Баня поэтапно из бруса своими руками. Дачный СПА: строим баню из бруса своими руками. О самостоятельной заготовке и обработке стройматериала

Издревле баня считалась потрясающим местом для отдыха души и тела. По популярности баня уступает разве что отдыху на природе, да и там хорошего пара явно не хватает. Как же получить уголок, который принесет не только оздоровление, но и целительную энергию всему организму? Сделать его самому. Баня из бруса своими руками станет поводом для гордости.

На фото — вариант бани из бруса

Внимание! Важным моментом становится подбор материала, купить брус для бани не так-то просто. Необходимо обращать внимание на характеристики материала, габариты и собственные предпочтения. В этом случае строительство бани из бруса пройдет быстро и без каких-либо сложностей.

С чего начать работу по возведению?

Собирая дома и бани из бруса, стоит быть готовым к тому, что это будет сложно. В целом это дело как полезное, так и увлекательное. В процессе возведения данного сооружения потребуется пройти несколько важных этапов. Итак, строим баню из бруса своими руками – этап первый предполагает подбор подходящего места.

Выбрать, где будет расположен сруб бани из бруса своими руками, очень важно, так как это сделает проект постройки не только комфортным, но и функциональным. Расстояние от жилых строений, если строим баню из бруса на своем участке, должно быть не менее пяти метров. Сырость земли, подземные воды – всего этого стоит избегать, дабы постройка была крепкой и прочной. Выбрать необходимо ровную площадку или разровнять свой участок в том месте, где предполагается возведение таких объектов, как брусовые бани.

План-схема бани из бруса

План или чертеж – второй этап возведения дома и бани из бруса. Здесь все опирается исключительно на фантазию мастера или на уже готовые эскизы, которых в интернете огромное количество. Выбрать лучше подробный уже разработанный и опробованный сложенный проект, так можно избежать досадных ошибок при постройке.

Правильный выбор основы, армирование и создание отмостки

Далее подбирается основа, чтобы постройка бани из бруса отличалась надежностью. Следующим этапом идет закладка фундамента или основы. Глубину котлована под фундамент определяют по степени промерзания земли. Фундамент дома из бруса должен быть капитальным, чтобы выдержать на себе полный вес всей постройки. Лучше всего сделать его ленточным, т.е. первый слой – это закладка крупного песка, сантиметров двадцать в глубину, второй слой – щебень, а третий слой – бетонная заливка.

Встречаются проекты двухэтажных бань, однако чаще всего это одноэтажный домик, включающий в себя три секции: саму парилку, комнату перед ней, а также душевую и предбанник.

Задаваясь вопросом, как собрать баню из бруса своими руками, следует выполнить четвертый этап — армировка. В каждый слой необходимо вставить металлические стержни, чтобы сделать конструкцию прочнее, а на последний слой посередке кладут связанные проволокой металлические пластины для дополнительной устойчивости конструкции.

Схема устройства ленточного фундамента

Отмостка – следующий этап работ. Она нужна для того, чтобы фундамент не вымывало водой. Рекомендуется выполнить ее из глины, так она прослужит долгие годы и будет прочнее бетонной, а также не будет отставать от фундамента и образовывать так называемые «холодные швы». Ее ширина должна быть около ста двадцати сантиметров, сверху обязательно отмостку присыпают щебнем, чтобы вода не вымыла ее саму.

После этого организовывают слив в парной. Для того, чтобы сливать отработанную воду в парной, необходимо выкопать глубокую яму и подвести ее желоб под край фундамента, стенки закрыть деревянными досками, армировать их металлической проволокой, а потом залить бетонной смесью.

Корректная организация пола, крыши и коробки для сооружения

Сборка дома и бани из бруса представлена и созданием пола. Доски для пола гладко остругивают, а на фундамент накладывают плоский камень и шлаковую подушку для теплоизоляции. Важно здесь учесть, что такая шлаковая подушка должна пробыть на улице не меньше года, так что позаботься об этом стоит заранее. Далее снова идет заливка бетоном в сторону уклона, где находится слив из парной, а после высыхания раствора укладывают доски. Между ними организовывают небольшие зазоры, чтобы вода могла стекать из парной свободно.

Коробка – важная составляющая строительства бани из бруса своими руками. Алгоритм обычно включает в себя ряд пунктов.

1. Стены бани устанавливают только после того, как фундамент полностью просох, выждать необходимо около двух месяцев.
2. После подготовки фундамента, необходимо уложить по всему периметру бани рубероид и соорудить цоколь.
3. Далее нужно рассчитать количество кирпича, если баня предполагается с кирпичными стенами, либо выбрать другой материал: сруб или пеноблок.
4. Если брусовая баня должна быть традиционной, то выбор однозначно падет на профилированный брус.
5. Высоту и ширину бани рассчитывают из роста взрослого человека, т.к. лежанки в парной должны полностью его вмещать.
6. Также следует определиться, на какое максимальное число человек будет рассчитана данная баня. Исходя из этого рассчитать размер ее помещений.

О том, как собрать баню из бруса — в следующем видео.

Если материалом выбран брус, то его кладут как можно плотнее по всему периметру фундамента. На концах брусьев делают пазы, на соединения кладут утеплитель, а в самих брусьях делают отверстия. Мастера советуют брус из лиственницы, т.к. она меньше всего поддается процессу гниения, и баня, сделанная при помощи этого материала, прослужит долго.

Задаваясь вопросом, как построить баню из бруса своими руками, не стоит забывать и о создании крыши. Сперва делается каркас из древесных балок по размеру коробки, потом стропила из бруса, чтобы получилась решетка, а сверху накладывается металлочерепица. Ее количество также можно рассчитать, исходя из размера бани.

