkość wysychania znacznie różny. W każdym razie obornik musi być usuwany zaraz po jego przybyciu i przechowywaniu, ponieważ. on jest dowolny, z wyjątkiem wieprzowiny - cennego nawozu.

Pierwszą rzeczą, która z tego wynika jest to, że obora inwentarska musi być dobrze wentylowana, zlokalizowana zgodnie z SanPiNam i zalegalizowana. Co więcej, ciężka świnia lub młody byk, drapiąc się w róg, spowoduje znaczne obciążenie konstrukcji. Krowa mleczna o masie pół tony nie jest jeszcze gigantem wśród swoich i spada na 4 kopyta, których powierzchnia podparcia jest znacznie mniejsza niż 1 kwadrat. m. tj. o człowieku według SNiP 250 kg / mkw. Muszę zapomnieć i wziąć pod uwagę rzeczywisty ładunek.

Wreszcie kozy, jak wiadomo, nie mają nic przeciwko gryzieniu kawałków drewna. Aby stodoła została całkowicie zjedzona, nie zauważono tego. Ale impregnaty bakteriobójcze i hydrofobowe, które są obowiązkowe w przypadku drewnianych budynków, nie przyniosą im korzyści, dopóki nie umrą.

Tak więc kurnik może być strukturalnie zwyczajny, ale z dobrą wentylacją i odpornością chemiczną; dla świń - również drewniane, ale na wzmocnionej drewnianej ramie, na przykład jak w ryżu; dla kóz drewniana stodoła jest niepożądana, a dla krów dodatkowo musi być ciepło, bo. zamarznięta krowa łatwo choruje i nie daje dobrej wydajności mleka; ogólnie lepiej jest budować obory dla bydła z bloków piankowych na fundamencie paskowym. Owczarnia może być prostsza, ale hodowla owiec w małych gospodarstwach prywatnych na świecie nie jest rozwinięta, bo. opłacalne tylko na dużą skalę.

O stolarzach

Dobra naturalna wentylacja jest również niezbędna w drewutni: kaloryczność mokrego opału drzewnego gwałtownie spada, przez co koszty ogrzewania rosną, a kocioł na drewno mokre szybciej się psuje. Dla wygody użytkowania drewutnie są najczęściej wykonywane w formie przedłużenia domu, poz. 1 na ryc. lub na werandzie, poz. 2. Jeśli jest to niedopuszczalne ze względów estetycznych, szopa na drewno opałowe jest budowana zgodnie ze sposobem użytkowania i / lub warunkami klimatycznymi.

Do sezonowej daczy, zamieszkałej od wiosny do jesieni, o małym i nieregularnym zużyciu opału, potrzebna jest drewutnia z szerokimi okapami dachu (od deszczu) i solidną podłogą podniesioną nad grunt o co najmniej 0,4 m, aby drewno opałowe nie zasysać mokre opary z ziemi. Bardzo pożądane jest również usunięcie pod nim próchnicy i pokrycie gleby hydroizolacją, poz. 3.

W miejscach o surowych zimach kontynentalnych należy preferować wentylację, poz. 4. Lód, jak wiadomo, sublimuje (zamienia się w parę bez topnienia) nawet w syberyjskich mrozach, tylko powoli. Ale w regionach o łagodnych i jeszcze bardziej „zgniłych” zimach typu śródziemnomorskiego drewno opałowe musi być odpowiednio osłonięte przed opadami atmosferycznymi, poz. 4, obracając drwala do tyłu z przeważającymi wiatrami.

Jak zaoszczędzić na fundamencie

Spójrz ponownie na rys. z fundamentem kolumnowym. Czy to nie wygląda na dużo filarów? Tak, nośność takiego fundamentu pod stodołą jest nadmierna, nawet jeśli jest wykonany z betonu M75. Ale wydaje się, że nie ma dokąd pójść: jeśli stawiasz filary rzadziej niż po 1,5-1,7 m, dolna korona nie otrzyma odpowiedniego wsparcia. A fundament, każdy rozumie, jest najdroższą i najtrudniejszą częścią stodoły. Tak więc całkiem możliwe jest postawienie stodoły o wymiarach 3 na 3 m na 5 filarach zamiast 9, nie tracąc w najmniejszym stopniu siły.

Weźmy jeszcze raz pod uwagę, że stodoła jest obiektem niemieszkalnym, użytkowym i dopuszczalne są w niej niestandardowe rozwiązania techniczne. A pamiętając, czego uczyliśmy na uniwersytecie, najpierw zamieńmy podłogę z tarczy w membranę. Rękami ten absurd jest realizowany po prostu: układamy podłogę z deski na pióro i wpust od 100x40 do 150x40. Jest droższy niż obrzynany, ale oszczędności na żerdziach wielokrotnie przewyższą wydatki na drewno.

