Лестница из профильной трубы 20х40 своими руками. Разновидности лестниц из профильной трубы: преимущества и технология сборки. Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками: советы специалистов

Лестница из профильной трубы своими руками создается сварным и сборным способом. Для ее изготовления рассматривают приставные, стационарные и другие варианты. Для наглядного примера, ниже рассмотрены варианты установки сооружения в виде прямой, винтовой и мобильной конструкции.

Важные детали

• Для уменьшения веса профильной конструкции применяют вставки из дерева, стекла, камня и керамики.
• Приставная лестница из профильной трубы своими руками производится в качестве дополнения крыльца, наружного подъема на чердак и установки внутри помещений.
• Для создания ступенек используются профилированные трубы сечением 5-7,4 см. исключить дрожание и вибрацию можно путем сокращения длины стоек в пролетах.
• Наклон ступеней – 1:2 или 1:2,5, что соответствует углу подъема от 30 до 40 гр.
• Правильно разработанная лестница из профильной трубы своими руками на чертежах имеет не более 18 ступеней. При наличии высоких потолков, сооружается площадка между маршами.
• Для удобства создается нечетное количество ступенек в марше. Это позволяет начинать и заканчивать шаг с одинаковой ноги.
• Высота ступенек составляет 15 – 21 см.
• Ширина ступенек равна 30 см. Чем меньше угол наклона, тем шире проступи.

Металлическая лестница из профильной трубы своими руками может иметь альтернативу в виде двух швеллеров. Изначально сваривают опорную раму, затем каркас для ступенек. Он размещается двумя способами:

1. Поверх швеллера;
2. Внутри рамы.

В первом варианте уголки привариваются к верхней полке швеллера. А во втором случае создается предварительное крепление уголков к наклонным балкам внутри. К ним приваривают оставшиеся детали каркаса ступенек. Ниже отображена лестница из профильной трубы своими руками на фото.

Подготовка материалов

• Швеллер 16 (высотой 16 см, шириной полки 6,4 см) длиной, соизмеримой с маршем. Потребуется 2 балки.
• Профиль толстостенный 4х4 см. Его количество определяется числом ступеней. Для создания небольшого марша потребуется 20 м погонных.

Инструменты для возведения марша:

• Пила для металлоконструкций (маятниковый вариант).
• Станок для сверления.
• Сварка.
• Электродрель.

Этапы монтажа:

• Межэтажная лестница из профильной трубы своими руками начинается с обрезки косоуров до нужных параметров так, чтобы после монтажа они образовывали упор на пол плоской стороной среза.
• Для более прочной фиксации на перекрытиях первого и второго этажа к бетонной основе под напольной поверхностью закладывают балки из металла (можно применить швеллер с параметрами 22 см). Длина балок должна быть больше ширины лестницы.
• Производится крепление несущих швеллеров к закладным балкам. Для этого применяется сварка.

Здесь можно узнать в подробностях, как производится лестница из профильной трубы своими руками на видео:

Из профиля создаются заготовки для ступенек прямоугольной формы.

• Заготовки монтируют на направляющих и приваривают к ним. Для создания усиления сооружения применяют вертикальные опорные части из той же трубы.
• Для облегчения устройства вместо трубы можно использовать стальные уголки.
• Каркас зачищается и окрашивается для исключения порчи конструкции.
• На основу из металла укладываются проступи из массива с дальнейшим креплением с помощью саморезов. Для этого предварительно сверлятся зазоры.
• С боковых сторон направляющих швеллеров привариваются опоры в виде столбов, поверх размещаются поручни.
• На ступеньках монтируются вертикальные стойки. Вместо балясин могут послужить горизонтальные прутки или листовые плиты типа плексигласа, пластиката, шпона, триплекса и пр.

Металлокаркас для маршевой лестницы

План работ:

• Разметка и нарезка профиля, соединение рам под ступенями.
• Бетонирование конструкции.
• Монтаж косоуров;
• Оснащение уголками тыльную часть ступеней.
• Сварка ступенек между собой.

Инструкция по монтажу:

• Рассчитывается число ступенек, их параметры.
• Для создания каркаса применяется профиль 10х10 см и уголки 4х4 см. В данном случае труба применяется вместо швеллера, так как характеризуется большой жесткостью.
• Создают постамент для пологой конструкции. На краю платформы размещается нижняя отправная точка начала ступенек.

Внимание! в случае установки прямого сооружения, постамент не потребуется, так как важно учитывать отправные точки между напольными поверхностями перекрытий

• Так монтируется профильная труба, привариваемая к нижней платформе, а вверху с помощью анкеров производится фиксация к стеновой поверхности. Затем привариваются уголки, нарезанные предварительно.
• Вертикальные параметры уголков должны иметь точные параметры, а горизонтальная часть изделий может выступать за профиль.
• Между ступенями и стеновой поверхностью создается зазор для поклейки обоев.
• С боковой стороны к профилю приваривают перила. Обычно установка перил проводится с отступом от края в 10 см. однако это повлияет на сужение лестницы.

