Izgradnja objekta

Za izradu karoserije izrezano je nekoliko ploča od obrađene ploče od vlaknaste ploče debljine 3 mm sljedećih dimenzija:
— prednji panel dimenzija 210 mm x 160 mm;
- dva bočna zida dimenzija 154mm x 130mm;
— gornji i donji zidovi dimenzija 210mm x 130mm;

— stražnji zid dimenzija 214 mm x 154 mm;
— ploče za pričvršćivanje prijemne vage dimenzija 200 mm x 150 mm i 200 mm x 100 mm.

Kutija je zalijepljena drvenim blokovima pomoću PVA ljepila. Nakon što se ljepilo potpuno osuši, rubovi i uglovi kutije su brušeni do polukružnog stanja. Nepravilnosti i nedostaci su kitirani. Zidovi kutije su brušeni, a ivice i uglovi su ponovo brušeni. Ako je potrebno, ponovo zalijepite i izbrusite kutiju dok se ne dobije glatka površina. Prozor skale označen na prednjoj ploči izrezali smo turpijom za završnu obradu. Pomoću električne bušilice izbušene su rupe za kontrolu jačine zvuka, dugme za podešavanje i prebacivanje opsega. Također brusimo rubove rezultirajuće rupe. Gotovu kutiju prekrijte prajmerom (autobojnim prajmerom u aerosol ambalaži) u nekoliko slojeva potpuno suha i izgladiti neravnine brusnim papirom. Također farbamo kutiju prijemnika automobilskim emajlom. Iz tankog pleksiglasa izrežemo staklo prozora vage i pažljivo ga zalijepimo unutra prednji panel. Na kraju isprobavamo stražnji zid i na njega postavljamo potrebne konektore. Plastične noge pričvršćujemo na dno pomoću dvostruke trake. Iskustvo u radu pokazalo je da za pouzdanost noge moraju biti ili čvrsto zalijepljene ili pričvršćene vijcima na dno.

Rupe za ručke

Proizvodnja šasije

Na fotografijama je prikazana treća opcija šasije. Ploča za pričvršćivanje vage je modifikovana tako da se postavlja u unutrašnji volumen kutije. Nakon završetka, na tabli se označava i završava sljedeće: potrebne rupe za kontrole. Šasija je sastavljena pomoću četiri drvena bloka poprečnog presjeka 25 mm x 10 mm. Šipke pričvršćuju stražnji zid kutije i montažnu ploču vage. Za pričvršćivanje se koriste ekseri i ljepilo. Zalijepljen na donje šipke i zidove šasije horizontalni panelšasija sa unapred napravljenim izrezima za smeštaj varijabilnog kondenzatora, kontrole jačine zvuka i otvora za ugradnju izlaznog transformatora.

Električni krug radio prijemnika

izrada prototipa mi nije uspjela. Tokom procesa otklanjanja grešaka, napustio sam refleksno kolo. Sa jednim VF tranzistorom i ULF krugom ponovljenim kao u originalu, prijemnik je počeo raditi 10 km od centra za odašiljanje. Eksperimenti sa napajanjem prijemnika niskim naponom, poput uzemljenja (0,5 volti), pokazali su da su pojačala nedovoljno snažna za prijem zvučnika. Odlučeno je povećati napon na 0,8-2,0 volti. Rezultat je bio pozitivan. Ovaj krug prijemnika je zalemljen i, u dvopojasnoj verziji, instaliran na dači 150 km od centra za odašiljanje. Sa povezanom vanjskom stacionarnom antenom dužine 12 metara, prijemnik postavljen na verandi u potpunosti je ozvučio prostoriju. Ali kada je temperatura zraka pala s početkom jeseni i mraza, prijemnik je prešao u režim samouzbude, što je prisililo uređaj da se prilagodi ovisno o temperaturi zraka u prostoriji. Morao sam proučiti teoriju i napraviti promjene u shemi. Sada je prijemnik radio stabilno do temperature od -15C. Cijena za stabilan rad je smanjenje efikasnosti za skoro polovinu, zbog povećanja mirnih struja tranzistora. Zbog nedostatka stalnog emitovanja, napustio sam DV bend. Ova jednopojasna verzija kola prikazana je na fotografiji.

