تجهيز وتغذية أشجار الفاكهة في الحديقة في فصل الربيع. أي شجرة تزهر في وقت أبكر من غيرها - معلومات مفصلة حول أقدم العينات الأشجار في أواخر الربيع

الربيع هو الفترة الزمنية الأكثر شيوعًا لزراعة البستانيين للنباتات. تزرع معظم النباتات في فصل الربيع في أرض مفتوحة: من النباتات الحولية العشبية إلى أنواع الأشجار والشجيرات.

ما عمر الأشجار والشجيرات التي يمكن زراعتها في الربيع

في الربيع ، عادة ما يتم زرع النباتات الصغيرة وزرعها. كقاعدة عامة ، هذه شتلات تتراوح أعمارها بين 1-3 سنوات. هناك رأي مفاده أنه كلما كانت الشتلة أصغر سنا ، زادت سرعة تجذرها.

إذا كنت تنوي زراعة أشجار ناضجة يصل ارتفاعها إلى مترين على موقعك ، فضع في اعتبارك أن السلالات بطيئة النمو والتي يتراوح عمرها بين 12 و 20 عامًا هي الأسهل في الزراعة.

يمكن زرع الأنواع سريعة النمو حتى 10 سنوات ، وأشجار الفاكهة - حتى 8-16 عامًا ، اعتمادًا على الأنواع. بالنسبة للشجيرات ، يعتمد الحد العمري للزرع أيضًا على الأنواع المحددة.

بالنسبة للنباتات كبيرة الحجم من 2 متر وما فوق ، فإن أفضل وقت لزرعها هو أيام الشتاء الباردة. في فصل الشتاء ، تتجمد الأرض ولا ينهار التراب الترابي للشجرة أثناء التنقيب ، مما يجعل من الممكن زرع شجرة كبيرة الحجم دون إلحاق ضرر كبير بنظام الجذر.

إنشاء حديقة جديدة

لنفترض أنك ستقوم ببناء حديقة جديدة وقمت بالفعل بشراء الشتلات. لديك خطة زراعة (مخطط) ، أنت تعرف أي النباتات ، ومكان زرعها ، وكيفية ترتيبها بالنسبة لبعضها البعض ونسبتها إلى الشمس. ويبقى السؤال الأخير: "متى يمكن زرعها في الأرض؟".

هناك بعض الاختلافات في زراعة الأخشاب الصلبة والخشب اللين. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد وقت الزراعة أيضًا على الشتلات التي اشتريتها - بنظام جذر مغلق أو مفتوح.

زراعة الأخشاب الصلبة

بالنسبة للشتلات ذات نظام الجذر المغلق ، والتي يتم شراؤها في حاويات أو ببساطة باستخدام كتلة ترابية ، لا توجد حدود زمنية صارمة للزراعة. يمكن زراعتها من الربيع إلى الخريف. الشيء الرئيسي هو توفير الرعاية المناسبة لهم لأول مرة بعد الهبوط.

ومع ذلك ، فإن أفضل وقت لزراعة النباتات بنظام جذر مغلق هو نهاية شهر مايو - بداية شهر يونيو ، عندما يتميز نمو الجذور بزيادة النشاط. بالمناسبة ، فإنهم يتجذرون بشكل أفضل من الشتلات ذات الجذور العارية ، لأن. في هذه الحالة ، يتم استبعاد الأضرار التي لحقت بالجذور عمليا.

يمكن زراعة النباتات ذات نظام الجذر المفتوح وهي في مرحلة السكون النسبي ، أي لم تنتفخ البراعم بعد ولم تبدأ في النمو. في الوقت المناسب ، هذا هو نهاية أبريل تقريبًا - بداية مايو. إذا تم إجراء الزراعة في الخريف ، فعندئذٍ فقط بعد أن تتخلص الأشجار من أوراقها وتبدأ الطبيعة في النوم.

يُنصح بزراعة الشتلات ذات الجذور المكشوفة فور الشراء. إذا كان من الضروري تأجيل هذا الحدث لفترة من الوقت ، فيمكنك حفرها مؤقتًا في مكان مظلل: وضعها في حفرة ضحلة بزاوية طفيفة وتغطية الجذور بالتربة بعناية.

زراعة الصنوبريات

النباتات الصنوبرية دائمة الخضرة تتسامح مع زرع أسوأ من الأنواع المتساقطة. لذلك ، يوصى بالبدء في زراعتها في تاريخ سابق ، أي قبل ذلك بقليل من الأوراق المتساقطة.

لا ينبغي زرع الأشجار والشجيرات الصنوبرية إلا بنظام جذر مغلق. احرص على عدم شراء الشتلات الصنوبرية ذات الجذور العارية ، بدون تكتل ترابي.

بالإضافة إلى ذلك ، من الآمن شراء تلك الشتلات التي نمت في الأصل في حاويات ، ولم يتم زرعها فيها قبل البيع بفترة وجيزة.

إذا نمت الشتلات الصنوبرية في أرض مفتوحة ، فسيتم زرعها في حاوية لنقلها وبيعها لاحقًا. وفي عملية كل هذه الإجراءات ، يمكن ارتكاب أي أخطاء ، والتي يمكن أن تؤدي لاحقًا ، بعد زرع النباتات في مكان دائم ، إلى مشاكل معينة. خاصة إذا تم توفير النقل لعدة كيلومترات من مكان التنقيب.

يمكنك تقليل درجة الخطر عن طريق زرع الصنوبريات مباشرة من التربة إلى التربة ، وفي أقصر وقت ممكن. أفضل وقت لحفر الشتلات الصنوبرية من الأرض هو الفترة التي تسبق بداية موسم النمو ، أي في أوائل الربيع. وكلما زادت سرعة زرعها في مكان دائم ، زادت احتمالية نجاح النباتات في ترسيخ جذورها.

ما الذي يؤثر على وقت الهبوط

إذا كانت منطقتك بها فصول شتاء شديدة مع القليل من الثلوج أو الطين ، والتربة شديدة الضغط في منطقتك ، يوصى بزراعة الأشجار والشجيرات في الربيع في هذه الحالة.

نظرًا لأنه إذا زرعت في الخريف ، فهناك خطر ألا يكون لدى النباتات وقت للتجذر قبل الشتاء. علاوة على ذلك ، يجب زراعة السلالات المحبة للحرارة فقط بعد انتهاء الصقيع الربيعي.

متى تطبخ الثقوب

يمكن تحضير الحفر والتربة لزراعة الأشجار والشجيرات مسبقًا ، قبل 2-3 أسابيع. لكن الأفضل طبخها في الخريف خاصة إذا كانت التربة في منطقتك غير خفيفة أي. الطين أو الطفيلية.

لهذا ، يتم حفر حفر بالحجم المطلوب ، ويتم خلط الأرض المحفورة ، إذا لزم الأمر ، بالرمل وتسكب مرة أخرى في الحفر. خلال فصل الشتاء ، ستستقر التربة في الحفرة على المستوى الصحيح. في أواخر الخريف ، يتم استخدام الأسمدة العضوية في الحفر ، وفي الربيع يتم تخفيف التربة واستخدام الأسمدة المعدنية.

فترة الزراعة الربيعية قصيرة

لا يجدر تأخير الربيع بزراعة الأشجار والشجيرات لأن. الوقت لتنفيذه محدود للغاية. بمجرد ذوبان الجليد ، يمكن زرع النباتات في الأرض. ولكن فقط حتى اللحظة التي يبدأ فيها النمو النشط للكلى. وتستمر هذه الفترة حوالي 3 أسابيع فقط وفي مناطق خطوط العرض المعتدلة تقع في منتصف أبريل - أوائل مايو.

حسنًا ، إذا تأخرت فجأة في زراعة الربيع ، فلا داعي للقلق ، يمكن زراعة معظم النباتات في الربيع والخريف. وبالمناسبة ، في الخريف ، تستمر فترة الهبوط المحتمل لفترة أطول - 1.5-2 أشهر.

فئة K: حديقة

غرس الأشجار

إذا أخذنا في الاعتبار أنه من الممكن حفر الأشجار فقط من نهاية سبتمبر أو من بداية أكتوبر ، وفي نوفمبر أحيانًا تصبح الزراعة مستحيلة بسبب الصقيع ، يصبح من الواضح أنه في بعض الأحيان يمكن أن تأتي الأشجار في حالة سكر لزراعة الخريف بعد فوات الأوان؛ يجب حفرها حتى الربيع. إذا كان الصقيع قد بدأ ، والأشجار في الطريق ، فيجب تغطية المكان المخصص لحفر الأشجار بسماد الخيول حتى لا تتجمد التربة ، لأن الحفر في الأرض المتجمدة صعب للغاية وضار. ولكن حتى بالنسبة لأولئك البستانيين الذين يفضلون زراعة الربيع ، يمكن نصحهم بكتابة الأشجار في الخريف وحفرها لفصل الشتاء ، لأن الأشجار غالبًا ما تكون متأخرة في الربيع ، خاصةً عند تصريفها من المناطق الشمالية. يبدو أنه لا يوجد شيء مزعج أكثر من إجبارك على التأخر في الربيع بالزراعة بسبب الوصول غير المناسب للأشجار الموصوفة. لهذا السبب ، عند الزراعة في الربيع ، من الأفضل بالتأكيد إزالة الأشجار من الخريف حتى تتمكن من الزراعة في أوائل الربيع ، وهو أمر ذو أهمية كبيرة للنجاح ؛ تعتبر زراعة الأشجار ضارة بشكل خاص في أواخر الربيع ، عندما تبدأ البراعم بالفعل في التفتح. عند استخراج الأشجار في الخريف لزراعتها في الربيع ، يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الجذور لا تتوقف عن النشاط الحيوي حتى بعد سقوط الأوراق. وقد لوحظ أنه حتى بعد سقوط الأوراق ، تشكل الجذور ثنيات في الأماكن التي تضررت أثناء التفريغ ، أو في الجروح الاصطناعية. لهذا السبب ، من المهم جدًا قطع الجذور أثناء حفر الأشجار في الخريف ، وعدم تأجيل هذه العملية إلى الربيع (قطع الجذور قبل الزراعة ، أو ما يسمى بإنعاش الجذور). إذا قمت بقص الجذور بعناية (كما كان من قبل الغرس) ثم حفرت في الأشجار ، فعندئذٍ في الخريف ، تتدلى الأشكال ، وتتأصل هذه الأشجار في وقت أقرب وتكون مقبولة بشكل أفضل في الربيع.

يحدث أنه في منتصف الصيف أو في أوائل منتصف الخريف ، تتفتح فجأة بعض أشجار الفاكهة أو التوت أو شجيرات الزينة مرة أخرى. يشعر البستانيون في مثل هذه الحالات بالقلق: لماذا يحدث هذا وهل سيضر بالنباتات؟

تغطي بعض وسائل الإعلام هذه الظاهرة كنوع من الإحساس البيولوجي ، معتبرة أنها رد فعل للنباتات لارتفاع درجة حرارة المناخ. في الواقع ، لا يوجد شيء غير عادي في هذا. سمحت الملاحظات العلمية طويلة المدى في حدائق المجموعة للمؤلف باستخلاص بعض الاستنتاجات حول أسباب هذا الإزهار خارج الموسم. هذا ما هم عليه.

إن ظهور الأزهار في بداية الصيف هو نتيجة للتطور المتأخر لبعض براعم الزهور ، عندما لم تكتمل هذه العملية بالكامل في العام الماضي (بسبب الخريف البارد ، ونقص بعض العناصر الغذائية ، وما إلى ذلك) وتنتهي فقط في الموسم القادم. في مثل هذه الحالات ، يتم ملاحظة الإزهار المتأخر فقط على الفروع المعمرة ، وهو غير مهم.

ولكن في كثير من الأحيان يكون سبب إعادة الإزهارتسارع نمو وتطور النباتات بسبب الربيع المبكر والدافئ ، وتحول إلى صيف حار ومشمس. في مثل هذه الحالات ، تظهر الأزهار في منتصف نهاية موسم النمو ، وذلك أساسًا عند النمو القوي للموسم الحالي ، وهو أمر نموذجي فقط للمحاصيل والأصناف التي تنمو في وقت مبكر. هذا يرجع إلى حقيقة أن وفرة الحرارة تساهم في التكوين المتسارع لبراعم الزهور ولديها وقت للتشكل خلال فترة الصيف حتى مع نمو العام الحالي.

أكثرها تشكلًا تتفتح ، لذلك ، يتم ملاحظة مثل هذه الصورة ، كما في الصورة ،

حيث تنضج ثمار الكمثرى متاخمة للزهور على نمو العام الحالي. في بعض الأصناف ، في بعض الأحيان تتشكل المبايض ، ولكن ، بالطبع ، ليس لديهم الوقت لتنضج (الصورة 2 ، انظر أعلاه).

كقاعدة عامة ، الإزهار الثانوي في محاصيل الفاكهة ليس هائلاً ، فقط النورات المفردة تتفتح. عادة لا يؤثر عدد قليل من أزهار الصيف والخريف على الحصاد المستقبلي أو الشتاء القادم للنباتات ، ما لم يكن الشتاء قاسياً للغاية بالطبع. ولكن إذا كان ذلك ممكنًا ، فمن الأفضل قطع النورات الناشئة مسبقًا في الأشجار الصغيرة قبل أن تزدهر تمامًا ، لأن الشجرة تهدر العناصر الغذائية عند تكوين مثل هذه الأزهار المبكرة.

يحدث فقط في المناطق الجنوبية أن تزهر بعض أنواع الأشجار بقوة في الخريف. هناك أمثلة معروفة عن الإزهار الوفير ، على سبيل المثال ، الكستناء في خريف دافئ جدًا. يمكن أن يؤدي الإزهار الثانوي في مثل هذه الحالات إلى إضعاف عام للنبات وحتى الموت في الشتاء.

في الممر الأوسط ، يمكن أن يكون تفتح البراعم والزهور في الخريف في زهر العسل الصالح للأكل خطيرًا للغاية. تتميز ثقافة سيبيريا والشرق الأقصى بصلابة الشتاء العالية. ولكن في ظروف المنطقة الوسطى ، غالبًا ما يكون هناك طقس دافئ قبل الشتاء ، مما يؤدي إلى خروج مبكر لأوانه من السكون في بعض الأصناف. ويؤدي الصقيع اللاحق إلى موت البراعم المتفتحة. في بعض الأحيان بسبب هذا يموت ما يصل إلى 30٪ من المحصول المحتمل ، وهو أمر ملحوظ للغاية. لذلك ، راقب نباتاتك بنفسك ، وإذا تكررت هذه الظاهرة ، فإن أنواع زهر العسل هذه ليست مناسبة لمنطقتك ومن الأفضل استبدالها بأخرى أكثر تكيفًا.

بحلول نهاية الشتاء ، بدءًا من العقد الثاني من شهر مارس ، يبدأ الثلج في الانخفاض تدريجيًا. تختلف كثافة الغطاء الثلجي في فصول الشتاء المختلفة. بحلول نهاية الشتاء ، تزداد دائمًا. يتم ضغط الثلج بشكل خاص في الشتاء مع ذوبان الجليد المتكرر وأثناء الرياح القوية. يتسبب تساقط الثلوج بكثافة في أضرار جسيمة لأشجار الفاكهة ، وخاصة الصغار منها.

في النصف الأول من شهر مارس ، يجب تدمير قشرة ثلجية كثيفة حول المزارع الصغيرة للنباتات الخشبية ، على سبيل المثال ، باستخدام مذراة الحديقة. لكن يجب التعامل معها بحذر. تحت الثلج ، لا يمكن رؤية الفروع الفردية للنباتات الصغيرة ، ويمكن كسرها بسهولة. يسهل كسر قشرة الثلج المتجمد في فترة ما بعد الظهر ، عندما يتساقط الثلج من أشعة الشمس.