Дополнительные работы в процессе строительства

После того, как сборка бани из бруса завершена, следует позаботиться и о внутреннем интерьере. Для начала следует дать бане отстояться в течение года, чтобы стены могли дать усадку, и обшивка бани легла ровнее. Обычно проводятся следующие виды работ:

• стены обшивают вагонкой, которая стоит недорого;
• под потолок прикрепляют фольгу, чтобы пар в бане держался дольше;
• устанавливают печь, которая будет дарить огромное количество теплых минут своих хозяевам;
• по желанию печь можно обложить декоративным камнем или мозаикой. А после располагать внутри помещений все необходимые банные атрибуты.

Баня из бруса – уникальный источник здоровья

Строительство бани из бруса своими руками – процесс длительный и отличающийся не только своим особым колоритом, но и уникальностью, ведь каждая постройка, сделанная своими руками индивидуальна. При этом интересуясь, как сделать баню дешево, можно сделать упор на использовании бруса и доступных относительно цены отделочного материала. Важно, чтобы сделанная баня своими руками строилась правильно.

Теперь вы знаете, как строить баню из бруса, и что собой в целом представляет баня брусовая. Никаких сложностей в этом процессе нет, если следовать инструкции. Как результат, удастся создать недорогие бани из бруса, соответствующие всем требованиям. Главное – выбор сложенного проекта, гарантирующего должное качество.

Возведенная баня из бруса своими руками – уникальная постройка, позволяющая оздоровиться, обеспечить отличное настроение и самочувствие. Также она станет отличным местом для приятного времяпровождения и встреч со своими друзьями.

Наверняка, вы хоть раз в своей жизни посещали баню, ведь это отличное место для того, чтобы расслабиться или для совместного времяпровождения с друзьями и семьей. Строительство собственной бани является неплохим решением, если вы владелец частного дома или дачного участка, ведь сегодня благодаря большому выбору строительных материалов на рынке и огромному количеству информации в сети, вы можете легко реализовать постройку. И в нашей статье мы предоставим вам необходимую информацию.

Если у вас появилось желание начать строительство собственной бани, то, прежде всего, нужно определиться с ее местоположением. Естественно, у вас должен быть для этого участок земли – как минимум дачный. Если земли нет, придется сначала озадачиться этим вопросом.

На своем участке, определяем местоположение будущей бани. Т.к. она является опасным с пожарной точки зрения объектом, располагать баню нужно отдельно от основных строений. Самые строгие требования к местоположению бани, существуют в дачных обществах или СНТ.

Согласно нормам, баня должна отстоять от жилых строений на 8 метров, а от забора с соседями минимум на 1 метр. Кроме этого, нужно обратить внимание на то, чтобы постройка не затеняла соседний участок. Ну а если Вам повезло и участок граничит с водоемом, то грех не построить вашу баню на его берегу.

Итак, определившись с местоположением, переходим непосредственно к самой бане. Для начала нужно нарисовать план строения. Самый экономичный вариант может включать в себя всего лишь два помещения – раздевалку и парилку-мойку.

Расчеты бруса для бани

Мы определились с местоположением бани на участке, нарисовали ее эскиз-план и решили из какого материала она будет (дальнейшие расчеты - на примере деревянного бруса сечением 150мм*150мм).

Теперь нужно детализировать наш проект и сопоставить желания с возможностями, т.е. все рассчитать.

Внешние размеры строения оптимизируем под стандартные размеры стройматериалов, чтобы было меньше отходов. Для бруса этот размер – 6 м., поэтому принимаем внешний размер 6 м. на 5 м. Почему на 5м я расскажу чуть ниже. Как я уже говорил, толщина внешних стен составляет 150мм.

Считаем высоту бани в венцах. Допустим, мы хотим иметь в чистом виде высоту 2м, что для бани вполне достаточно. Высота, которую «съедят» балки пола, пол и потолок составит соответственно 150мм+50мм+40мм=240мм. Ее мы прибавляем к желаемой, получаем 2240мм, делим на высоту бруса 150мм и получаем 2240/150=14,93 ряда или венца. Округляем в большую сторону и считаем усадку бруса 6%, получаем итоговую высоту помещения 15рядов*150мм-6%-240мм=1875мм. С учетом усадки получилось маловато, поэтому прибавляем еще один ряд и считаем снова 16рядов*150мм-6%-240=2016мм – принимаем! Дальше смотрим на внутренние перегородки, которые делаем из бруса сечением 100*150мм. (150мм в высоту, чтобы совпадало с внешними стенами).

Раскладываем все стены и перегородки на плоскость, т.е. каждую рисуем отдельно и считаем объем пиломатериала. Пример – считаем стену 1 (там, где входная дверь).

Обратите внимание, местоположение двери в стене выбрано не случайно. Как уже говорилось, стандартная длина пиломатериала составляет 6м, поэтому стена справа от двери получится практически безотходной (пилим бревно пополам). Считать лучше в целых брусьях, т.к. покупать вы будете их тоже целыми, шестиметровыми. «Обрезки» тоже не забываем и пишем в отдельный столбик. Приступим:

1-я стена

1й, 16й ряды – 2 бруса (5м). Остаток 2 обрезка по 1 м.

2й-15й ряды справа от двери - 13/2=7 брусьев (6м). Остаток 1 обрезок 3 метра.

2й-15й ряды слева от двери - используем остаток 2шт по 1м и обрезок 3м. Не хватает 9шт по 1 м.

Итого по стене 1 нужно 9 целых брусьев по 6 м. «Дефицит» 9шт по 1м. пока не трогаем, т.к. будут еще другие стены.

Двигаемся по часовой стрелке (если смотреть сверху) к следующей стене.

2-я стена

Здесь, по аналогии считаем:

7й-14й ряды слева – 8/4=2 бруса (6м) – (брус пилим на 4 части)

7й-14й ряды посередине – 8/2=4 бруса (брус пилим на 2 части + обрезок). Остаток 4шт по 1м

7й-14й ряды справа – используем остатки 4шт по 1м.

На 2ю стену нужно 14 брусьев.