Instalacija radija

Domaća ploča prijemnika napravljena je tako da odgovara originalnom kolu i već je modificirana terenski uslovi kako bi se spriječilo samouzbuđenje. Ploča se postavlja na šasiju pomoću ljepila za topljenje. Za zaštitu L3 induktora koristi se aluminijski štit spojen na zajedničku žicu. Magnetna antena u prvim verzijama šasije bila je ugrađena u gornji dio prijemnika. Ali povremeno ga stavljaju na prijemnik metalni predmeti I Mobiteli, što je poremetilo rad uređaja, pa sam magnetnu antenu postavio u podrum šasije, jednostavno je zalijepivši za ploču. KPI sa zračnim dielektrikom ugrađuje se pomoću vijaka na ploču vage, a tu je i fiksirana kontrola jačine zvuka. Izlazni transformator se koristi gotov od magnetofonske trake, pretpostavljam da od bilo kojeg transformatora kineski blok ishrana. Na prijemniku nema prekidača za napajanje. Potrebna je kontrola jačine zvuka. Noću i sa "svježim baterijama" prijemnik počinje da zvuči glasno, ali zbog primitivnog dizajna ULF-a, tokom reprodukcije počinje izobličenje, što se eliminira smanjenjem jačine zvuka. Vaga prijemnika je napravljena spontano. Izgled skale kompajliran je pomoću programa VISIO, nakon čega je uslijedilo pretvaranje slike u negativnu formu. Gotova skala je odštampana debeli papir laserski štampač. Skala mora biti odštampana na debelom papiru kada postoji razlika u temperaturi i vlažnosti kancelarijski papir ići će u talasima i neće vratiti svoj prethodni izgled. Vaga je u potpunosti zalijepljena za ploču. Bakarna žica za namotaje se koristi kao strelica. U mojoj verziji, ovo je prekrasna žica za namotavanje iz izgorjelog kineskog transformatora. Strelica je fiksirana na osi ljepilom. Dugme za podešavanje su napravljene od soda kapica. Olovka potreban prečnik Jednostavno ga zalijepite na poklopac vrućim ljepilom.

Ploča sa elementima

Sklop prijemnika

Radio napajanje

Kao što je gore spomenuto, „zemljana“ opcija napajanja nije radila. As alternativni izvori Odlučeno je da se koriste istrošene baterije „A“ i „AA“ formata. Domaćinstvo stalno nakuplja istrošene baterije od baterijskih lampi i raznih naprava. Istrošene baterije napona ispod jednog volta postale su izvori napajanja. Prva verzija prijemnika radila je 8 mjeseci na jednoj bateriji "A" formata od septembra do maja. Posebno za napajanje iz AA baterija zadnji zid kontejner je zalijepljen. Niska potrošnja struje zahtijeva napajanje prijemnika solarni paneli baštenske lampe, ali za sada je ovo pitanje irelevantno zbog obilja napajanja formata “AA”. Organizacija napajanja otpadnim baterijama dovela je do naziva „Recikler-1“.

Zvučnik domaćeg radio prijemnika

Ne zagovaram korištenje zvučnika prikazanog na fotografiji. Ali upravo ova kutija iz dalekih 70-ih daje maksimalnu jačinu zvuka od slabih signala. Naravno, i drugi zvučnici će to učiniti, ali ovdje je pravilo da što veći to bolje.

Zaključak

Želio bih reći da sklopljeni prijemnik, koji ima nisku osjetljivost, nije pod utjecajem radija smetnje sa televizora i prekidačkih izvora napajanja, a kvaliteta reprodukcije zvuka razlikuje se od industrijskih AM prijemnika čistoća i zasićenje. U slučaju nestanka struje, prijemnik ostaje jedini izvor za slušanje programa. Naravno, kolo prijemnika je primitivno, postoje sklopovi boljih uređaja sa štedljivim napajanjem, ali ovaj domaći prijemnik radi i nosi se sa svojim "odgovornostima". Istrošene baterije su propisno izgorjele. Vaga prijemnika je napravljena s humorom i gegovima - iz nekog razloga to niko ne primjećuje!

Finalni video

Zdravo svima! Evo članka o izradi neobičnog stonog radija njihov ruke.

Super je kada izgled subjekt to skriva funkcionalnost. Da biste koristili ovaj radio, morat ćete uključiti “Sherlock Holmes” ili “Miss Marpool” :) Prije svega, oni oko vas vide jednostavnu drvenu skulpturu koja ne daje nikakve naznake šta je ili kako može biti korišteno. Sve treba saznati eksperimentalno.