العمل الربيعي في الحديقة أكثر ملاءمة للقيام به على الزلاجات.

بعض البستانيين "مسحوق" الثلج ، على سبيل المثال ، مع الخشب أو رماد الجفت. ينتشر في طبقة رقيقة حول الشجرة بعد تساقط الثلوج.

لماذا يفعلون ذلك؟من المرجح أن يسخن السطح المظلم من أشعة الشمس ، لذلك يبدأ مسحوق الثلج ، الذي يصبح مظلماً ، في الذوبان بشكل أسرع.

بعض البستانيين يجرفون الثلج عن الشجرة. لكن هذا عمل شاق للغاية في الحديقة. صحيح ، يمكن تخفيفه عن طريق تجريف الثلج فقط من الجانب الجنوبي.

يجب إيلاء اهتمام خاص للمزارع الصغيرة. لا ينبغي إيلاء اهتمام أقل لتلك الأشجار المزروعة بكثافة ؛ هناك الكثير من الثلوج المتراكمة هنا ، وبالتالي قد يكون هناك تكسر متكرر للفروع. يجب مراقبة هذه المناطق أولاً.

في كثير من الأحيان على قطعة الأرض ، يمكنك ملاحظة الصورة التالية: تنمو أشجار الفاكهة والشجيرات على بعد 2-3 أمتار من المنزل. تتساقط كتل كبيرة من الثلج (أو يتم إلقاؤها بلا مبالاة) من السطح ، فهي تلحق الضرر بالأشجار بشدة ، وتقطع الفروع الكبيرة والصغيرة.

تراكم الثلج

يمارس بعض البستانيين تقنية تؤخر ازدهار الأشجار. يتكون مما يلي. في فصل الشتاء ، يقوم البستاني بتجميع الثلج (أحيانًا جليد) تحت تاج الشجرة ويغطيه بنشارة الخشب. في الربيع ، لا يذوب بسرعة ، مما يؤخر إيقاظ الشجرة مع بداية موسم النمو. يعتقد أنصار هذه التقنية أن هذه الأشجار لا تتضرر بسبب الصقيع. من الصعب للغاية الموافقة على هذا الرأي. يجب دائمًا التعامل مع أي تقنية مع مراعاة علم الأحياء والسلالة والتنوع والظروف التي تشكلت فيها هذه الثقافة أو تلك على مدى مئات السنين.

ادخل إلى الحديقة في أواخر مارس أو أوائل أبريل ، عندما بدأ الثلج يتساقط بالفعل وأصبحت الأرض جرداء. ألق نظرة على الأشجار. في البداية ، يستقر الثلج بقوة أكبر أو يذوب حول الجذع ، وعندها فقط يبدأ في الذوبان في الدائرة القريبة من الجذع. تحررت التربة من الثلج ودفئتها الشمس لأول مرة في أشهر الشتاء ، ولا يمر هذا الاجتماع دون أن يترك أثرا لها. تسخن الأشعة ، التي تصطدم بسطح مظلم ، ليس فقط التاج فحسب ، بل أيضًا طبقة الجذر العليا للتربة. تستيقظ الجذور ، وتبدأ الحياة النشطة للشجرة في تناسق عميق بين أجزائها - فوق الأرض وتحت الأرض. هذا هو نمط الطبيعة ، إيقاع حياة الشجرة. لكن هذا الإيقاع سينكسر بالتأكيد إذا قمت بتأخير إيقاظ جزء واحد فقط من شجرة نظام الجذر بشكل مصطنع ، لأن الجزء الموجود فوق سطح الأرض في ذلك الوقت يكون جاهزًا بالفعل للحياة النشطة.

ما يحدث في هذه الحالة؟نمو وتطور الشجرة منزعج. لذلك ، لا يمكن اعتبار مثل هذه التقنية مبررة من وجهة نظر بيولوجيا الأشجار. لا نوصي باستخدامه.

قطع القصاصات في أواخر الشتاء والتحقق من الشتاء الشتوي للنباتات

مع بداية ذوبان الثلج يأتي الموعد النهائي لقطع النمو السنوي المستخدم في التطعيم في العام الماضي.

عادة ، في فصول الشتاء المعتدلة ، لا تتضرر الأنواع القياسية من أشجار الفاكهة بسبب الصقيع ، ووقت القطع هذا مقبول تمامًا. ولكن لأغراض ضبط النفس ، يجب دائمًا فحصها للتأكد من أن جميع أنسجة اللقطة قابلة للحياة.

لماذا عليك أن تفعل ذلك؟

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي الشتاء المعتدل إلى إتلاف أنسجة البراعم والبراعم. يسمح فحص النباتات التي ظهرت من ظروف السكون النسبي (الشتاء) للبستاني بالتدخل في الكائن الحي للنبات في الوقت المناسب ، لمساعدته على تعبئة العناصر الغذائية بسرعة للتخلص من الأجزاء المفقودة من النبات.

لنأخذ مثالا. بعد شتاء قارس ، تعرضت أشجار الفاكهة لأضرار بالغة في الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض. لقد كان ملحوظًا بالفعل في نهاية الشتاء. للقضاء على العواقب الوخيمة للصقيع الملحي ، تم اقتراح عدد من الممارسات الزراعية: التقليم الشديد للأشجار الأكثر تضررًا ، والتسميد الربيعي المبكر بالأسمدة النيتروجينية لتعزيز النمو ، وسقي الأشجار في الصيف ، والرش الورقي لمظلة الأوراق ، إلخ. كل هذه الإجراءات ، تعافت الأشجار المتضررة بسرعة. ولكن حتى هنا ، في ظل الخلفية العامة لفصل الشتاء القاسي ، كان من الضروري معرفة مدى رد فعل شجرة معينة في كل حالة على حدة مع درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء. إلى حد كبير ، يتم المساعدة في ذلك من خلال توضيح درجة الضرر الذي لحق براعم الأوراق والزهور ، وكذلك الأنسجة الفردية للفروع على شجرة الفاكهة.

في نهاية فصل الشتاء ، من الضروري مراجعة وتوضيح حالة الأنسجة والبراعم على البراعم التي يتم حصادها في بداية الشتاء ونهايته.

كيف افعلها؟ ما الذي يجب أن تنتبه إليه؟

على سبيل المثال ، في شجرة التفاح أو الكرز ، تكون براعم الزهور أكثر عرضة لدرجات الحرارة المنخفضة مقارنة براعم الأوراق. إذا قارنا درجة ضرر الصقيع بشجرتين من نفس العمر والتنوع ، فإن الشجرة التي كان لها محصول كبير قبل شتاء قارس ستتلف أكثر من شجرة لم يكن بها محصول. إذا تمت مقارنة الأشجار التي تنمو في موقع به رطوبة زائدة في الصيف بالأشجار التي لا تتلقى سقيًا كافيًا ، فسيكون للأول براعم مجمدة أكثر.

تتعرض الأشجار التي تتغذى بشكل مفرط مع نمو قوي خلال الصيف للتلف أكثر بكثير في الشتاء القاسي من الأشجار ذات النمو الأقل.

أسهل طريقة للتحقق من الأضرار التي لحقت بالشجرة بعد الشتاء هي قطع فروع الأشجار والسماح لها بإعادة النمو في المنزل. النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الحالة لا يمكن الوثوق بها بشكل كامل. في كثير من الأحيان يشيرون إلى أضرار جسيمة أكثر مما تم العثور عليه في الربيع. يمكن تحديد درجة الضرر بدقة أكبر في أوائل الربيع. للقيام بذلك ، يتم قطع برعم الفاكهة على اللقطة بشفرة على طول المنتصف. إذا كان الجزء المركزي من البرعم مع أزهار مكتملة التكوين بالفعل ، مع الأسدية والمدقات لونها بني غامق ، فهذا يعني أن البرعم قد تضرر بشدة بسبب الصقيع. في بعض الأحيان ، يمكنك أن ترى أن براعم الأزهار نفسها ما زالت حية ، لكن قاعدة الكلى أو الحزمة الوعائية المؤدية من اللقطة إلى الزهور المستقبلية بنية اللون. هذا مؤشر على الضرر الذي يمكن أن يحدث بعد أو في وقت الإزهار ، عندما تتوقف العناصر الغذائية عن التدفق إلى البراعم أو المبيض الصغير وتسقط قبل الأوان (الشكل 1).

أرز. 1. في الأعلى: يظهر المقطع العرضي لبرعم الزهرة أن أول زهرتين ماتتا في طفولتهما. في أقصى اليمين ، جميع أجزاء زهرة التفاح على قيد الحياة ، أدناه: ثلاثة (على اليمين) براعم كرز تظهر موت الأزهار ، واثنان (على اليسار) لم تتضرر بسبب الصقيع.

وكيف تعرف إذا تضرر النمو السنوي؟

باستخدام سكين حاد أو ماكينة حلاقة ، اقطع جزءًا من اللحاء مع الخشب. إذا كان لونه بني فاتح أو بني ، فهذه علامة على تلف الصقيع. يتقلص برعم الأوراق في مثل هذه اللقطة ، ويصبح فضفاضًا. عند قصه بالطول ، يمكن ملاحظة أن الحزمة الحاملة للنسغ التي تربط اللقطة بالبراعم مكسورة ولها لون بني. لا يمكن استخدام هذه البراعم للتطعيم في التاج أو لإنشاء جسر على أشجار الفاكهة التي تضررت من الأرانب أو الفئران (الشكل 2). يمكنك التحكم في نفسك بسهولة من خلال مقارنة درجة الضرر الذي لحق بالأغصان التي تكون تحت الجليد طوال فصل الشتاء وفوق الغطاء الثلجي. في السابق ، كقاعدة عامة ، لا يتم ملاحظة تلف أنسجة اللقطة والكلى.

أرز. 2. تضرر الجذع السنوي الصحيح لشجرة التفاح بشدة بسبب الصقيع ؛ اليسار سليم تمامًا.

أثناء التقليم الربيعي المبكر في الحديقة ، عندما لا تنتفخ البراعم بعد ولم يتضح بعد ما إذا كان برعم الورقة على قيد الحياة ، من أجل تحديد حالتها ، يتم إجراء قطع اختباري على طول البرعم بسكين الحديقة. لماذا يفعلون ذلك؟في حالة موت العديد من براعم الأوراق ، يتم إجراء تقليم أقوى ، وبالتالي منع التعرض غير الضروري للفروع. هذا ينطبق بشكل خاص على المحاصيل مثل البرقوق والكرز.

يمكن تحديد درجة الضرر الذي يلحق بالأنسجة والكلى بشكل أكثر دقة عن طريق قطع الأغصان ووضعها في الماء. ولكن من الضروري هنا استيفاء عدد من الشروط: أولاً ، انقل الفروع من الحديقة إلى الغرفة حتى لا يكون هناك انخفاض حاد في درجة الحرارة ؛ ثانيًا ، قبل وضع الفروع في الماء ، من الضروري تحديث القطع ، أثناء القيام بها في الماء ، وثالثًا ، من الأفضل تغطية المجموعة بالفروع بكيس بلاستيكي ، مما يخلق بيئة أكثر رطوبة و البراعم لا تجف. بعد أسبوع ، ستبدأ براعم الأوراق والزهور في الانتفاخ ، وسيكون من السهل جدًا تحديد درجة الوفاة.

أوائل الربيع احتباس الرطوبة في التربة

تكون أشعة شمس مارس الأولى للبستاني بمثابة دعوة لزيارة الحديقة ، في هذا الوقت يكون الجو ثلجيًا جدًا. الكثير من الثلج في الحديقة جيد.

تشير بيانات أرصاد الأرصاد الجوية إلى أن احتياطي المياه في الغطاء الثلجي يتراوح ما بين 100-130 ملم (منطقة موسكو) ، وبعبارة أخرى ، لمساحة 1 م 2 من قطعة أرض حديقة ، طبقة من الثلج 10 سم تحتوي على اثنين ونصف. لثلاثة دلاء من الماء.

يبدأ الذوبان عادة من 5-10 أبريل. يتم ضغط الثلج ، ويظهر الماء تحته. في حديقة محمية ، وخاصة الأشجار الصنوبرية ، يذوب الثلج ببطء نسبيًا. في الأماكن المفتوحة ، ينطلق بسرعة.

تتم ممارسة العديد من الطرق المختلفة للحفاظ على الرطوبة وتجميعها في التربة. في الحديقة ، من غير المحتمل بالطبع استخدام أي تقنية لهذا الغرض. يعتبر الإزالة اليدوية للثلج ، حتى في حديقة صغيرة ، عملية شاقة للغاية. لذلك ، يحاول البستانيون ابتكار شيء من شأنه تسهيل هذا العمل في الحديقة. على سبيل المثال ، مسحوق الثلج بغبار الخث ؛ بالفعل بعد ثمانية إلى عشرة أيام مشمسة يختفي تمامًا. كما أن التربة التي ذاب منها الثلج تبدأ سريعًا في الذوبان وامتصاص الرطوبة من مسافات الصفوف المجاورة ، حيث لم يذوب الثلج تمامًا بعد. وبالتالي ، يمكن الاحتفاظ بكمية كبيرة من الرطوبة في الموقع.

تقريبا كل موقع لديه منحدر طفيف. يندفع تيار من مياه الينابيع على طوله في أوائل الربيع. في الحدائق الفردية ، تتدفق هذه المياه عادةً في مسارات أسفل أفق التربة المشترك. لتأخير تدفق المياه ، يمكنك تطبيق العديد من السدود باستخدام أكوام ترابية. افعل ذلك في أواخر الخريف.

في بعض الأحيان ، على طول محيط الحديقة ، يرتبون (أيضًا منذ الخريف) متراسًا ترابيًا يبلغ ارتفاعه 15-20 سم ؛ يقوم بعمل رائع في الحفاظ على الرطوبة في المنطقة.

تخاف نباتات الفاكهة والتوت بشكل خاص من المياه الراكدة ، نظرًا لوجود القليل جدًا من الأكسجين فيها ، ويبدو أن جذور الأشجار تختنق. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد في التربة في مثل هذا الموقع تراكم للمواد الضارة بهم. تعتبر الفراولة حساسة بشكل خاص للفيضانات الطويلة.

في أوائل الربيع ، يتم تطعيم الأشجار التي تضررت بشدة من الفئران بجسر. إذا قضمت القوارض الجذع بمقدار الثلث أو أكثر ، فإن التطعيم إلزامي. يتم اختيار القصاصات اعتمادًا على طول الجرح. بالنسبة للجسر الذي يزيد طوله عن 40 سم ، فأنت بحاجة إلى قطع بحجم 50-60 سم. وفي هذه الحالة ، لا تحتاج فقط إلى البحث عن الزيادات السنوية ، ولكن أيضًا عن البراعم السنوية الأعلى ، والتي ، كقاعدة عامة ، تكون أطول دائمًا. الطرف الرفيع للبراعم غير مناسب لإدخاله تحت اللحاء.

يعتمد عدد القطع المطعمة بواسطة الجسر على حجم الجرح وعمر الشجرة التالفة. على سبيل المثال ، عند تناول اللحاء الدائري ، يتم إدخال ثلاثة أو أربعة جسور في شجرة عمرها أربع سنوات ، ويتم إدخال سبعة إلى ثمانية جسور في شجرة عمرها 12 عامًا.

إذا كنت تقوم بهذا العمل في الحديقة لأول مرة ولم تكن متأكدًا من نجاح التطعيمات ، فيجب زيادة عدد الجسور.

ليس من الصعب التطعيم بجسر على شجرة بها ساق واحد. يكون الكسب غير المشروع أكثر صعوبة عندما تنمو شجرة الفاكهة كشجيرة. في حالة تعرض الفئران لأضرار جسيمة ، يُنصح أحيانًا بإزالة حتى جزء من الفروع الهيكلية الرئيسية: في هذه الحالة سيكون من الأنسب بناء الجسور.