3-я стена

1й-6й, 15й, 16й ряды – 8 брусьев (6м) Остаток 8 шт по 1м

7й-10й ряды слева – 4 бруса (6м) – Остаток 4шт по 2,8м

7й-14й ряды справа – используем остаток 8шт по 1 м

11й-13й ряды слева и посередине используем остаток 3 шт по 2,8м (делим на 1м и 1,7м).

На 3ю стену нужно 12 брусьев. Остаток 1шт длиной 2,8м.

4-я стена

1й-6й, 15й, 16й ряды – 8 брусьев (6м)

7й-14й ряды слева – 8 брусьев (6м) – Остаток 8шт по 5м

7й-14й ряды справа – используем остаток 8шт по 5 м. Остаток 8шт по 0,8м.

На 4ю стену нужно 16 брусьев. Остаток 8шт по 0,8м.

У нас осталось «в дефиците» первой стены 9 брусьев длиной по 1м. Используем остаток с 3й стены (2шт по 1м) и добавляем целые брусья – 2 шт. Остаток 1 шт длиной 5м.

Итого на стены нам нужно: 9+14+12+16+2=53 бруса по 6м. В объеме это будет 53*0,15*0,15*6=7,16м.куб.

Есть более простой способ расчета – считаем площадь стен, принимая что они глухие, затем высчитываем и суммируем площади всех проемов и наконец, вычитаем из первой площади вторую и умножаем на толщину стены. Получаем нужный объем пиломатериала.

Для чего тогда заморачиваться с разверткой стен и считать по бревнышку? Для того, чтобы не топить потом эту баню кучей обрезков дорогого бруса – обычные дрова дешевле на порядок.

После такой сложной процедуры, вам не составит труда рассчитать объем пиломатериала, для устройства внутренних перегородок. Напоминаю, что брус на них идет уже 150*100мм и в нашем примере объем леса на перегородки получается 2,2м.куб.

Следующим шагом будет расчет перекрытий, полов и потолков.

Считаем балки перекрытия

В качестве лаг пола и потолочных балок используем тот же брус, что и на перегородки (100*150мм), только шаг укладки возьмем разный 0,6м. и 1м. соответственно. Укладку балок ведем параллельно короткой стороне (5 м).

Потолочные балки будут одновременно служить опорой для стропильной системы, поэтому они должны выступать за границу стен на 0,5м (это будет свес крыши).

По этой причине мы и взяли внешний размер 6*5 а не 6*6, иначе балки пришлось бы делать стычными. На лаги пола нужно 7шт. и на потолочные балки тоже 7 шт. Считаем объем леса на балки: (7шт+7шт)*0,150*0,100*6=1,26 м.куб.

Далее обсчитываем пол и потолок. На пол используем обрезную доску сечением 50мм*150мм. Нужный ее объем получим просто умножив площадь пола на толщину доски. При этом не забываем, что пиломатериал продается также стандартной длиной 6м, поэтому берем площадь 6*6м (а не 6*5). Получаем площадь 6*6=36м.кв. и объем обрезной доски 36м.кв.*0,05м=1,8 м.куб.

С потолком ситуация аналогичная, только обрезную доску можно взять меньшего сечения 40мм*150мм. Выполнив те же операции, что и с полом, получим необходимый объем обрезной доски на потолок 36м.кв.*0,04=1,44 м.куб.

Теперь переходим к крыше. Самая простая и практичная конструкция крыши – это двухскатная. Учитывая, что крыша будет над баней, она может выполнять попутно еще одну важную функцию – под ней можно хранить березовые веники. Итак, основу крыши мы уже сделали – это потолочные балки, теперь нужно изготовить стропила. Стропила изготавливаем из обрезной доски сечением 50*150мм.

Считаем объем:

Стропила 3,6*0,150*0,100*14шт остаток 14 шт по 2,4м

Вертикальные подпорки 0,8м – 14шт, горизонталная 0,8 м -7 шт – используем остатки от стропил.

Конек 6м – 1 шт.

Короткие фронтонные балки 14 шт по 1,5 м – 4 доски, остаток 1 шт 3 м.

Вертикальные стойки, обрамляющие дверь на чердак 2*1,5м – 1 шт.

Итого доски 100*150*6000мм нужно 14+4+1=19шт, объем 0,1*0,15*6*19=1,71м.куб

На обрешетку вполне сгодится необрезная доска «дюймовка», сечением 25*180мм, ибо в качестве кровельного покрытия будет использоваться профилированное железо, шаг обрешетки можно сделать примерно 0,4м., тогда на один скат нам потребуется 3,6м/0,4=9 полос обрешетки, но учитывая, что ближе к нижнему краю ската обрешетка стелится чаще, возьмем 10 полос на 1 скат, на 2 ската соответственно 20 полос по 7 м. Обрешетку придется стыковать, т.к. стандартная длина доски – 6м. Считаем сколько погонных метров обрешетки необходимо: 20*7=140м, объем составит 0,025*0,180*140м=0,63 м.куб. На отходы возьмем запас 20% и итоговый объем необрезной доски составит: 0,63*1,2=0,76м.куб.

Из пиломатериала у нас остались непосчитанными фронтоны. Предлагаю зашить их обрезной доской «внахлест» - это и практично и вполне прилично смотрится. Считаем площадь фронтонов, для этого умножаем высоту конька на половину ширины фронтона (в нашем случае – на половину длины потолочной балки) 2м*3м=6м.кв. умножаем на 2 фронтона и получаем 12м.кв. С учетом нахлеста досок друг на друга и отходов, увеличиваем нужную площадь на 30% и получаем 12*1,3=16м.кв. или 16м.кв.*0,025м=0,4м.куб. При устройстве фронтонов, не забудьте про дверку для входа на чердак, а с противоположной стороны желательно сделать небольшое окошко.

Считаем подшивку свесов крыши снизу (7м+7м+6м+6м)*0,5=13м.кв плюс 20% запас, получаем объем 13*1,2*0,025=0,4м.куб.

