منبع تغذیه 35 ولت. منبع تغذیه آزمایشگاهی قدرتمند دو کاناله. نمودار منبع تغذیه ولتاژ خروجی ثابت

صادقانه بگویم، من این مجموعه را برای تکمیل بسته بندی به صورت باقیمانده سفارش دادم، اما در نهایت معلوم شد که می تواند بسیار مفید باشد، به خصوص برای آماتورهای رادیویی مبتدی. چند وقت پیش من یک منبع تغذیه تنظیم شده ساده را بررسی کردم و همانطور که معلوم شد مفید بود، اما حالا تصور کنید که این منبع تغذیه مشابه است اما:
برای ولتاژ بیشتر
برای جریان بیشتر
با سیم پیچ ترانسفورماتور سوئیچینگ
با کنترل فن

جالب هست؟ پس من فکر نمی کنم شما اشتباه می کنید.

من بررسی امروز را با گفتن ابتدا در مورد فروشنده به شما شروع می کنم، یا بهتر است بگوییم، به طور تصادفی مشخص شد که این چهارمین بررسی از محصولات او است، فکر می کنم موارد قبلی نیز به یاد آوردند و در آنها شرح داده شدند:
1. LCR متر
2. اسیلوسکوپ ساده

در واقع، بنابراین، من می توانم به شما توصیه کنم که چندین کالا را به طور همزمان از این فروشنده سفارش دهید، ترکیب بار + منبع تغذیه بسیار مفید است.

از یک واسطه می آید، این همه در یک بسته است، با قضاوت بر اساس اطلاعات او، وزن مجموعه 175 گرم است، برای خرید با تائو، وزن مهم است.

در نتیجه، شما باید یک برد مدار چاپی و یک بسته بزرگ با قطعات دریافت کنید، جعبه ها در کیت موجود نیستند و برای درک اندازه داده می شوند :)

همانطور که در مورد بار الکترونیکی، مدار در کیت گنجانده نشده است، تمام اطلاعات لازم برای مونتاژ به صورت چاپ سیلک روی برد چاپ می شود. رتبه بندی هر جزء در اینجا نشان داده شده است، بنابراین نباید هیچ مشکلی در مونتاژ وجود داشته باشد.

نصب کاملاً یک طرفه است، هیچ مؤلفه SMD وجود ندارد، که به نظر من ممکن است برای یک آماتور رادیویی مبتدی مهم باشد.

کیفیت چاپ روی صفحه بسیار خوب است، چاپ واضح است، همه چیز به وضوح قابل مشاهده است.

اما مسیریابی خیلی بهینه نیست، در انتهای برد مکان هایی برای ترانزیستورهای قدرت وجود دارد و یک کانکتور اتصال ترانسفورماتور نیز وجود دارد، زیرا یک چیز باید با سیم به برد وصل شود، اما بعداً به این موضوع باز خواهم گشت. .

چهار گزینه برای تکمیل لات وجود دارد:
1. کیت کامل، قطعات به علاوه برد، نسخه من، قیمت حدود 8.64 دلار است
2. به همین ترتیب، اما بدون یک جفت ترانزیستور خروجی، قیمت حدود 7.76 دلار است.
3. همه اجزاء بدون PCB، قیمت حدود 6.73 دلار
4. برد بدون اجزاء، قیمت حدود 1.9 دلار است.

از آنجایی که قطعات بسیار زیاد است، من گزینه اول را توصیه می کنم، اما از آنجایی که قطعات همه با کیفیت نیستند (مثلا خازن)، ممکن است گزینه 4 نیز کار کند، گزینه های 2 و 3 برای من چندان منطقی نیستند. .

و اینجا منفی TaoBao ظاهر شد، آنها فراموش کردند که دستگیره های مقاومت های متغیر را در کیت من بگذارند، آنها یک پنی هزینه کردند، اما حیف شد :(

صفحه محصول یک نمودار منبع تغذیه را نشان می دهد، که می تواند به مونتاژ نیز کمک کند، من هنوز مجبور شدم چند بار به آن مراجعه کنم، اما در مورد تفاوت های ظریف در قسمت مونتاژ خواهم نوشت. کیفیت مدار خیلی بالا نیست، فروشنده آن را "در HD" ارائه می دهد، اما من متوجه نشدم که چگونه آن را دانلود کنم.

به طور کلی، مدار اساساً حاوی هیچ چیز جدیدی نیست، خود PSU روی یک آپ امپ مونتاژ شده است، سوئیچ سیم پیچ روی دومی قرار دارد و واحد کنترل برق فن در زیر قرار دارد. کمی گیج کننده منبع تغذیه "کم" آپ امپ و سیم پیچ با نقطه وسط برای تغذیه الکترونیک داخلی است که در این مورد اصلا منطقی نیست.
همچنین گنجاندن مقاومت های متغیر با دو سیم تا حدودی غیرمعمول است و افزایش ولتاژ / جریان مربوط به افزایش مقاومت مقاومت است.

اجزای اصلی منبع تغذیه.
1. سبز - در واقع تثبیت کننده ولتاژ و جریان تنظیم شده، قسمت جریان کم به علاوه مدار برق
2. قرمز - بخش قدرت رگولاتور، یکسو کننده ها و رله ها
3. آبی - مدار کنترل رله سوئیچینگ سیم پیچ
4. بنفش - کنترل فن.

من قدم نمی زنم و به مونتاژ نمی پردازم، اما از آنجایی که شرح فرآیند بیشتر به عنوان یک اضافه مورد نیاز است، این قسمت را زیر اسپویلر پنهان می کنم.

این کیت دارای 10 مقدار مقاومت کوچک است. در حین نصب، اندازه گیری سریع با آزمایشگر آسان تر از جستجو با علامت گذاری بود.

اینجا یه مشکل کوچولو پیش اومد، برای دو تا مقاومت، علامت های روی برد زیر قلع افتادن و من باید طبق نمودار دنبالشون می گشتم. در این مورد، این یک جفت مقاومت 100 اهم است، در واقع نصب را با آنها شروع کردم. علاوه بر این، توصیه می کنم کمی آنها را بالاتر از تخته قرار دهید، زیرا به رنگ چینی روی مقاومت ها اطمینان ندارم.

نمای تخته با مقاومت های لحیم کاری شده. در این مرحله دیگر مشکلی نداشتم.

آنها همچنین دیودها و دیودهای زنر را دادند ، هیچ مشکلی در مورد دیودها و دیودهای زنر وجود نداشت ، روی خود آنها علامت گذاری وجود دارد ، در حالی که 1N5408 و 4007 از نظر ظاهری بسیار دشوار است و یک برگه داده برای دیودهای زنر با گزینه های علامت گذاری وجود دارد. مشکلات فقط با یک جزء در یک جعبه شیشه ای کوچک به وجود آمد ، در ابتدا تصمیم گرفتم که 4148 با علامت پاک شده است ، اما این یک ترمیستور است و ربطی به دیودها ندارد ، مراقب باشید.

علامت گذاری وجود دارد، اما در برخی مکان ها یافتن مکان بسیار دشوار است، دیودها و دیودهای زنر به صورت عمودی روی تخته قرار می گیرند.

دیودهای زنر دارای علائم بسیار کوچکی بر روی برد هستند، عکس زیر نحوه نصب قطعه را نشان می دهد. من معمولاً همه قطعات را به طور یکنواخت و اغلب با یک کاتد (یک نوار روی کیس) نصب می کنم، اما در مورد دیود 5408 باید برعکس عمل می کردم، تصمیم گرفتم که به این ترتیب تداخل کمتری با اتصالات به برد ایجاد کند. دیود در حین کار گرم نمی شود، بنابراین با خازن ها نیز تداخلی نخواهد داشت، برای محافظت به موازات خروجی می ایستد.

1. در مرحله بعد، خازن ها را لحیم می کنیم، زیرا تعداد کمی از آنها روی برد وجود دارد، و علامت گذاری ها به همان قالبی که روی خود خازن ها نشان داده شده است. 2. در سمت چپ عکس یک دیود زنر قابل تنظیم TL431 و سه ترانزیستور SS8050 قرار دارد، بهتر است آنها را بعد از خازن ها، قبل از نصب قطعات کلی نصب کنید. 3. در مورد مقاومت های تنظیم هم مشکلی وجود نداشت، تنها علامت روی برد برای یک 501 (500 اهم) و برای بقیه 10k و 100k نشان داده شده است، در عکس اینها به ترتیب مقاومت هایی با نام 103 و 104 هستند. 4. شش تا مقاومت قوی هم هست، اینجا می تونی اشتباه کنی، وسط ها روی برد 7.5 کیلو اهم هست و مقاومت ها 2.2 کیلو اهم داده، فروشنده میگه ولی کی میخونه :) مقاومت های 2.2 کیلو اهم (متوسط) ) با ورودی برق و خروجی PSU موازی هستند. مقاومت های در حال کار می توانند گرم شوند، زیرا برای اینکه تخته را گرم نکنند، با قالب گیری نتیجه گیری آنها را کمی افزایش دادم.

به شکل تثبیت شده

TL431 به عنوان منبع ولتاژ مرجع استفاده می شود، اما به هیچ وجه بهینه نیست، فقط بین مقاومت های قدرتمندی قرار دارد، که اگرچه خیلی داغ نیستند، اما در حین کار گرم می شوند، به خصوص مقاومت مناسب.

کانکتورها، بلوک های ترمینال و سوکت ها. در اینجا من از این واقعیت که به نوعی کانکتورهای زیادی وجود داشت کمی گیج شدم و علاوه بر این، کاملاً مشخص نبود که سازنده چگونه قصد نصب آن را دارد. به هر حال، پایانه ها از کیفیت نسبتا خوبی برخوردار هستند، با مکانیزم "آسانسور". در جریان اعلام شده برای PSU، هیچ مشکلی وجود ندارد.

در نتیجه، دو کانکتور سه پین ​​برایم باقی مانده بود، که نمی‌توانم آن‌ها را به کجا وصل کنم، شاید سازنده قصد داشت نوعی آداپتور برای تغذیه فن‌ها یا چیز دیگری بسازد. کانکتورهای دو پین را می توان تقریباً به هر ترتیبی نصب کرد، اما توصیه می کنم آن را همانطور که در عکس نشان داده شده است انجام دهید. ما کانکتورهای کوچک را برای اتصال LED، ترمیستور و مقاومت های متغیر، بزرگترها برای فن و آمپرمتر قرار می دهیم. تنها یک سه پین ​​روی برد وجود دارد، بنابراین گزینه های کمی در اینجا وجود دارد.

کانکتور فن کمی مشکل داشت. اگر آن را همانطور که در عکس نشان داده شده است تنظیم کنید، رنگ های کابل اصلی با قطبیت مطابقت ندارند، اما با آرایش پین روی کانکتور استاندارد فن مطابقت دارند، اما برای اینکه گیج نشوید، کانکتور برق آمپر ولت متر نیز به عنوان کانکتور فن نصب شد.