يحدث أنه في النباتات القديمة ذات اللحاء الكثيف ، تأكل الفئران فقط الجلد العلوي وطبقة الفلين واللحاء الأساسي جزئيًا. يبقى الكامبيوم سليما. هذا الضرر ليس خطيرا. يكفي تشويه الجرح بملعب الحديقة أو الفازلين ، وسيبدأ الكامبيوم المتبقي في الانقسام النشط وتشكيل أنسجة جديدة في الربيع.

غالبًا ما تدمر الفئران اللحاء والكامبيوم وصولًا إلى الخشب. إذا كان الضرر دائريًا (حلقة) ، فإن الحركة الطبيعية للمواد البلاستيكية المتكونة في الأوراق تتعطل في الشجرة. تدريجيا ، يضعف نظام الجذر ، وتموت الشجرة.

عند النظر إلى الأشجار المزهرة ، ولكن التالفة ، قد تعتقد أن كل شيء نجح ، ولن تكون هناك مشكلة. في الواقع ، للوهلة الأولى ، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام. ومع ذلك ، فقد تعطلت بالفعل عمليات النمو والتطور ، ولا يتم دعم الشجرة إلا بالمغذيات المتراكمة خلال العام السابق. في بعض الحالات ، يمكن للشجرة في هذه الحالة أن تنتج محصولًا ، وفي الخريف تتساقط أوراقها وتذهب إلى الشتاء كما لو كانت صحية. لكن ، لسوء الحظ ، هذا هو أنفاسه الأخيرة. في ربيع العام المقبل ، لن تزدهر بعد الآن.

في الربيع ، أثناء ذوبان الثلج ، من الضروري فحص الأشجار وتحديد درجة الضرر الذي لحق بها من قبل الفئران.

كيف افعلها؟

في وقت تدفق النسغ ، يتم إجراء شق طولي صغير (3-5 سم) على الجذع بسكين ، لالتقاط الأجزاء السليمة والتالفة من الشجرة. إذا كان لحاء الخشب متخلفًا في كلا الجزأين ، فإن التلف ليس خطيرًا ، لأن الكامبيوم سيعيد الأنسجة المفقودة قريبًا.

إذا لم ينفصل النسيج في الجزء الذي تقضمه الفئران ويبقى الخشب فقط ، فهذه علامة على حدوث ضرر خطير ؛ يجب أن يستعد البستاني للتطعيم بجسر (الشكل 3).

أرز. 3. أكلت الفئران الجزء السفلي من شجرة التفاح. تم تلطيخ المنطقة المتضررة بالطين وربطها بالخيش. بعد إزالة الربط ، يتم غسل المناطق المعيشية من اللحاء ومسحها حتى تجف ، ثم يتم تطعيم القصاصات بجسر. في حالة تلف الحلقة ، يتم وضع قصاصات البراعم بالتساوي حول العمود. بعد التطعيم ، يتم تشحيم الأماكن التي يتم فيها إدخال القصاصات تحت اللحاء بعناية بملعب الحديقة ، ثم يتم ربط جميع الجسور (ضمادات).

الجزء التالف من الشجرة مغطى بمزيج من الطين والمولين (1: 1) ، ثم يتم ربطه بالخيش. بعد مرور بعض الوقت ، يتم إزالة الضمادة ، ويتم غسل الجزء الصحي من اللحاء من أعلى وأسفل ثم الانتقال إلى التطعيم نفسه.

بعد اختيار مكان لإدخال القطع ، يتم أولاً إجراء شق عرضي ، وبعده شق طولي قصير. من أجل أن يتلاءم القطع مع الخشب بشكل أكبر ، يتم قطع لحاء صغير على جانبي الجزء التالف. هذه الشقوق مرئية بوضوح في الشكل. 3 (الصورة الثانية من اليسار).

يتم إدخال قطع مائل في الجزء السفلي من القطع في الشق السفلي. بعد تحديد المكان ، قم بعمل قطع مائل ثانٍ في الطرف العلوي من القطع وأدخله في قطعة اللحاء. هذه عملية معقدة نوعًا ما ، لأن الشكل المقوس للمقبض ومرونته الضعيفة غالبًا ما يتسببان في كسر طرفه. بعد تطعيم أحد الجسور ، يجب تغطية موقع الإدخال على الفور بملعب الحديقة ثم متابعة التطعيم. بعد الانتهاء من جميع الأعمال ، يجب ربط الجسور (تضميد) ببعض المواد.

غالبًا ما تكون هناك حالات عندما تتشكل البراعم أسفل موقع التطعيم أو من الجذور. يمكن استخدامه للتطعيم من جانب واحد عن طريق اختيار البراعم الأكثر ملاءمة فقط. يتم حقنها ، كما في الحالة الأولى ، تحت القشرة فوق الموقع المتضرر من الفئران (الشكل 4).

أرز. 4. إذا كان جذع الشجرة تالفًا وكان له إطلاق ، فيمكن استخدامه للتطعيم فوق موقع الضرر

بعد التطعيم بالجسر ، لا ينبغي ترك الزهور على الشجرة. هذا عبء كبير على الشجرة التالفة. تأخذ الأزهار منه الكثير من العناصر الغذائية ، وقليل جدًا منها يدخل التاج. لذلك ، في وقت ظهور البراعم ، من الضروري قطعها جميعًا إذا كان الجذع به تلف في الحلقة ، وجزء منها في حالة تلف أجزاء معينة من اللحاء. خلال فصل الصيف ، قد يبدأ تكوين براعم الجذر أو يطلق النار من الجزء السفلي ، الذي لم تمسه الفئران ، جزء من الجذع. لا ينبغي إزالتها ، لأنها في البداية تزود نظام الجذر بمواد بلاستيكية. في حالة التطعيم غير الناجح بجسر ، يمكن أن تكون البراعم (إذا تمت زراعتها) أساسًا لبناء تاج جديد.

في حالة تلف الجذع جزئيًا ، لا يمكنك هذا العام التطعيم بجسر ، ولكن يمكنك زراعة الحيوانات البرية من السلالة التالفة المشتراة في المشتل (لشجرة التفاح - شتلات التفاح ، للكمثرى - شتلات الكمثرى). للقيام بذلك ، يتم حفر حفرة من جانب اللحاء التالف وتزرع جذور الجذر البري بشكل غير مباشر. يجب أن تلمس براعمها الجذع. في السنة الأولى ، يُسمح للحيوانات البرية بالنمو لأعلى فقط ؛ ولهذا الغرض ، يتم ضغط جميع البراعم الجانبية. في العام التالي ، في الربيع ، يتم تطعيم الطرف العلوي من اللعبة البرية "باللحاء" في ساق فوق موقع الإصابة. كلما كبر الجرح ، زادت الحيوانات البرية المزروعة.

أبريل. الربيع العمل في الحديقة

تقليم أشجار الفاكهة

الوقت الذي يكون فيه من الضروري تكوين أشجار الفاكهة والشجيرات وقطع الفروع في حدائق الصغار والكبار. ننصحك ببدء العمل الربيعي في الحديقة مع الكشمش الأسود ، ثم عنب الثعلب ، الكشمش الأبيض والأحمر ، الكمثرى وأشجار التفاح ، وأخيرًا الكرز والبرقوق.

منذ بداية أبريل ، لا يزال من الممكن أن تكون محاصيل التوت تحت الثلوج ، وبالتالي من الصعب جدًا تقليم أو قطع فروعها بشكل صحيح. في هذه الحالة ، تبدأ عادة في تقليم النباتات الطويلة. تظهر تقنية القطع في الشكل. 5-9.

في قطع أراضي الحدائق ، يتم استخدام طرق مختلفة للحفاظ على الفروع. في بعض الحالات ، يتم رفعها عن الأرض بالحبال والشرائط والأسلاك ؛ في حالات أخرى ، يتم وضع أوتاد أو أسوار كاملة من الدعامات تحت الفروع. كل هذا يشير إلى أن الزراعة لم تتم.

لا تحتاج شجرة الفاكهة جيدة التكوين ، باستثناء الأصناف ذات الخشب الهش أو شجيرة التوت ، إلى دعائم لدعم محصولها. فقط ، كاستثناء ، في بعض الأحيان يمكنك استخدام chatalovka (دعم خشبي) أو بعض الطرق الأخرى. إذا قررت تقليم شجرة يتم دعم فروعها بهذه الطريقة ، فأنت بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى إزالة جميع الأربطة ، والدعامات المختلفة ، والمقاليع ، وما إلى ذلك. عند تقليم وتشكيل الشجرة ، تحتاج إلى رؤية الترتيب الطبيعي للفروع.

يوصى عادةً ببدء التقليم عندما يتم تسخين الهواء بالفعل بواسطة الشمس ويظهر مقياس الحرارة درجة حرارة موجبة. في هذا الوقت ، استقر الغطاء الثلجي. في منطقة موسكو ، يحدث هذا تقريبًا في بداية العقد الثاني من شهر أبريل.

يجب أن أقول إن الغطاء الثلجي في بعض الحالات يجعل من السهل تقليم الحديقة. أولاً ، التسلق على جرف ثلجي بالقرب من الشجرة ، من الأسهل العمل بالقرب من قمة التاج. من الأنسب جمع الفروع في الثلج. صحيح ، بحلول الظهيرة ، يكون العمل في الحديقة معقدًا. تقوم الشمس بتسخين الثلج ، فيصبح مفكوكًا ، ولا يمكن الاعتماد على الدعم الموجود تحت القدمين ؛ في كل دقيقة تفشل فيها ، ويتحرك العمل في الحديقة بشكل أبطأ.

في هذه الحالات ، يمكنك وضع الألواح على الجليد أو الوقوف على الزلاجات. لكن كل هذا ، بالطبع ، ليس بهذه الفعالية ، لأنه ليس مناسبًا ومألوفًا للغاية. يجب أن يتم التقليم في الصباح الباكر ، عندما لا يتم تسخين الثلج بفعل الشمس ، يكون كثيفًا بدرجة كافية ويمكنك المشي عليه.

في كثير من الأحيان ، لا يكتمل التقليم قبل أن يذوب الثلج في الحديقة. في هذا الوقت ، تذوب الطبقة العليا من التربة بمقدار 5-15 سم ، وتتدفق المياه من التلال في تيارات ودية ، وتتجمع في البرك ، لكن الثلج لا يزال مرئيًا في الحديقة ، ويختفي تدريجياً في أشعة شمس الربيع الساطعة. في هذه اللحظة ، لا ينبغي للمرء أن يتجول في الحديقة مع أعمال الحديقة المتأخرة ، لأنه لا يوجد سوى ضرر واحد من المشي. تترك كل خطوة علامة عميقة في التربة المنتفخة والمتدلية ، ومن السهل أن تخطو على نباتات المحاصيل الصغيرة الحجم وتتلفها. خاصة عندما تكون قطعة الأرض مزروعة بكثافة.

بعد أسبوع أو أسبوعين ، تظهر النتائج المؤسفة لمثل هذا العمل المتأخر في الحديقة: الفراولة ، والنباتات المنتفخة تنبعج ، وفروع محاصيل التوت الممزوجة بأخرى مقطوعة تُداس في الوحل ، وتتلف المسارات الترابية.

هذا هو السبب في أنه من المستحيل السير في الحديقة في الوقت الذي تنزل فيه مياه الينابيع.

التقليم المتأخر لأشجار الفاكهة في الربيع

يتم تقليم أشجار الفاكهة والشجيرات في الحديقة قبل بدء تدفق النسغ!

إذا لم يكتمل التقليم في الثلج ، فيمكن أن يستمر بعد جفاف التربة قليلاً. لا تخف من رؤية براعم منتفخة على أشجار الفاكهة ، خاصة على شجيرات التوت. يمكن أن يستمر التقليم في هذه الحالة.

تسمح الدراسات العلمية الحديثة بالتقليم حتى ازدهار أشجار الفاكهة البالغة.

التقليم المتأخر للفاكهة ذات النواة غير مرغوب فيه: الخوخ ، الكرز ، الكرز الحلو ، المشمش ، لأن. قد يصابون بأمراض اللثة الشديدة. إذا كانت الأشجار قد بدأت بالفعل في الاستيقاظ ، فإن البراعم تتضخم ، ثم التقليم ، إذا لم تكن هناك حاجة ملحة ، يجب تأجيله حتى العام المقبل. في نفس العام ، يمكنك تنفيذ الحد الأدنى من التقليم: قطع الفروع المكسورة ، وقطع الفروع التي تتداخل مع الآخرين ، وبعض الأغصان الصغيرة. يجب تغطية جميع الأقسام بملعب الحديقة.

إذا تم وضع فرع بشكل سيئ في تاج الشجرة ، فحاول سحبه برفق إلى الجانب ، أو إماله أو رفعه بحيث يشغل المساحة الحرة للتاج ، ولا يتعارض مع الآخرين ، ويجد نفسه في ظروف أفضل. لإصلاحها ، يمكنك استخدام الشرائح والحبال.

إذا كانت الأشجار شديدة التجمد ، فمن الأفضل إجراء تقليم كامل بعد أن تبدأ البراعم الباقية في النمو ويصبح من الواضح أي الفروع مجمدة.

أعلى تغذية محاصيل الفاكهة والتوت في أوائل الربيع

للنمو السريع أو استعادة الأجزاء المتضررة من الصقيع ، تحتاج أشجار الفاكهة وشجيرات التوت إلى تغذية محسّنة. في الربيع ، يصبح النيتروجين مهمًا بشكل خاص للنباتات. وهي جزء من الأسمدة العضوية والمعدنية.

يساهم إدخال الأسمدة النيتروجينية بشكل أو بآخر في التربة في أوائل الربيع في النمو السريع لجميع أجزاء شجرة الفاكهة أو شجيرة التوت. هذا السماد ضروري للنباتات بعد فصول الشتاء القارس ، عندما تفقد تكوين الفاكهة أو النمو في السنوات الأخيرة بسبب درجات الحرارة المنخفضة. إذا لم تثمر الأشجار في العام الماضي ، لكنها وضعت عددًا كبيرًا من براعم الزهور ، فإن التسميد بالنيتروجين من الربيع ضروري أيضًا.

في بداية موسم النمو ، عادةً ما يكون تطبيق النيتروجين على شكل أسمدة معدنية أسهل من تطبيق السماد الطبيعي. لكن هذه الأسمدة تعطي تأثيرًا عاليًا فقط إذا كانت التربة رطبة بدرجة كافية: يتحرك النيتروجين بسهولة أكبر في التربة ويمتصه نظام الجذر بشكل كامل. يجب استخدام الأشكال المعدنية من الأسمدة النيتروجينية في أوائل الربيع.

كيف تحدد أفضل وقت للتغذية الأولى؟

إذا تم استخدام الأسمدة النيتروجينية عندما لا يذوب الثلج تمامًا ولم تذوب التربة في كل مكان ، فإن النيتروجين الذائب مع مياه الينابيع يمكن أن يترك الحديقة بكميات كبيرة. لذلك فهذه الفترة لا تصلح إطلاقا. - مبكر جدا.

إذا تم إدخال النيتروجين المعدني عندما جفت التربة بالفعل ، فسوف تذوب ببطء أكثر ولن تكون قادرة على ملء طبقة جذر التربة بالكامل. هذا يعني أن هذه الفترة ليست مناسبة أيضًا - بعد فوات الأوان.