И собственно сама кровля. Размер одного ската у нашей крыши получается 7м*3,6м, площадь соответственно 25,2м.кв. и площадь всей кровли 25,2*2=50,4м.кв. Учитываем фронтонные отливы 6м*0,5м*2шт=6м.кв. Итого получится 50,4+6=56,4 м.кв. Примем площадь кровли с небольшим запасом – 60 м.кв. При цене 1 м.кв. кровельного покрытия примерно 250руб, затраты составят 60м*250р.=15 000руб. Но не забудьте про дополнительные элементы кровли – конек, торцевая планка, узел выхода печной трубы, кровельные саморезы, водосточная система. Все эти «мелочи» потянут еще тысяч на 6 рублей. Итого, на кровлю закладываем 21 т.р.

Подведем промежуточные итоги – составим список необходимых материалов и их стоимость на данном этапе.

Брус 150*150*6000мм 7,16м.куб - стены наружние

Брус 100*150*6000мм 2,2+1,26=3,46м.куб. - внутренние перегородки+лаги пола+потолочные балки

Доска 40*150*6000мм 1,44м.куб. - потолок

Доска 50*150*6000мм 1,8+1,71=3,51м.куб - пол+стропильная система

Доска необрезная 25*180*6000мм 0,76м.куб - обрешетка

Доска 25*150*6000мм 0,4+0,4=0,8м.куб - фронтоны+подшивка свесов.

Итого пиломатериалов нужно: 17,13м.куб

Примерная стоимость составит 17,13м.куб.*6т.р.=103т.р.

Фундамент, окна, двери, печь и утепление для бани

У нас с вами остались «неразобранными»: фундамент, окна, двери, банная печь и утепление.

Итак, начинаем с фундамента. Т.к. наша баня сделана из бруса, то под нее вполне подойдет как столбчатый фундамент, так и мелкозаглубленный ленточный. Предлагаю использовать столбчатый фундамент, как менее затратный. Чтобы наша баня стояла долго и надежно, необходимо произвести расчет основания под нее. Звучит устрашающе, но на самом деле это достаточно просто (если конечно ваша баня не стоит на болоте).

Расчет заключается в выяснении несущей способности грунта, расчета веса строения и расчета необходимой площади подошвы фундамента. Для продвинутых читателей рекомендую книгу Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент», с помощью которой можно рассчитать основание не только под баню, но и под любой дом. Приступаем по порядку:

Определяем несущую способность грунта для мелкозаглубленного фундамента – снимаем плодородный слой до твердого грунта и берем пробу – просто горсть грунта. На большей части нашей страны грунты глинистые и для них есть простой способ определить тип.

Для этого нужно из исследуемого образца скатать в руках шарик и затем сплюснуть его между пальцами. Если в результате получилась лепешка с ровными краями, то это глина, если по краям лепешки образовалось несколько небольших трещин, то это суглинок, если трещин образовалось много, то это супесь, ну а если шарик не скатывается и рассыпается, то это песок.

Таблица 1. Несущая способность глинистых грунтов.

Коэффициент пористости зависит от плотности грунта – чем глубже, тем он меньше. В нашем случае мелкозаглубленного фундамента, он будет максимальным. Для примера примем, что у нас сырой суглинок, коэффициент пористости равен 1, тогда несущая способность грунта будет равна 1 кг/см.кв.

Теперь определяем вес нашего строения вместе с фундаментом и всем, что находится внутри.

Кубатуру леса мы высчитали в прошлой статье и она составила 17,3 м.куб, умножаем на вес 1м.куб. сосны естественной влажности 800кг и получаем 17,3*800=14 000 кг.

Вес кровли 60м.кв.*7кг/м.кв.= 420кг.

Вес фундамента. Предварительно, примем, что фундаментные столбики расположены по всему периметру фундамента с интервалом в 1,0м. Рассчитываем предполагаемое количество столбиков, для чего вычислим периметр фундамента.

Периметр будет равен протяженности внешних стен, плюс одна внутренняя стена вдоль длинной стороны (она нужна для того, чтобы пролет балок пола и потолка был не слишком большим):

6+5+6+5+6=28м. Тогда количество столбиков составит: 28/1=28шт.

Предполагаем, что столбики размером 38*38*50см будут изготовлены из полнотелого кирпича. Вес 1 столбика, учитывая, что удельный вес кирпичной кладки равен примерно 1200кг/м.куб., составит:

0,38*0,38*0,5*1200=90кг. Вычисляем вес всего фундамента, умножив вес одного столбика на их количество:

90*28=2 520кг.

Общий вес конструкций получится 14 000+420+2520=16 940кг

Эксплуатационная нагрузка принимается равной 150кг на 1м.кв. общей площади, т.е. 150кг*30м.кв=4500кг.

Снеговую нагрузку возьмем для 4-го снегового района нашей родины (в этот район входят, например, Тверь, Самара, Новосибирск и т.д.), которая составляет 240кг/м.кв. и учитывая, что угол наклона ската кровли составляет от 25гр. до 60гр. (применяем коэффициент 0,7), получим: 60м.кв.*0,7*240кг/м.кв.=10 080кг.

На практике, снег с кровли из профлиста и с углом наклона более 35гр, будет просто скатываться, поэтому учитывать или нет снеговую нагрузку, остается на вашей совести:).

Итак, считаем итоговый вес: 16 940кг+4 500кг+10 080кг=32 240кг.

S>1,2*F/R, где

S – площадь подошвы фундамента (см.кв.)

F – нагрузка на основание фундамента – общий вес дома, вес фундамента, снеговая и эксплуатационная нагрузка (кг)

R – расчетное сопротивление грунта.

Подставляем наши значения и получаем: S> 1,2*32 240/1=38 688см.кв.

Считаем количество столбиков, необходимых для выполнения данного условия. Площадь опоры одного столбика составит 38см*38см=1 444см.кв. Нужное количество получим разделив общую площадь опоры фундамента на площадь одного столбика: 38 688/1 444= 27шт.