Następnie przypominamy sobie również, że trójkątna membrana jest znacznie sztywniejsza niż kwadratowa o tej samej powierzchni. W rezultacie otrzymujemy dolną koronę, jak po lewej na ryc. Nie ma potrzeby bawić się trygonometrią, obliczaniem ukośnych rowków: zaznacza się je na miejscu, umieszczając deskę na ramie. Podłoga jest układana bez kłody, wzdłuż prętów korony, od krawędzi do krawędzi. Dwa moduły 3x3 można połączyć dla stodoły o wymiarach 6 na 3 m, ale nie jest konieczne rzeźbienie dużej konstrukcji z takich modułów: obliczenia są ważne, jeśli komórki mają nie więcej niż 1 wspólną belkę. Istnieją również dodatkowe warunki:

1. Ramy są tylko z drewna 100x100 mm; płyty prefabrykowane nie są odpowiednie.
2. Ramy pionowe modułu wzmocnione są rozpórkami z płyty 100x40 płasko na stalowych łącznikach bez wiązania, z wyjątkiem tego, w którym będą drzwi.
3. W przypadku szopy 6x3 potrzebne są również dodatkowe stojaki pionowe z tej samej deski z krokiem 1,5 m (nie pokazano na rysunku).
4. Podłoga ramy 6x3 wykonana jest z desek o długości 6 m, dzięki czemu deski podłogowe są solidne.
5. Bardzo pożądane jest stawianie słupków narożnych (ta sama belka 100x100) na tzw. ćwiartka szpikulca, wzmocniona narożnikami, patrz ryc. po prawej stronie powyżej i duże ramy pośrednie 6x3 - pół drzewa, co zaznaczono na schemacie.

Ponadto

Każdy właściciel domku letniskowego musi wybudować budynek, w którym będzie można przechowywać narzędzia ogrodnicze i inne rzeczy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Stodoła zrób to sam może służyć do trzymania drobiu, królików, świń lub kóz. Często urządza się tu warsztat lub magazyn do przechowywania płodów rolnych. W bloku gospodarczym można wyposażyć toaletę w prysznic, dobudowując do zabudowy pomieszczenie kąpielowe.

Taki budynek może być tymczasowy lub stały. Druga opcja wymaga sporządzenia projektu stodoły z odniesieniem do planu sytuacyjnego. Konstrukcja może być przeznaczona do określonych celów lub może być wielofunkcyjna, składająca się z kilku komór. Budynek jest często wykorzystywany jako stodoła do przechowywania zwierząt domowych i paszy. Istnieją specjalne wymagania dotyczące budowy takich konstrukcji.

Wielofunkcyjny budynek najczęściej składa się z kilku stref, w których zorganizowano pomieszczenie gospodarcze, wyposażono toaletę i prysznic. Dobudowując werandę lub taras można rozszerzyć funkcjonalność budynku o aranżację miejsca do wypoczynku i spożywania posiłków.

Dla oficyny w postaci stodoły stawia się szereg wymagań. Budynek musi powstać szybko i tanio. Pomimo tego, że należy do kategorii niemieszkalnych, konstrukcja musi być solidna, niezawodna i trwała, posiadać minimalne komfortowe warunki niezbędne do dalszej eksploatacji. W zależności od przeznaczenia budynek musi być odpowiednio ocieplony. Wielkość stodoły należy wybrać na podstawie wymiarów terenu i przeznaczenia budynku. Należy zapewnić wygodny i swobodny ruch osoby.

Pomocna rada! Nie buduj zbyt wysokich konstrukcji. Należy jednak zaznaczyć, że człowiek musi poruszać się w nim na pełną wysokość, bez schylania się.

Konstrukcja stodoły prowadzona jest z uwzględnieniem wymagań technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych. W przypadku przechowywania butli z gazem, cieczy łatwopalnych i innych materiałów palnych należy szczególnie odpowiedzialnie podchodzić do bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ważną rolę w blokach domowych przypisuje się właściwej organizacji dobrej wentylacji.

Jak zbudować stodołę na wsi: technologie budowlane

Istnieją trzy opcje budowy stodoły w kraju:

• technologia monolityczna;
• konstrukcja ramowa;
• metoda modułowa.

Technologia monolityczna polega na wznoszeniu konstrukcji z elementów budowlanych w postaci pustaków żużlowych, pianobetonu i betonu komórkowego, murowanej, bloczkowej lub zrębowej. Ta metoda pozwala uzyskać budynek o wysokiej wytrzymałości, kapitale i trwałości, który będzie dość drogi. Możesz przyspieszyć budowę, jednocześnie zmniejszając koszty, używając bloków żużlowych lub bloków piankowych. Taki mur jest dziś dość często używany do ogólnych konstrukcji o powierzchni 20 m² lub większej.

Najbardziej popularna w budowie szop jest technologia ramowa. Jego zasadą jest stworzenie solidnej ramy, która stanowi szkielet budynku, z drewnianych belek lub rury profilowej, a następnie jej poszycie tarczami, panelami, płytami lub drewnem. Taka konstrukcja stodoły „zrób to sam” jest wykonywana w szybkim tempie i jest stosunkowo tania. Jednocześnie zapewniona jest odpowiednia wytrzymałość i niezawodność konstrukcji.

Metoda modułowa polega na składaniu domu z gotowych modułów, które mogą być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, o czym świadczą zdjęcia pięknych szop. Mocowanie elementów do siebie odbywa się za pomocą specjalnych części. Główną cechą takich konstrukcji jest ich mobilność. Budynek można zdemontować i przenieść w inne miejsce.

Jak zbudować stodołę własnymi rękami: czynności przygotowawcze

Przed wykonaniem stodoły konieczne jest zaplanowanie terytorium terenu z określeniem lokalizacji przyszłego budynku. Ten problem ma swoją specyfikę. Stodoła budowana jest na terenie niewykorzystywanym do uprawy roślin wiejskich. Budynek nie powinien być zlokalizowany na nizinie. W przypadku intensywnych opadów atmosferycznych budynek będzie narażony na ciągłe zalewanie.