يجب اعتبار أفضل فترة هي فترة قصيرة بعد النزول الكامل للقطعة البزاقة. بحلول هذا الوقت ، كانت التربة تذوب بالفعل ، على الرغم من أنها مشبعة جدًا بالماء ؛ يتجمد الماء في الليل ، وفي الصباح تتكسر قشرة رقيقة من الجليد تحت قدميك ، خاصة إذا كنت تمشي على طول أرض منخفضة ، بين الصفوف ، على طول تجمعات كبيرة من التربة. عادةً ما يُطلق على الضمادة العلوية في هذا الوقت اسم "القشرة" (الشكل 10). خلال النهار يذوب الجليد ، ويوجد القليل من الماء ، ولا يكفي للتيارات التي تجري على طول المنحدر. يبقى النيتروجين في الحديقة. لا ينبغي تفويت هذه الفترة ، عندما يتم استخدام السماد بشكل كامل.

مرة أخرى ، يجب أن نتذكر أن حالة التربة هذه لا تدوم طويلاً ومن المهم جدًا ألا تفوتها. في التربة الرملية الخفيفة ، تبدأ هذه الفترة في وقت مبكر وتنتهي أسرع من التربة الطينية الثقيلة.

يتم استخدام الأسمدة عن طريق نثرها على سطح التربة. إذا كانت نترات الأمونيوم ، فيتم تطبيق 10 جم من السماد لكل 1 م 2 من دائرة الجذع ، إذا كانت كبريتات الأمونيوم أو نترات الكالسيوم - 15-20 جم ، اليوريا - 5-8 جم. يتم إجراء الضمادة العلوية الثانية في مايو - يونيه.

إعادة صياغة الأشجار

غالبًا ما تستخدم البساتين التطعيم على أشجار الفاكهة لتغيير الأصناف بسرعة دون زراعة أشجار جديدة ؛ من أجل الحفاظ على بعض الأصناف قليلة التحمل بشكل أفضل عن طريق تطعيمها في التاج وأخيراً لعلاج السيقان وقواعد الفروع الهيكلية في حالة تلفها بواسطة القوارض أو اللحاء الذي مات من حروق الشمس أو الصقيع.

يمكن إعادة تطعيم جميع نباتات الفاكهة والتوت تقريبًا ، ولكن في البستنة الريفية ، يتم استخدام اللقاحات في عدد محدود من أنواع النباتات. لذلك ، يتم تطعيم أي نوع من أنواع أشجار التفاح على شجرة تفاح ، بما في ذلك الأنواع البرية ، وأصناف الكمثرى - على الكمثرى المزروعة والبرية ، بالإضافة إلى أنواع السفرجل والكوكبيري ورماد الجبل الأحمر - على رماد الغابة.

أنسب وقت للتطعيم في الربيع هو فترة تدفق النسغ النشط ، عندما يتم فصل لحاء النباتات (حيث يتم التطعيم) بسهولة عن الخشب (نهاية أبريل - النصف الأول من مايو).

من بين العدد الكبير من طرق التطعيم لتجربتك الأولى ، نوصي باستخدام التطعيم بالعقل وفقًا لطريقة "اللحاء".

يجب أن يتم تطعيم الصنف الجديد على جذع أو في الفروع الهيكلية الرئيسية لهذه الأشجار ، والتي أثبتت نفسها في الحديقة على أنها شديدة التحمل في فصل الشتاء. يشمل ذلك العديد من شتلات أشجار التفاح والكمثرى التي نجت من فصول الشتاء القاسية ، وأشكال مختارة من النساء الصينيات ، وعدد من الأصناف من أصل سيبيريا ، والأورال والشمال الغربي ، بالإضافة إلى عدد من الأصناف المخصصة.

يوجد في حدائق منطقة موسكو نسبة عالية إلى حد ما من الأشجار التي تتمتع بمقاومة كافية للصقيع ، ولكن لا يمكن اعتبار جودتها جيدة. تقريبًا ، يمكننا أن نفترض أن البستانيين في منطقة موسكو يزرعون حوالي 6٪ في موسكو Grushovka ، و 5٪ يانسون ، و 1٪ صينيون ، و 5٪ مخطط قرفة. هذا احتياطي كبير جدًا لتحسين التشكيلة عن طريق إعادة الصياغة. كل هذه الأصناف تشكل هياكل عظمية جيدة. وأخيرًا ، تنوع Antonovka العادي ، فهو يأخذ حوالي 30 ٪ من جميع أنواع أشجار التفاح. إذا كان هناك العديد من الأشجار من هذه الأصناف في الحديقة ، فيمكن إعادة تطعيم بعضها بأشجار جديدة أكثر قيمة.

باستخدام إعادة البناء ، يمكنك إجراء إصلاح شامل لحديقتك دون زراعة أشجار جديدة ، بأقل جهد وتكلفة.

ما هي تقنية التحويل؟

خذ على سبيل المثال شجرة سينامون مخططة عمرها عشر سنوات. الصنف شديد التحمل في فصل الشتاء ، لذلك لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الشجرة تجمدت في الشتاء. بادئ ذي بدء ، من الضروري تحديد ما إذا كنت تريد إزالة التاج بالكامل أو إعادة الكسب غير المشروع في غضون عامين. ذلك يعتمد على مكان التطعيم. من الممكن ، على سبيل المثال ، التطعيم في ساق ، فأنت بحاجة إلى إجراء أقل عدد من التطعيمات ؛ يمكن تطعيمها في قاعدة الفروع الهيكلية ، ثم تحل الفروع التي نمت لاحقًا محل التاج الحالي ؛ من الممكن تطعيم قصاصات من خشب يبلغ عمره سنتين إلى ثلاث سنوات ، أي تقريبًا على طول محيط التاج بالكامل ؛ في هذه الحالة ، تحتاج إلى إجراء الكثير من اللقاحات (نادرًا ما تستخدم هذه التقنية).

تأتي القصاصات المطعمة على طول محيط التاج تؤتي ثمارها في أقرب وقت ممكن ، وتؤتي القصاصات المطعمة في الجذع في وقت لاحق بعد أن تؤتي ثمارها.

يمكن تتبع إعادة صياغة الفروع الرئيسية لشجرة عمرها عشر سنوات من مجموعة Cinnamon Striped في الشكل. 11. لديه تاج جيد ، ومع ذلك ، فإن الغصن الجانبي الأيسر قد تجاوز إلى حد ما إطلاق النار الرئيسي في النمو ، ويتم التخطيط لتشكيل شوكة في الغصن الأمامي الأيمن.

أرز. 11. أ - منظر عام لشجرة عمرها 10 سنوات قبل إعادة صياغتها. ب - يتم قطع تاج مجموعة متنوعة من أشجار التفاح غير المرغوب فيها ؛ ب - في كل غصن هيكلي رئيسي ، اعتمادًا على قطره ، يتم تطعيم عدد مختلف من القطع (يمكن تطعيم نوع واحد في كل غصن) ؛ د - في الصيف في عام التطعيم ، يتم تكوين نمو قوي ، مما يخلق تاجًا جديدًا للشجرة.

عند قطع التاج ، يجب ترك العجين الرئيسي في المنتصف. وقطع بقية الفروع أدناه. لا ينبغي إجراء التخفيضات نفسها بشكل أفقي تمامًا على سطح التربة ، بل يجب أن تكون متعامدة مع محور الفرع. يتم تنظيف الشرائح بسكين حديقة حاد وتنتقل إلى التطعيم. يبدأون بغصن الزعيم ، ثم يطعمون الفروع الجانبية ثم الفروع السفلية. لا يمكن تنفيذ أعمال الحديقة بترتيب عكسي ، حيث يمكنك حتمًا أن تلمس القطع المطعمة بالفعل. في كل فرع ، يتم تطعيم الجزء الأقرب لمركز الشجرة أولاً. يتم تنظيف الأماكن التي يتم فيها قطع الفروع بسكين حديقة. ثم يتم إجراء شق عمودي بسكين الجماع. من الأفضل البدء في التطعيم في الفروع الأفقية والمائلة في الجزء العلوي منها. بعد تطعيم قطعة واحدة ، يتم تغطية مكان التطعيم وجزء من نهاية المخزون ونهاية القطع ، إذا لم ينته برعم قمي ، بالقار. ثم انتقل إلى التطعيم التالي. بعد الانتهاء من ذلك ، يتم تطبيق عدة لفات من شريط الربط على حافة المخزون ؛ يقومون بفحص جودة الطلاء بملعب الحديقة على الأجزاء المعرضة لهذه العملية ، وفي النهاية ، يقومون بتعليق ملصق يشير إلى التنوع وعدد القطع المطعمة ووضع تاريخ التطعيم على ظهر الملصق.

في كثير من الأحيان توجد في الحدائق أصناف غير شديدة التحمل تتجمد قليلاً فوق الساق من سنة إلى أخرى. ثم يقرر البستاني إعادة صياغة مثل هذه الشجرة. في هذه الحالة ، قم بقطع جميع الفروع التي تضررت سابقًا بسبب الصقيع ؛ shtamb للوهلة الأولى صحي تماما. لكنه ليس هاردي. في حالة وجود شتاء غير ملائم مع القليل من الثلج ، قد لا تتجمد الأجزاء المطعمة ، لكن الجذع سيتجمد ، وبعد ذلك سيكون الكثير من العمل في الحديقة بلا جدوى. على التين. يُظهر الشكل 12 شجرة Kulon الصينية المعاد صياغتها بأصناف جديدة مقاومة تمامًا. مرت السنوات ، وتحولت البصيلات إلى فروع قوية مع وفرة من الثمار ذات الجودة العالية. ولكن بعد شتاء قاسٍ تجمد لحاء الجذع. تعطل تدفق النسغ ، وتسبب الجذع المحتضر من النوع غير القوي Kulon-Kitayka في موت جميع التطعيمات ، على الرغم من أنها لم تتضرر بسبب الصقيع الماضي.

من غير المعقول إطلاقًا تطعيم أصناف جديدة في تاج أصناف غير شديدة التحمل مثل Papirovka و Melba و Pepin الزعفران و Bellefleur-Chinese وأنواع مماثلة. حتى أصناف أنتونوفكا وأنيس ، في ظل ظروف غير مواتية بشكل خاص ، لا يمكن استخدامها دائمًا لهذا الغرض ، حيث يمكن أن يتضرر كل من الجذع والفروع الهيكلية في بعض فصول الشتاء القاسية جدًا.

عند إعادة صياغة الأشجار ، من الضروري البحث بعناية عن تلك التي تشكل هيكلًا عظميًا مستقرًا تمامًا.

ولكن ماذا لو لم يكن التنوع شديد التحمل في فصل الشتاء وما زلت ترغب في استبداله بمجموعة أخرى أفضل؟ في هذه الحالة ، من الضروري قطع الجزء الكامل من الشجرة في أوائل الربيع إلى مكان التطعيم (ويفضل على طول طوق الجذر) والقطع غير المشروع (الشكل 13) من مجموعة متنوعة جديدة فيه.

توت العُليق

في أوائل الربيع ، يجب فك ربط التوت وثنيه في الخريف ثم ربطه إما بتعريشة (سلك ممتد) أو بحصة. يولي بعض البستانيين القليل من الاهتمام لهذا العمل في الحديقة وينفذونه في وقت متأخر ، عندما تكون البراعم على البراعم منتفخة بالفعل ، أو الأسوأ من ذلك ، ظهور البراعم نفسها. يؤدي فصل البراعم وتوزيعها على التعريشة في هذا الوقت إلى قطع العديد من البراعم أو البراعم الطرية ميكانيكيًا ، مما يقلل من محصول هذا المحصول.

يؤدي انحناء التوت في الخريف أحيانًا إلى تفريغ البراعم الفردية في الأدغال نفسها. لذلك ، في الربيع ، قبل ربط التوت بالتعريشة ، من الضروري عرض وإزالة جميع البراعم التالفة.

بعد الربط ، يتم قطع نهايات قمم جميع البراعم باستخدام مقصات. يتم تقصيرها بمقدار 10-15 سم ، وتعزز هذه التقنية نمو الفروع التي تعطي أثمن وأعلى غلة من التوت. لا ينبغي تقطيع براعم التوت إلى حجم محصول الزينة.

في الحدائق ، يتم نشر التوت عن طريق النسل. تتشكل على الجذور ويمكن أن تنمو بالقرب من الأدغال ، وكذلك على بعد 1.5 متر منها. كل هذا يتوقف على مدى امتداد نظام الجذر السطحي لشجيرة التوت.

في ظل ظروف النمو الطبيعية ، تنتج شجيرة التوت البالغة عددًا صغيرًا من النسل. يتم حفر تلك الموجودة على الأطراف والتي تخرج من الصف العام للنباتات (أثناء زراعة الصف) في الخريف وتستخدم في المزارع الجديدة.

إذا كنت بحاجة إلى نشر صنف جديد ذي قيمة والحصول على عدد كبير من النسل ، ففي أواخر الخريف أو أوائل الربيع ، يتم قطع الجزء الجوي من النبات وإزالة مركز الجذمور القديم. في الربيع ، سيتطور عدد كبير من البراعم من براعم نائمة على جذور التوت. هذا العام لن ينتجون محصول. عادة ما يتم حفر البراعم باستخدام مذراة حديقة لتقليل إتلاف جذور النبات.

من أجل نمو البراعم الجديدة بشكل أفضل ، تتكون العناية بمثل هذه الشجيرة الأم من نشارة التربة الربيعية المبكرة مع الخث والعديد من الري ، والتي يجب أن تكتمل في نهاية شهر يوليو.

من المهم حماية البراعم الصغيرة من ذبابة التوت. للقيام بذلك ، خلال فترة ظهور البراعم (التي يتم التحكم فيها بواسطة شجيرات حاملة للفاكهة القريبة) ، يتم إجراء الرش الدوري بمحلول من الكلوروفوس (20 جم من المستحضر بنسبة 80 ٪ لكل 10 لترات من الماء).

فراولة

في المنطقة التي لا تحتوي على تشيرنوزم ، بدأ العمل الربيعي في الحديقة على قطعة أرض بها فراولة في أواخر أبريل - أوائل مايو. تبدو الفراولة في هذا الوقت بائسة إلى حد ما: الأوراق كلها تقريبًا جافة ومتربة ومتدلية ، وتمتد ورقتان أو ثلاث أوراق خضراء طازجة فقط من وسط الأدغال. تم ضغط التربة بين الصفوف وتجفيفها وتشققها في بعض الأماكن.

بادئ ذي بدء ، تتم إزالة جميع أوراق العام الماضي في مثل هذا الموقع (الشكل 14).

ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟

باستخدام اليد اليسرى يمسكون الأوراق الموجودة على أي جانب من الصف ، وباليد اليمنى يقطعون أعناقهم بالقرب من قاعدة الأدغال بسكين حديقة. يتم إخراج الأوراق المقطوعة وحرقها على الفور.

يمكن أيضًا استخدام الأوراق في عملية التسميد. في هذه الحالة ، يتم تكديسها في أكوام بحيث لا تنتشر الأوراق في جميع أنحاء الموقع تحت هبوب الرياح.

بعد إزالة أوراق العام الماضي ، بدأوا في حفر صغيرة (5-8 سم) للمزرعة. قبل ذلك يتم استخدام سماد الفوسفور والبوتاسيوم والسماد إذا لم يتم استخدام هذه الأسمدة منذ خريف العام الماضي. بعد ذلك ، يتم تفكيك المزرعة باستخدام أشعل النار وتوضع مادة التغطية على طول الصفوف.

غالبًا ما يستخدم الخث لهذا الغرض. إنه لا يساهم فقط في الاحتفاظ الجيد بالرطوبة في التربة ، ولكنه أيضًا يخلق نظام درجة حرارة مناسب لطبقة جذر التربة في الربيع.

إذا لم يتم زراعة الشتلات في الخريف (لم يتم إخراجها من التربة في المزرعة) ، فسيشرعوا في اختيارها وزرعها. نظرًا لأن الطقس صافٍ في هذا الوقت ، يجب إجراء الزراعة بسرعة حتى لا يجف نظام جذر الفراولة. يجب تحضير التربة للزراعة في الخريف.