Теперь осталось только правильно расставить столбики по периметру и фундамент «готов». Принцип здесь простой – сначала ставим столбики по углам помещения, потом в местах пересечения внутренних стен с наружными и оставшиеся расставляем с равными промежутками.

Предлагаю рассмотреть еще вариант ленточного фундамента.

Считаем минимальную ширину ленты, для этого площадь подошвы делим на периметр 38 688см.кв./2800см=13,81см. Ширина бруса 15 см, но фундамент должен быть шире, поэтому берем ширину ленты фундамента 20см. Объем бетона, необходимый для такого ленточного фундамента высотой 0,5м составит 0,2*0,5*28=2,8м.куб, что будет стоить примерно 2,8м.куб*3000р/м.куб= 8400руб.

Если бетон делать самостоятельно, то соответственно дешевле. Кроме этого, нам понадобится арматура диаметром 10мм уложенная минимум в 4 ручья (2 вверху и 2 внизу) плюс вертикальные и горизонтальные связи для прутков, сделанные через 1м, что составит 28*4+(0,4+0,4+0,1+0,1)*28=140м.п. и обойдется примерно в 140м.п.*21р/м.п=3000руб.

Но это еще не все с фундаментом… Ведь кроме всего прочего, у нас присутствует помывочное помещение, из которого нужно отводить воду. Для этого, под ним делается бетонное основание – такая ванночка с уклоном в одну точку, куда подводится сливная труба. Ее тоже нужно проармировать арматурой или кладочной сеткой с ячейкой 100*100мм, а сверху желательно уложить рулонную гидроизоляцию для увеличения срока службы. На эту «ванночку» толщиной 10см нам потребуется примерно 3,5*2,3*0,1=0,8м.куб бетона, 2,3*23+3,5*15=106м.п. арматуры (можно диаметром 8мм с шагом 150мм), что вытянет еще на 0,8*3000р+106*15р=4000р.

Также не забываем, до заливки фундамента, позаботиться о монтаже сливной трубы из помывочной, вводе водопровода (при необходимости), а в ленте устроить «продыхи» или отдушины для просушки пространства под полом.

Теперь переходим внутрь нашей бани и считаем окна-двери, а также полки и лавки.

Двери-окна можно заказать в ближайшей столярке и обойдутся они примерно в следующие цифры:

Двери: входные 2шт*3000р=6000р., дверь в мойку 2000р., дверь в парилку 2000р. Итого 10000р

Окна: 800*1200мм 4шт*3000р=12000р, окно в парилке 600*600мм 1500р. Итого 13500р

Полок в парилку и лавки в мойку можно заказать в той же столярке (минимум 10000р), а можно сделать самим – ничего сложного в этом нет.

Переходим к «сердцу» нашей бани – к печи. Сейчас существует в продаже масса банных печей различных производителей и конструкций. При выборе обращайте внимание на расчетную мощность печи и ее срок службы. В нашем примере, можно приобрести приличную печь вместе с дымоходом и водогрейным котлом тысяч за 25-30. Такую печь можно ставить непосредственно на пол, т.к. она имеет сравнительно небольшой вес, соблюдая при этом противопожарные требования.

Если говорить о банных печах, то следует понимать, что все что продается в магазинах – это так называемые печи постоянного нагрева, т.е. в парилке жарко, пока горят дрова. Но есть еще печи периодического действия – когда огонь из топки напрямую нагревает камни в каменке, буквально проходит сквозь них, раскаляя до температуры 900гр. Лишь после того, как дрова прогорят, открывают специальное окошко в парную и начинают париться.

Такие печи очень массивные, делаются из кирпича и требуют отдельного фундамента. Свое начало они берут от старинной русской бани «по-черному» и истинные ценители утверждают, что пар от такой печи с обычным не сравнить…

Но вернемся к «нашим баранам» и у нас осталось утеплить нашу баню. Прежде всего это относится к потолку. Здесь возможны 2 варианта – народный и современный. В первом случае, делается смесь глины и рубленного сена (30/70%) и выкладывается на потолок слоем в 20-30см. также можно насыпать слой шлака, проложив под него пароизоляционную пленку (чтоб на голову не сыпался). Во втором, потолок сначала застилается паропроницаемой мембраной, а затем укладывается слой утеплителя в 15-30см.

Кроме этого, нужно позаботиться об утеплении фундамента, чтобы не ходить по холодному полу. Плитами экструдированного пенополистирола обшиваем фундамент снаружи, а поверх его можно отделать штукатуркой, декоративным камнем или листовым шифером.

Основные моменты мы наконец-то рассмотрели, давайте подведем итог и сделаем это в виде таблицы.

Вот теперь можно (и нужно) еще раз просмотреть все этапы нашего проекта и откорректировать их. Это касается размеров, толщины стен, применяемых материалов, доли собственного участия, оптимизации закупки материалов (читай транспортных расходов) и т.д. После того как вы выдержали такое количество расчетов и многообразие цифр, думаю вы без труда сможете спроектировать, рассчитать и построить свою Баню.

Большинство людей при строительстве отдают предпочтения именно натуральным материалам, а именно дереву. Брус во все времена пользовался большим спросом у ценителей бань, он безопасен для здоровья, практичен при сборе и элегантен. Данная статья поможет разобраться в особенностях постройки здания из профилированного бруса своими руками, а также расскажет о некоторых вариантах возведения данной конструкции.

Как правильно выбрать брус

Перед покупкой дерева для постройки, необходимо знать определенные особенности, на которые стоит обратить свое внимание перед приобретением материала.

• Нужно тщательно осмотреть дерево. На нем не должно находиться трещин, брус может быстро испортиться.
• Ненужно приобретать материал с темными пятнами. Пятна часто свидетельствуют про процесс гниения.
• Отказаться стоит от бревен со следами короеда, наличием червоточинок.
• Низкая стоимость материала, может свидетельствовать о его низком качестве.

Качественный материал, позволит возвести красивое сооружение и сделать это в короткий срок. При постройке делать все необходимо поэтапно, не спешить, чтобы результат оправдал все ожидания.