Винтовые конструкции

Труба для создания ступенек разрезается на гильзы по 22 см.

Для определения количества элементов, высота помещения делится на 22 см, то есть размеры подступенка.

Из стальной заготовки нарезается прокладка и консоль. Приваривается прокладка к консоли, затем образовавшиеся элементы присоединяют к частям трубы (толщина 10 см).

На прокладке размещаются ступени с помощью саморезов. Плотность прилегания гильз, размещенных на трубе должна быть повышенной. Исключено образование перекосов и люфтов. Если образуются отверстия при неточном диаметре, создаются кольца-уплотнители.

Затем производится разметка и собираются ступени. Важно предусмотреть наличие нахлеста близко 5 см. Длина круга не менее, чем более широкая часть ступеней. Остается лишь собрать единую конструкцию. Сразу же просверливаются зазоры для фиксации будущих поступей. Конструкция грунтуется.

Внимание! Перила лестницы можно создать из железа, для стоек применяется профильная труба 4х 4 см, а на поручни создаются из трубы 2х2 см.

Потом поверх металла можно соорудить деревянные поручни. В перилах обычно применяют элементы ковки. Для покраски лестницы применяется молотковая краска.

После ее просыхания ставятся временные ступени. Для этого потребуются щиты из клееной сосны. Их необходимо обработать лаком. Для крепления ступенек потребуются саморезы по дереву 32мм.

Приставная лестница

Конструктивно изделие выглядит достаточно просто. Она образует упор тетивами в стеновую и напольную поверхность. Наклон сооружения составляет 60-75 гр. Ступени размещаются друг от друга на одном промежутке, равном 35 см. Для исключения скользящих свойств, на её опоры надевают наконечники из пластика или резины.

Материалы для изготовления:

• Профиль прямоугольного или круглого сечения длиной 2 м. Один прямоугольный профиль длиной в 165 см (для ступенек). Обычно применяются дюралевые трубы толщиной 2 мм.
• Гайки, болты М8х70, шайбы.
• В идеальном случае применяется сварка. В таком случае винтовые соединения не нужны.
• 4 пластмассовых или резиновых защиты для нижней части опор.

Для создания приставной конструкции необходимо сделать заготовку ступенек. Профиль, длина которого равна 165 см, разрезается на 5 одинаковых изделий длиной 33 см. Делается разметка на двух профилях длиной 2 м. Ставятся отметки так, чтобы между ними был промежуток по 35 см.

При условии, что для фиксации ступенек к основе применяются болты, важно из тонких полос металла создать хомуты, предусмотренные для загибания симметрично по форме труб и просверливания в них зазоров. При этом делается отступ от края 1,5 см. Зазоры делаются в трубах по 2 м. Этому способствует предварительная разметка. Если для фиксации применяется сварка, этот аспект пропускают.

Крепятся ступеньки. Надеваются на ножки пластиковые или резиновые наконечники.

В тех конструкциях, где необходима высокая надежность и долговечность, элементы изготавливается из металлических деталей.

Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях – не исключение.

Cодержание статьи

Основные типы лестниц

Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

• Классической;
• Универсальной;
• Трансформером.

Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

Может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

Стремянка-трансформер может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легкие и без труда могут поместиться даже в багажнике автомобиля.

Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки неразборными – для их создания применяется сварка.

Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая будет отличаться такими преимуществами, как:

• легкость;
• надежность;
• удобство в эксплуатации.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для создания стремянки своими руками предпочтение следует отдавать алюминиевым или металлическим профильным трубам. Такую конструкцию впоследствии с легкостью можно будет перевозить даже в общественном транспорте. Кроме того, этот метал устойчив к вредоносному воздействию коррозийных процессов и прочих негативных факторов окружающей среды.

Профиль не нужно дополнительно грунтовать и окрашивать, а срок службы изделия зависеть будет зависеть только от качества сборки. При сборке такой конструкции не обойтись без:

• рулетки;
• угольника;
• простого карандаша;
• ножовки по металлу;
• болгарки;
• дрели;
• отвертки;
• молотка;
• сверла по металлу;
• болтов и гаек;
• сварочного аппарата.

Кроме того, нужны будет такие расходные материалы, как:

• ремни или цепи;
• несколько резиновых набоек для ножек;
• клей для металла или жидкие гвозди;
• металлический лист, из которого будут вырезаться ступеньки и соединители;
• металлическая или алюминиевая профильная труба.

Необходимо уточнить, что обладает высокой электропроводностью и готовое изделие запрещено использовать для ремонта высоковольтных линий .