در اینجا جزئیات بزرگ است. خازن های موجود در بسته:
2200uF 50 ولت، 3 عدد
2200 uF 25 ولت، 2 عدد (روی برد به عنوان 1000 uF 25 ولت نشان داده شده است)
680 uF 35 ولت، 1 pc (روی برد به عنوان 470 uF 35 Volt نشان داده شده است)
470 uF 25 ولت، 1 عدد (در عکس قرار نگرفت، رول شد).
220uF 16V، 3 عدد
100uF 50V، 1pc
4.7uF 50V، 1pc.

خازن ها همه "چینی" هستند، اگر "بهترین" را می خواهید، می توانید آنها را با خازن های مارک جایگزین کنید.

رله ها رایج ترین، بی نام هستند، با توجه به جریان اعلام شده، آنها با حاشیه مناسب هستند.

به وضوح فضای خالی بسیار کمتری روی برد وجود دارد، در واقع تقریباً مونتاژ شده است.

از آنچه هنوز روی برد نصب شده است، فقط ترانزیستورها و تثبیت کننده های قدرتمند باقی مانده است. همراه با آنها واشرهای عایق (به طور غیرمنتظره) هستند.
شما حتی نیازی به نصب واشرها ندارید، بسیار ناخوشایند است، آنها بیش از یک مکان در داخل رادیاتور هستند، در پایان من آنها را با میکا جایگزین کردم، کسی که آن را ندارد، آنها می توانند به سادگی واشرهای خود را برش دهند. همچنین می توانید بلافاصله پیچ های بومی را بیرون بیندازید، آنها یک سر فرو رفته دارند و به سادگی آستین های عایق را جدا می کنند، من آنها را با پیچ هایی از مادربرد با سر بزرگ جایگزین کردم.
در یک رادیاتور، سوراخ کمی جابجا شد، به همین دلیل، جعبه ریز مدار تقریباً رادیاتور را لمس کرد، اما شماره گیری نشان داد که همه چیز مرتب است. من فکر می کنم عایق ها لازم هستند زیرا روی برد زیر هیت سینک ها ردهایی وجود دارد و هیت سینک می تواند ماسک بالای آنها را خراش دهد. از طرف دیگر، شما نمی توانید خود جزء را جدا کنید، بلکه عایق را در زیر هیت سینک فراهم کنید.

در همان مرحله مونتاژ، تقویت کننده های عملیاتی را نیز نصب کردم، علائمی برای نصب روی برد وجود دارد.

در واقع برد به طور کامل مونتاژ شده است. بر اساس نتایج مونتاژ، ابتدا می توانم بگویم که هیچ مشکل خاصی وجود ندارد، اما خود برد کمی ... غیر زیبایی به نظر می رسد، هیچ زیبایی در آن وجود ندارد.

علاوه بر این، خوب است که کانکتورها را روی لبه برد قرار دهید و آنها را در وسط قرار ندهید. خوب، یک منهای کوچک، معلوم شد که خروجی PSU با لحیم کاری متصل می شود، نه با یک بلوک ترمینال.

پس از لحیم کاری، بهتر است شار را بشویید، اما نه به دلیل تأثیر روی الکترونیک، بلکه به دلیل ظاهر. در صورت تمایل، می توان Plastic-70 را لاک کرد

برد کاملا لحیم شده است، من از لحیم کاری با شار و رایج ترین آهن لحیم کاری با کنترل دما استفاده کردم.

و این ظاهراً عکسی از نمونه اولیه است که در صفحه محصول یافت می شود ، نمای ساده تر است ، اما رادیاتورها به طور قابل توجهی بزرگتر هستند.

و بنابراین، من هنوز سیم، ترانزیستورهای خروجی، یک پل دیودی و سایر چیزهای کوچک دارم.

و حالا اتصال و تنظیم برد.
1. 0-15-25-35 ولت - اتصال ترانسفورماتور قدرت. ولتاژها نسبت به نقطه صفر محاسبه می شوند.
2. پل دیود و ترانزیستورها، فکر می کنم واضح است و همینطور
3. رله رگ 25 و 35 ولت، تنظیم ولتاژ که در آن سیم پیچ های متناظر اضافی متصل می شوند.
4. کنترل دما و ترمیستور به ترتیب فن روشن و کانکتور اتصال ترمیستور را کنترل می کنند، قطبیت ترمیستور مهم نیست.
5. ورودی برق کمکی 12-15 ولت، 12-15 ولت AC، یک سیم پیچ قابل استفاده است.
6. آمپرمتر گودال - منبع تغذیه آمپرمتر را برای اندازه گیری جریان خروجی، 12 ولت تثبیت شده وصل کنید.
7. فن - کانکتور فن.
8. تصحیح جریان - تنظیم محدوده برای تنظیم جریان خروجی
9. تنظیم جریان - جریان خروجی را تنظیم کنید. (مقاومت 10k)
10. LED CC، LED نشانگر حالت حد فعلی
11. ولتاژ corr - تنظیم محدوده برای تنظیم ولتاژ خروجی.
12. تنظیم ولتاژ - تنظیم ولتاژ خروجی (مقاومت 10k)
13. خروجی - پدهای خروجی برای اتصال بار به PSU.
14. آمپرمتر - آمپرمتر را وصل کنید، اگر استفاده نمی شود، سپس با یک جامپر اتصال کوتاه کنید.

حالا برای تنظیمات
ولتاژ سوئیچینگ سیم پیچ.
1. قبل از خاموش کردن هر دو رله، به عنوان یک گزینه، مقاومت ها را به سمت چپ می چرخانیم.
2. ولتاژ خروجی را روی حدود 9-10 ولت قرار می دهیم و مقاومت 25 ولت را به سمت راست می چرخانیم تا اولین رله روشن شود.
3. ولتاژ خروجی را روی حدود 20-22 ولت قرار می دهیم و مقاومت 35 ولت را به سمت راست می چرخانیم تا رله دوم روشن شود.
4. همه چیز

محدوده تنظیم ولتاژ/جریان خروجی.
1. مقاومت تنظیم ولتاژ را تا انتها به سمت راست بچرخانید.
2. با چرخاندن مقاومت تنظیم مربوطه به ولتاژ مورد نیاز در خروجی مثلاً 35 ولت می رسیم.
3. همین کار را با تنظیم جریان تکرار می کنیم، می توانید از مولتی متر به عنوان بار استفاده کنید.

برای افزایش جریان، مقاومت تنظیم را به سمت چپ، ولتاژ را به سمت راست بچرخانید.

روشن کردن فن
1. تحت بار، ما رادیاتور را به دمایی گرم می کنیم که شروع به سوزاندن دست می کند، این حدود 50-55 درجه است.
2. مقاومت را به سمت چپ بچرخانید تا فن روشن شود. دما را می توان تا 60-70 درجه افزایش داد، اما با اندازه گیری با دماسنج.
به هر حال، فن توسط یک ترانزیستور نسبتاً قدرتمند کنترل می شود که به احتمال زیاد به دلیل بزرگ بودن جعبه نصب شده است، فن دارای مدار کنترل اولیه است و کلید روشن / خاموش ندارد، انتقال صاف است و می تواند با سرعت کم کار کند، اما محدوده دما از خاموش تا توان کامل نسبتاً باریک است.

اگر یک ترانسفورماتور فقط با دو سیم پیچ دارید، به عنوان مثال، از یک تقویت کننده منبع تغذیه که در آن، به عنوان مثال، یک جفت سیم پیچ 18 ولت با یک نقطه میانی، می توانید از آن استفاده کنید، اگرچه گرمایش مطمئناً بیشتر خواهد بود. در این حالت به جای رله دوم یک جامپر قرار می گیرد.

مقاومت های متغیر دارای دو پایانه سمت چپ متصل هستند و خود مقاومت با دو سیم متصل می شود.
ترمیستور یک اتصال دو سیمه نیز دارد، پس از لحیم کاری آن را با هیت شرینک جدا می کنیم.
ورودی برای اتصال برق اضافی برای سیم پیچی با یک شیر از وسط طراحی شده است، همانطور که برای من بسیار ناخوشایند است، می توانید پایانه های شدید کانکتور را وصل کنید و آن را از یک سیم پیچ 12-15 ولت تغذیه کنید، این کار را انجام می دهد. به همین ترتیب کار کنید

من از سیم برای اتصال فن و ولت متر آمپرمتر استفاده نکردم، بقیه را قبل از لحیم کردن رشته ها برای تمیزتر کردن و کمتر تداخل القایی استفاده کردم. هیت شرینک سیاه گنجانده شده بود.

در اینجا من یک انحراف کوچک انجام می دهم، جایی روی برد برای نصب پل دیودی وجود دارد، اما در جریان 5 آمپر به سرعت سرخ می شود و تصمیم گرفتم آن را خارج از تخته ببرم، زیرا در این عکس نه تنها وجود دارد ترانزیستور، بلکه یک پل دیودی.
ترانزیستورها TIP3055، 15 آمپر 60 ولت 90 وات، در حالی که در PSU هر ترانزیستور با جریان 2.5 آمپر کار می کند، ولتاژ تا 50 ولت دارد و توان را تا 35-40 وات تلف می کند، بنابراین هنوز حاشیه کمی وجود دارد.

برای آزمایشات، من از یک هیت سینک نسبتا کوچک استفاده کردم؛ در عملکرد واقعی، استفاده از خنک کننده کامپیوتر از یک پردازنده کم و بیش قدرتمند کاملاً امکان پذیر است. با توجه به اینکه سیم پیچ ها تغییر می کند ، حتی در بدترین حالت (اتصال کوتاه) حدود 75-80 وات از بین می رود که کاملاً قابل مقایسه با پردازنده است.
ترانزیستورها از رادیاتور جدا می شوند، اگر این کار انجام نشود، مقاومت حرارتی کمتر خواهد بود، اما منبع تغذیه مثبت روی رادیاتور وجود خواهد داشت.

می توانیم بگوییم که ما برای آزمایشات آماده هستیم :)

در طول تست ها از یک فن با کانکتور سه پین ​​استفاده شد که در این حالت مطابق عکس با سیم قرمز و مشکی با کنتاکت ها وصل می شود.

سازنده در صفحه محصول یک گزینه کاربردی با یک ولت متر آمپرمتر نه چندان رایج اما جالب ارسال کرده است، اما چیزی که در زمان نوشتن بررسی متوجه نشدم، به نظر می رسید جریانی تا 5 آمپر و مقرون به صرفه وجود دارد. قیمت

اما من یک دستگاه به همان اندازه جالب از فروشنده دیگری دیدم، می خواهم برای مدت طولانی آن را بخرم تا بازی کنم، به خصوص که محدوده اندازه گیری جریان تا 10 آمپر، ولتاژ تا 95 ولت و قابل اتصال به رایانه دارد. برای نظارت اما هزینه آن 13 دلار است - لینک.