Za uključivanje/isključivanje, podešavanje dometa i promjenu jačine zvuka, radio ima dva rotirajuća prstena koja leže jedan na drugom. Okrugla baza- ovo je zvučnik koji treba da se uključi da bi se uključio domaće.

Zbog sfernog oblika i raspodjele težine, craft stabilno sedi na stolu (vanka-stoji princip). Sa izuzetkom elektronskih delova, radio sa kuglicom je u potpunosti napravljen od drveta. Telo je napravljeno od slojeva drveta različite rase(slojevi imaju različite debljine).

Korak 1: Izgradnja

Nakon mnogo istraživanja, desetak različitih skica i razmišljanja, konačno sam pronašao " savršen dizajn" Podešavanje će se vršiti pomoću prstenova, a ne potenciometarskih kotača.

Korak 2: Odabir drveta

Tokom proizvodnje kućišta zanati Koristio se različite vrste drvo Štampamo šablone, lijepimo ih na drvo i počinjemo piljenje i izrezivanje drvenih praznina.

Korak 3: Sastavljanje "lopte"

Obrusimo izrezane komade.

Korak 4: Okretanje tijela

Ugradimo radni komad strug i krenimo sa brušenjem. Ipak, budite veoma oprezni. Zašto? Nakon sekunde, bio sam "zapanjen" cijepanjem radnog komada na male komadiće, ali sam imao sreće i uspio sam pronaći svaki komad kako bih mogao zalijepiti tijelo natrag. Uzrok rupture je nestabilan radni komad.

Korak 5: Dodajte elektroniku

Posebno za zanati Kupio sam jednostavan radio uređaj koji je sadržavao dva potenciometra (jedan za podešavanje jačine zvuka i uključivanje/isključivanje radija, drugi za odabir opsega).

Unutrašnjost ima nosače za elektroniku. Osovine potenciometara su ugrađene u ove nosače. Gornji za zvuk, donji za promjenu opsega.

Kada je sve pripremljeno, brušeno i zalemljeno, možete spojiti dijelove.

Zdravo svima! Mnogi radio-amateri, nakon što naprave svoj sledeći zanat, suočeni su sa dilemom - gde da sve to "gurnu", kako ih kasnije ne bi bilo sramota da pokažu ljudima. Pa, recimo sa zgradama u ovom trenutku, to nije tako velika stvar. veliki problem. Danas možete pronaći mnogo gotovih kućišta na rasprodaji, ili koristiti odgovarajuće futrole za svoje dizajne od neke radio opreme koja je pokvarena i rastavljena na dijelove, ili koristiti građevinski materijal u svojim zanatima, ili šta god vam dođe pod ruku.
Ali dati, da tako kažemo, "tržišni izgled" vašem dizajnu ili ga učiniti ugodnim oku, kod kuće, problem je za više od jednog radio amatera.
Pokušat ću ovdje ukratko opisati kako pravim prednje ploče za svoje zanate kod kuće.

Za dizajn i renderiranje prednje ploče koristim besplatni program FrontDesigner_3.0. Program je vrlo jednostavan za korištenje, sve postaje jasno odmah dok radite s njim. Sadrži velika biblioteka sprites (crteži), to je nešto kao Sprint Layout 6.0.
Koji su sada najpristupačniji radio-amaterima? listovi materijala- ovo je pleksiglas, plastika, šperploča, metal, papir, razne ukrasne folije itd. Svako bira za sebe ono što mu po estetskim, materijalnim i drugim uslovima najviše odgovara.

1 - Prethodno promišljam i sređujem šta će biti instalirano na prednjoj ploči u mom dizajnu. Budući da je prednja ploča neka vrsta “sendviča” (pleksiglas - papir - metal ili plastika) i ovaj sendvič je potrebno nekako spojiti, koristim princip kako će se sve to držati na mjestu i na kojim mjestima. Ako na ploči nisu predviđeni vijci za pričvršćivanje, za tu namjenu ostaju samo matice za pričvršćivanje konektora, varijabilnih otpora, prekidača i drugih pričvrsnih elemenata.