W zależności od przeznaczenia obory powinna ona być zlokalizowana w oddaleniu od budynku mieszkalnego i styku z sąsiednim terenem, co reguluje aktualna dokumentacja regulacyjna.

Następnie będziesz musiał sporządzić plan przyszłej budowy wraz z projektem lokalu. W tym miejscu należy podać wszystkie wymiary. Rysunek można wykonać samodzielnie, biorąc pod uwagę osobiste preferencje, lub skorzystać z gotowych standardowych projektów szopy na letnią rezydencję, prezentowanych na wyspecjalizowanych stronach.

Następnym krokiem jest sporządzenie (na podstawie rysunków stodoły zrób to sam) listy materiałów budowlanych, która zależy od technologii budowy konstrukcji. W przypadku konstrukcji szkieletowej obliczana jest ilość materiału potrzebna do stworzenia ramy konstrukcji i dokończenia wykończenia budynku. W przypadku zastosowania wersji monolitycznej określa się ilość materiału murarskiego oraz ilość zaprawy, która będzie potrzebna do wykonania prac.

Budowa fundamentu stodoły własnymi rękami

Pod stodołą można wykonać jeden z dwóch rodzajów podłoża: taśmowy lub kolumnowy. Pierwsza opcja jest zorganizowana dla dużych konstrukcji ramowych z betonową podstawą. Lekkie budynki zaleca się umieszczać na kolumnowej podstawie.

Ważny! Fundamentu paskowego nie można stawiać na terenach z glebami osadowymi lub torfowiskami.

Technologia krok po kroku układania fundamentu pod stodołę własnymi rękami jest następująca:

• oznaczenie przyszłego budynku według jego wielkości;
• przygotowanie wykopu o głębokości 40 cm i szerokości 30 cm;
• zasypanie wnęki warstwą piasku z tłucznia o wysokości 15 cm;
• wzmocnienie dna i ścian bocznych pokryciem dachowym;

• montaż szalunku wzdłuż obwodu wykopu;
• ułożenie ramy wzmacniającej w postaci pudełka z prętami o grubości 12 mm na całej powierzchni wnęki;
• wylewanie roztworu betonu.

Ważny! Fundament powinien wystawać ponad poziom gruntu na wysokość podstawy.

Po dwóch do trzech tygodniach będzie można rozpocząć budowę stodoły na wsi własnymi rękami.

Instalacja podstawy kolumnowej obejmuje następujące kroki:

• wykonanie otworów o głębokości 80 cm pod słupami fundamentowymi w narożach konstrukcji oraz na styku przegród, które powinny znajdować się co najmniej 1,5 m;
• zasypanie dna otworów warstwą tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm;
• montaż w studniach kawałków rur metalowych lub azbestowo-cementowych lub wykładzin wykonanych z pokrycia dachowego;

• zasypanie przestrzeni między regałem a gruntem piaskiem i żwirem;
• wypełnienie ubytku rury kształtkami o grubości 10-12 mm, przewiązanymi drutem 2 mm;
• zalewanie rur betonem.

Pomocna rada! Aby poprawić wodoodporność podstawy i wydłużyć jej żywotność, słupki wsporcze należy pokryć specjalnym mastyksem.

Kolumny mogą być wykonane z cegły lub bloczków betonowych. Można również użyć bali dębowych lub modrzewiowych o grubości co najmniej 300 mm. Produkty drewniane należy ostrożnie traktować środkiem antyseptycznym. Dolna część kłód, która jest zakopana w ziemi, jest pokryta mastyksem bitumicznym i owinięta kilkoma warstwami pokrycia dachowego. Po zainstalowaniu stojaków w otworach drewniane wsporniki są zalewane betonem.

Stodoła ramowa: cechy technologii budowlanej

Technologia ramowa jest bardzo popularna w konstrukcji szop, zgodnie z którą wznosi się szkielet budynku, który jest następnie osłonięty materiałem wykończeniowym. Rama wykonana jest z drewna lub metalu. Ta ostatnia opcja służy do stworzenia stodoły zrób to sam z tektury falistej. Szeroko stosowana jest drewniana konstrukcja ramowa, która charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością, zdolnością do wytrzymywania znacznych obciążeń.

Technologia ramowa umożliwia zbudowanie konstrukcji w krótkim czasie przy minimalnych kosztach. Ponieważ drewno jest surowcem high-tech, możliwe staje się dodawanie dodatkowych elementów. Materiał jest dość trwały, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych i przyjazności dla środowiska.

Drewno charakteryzuje się higroskopijnością, co sprzyja dużej absorpcji wilgoci z powstawaniem zgnilizny, pleśni i grzybów. Dlatego materiał należy traktować specjalnymi związkami odpornymi na wilgoć i antyseptycznymi, a aby przedłużyć jego żywotność, można go pokryć zewnętrzną warstwą ochronną lakieru lub farby.

Trwałość i konstrukcja stodoły jest bezpośrednio związana z kosztem materiałów. Możesz tanio i szybko zbudować stodołę własnymi rękami z nieobrzynanych desek świerka, brzozy lub sosny, a budynek będzie miał nieestetyczny wygląd. Bardziej estetyczną konstrukcję uzyskamy z wysokiej jakości materiału w postaci desek obrzynanych, belek profilowanych czy okładzin.