باشه من از خودم دور شدم من یک مجموعه آزمایش شده از دو ترانسفورماتور + یک ترانسفورماتور کوچک را برای برق کمکی به برد وصل می کنم. ترانسفورماتورها در مجموع سه ولتاژ مضرب 12 ولت می دهند. به هر حال، سازنده برد نه ترکیبی از 12+12+12، بلکه 15+10+10 را توصیه می کند، همانطور که در بررسی برد برای یک PSU تنظیم شده قدرتمند نوشتم، چنین ترکیبی از ولتاژها بهینه تر است.

و حالا بیایید بررسی کنیم که این روسری چه توانایی هایی دارد.
1. حداقلی که می توانید تنظیم کنید -0.1 ولت است. بله، منفی است، این اولین باری نیست که با این موضوع مواجه می شوم.
2. حداکثر 21 ولت در موقعیت تریمر حداقل برد.
3. بعد، من سعی کردم حداکثر ولتاژ را با یک مقاومت تریمر تنظیم کنم و فقط 26 ولت گرفتم، کافی نیست.
4. ابتدا به فکر لحیم کردن چند مقاومت برای آزمایش افتادم، اما با یادآوری اینکه مقاومت تنظیم کننده با افزایش مقاومت مقدار ولتاژ یا جریان را افزایش می دهد، به سادگی کانکتور را بیرون کشیدم و خروجی کامل را بدون هیچ مشکلی دریافت کردم.
5. جریان حداقل 0 است، در حالی که LED نشانگر SS روشن است، بار مقاومت خروجی PSU است.
6. اینجا کالیبراسیون مشکلی نداشت، روی 5 آمپر گذاشتم.

سپس تصمیم گرفتم مقاومت تیونینگ را بیشتر بچرخانم و همچنین بدون هیچ مشکلی 6 آمپر دریافت کردم.

اما شرایط محدودیت ولتاژ خروجی را دوست نداشتم و به نوعی باید حل می شد. مشکوک به منبع تغذیه کمکی افتاد، ولتاژ خروجی ترانسفورماتور را اندازه گرفت و متوجه شد که فقط 11 ولت وجود دارد، ترانسفورماتور دیگری با خروجی حدود 24 ولت گرفت، که با آن به راحتی می شد حتی 42 ولت را تنظیم کرد. خروجی.
واقعیت این است که ولتاژ کمکی با استفاده از تثبیت کننده 12 ولت تثبیت می شود و حداقل به 15 ولت در خروجی نیاز دارد، علاوه بر این، برد با دیود زنر 15 ولت برق دارد. اما با ورودی 11 ولت به سختی می توان ولتاژی بیش از 15-16 ولت گرفت و در نتیجه یک ولتاژ به وجود آمد.

پس از آن، می خواستم حداکثر توان خروجی را که می توان در این تجسم به دست آورد، بررسی کنم، اما پس از حدود 20 ثانیه از آزمایش، صدای انفجار بلندی شنیده شد و چنین معجزه ای گرفتم.
بله، وقتی ترانسفورماتور را تعویض کردم، به نوعی این خازن ها را کاملا فراموش کردم و به همین دلیل نتیجه کاملاً منطقی گرفتم، آنها حدود 32 ولت داشتند.

اما "نمایش باید ادامه یابد" و قربانیان با برند Samwha 1000uF 35V جایگزین شدند.

در نتیجه، من بیش از 200 وات در خروجی گرفتم، با جریان بار 5 آمپر و ولتاژ 41 ولت. به نظر من خیلی خوبه

بعد، آزمایشی برای بررسی پایداری حفظ ولتاژ خروجی بسته به جریان بار. در اینجا نیز بسیار خوب است ، اگرچه ولتاژ هنوز کمی شناور است ، اما شاید این به دلیل تماس بین بار و برد باشد ، زیرا بار به پروب های مولتی متر وصل شده است و آنها نیز به نوبه خود به سادگی در داخل دستگاه قرار می گیرند. سوراخ های تخته
با جریان 1، 2، 3.5 و 5 آمپر تست کنید.

در حین کار ، برد به طور قابل توجهی گرم می شود. بیشتر از همه، مقاومت های قدرتمند گرم می شوند.
1. در ولتاژهای پایین، مقاومت های برق کمکی گرم می شوند که با دیودهای زنر 6.2 و 15 ولت به هم وصل می شوند، نزدیک ترین به لبه برد که از طریق آن دیود زنر 6.2 ولت تغذیه می شود، به ویژه گرم می شود.
2. اگر ولتاژ خروجی روی بیش از 20-30 ولت تنظیم شود، مقاومت های 2.2 کیلو اهم واقع در گوشه سمت راست بالا شروع به داغ شدن می کنند. گرمایش یکی به ولتاژ خروجی بستگی دارد و گرمایش دومی به ولتاژ ورودی بستگی دارد که وقتی خروجی بیش از 20-22 ولت باشد حداکثر است. به نظر من بهتر است آنها را با چیزی در حدود 3.3-4.7 کیلو اهم جایگزین کنید.

دمای مقاومت ها در هر دو حالت حدود 100-110 درجه است.

و آخرین آزمایش، ارزیابی محدوده ریپل خروجی. متأسفانه آنها با فرکانس 100 هرتز هستند. در هر دو مورد، بار حدود 4 آمپر (لامپ ماشین) بود، اما در مورد اول فقط خازن های ورودی بومی وجود دارد، در حالت دوم یک خازن دیگر را به موازات آنها وصل کردم، با ظرفیت 10000 uF، هرچند روی سیم ها حدودا طول 10 سانتی متر.
در حالت اول، نوسان 50 میلی ولت، در مورد دوم 25 میلی ولت است.

به نظر من، ریپل در خروجی زیاد نتیجه کمبود ظرفیت ورودی نیست، در اینجا فکر می کنم همه چیز مرتب است، بلکه یک مدار بازخورد تا حدی عجیب است (که با رنگ قرمز مشخص شده است).
علاوه بر این، من دوست ندارم که خروجی یک خازن با ظرفیت 100 میکروفاراد باشد (با رنگ سبز مشخص شده است)، فکر می کنم بهتر است آن را به 10-22 میکروفاراد کاهش دهیم. اساساً بر ریپل تأثیر نمی گذارد، اما بر جریان هجومی در هنگام تغییر از حالت CV به حالت CC تأثیر می گذارد.

نسخه ویدیویی بررسی

و البته برخی نتیجه گیری ها بر اساس نتایج فرآیند ساخت و آزمایش ها.
بیایید با خود سازنده شروع کنیم.
شکایات زیادی وجود ندارد، اما هستند. آنها فراموش کردند که دستگیره ها را روی مقاومت ها بگذارند، واشرهای عایق ناخوشایند، پل دیود باید به رادیاتور کشیده شود، خازن ها کیفیت متوسطی دارند.
اما مزایایی نیز وجود دارد ، همه چیز بدون مشکل مونتاژ می شود ، علاوه بر این ، پس از آن حتی بیشتر از 35 ولت 5 آمپر اعلام شده نیز کار می کند ، من توانستم ولتاژ تا 42 ولت و جریان تا 6 را دریافت کنم. آمپر و من فکر نمی کنم که این حد باشد.

با توجه به نتایج آزمایش، شما واقعاً می توانید فقط با افزایش سطح ضربان عیب پیدا کنید، اما من فکر می کنم که فرصتی برای اصلاح این وجود دارد.

در کل ست کمی نم داره ولی به نظر من از برد معروف 30 ولت 3 آمپری که یه بار بررسی کردم جالب تره. تفاوت های کلیدی:
1. ولتاژ تا 35 ولت، در واقع می توانید بیشتر را افزایش دهید.
2. جریان تا 5 آمپر، اما همچنین می تواند افزایش یابد.
3. ظرفیت خازن ورودی 6600 uF در مقابل 3300 برای نسخه 3 آمپر است.
4. یک ترانزیستور قدرت در PSU 3 آمپر وجود داشت، در اینجا دو ترانزیستور وجود دارد.
5. یک سوئیچینگ سیم پیچ ترانسفورماتور، سه مرحله وجود دارد.
6. اضافه شدن کنترل فن بسته به دما.
7. شنت اندازه گیری جریان مثبت است نه زمین.

تنها یک اشکال قابل توجه وجود دارد، نسخه نظارت شده دارای سطح بالاتری از امواج است که به احتمال زیاد به دلیل نقص مدار است.

این بررسی توسط واسطه yoybuy.com حمایت شده است که هزینه های حمل و نقل را بر عهده گرفته است. لینک ثبت نام برای مبتدی ها کوپن 10 از 50 میده هیچی به من نمیده.
هزینه کیت با احتساب تحویل به واسطه 11.09 دلار بوده است، وزن کیت 175 گرم است، هزینه تحویل از واسطه بستگی به عوامل مختلفی مانند مقدار و همچنین موجود بودن سایر کالاها دارد. سفارش.

چگونه یک منبع تغذیه ساده و یک منبع ولتاژ قدرتمند را خودتان مونتاژ کنید.
گاهی اوقات مجبور هستید دستگاه های الکترونیکی مختلف از جمله وسایل خانگی را به یک منبع 12 ولت DC متصل کنید. منبع تغذیه به راحتی در نیم روز تعطیل به تنهایی جمع آوری می شود. بنابراین، نیازی به خرید یک بلوک آماده نیست، زیرا جالب تر است که خودتان چیزهای لازم برای آزمایشگاه خود را بسازید.


هر کسی که می خواهد بتواند یک واحد 12 ولتی را به تنهایی و بدون مشکل زیاد بسازد.
شخصی برای تغذیه آمپلی فایر به منبعی نیاز دارد و شخصی نیاز به برق رسانی به یک تلویزیون یا رادیو کوچک دارد ...
مرحله 1: چه قطعاتی برای مونتاژ منبع تغذیه لازم است ...
برای مونتاژ بلوک، قطعات الکترونیکی، قطعات و لوازم جانبی را از قبل آماده کنید که خود بلوک از آنها مونتاژ می شود.
-تخته مدار.
- چهار دیود 1N4001 یا مشابه. پل دیودی است.
- تثبیت کننده ولتاژ LM7812.
- ترانسفورماتور کاهنده کم مصرف برای 220 ولت، سیم پیچ ثانویه باید دارای ولتاژ AC 14 ولت - 35 ولت، با جریان بار 100 میلی آمپر تا 1 آمپر باشد، بسته به اینکه چه مقدار توان در خروجی نیاز دارید.
- خازن الکترولیتی با ظرفیت 1000uF - 4700uF.
- خازن 1uF
-دو عدد خازن 100nF
- سیم ها را برش دهید.
-در صورت نیاز رادیاتور
اگر نیاز به دریافت حداکثر توان از منبع تغذیه دارید، باید ترانسفورماتور، دیودها و هیت سینک مناسب را برای تراشه تهیه کنید.
مرحله 2: ابزار ....
برای ساخت بلوک، ابزارهای نصب مورد نیاز است:
-لحیم کاری یا ایستگاه لحیم کاری
-نیپر
- موچین نصب
-سیم کش
- دستگاه مکش لحیم کاری.
-پیچ گوشتی
و ابزارهای دیگری که ممکن است برای شما مفید باشد.
مرحله 3: شماتیک و موارد دیگر...