Trudim se da sve ove elemente ravnomjerno rasporedim na ploču, za pouzdano pričvršćivanje svu nju komponente međusobno i pričvršćivanje same ploče za tijelo budući dizajn.
Kao primjer - na prvoj fotografiji sam zaokružio mjesta montaže budućeg napajanja u crvenim pravokutnicima - to su promjenjivi otpori, banana utičnice, prekidač.
Na drugoj fotografiji, druga verzija napajanja, sve je slično. Na trećoj fotografiji sljedeće verzije prednje ploče nalaze se LED držači, enconder, utičnice i prekidač.

2 - Zatim nacrtam prednju ploču u programu FrontDesigner_3.0 i odštampam je na štampaču (imam crno-beli štampač kod kuće), da tako kažem, nacrt verzija.

3 - Od pleksiglasa (također se naziva akrilno staklo ili samo akril) Izrezao sam prazninu za buduću ploču. Pleksiglas kupujem uglavnom od oglašivača. Nekad ga ipak poklanjaju, a nekada ga moraju uzeti za novac.

5 - Zatim, kroz ove ubode, koristim marker da napravim oznake na akrilu (pleksiglas) i na tijelu mog budućeg dizajna.

6 - Na kućištu pravim i oznake za sve ostale postojeće rupe na ploči, za indikatore, prekidače itd...

7 - Kako pričvrstiti indikator ili displej na prednju ploču ili tijelo strukture? Ako je tijelo konstrukcije napravljeno od plastike, onda to nije problem - izbušio sam rupu, upustio je, ugradio upuštene vijke, potporne podloške za ekran (ili cijevi) i to je to, problem je riješen. Šta ako je metalno, pa čak i tanko? Ovdje neće tako funkcionirati, savršeno ravna povrsina Na ovaj način ga ne možete staviti ispod prednje ploče i izgled neće biti isti.
Možete, naravno, pokušati pričvrstiti vijke poleđina tijelo i termo ljepilom ili zalijepljeno "epoksidom", kako želite. Ali ne volim ga toliko, pošto je previše kineski, pravim ga za sebe. Tako da ovdje radim stvari malo drugačije.

Uzimam zavrtnje sa upuštenom glavom odgovarajuće dužine (ove je lakše lemljenje). Tačke za pričvršćivanje šrafova i same šrafove limam lemom (i fluksom za lemljenje metala) i zalemim vijke. S druge strane, možda nije baš estetski ugodan, ali je jeftin, pouzdan i praktičan.

8 - Zatim, kada je sve spremno i sve rupe izbušene, izrezane i obrađene, dizajn panela se štampa na štampaču u boji kod kuće (ili kod komšije). Možete odštampati crtež na kojem se štampaju fotografije; prvo morate izvesti datoteku u grafički format i prilagoditi njene dimenzije predviđenom panelu.

Zatim sam složio cijeli ovaj "sendvič". Ponekad, da se matica promjenjivog otpora ne vidi, morate malo otpiliti njenu šipku (odbrusiti osovinu). Zatim čep sjedne dublje i matica je praktički nevidljiva ispod poklopca.

9 - Evo, pogledajte neke primjere prednjih panela mojih dizajna, od kojih su neki prikazani i na početku članka pod naslovom. Možda nije "super-duper", naravno, ali je sasvim pristojno i nećete se stidjeti da ga pokažete prijateljima.

P.S. Možete ga učiniti malo jednostavnijim i bez pleksiglasa. Ako natpisi u boji nisu predviđeni, onda možete odštampati crtež buduće ploče na crno-bijelom štampaču, na obojenom ili bijelom papiru, ili, ako su crtež i natpisi u boji, onda ga odštampati na štampaču u boji , zatim celu stvar laminirajte (da se papir brzo ne zapetlja) i zalijepite na tanku Dvostrana traka. Zatim se cijela stvar pričvrsti (zalijepi) na tijelo uređaja umjesto predviđene ploče.
primjer:
Za prednju ploču korištena je stara štampana ploča. Fotografije pokazuju kakav je bio početni dizajn i kako je izgledalo na kraju.