Budujemy stodołę własnymi rękami przy użyciu technologii ramowej

Po całkowitym zamrożeniu podstawy pod szopą możesz zacząć budować ramę drewnianej szopy własnymi rękami. Jego produkcja rozpoczyna się od dolnej ramy, która posłuży jako podstawa przyszłego projektu. Dlatego do jego produkcji należy użyć wysokiej jakości drewnianej belki bez sęków i uszkodzeń mechanicznych.

Zanim zrobisz stodołę z desek własnymi rękami, musisz uszczelnić fundament. Aby to zrobić, podstawa musi być pokryta dwoma arkuszami pokrycia dachowego. Ta procedura ochroni drewnianą ramę przed wilgocią.

Powiązany artykuł:

Różnorodność garaży Plan układu pomieszczeń. Wykończenie ścian i podłogi w garażu. Wybór oświetlenia. Rozmieszczenie regałów. Przydatne porady.

Dolna rama jest tworzona z pręta o przekroju 100x100 mm. W rogach elementy są mocowane za pomocą kołka. Kłody z desek o przekroju 50x100 mm są mocowane do korony spinającej w odległości 50 cm od siebie. Następnym krokiem jest budowa drewnianych stojaków z pręta o takim samym przekroju, jak dla dolnej ramy. Są one mocowane za pomocą metalowych płyt górnych lub mogą być przybijane ukośnie.

Ważny! Jeśli układany jest dach jednospadowy, drewniane stojaki są instalowane na różnych wysokościach, co ułatwi dalsze prace dekarskie.

Odległość między drewnianymi słupkami nie powinna przekraczać 1,5 m. Za optymalne uważa się 0,6 m. W takim przypadku każda podpora zbiegnie się z belkami górnej podłogi i stanie się niezawodną podstawą dachu. Aby uzyskać dodatkową sztywność, rozpórki są przymocowane do pionowych stojaków i dolnej ramy za pomocą połączeń śrubowych. W górnej części, w odległości 2 m od dolnej korony, stojaki są wiązane, tworząc drewnianą ramę. Otwory drzwiowe i okienne formowane są za pomocą słupków pionowych i poprzeczek poziomych. Odległość między nimi zależy od wymiarów konstrukcji.

Aby stworzyć ramę stodoły, można użyć nie tylko drewnianej belki. Tutaj możesz użyć stalowej rury, narożnika lub profilu. Kolejność montażu ramy w tym przypadku pozostaje niezmieniona. Jedyną różnicą jest to, że wszystkie metalowe elementy są połączone ze sobą za pomocą spawania elektrycznego. Taka rama nie wymaga budowy fundamentu. Może być instalowany na nasypie z piasku i żwiru.

Pomocna rada! Przed poszyciem należy pomalować metalową ramę. Wyjątkiem jest profil z powłoką ocynkowaną.

Zrób to sam podłoga i ściany drewnianego budynku w wiejskim domu

Po utworzeniu ramy i ułożeniu kłody można przystąpić do montażu podłogi. W przypadku zimnej szopy wykonanej z desek własnymi rękami zaleca się stosowanie arkuszy OSB, które są przybijane do kłód. Na nich układana jest hydroizolacja w postaci arkusza pokrycia dachowego. Następnie wykonuje się podłogę wykończeniową z desek ryflowanych lub obrzynanych. Pierwsza opcja jest bardziej preferowana ze względu na to, że na końcach desek znajdują się specjalne rowki, które eliminują możliwość pęknięć, zwiększając tym samym wytrzymałość podłogi.

Podłogę można ocieplić. W tym celu stosuje się wełnę mineralną, keramzyt lub styropian, które układa się przed montażem wykładziny podłogowej. W tym celu płyty OSB są przewracane spod opóźnienia. Proces ten przeprowadza się przed etapem montażu regałów ramowych. Jeśli ten moment został pominięty, podłoga z tego materiału jest nadziewana na kłodę. Na płytach montowana jest kontr-krata, która jest niezbędna do stworzenia komórek, w których układana jest izolacja. Pod nim na podłożu układana jest hydroizolacja. Od góry izolacja pokryta jest warstwą paroizolacji. Następnie montowana jest czysta podłoga.

Pomocna rada! Wysokość izolacji powinna być nieco mniejsza niż wysokość kłody, aby zapewnić wentylowaną szczelinę między nią a wykładziną podłogową.

Do czasu ukończenia ścian ramę należy wzmocnić trwałymi wysięgnikami. Są szczególnie potrzebne, jeśli konstrukcja zostanie osłonięta deską lub szalunkiem. Wysięgniki ustawione są pod kątem 45°, co zapewnia lepszą sztywność konstrukcji. W pobliżu drzwi lub okien dozwolone jest zachowanie kąta 60°. Łączenie elementów z ramą odbywa się „w łapę” lub „półdrzewo”, co eliminuje powstawanie szczelin.

Ważny! Przed zamocowaniem wysięgników należy sprawdzić równość narożników ramy za pomocą poziomu budynku lub pionu.

Po zakończeniu montażu wysięgników i podłóg ściany są izolowane. Aby to zrobić, użyj pianki lub wełny mineralnej. Od strony pomieszczenia materiał zamyka się paroizolacją, a następnie poszyciem, a od strony ulicy - hydroizolacją, do której przybija się kontrkratę z listew o przekroju 20x40 mm, aby wyposażyć szczelinę wentylacyjną .