برای دریافت منبع تغذیه تثبیت شده 5 ولت، می توانید استابلایزر LM7812 را با LM7805 جایگزین کنید.
برای افزایش ظرفیت بار تا بیش از 0.5 آمپر، به یک هیت سینک برای میکرو مدار نیاز دارید، در غیر این صورت در اثر گرم شدن بیش از حد از کار می افتد.
با این حال، اگر شما نیاز به دریافت چند صد میلی آمپر (کمتر از 500 میلی آمپر) از منبع دارید، می توانید بدون هیت سینک این کار را انجام دهید، گرمایش ناچیز خواهد بود.
علاوه بر این، یک LED به مدار اضافه می شود تا به صورت بصری تأیید کند که منبع تغذیه کار می کند، اما می توانید بدون آن کار کنید.

مدار منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر.
هنگام استفاده از یک تثبیت کننده 7812 به عنوان تنظیم کننده ولتاژ و چندین ترانزیستور قدرتمند، این منبع تغذیه قادر است جریان بار خروجی تا 30 آمپر را ارائه دهد.
شاید گران ترین قسمت این مدار، ترانسفورماتور کاهنده قدرت باشد. ولتاژ سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور باید چند ولت بیشتر از ولتاژ تثبیت شده 12 ولت باشد تا از عملکرد میکرو مدار اطمینان حاصل شود. باید در نظر داشت که نباید برای تفاوت بیشتر بین مقادیر ولتاژ ورودی و خروجی تلاش کنید، زیرا در چنین جریانی، هیت سینک ترانزیستورهای خروجی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
در مدار ترانسفورماتور، دیودهای مورد استفاده باید برای حداکثر جریان رو به جلو زیاد، تقریباً 100A طراحی شوند. حداکثر جریان عبوری از تراشه 7812 در مدار از 1 آمپر تجاوز نخواهد کرد.
شش ترانزیستور کامپوزیت دارلینگتون نوع TIP2955 که به صورت موازی متصل شده اند، جریان بار 30 آمپر را ارائه می دهند (هر ترانزیستور برای جریان 5 آمپر درجه بندی می شود)، چنین جریان بزرگی به اندازه مناسب رادیاتور نیاز دارد، هر ترانزیستور یک ششم جریان بار را از خود عبور می دهد. .
برای خنک کردن رادیاتور می توان از یک فن کوچک استفاده کرد.
چک کردن منبع تغذیه
هنگامی که برای اولین بار آن را روشن می کنید، اتصال بار توصیه نمی شود. ما عملکرد مدار را بررسی می کنیم: یک ولت متر را به پایانه های خروجی وصل می کنیم و ولتاژ را اندازه می گیریم، باید 12 ولت باشد یا مقدار آن بسیار نزدیک به آن است. بعد، ما یک مقاومت بار 100 اهم، با قدرت اتلاف 3 وات، یا بار مشابه - مانند یک لامپ رشته ای از یک ماشین را وصل می کنیم. در این مورد، قرائت ولت متر نباید تغییر کند. در صورت عدم وجود ولتاژ 12 ولت در خروجی، برق را خاموش کرده و نصب و سرویس صحیح المنت ها را بررسی کنید.
قبل از نصب، کارایی ترانزیستورهای قدرت را بررسی کنید، زیرا با ترانزیستور شکسته، ولتاژ از یکسو کننده مستقیماً به خروجی مدار می رود. برای جلوگیری از این امر، ترانزیستورهای قدرت را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید، برای انجام این کار، مقاومت بین کلکتور و امیتر ترانزیستورها را جداگانه با یک مولتی متر اندازه گیری کنید. این بررسی باید قبل از نصب آنها در مدار انجام شود.

منبع تغذیه 3 - 24 ولت

مدار منبع تغذیه یک ولتاژ قابل تنظیم در محدوده 3 تا 25 ولت با حداکثر جریان بار تا 2 آمپر تولید می کند، اگر مقاومت محدود کننده جریان را 0.3 اهم کاهش دهید، جریان را می توان به 3 آمپر یا بیشتر افزایش داد.
ترانزیستورهای 2N3055 و 2N3053 روی هیت سینک های مربوطه نصب می شوند، قدرت مقاومت محدود کننده باید حداقل 3 وات باشد. تنظیم ولتاژ توسط اپ امپ LM1558 یا 1458 کنترل می شود.در هنگام استفاده از آپ امپ 1458، لازم است المان های تثبیت کننده ای که ولتاژ را از پایه 8 تا 3 آپ آمپر تامین می کنند از یک تقسیم کننده با مقاومت های 5.1 K جایگزین کنید.
حداکثر ولتاژ ثابت برای تامین آپ امپ 1458 و 1558 به ترتیب 36 ولت و 44 ولت است. ترانسفورماتور قدرت باید حداقل 4 ولت بیشتر از ولتاژ خروجی تثبیت شده را تحویل دهد. ترانسفورماتور برق در مدار دارای ولتاژ خروجی 25.2 ولت AC با یک شیر در وسط است. هنگام تعویض سیم پیچ، ولتاژ خروجی به 15 ولت کاهش می یابد.

مدار منبع تغذیه 1.5 ولت

مدار منبع تغذیه برای به دست آوردن ولتاژ 1.5 ولت از ترانسفورماتور کاهنده، یکسو کننده پل با فیلتر صاف کننده و تراشه LM317 استفاده می کند.

مدار منبع تغذیه تنظیم شده از 1.5 تا 12.5 ولت

مدار منبع تغذیه با تنظیم ولتاژ خروجی برای به دست آوردن ولتاژ از 1.5 ولت تا 12.5 ولت، ریز مدار LM317 به عنوان یک عنصر تنظیم کننده استفاده می شود. باید روی رادیاتور، روی یک واشر عایق نصب شود تا از اتصال کوتاه به کیس جلوگیری شود.

نمودار منبع تغذیه ولتاژ خروجی ثابت

مدار منبع تغذیه با ولتاژ خروجی ثابت 5 ولت یا 12 ولت. ریز مدار LM 7805 به عنوان یک عنصر فعال استفاده می شود، LM7812 برای خنک کردن گرمایش کیس روی رادیاتور نصب می شود. انتخاب ترانسفورماتور در سمت چپ صفحه نشان داده شده است. بر اساس قیاس، می توانید یک منبع تغذیه برای سایر ولتاژهای خروجی بسازید.

مدار منبع تغذیه 20 وات با محافظ

مدار برای یک فرستنده و گیرنده کوچک خانگی توسط DL6GL است. هنگام توسعه واحد، وظیفه این بود که راندمان حداقل 50٪، ولتاژ نامی تغذیه 13.8 ولت، حداکثر 15 ولت، برای جریان بار 2.7 آمپر باشد.
طبق چه طرحی: منبع تغذیه سوئیچینگ یا خطی؟
منبع تغذیه سوئیچینگ اندازه کوچکی دارد و راندمان خوبی دارد، اما مشخص نیست که در شرایط بحرانی، افزایش ولتاژ خروجی چگونه رفتار می کند ...
با وجود کاستی ها، یک طرح کنترل خطی انتخاب شد: یک ترانسفورماتور به اندازه کافی بزرگ، راندمان بالا نیست، خنک کننده ضروری است و غیره.
قطعات استفاده شده از منبع تغذیه خانگی دهه 1980: یک هیت سینک با دو عدد 2N3055. تنها چیزی که گم شده بود تنظیم کننده ولتاژ μA723/LM723 و چند قطعه کوچک بود.
تنظیم کننده ولتاژ بر روی یک ریزمدار μA723/LM723 در بخش استاندارد مونتاژ شده است. ترانزیستورهای خروجی T2، T3 نوع 2N3055 برای خنک سازی بر روی رادیاتورها نصب می شوند. با استفاده از پتانسیومتر R1، ولتاژ خروجی بین 12-15 ولت تنظیم می شود. با استفاده از مقاومت متغیر R2، حداکثر افت ولتاژ در مقاومت R7 تنظیم می شود که 0.7 ولت (بین پایه های 2 و 3 ریز مدار) است.
یک ترانسفورماتور حلقوی برای منبع تغذیه استفاده می شود (به صلاحدید شما می تواند هر کدام باشد).
در تراشه MC3423، مداری مونتاژ شده است که با تجاوز از ولتاژ (انتشارها) در خروجی منبع تغذیه فعال می شود، با تنظیم R3، آستانه ولتاژ روی پایه 2 از تقسیم کننده R3 / R8 / R9 (2.6) تنظیم می شود. ولتاژ مرجع V)، ولتاژ از خروجی 8 برای باز کردن تریستور BT145 تامین می شود و باعث اتصال کوتاه می شود که منجر به عملکرد فیوز 6.3a می شود.

برای آماده سازی منبع تغذیه برای کار (فیوز 6.3a هنوز درگیر نیست)، ولتاژ خروجی را تنظیم کنید، به عنوان مثال، 12.0 ولت. دستگاه را با بار بارگیری کنید، برای این کار می توانید یک لامپ هالوژن 12 ولت / 20 وات وصل کنید. R2 را طوری تنظیم کنید که افت ولتاژ 0.7 ولت باشد (جریان باید در 3.8A 0.7 = 0.185Ωx3.8 باشد).
ما عملکرد حفاظت از اضافه ولتاژ را پیکربندی می کنیم، برای این کار ما به آرامی ولتاژ خروجی را روی 16 ولت تنظیم می کنیم و R3 را برای فعال کردن حفاظت تنظیم می کنیم. در مرحله بعد ولتاژ خروجی را روی حالت عادی قرار می دهیم و فیوز را نصب می کنیم (قبل از آن جامپر می گذاریم).
منبع تغذیه توصیف شده را می توان برای بارهای قوی تر بازسازی کرد، برای این کار، ترانسفورماتور قوی تر، ترانزیستورهای اضافی، عناصر تسمه، یکسو کننده را به صلاحدید خود نصب کنید.

منبع تغذیه 3.3 ولت خانگی

اگر به یک منبع تغذیه قدرتمند 3.3 ولت نیاز دارید، می توانید آن را با انجام مجدد منبع تغذیه قدیمی از رایانه شخصی یا با استفاده از نمودارهای بالا تهیه کنید. به عنوان مثال، در یک مدار منبع تغذیه 1.5 ولت، یک مقاومت 47 اهم با درجه بالاتر را جایگزین کنید، یا برای راحتی، یک پتانسیومتر قرار دهید و آن را به ولتاژ مورد نظر تنظیم کنید.