Ili evo još nekoliko dizajna gdje je prednja ploča izrađena po istoj tehnologiji

Pa, to je u suštini sve što sam htela da vam kažem!
Naravno, svako za sebe bira puteve koji su mu dostupni u stvaralaštvu i ni u kom slučaju vas ne prisiljavam da prihvatite moju tehnologiju kao osnovu. Samo, možda će neko to, ili neke njegove trenutke, uzeti u svoj arsenal i jednostavno reći hvala, a meni će biti drago da je moj rad nekome bio koristan.
S poštovanjem! (

Jednostavna tehnologija za proizvodnju kućišta za radioamaterski dizajn vlastitim rukama

Mnogi, posebno početnici radio-amateri, suočeni su s problemom odabira ili proizvodnje kućišta za svoj dizajn. Sastavljenu ploču i ostale komponente budućeg dizajna pokušavaju smjestiti u kućišta od starih prijemnika ili igračaka. U svom gotovom obliku, ovaj uređaj neće izgledati baš estetski, s dodatnim rupama, vidljivim glavama vijaka itd. Želim vam pokazati i reći vam na primjeru kako za samo par sati napravim kućište za nedavno sastavljeni SDR prijemnik.

Hajde da počnemo!

Prvo trebamo napraviti uređaj za pričvršćivanje dijelova budućeg tijela. Već ga imam spreman i uspješno ga koristim već deset godina. Ovaj jednostavan uređaj je koristan za precizno lijepljenje bočnih zidova kućišta i održavanje kutova od 90 stupnjeva. Da biste to učinili, potrebno je izrezati od šperploče ili detalji od iverice 1 i 2, debljine od najmanje 10 mm, kao na slici 1. Dimenzije, naravno, mogu biti različite, ovisno o tome kakva kućišta za konstrukcije planirate proizvoditi u budućnosti.

fotografija 1:

Kućište će biti izrađeno od plastike debljine 1,5 mm. Prvo mjerimo najviše dijelove strukture, za mene su to glomazni kondenzatori na ploči (slika 2). Ispostavilo se da je 20 mm, dodajmo PCB debljine 1,5 mm i dodamo oko 5 mm za police u koje će se samorezni vijci zašrafiti kada montiram ploču u kućište. Ukupno, visina bočnih zidova je 26,5 mm, ne treba mi takva preciznost i zaokružit ću ovaj broj na 30 mm, mala margina neće škoditi. Napišimo da je visina zidova 30 mm.

fotografija 2:

Moje veličine štampana ploča 170x90 mm, ovome ću dodati 2 mm sa svake strane i dobiti dimenzije 174x94 mm. Napišimo da je dno kućišta 174x94 mm.

Skoro sve je proračunato i počinjem da izrezujem praznine. Kada radite s plastikom, prikladno je koristiti nož za montažu i ravnalo. Bukvalno za 10 minuta imao sam prazne stražnje i bočne zidove (slika 3).

fotografija 3:

Zatim pričvrstimo stražnji zid u naš prethodno napravljeni "uređaj" i zalijepimo bočni zid, koji u mom slučaju ima veličinu 177x30 mm (slika 4. a). Baš kao i prvi zid, lijepimo i drugi, okrećući praznine na drugu stranu (slika 4. b). "Superglue" se koristi za lijepljenje zidova kućišta (za veću čvrstoću možete proći kroz uglove pištolj za ljepilo, također se sve žice mogu skupiti u snop i zalijepiti za zidove kućišta).

fotografija 4:

Slika 5 (a) prikazuje rezultat mog rada. Kada je pravilno zalijepljen bočnim zidovima i održava se ugao od 90 stepeni, lako možete zalijepiti preostala 2 zida i montažne stupove za pričvršćivanje ploče. U mojoj verziji, jedan zid je prazan, a drugi ima rupe za priključke (slika 5 b).

fotografija 5:

Nakon lijepljenja cijelog tijela treba ga zaokružiti turpijom ili brusni papir svim uglovima, ovo će tijelu dati glatke linije i neće izgledati kao cigla. Nakon što je sve spremno, ploča se postavlja, a sa nekoliko kapi ljepila zalijepimo poklopac uređaja (slika 6).

fotografija 6:

Pa, potpuno sastavljen prijemnik u kućištu (fotografija 7) sada je postavljen na zid, ne ometa niti kvari unutrašnjost mog radnog mjesta.

fotografija 7:

To je sve! Proveo sam nekoliko sati na sve vodoinstalaterske radove i prvo pitanje moje supruge je bilo: "Kakav je ovo alarm?" (šala!)
Uspeh u kreativnom radu!

Konačno, dugo očekivani trenutak dolazi kada stvoreni uređaj počinje "disati", a postavlja se pitanje: kako zatvoriti njegovu "unutrašnjost" i dizajnu dati potpunost kako bi se mogao udobno koristiti. Ovo pitanje vrijedi precizirati i odlučiti čemu je predmet namijenjen.