Впрочем, в быту такая необходимость встречается не так уж и часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе он нагревается в несколько раз быстрее, чем металл.

Так, например, если такую стремянку оставить под солнцем летом на несколько часов, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

Стремянка из профильных труб легка в изготовлении, а материал является общедоступным и отличается высоким запасом прочности. Стремянка, изготовленная из металлической профильной трубы требует окраски для защиты ее от коррозии.

Порядок изготовления

Для создания стремянки из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Подготовить металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрезать от нее 4 одинаковых по длине отрезка.
2. Если труба изготовлена из металла, то с ее поверхности с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой следует удалить особо крупную ржавчину.
3. Трубу надежно закрепить заготовку в тисках и отполировать ее до блеска наждачной бумагой или с помощью специального средства для удаления ржавчины.
4. Произвести нарезку ступенек с одинаковой длиной из заранее заготовленных металлических листов. В случае необходимости с них также удаляется налет ржавчины.
5. Каркас начинает формироваться с приваривания ступенек. Если нет сварочного аппарата, то можно использовать уголки болты и гайки.
6. Сверху и снизу трубы навариваются заглушки, либо надеваются резиновые наконечники.
7. К двум оставшимся трубам в нижней и верхней их частях, привариваются перекладины, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
8. Каркас из несущих профильных труб располагается горизонтально и в нем просверливается ряд отверстий, в которых с помощью болтов крепятся ремни.
9. К той части лестницы, на которой не закреплены ступени нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две пластины из металла – к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, на уровне с опорной пластинкой формируются пропилы, которые будут выполнять функцию замка.

Самостоятельное изготовление стремянки (видео)

Изготовление других видов стремянок

Некоторые конструкции не всегда можно с удобством транспортировать в разобранном состоянии. Для придания конструкции монолитности ту часть, на которой располагаются ступеньки, делают несколько длиннее.

На расстоянии в 10-15 см от самой высшей ступеньки в профильной трубе просверливается и прорезается специальный зазор.

В него вставляются концы половинок без ступеней. Эти части оббиваются молоком и сплющиваются. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется с помощью контргайки.

Для того чтобы собрать стремянку-трансформер, изначально следует провести расчет конструкции, а потом выполнить следующие действия:

1. Нарезается 8 отрезков труб с одинаковой длиной.
2. Из листа металла вырезаются ступени. Размер шага можно задать любой.
3. Ступени крепятся так, чтобы с обеих сторон секций они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
4. Производиться примерка и секции соединяются при помощи запорных механизмов.
5. Стремянка обрабатывается грунтовкой и покрывается краской.

Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы стремянки-трансформера в большинстве случаев довольно высокая, потому формировать сварочный соединительный шов между элементами конструкции нужно предельно качественно.

Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут применяться стоп-механизмы.

Технология сборки стремянки раздвижного типа практически ничем не отличается от алгоритма монтажа двух предыдущих видов.

Все несущие секции делаются по принципу трансформера и соединяются друг с другом посредством раздвижных механизмов. При этом самые крайние две секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

Ни один дом не обходится без лестницы. Они требуются для входа в дом, на второй этаж, мансарду или чердак. В большинстве своем люди выбирают металлическую лестницу. Это связано с достоинствами металла, его прочностью, долговечностью, возможностью придавать любые формы.

Кроме стационарных, часто требуется мобильная, по хозяйству для дома, сада всегда нужна приставная лестница или стремянка. Сварка металлических лестниц является оптимальным вариантом.

Прежде чем сварить лестницу. Надо понимать, что именно вам нужно. По типу основного несущего элемента они бывают:

• на косоурах;
• на больцах;
• винтовые;
• складные.

Лестница на косоурах представляет собой конструкцию в виде одной или двух наклонных балок, к которым приваривают ступени. Балки называются косоурами или тетивой.

Больцы – это специальный крепеж, который позволяет крепить ступени к стене без косоуров. Несущим элементом становится стена.

Иногда, в дополнение к стене применяют балясины, чтобы уменьшить нагрузку на свободном конце ступени. В этом случае, балясины крепятся дополнительно к полу или потолку.

Винтовые лестницы представляют конструкцию, в которой ступени идут по спирали вокруг вертикального столба. Но часто они бывают и на косоурах или больцах, если лестничная клетка круглого сечения. То есть, лестницы нередко совмещают несколько типов одновременно.

Складные изделия используют в основном для подъема на чердак. Они представляют несколько соединенных между собой секций, которые при открывании чердачного люка, раскладываются, похожи на обычные приставные лестницы.

В отличие от них имеют небольшие ступени, которые принимают горизонтальное положение при полном открытии люка и раскладывании лестницы.