Zrób to sam zadaszone urządzenie dachowe

Aby stworzyć zadaszony dach stodoły własnymi rękami, stosuje się drewniane deski o przekroju 50x100 mm, z których wykonane są krokwie. Najwygodniej jest zmontować konstrukcję na ziemi i zamocować ją w gotowej formie na stojakach ramowych. Krokwie są mocowane w odległości 0,7-0,8 m od siebie. Na nich zamontowana jest skrzynia. Aby to zrobić, paski nieobrzynanych desek są instalowane w odległości 15-20 cm od siebie (w przypadku zastosowania łupków jako pokrycia dachowego). Jeśli używane są produkty walcowane, stopień skrzyni nie powinien przekraczać 2-3 cm.

Ważny! Skrzynia musi być pokryta materiałem hydroizolacyjnym.

Możesz obejść się bez krokwi. Aby to zrobić, przednia ściana ramy jest o 50 cm wyższa niż tylna, jak pokazano na rysunku stodoły w kraju własnymi rękami 3x6 z zadaszonym dachem. W tym przypadku belki stropowe leżą na górnym wykończeniu pod pewnym nachyleniem. Pełnią rolę krokwi. W przypadku tej opcji należy zorganizować zwis dachu, który zapewnia zachodzenie na siebie belek o 50 cm z przodu iz tyłu konstrukcji.

Aby uzyskać przestrzeń na poddaszu, nad stodołą wznosi się dwuspadowy dach, który tworzą trójkątne krokwie, które są przymocowane do górnej listwy ramy. W takim przypadku przednia i tylna ściana ramy muszą mieć tę samą wysokość.

Odmiany pokrycia dachowego dla wiejskiej stodoły

Dachówka metalowa, łupek, ondulina, dachówka elastyczna, papa lub profilowana blacha do samodzielnego montażu mogą służyć jako szopa dachowa do domków letniskowych. Jedną z najbardziej budżetowych opcji jest łupek, który charakteryzuje się trwałością, dobrą wytrzymałością, odpornością na warunki atmosferyczne. Jest jednak dość delikatny, dlatego wymaga ostrożnego obchodzenia się z nim. Podczas instalacji nie ma potrzeby wypychania niezawodnej skrzyni. Materiał ma niskie właściwości estetyczne, co nie jest tak ważne dla szopy w kraju.

Blachodachówka to również niedrogi materiał, który charakteryzuje się trwałością, szerokim asortymentem i atrakcyjnym wyglądem. Podczas montażu powłoki należy zachować ostrożność, aby uniknąć zarysowań i innych uszkodzeń, które staną się warunkiem wstępnym do powstania korozji.

Profilowana blacha ma podobne właściwości techniczne i użytkowe do metalowej płytki. Kosztuje jednak znacznie mniej i ma prostszy wygląd, co wyraźnie widać na zdjęciu szopy zrób to sam z tektury falistej.

Tanie i proste pokrycie dachowe to zwijany materiał dachowy. Wyróżnia się łatwością montażu, realizowanego w kilku warstwach oraz niską estetyką. Miękki łupek reprezentuje ondulina, która jest lekka, elastyczna, łatwa w montażu i ma estetyczny wygląd. Materiał jest jednak łatwopalny.

Elastyczna płytka metalowa ma dobre właściwości użytkowe i estetyczne. Jednak materiał ma stosunkowo wysoki koszt, dlatego nie zaleca się używania go jako szopy dachowej.

Jak tanio schować stodołę na zewnątrz: popularne opcje

Do poszycia ram drewnianych szop własnymi rękami można użyć podszewki, drewnianej deski, arkuszy OSB lub profilowanych arkuszy.

Najbardziej popularną i najtańszą opcją jest użycie desek nieobrzynanych. Są one rozpuszczane w elementy o wymaganym rozmiarze, które wykonują zewnętrzną powłokę ramy. Jednak w takiej okładzinie z czasem tworzą się pęknięcia, które można zamknąć drewnianymi deskami. Ale lepiej jest nałożyć planszę na jodełkę. Dzięki tej technologii każdy kolejny rząd desek układany jest na dolnym poziomie wraz z krawędzią.

Nieco droższe, ale łatwiejsze w cięciu i montażu są płyty OSB. Istotne jest takie ustawienie elementów, aby ich łączenia znajdowały się pośrodku stelaży ramowych. Materiał ten nie odkształca się pod wpływem wilgoci i nie gnije. Aby jednak stworzyć dodatkową ochronę i nadać konstrukcji bardziej atrakcyjny wygląd, powierzchnię należy pokryć farbą.

Aby zorganizować chłodnię, możesz użyć profilowanego arkusza, którego elementy są przymocowane do drewnianej ramy za pomocą wkrętów samogwintujących. Arkusze powinny zachodzić na siebie na 15-20 cm.Jeśli konstrukcja jest zarezerwowana do trzymania zwierząt lub do warsztatu, ściany szopy z tektury falistej są od wewnątrz osłonięte materiałem izolacyjnym.

Powstaje poliwęglanowa obora do chodzenia drobiu w pomieszczeniach. Technologia montażu plastiku o strukturze plastra miodu jest podobna do montażu płyt OSB. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących z szeroką nasadką i podkładką uszczelniającą.

Budżetowe i przyjazne dla środowiska opcje poszycia ramy

Jednym z najtańszych i najpopularniejszych materiałów na terenach wiejskich są sprasowane bloki słomy, które są również przyjazne dla środowiska. Takie cegły są traktowane specjalną kompozycją, która chroni je przed ogniem. Mają dobrą wytrzymałość i zdolność zatrzymywania ciepła. Słomiane cegły wypełniają luki w drewnianej ramie, więc po jej zainstalowaniu instalowane są regały pośrednie.