Ako je dovoljno da uređaj ima prekrasan izgled i "uklopi" se u unutrašnjost, možete napraviti kućište listovi od vlaknastih ploča, šperploča, plastika, fiberglas. Dijelovi karoserije se spajaju vijcima ili ljepilom (pomoću dodatnog „pojačanja“, tj. letvica, uglova, uložaka itd.). Da bi mu se dao "tržišni izgled", tijelo se može obojiti ili prekriti samoljepljivom folijom.

Jednostavan i zgodan način proizvodnja malih kutija kod kuće - od listova folije od stakloplastike. Prvo se sve komponente i ploče polažu unutar volumena i procjenjuju dimenzije kućišta. Crtaju se skice zidova, pregrada, dijelova za pričvršćivanje dasaka itd. Na osnovu gotovih skica dimenzije se prenose na folijski fiberglas i izrezuju se praznine. Možete unaprijed napraviti sve rupe za regulatore i indikatore, jer je mnogo praktičnije raditi s pločama nego s gotovom kutijom.
Izrezani dijelovi se podešavaju, zatim, nakon što su obradaci pričvršćeni pod pravim kutom jedan prema drugom, spojevi s unutarnje strane zalemljeni su običnim lemljenjem s prilično moćnim lemilom. Postoje samo dvije "suptilnosti" u ovom procesu: ne zaboravite dati dopuštenja za debljinu materijala na potrebnim stranama izratka i uzeti u obzir da se lem skuplja u volumenu kada se stvrdne, a zalemljene ploče moraju biti čvrsto fiksirani dok se lem hladi tako da ne "potone".
Kada je uređaju potrebna zaštita od električnih polja, kućište se izrađuje od provodljivih materijala (aluminij i njegove legure, bakar, mesing itd.). Preporučljivo je koristiti čelik kada je potrebna zaštita i magnetsko polje, a masa aparata nema od velikog značaja. Kućište izrađeno od čelika, dovoljno da osigura mehaničku čvrstoću debljine (obično 0,3 ... 1,0 mm, ovisno o veličini uređaja), posebno je poželjno za opremu za prijenos i prijem, jer štiti stvoreni uređaj od elektromagnetno zračenje, smetnje, smetnje itd.
Tanki čelični lim ima dovoljnu mehaničku čvrstoću, može se savijati, štancati i prilično je jeftin. Istina, ima i običan čelik negativno svojstvo: podložnost koroziji (rđe). Koristi se za sprečavanje korozije razni premazi: oksidacija, galvanizacija, niklovanje, prajmer (prije farbanja). Kako ne bi došlo do pogoršanja zaštitnih svojstava kućišta, njegovo grundiranje i farbanje treba izvršiti nakon kompletne montaže (ili oksidirane trake panela koje su u dodiru jedna s drugom ostaviti neobojene (sa odvojivim kućištem). U suprotnom, prilikom montaže kućišta). dijelovi kućišta „farbaju se na zakošenju“, pojavit će se pukotine koje prekidaju zatvoreni zaštitni krug Za borbu protiv toga koriste se opružni „češljevi“ (opružne trake od oksidiranog tvrdog čelika, zavarene ili zakivane za ploče), koji pri montaži osiguravaju pouzdan kontakt panela jedan s drugim.

Uživa zasluženu popularnost metalno kućište iz dva dijela u obliku slova U(Sl. 1), savijena od plastike lim ili legura.

Dimenzije dijelova su odabrane tako da se pri ugradnji jedan u drugi dobije zatvoreno kućište bez pukotina. Za spajanje polovica jedna na drugu koriste se vijci, uvrnuti u navojne rupe na policama postolja 1 i uglovi 2 zakivani na njega (slika 2).

Ako je debljina materijala mala (manja od polovine prečnika navoja), preporučljivo je prvo izbušiti rupu za navoj bušilicom čiji je prečnik jednak polovini prečnika navoja. Zatim, udaranjem čekićem u okruglo šilo, rupa dobija oblik lijevka, nakon čega se u nju urezuje konac.

Ako je materijal dovoljno plastičan, možete bez uglova 2, zamjenjujući ih savijenim "nogama" na samoj bazi (slika 3).