منبع تغذیه ترانسفورماتور در KT808

بسیاری از آماتورهای رادیویی هنوز دارای قطعات رادیویی قدیمی شوروی هستند که در اطراف بیکار هستند، اما می توان آنها را با موفقیت به کار برد و آنها برای مدت طولانی صادقانه به شما خدمت خواهند کرد، یکی از مدارهای UA1ZH معروف که در اینترنت راه می رود. هنگام بحث در مورد اینکه چه چیزی بهتر از یک ترانزیستور اثر میدانی یا یک ترانزیستور معمولی سیلیکونی یا ژرمانیومی، چه دمایی از گرمایش کریستالی را می توانند تحمل کنند و کدام یک قابل اطمینان تر است، نیزه ها و فلش های زیادی در انجمن ها شکسته شده است؟
هر طرف استدلال های خاص خود را دارد، اما می توانید قطعات را دریافت کنید و یک منبع تغذیه ساده و قابل اعتماد دیگر بسازید. مدار بسیار ساده است، از جریان اضافه محافظت می شود و هنگامی که سه KT808 به صورت موازی متصل می شوند، می تواند جریان 20 آمپر را ارائه دهد، نویسنده از چنین بلوکی با 7 ترانزیستور موازی استفاده کرده و 50 آمپر به بار داده است، در حالی که ظرفیت خازن خازن فیلتر 120000 میکروفاراد بود، ولتاژ سیم پیچ ثانویه 19 ولت بود. باید در نظر گرفت که کنتاکت های رله باید چنین جریان زیادی را تغییر دهند.

با نصب مناسب، کاهش ولتاژ خروجی از 0.1 ولت تجاوز نمی کند

منبع تغذیه 1000 ولت، 2000 ولت، 3000 ولت

اگر برای تغذیه لامپ مرحله خروجی فرستنده نیاز به یک منبع ولتاژ ثابت ولتاژ بالا داشته باشیم، برای این کار باید از چه چیزی استفاده کنیم؟ مدارهای مختلف منبع تغذیه برای 600 ولت، 1000 ولت، 2000 ولت، 3000 ولت در اینترنت وجود دارد.
اول: برای ولتاژ بالا از مدارهای ترانسفورماتور هم برای یک فاز و هم برای سه فاز (در صورت وجود منبع ولتاژ سه فاز در خانه) استفاده می شود.
دوم: برای کاهش سایز و وزن از مدار منبع تغذیه بدون ترانسفورماتور مستقیماً شبکه 220 ولت با ضرب ولتاژ استفاده می شود. بزرگترین عیب این مدار این است که بین شبکه و بار عایق گالوانیکی وجود ندارد زیرا خروجی با رعایت فاز و صفر به این منبع ولتاژ متصل می شود.

مدار دارای یک ترانسفورماتور آند افزایش دهنده T1 (برای توان مورد نیاز، به عنوان مثال، 2500 VA، 2400 ولت، جریان 0.8 A) و یک ترانسفورماتور رشته ای کاهنده T2 - TN-46، TN-36، و غیره برای حذف جریان است. هنگام روشن شدن و محافظت از دیودها هنگام شارژ خازن ها، روشن شدن از طریق مقاومت های خاموش کننده R21 و R22 استفاده می شود.
دیودها در مدار ولتاژ بالا توسط مقاومت ها به منظور توزیع یکنواخت Uobr شنت می شوند. محاسبه مقدار اسمی طبق فرمول R (اهم) \u003d PIVx500. C1-C20 برای حذف نویز سفید و کاهش نویزها. پل های نوع KBU-810 همچنین می توانند با اتصال آنها طبق طرح مشخص شده به عنوان دیود استفاده شوند و بر این اساس، مقدار مورد نیاز را مصرف کنند، بدون فراموش کردن شنت.
R23-R26 برای تخلیه خازن ها پس از قطع برق. برای یکسان کردن ولتاژ در خازن های متصل به سری، مقاومت های یکسان کننده به صورت موازی قرار می گیرند که از نسبت هر 1 ولت 100 اهم محاسبه می شود، اما در ولتاژ بالا، مقاومت ها به اندازه کافی قدرت بالایی دارند و شما می توانید با توجه به اینکه ولتاژ مدار باز 1 بیشتر است، 41 باید اینجا مانور دهید.

بیشتر در مورد موضوع

منبع تغذیه ترانسفورماتور 13.8 ولت 25 a خودتان برای یک فرستنده و گیرنده HF.

تعمیر و اصلاح منبع تغذیه چینی برای تغذیه آداپتور.

طرح منبع تغذیه تنظیم شده 0…24 V, 0…3 A,
با محدود کننده جریان

در این مقاله یک نمودار شماتیک ساده از یک منبع تغذیه قابل تنظیم 0 ... 24 ولت را به شما ارائه می دهیم. حد جریان توسط یک مقاومت متغیر R8 در محدوده 0 ... 3 آمپر تنظیم می شود. در صورت تمایل می توان این محدوده را با کاهش مقدار مقاومت R6 افزایش داد. این محدود کننده جریان، محافظت از منبع تغذیه در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی است. مقدار ولتاژ خروجی توسط مقاومت متغیر R3 تنظیم می شود. و بنابراین، مفهوم:

حداکثر ولتاژ در خروجی منبع تغذیه به ولتاژ تثبیت دیود زنر VD5 بستگی دارد. مدار از یک دیود زنر وارداتی BZX24 استفاده می کند، تثبیت U آن طبق توضیحات در محدوده 22.8 ... 25.2 ولت است.

دیتاشیت تمامی دیودهای زنر این خط (BZX2…BZX39) را می توانید از طریق لینک مستقیم از وبسایت ما دانلود کنید:

همچنین در مدار می توانید از دیود زنر خانگی KS527 استفاده کنید.

لیست عناصر مدار منبع تغذیه:

● R1 - 180 اهم، 0.5 وات
● R2 - 6.8 کیلو اهم، 0.5 وات
● R3 - 10 kΩ، متغیر (6.8…22 kΩ)
● R4 - 6.8 کیلو اهم، 0.5 وات
● R5 - 7.5 کیلو اهم، 0.5 وات
● R6 - 0.22 اهم، 5 وات (0.1…0.5 اهم)
● R7 - 20 کیلو اهم، 0.5 وات
● R8 - 100 اهم قابل تنظیم (47…330 اهم)
● C1, C2 - 1000 x 35 ولت (2200 x 50 ولت)
● C3 - 1 x 35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - سرامیک (0.01…0.47 uF)
● F1 - 5 آمپر
● T1 - KT816، واردات BD140 قابل عرضه است
● T2 - BC548, BC547 قابل عرضه است
● T3 - KT815، وارداتی BD139 قابل عرضه است
● T4 - KT819، شما می توانید 2N3055 وارداتی را تامین کنید
● T5 - KT815، وارداتی BD139 قابل عرضه است
● VD1…VD4 - KD202، یا مجموعه دیود وارداتی برای جریان حداقل 6 آمپر
● VD5 - BZX24 (BZX27)، قابل تعویض با KS527 داخلی
● VD6 - AL307B (LED قرمز)

در مورد انتخاب خازن.

C1 و C2 به موازات یکدیگر هستند، بنابراین ظرفیت های آنها جمع می شود. رتبه بندی آنها از یک محاسبه تقریبی 1000 میکروفاراد در هر 1 آمپر جریان انتخاب می شود. یعنی اگر می خواهید حداکثر جریان PSU را به 5 ... 6 آمپر افزایش دهید ، می توانید مقادیر C1 و C2 را هر کدام روی 2200 میکروفاراد تنظیم کنید. ولتاژ کار این خازن ها بر اساس محاسبه Uin * 4/3 انتخاب می شود، یعنی اگر ولتاژ در خروجی پل دیود حدود 30 ولت باشد، پس (30 * 4/3 \u003d 40) خازن ها باید برای ولتاژ کاری حداقل 40 ولت طراحی شود.
مقدار خازن C4 تقریباً با نرخ 200 میکروفاراد در هر 1 آمپر جریان انتخاب می شود.

منبع تغذیه برد مدار چاپی 0…24 V, 0…3 A:

در مورد جزئیات منبع تغذیه.

● ترانسفورماتور - باید از توان مناسب برخوردار باشد، یعنی اگر حداکثر ولتاژ منبع تغذیه شما 24 ولت است و شما انتظار دارید که PSU شما جریانی به ترتیب 5 آمپر (24 * 5 = 120) ارائه دهد. توان ترانسفورماتور باید حداقل 120 وات باشد. به طور معمول، یک ترانسفورماتور با حاشیه قدرت کوچک (از 10 تا 50٪) انتخاب می شود برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه، می توانید مقاله را بخوانید:

اگر تصمیم به استفاده از ترانسفورماتور حلقوی در مدار دارید، محاسبه آن در مقاله شرح داده شده است:

● پل دیود - طبق طرح، روی چهار دیود جداگانه KD202 مونتاژ شده است، آنها برای جریان مستقیم 5 آمپر طراحی شده اند، پارامترها در جدول زیر آمده است:

5 آمپر حداکثر جریان برای این دیودها است و سپس روی رادیاتورها نصب می شود، بنابراین برای جریان 5 آمپر یا بیشتر، بهتر است از مجموعه های دیود وارداتی 10 آمپر استفاده کنید.

به عنوان جایگزین، می توانید دیودهای 10 آمپری 10A2، 10A4، 10A6، 10A8، 10A10، ظاهر و پارامترهای موجود در تصاویر زیر را در نظر بگیرید:

به نظر ما، بهترین گزینه برای یکسو کننده استفاده از مجموعه های دیود وارداتی است، به عنوان مثال، از نوع KBU-RS 10/15/25/35 A، آنها جریان های زیادی را تحمل می کنند و فضای بسیار کمتری را اشغال می کنند.

پارامترها را می توان از لینک مستقیم دانلود کرد:

● ترانزیستور T1 - ممکن است کمی گرم شود، بنابراین بهتر است آن را روی یک هیت سینک کوچک یا صفحه آلومینیومی نصب کنید.