Как заготовить брус самостоятельно

Дерево, является натуральным и дорогостоящим материалом, цена в России на брус размером 150/150/6000 колеблется от 7000 до 9000 рублей. Заготовить сруб можно самостоятельно, преимущественно зимой.

После спила, дерево должно некоторое время отлежаться, достаточно одного месяца. После чего нужно тщательно осмотреть стволы и отобрать качественные, без черных пятен (гнили), следов короеда.

После приступаем к очистке брусьев. Первым делом необходимо удалить кору, но не всю. С двух сторон оставить примерно по 15 см коры, это необходимо для предотвращения потрескивания. Заготовки необходимо сложить на возвышенность, чтобы бревна не соприкасались с землей, на расстоянии друг от друга не менее 5 см.

Перед выбором материала свое внимание необходимо обратить как на лиственные деревья, так и хвойные. Бревна из лиственных деревьев лучше укладывать на нижние ряды при постройке бани, а выше хвойные — они обладают лучшей теплоизоляцией.

Подробный отчет строительства бани из сруба своими руками. Все просто.

Как составить проект будущей бани

Технология строительства бани, должна начинаться с составления проекта. Проект позволит рассчитать до мельчайших подробностей характерные нюансы данного помещения.

Пример проекта бани

Точный план, позволяет сэкономить финансы, благодаря документации хозяин сможет с точностью рассчитать количество всех материалов, которые ему могут понадобиться для строительства.

На заглавном фото небольшая типовая баня из бруса площадью 6*4 кв. метра(цена под ключ — 520 тыс. руб, сруб — 300 тыс. руб.)

При составлении проекта учитывайте основные нюансы:

• Количество людей, которые будут находиться в парной одновременно, на одного человека должно приходиться не менее 4м 2 ;
• Расположение сооружения играет немаловажную роль, если вблизи есть озеро или речка, то лучше спроектировать баню вблизи водоема;
• Какие материалы, помимо самого бруса вы будите использовать для строительства. Они должны быть безвредными (натуральными) для организма: камни для парной, мох, конопляная пенька для конопатки бревен.

Строительство фундамента

Фундамент должен обладать хорошей устойчивостью к различным погодным условиям (морозу, снегу, дождю) и быть долговечным. Возвести фундамент можно своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Первым делом необходимо определиться с материалом фундаментного основания, при выборе которого учитывается:

• Уровень грунтовых вод на участке;
• Разновидность грунта;
• При возможности, необходимо максимально точно высчитать нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент. Сюда входит вес самой постройки, оборудования внутри сооружения, общий вес людей, которые могут находиться в парилке одновременно;
• Немаловажное является определение глубины промерзания грунта в зимнее время года.

При постройке бани зачастую используются несколько разновидностей фундаментов:

1. Ленточное основание;
2. Столбы;
3. Свайный фундамент.

Ленточное основание

Данный вид фундамента является классическим вариантом, он используется для построения бани и других сооружений.

Ленточный фундамент бывает:

• монолитным;
• сборным.

Первый представляется собой ленту из монолита, она располагается по всему основанию периметра будущей бани с перемычками в середине служащие опорой для несущих стен здания. Сам процесс данного фундамента представляет собой рытье траншеи и укладки палубки. Перед тем как залить бетон необходимо заложить металлическую арматуру.

Сборный ленточный фундамент можно возвести в том случаи, если вблизи будущей бани есть подъездной путь. Мобильные весят довольно много, для этого используют подъемные краны.

Фундаментные столбы

Этот фундамент часто используется на затопляемых местностях, с целью экономии – так как это не требует использования большого количества материалов.

Для возведения фундамента со столбами необходимо по периметру будущего сооружения выкопать не менее 6 одинаковых ям. После заливается бетонный раствор преимущественно с примесями камня, тем самым возводятся столбы. Расстояние между опорами должно составлять не менее 1,5 метров.

Столбчатый фундамент равномерно распределяет вес сооружения и может удерживать здание с несколькими этажами. Столбы для фундамента предотвращают попадания воды при затоплении.

Свайный фундамент

Сваи часто используют на местностях с покатым уклоном.

Если нет времени и возможности исправить наклон на участке, то в помощь приходят винтовые сваи. Установить их можно без труда, нескольким мужчинам всего в течение 3 дней.

Винтовая свая, внешне схожа со стержнем, он является полым и изготовлен он из прочного металла. Верхний слой стержня покрыт специальным антикоррозийным средством, для того что бы при вкручивании (когда образовываются царапины), не возникало коррозии.

Закладка первых венцов

После возведения и полного высыхания фундамента можно приступать к закладке первых венцов, это несложно, главное использовать строительный уровень.

Первым делом необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, как это делают многие). Идеально ровный брус у основания является залогом успешного возведения всей конструкции.

Первый венец, должен быть значительнее толще, нежели все последующие, на нем будет держаться все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут уложенные выше него, с сечениями 15/ 15 см, не менее.

Укладывать первые венцы необходимо не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные реи, шириной 1,5 см. Это предотвратит возникновение сырости и гниения и увеличит срок службы ее использования.

Перед тем как сложить дерево, следует знать, что нельзя это делать плотно, со временем оно усядется и немного набухнет. Ненужно закреплять нижний брус — давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если нижний сруб бани нужно будет заменить, то разборка всей конструкции не требуется, а изъять нужно лишь нижний ряд.

Данное видео расскажет подробнее о особенностях возведения стен деревянной бани.

Возведение стен

Если для стен предварительно не были обработаны, то это стоит сделать, для этого дерево покрывается специальным защитным средством, предотвращает возгорание и защищает от вредных насекомых. При выборе бревен стоит предпочтение отдать бревнам без сучков, так как при этом может понадобиться дополнительная обработка материала.

Перед тем как собрать стены каждый должен знать – это можно сделать двумя способами:

1. С остатком;
2. Без остатка.