في بعض السنوات ، تنتفخ زراعة صغيرة من الفراولة ، ويتجلى ذلك في ظهور قاعدة جذر على سطح التربة. يجب تعميق هذه الشتلات في التربة إلى مستوى القلب. يتم هذا العمل في الحديقة في الربيع في أقرب وقت ممكن ، بينما تكون التربة في حالة لينة من البلاستيك.

قبل أسبوعين من الفراولة.حلم كل بستاني هو الحصول على أول توت أو أول فاكهة. يتحول الحلم إلى ضرورة حقيقية إذا كان هناك أطفال صغار في الأسرة.

بدأت زراعة الفراولة المبكرة ذات الغلة العالية في العثور على عدد كبير من المعجبين في السنوات الأخيرة.

يبدأون باختيار مكان على الموقع مضاء بأشعة الشمس المباشرة. ثم ، في أوائل الربيع أو في النصف الثاني من الصيف ، تزرع شتلات الفراولة عالية الجودة ، وخاصة الأصناف المبكرة. يجب أن تزرع في صف واحد. يجب أن تكون المسافة بين النباتات على التوالي 25-30 سم ، ويتم تغطية كل صف من الفراولة على حدة. للقيام بذلك ، استخدم مأوى نفق. نظرًا لحقيقة أن حواف مادة التغطية إما مدفونة في التربة أو يتم تقويتها بطريقة أخرى ، يجب أن تكون المسافة بين صفوف الفراولة 100-110 سم.

في السنة الأولى من النمو ، يتم الاعتناء بالفراولة بعناية. تتم إزالة جميع الشعيرات فور ظهورها. في أواخر الخريف ، يتم تثبيت الإطارات على طول الصفوف. لهذا الغرض ، من الأفضل استخدام أنابيب مجوفة بقطر 15 إلى 25 مم مصنوعة من مواد بلاستيكية ، وقضيب حديدي بقطر من 5 إلى 8 مم ، وفروع صفصاف ، وأخيراً ، يمكن صنع إطار من شرائح خشبية . في الحالات الأولى ، سيكون نصف دائري ، وفي الحالة الأخيرة - على شكل شبه منحرف.

يجب أن يكون ارتفاع الإطار 35-50 سم ، والعرض (بالقرب من الأرض) - 60-70 سم ، ويتم وضع أقواس منفصلة بمسافة 80-100 سم بينهما.

من الأنسب وضع الإطار في الخريف ، ولكن من الممكن أيضًا في أوائل الربيع ، بمجرد ذوبان الجليد وذوبان الجليد.

إذا تم ضبط الإطار في الربيع ، فقبل تغطيته بمادة التغطية ، يجب سحب سلك ناعم أو خيوط بين الأقواس. يتم ذلك حتى لا تتدلى المادة في حالة هطول الأمطار.

عادة ما يكفي شد الخيوط على طول الجزء العلوي من الأقواس وعلى طول الجانبين. يتم سحب نهايات الخيوط بإحكام إلى الحصة التي يتم ضربها بشكل غير مباشر في التربة ، والتي تقع في وسط أحد نهايات مأوى النفق. هذا يحقق صلابة كافية للهيكل بأكمله (الشكل 15).

يتم قطع مادة التغطية بمقدار 100-120 سم أكثر من طول الإطار بأكمله. في الطقس الهادئ ، يمكن أن تتحلل المواد الزائدة. أولاً ، يتم وضعه على الإطار وتشذيبه. ثم ، من أجل توتر أفضل ، يتم وضع الطوب على طول الحواف. الآن ، على طول حافة واحدة طويلة للإطار ، يتم تحديد الأرض بعمق 10-15 سم ، ويتم ملء نهاية المادة بداخلها وضغطها بالأرض ، إذا كانت عبارة عن فيلم. يتم نفس الشيء من الحواف المعاكسة. يمكن ضغط حواف مادة التغطية على التربة بالطوب أو اللوح.

إذا كان الإطار مصنوعًا من شرائح ، فيمكن تقوية مادة التغطية بشرائح رقيقة.

يجب تغطية الفراولة في أوائل الربيع بمجرد ظهور أوراق جديدة. قبل المأوى ، يجب فك الأسرة وإزالة جميع الأوراق القديمة.

خلال شهر أبريل ، ليس من الضروري سقي الفراولة ، حيث توجد كمية كافية من الرطوبة. عندما تظهر سيقان الزهور ، يجب رش الشجيرات بمحلول من الكلوروفوس (20 جم من 80 ٪ كلوروفوس لكل 10 لترات من الماء) لقتل السوسة. بعد الرش ، أغلق السرير بإحكام مرة أخرى. إذا كان السرير مغطى بفيلم ، في الأيام الحارة المشمسة تظهر الرطوبة داخل الفيلم. هذا جيد. في بداية الإزهار ، يتم فتح نهايات الملجأ أو أحد جوانبه (ويفضل الجانب الجنوبي) قليلاً لمدة يوم واحد. يتم قطف التوت يوميًا. بحلول نهاية الحصاد ، تبدأ الفراولة بالنضوج في مزرعة عادية. بحلول هذا الوقت ، تتم إزالة مادة التغطية (يمكن ترك الإطار). تتمثل الرعاية الإضافية في تخفيف التربة وإزالة الأعشاب الضارة والشوارب التي تتكون في وقت مبكر جدًا وبكميات كبيرة.

استنساخ الكشمش

من محاصيل التوت ، يمكن بسهولة نشر الكشمش ، وخاصةً الأسود منها ، وبأكثر من طريقة. إذا أراد البستاني الحصول على شتلتين أو ثلاث شتلات ، فحينئذٍ يتم تجذير فروع من شجيرة معمرة لهذا الغرض ؛ إذا كنت بحاجة إلى الحصول على عدد أكبر من النباتات ، فاستخدم قصاصات خشبية.

مع أي طريقة للتكاثر ، يتم أخذ الفروع أو القصاصات من أكثرها إنتاجية وخالية من عث البراعم وشجيرات تيري. للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات ، يتم فحص الشجيرات بعناية في أوائل الربيع ، عندما يكون من السهل اكتشاف البراعم المستديرة التي تضررت من العث ؛ أثناء الإزهار ، تحقق مما إذا كانت الأزهار قد تلفت بواسطة تيري. وأخيرًا ، يتم المساعدة في الاستنتاج النهائي حول حالة الأدغال من خلال تحديد العائد منه ، نظرًا لأن النبات الأكثر صحة يمكن أن يعطي أعلى محصول. ولكن نظرًا لحقيقة أن المحصول ينخفض ​​أحيانًا بسبب درجات الحرارة المنخفضة ، ليس فقط في الشتاء ، ولكن أيضًا خلال فترة الإزهار ، وكذلك بعد الإزهار ، حيث يمكن أن تحدث درجات حرارة سلبية ويسقط المبيض ، فإن التقييم الحقيقي يجب إعطاء درجة غلة شجيرة الكشمش الأسود فقط بعد ثلاث إلى أربع سنوات من الإثمار. بحلول هذا الوقت ، يمكنك تقييم النبات بدقة.

في الربيع ، يتم حفر التربة الموجودة تحت الأدغال وتدميرها. بعد ذلك ، عند الخروج من وسط الأدغال بمقدار 30-60 سم ، يصنعون حفرة بعمق نصف حربة من مجرفة. يتم وضع السماد أو السماد المتعفن أو تربة الحديقة فيه. ثم يتم ثني فرع يبلغ من العمر عامين أو ثلاثة أعوام ، وإذا كان من الصعب القيام بذلك ، فاضغط على الفتحة بدبوس حديدي بطول 40 سم (بقطر قضيب يبلغ 3-4 مم) ، تكون قواعد الفرع مغطى بالجفت (واحد - مجرفتين) ، وتسكب الأرض في الأعلى. الكومة بأكملها مدمجة. بحلول الخريف ، يشكل الجزء المنحني من الفرع الجذور ؛ إذا كانت ضعيفة ، فلا تنفصل الطبقات لمدة عام آخر. عادةً ما يشكل الكشمش الأبيض والأحمر جذورًا ضعيفة جدًا في السنة الأولى ، لذلك يُزرع كلاهما لمدة عامين ، وأحيانًا ثلاث سنوات.

في حالة الجفاف ، يتم ترطيب التلال. في خريف السنة الأولى أو الثانية من الزراعة ، يتم فصل القصاصات عن الأدغال الأم باستخدام مقصات وتزرع في مكان دائم. يتم تقصير الجزء الجوي من الطبقة إلى حد ما. في السنة الأولى ، يمكن الحصول على من شجيرة واحدة من 5 إلى 12 طبقة ، اعتمادًا على تنوع ونوع الكشمش.

تتشكل جذور القصاصات بشكل أسرع إذا قمت بعمل شق طولي في ذلك الجزء من الفرع المرشوشة بالتربة ، أو قمت بعمل قطع نصف دائرية في اللحاء وعلاجها بمواد النمو (قرص واحد من heteroauxin لكل 1 لتر من الماء). هذا المحلول يعالج الجرح أو الماء (مرة واحدة) مع الثقب مع الفرع وقت وضعه.

ينتشر الكشمش بجميع أنواعه أيضًا بالعقل. للقيام بذلك ، يتم استخدام براعم قوية لمدة عام واحد ، والتي لا يتم قطعها من نهاية الفروع الدائمة ، ولكنها تأخذ ما يسمى براعم الصفر ، أي تلك التي تكونت من التربة أو من قاعدة الفروع المعمرة.

كلما كان قطر البراعم أكثر سمكًا ، كانت جودة النبات الناتج أفضل. لذلك ، من لقطة طولها 65 سم ، يمكنك الحصول على ثلاث قصاصات كل منها 20 سم ، مع إعطاء القطعتين السفلية والوسطى شجيرات جيدة ، بينما الجزء العلوي أسوأ.

للحصول على عدد كبير من البراعم السنوية عالية الجودة في الربيع ، يتم قطع جميع الفروع المعمرة تقريبًا في الأدغال. بحلول الخريف ، تشكل الأدغال براعم جديدة ، ليس فقط بجودة عالية ، ولكن أيضًا بكميات كبيرة.

لقطع قصاصات الكشمش الأسود ، يتم استخدام الشجيرات من سنتين إلى خمس سنوات ، وبالنسبة للكشمش الأحمر والأبيض ، يجوز استخدام النباتات القديمة لهذا الغرض.

تُزرع القصاصات المفرومة على الفور في تربة معدة مسبقًا. عمق الحفر 30 سم ومن الجيد إضافة الخث أو السماد إلى التربة للحفر بمقدار ثلاث دلاء لكل 1 م 2.

أفضل وقت للكشمش عند زراعة العقل هو الخريف. يتم دفن القطع بشكل غير مباشر في التربة بحيث يكون برعم واحد أو اثنين على السطح. المسافة على التوالي هي 15-18 سم ، بين الصفوف - 30-35 سم.أواخر الخريف أو أوائل الربيع ، بعد تخفيف الصفوف ، يتم تغطية الخث باستخدام الخث.

في بعض فصول الشتاء غير المواتية ، قد تنتفخ قصاصات من التربة. ثم في الربيع ، بمجرد ذوبان الجليد ، يتم دفنها مرة أخرى ، وداس التربة.

خلال فصل الصيف ، يتم ري الموقع بشكل دوري باستخدام الرش. إذا لم يتم تغطيتها ، فسيتم تخفيفها.

في نهاية شهر حزيران (يونيو) ، يتم وضع لقطة صغيرة سنوية صغيرة فوق الورقة الثالثة أو الرابعة. في البداية ، يؤخر هذا النمو ، ولكن بعد ذلك تتشكل المزيد والمزيد من البراعم الجديدة من براعم النوم ، وبحلول الخريف تتحول النبتة البالغة من العمر عامًا واحدًا إلى نبات متفرع يمكن زراعته في مكان دائم.

للحصول على شتلات عالية الجودة ، لا يتم حفر نباتات الكشمش الأسود في السنة الأولى ، وفي ربيع العام التالي قاموا بقطع الجزء الجوي بالكامل ، تاركين ثلاثة إلى خمسة براعم. في السنة الثانية ، تتطور الشتلات القوية البالغة من العمر عامين منها ، والتي تنتج محصولًا في السنة الأولى.

مايو. الربيع العمل في الحديقة

فحص زراعة الشتلات الصغيرة من محاصيل الفاكهة. في بعض الأحيان يزرعون محاصيل الفاكهة والتوت بشكل غير صحيح - على سبيل المثال ، نباتات التفاح والكمثرى والكرز والخوخ عميقة جدًا. بعد ذلك ، يؤدي هذا إلى تثبيط نمو الشجرة وتطورها ، وإلى انخفاض في المحصول ، وفي ظروف التربة الرطبة الكثيفة ، حتى إلى ترطيب لحاء الشجر. بعد بضع سنوات ، تموت هذه الأشجار.

من الأفضل التحقق بعناية من غرسات العام الماضي ، وإذا تبين أن عنق جذر الأشجار قد تعمق ، فقم على الفور بتصحيح الخطأ الذي تم ارتكابه.

عادة ، عند الزراعة ، يوصى برفع طوق جذر الشجرة 3-4 سم فوق مستوى التربة في التربة الرملية الخفيفة و 5-6 سم في التربة الطينية أو الطينية الثقيلة.

كيفية تحديد موقع طوق الجذر بشكل صحيحفي تفاحة مطعمة ، أو كمثرى ، أو كرز ، أو برقوق ، أو رماد جبلي؟ عنق الجذر هو المكان الذي تمر فيه الجذور في الجزء الجوي من الشجرة ، أي. في الساق. لتحديد هذا المكان بدقة ، من الضروري مسح جزء من الجذع وبداية الجذور الرئيسية بقطعة قماش مبللة: سيكون حد التغيير في لون اللحاء من درجات اللون الأخضر إلى البني الفاتح هو طوق الجذر .

في بعض الأحيان يتم الخلط بين سماكة الجذع في عنق الجذر ، في حين أن هذا هو جزء من اللعبة حيث تم إجراء التلقيح. وهذا خطأ ينطوي على خطأ آخر: التركيز على التكاثف ، يتم زرع الأشجار بشكل غير صحيح - عميق جدًا.

من المهم بنفس القدر إيلاء اهتمام خاص للإعداد المسبق لحفر الهبوط. في كثير من الأحيان ، يتم حفر حفرة زرع وملؤها في اليوم أو عشية زراعة الشجرة ؛ توضع فيه الأسمدة اللازمة وتمتلئ بالأرض. هذا غير مقبول على الإطلاق. يجب حفر الحفرة من خمسة إلى ستة أسابيع مقدمًا وملؤها بالتربة والأسمدة قبل ثلاثة إلى خمسة أسابيع من زراعة الخريف.

إذا تم إجراء الزراعة في الربيع ، فيجب تحضير الحفرة في الخريف. في هذه الحالة فقط ، تستقر التربة الرخوة تمامًا ولن تتعمق الشجرة المزروعة لاحقًا في طوق الجذر.

في الربيع ، لدى البستاني الكثير من الأشياء العاجلة التي يجب القيام بها في الحديقة ، وغالبًا ما يدفعه الطقس أيضًا. ولكن ، على الرغم من الوقت القصير للعمل الربيعي في الحديقة ، يجب أن يتم تربيتها عن طريق الزراعة غير السليمة أو أشجار الفاكهة المطعمة الصغيرة قبل أن تتفتح الأوراق (الشكل 16).

كيف افعلها؟قم بإزالة الطبقة العليا من التربة فوق الجذور بمجرفة ، ثم اسحب الشجرة (إذا كانت نباتًا جديدًا) لأعلى حتى تظهر طوق الجذر (2-4 سم فوق أفق التربة). عندما تُسحب شجرة صغيرة من الحفرة ، يجب أن يمسكها القطب البري ، أي ذلك الجزء منه ، والذي يقع بين طوق الجذر وموقع التطعيم.