● ترانزیستور T4 - قطعا گرم می شود، بنابراین به یک هیت سینک خوب نیاز دارد. این به دلیل توان تلف شده در آن ترانزیستور است. بیایید مثالی بزنیم: ما 30 ولت روی کلکتور ترانزیستور T4 داریم، 12 ولت در خروجی PSU نصب شده است و جریان 5 آمپر جریان دارد. معلوم می شود که 18 ولت روی ترانزیستور باقی می ماند و 18 ولت ضرب در 5 آمپر به 90 وات می رسیم، این قدرتی است که در ترانزیستور T4 تلف می شود. و هرچه ولتاژی که در خروجی PSU تنظیم می کنید کمتر باشد، اتلاف توان بیشتر خواهد بود. نتیجه این است که ترانزیستور باید با دقت انتخاب شود و به ویژگی های آن توجه شود. در زیر دو لینک مستقیم به ترانزیستورهای KT819 و 2N3055 وجود دارد که می توانید آنها را در رایانه خود دانلود کنید:

محدود کردن تنظیم جریان

منبع تغذیه را روشن می کنیم، تنظیم کننده ولتاژ خروجی را در حالت بیکار در خروجی روی 5 ولت تنظیم می کنیم، یک مقاومت 1 اهم با توان حداقل 5 وات را با آمپرمتر متصل به صورت سری به خروجی وصل می کنیم.
با استفاده از مقاومت تنظیم R8، جریان محدود کننده مورد نیاز را تنظیم می کنیم و برای اطمینان از کارکرد حد، تنظیم کننده سطح ولتاژ خروجی را تا حداکثر موقعیت، یعنی حداکثر، می چرخانیم، در حالی که جریان خروجی باید بدون تغییر باقی بماند. اگر نیازی به تغییر جریان محدود کننده ندارید، به جای مقاومت R8، یک جامپر بین امیتر T4 و پایه T5 نصب کنید و سپس با مقدار مقاومت R6 0.39 اهم، جریان در جریانی حدوداً محدود می شود. 3 آمپر

نحوه افزایش حداکثر جریان PSU

● استفاده از ترانسفورماتور با توان مناسب که بتواند جریان مورد نیاز را برای مدت طولانی به بار برساند.

● استفاده از دیودها یا مجموعه های دیودی که بتوانند جریان مورد نیاز را برای مدت طولانی تحمل کنند.

● استفاده از اتصال موازی ترانزیستورهای تنظیم کننده (T4). نمودار مدار موازی زیر:

قدرت مقاومت های Rsh1 و Rsh2 حداقل 5 وات است. ترانزیستورها هر دو روی رادیاتور نصب می شوند، یک فن کامپیوتر برای جریان هوا اضافی نخواهد بود.

● افزایش رتبه بندی ظرفیت های C1, C2, C4. (اگر از PSU برای شارژ باتری خودرو استفاده می کنید، این مورد مهم نیست)

● مسیرهای برد مدار چاپی، که از طریق آن جریان های زیادی جریان می یابد، قلع ضخیم تر با قلع، یا لحیم کاری سیم اضافی که آنها را روی مسیرها ضخیم تر می کند.

● استفاده از سیم های اتصال ضخیم برای خطوط جریان بالا.

شکل ظاهری برد منبع تغذیه مونتاژ شده:

صادقانه بگویم، من این مجموعه را برای تکمیل بسته بندی به صورت باقیمانده سفارش دادم، اما در نهایت معلوم شد که می تواند بسیار مفید باشد، به خصوص برای آماتورهای رادیویی مبتدی. چند وقت پیش تغذیه انجام دادم و همانطور که معلوم شد مفید بود و حالا تصور کنید که این مربوط به همان PSU است اما:
برای ولتاژ بیشتر
برای جریان بیشتر
با سیم پیچ ترانسفورماتور سوئیچینگ
با کنترل فن

جالب هست؟ پس من فکر نمی کنم شما اشتباه می کنید.

من بررسی امروز را با گفتن ابتدا در مورد فروشنده به شما شروع می کنم، یا بهتر است بگوییم، به طور تصادفی مشخص شد که این چهارمین بررسی از محصولات او است، فکر می کنم موارد قبلی نیز به یاد آوردند و در آنها شرح داده شدند:
1.
2.
3.

در واقع، بنابراین، من می توانم به شما توصیه کنم که چندین کالا را به طور همزمان از این فروشنده سفارش دهید، ترکیب بار + منبع تغذیه بسیار مفید است.

از یک واسطه می آید، این همه در یک بسته است، با قضاوت بر اساس اطلاعات او، وزن مجموعه 175 گرم است، برای خرید با تائو، وزن مهم است.

در نتیجه، شما باید یک برد مدار چاپی و یک بسته بزرگ با قطعات دریافت کنید، جعبه ها در کیت موجود نیستند و برای درک اندازه داده می شوند :)

همانطور که در مورد بار الکترونیکی، مدار در کیت گنجانده نشده است، تمام اطلاعات لازم برای مونتاژ به صورت چاپ سیلک روی برد چاپ می شود. رتبه بندی هر جزء در اینجا نشان داده شده است، بنابراین نباید هیچ مشکلی در مونتاژ وجود داشته باشد.

نصب کاملاً یک طرفه است، هیچ مؤلفه SMD وجود ندارد، که به نظر من ممکن است برای یک آماتور رادیویی مبتدی مهم باشد.

کیفیت چاپ روی صفحه بسیار خوب است، چاپ واضح است، همه چیز به وضوح قابل مشاهده است.

اما مسیریابی خیلی بهینه نیست، در انتهای برد مکان هایی برای ترانزیستورهای قدرت وجود دارد و یک کانکتور اتصال ترانسفورماتور نیز وجود دارد، زیرا یک چیز باید با سیم به برد وصل شود، اما بعداً به این موضوع باز خواهم گشت. .

چهار گزینه برای تکمیل لات وجود دارد:
1. کیت کامل، قطعات به علاوه برد، نسخه من، قیمت حدود 8.64 دلار است
2. به همین ترتیب، اما بدون یک جفت ترانزیستور خروجی، قیمت حدود 7.76 دلار است.
3. همه اجزاء بدون PCB، قیمت حدود 6.73 دلار
4. برد بدون اجزاء، قیمت حدود 1.9 دلار است.

از آنجایی که قطعات بسیار زیاد است، من گزینه اول را توصیه می کنم، اما از آنجایی که قطعات همه با کیفیت نیستند (مثلا خازن)، ممکن است گزینه 4 نیز کار کند، گزینه های 2 و 3 برای من چندان منطقی نیستند. .

و اینجا منفی TaoBao ظاهر شد، آنها فراموش کردند دستگیره های مقاومت های متغیر را در کیت من بگذارند، آنها یک پنی قیمت داشتند، اما حیف شد :(

صفحه محصول یک نمودار منبع تغذیه را نشان می دهد، که می تواند به مونتاژ نیز کمک کند، من هنوز مجبور شدم چند بار به آن مراجعه کنم، اما در مورد تفاوت های ظریف در قسمت مونتاژ خواهم نوشت. کیفیت مدار خیلی بالا نیست، فروشنده آن را "در HD" ارائه می دهد، اما من متوجه نشدم که چگونه آن را دانلود کنم.

به طور کلی، مدار اساساً حاوی هیچ چیز جدیدی نیست، خود PSU روی یک آپ امپ مونتاژ شده است، سوئیچ سیم پیچ روی دومی قرار دارد و واحد کنترل برق فن در زیر قرار دارد. منبع تغذیه "کم" اپ امپ و سیم پیچ با نقطه وسط برای تغذیه الکترونیک داخلی کمی گیج کننده است که در این مورد اصلا منطقی نیست.
همچنین گنجاندن مقاومت های متغیر با دو سیم تا حدودی غیرمعمول است و افزایش ولتاژ / جریان مربوط به افزایش مقاومت مقاومت است.

اجزای اصلی منبع تغذیه.
1. سبز - در واقع تثبیت کننده ولتاژ و جریان تنظیم شده، قسمت جریان کم به علاوه مدار برق
2. قرمز - بخش قدرت رگولاتور، یکسو کننده ها و رله ها
3. آبی - مدار کنترل رله سوئیچینگ سیم پیچ
4. بنفش - کنترل فن.

من قدم نمی زنم و به مونتاژ نمی پردازم، اما از آنجایی که شرح فرآیند بیشتر به عنوان یک اضافه مورد نیاز است، این قسمت را زیر اسپویلر پنهان می کنم.

مجموعه مونتاژ و تفاوت های ظریف

این کیت دارای 10 مقدار مقاومت کوچک است. در حین نصب، اندازه گیری سریع با آزمایشگر آسان تر از جستجو با علامت گذاری بود.

اینجا یه مشکل کوچولو پیش اومد، برای دو تا مقاومت، علامت های روی برد زیر قلع افتادن و من باید طبق نمودار دنبالشون می گشتم. در این مورد، این یک جفت مقاومت 100 اهم است، در واقع نصب را با آنها شروع کردم. علاوه بر این، توصیه می کنم کمی آنها را بالاتر از تخته قرار دهید، زیرا به رنگ چینی روی مقاومت ها اطمینان ندارم.

نمای تخته با مقاومت های لحیم کاری شده. در این مرحله دیگر مشکلی نداشتم.

آنها همچنین دیودها و دیودهای زنر را دادند ، هیچ مشکلی با دیودها و دیودهای زنر وجود نداشت ، روی خود آنها علامت گذاری وجود دارد ، در حالی که 1N5408 و 4007 از نظر ظاهری بسیار دشوار است ، اما گزینه های علامت گذاری برای دیودهای زنر وجود دارد.
مشکلات فقط با یک جزء در یک جعبه شیشه ای کوچک به وجود آمد ، در ابتدا تصمیم گرفتم که 4148 با علامت پاک شده است ، اما این یک ترمیستور است و ربطی به دیودها ندارد ، مراقب باشید.

علامت گذاری وجود دارد، اما در برخی مکان ها یافتن مکان بسیار دشوار است، دیودها و دیودهای زنر به صورت عمودی روی تخته قرار می گیرند.

دیودهای زنر دارای علائم بسیار کوچکی بر روی برد هستند، عکس زیر نحوه نصب قطعه را نشان می دهد.
من معمولاً همه قطعات را به طور یکنواخت و اغلب با یک کاتد (یک نوار روی کیس) نصب می کنم، اما در مورد دیود 5408 باید برعکس عمل می کردم، تصمیم گرفتم که به این ترتیب تداخل کمتری با اتصالات به برد ایجاد کند. دیود در حین کار گرم نمی شود، بنابراین با خازن ها نیز تداخلی نخواهد داشت، برای محافظت به موازات خروجی می ایستد.

1. در مرحله بعد، خازن ها را لحیم می کنیم، زیرا تعداد کمی از آنها روی برد وجود دارد، و علامت گذاری ها به همان قالبی که روی خود خازن ها نشان داده شده است.
2. در سمت چپ عکس یک دیود زنر قابل تنظیم TL431 و سه ترانزیستور SS8050 قرار دارد، بهتر است آنها را بعد از خازن ها، قبل از نصب قطعات کلی نصب کنید.
3. در مورد مقاومت های تنظیم هم مشکلی وجود نداشت، تنها علامت روی برد برای یک 501 (500 اهم) و برای بقیه 10k و 100k نشان داده شده است، در عکس اینها به ترتیب مقاومت هایی با نام 103 و 104 هستند.
4. شش تا مقاومت قوی هم هست، اینجا می تونی اشتباه کنی، وسط ها روی برد 7.5 کیلو اهم هست و مقاومت ها 2.2 کیلو اهم داده، فروشنده میگه ولی کی میخونه :) مقاومت های 2.2 کیلو اهم (متوسط) ) با ورودی برق و خروجی PSU موازی هستند.
مقاومت های در حال کار می توانند گرم شوند، زیرا برای اینکه تخته را گرم نکنند، با قالب گیری نتیجه گیری آنها را کمی افزایش دادم.