Powstałe ściany stodoły wykończone są glinianym tynkiem, który nakłada się na stalową siatkę zamocowaną na słomie. Budynek ze słomy charakteryzuje się minimalnym kosztem, a pod względem właściwości termicznych przewyższa wiaty z betonu komórkowego i cegły.

Inną opcją budżetową jest użycie trocin. Aby to zrobić, płaski i trwały szalunek jest wykonany z płyt OSB, które są bezpiecznie przymocowane do ramy budynku. Następnie wykonuje się wylewanie warstwa po warstwie mieszaniny trocin i zaprawy cementowej w stosunku 2: 1.

Możesz zrobić tanią i jednocześnie przyjazną dla środowiska stodołę dla zwierząt domowych za pomocą glinianego garnka. Jest to mieszanka gliny, drewna i zaprawy cementowo-piaskowej, która wypełnia puste przestrzenie w ramie konstrukcji. Rezultatem jest solidna konstrukcja o wysokiej efektywności energetycznej.

Stodoła zrób to sam z bloków piankowych: główne zalety

Do budowy solidnych budynków gospodarczych najczęściej stosuje się bloki z gazu komórkowego lub pianobetonu. Główne zalety materiału to:

• duży rozmiar produktów, który pozwala szybko i wygodnie wykonywać pracę;
• dokładna geometria, zmniejszająca złożoność procesu;
• niewielka waga produktu, która wynosi 11 kg;
• niska przewodność cieplna ze względu na porowatą strukturę materiału, która pozwala na zatrzymywanie ciepła przez długi czas;
• zwiększona mrozoodporność;
• dobre właściwości dźwiękochłonne;
• wysoka higroskopijność, która pozwala materiałowi oddychać, usuwając parę wodną na zewnątrz, jednocześnie zapobiegając prawdopodobieństwu pleśni i zawilgocenia w pomieszczeniu;
• niepalność;
• giętkość produktu podczas piłowania (ze względu na porowatą podstawę);
• przyjazność dla środowiska materiału;
• niska cena.

Jednak materiał może być stosowany do budynków nie wyższych niż 10 m, ze względu na ograniczoną wytrzymałość materiału. Kolejną wadą jest nieatrakcyjny wygląd produktów, który wymaga dodatkowego wykończenia ścian stodoły, aby dać własnymi rękami z bloków piankowych.

Jak zrobić stodołę własnymi rękami z bloków piankowych

Przed zbudowaniem stodoły z bloków piankowych budowany jest fundament listwowy, którego technologię produkcji opisano powyżej. Bloki są układane na materiale hydroizolacyjnym pokrywającym podstawę. W takim przypadku możesz użyć pokrycia dachowego lub hydroizolu. Do układania bloków należy przygotować mieszankę klejową, która składa się z piasku i cementu w stosunku 1: 3. Pierwszy rząd zaczyna się od rogu budynku i biegnie wzdłuż całego obwodu. Grubość szwu między produktami nie powinna przekraczać 30 mm. Po ułożeniu pierwszego rzędu ściana jest sprawdzana pod kątem równości za pomocą poziomu.

Pomocna rada! Aby uzyskać trwałą i mocną konstrukcję, co trzeci rząd układa się na klockach pręty zbrojeniowe o średnicy 80 mm.

Ostatni rząd pokryty jest materiałem hydroizolacyjnym. Następnie tworzony jest dach stodoły. W przypadku małego budynku (szerokość nie większa niż 3 m) odpowiednia jest opcja jednospadowa. W przypadku szop zrób to sam o wymiarach 6 na 6 m lepiej jest wyposażyć dach dwuspadowy, którego opis instalacji podano poniżej.

Za pomocą metalowych kołków Mauerlat w postaci drewnianej belki o przekroju 50x150 mm jest przymocowany do górnego rzędu muru. Odległość między słupkami nie powinna przekraczać 120 cm Na Mauerlat zainstalowane są ekstremalne kratownice, które tworzą szczyty. Aby ułatwić instalację, krokwie są montowane na ziemi, a następnie podnoszone do instalacji. Wszystkie elementy należy łączyć ze sobą za pomocą metalowych łączników i nakładek. Zainstalowana konstrukcja kratownicowa pokryta jest membraną hydroizolacyjną, na którą wypychana jest skrzynia. Wybrany materiał dachowy jest do niego przymocowany.

Następnie zewnętrzna powierzchnia ścian wiejskiego domu jest izolowana własnymi rękami przy użyciu wybranego materiału. Najczęściej stosowane płyty piankowe, które są klejone specjalną kompozycją. Połacie okien i drzwi należy wzmocnić kątownikami aluminiowymi. Ponadto izolacja jest pokryta masą klejącą o grubości 3-4 mm, w której osadzona jest siatka wzmacniająca. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, co następuje po 48 godzinach, ściany są tynkowane i malowane. Mogą być również osłonięte bocznicą lub tekturą falistą, co nada konstrukcji bardziej estetyczny wygląd.

Inne opcje materiałów blokowych do budowy stodoły

Alternatywą dla bloczków z pianobetonu jest drewnobeton. Jest często używany do budowy pomieszczeń gospodarczych. Materiał charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością, wysoką paroprzepuszczalnością, niskim przewodnictwem cieplnym, odpornością na gryzonie i pleśń. Jednocześnie w porównaniu z pianobetonem jest mniej kruchy. Materiał ma niską mrozoodporność i odporność na wilgoć.