Кладка брусьев с остатком предполагает заступ концов бревен за горизонтальную поверхность. Без остатка бревно ложатся вплотную без выступающих концов. Пошагово рассмотрим каждый.

Баня без остатков выступающих бревен требует меньше затрат, нежели с остатком, на вторую необходимы бревна длиной больше полуметра, нежели в кладке первого способа.

В строительной практике существует несколько способов соединения сруба с остатком:

1. Обло;
2. Охлоп;
3. Охряп.

Первый вариант предполагает вырез круглой чаши верхнего бревна, после в нее укладывается следующее поперечное бревно.

Второй вариант похож на первый, только чаша вырезается на нижней части бревна.

Третий способ имеет значительные отличия от двух предыдущих. В данном случае делаются пазы прямоугольной формы с обеих сторон на примерно четверть длины.

На первый ряд необходимо уложить утеплитель, зачастую используют мох или паклю. После укладки второго ряда сделайте закрепление, производиться оно может двумя способами, с использованием металлических штырей, деревянных нагелей.

Уложив все венцы, следует знать — последние несколько не закрепляются, так как они со временем дадут укладку. Сверху укладываются потолочные балки.

Конопатка щелей

Постройка бани предполагает конопатку щелей. Специалисты утверждают, что это не обязательно, так как деревянные сооружения, тем более бани, разбухают, сглаживая щели. Если не законопатить стены, то если долгое время не пользоваться парилкой, то бревна в ней пересыхают, тем самым уменьшаются, поэтому конопатить щели все же нужно.

Материал для конопатки щелей, должен обладать такими качествами:

• Хорошо впитывать влагу;
• Сохранять тепло и пропускать воздух;
• В нем не должна образовываться плесень, насекомые;
• Материал должен отлично переносить колебания температурных режимов;
• Он должен быть экологически чистым.

Очень часто для конопатки щелей в сооружениях из бруса используются такие материалы, как льняная пакля, болотный мох, пакля, сфагнум или конопляная пенька. Все эти материалы хорошо впитывают влагу и защищают здание от потери тепла.

Крыша

Крыша для парилки может быть односкатной и двускатной. Для бани из бруса 6х6 часто используют двускатную крышу, она отлично подходит к погодным условиям нашей страны (под ней можно разместить – мансарду, чердак).

Для небольшой парилки из бруса 6х3 можно использовать односкатную крышу, перед ее установкой нужно заранее подумать об утеплении. Утепление же можно производить двумя способами, а именно с применением минеральной ваты или пенопласты. Минеральная вата значительно дороже и сложнее в плане монтажа. Пенопласт же значительно дешевле, его монтаж займет намного меньше времени.

Установка дверей и окон

Установку дверей и оконных рам можно производить параллельно с возведением стен или после. Не забывайте при постройке, что баня со временем осядет, поэтому установка окон параллельно с возведения может быть очень рискованным.

Когда здание — готово, то можно приступить к установке оконных рам. Если места, раннее оставленные под окна оказались меньше самой рамы, то их можно прорезать при помощи бензопилы.

Окна для парной используют пластиковые или с деревянными рамами. Что касается двери, то следует отдать предпочтение дереву и при установке следует помнить, что даже обработанная поверхность дерева, при повышенной влаге разбухает, а при недостаточной сжимается.

Под дверью из дерева, должен быть обязательно небольшой порог, что предотвратит потерю тепла. Ручка на двери со стороны парилки, должна быть деревянной, от металла можно получить ожог.

Возведение сооружения из бруса профессионалами строительной фирмы. Что лучше сделать самому или нанять профессионалов?

Естественная усадка, проведение внутренних работ

Отделка бани из бруса внутри, должна производиться, как только сооружение уселось. После укладки верхних боковых брусьев, сооружение следует накрыть шифером и оставить не менее чем на полгода без эксплуатации, лучше зимой.

После полугода покрытие снимают, далее накрывают постоянной крышей, ставят окна, двери и проводят внутренние работы.

Если у вас нет практики в строительстве, то в этом случае предпочтение стоит отдать маленьким баням, размерами 3,5/3,5 метра, в ней может поместиться семья из 3-4 человек, при этом ее комплектация может состоять из предбанника, моечной и конечно парной.

Если ваш частный участок небольшой, то в этом случае баню можно совместить с подсобным помещением, очень часто парную пристраивают к летней кухне.

Располагать такую конструкцию лучше в глубине участка, что бы соседи не мешали вашему отдыху.

Неопытному строителю лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, если это позволяет грунт.

Стены как изнутри, так и снаружи не требуют специального покрытия, в крайнем случае, это можно сделать лаком, антисептическим средством

Многие считают, что баня является дорогим удовольствие, к тому же из двойного бруса, то есть натурального дорогостоящего материала. Не все задумываются, что сделать заготовки можно самостоятельно своими силами, а после возвести саму парную, тем самым получив полноценную русскую баню из натурального бруса дешево, которая будет радовать вас многие годы.

Тем, кто намерен своими силами построить сауну или баню из бруса, да еще с нуля, нужно поэтапно решить немало задач. Выбрать проект и материал, изучить видео и советы по возведению сруба собственными руками. Подробная инструкция есть и в этой статье.

Брус для бани: как выбрать

Определяясь с тем, из чего строить баню, многие хозяева неслучайно отдают предпочтение именно брусу. В его пользу свидетельствуют такие характеристики:

• способность хорошо удерживать тепло;
• эстетичность;
• минимальная усадка;
• экологичность;
• легкость монтажа.

Как и в бревенчатой, в бане из бруса пахнет деревом, смолами – словно в старинной русской парилке. Это благотворно сказывается на здоровье тех, кто принимает банные процедуры. При этом построить такое сооружение дешевле и быстрее, чем его аналог из бревен: сруб можно устанавливать сразу на фундамент, да и отделку проводить, не дожидаясь длительной усадки.

Пожалуй, наиболее существенных недостатков у бруса всего два: склонность к гниению и высокая пожароопасность.