تتم إضافة الأرض إلى الحفرة الناتجة وضغطها ، خاصة تحت الجذور (يمكنك استخدام عصا ذات نهاية حادة). بعد ذلك ، يتم عمل ثقب في الحفرة ويصب فيه دلو أو دلوان من الماء.

من الأصعب بكثير تربية الأشجار الناضجة - من خمس سنوات أو أكثر. في هذه الحالة ، عليك حفر الكثير من الأرض ، وإزالة طبقة كبيرة من التربة فوق الجذور ، والتي تحتها ، من أجل رفع الشجرة بعناية ، تجلب هزة ملفوفة في مادة ناعمة. (يتم إعطاء الأشجار الناضجة التي خضعت لمثل هذه العملية عناية خاصة.) لسوء الحظ ، أحيانًا أفعل ذلك بشكل خاطئ. فوق الجذور ، تتم إزالة طبقة من التربة حتى تنكشف طوق الجذر ، وأحيانًا يتم تعميقها بمقدار 10 أو حتى 25 سم ، ويعتبر هذا العمل مكتملاً. واتضح أن غرس الأشجار أقل بكثير من مستوى سطح تربة الحديقة ، أي. تبين أن الشجرة كانت جالسة في حفرة. في الربيع أو أواخر الخريف ، يتدفق الماء إلى هذا الكساد ، والقطب في ظروف غير طبيعية لفترة طويلة. والشجرة تموت عاجلاً أم آجلاً من تحلل الجزء السفلي من الساق. هذا هو أحد أسباب الموت السنوي لعدد كبير من الأشجار في الحدائق الريفية.

أما بالنسبة لشجيرات التوت - الكشمش وعنب الثعلب ، فإن التعميق الطفيف لا يؤذيها ، بل على العكس من ذلك ، فإنه يخلق ظروفًا مواتية لمزيد من النمو. يمكنك زراعة هذه المحاصيل في الربيع والخريف.

يقع الحزام المركزي غير المصنوع من chernozem في منطقة رطوبة كافية ، ومع ذلك ، في مايو ويونيو ، لا يزال هناك القليل من الأمطار ، في هذا الوقت لا يوجد ما يكفي من شجرة الفاكهة. في وقت مبكر من الربيع ، بدأوا في الحفر. على عكس الخريف يتم إجراء حفر الربيع بالضرورة مع التخويف اللاحق (آلة التعشيب اليدوية أو أشعل النار).

التربة الرخوة الناعمة تحتفظ بشكل أفضل بالرطوبة المتراكمة خلال فصل الخريف والربيع ، وتحميها من التبخر. هذه التقنية تسمى "إغلاق الرطوبة".

في بعض الأحيان ، بعد حفرهم في الحديقة ، يبدأون في الترويع فقط بعد أسبوع أو أسبوعين. يجب عدم السماح بذلك. خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن ، تتبخر كتل التربة الكبيرة الرطوبة بسرعة من السطح ، وتتصلب ، وبعد ذلك لم يعد من السهل كسرها.

إذا كان عليك العمل في تربة ذات تركيبة ميكانيكية ثقيلة في الحديقة باستخدام مجرفة وأشعل النار ، ثم في التربة الرملية ، إذا كانت الحديقة قد تم وضعها سابقًا تحت البورصة السوداء (تم تخفيفها طوال الصيف) ، يمكن تخفيف التربة إما باستخدام مزارع أو مع أشعل النار.

منذ الربيع ، ترسب التربة في الحديقة دون حفر. خلال فصل الصيف ، تُغطى الأرض بسجادة خضراء من أعشاب مختلفة. يتم قطعها: لأول مرة - بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الزلابية والهندباء في التفتح ، وبعد ذلك - مع نمو العشب حتى 15-20 سم.

تنتشر الحشائش المقطوعة بالتساوي تحت تيجان الأشجار المثمرة. في هذه الحالة ، تأخذ معنى المهاد. إنهم يجزون العشب في الحديقة ليس فقط في تلك الأماكن حيث يتم الاحتفاظ بالحديقة تحت العشب ، ولكن أيضًا في الأماكن الأخرى التي نمت فيها أكثر الأعشاب الضارة: الهندباء ، والحيوان ، وعشب الأريكة ، والحوذان الزاحف ، وما إلى ذلك. يتم نقل العشب أيضًا إلى جذوع الأشجار.

صحيح ، في بعض الأحيان لا تساعد إزالة الأعشاب الضارة أو الطرق الأخرى في تنظيف حديقة الأعشاب. لكن قطع الحشائش أثناء الإزهار يحمي أراضي الحديقة من البذر الذاتي للأعشاب المختلفة. هذا مهم جدًا أن يعرفه بستاني. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العشب في الحديقة المثمرة يساعد على تحسين التركيب الميكانيكي للتربة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون ضارًا أيضًا. يحدث هذا ، كقاعدة عامة ، في الصيف الجاف ، عندما تُترك الحديقة بدون ماء.

يعتبر هذا الوضع خطيرًا بشكل خاص بالنسبة للأشجار المثمرة ، لأن نقص المياه في التربة يمكن أن يؤدي إما إلى تساقط المبيض أو الحصول على ثمار صغيرة وذات نوعية رديئة. يحدث هذا لأن العشب الذي نما في الحديقة يأخذ الكثير من الرطوبة من طبقة جذر التربة ، مما يضعف الحالة العامة للأشجار. لذلك ، إذا كانت حديقتك مليئة بالأعشاب ، نوصي بريها في حالة الطقس الجاف لفترة طويلة.

من الأفضل الاحتفاظ بالحدائق الموجودة في التربة المشبعة بالمياه تحت العشب وقص العشب بشكل دوري.

بالنسبة للعشب ، يمكن زرع الأعشاب التالية: حشيش المروج - 1.2-1.6 جم لكل م 2 ؛ مرج تيموثي - 0.5-0.6 جم لكل م 2 ؛ عشبة القمح - 0.9 جم لكل م 2 ؛ مرج البلو جراس - 0.5-0.7 جم لكل م 2 ؛ حريق عديم النيران - 0.4-0.5 جم لكل م 2 ؛ فريق القنفذ - 0.4-0.5 جم لكل م 2 ؛ البرسيم الأبيض - 1.2-1.5 جم لكل م 2 ؛ ريجراس معمر - 1.5-2 جم لكل م 2.

يقوم بعض البستانيين بتغطية جذوع الأشجار بالخث أو السماد (المهاد) لعزل جذور أشجار الفاكهة في الخريف.

كيف في هذه الحالة من الضروري إجراء الحفر في الربيع؟كمية النشارة المطبقة هنا مهمة. إذا كانت طبقته 5 سم أو أكثر ، في الربيع يتم إنشاء ظروف سيئة لتسخين التربة. في هذه الحالة ، يتأخر النشاط الحيوي لنظام الجذر إلى حد ما ، بينما يظهر الجزء الجوي من الشجرة بالفعل علامات النمو.

لذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب إزالة المهاد من دائرة الجذع باستخدام أشعل النار ، ويجب حفر التربة وحفرها. بعد أسبوع إلى أسبوعين ، عندما ترتفع درجة حرارة التربة في دائرة الجذع ، يمكن تغطيتها مرة أخرى بمواد التغطية. إذا تم وضع المهاد منذ الخريف في طبقة من 2-3 سم ، فسيتم تسخين التربة في الدائرة القريبة من الجذع بشكل طبيعي ، إذا تم استخدام الخث فقط كمهاد ، فسيتم ذلك بشكل أسرع.

هل يجب حفر النشارة في الربيع بحيث تكون الأرض في دائرة الجذع وهل ستحسن تغذية الشجرة بالنيتروجين؟

بادئ ذي بدء ، يجب أن ننطلق من حقيقة أنه ، أولاً ، إذا كانت كمية مادة التغطية محدودة ولم يكن من الممكن تزويد الحديقة بسقي كافٍ ، فمن الأفضل الاحتفاظ بالمهاد على سطح القريب- دائرة الجذعية ثانيًا ، أي مادة تغطية تقريبًا إما لا تحتوي على النيتروجين على الإطلاق ، أو تحتوي عليه بكميات صغيرة (إذا تم إدخال روث القش منذ الخريف) ، أو الأسوأ من ذلك أنها تقلل محتوى النيتروجين في التربة.

على سبيل المثال ، إذا تم استخدام نشارة الخشب وسماد نشارة الخشب (يحتوي على 80٪ نشارة الخشب) ونشارة الخشب ورقائق الخشب وأرضية الغابة وما إلى ذلك كمواد تغطية. تعطي التربة الكثير من النيتروجين لتحلل نفايات الخشب هذه ، ومن أجل تجديدها ، عند حفر مثل هذا الغطاء ، من الضروري استخدام الأسمدة المعدنية النيتروجينية.

كما ترون ، فإن مواد التغطية كسماد نيتروجين لا قيمة لها. إنها تساهم فقط في الحفاظ على الرطوبة في التربة ، وعند الحفر ، فإنها تخلق بنية تربة أفضل ، حيث يتم تعزيز تبادل الهواء والنشاط المفيد للكائنات الحية الدقيقة.

سقي

تزود نباتات الفاكهة والتوت من بداية ذوبان الثلج وحتى العقد الأخير من شهر مايو بكمية كافية من الرطوبة في التربة. في هذا الوقت ، يمكن استبدال الري بالتخفيف ، خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة ، عندما تشكل التربة المضغوطة بسرعة قشرة على سطحها ، مما يساهم في تبخر الرطوبة من التربة. يحمي التخفيف إلى عمق 6-8 سم بالمكابس أو الفلاحين أو الكسارات التربة من التبخر الشديد.

في النصف الأول من الصيف ، عندما تنمو البراعم والأوراق والمبايض بنشاط ، يكون استهلاك النباتات للمياه مرتفعًا بشكل خاص. لذلك ، يحتاجون إلى الري في هذا الوقت (يونيو - يوليو).

إذا لم تهطل الأمطار خلال أشهر الصيف ، مع طقس صافٍ ، لمدة 5-10 أيام ، فإن بعض المحاصيل تبدأ في تجربة نقص الرطوبة. ويلاحظ هذا في المقام الأول في التربة الرملية الخفيفة في ظروف التضاريس العالية أو في المناطق التي تنمو فيها أشجار الغابات المعمرة. هناك حاجة أيضا للري هنا. من بين المحاصيل التي تحتاجها ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري تسمية جميع النباتات المزروعة إما في ربيع العام الحالي أو في خريف العام الماضي. تتطلب النباتات المزروعة في مرحلة البلوغ سقيًا إلزاميًا ، وقبل كل شيء خلال أول سنتين إلى ثلاث سنوات.

التسلسل في سقي النباتات البالغة هو التالي تقريبًا. يتم سقي التوت أولاً ، ثم الفراولة ، الكشمش ، الخوخ ، عنب الثعلب ، الكرز ، الكمثرى وأشجار التفاح.

يجب أن يكون وقت الري ، إن أمكن ، متزامنًا مع مراحل معينة من نمو وتطور محصول معين.

شجرة التفاح والكمثرىمن الأفضل أن تسقي في شهر يونيو ، عندما تفرز الأشجار المثمرة المبايض الزائدة. خلال هذه الفترة ، تبدأ الأشجار في زيادة نمو الثمار والبراعم.

يتم إجراء الري الثاني بعد شهر من الأول (15-20 يوليو) ، قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من جمع أصناف الصيف ، والري الثالث - في أغسطس (الخريف والشتاء أصناف التفاح والكمثرى يتم سقيها أولاً).

محاصيل الفاكهة ذات النواة - البرقوق والكرزتسقى المرة الأولى بعد الإزهار ، والثانية - أسبوعين قبل حصاد الثمار والمرة الثالثة - بعد الحصاد.

الكشمش الأسود والأبيض والأحمر وعنب الثعلبتسقى مرة كل أسبوعين قبل الحصاد وبعد الحصاد.

فراولةفي حالة الجفاف ، الماء لأول مرة خلال فترة الإزهار. غالبًا ما يكون هناك صقيع في هذا الوقت ، ويمكن ضبط توقيت الري ليتزامن مع الأيام التي سبقت موجة البرد. يمتد ازدهار الفراولة ، لذلك إذا تم الري حتى نهاية الإزهار ، فسيظل له تأثير كبير على نمو وزيادة المبيض. يتم الري الثاني بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الحصاد.

يتم سقي التوت لأول مرة في صيف جاف في نهاية شهر مايو ، ثم كل 10-15 يومًا. الانتهاء من الري خلال فترة الحصاد القصوى.

في الحديقة ، من الصعب التحكم في تأثير الري ، أي مدى عمق اختراق الماء للتربة ومدى تشبعه بطبقة التربة حيث يقع الجزء الأكبر من الجذور الأفقية.

في ظل ظروف مواتية ، يصل الجزء الأكبر من الجذور الأفقية لمحاصيل الفاكهة والتوت في منطقة موسكو إلى عمق: للتوت - 20 سم ، للفراولة - 30 سم ، للكشمش وعنب الثعلب - 30-40 سم ، للخوخ والكرز - 30-40 سم ، للكمثرى - 50 سم ، في شجرة تفاح مطعمة على جذور قزم - 40 سم ، مطعمة على جذور شبه قزمة - 50 سم ومطعمة على جذور البذور - 70 سم. عمق الجزء الأكبر من نظام الجذر على التربة الرملية 10-15 سم أكثر.

لكل محصول ، من المهم ترطيب التربة بالضبط وبالعمق المحدد. ما يقرب من 1 م 2 من دائرة الجذع ، أي المناطق التي يوجد بها نظام الجذر ، من الضروري استخدام الماء لسقي أشجار التفاح والكمثرى لمرة واحدة (عند مستويات المياه الجوفية أقل من 3 أمتار) في التربة الطينية الرملية 4-5 دلاء ، في التربة الطينية الخفيفة - 5-6 دلاء ، في التربة الطينية - 6-7 دلاء ، على الطين الثقيل والطين - 8-9 دلاء.

يمكن تقليل معدل الري للفراولة ، الكشمش ، عنب الثعلب ، البرقوق والكرز بمقدار مرتين ، والتوت - بمقدار 3 مرات.

في ظروف الصيف الجاف ، يتم إجراء ثلاث ريات. يجب ألا تسقي الحديقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، وتشبع معظم حديقتك بالماء. غالبًا ما يسبب هذا الري ضررًا لا منفعة ، لأن الماء يملأ التربة تمامًا ، ويزيل الهواء ، وبالتالي فإن التبادل الطبيعي للغازات يكون مضطربًا. يتم قمع نمو نظام الجذر والنشاط الحيوي للكائنات الحية الدقيقة. عندما يتم استبدال الري المفرط بفترة طويلة من الأيام الممطرة ، تقع نباتات الفاكهة والتوت في حالة حرجة ، حيث يتوقف نشاط نظام الجذر (الشفط) النشط ، والذي يتجلى جزئيًا في اصفرار الأوراق بكثرة وسابقة لأوانه سقوطهم. يعتبر الري المفرط خطيرًا بشكل خاص على التربة الكثيفة غير الهيكلية ذات المستوى العالي من المياه الجوفية.

أشجار فواكه صغيرة يصل عمرها إلى 10-12 عامًا مطعمة بأصول جذرية عادية ، وأشجار تفاح مطعمة بجذور قزم تصل إلى 15-18 عامًا سنوات ، من الممكن الري داخل الدوائر شبه الجذعية عن طريق مدخل المياه على طول المنطقة القريبة من الجذع ، وعلى طول الأخاديد الحلقية. في الحالة الأخيرة ، تزداد مدة الري ، حيث يتم امتصاص الماء في الأخدود ببطء. ويسقى الكشمش وعنب الثعلب داخل تاج هذه النباتات. يتم ري التوت والفراولة على كامل المنطقة التي تحتلها هذه المحاصيل. بالنسبة لهذين المحصولين ، من الجيد جدًا استخدام الرش.