Aby zbudować stodołę własnymi rękami o wymiarach 3 na 3 m, możesz użyć cegły. Materiał wyróżnia się niezawodnością, odpornością na wilgoć, ognioodpornością, trwałością, odpornością na gryzonie i pleśń. Mając atrakcyjny wygląd, ceglane ściany nie wymagają późniejszej okładziny. Jednak cegła ma wysoki koszt. Murowanie to pracochłonny proces. Ponadto materiał charakteryzuje się znaczną wagą, co wymaga niezawodnego fundamentu, a to pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

Do budowy oficyny można użyć kamienia z kamieniołomu, który układa się na zaprawie cementowo-piaskowej. Takiej konstrukcji nie można nazwać ciepłą, dlatego wymaga dodatkowej izolacji od wewnątrz wełną mineralną. Zewnętrzną powierzchnię ścian można osłonić klapą.

Jak zrobić stodołę na wsi z kłód, drewna lub podkładów

Możesz zbudować stodołę własnymi rękami z kłód lub drewna. Materiał charakteryzuje się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, dzięki czemu można nim wyposażyć warsztat lub miejsce całorocznego trzymania zwierząt. Żywotność konstrukcji może sięgać 70 lat. Montaż konstrukcji musi być przeprowadzony przez specjalistów, aby wykluczyć możliwość błędów i pomyłek w pracy.

Ważny! Drewna opałowego nie należy przechowywać w kłodzie lub szopie, ponieważ w pomieszczeniu nie ma wystarczającej wentylacji do wyschnięcia oleju opałowego.

Do budowy budynku w kraju odpowiednia jest belka o przekroju 100 x 100 mm lub 150 x 150 mm. Elementy układane są na fundamencie paskowym lub słupowym. Pierwsza korona jest traktowana środkiem antyseptycznym. W słupkach wycięcia wykonane są w połowie szerokości produktu, co zapewnia dobry chwyt. Długość elementów musi odpowiadać szerokości ściany. W kłodach wgłębienia są wykonane w kształcie półkola lub kąta na całej długości. Pomiędzy rzędami konieczne jest ułożenie warstwy materiału izolacyjnego. W tym celu stosuje się hol lub jutę. Aby zapewnić wytrzymałość konstrukcji, korony muszą być połączone ze sobą kołkami, co wyraźnie widać na zdjęciu szop stodoły.

Stodoła może być wykonana ze starych drewnianych podkładów. Taka konstrukcja będzie solidna i trwała. Ściany są budowane przez układanie podkładów jeden na drugim. W narożach elementy wiązane są stalowymi wspornikami, które wbijane są w górne krawędzie prętów, łącząc ze sobą łączone korony. Wzdłuż obwodu zszywki są wbijane w boczne powierzchnie elementów.

Istnieje inna opcja montażu. Aby to zrobić, jedna część podkładów jest wkopana w ziemię wzdłuż obwodu budynku. Pozostałe elementy są cięte na końcach piłą łańcuchową, aby uzyskać kolec. Na słupach tworzy się rowek poprzez naciśnięcie dwóch prętów na podkłady. Następnie podkłady są wkładane w przygotowane rowki. Między sobą elementy są mocowane za pomocą nawiasów.

Prefabrykowana szopa na letnią rezydencję: cechy konstrukcyjne

Prefabrykowana stodoła jest wykonywana z pojedynczych elementów według zasady projektanta. Koszt takiej konstrukcji przekroczy koszty wymagane do budowy konstrukcji ramowej lub blokowej. Budynki charakteryzują się mobilnością i dużą szybkością budowy. Prefabrykowaną stodołę własnymi rękami (zdjęcia wyraźnie pokazują różne opcje) można wykonać na podstawie:

• płyty warstwowe;
• panele SIP;
• plastikowe panele.

Panele SIP składają się z dwóch warstw drewna, pomiędzy którymi umieszczona jest grzałka. Płyty warstwowe mają taką samą budowę, tylko blachy znajdują się po bokach materiału izolacyjnego.

Pierwszy etap montażu konstrukcji polega na stworzeniu ramy. Następnie mocowane są do niego standardowe elementy, specjalnie wykonane pod konkretną opcję konstrukcyjną. Montaż konstrukcji odbywa się na podstawie szczegółowej instrukcji wraz z rysunkiem.

Panele SIP można wykonać niezależnie. Aby to zrobić, będziesz potrzebować płyt OSB, styropianu, kleju i drewnianej belki. Montaż odbywa się na zasadzie „kanapki”. Na płasko ułożoną płytę OSB nakłada się klej. Styropian układa się na nim w taki sposób, aby wzdłuż konturu produktu było wolne miejsce na listwę dokującą. Na izolację nakłada się klej, a następnie układa drugi arkusz. Na powstałej konstrukcji obciążenie rozkłada się równomiernie na całym obszarze.

Plastikowa szopa na letnią rezydencję: charakterystyka konstrukcji

Tak piękna szopa wykonana jest z mrozoodpornego kompozytu, który charakteryzuje się wytrzymałością, odpornością na zużycie, niezawodnością i praktycznością. Materiał jest odporny na działanie promieni słonecznych, wilgoci, nie koroduje i nie tworzy się na nim atak szkodliwych owadów, pleśni i grzybów. Pomimo niskiej wagi taka konstrukcja jest w stanie wytrzymać stałe i długotrwałe obciążenia. Aby zapewnić długą żywotność, plastik, w przeciwieństwie do drewna, nie wymaga obróbki specjalnymi związkami. Przy prawidłowym użytkowaniu taki budynek przetrwa co najmniej 15 lat.