به شکل تثبیت شده

TL431 به عنوان منبع ولتاژ مرجع استفاده می شود، اما به هیچ وجه بهینه نیست، فقط بین مقاومت های قدرتمندی قرار دارد، که اگرچه خیلی داغ نیستند، اما در حین کار گرم می شوند، به خصوص مقاومت مناسب.

کانکتورها، بلوک های ترمینال و سوکت ها. در اینجا من از این واقعیت که به نوعی کانکتورهای زیادی وجود داشت کمی گیج شدم و علاوه بر این، کاملاً مشخص نبود که سازنده چگونه قصد نصب آن را دارد.
به هر حال، پایانه ها از کیفیت نسبتا خوبی برخوردار هستند، با مکانیزم "آسانسور". در جریان اعلام شده برای PSU، هیچ مشکلی وجود ندارد.

در نتیجه، دو کانکتور سه پین ​​برایم باقی مانده بود، که نمی‌توانم آن‌ها را به کجا وصل کنم، شاید سازنده قصد داشت نوعی آداپتور برای تغذیه فن‌ها یا چیز دیگری بسازد.
کانکتورهای دو پین را می توان تقریباً به هر ترتیبی نصب کرد، اما توصیه می کنم آن را همانطور که در عکس نشان داده شده است انجام دهید.
ما کانکتورهای کوچک را برای اتصال LED، ترمیستور و مقاومت های متغیر، بزرگترها برای فن و آمپرمتر قرار می دهیم. تنها یک سه پین ​​روی برد وجود دارد، بنابراین گزینه های کمی در اینجا وجود دارد.

کانکتور فن کمی مشکل داشت. اگر آن را همانطور که در عکس نشان داده شده است تنظیم کنید، رنگ های کابل اصلی با قطبیت مطابقت ندارند، اما با آرایش پین روی کانکتور استاندارد فن مطابقت دارند، اما برای اینکه گیج نشوید، کانکتور برق آمپر ولت متر نیز به عنوان کانکتور فن نصب شد.

در اینجا جزئیات بزرگ است. خازن های موجود در بسته:
2200uF 50 ولت، 3 عدد
2200 uF 25 ولت، 2 عدد (روی برد به عنوان 1000 uF 25 ولت نشان داده شده است)
680 uF 35 ولت، 1 pc (روی برد به عنوان 470 uF 35 Volt نشان داده شده است)
470 uF 25 ولت، 1 عدد (در عکس قرار نگرفت، رول شد).
220uF 16V، 3 عدد
100uF 50V، 1pc
4.7uF 50V، 1pc.

خازن ها همگی "چینی" هستند، اگر "بهترین" را می خواهید، می توانید آنها را با خازن های مارک جایگزین کنید.

رله ها رایج ترین، بی نام هستند، با توجه به جریان اعلام شده، آنها با حاشیه مناسب هستند.

به وضوح فضای خالی بسیار کمتری روی برد وجود دارد، در واقع تقریباً مونتاژ شده است.

از آنچه هنوز روی برد نصب شده است، فقط ترانزیستورها و تثبیت کننده های قدرتمند باقی مانده است. همراه با آنها واشرهای عایق (به طور غیرمنتظره) هستند.
شما حتی نیازی به نصب واشرها ندارید، بسیار ناخوشایند است، آنها بیش از یک مکان در داخل رادیاتور هستند، در پایان من آنها را با میکا جایگزین کردم، کسی که آن را ندارد، آنها می توانند به سادگی واشرهای خود را برش دهند. همچنین می توانید بلافاصله پیچ های بومی را بیرون بیندازید، آنها یک سر فرو رفته دارند و به سادگی آستین های عایق را جدا می کنند، من آنها را با پیچ هایی از مادربرد با سر بزرگ جایگزین کردم.
در یک رادیاتور، سوراخ کمی جابجا شد، به همین دلیل، جعبه ریز مدار تقریباً رادیاتور را لمس کرد، اما شماره گیری نشان داد که همه چیز مرتب است. من فکر می کنم عایق ها لازم هستند زیرا روی برد زیر هیت سینک ها ردهایی وجود دارد و هیت سینک می تواند ماسک بالای آنها را خراش دهد. از طرف دیگر، شما نمی توانید خود جزء را جدا کنید، بلکه عایق را در زیر هیت سینک فراهم کنید.

در همان مرحله مونتاژ، تقویت کننده های عملیاتی را نیز نصب کردم، علائمی برای نصب روی برد وجود دارد.

در واقع برد به طور کامل مونتاژ شده است. بر اساس نتایج مونتاژ، می توانم پیشاپیش بگویم که هیچ مشکل خاصی وجود ندارد، اما خود برد کمی ... غیر زیبایی به نظر می رسد، هیچ زیبایی در آن وجود ندارد.

علاوه بر این، خوب است که کانکتورها را روی لبه برد قرار دهید و آنها را در وسط قرار ندهید. خوب، یک منهای کوچک، معلوم شد که خروجی PSU با لحیم کاری متصل می شود، نه با یک بلوک ترمینال.

پس از لحیم کاری، بهتر است شار را بشویید، اما نه به دلیل تأثیر روی الکترونیک، بلکه به دلیل ظاهر. در صورت تمایل، می توان Plastic-70 را لاک کرد

برد کاملا لحیم شده است، من از لحیم کاری با شار و رایج ترین آهن لحیم کاری با کنترل دما استفاده کردم.

و این ظاهراً عکسی از نمونه اولیه است که در صفحه محصول یافت می شود ، نمای ساده تر است ، اما رادیاتورها به طور قابل توجهی بزرگتر هستند.

و بنابراین، من هنوز سیم، ترانزیستورهای خروجی، یک پل دیودی و سایر چیزهای کوچک دارم.

و حالا اتصال و تنظیم برد.
1. 0-15-25-35 ولت - اتصال ترانسفورماتور قدرت. ولتاژها نسبت به نقطه صفر محاسبه می شوند.
2. پل دیود و ترانزیستورها، فکر می کنم واضح است و همینطور
3. رله رگ 25 و 35 ولت، تنظیم ولتاژ که در آن سیم پیچ های متناظر اضافی متصل می شوند.
4. کنترل دما و ترمیستور به ترتیب فن روشن و کانکتور اتصال ترمیستور را کنترل می کنند، قطبیت ترمیستور مهم نیست.
5. ورودی برق کمکی 12-15 ولت، 12-15 ولت AC، یک سیم پیچ قابل استفاده است.
6. آمپرمتر گودال - منبع تغذیه آمپرمتر را برای اندازه گیری جریان خروجی، 12 ولت تثبیت شده وصل کنید.
7. فن - کانکتور فن.
8. تصحیح جریان - تنظیم محدوده برای تنظیم جریان خروجی
9. تنظیم جریان - جریان خروجی را تنظیم کنید. (مقاومت 10k)
10. LED CC، LED نشانگر حالت حد فعلی
11. ولتاژ corr - تنظیم محدوده برای تنظیم ولتاژ خروجی.
12. تنظیم ولتاژ - تنظیم ولتاژ خروجی (مقاومت 10k)
13. خروجی - پدهای خروجی برای اتصال بار به PSU.
14. آمپرمتر - آمپرمتر را وصل کنید، اگر استفاده نمی شود، سپس با یک جامپر اتصال کوتاه کنید.

حالا برای تنظیمات
ولتاژ سوئیچینگ سیم پیچ.
1. قبل از خاموش کردن هر دو رله، به عنوان یک گزینه، مقاومت ها را به سمت چپ می چرخانیم.
2. ولتاژ خروجی را روی حدود 9-10 ولت قرار می دهیم و مقاومت 25 ولت را به سمت راست می چرخانیم تا اولین رله روشن شود.
3. ولتاژ خروجی را روی حدود 20-22 ولت قرار می دهیم و مقاومت 35 ولت را به سمت راست می چرخانیم تا رله دوم روشن شود.
4. همه چیز

محدوده تنظیم ولتاژ/جریان خروجی.
1. مقاومت تنظیم ولتاژ را تا انتها به سمت راست بچرخانید.
2. با چرخاندن مقاومت تنظیم مربوطه به ولتاژ مورد نیاز در خروجی مثلاً 35 ولت می رسیم.
3. همین کار را با تنظیم جریان تکرار می کنیم، می توانید از مولتی متر به عنوان بار استفاده کنید.

برای افزایش جریان، مقاومت تنظیم را به سمت چپ، ولتاژ را به سمت راست بچرخانید.

روشن کردن فن
1. تحت بار، ما رادیاتور را به دمایی گرم می کنیم که شروع به سوزاندن دست می کند، این حدود 50-55 درجه است.
2. مقاومت را به سمت چپ بچرخانید تا فن روشن شود. دما را می توان تا 60-70 درجه افزایش داد، اما با اندازه گیری با دماسنج.
به هر حال، فن توسط یک ترانزیستور نسبتاً قدرتمند کنترل می شود که به احتمال زیاد به دلیل بزرگ بودن جعبه نصب شده است، فن دارای مدار کنترل اولیه است و کلید روشن / خاموش ندارد، انتقال صاف است و می تواند با سرعت کم کار کند، اما محدوده دما از خاموش تا توان کامل نسبتاً باریک است.

اگر یک ترانسفورماتور فقط با دو سیم پیچ دارید، به عنوان مثال، از یک تقویت کننده منبع تغذیه که در آن، به عنوان مثال، یک جفت سیم پیچ 18 ولت با یک نقطه میانی، می توانید از آن استفاده کنید، اگرچه گرمایش مطمئناً بیشتر خواهد بود. در این حالت به جای رله دوم یک جامپر قرار می گیرد.

مقاومت های متغیر دارای دو پایانه سمت چپ متصل هستند و خود مقاومت با دو سیم متصل می شود.
ترمیستور یک اتصال دو سیمه نیز دارد، پس از لحیم کاری آن را با هیت شرینک جدا می کنیم.
ورودی برای اتصال برق اضافی برای سیم پیچی با یک شیر از وسط طراحی شده است، همانطور که برای من بسیار ناخوشایند است، می توانید پایانه های شدید کانکتور را وصل کنید و آن را از یک سیم پیچ 12-15 ولت تغذیه کنید، این کار را انجام می دهد. به همین ترتیب کار کنید

من از سیم برای اتصال فن و ولت متر آمپرمتر استفاده نکردم، بقیه را قبل از لحیم کردن رشته ها برای تمیزتر کردن و کمتر تداخل القایی استفاده کردم. هیت شرینک سیاه گنجانده شده بود.