يتم سقي حدائق البالغين في سن 15 عامًا فأكثر باستخدام أخاديد مرتبة إما حول الأشجار أو على طول صفوفها. يجب أن تكون المسافة بين الأخاديد على التربة الخفيفة 50-60 سم ، على التربة الثقيلة - 80-100 سم ، مع مجرفة ، وليس مجرفة. يعطي الري بالأخاديد نتائج سيئة على الأراضي المنحدرة ، حيث يزيد من تآكل التربة في الحديقة. إنها لا تناسبه في تلك الأماكن التي تحتوي فيها الأشجار الناضجة على أعشاب معمرة. لأنه ليس من المستحسن دائمًا إفساد المنطقة بذر الحشائش عن طريق صنع الأخاديد. في مثل هذه الحالات ، يتم سقي الحدائق بسهولة أكبر من خرطوم بفوهة خاصة ترش الماء.

الري بالرش هو الأنسب لحديقة البلد.

يتم التحكم في معدل المياه أثناء الري على النحو التالي. إذا كانت الحديقة تسقى بالأخاديد ، فيجب ملاحظة عدد الدقائق التي يمتلئ فيها الدلو بالمياه التي يتم توفيرها من الخرطوم ، ثم احسب المساحة التي يشغلها أحد الأخدود. يمكن الافتراض تقريبًا أن ثلم واحد يخدم مترًا مربعًا من التربة. إذا كان من الضروري حساب سقي الشجرة في سن 10 سنوات بطول 3.5 متر ، إذن ، على سبيل المثال ، بالنسبة للتربة الطينية الخفيفة ، يلزم 5-6 دلاء مضروبة في 3.5.

عند الري بالرش أو غير ذلك ، يمكن تحديد درجة رطوبة التربة على النحو التالي: في اليوم التالي بعد الري ، تحت تاج شجرة الفاكهة ، يقومون بحفر حفرة في عمق الكتلة الرئيسية لنظام الجذر. خذ حفنة من التربة واضغط عليها في راحة يدك. إذا تم تشكيل كتلة لا تنهار ، فإن التربة رطبة بدرجة كافية.

في الخريف الجاف ، يتم تنفيذ آخر ما يسمى بسقي الشتاء. بادئ ذي بدء ، تحتاج أشجار التفاح والكرز والخوخ والكمثرى الحاملة للفاكهة. يتم زيادة معدل هذا الري الأخير لكل 1 م 2 بمقدار دلو واحد أو دلوين مقارنةً بالسقي المذكور أعلاه.

لا تحتاج محاصيل التوت إلى الري الشتوي بشكل سيئ مثل محاصيل الفاكهة ، لأن لديهم ما يكفي من الأمطار التي تسقط في الخريف.

يجب أن يتم سقي الحديقة أثناء الجفاف باعتدال قدر الإمكان. يحدث الامتصاص الأكثر اكتمالا للرطوبة على التربة الرخوة أو المخففة والمغطاة سابقًا (قضيب الإبرة ، والعشب ، والنشارة ، وروث القش). لا يسمح نشارة الخث (الجاف) بالامتصاص السريع ، لذلك يجب أن يتم سقي التربة المغطاة بالخث بالرش المتقطع برش أنعم من الماء.

في حديقة البالغين ، إذا كانت تحت العشب طويل المدى ، فإن التربة مضغوطة إلى حد ما ، وبالتالي يكون جريان المياه ممكنًا. في هذه الحالة ، يتم زيادة معدل الري قليلاً.

يعطي الري العميق نتائج جيدة عندما يكون الطرف من خرطوم بنفث 1.5-2 ضغط جوي. حقنها في التربة حتى عمق 40-50 سم.

كما رأينا في الشكل. 17 ، الري بعلبة سقي واحدة من الماء لا تسمح باختراق عميق للرطوبة في التربة. يمنح الري على نفس التربة بثلاث علب سقي بالفعل رطوبة أفضل لأنظمة جذر محاصيل التوت ، وكذلك الكرز والخوخ (أ ، ب).

أرز. 17. مخطط تغلغل الرطوبة في الحديقة لأعماق مختلفة (سم) بمختلف الريات:

أ - على طول الأخاديد. ب - على زوج أسود ؛ ج - لسنوات عديدة من العشب. توضح المخططات الثلاثة الأولى تغلغل الرطوبة أثناء الري في دلو واحد ، بينما توضح المخططات الثلاثة السفلية - ثلاثة دلاء لكل 1 م 2.

ومع ذلك ، في الحالتين الأولى والثانية ، فإن سقي التربة الرطبة عن طريق الرش لا يعطي اختراق الرطوبة اللازم للجذور (ج). ساهم الري بأخدود (أ) في تغلغل أعمق للرطوبة في التربة. يشير هذا إلى أنه أثناء الجفاف ، يجب أن يكون للحديقة التي يتم الاحتفاظ بها تحت العشب (لكل متر مربع ، في التربة الطينية) معدل ري مرتفع - لا يقل عن 4-5 دلاء. ولكي تمتص التربة كل هذه الرطوبة ، يجب أن يتم الري نفسه بشكل متقطع ، وإلا فإن جزءًا من الماء الذي لم يتم امتصاصه في التربة وقت الري سوف يستنزف إلى الأماكن المنخفضة.

حماية الحديقة من الصقيع الربيعي

في منطقة موسكو ، مرة كل 5-7 سنوات ، لوحظ الصقيع خلال فترة ازدهار شجرة التفاح. من المرجح أن تتضرر أشجار البرقوق والكرز والكمثرى من أشجار التفاح لأنها تزهر قبل أسبوع.

يرتفع خطر تلف الزهور بسبب الصقيع بشكل خاص في أوائل الربيع ، عندما تزهر الحدائق في العقد الثاني من شهر مايو. هذا ينطبق بشكل خاص على الحدائق الواقعة في الأراضي المنخفضة ، والمجوف ، والوديان ، وكذلك في الخلوص الضيق. تعتبر البساتين الموجودة في الأجزاء العلوية من التضاريس ، وكذلك بالقرب من المسطحات المائية الكبيرة ، أقل عرضة للصقيع.

تموت براعم شجرة التفاح عند درجة حرارة من -2.75 إلى -3.85 درجة ، والأسدية والمدقات من زهرة مزهرة - عند درجة حرارة من -1.5 إلى -2.5 درجة ومبيض صغير - عند -1 درجة.

نظرًا لتفتح الأزهار غير المتكافئ ، فإن شجرة الفاكهة ، ذات الصقيع الصغير ، تمكنت من الحفاظ على القدرة على الثمار بقدر ما تعطي محصولًا جيدًا نسبيًا في المستقبل. يساعد على معادلة المحصول الكلي للحديقة واختيار الأصناف ذات فترات الإزهار المختلفة ، على سبيل المثال ، يبدأ صنف الزعفران Pepin دائمًا في الازدهار في وقت متأخر جدًا عن الأصناف الأخرى.

عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة الحرارة الحرجة ، تتلف المحاصيل المحبة للحرارة في الحديقة وتموت بسببها. من المثير للاهتمام ملاحظة أن درجات الحرارة الحرجة هذه تحدث لمدة 1.5-2.5 ساعة ، ويتم ملاحظة درجات حرارة أقل من 0 درجة لمدة 4-5 ساعات.

عند التنبؤ بالطقس بدرجات حرارة حرجة في الحديقة ، يجب تدخين محاصيل الفاكهة والتوت والفراولة - مأوى أو لكليهما - سقي عام.

ما هو جوهر هذه الحماية النباتية؟ يحدث الصقيع في الربيع بسبب تدفق كتل الهواء الباردة وفقدان الحرارة من التربة والنباتات (في الليل).

عند التدخين ، تقل شدة انتقال الحرارة من التربة ، مما يضعف تبريد النباتات نفسها ، وهو ما يكفي لزيادة درجة الحرارة بمقدار 1-1.5 درجة فقط.

عند الري ، تتلقى التربة والنباتات كمية إضافية من الحرارة ، لأن درجة حرارة مياه الري تكون دائمًا أعلى من الهواء وسطح التربة خلال ساعات الصقيع. عند الري ، يتم ترطيب الآفاق العميقة للتربة الدافئة ، مما يزيد من التوصيل الحراري ، ونتيجة لذلك تتلقى الطبقات العليا تدفقًا كبيرًا للحرارة ويقل تأثير الصقيع.

في السنوات الأخيرة ، تم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام لرش التاج وسقي التربة تحت الأشجار. يتم تطبيق الماء على الزهور والأوراق والأغصان على شكل رذاذ أصغر. في الصقيع ، يتم تغطيتها بقشرة رقيقة من الجليد تحمي النباتات من البرد.

عند حماية التوت والفراولة ، تبرد النباتات بدرجة أقل.

تتم تغطية الفراولة الموجودة أسفل الفيلم (عند تلقي المحاصيل المبكرة) في أيام الصقيع أيضًا بالخيش أو القماش أو الحصير.

في ظروف الحديقة الريفية ، رقائق الخشب ، ونشارة الخشب ، والقش الفاسد ، والتبن ، والإبر ، وأرضية الغابة ، وأوراق العام الماضي ، وأسطح البطاطس ، والفلوكس ، والسوسن وغيرها من النباتات المعمرة ، وكذلك الفروع الصغيرة من تقليم الأشجار والتوت تستخدم قصاصات الطحالب لإنشاء أكوام دخان. ، الخث.

يمكن زيادة الدخان عن طريق إضافة قطع من لباد الأسقف أو مواد التسقيف إلى الكومة ، وإشعاله بسقيها بالزيوت المعدنية أو زيت الوقود. يمكنك أيضًا إضافة نفايات من الراتنجات المختلفة.

يتم وضع أكوام الدخان بشكل عمودي على اتجاه الريح ، ويجب أن تكون المسافة بينهما 5-8 أمتار ، وفي حديقة بمساحة 6 أفدنة (600 م 2) ، تضاء 6-9 أكوام. في حديقة بمساحة 12 فدان (1200 م 2) مضاءة 12-18 كومة.

يتم ترتيب كومة الدخان على النحو التالي. أولاً ، يتم وضع مادة جافة على الأرض ، والتي يمكن أن تحترق بسهولة. يتم إدخال الفروع الجافة في منتصفها وتسكب طبقة من المادة الجافة في الأعلى. يتم وضع الخث أو أرض الغابة أو أي مادة رطبة أخرى فوقها. ثم يتم تغطية الكومة بأكملها بنشارة الخشب أو القمامة. يبلغ قطر الكومة من 1-1.5 مترًا ، والارتفاع يتراوح من 1-1.2 مترًا ، وإذا كانت الكومة تطلق الكثير من النار ، فيجب رشها بمادة رطبة أو تربة أو سكبها بالماء من صفيحة سقي. في حالة توفر المواد اللازمة ، يمكن لبستاني واحد تحضير حديقة للحماية من الصقيع في غضون 4 إلى 5 ساعات.

كل هذه الأساليب معروفة جيدًا لدى البستانيين. ومع ذلك ، يجب القول أنه لم يتم تطبيق كل منهم بشكل صحيح. غالبًا ما يتم إشعال حريق أو حريقين في الحديقة طوال الليل وفي الصباح الباكر "تحسباً". حتى لو مر الصقيع ، فلن يؤدي عدد قليل من الحرائق إلى تسخين المنطقة بأكملها. يضيع العمل في الحديقة في الربيع ، وتضيع المواد.

بالإضافة إلى التوقعات التي يمكن سماعها على الراديو أو التلفزيون ، يجب تعليق مقياس حرارة خارجي عادي في الحديقة (في المنطقة المزهرة لأشجار الفاكهة). إذا بدأت درجة الحرارة في الانخفاض إلى 0.5 درجة مئوية واستمرت في الانخفاض ، فقد حان الوقت لبدء تدخين الحديقة. هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن درجات الحرارة الحرجة تحدث لمدة 1.5-2.5 ساعة ، ودرجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية تستمر 4-5 ساعات.

من الأفضل القيام بالدخان بالتعاون مع الجيران ، من خلال الجهود المشتركة. بعد كل شيء ، إذا أحرق بستاني أكوامًا في حديقته ، والآخر - لا ، ففي الطقس الهادئ سيغطي الدخان أشجار الحديقة المجاورة بغطاء كثيف. وتحتاج إلى أن يعتني جارك بك أيضًا ، وإلا ستقضي حديقتك وقتًا سيئًا.

لن تكون هناك فائدة من التدخين إذا كان هناك شعلة قوية بدلاً من دخان النار. بعد كل شيء ، هناك حاجة إلى حاجب من الدخان ، وكلما كان أكثر ثراءً ، كلما كان أكثر موثوقية في حماية حديقة مزهرة.

مادة جيدة للتدخين هي القنابل الدخانية. إنها مريحة جدًا للاستخدام ، حيث يمكن نقلها من مكان إلى آخر وبالتالي تنظيم كثافة الدخان في الحديقة.

يحدث أقوى انخفاض في درجة الحرارة قبل ساعة من شروق الشمس وخلالها أثناء الساعتين الأولى والثانية بعد شروق الشمس. يجب أن يكون المرء دائمًا مستعدًا لهذا: تحضير أكوام للحريق مقدمًا ، مادة يمكن أن تشعلها بسهولة.

إذا كانت درجة حرارة الهواء عند شروق الشمس لا تقل عن 0.5 درجة مئوية ، فيجب التوقف عن التدخين.

هناك رأي مفاده أن الصقيع الصباحي مروع فقط لأشجار الفاكهة. فإنه ليس من حق. في كثير من الأحيان ، تعاني منها شجيرات التوت ، وقبل كل شيء ، عنب الثعلب والكشمش ، سواء في حالة الإزهار أو في وقت تكوين المبيض (التوت الذي بدأ للتو في التساقط).

ربما تكون الفراولة عرضة للصقيع الربيعي أكثر من المحاصيل البستانية الأخرى. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصقيع على سطح التربة يكون أكثر تواترًا في الربيع منه على مستوى تيجان أشجار الفاكهة.

هناك عدة طرق لحماية التوت.

اول طريق. اربط الكشمش بحبل ، وقم بتغطية الشجيرة بالورق ، نوعًا من القماش أو الفيلم.

الطريقة الثانية. بمساعدة أجهزة الرش خلال ساعات الصقيع ، قم برش الشجيرات بالماء باستمرار.

الطريق الثالث. قم بتغطية الفراولة بالقش أو شرائط ملفوفة من الورق والفيلم ومواد تغطية جيدة بشكل خاص. قبل الإيواء ، يجب سقي الأسرة ، ولكي يثبت الملجأ بشكل أكثر إحكامًا ، يتم تغطية حواف الورق أو الفيلم بالأرض. يجب أن يتم العمل في الحديقة عشية الصقيع المتوقع.

الفراولة المتبقية

من الممكن تمديد فترة جمع الفراولة حتى أغسطس - سبتمبر فقط من خلال استخدام الأصناف المتبقية: آدا ، لا ينضب ، ساخالينسكايا ، إلخ. ولكن هناك خصوصية واحدة هنا. تحدث الثمار الأولى في الأصناف المتبقية في نفس الوقت كما في الأصناف العادية. وبعد وقفة ، يستأنف مرة أخرى. ولكن نظرًا لأن الثمار الأول يتزامن مع ثمار الأصناف العادية ، فمن المستحسن إزالة جميع سيقان الزهور الأولى من الفراولة المتبقية عن طريق نتفها. ثم يكثف النمو ، وتظهر الشوارب ، ويستأنف الإزهار عليها وعلى الشجيرة الأم.