Još "naprednija" verzija stalka, prikazana na sl. 4.
Takav stalak 3 ne samo da pričvršćuje gornju ploču 1 s donjom 5, već i fiksira šasiju 6 u tijelu, na koje se postavljaju elementi uređaja koji se proizvodi. Stoga nisu potrebni dodatni pričvršćivači, a paneli nisu "ukrašeni" brojnim vijcima. Donja ploča je pričvršćena na postolje pomoću vijka 2 koji prolazi kroz nogu 4.
Debljina potreban materijal zavisi od veličine kućišta. Za mali slučaj (zapremina do približno 5 kubnih dm) koristi se lim debljine 1,5...2 mm. Veće tijelo zahtijeva, shodno tome, deblji lim - do 3...4 mm. Ovo se prvenstveno odnosi na podnožje (donji panel), budući da on nosi glavno opterećenje sile.

Izrada počinje proračunom dimenzija izratka (slika 5).

Dužina radnog komada izračunava se po formuli:

Odredivši dužinu prvog obratka, on se izrezuje iz lima i savija (za čelik i mesing, radijus savijanja R jednak je debljini lima, za legure aluminija - 2 puta veći). Nakon toga mjere se rezultirajuće dimenzije a i c. Uzimajući u obzir postojeću veličinu c, odredite širinu drugog obratka (C-2S) i izračunajte njegovu dužinu koristeći istu formulu, zamjenjujući:
- umjesto a - (a-S);
- umjesto R1 - R2;
- umjesto S - t.

Ova tehnologija garantuje precizno povezivanje delova.
Nakon izrade obe polovice karoserije se podešavaju, obeležavaju i buše rupe za montažu. IN neophodna mjesta izrezane su rupe i prozori za komandne dugmad, konektore, indikatore i druge elemente. Izvodi se kontrolna montaža i konačno podešavanje karoserije.

Ponekad je teško uklopiti sve "punjenje" uređaja u polovinu u obliku slova U. Na primjer, na prednjoj ploči potrebno je instalirati veliki broj indikatora i kontrola. Nezgodno je rezati prozore za njih u savijenom dijelu. Pomaže ovdje kombinovana opcija. Polovina tijela sa prednjom pločom izrađena je od zasebnih listova. Da biste ih pričvrstili, možete koristiti posebne kutove prikazane na slici 6.

Ovaj dio prikladno pričvršćuje tri zida odjednom u kutu kućišta. Dimenzije uglova ovise o dimenzijama konstrukcijskih elemenata koji se pričvršćuju.

Da napravite ugao, uzmite traku meki čelik, a na njemu su označene linije pregiba. Centralni dio obratka je stegnut u škripcu. Laganim udarcima čekića traka se savija, a zatim preokreće tako da savijeni dio leži na bočna površina steg, a srednji dio je bio blago stegnut. U ovom položaju, savijanje se ispravlja i deformacija trake se eliminira. Sada je druga strana dijela savijena, a nakon uređivanja dobiva se gotova jedinica za pričvršćivanje. Ostaje samo označiti lokaciju i izbušiti rupe u kojima će se rezati navoji.

Oprema, posebno oprema za lampe, zahtijeva ventilaciju kućišta. Uopće nije potrebno bušiti rupe po cijelom tijelu, dovoljno ih je napraviti na mjestima gdje se nalaze moćne lampe (u gornjem poklopcu kućišta), na stražnjem zidu iznad šasije, nekoliko redova rupa u središnji dio donjeg poklopca kućišta i dva ili tri reda rupa na bočnim stijenkama (u gornjem dijelu). Takođe bi trebalo da postoje rupe oko svake lampe u kućištu. Iznad moćne lampe sa prisilna ventilacija Prozori se obično izrezuju i u njih se učvršćuje metalna mreža.

U posljednje vrijeme, kao rezultat brze zastarjelosti, na deponijama su se pojavili kućišta iz jedinica računarskog sistema. Ove kutije se mogu koristiti za izradu različite radio-amaterske opreme, pogotovo jer širina kućišta zauzima vrlo malo prostora. Ali takav vertikalni raspored nije uvijek prikladan. Tada možete uzeti kućište sistemska jedinica, cut under potrebne dimenzije i “spojiti” ga “rezom” iz drugog sličnog kućišta (ili odvojenih panela - sl. 7, 8).

Pažljivom proizvodnjom, tijelo se ispostavilo prilično dobro i već obojeno.