Совет. Брус может быть клеёным и профилированным. Первый стоит дороже, но при этом отличается прочностью и не деформируется. Профилированный брус – это, по сути, бревно, которому придали определенную форму. Благодаря наличию шипов и пазов его легче соединять. Но усадка таких срубов может происходить довольно долго.

Выбор материала – задача более чем ответственная. Считается, что для строительства больше всего подходит древесина, которую спилили в период с декабря по март. По всем правилам она хранится на подложке и сушится около месяца в условиях естественной вентиляции. Покупая брус или доставая его из собственных запасов, обратите внимание на такие нюансы:

1. Наличие трещин – это серьезный дефект. Даже маленькие щели будут со временем расширяться, становясь причиной гниения древесины.
2. Маленькие дырочки – признак того, что в брусе поселились жучки.
3. Синие пятна говорят о том, что материал начал подгнивать. Естественно, он не годится для строительства.

Проектирование и заливка фундамента

Какой должна быть баня – зависит только от предпочтений ее владельца. Проекты построек с террасой удобны, если после парилки вы любите посиделки с шашлыком на свежем воздухе. В бане с мансардой можно оборудовать дополнительную комнату отдыха и разместить там гостей. А вот застекленная веранда – это отличное место для летней кухни или бильярдной.

Если вы планируете возведение двухэтажного здания, сделайте прочный ленточный фундамент. В ином случае можно обойтись более простым столбчатым. Ленточный закладывается на глубину не менее 0,5 м.

Технология:

1. Выкопав канаву, на ее дно насыпьте песок или гравий (толщина слоя – 15 см).
2. Сделайте деревянную опалубку.
3. Внутри оборудуйте каркас из арматуры.
4. Сделайте заливку бетоном.

Для столбчатого фундамента:

1. По периметру, а также в углах будущей бани выкопайте ямы глубиной до 40 см. Расстояние между ними должно быть около 1,5 м.
2. В каждой из канав сделайте 15-сантиметровую песочную подушку.
3. Установите в ямах столбики из кирпича. Их высота – около 0,5 м.
4. При закладке фундамента для большей прочности армируйте столбы.

Внимание! В любом случае не забудьте о гидроизоляции. Для этого на поверхность фундамента нанесите размягченный битум и накройте его слоем рубероида. Когда всё застынет, повторите то же самое еще раз.

Возведение стен. Соединение бруса в углах: способы

Для первого ряда (венца) бани опытные мастера рекомендуют брать брус, имеющий сечение 20 х 20. Для всех остальных венцов подойдет материал с параметрами 15 х 15. Главное, чтобы длина всех экземпляров была одинаковой. Строительство стен состоит из таких этапов:

• Укладка на фундамент реек на расстоянии 25-30 см друг от друга. Это дополнительная изоляция для бруса. Рейки должны иметь толщину не более 0,15 см и быть обработаны антисептиком.
• Расположение первого ряда брусьев. Предварительно их следует подвергнуть обработке специальным антисептическим раствором или обычным машинным маслом. Перед соединением убедитесь, что поверхность строго горизонтальна. Используйте для этого уровень.
  3.Скрепление брусьев первого ряда и заполнение пространства между рейками монтажной пеной.

Совет. Для первого венца (ряда сруба) возьмите брус из лиственницы или дуба. Эти породы хорошо переносят влажность.

• Укладка поверх первого венца утеплительного слоя, например, из пакли или мха. Это актуально для всех последующих рядов брусьев.
• Расположение и закрепление второго венца. Для соединения следует использовать деревянные нагели или штыри из металла. Для них заранее должны быть просверлены отверстия. Если берете гвозди – лучше те, что можно «утопить» в древесине, потому что на поверхности шляпки ржавеют и становятся причиной гниения бруса.
• Укладка остальных рядов. Подгонять вплотную их не нужно. Последние два венца лучше не соединять, потому что придется снимать их во время монтажа крыши.

Брусья можно соединять друг с другом продольно, а также по углам. Первый вариант применяют, когда экземпляры коротковаты для того, чтобы выложить их во всю длину стены (например, 4-метровый брус используется для бани 6 х 6). В иных случаях можно прибегнуть к угловому соединению. Оно бывает с остатком, когда по углам остаются выступающие части бруса, и без него.

Первый способ считается более надежным и гораздо более привлекательным с дизайнерской точки зрения. Он имеет 3 варианта крепления:

• 1-стороннее;
• 2-стороннее;
• 4-стороннее.

Цифра указывает на количество пазов, которые вырезают в брусе. Оптимальное соединение получается в результате 4-стороннего сцепления, хотя эта работа самая трудоемкая. Крепление без остатка, которое делают встык, на шпонках или на шипах, считается менее надежным для бани, поэтому лучше его не использовать.

Как сделать в бане окна и двери. Строительство крыши

Укладывая брусья, можно сделать небольшой зазор в рядах – там, где планируются окна и двери. После того, как сруб будет готов и пройдет время для усадки, следует выпилить проемы с помощью бензопилы. Но есть и другой вариант: делать окна и дверь сразу, в процессе строительства. Для этого понадобятся специальные пазы и экземпляры брусьев с торцевой врубкой. Второй способ требует больше времени, да и в результате усадки готовые окна и двери могут деформироваться.

Крыша на бане может быть односкатной – быстро и недорого. Она монтируется из поперечных лаг, которые собираются под углом. В этом случае осадки не будут задерживаться на крыше. Двускатная кровля – хороший вариант, если нужно обустроить под ней мансарду или комнату отдыха. Монтаж стропил и покрытия из обрешетин удобнее делать на земле, а затем ставить готовую конструкцию на сруб. Покрыть ее можно металлочерепицей, рубероидом или ондулином.

Совет. Разные материалы для кровли оптимальны для различных углов наклона. Например, для рубероида подходит 5°, а для ондулина — 30°. Учитывайте эту особенность при выборе покрытия.

Баня из бруса своими руками: видео

Строительство бани из бруса: фото

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Видео – Баня из бруса своими руками