في سبتمبر ، عندما يبدأ الطقس البارد أو الصقيع ، تكون الأزهار ضعيفة التلقيح ، ويكون المبيض إما مشوهًا أو غائبًا تمامًا ، وغالبًا في هذا الوقت لا توجد حرارة كافية لنموه وتطوره. في هذه الحالة ، يجب وضع إطار على السرير به فراولة متبقية ومغطاة بالمواد. في الأيام المشمسة ، يجب فتحه قليلاً.

تؤتي ثمار الفراولة المتبقية بوفرة ، ولهذا لا تتطلب تربة غنية فحسب ، بل تتطلب أيضًا مسافات زراعة كبيرة. أفضل منهم - 70x40 سم.

خصوصية هذه المجموعة المتنوعة من الفراولة هي أن سيقان الزهور تتشكل على الشارب الذي يظهر خلال فصل الصيف. يأخذون الكثير من التغذية من الأدغال الأم. لذلك ، يمكنك إزالة جميع الشعيرات ، وهذا يحقق ثمارًا وفيرًا للأدغال الرئيسية.

تعطي الفراولة ذات الثمار الكبيرة المتبقية أعلى غلة في السنة الثانية - الثالثة. لذلك ، بحلول نهاية العام الثالث ، تتم إزالة النباتات ، ولكن قبل ذلك ، يتم عزل الوريدات الأكثر جذرًا للمزارع الجديدة.

مع التكنولوجيا الزراعية الجيدة ، يحصل البستانيون على ما يزيد قليلاً عن 1 كجم من التوت من 1 م 2 ، وتحدث المجموعة الرئيسية في نهاية الصيف وأوائل الخريف ، وهو أمر مهم للغاية.

أحزمة الصيد

في الأيام الأخيرة من شهر مايو ، يتم وضع أحزمة محاصرة على أعمدة الأشجار المثمرة: وهي عبارة عن شرائط من الورق وأشرطة من الخيش وبعض المواد الأخرى. تتم مراجعتها بشكل دوري. تم تدمير جميع الآفات الموجودة تحت الأحزمة.

لا ينبغي استخدام أحزمة الاصطياد بدرجة عالية - عند نقطة الانطلاق من جذع الفروع الهيكلية الرئيسية. أنسب مكان لهم هو الجزء السفلي من الجذع ، على بعد حوالي 15-20 سم من سطح التربة (الشكل 18).

أرز. 18. حزام محاصر (لزج) ، يُركب على جذع شجرة تفاح. إذا لم يكن هناك قطب واضح ، فسيتم تطبيق حزام محاصرة واحد على كل غصن هيكلي

إزالة الأغصان الميتة

في شهر مايو ، يمكنك ملاحظة أن الفروع والفروع الفردية لأشجار الفاكهة والشجيرات إما تتأخر بشدة أثناء استراحة البراعم ، أو لا تتفتح على الإطلاق. هذه الفروع ماتت لأسباب مختلفة. هم بحاجة إلى قطع. على سبيل المثال ، يتضرر الكشمش بشدة بسبب الزجاج والبراغيش ، والتي تظهر منها البراعم والفروع بأكملها مظهر مضطهد.

في توت العليق ، بعض البراعم الصغيرة التي بدأت في النمو هذا العام لها قمم متدلية ، والتي عادة ما تصبح داكنة وتجف. هذا يعني أن البراعم الصغيرة تتضرر من يرقات ذبابة ساق التوت. يجب قطعها وتدميرها على الفور. يجب أن يعرف البستانيون على وجه اليقين أنه لا ينبغي بأي حال ترك الأغصان الميتة على أشجار الفاكهة أو الشجيرات ؛ غير المقطوعة ، يمكن أن تكون أرضًا خصبة لمختلف الأمراض الفطرية ، وكذلك آفات دودة الخشب.

تتميز أشجار الفاكهة المعمرة بالتغذية المستمرة. جذورها ، في ظل ظروف معينة من التربة (درجة الحرارة والرطوبة) ، قادرة على النمو على مدار السنة ، وتستهلك العناصر الغذائية. لا يوفر تغذية جذر البستان الرئيسي في الخريف دائمًا التركيزات الضرورية ، النسبة المطلوبة من العناصر الغذائية خلال موسم النمو. لذلك ، يتم أيضًا الرش والتغذية العلوية ومعالجة أشجار الفاكهة ، كقاعدة عامة ، في فصل الربيع ، عندما تم بالفعل تقليل احتياطيات المغذيات للنباتات بشكل كبير ، والعناصر المعدنية المتاحة للاستهلاك ، وأهمها - النيتروجين ، عن طريق هطول الأمطار في عمق التربة خلال شهري نوفمبر ومارس. ولذلك ، فإن أهم أوراق الربيع ، والتغذية داخل التربة وتجهيز أشجار الفاكهة.

المعالجات الورقية ورش الأشجار المثمرة

أولاً ، لنتحدث عن خلع الملابس الورقية والعلاجات في أوائل الربيع في الحديقة. ألق نظرة فاحصة على أشجار الفاكهة الخاصة بك. لم تستيقظ البراعم بعد ، لكن النمل يزحف بالفعل على طول الفروع. وإذا نظرت عن كثب ، يمكنك رؤية نقاط سوداء بالقرب من الكلى. هذا هو المن في المستقبل ، بيضه. النمل ينتظرون حتى يفقس. بمجرد أن تفقس البراعم ، تفقس حشرات المن ، وتبدأ في أكل الأوراق ، وتؤذي حديقتنا.
سيساعد الرش المبكر لأشجار الفاكهة في الربيع ضد مثل هذه المحنة ، والتي يجب القيام بها بمجرد ذوبان الثلج ، قبل أن تفتح البراعم.
ماذا ترش؟ يمكنك سائل بوردو (الجير المطفأ + الزجاج الأزرق). لا تزال أداة مكافحة الآفات المعروفة منذ فترة طويلة مستخدمة حتى اليوم.
الدواء الأكثر فعالية هو مزيج اليوريا (اليوريا) مع كبريتات النحاس. عادةً ما يكون مجمع هذه المكونات ، المباع في المتاجر ، مصممًا لـ 10 لترات من الماء. يحتوي على 700 جرام من الكرباميد (اليوريا) و 50 جرام من كبريتات النحاس. ما هي ميزته على سائل بوردو؟ إنه لا يقضي على الآفات فحسب ، بل إنه يعمل أيضًا كسماد لأشجار الفاكهة.
الحصول على الفروع والجذع والكارباميد (اليوريا) من خلال اللحاء ، تغذيه البراعم وفي أوائل الربيع تتلقى الشجرة مساعدة جيدة جدًا لنمو الربيع في شكل سماد نيتروجين.
بمجرد أن قرأت هذه المعلومات ، أصبحت أستخدم هذا الدواء في منزلي الريفي منذ ذلك الحين. أرى كيف تستيقظ الأشجار من السبات بشكل ودي ونشط ، لكن ... مع بعض التأخير. ستفهم الآن سبب كون هذا أيضًا علامة زائد.
يمنع الكارباميد الغطاء النباتي. براعم أشجار الفاكهة التي قمنا برشها ستستيقظ بعد أسبوع ونصف بعد الأسابيع الباقية دون علاج. وفقًا لذلك ، يتم أيضًا تأجيل توقيت الإزهار. ما هي ميزة الإزهار المتأخر هنا ، لأننا نريد ، على العكس من ذلك ، حصادًا مبكرًا؟ وحقيقة أنه من خلال القيام بذلك ، فإننا نحد من مخاطر سقوط مثل هذه النباتات المزهرة المبكرة مثل المشمش والخوخ تحت الصقيع في أواخر الربيع. لا تقلق! سوف تلحق أشجار الفاكهة المعالجة ، بل وتتفوق على نظيراتها غير المعالجة ، لكنها ستكون أقوى وأكثر صحة.
عند رش أشجار الفاكهة ، من الضروري أيضًا رش الأرض ، أوراق العام الماضي تحت الشجرة. بالمناسبة ، سوف تتعفن الأوراق المعالجة بشكل أسرع ، لأن اليوريا تحفز تحلل المواد العضوية جيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تدمير جراثيم الفطريات والآفات الضارة الموجودة تحت الأشجار.
يمكن رش الكارباميد بكبريتات النحاس بنفس التركيز في الحديقة في الخريف. هنا ، تعتبر فترة رش الخريف مهمة أيضًا - من الأفضل القيام بذلك ، على سبيل المثال ، من 20٪ إلى 40٪ من أوراق الشجر تسقط من أشجار التفاح. يمكن أن يؤدي الرش المبكر إلى نمو متأخر للبراعم ، وهذا محفوف بالتجميد الشديد في الشتاء. لذلك ، في الخريف ، يتم رش أشجار الفاكهة ، والأرض تحتها ، عندما تبدأ الأوراق في السقوط. كما أنه يحفز تحلل الأوراق المتساقطة ، ويدمر الجراثيم الفطرية. لكننا نستطرد لأن لدينا الربيع
كيفية تحضير محلول كرباميد مع كبريتات النحاس؟ أولاً ، صب اليوريا في دلو نظيف ، املأ نصفه بالماء ، وحركه جيدًا حتى يذوب تمامًا ، أضف مسحوق كبريتات النحاس. خليط الرش جاهز. كن حذرا. الخليط سام. لا ترش الأشجار في ظروف الرياح. استخدم قناعًا للتنفس وقناعًا ونظارات واقية لحماية الجهاز التنفسي والرؤية من التأثيرات الضارة.
يجب إجراء نفس المعاملة على شجيرات الكشمش وعنب الثعلب. لكن ، ضع في اعتبارك أن عنب الثعلب يستيقظ ويطلق الأوراق في وقت أبكر من غيرها ، لذلك يجب معالجته قبل نقر البراعم.

تغذية جذور أشجار الفاكهة

الآن دعونا نتحدث عن خلع الملابس الربيعية داخل التربة.
لنبدأ بتحديد كيفية الحفاظ بشكل صحيح على الدائرة شبه الجذعية لشجرة الفاكهة؟ يجب أن تكون الأرض المحيطة بها فضفاضة - وهذا يوفر وصول الهواء إلى الجذور. في أغلب الأحيان ، نحفر الأرض بالقرب من الجذع ، في محاولة للتأكد من أن المنطقة المحفورة لا تتجاوز التاج.
في الوقت الحاضر ، يمكنك غالبًا العثور على حدائق تكون فيها المساحة الموجودة أسفل أشجار الحدائق وبينها عبارة عن عشب. إنه جميل وسار للعين من الناحية الجمالية. قم بزرع التربة حول دائرة الجذع بالعشب أو البرسيم ، أي الحشائش ذات نظام الجذر الضحل ، مما سيساعد في الحفاظ على التربة في حالة مسامية وفضفاضة. لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون الحشائش. يتغلغل نظام جذر الأعشاب الضارة في عمق الأرض ، مما يؤدي إلى إزالة العناصر الغذائية التي يمكن أن تصل إلى الثمار.
وبطبيعة الحال ، فإن تسميد أشجار الفاكهة يكون مبسطًا إذا كانت الأرض بالقرب من الجذوع نظيفة وخالية من الحشائش أو الحشائش. ثم ، عادة عند الفك أو الحفر ، يبقى ثلم على طول محيط التاج. ضع الأسمدة العضوية أو المعدنية هناك ، وقم بإسقاطها وهذا كل شيء. الباقي يتم عن طريق الأمطار أو الري ، إذابة العناصر الغذائية ، وتوصيلها إلى جذور الأشجار.
يتم إجراء الضمادات العلوية الأولى داخل التربة قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإزهار الجماعي (مارس - أبريل). لهذا الغرض ، يتم استخدام الأسمدة النيتروجينية سريعة المفعول: من فضلات الطيور العضوية ، ومن المعادن - نترات الأمونيوم.
لا تضع الأسمدة بأي حال من الأحوال في المنطقة المجاورة مباشرة للجذع ، نظرًا لوجود الجذور الهيكلية الحاملة الرئيسية للشجرة ، فلا فائدة من إطعامها. توجد جذور الشفط الشعرية على طول محيط الفروع. يمكن عمل هذا الضماد من لحظة فتح البراعم.
ماذا لو كان لديك عشب جميل تحت شجرة؟ بعد كل شيء ، لا تريد أن تتلفها بهذه الضمادات؟ خذ مخلًا أو وتدًا مدببًا ، وتراجع مترًا عن الجذع واخترق حديقتك بمخل / وتد إلى عمق 5-7 سم على طول محيط دائرة شبه الجذع (لا تنسَ المنطقة المحظورة مباشرة بالقرب من الجذع). بالطبع ، يجب عمل الكثير من هذه الثقوب بالقرب من شجرة بالغة.
يجب تحضير محلول المغذيات مسبقًا. نأخذ حاوية كبيرة - يمكن أن تكون خزانًا ، على سبيل المثال ، برميل سعة 200 لتر - نقوم بصب 1-2 دلاء من مولين فيه (من الأفضل ألا نأخذها طازجة تمامًا) ، أو روث الخيول ، أو بالقرب من دلو من روث الدجاج ، يمكنك إضافة حفنة من الأسمدة المعقدة ، عشب مقطوع ، قشور من الخبز القديم ، جرة نصف لتر من رماد الخشب. املأ بالماء ، وأصر على 12-15 يومًا. بالنسبة للأسمدة ، سنستخدم محلولًا مخففًا - 1-1.5 لترًا من التركيز لكل دلو من الماء.
ستعتمد كمية الري على عمر حيوانك الأليف. على سبيل المثال ، تكفي 5-7 دلاء من محلول المغذيات لشجرة عمرها 10-15 عامًا. سوف يدخل الماء في الثقوب التي تثقبها في العشب ، وسيتم امتصاصه بسرعة. ثم صب الماء النظيف على كل شيء - يمكنك استخدام خرطوم - ستقوم بشطف عشب العشب من الأسمدة ، ولن يضر المحلول المغذي بحديقتك. من الجيد أن تفعل مثل هذا الري المخصب قبل المطر ، ثم سيقل العمل - ليس عليك صب الماء النظيف في الأعلى - ستمطر عليك.
يمكن القيام بهذه الضمادات (ربما أقل ، ولكن ليس تركيزًا أكبر) مرة واحدة في الشهر حتى نهاية يوليو ، أي حتى نهاية فترة التطوير ، موسم نمو الأشجار. قبل هذه الفترة ، كان لدينا خلع الملابس مع غلبة النيتروجين. اعتبارًا من أغسطس ، يجب أن يكون تسميد أشجار الفاكهة مع غلبة الفوسفور والبوتاسيوم حتى لا تتسبب في موجة جديدة من النمو ، لزيادة قسوة الشتاء في حديقتك. يجب استبعاد النيتروجين من ضمادات التسميد تمامًا. خلال هذه الفترة ، يتوقف النمو المكثف للشجرة ، البراعم في محاور الأوراق خادرة ، نقاط النمو تتصدر.
الآن عن العلاجات الورقية لأشجار الفاكهة في أواخر الربيع. من الجيد القيام بها عندما تكون الأشجار قد تلاشت بالفعل ، وربما يكون المبيض قد ظهر بالفعل ، وقد وصلت الأوراق إلى حجمها الكامل. تحتوي متاجر البستنة على أسمدة معقدة سريعة المفعول (أملاح مغذية خالية من الصابورة) تحتوي ، بالإضافة إلى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والعناصر النزرة. خفف المستحضرات حسب التعليمات ورش الأشجار على الأوراق.
وبالتالي ، فإن معالجة أشجار الفاكهة وإطعامها ورشها في أوائل الربيع ستنقذ حديقتك ليس فقط من الأمراض والآفات ، ولكنها أيضًا تضع الأساس لنجاح الحصاد في المستقبل.

1.