Kalenica dachu wykonana jest z przeźroczystego materiału, dzięki czemu w ciągu dnia w pomieszczeniu jest jasno. Konstrukcja charakteryzuje się wentylacją pasywną, która zapewnia swobodny przepływ mas powietrza wewnątrz obory, dzięki czemu powietrze nie zalega, a pomieszczenie pozostaje suche. Żywotność budynku wynosi około 25 lat. Plastikowa konstrukcja nadaje się do stworzenia warsztatu lub miejsca do przechowywania narzędzi ogrodniczych. Ten budynek nie jest zalecany do trzymania zwierząt, ze względu na małą powierzchnię i brak izolacji.

Nowoczesne modele wiat plastikowych do domków letniskowych - zdjęcia wyraźnie to potwierdzają - przyciągają uwagę schludnym i stylowym wyglądem. Taka stodoła może stać się prawdziwą ozdobą letniego domku. Taki projekt jest montowany bez pomocy w ciągu 2 godzin. Prace prowadzone są bez użycia dodatkowych elementów złącznych, skomplikowanych narzędzi i spawania. W ramach tej struktury nie jest konieczne budowanie fundamentu. Obiekt jest mobilny, co umożliwia transport konstrukcji w nowe miejsce.

Pomocna rada! Nie należy często przesuwać plastikowej szopy, ponieważ jej łączniki poluzują się, w wyniku czego konstrukcja straci swoją wytrzymałość i niezawodność.

Gotowa stodoła w formie kontenera: zwarta i funkcjonalna konstrukcja

Dziś można kupić gotową metalową szopę na domek letniskowy typu kontenerowego. Podstawą takiej konstrukcji monoblokowej jest sztywna metalowa rama, osłonięta po bokach metalem z warstwą izolacyjną, w której układane są przewody elektryczne. Taka stodoła wygląda jak kontener.

Wewnętrzna zawartość różnych modeli może się znacznie różnić. W stodole znajdują się modele z półkami, które przypominają spiżarnię. Niektóre projekty wyposażone są w baldachim do aranżacji otwartego tarasu. Istnieje możliwość zakupu gotowej wiaty na letnią rezydencję z toaletą i prysznicem. Zaleca się stosowanie kontenerów wielofunkcyjnych jako małego wiejskiego domu w czasie, gdy budowany jest główny budynek. Później kontener można sprzedać.

Montaż gotowej konstrukcji nie wymaga budowy fundamentu. Można go położyć na płycie betonowej. Kontener dostarczany jest w stanie gotowym i zmontowany za pomocą dźwigu samochodowego. Takie szopy mają wysoki koszt i niezbyt atrakcyjny wygląd, co równoważy trwałość i praktyczność konstrukcji.

Szopy dla zwierząt: cechy konstrukcyjne i wymagania dla nich

Budki dla zwierząt należą do osobnej kategorii bloków domowych, które podlegają specjalnym wymaganiom. Budynek dla zwierząt domowych powinien być dobrze wentylowany. Wynika to przede wszystkim z dużej ilości odchodów zwierząt znajdujących się w pomieszczeniach. Jest aktywny chemicznie, uwalnia amoniak. Konsystencja ściółki i szybkość jej wysychania jest różna dla różnych typów zwierząt. Obora może być dodatkowo wyposażona w miejsce do przechowywania ściółki i obornika, które są cennym nawozem.

Lokalizacja obory dla zwierząt na terenie jest ściśle regulowana dokumentacją regulacyjną. Konstrukcja musi wytrzymać znaczne obciążenia i obciążenia mechaniczne. Dotyczy to zwłaszcza stodół. Należy również pamiętać, że niektóre gatunki zwierząt lubią gryźć drewno. Dlatego nie należy budować obory z drewna, dodatkowo impregnowanego związkami bakteriobójczymi i hydrofobowymi, które mogą być szkodliwe dla niektórych gatunków zwierząt.

W przypadku kurcząt budynek musi być wykonany z materiału odpornego chemicznie i wyposażony w dobrą wentylację. W przypadku świń odpowiednia jest prefabrykowana drewniana szopa do dawania ze wzmocnioną ramą. W przypadku kóz drewniana stodoła jest niepożądana. Obora powinna być ciepła i niezawodna. Można go wykonać na fundamencie listwowym wykonanym z materiału blokowego, a następnie ocieplić.

Stodoła na wsi to niezbędna wielofunkcyjna konstrukcja, którą można zbudować z dowolnego materiału budowlanego. Technologia instalacji zależy bezpośrednio od przeznaczenia budynku, jego wielkości i możliwości finansowych właścicieli. Aby zbudować stodołę w kraju, której cena będzie zależała od wersji budynku, ważne jest, aby użyć wysokiej jakości materiału i postępować zgodnie z algorytmem działań podczas wznoszenia konstrukcji wybranego typu. Przy dobrych możliwościach finansowych można zakupić gotową wiatę mobilną do domku pod klucz w postaci kontenera lub zestawu elementów konstrukcyjnych do samodzielnego montażu.

Wideo „Jak tanio zbudować stodołę własnymi rękami”