در اینجا من یک انحراف کوچک انجام می دهم، جایی روی برد برای نصب پل دیودی وجود دارد، اما در جریان 5 آمپر به سرعت سرخ می شود و تصمیم گرفتم آن را خارج از تخته ببرم، زیرا در این عکس نه تنها وجود دارد ترانزیستور، بلکه یک پل دیودی.
ترانزیستورها، 15 آمپر 60 ولت 90 وات، در حالی که در PSU هر ترانزیستور با جریان 2.5 آمپر کار می کند، ولتاژ تا 50 ولت و اتلاف برق تا 35-40 وات، بنابراین هنوز حاشیه کمی وجود دارد.

برای آزمایشات، من از یک هیت سینک نسبتا کوچک استفاده کردم؛ در عملکرد واقعی، استفاده از خنک کننده کامپیوتر از یک پردازنده کم و بیش قدرتمند کاملاً امکان پذیر است. با توجه به اینکه سیم پیچ ها تغییر می کند ، حتی در بدترین حالت (اتصال کوتاه) حدود 75-80 وات از بین می رود که کاملاً قابل مقایسه با پردازنده است.
ترانزیستورها از رادیاتور جدا می شوند، اگر این کار انجام نشود، مقاومت حرارتی کمتر خواهد بود، اما منبع تغذیه مثبت روی رادیاتور وجود خواهد داشت.

می توانیم بگوییم که ما برای آزمایشات آماده هستیم :)

در طول تست ها از یک فن با کانکتور سه پین ​​استفاده شد که در این حالت مطابق عکس با سیم قرمز و مشکی با کنتاکت ها وصل می شود.

سازنده در صفحه محصول یک گزینه کاربردی با یک ولت متر آمپرمتر نه چندان رایج اما جالب ارسال کرده است، اما چیزی که در زمان نوشتن بررسی متوجه نشدم، به نظر می رسید جریانی تا 5 آمپر و مقرون به صرفه وجود دارد. قیمت

اما من یک دستگاه به همان اندازه جالب از فروشنده دیگری دیدم، می خواهم برای مدت طولانی آن را بخرم تا بازی کنم، به خصوص که محدوده اندازه گیری جریان تا 10 آمپر، ولتاژ تا 95 ولت و قابل اتصال به رایانه دارد. برای نظارت اما هزینه آن 13 دلار است -.

باشه من از خودم دور شدم من یک مجموعه آزمایش شده از دو ترانسفورماتور + یک ترانسفورماتور کوچک را برای برق کمکی به برد وصل می کنم. ترانسفورماتورها در مجموع سه ولتاژ مضرب 12 ولت می دهند. به هر حال، سازنده برد نه ترکیبی از 12+12+12، بلکه 15+10+10 را توصیه می کند، همانطور که در بررسی برد برای یک PSU تنظیم شده قدرتمند نوشتم، چنین ترکیبی از ولتاژها بهینه تر است.

و حالا بیایید بررسی کنیم که این روسری چه توانایی هایی دارد.
1. حداقلی که می توانید تنظیم کنید -0.1 ولت است. بله، منفی است، این اولین باری نیست که با این موضوع مواجه می شوم.
2. حداکثر 21 ولت در موقعیت تریمر حداقل برد.
3. بعد، من سعی کردم حداکثر ولتاژ را با یک مقاومت تریمر تنظیم کنم و فقط 26 ولت گرفتم، کافی نیست.
4. ابتدا به فکر لحیم کردن چند مقاومت برای آزمایش افتادم، اما با یادآوری اینکه مقاومت تنظیم کننده با افزایش مقاومت مقدار ولتاژ یا جریان را افزایش می دهد، به سادگی کانکتور را بیرون کشیدم و خروجی کامل را بدون هیچ مشکلی دریافت کردم.
5. جریان حداقل 0 است، در حالی که LED نشانگر SS روشن است، بار مقاومت خروجی PSU است.
6. اینجا کالیبراسیون مشکلی نداشت، روی 5 آمپر گذاشتم.

سپس تصمیم گرفتم مقاومت تیونینگ را بیشتر بچرخانم و همچنین بدون هیچ مشکلی 6 آمپر دریافت کردم.

اما شرایط محدودیت ولتاژ خروجی را دوست نداشتم و به نوعی باید حل می شد. مشکوک به منبع تغذیه کمکی افتاد، ولتاژ خروجی ترانسفورماتور را اندازه گرفت و متوجه شد که فقط 11 ولت وجود دارد، ترانسفورماتور دیگری با خروجی حدود 24 ولت گرفت، که با آن به راحتی می شد حتی 42 ولت را تنظیم کرد. خروجی.
واقعیت این است که ولتاژ کمکی با استفاده از تثبیت کننده 12 ولت تثبیت می شود و حداقل به 15 ولت در خروجی نیاز دارد، علاوه بر این، برد با دیود زنر 15 ولت برق دارد. اما با ورودی 11 ولت به سختی می توان ولتاژی بیش از 15-16 ولت گرفت و در نتیجه یک ولتاژ به وجود آمد.

پس از آن، می خواستم حداکثر توان خروجی را که می توان در این تجسم به دست آورد، بررسی کنم، اما پس از حدود 20 ثانیه از آزمایش، صدای انفجار بلندی شنیده شد و چنین معجزه ای گرفتم ...
بله، وقتی ترانسفورماتور را تعویض کردم، به نوعی این خازن ها را کاملا فراموش کردم و به همین دلیل نتیجه کاملاً منطقی گرفتم، آنها حدود 32 ولت داشتند.

اما "نمایش باید ادامه داشته باشد" و قربانیان با ساموا 1000uF 35 ولت مارک بیشتری جایگزین شدند.

در نتیجه، من بیش از 200 وات در خروجی گرفتم، با جریان بار 5 آمپر و ولتاژ 41 ولت. به نظر من خیلی خوبه

بعد، آزمایشی برای بررسی پایداری حفظ ولتاژ خروجی بسته به جریان بار. در اینجا نیز بسیار خوب است ، اگرچه ولتاژ هنوز کمی شناور است ، اما شاید این به دلیل تماس بین بار و برد باشد ، زیرا بار به پروب های مولتی متر وصل شده است و آنها نیز به نوبه خود به سادگی در داخل دستگاه قرار می گیرند. سوراخ های تخته
با جریان 1، 2، 3.5 و 5 آمپر تست کنید.

در حین کار ، برد به طور قابل توجهی گرم می شود. بیشتر از همه، مقاومت های قدرتمند گرم می شوند.
1. در ولتاژهای پایین، مقاومت های برق کمکی گرم می شوند که با دیودهای زنر 6.2 و 15 ولت به هم وصل می شوند، نزدیک ترین به لبه برد که از طریق آن دیود زنر 6.2 ولت تغذیه می شود، به ویژه گرم می شود.
2. اگر ولتاژ خروجی روی بیش از 20-30 ولت تنظیم شود، مقاومت های 2.2 کیلو اهم واقع در گوشه سمت راست بالا شروع به داغ شدن می کنند. گرمایش یکی به ولتاژ خروجی بستگی دارد و گرمایش دومی به ولتاژ ورودی بستگی دارد که وقتی خروجی بیش از 20-22 ولت باشد حداکثر است. به نظر من بهتر است آنها را با چیزی در حدود 3.3-4.7 کیلو اهم جایگزین کنید.

دمای مقاومت ها در هر دو حالت حدود 100-110 درجه است.

و آخرین آزمایش، ارزیابی محدوده ریپل خروجی. متأسفانه آنها با فرکانس 100 هرتز هستند. در هر دو مورد، بار حدود 4 آمپر (لامپ ماشین) بود، اما در مورد اول فقط خازن های ورودی بومی وجود دارد، در حالت دوم یک خازن دیگر را به موازات آنها وصل کردم، با ظرفیت 10000 uF، هرچند روی سیم ها حدودا طول 10 سانتی متر.
در حالت اول، نوسان 50 میلی ولت، در مورد دوم 25 میلی ولت است.

به نظر من، ریپل در خروجی زیاد نتیجه کمبود ظرفیت ورودی نیست، در اینجا فکر می کنم همه چیز مرتب است، بلکه یک مدار بازخورد تا حدی عجیب است (که با رنگ قرمز مشخص شده است).
علاوه بر این، من دوست ندارم که خروجی یک خازن با ظرفیت 100 میکروفاراد باشد (با رنگ سبز مشخص شده است)، فکر می کنم بهتر است آن را به 10-22 میکروفاراد کاهش دهیم. اساساً بر ریپل تأثیر نمی گذارد، اما بر جریان هجومی در هنگام تغییر از حالت CV به حالت CC تأثیر می گذارد.

و البته برخی نتیجه گیری ها بر اساس نتایج فرآیند ساخت و آزمایش ها.
بیایید با خود سازنده شروع کنیم.
شکایات زیادی وجود ندارد، اما هستند. آنها فراموش کردند که دستگیره ها را روی مقاومت ها بگذارند، واشرهای عایق ناخوشایند، پل دیود باید به رادیاتور کشیده شود، خازن ها کیفیت متوسطی دارند.
اما مزایایی نیز وجود دارد ، همه چیز بدون مشکل مونتاژ می شود ، علاوه بر این ، پس از آن حتی بیشتر از 35 ولت 5 آمپر اعلام شده نیز کار می کند ، من توانستم ولتاژ تا 42 ولت و جریان تا 6 را دریافت کنم. آمپر و من فکر نمی کنم که این حد باشد.

با توجه به نتایج آزمایش، شما واقعاً می توانید فقط با افزایش سطح ضربان عیب پیدا کنید، اما من فکر می کنم که فرصتی برای اصلاح این وجود دارد.

در کل ست یه مقدار نم داره ولی به نظر من از برد معروف 30 ولت 3 آمپری که یه بار درست کردم جالب تره. تفاوت های کلیدی:
1. ولتاژ تا 35 ولت، در واقع می توانید بیشتر را افزایش دهید.
2. جریان تا 5 آمپر، اما همچنین می تواند افزایش یابد.
3. ظرفیت خازن ورودی 6600 uF در مقابل 3300 برای نسخه 3 آمپر است.
4. یک ترانزیستور قدرت در PSU 3 آمپر وجود داشت، در اینجا دو ترانزیستور وجود دارد.
5. یک سوئیچینگ سیم پیچ ترانسفورماتور، سه مرحله وجود دارد.
6. اضافه شدن کنترل فن بسته به دما.
7. شنت اندازه گیری جریان مثبت است نه زمین.

تنها یک اشکال قابل توجه وجود دارد، نسخه نظارت شده دارای سطح بالاتری از امواج است که به احتمال زیاد به دلیل نقص مدار است.

این بررسی توسط یک واسطه که هزینه های حمل و نقل را بر عهده داشت حمایت شد.
هزینه کیت با احتساب تحویل به واسطه 11.09 دلار بوده است، وزن کیت 175 گرم است، هزینه تحویل از واسطه بستگی به عوامل مختلفی مانند مقدار و همچنین موجود بودن سایر کالاها دارد. سفارش.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شده است.