По сравнению с винтовыми и больцевыми самыми простыми в изготовлении являются лестницы на косоурах, а среди них одномаршевые изделия. При наличии небольших навыков, любой человек сможет сварить простую лестницу из металла за день .

Одномаршевые изделия используются довольно редко из-за того, что под нее требуется длинная в сечении лестничная клетка. Это связано с тем, что оптимальным наклоном считается угол в 30 градусов.

При высоте потолков 3 м, ее длина составит более 6 м с учетом лестничной площадки. Поэтому лестницу на второй этаж в основном делают двухмаршевую с промежуточной площадкой.

Мобильный вариант

Мобильные – это обычные приставные лестницы и стремянки. Сварка приставной лестницы своими руками не представляет сложностей. Для сварки потребуются:

• сварочный аппарат (инвертор) с электродами;
• болгарка;
• рулетка;
• профильная прямоугольная труба.

Сечение трубы для сварки лучше выбрать 40х15 мм при длине лестницы 3-4 м. Больше не нужно, иначе она получится тяжелой. Перекладины делают длиной 50 см, сварка происходит через 40 см.

Снизу к торцам труб приваривают перекладину длиной 70 см для устойчивости, и чтобы конструкция не проваливалась в почву при работах в саду. Сверху заваривают пятаками от попадания осадков вовнутрь трубы.

После сварки все углы и заусенцы зачищают болгаркой, затем лестницу грунтуют и окрашивают. Снизу, чтобы не скользила на бетоне или металле можно с помощью саморезов закрепить резиновую подкладку.

Если нет профильной прямоугольной трубы, можно сделать конструкцию из труб круглого сечения, но она будет тяжелее, и придется делать вырезы в перекладинах для плотного прилегания к стойкам.

На косоурах

До сварки надо определиться с видом косоура. Он может быть изготовлен из толстого листа металла, из него вырезается полоса необходимой ширины и длины. Одна сторона может быть вырезана с зубцами с учетом наклона тетивы под высоту и ширину ступеней.

Другой вариант сварки – из уголка. Но для обеспечения жесткости лестницы потребуется большой уголок, что означает значительный перерасход металла. Можно использовать два небольших уголка, но тогда необходима их сварка, чтобы увеличить профиль тетивы.

Поэтому лучше применять для сварки швеллер, двутавр или коробчатую балку. Швеллер удобен при сварке лестницы с двумя косоурами. К ним удобно сбоку приваривать полки для ступеней, когда они располагаются между тетив.

Если ступени располагаются над косоурами, то и в этом случае удобно приваривать кобылки для крепежа проступей и подступенков.

В случае с одной тетивой, предпочтительней использование для сварки профилированной трубы, благодаря ее симметричности в отличие от швеллера. Она может быть с боковыми кронштейнами или без них. Во втором варианте предъявляются повышенные требования к соединению между косоуром и ступенью.

Если требуется сварить железную лестницу (для подвала или улицы), то проступи у нее должны иметь рифленую поверхность. Это позволит избежать несчастных случаев от проскальзывания.

Для улицы ступени можно сварить ячеистыми, чтобы снег на них не задерживался и в последующем не образовывал наледи.

В полу первого и второго этажей забивают анкеры. К ним в последующем приваривают тетивы. Промежуточная лестничная площадка может крепиться к стойкам или стене.

Косоуры приваривают к площадке. Перила (поручни и балясины) приваривают к стойкам и местам крепления тетив, это придаст дополнительной жесткости всей конструкции.

Чтобы избежать прогиба проступи, его со стороны подступенка загибают под углом 90 градусов, получив, таким образом, вертикальную полосу шириной 5 см.

Другой вариант упрочнения ступеней – это приваривание сплошного подступенка снизу доверху.

Конструктивные требования

Для сварки лестницы требуется детальный чертеж с указанием используемых материалов и способов соединения всех элементов. Для его изготовления необходимо воспользоваться чертежами на дом или самому по месту произвести замеры с помощью рулетки.

Очень удобно использовать струганые доски для создания перед сваркой макета лестницы в натуральную величину. Это позволяет быстро и наглядно убедиться в правильности принимаемых решений, упрощает дальнейшие работы с металлом.

В частных домах ширина лестницы должна быть более 90 см без учета перил. Высота ступеней должна находиться в пределах 15-18 см, а их ширина превышать 27 см. Любая преграда над ступенью должна находиться на расстоянии не менее 2 м. Угол наклона не должен превышать 45 °. Оптимальный наклон равен 30 °.

Перила должны выдерживать боковую нагрузку более 100 кг, а сама лестница 300 кг/м2.

При расчете количества ступеней необходимо учитывать расстояние между полами этажей в чистовой отделке. Это наиболее частая ошибка, которая приводит к тому, что появляется разница высот между первой и последней ступеньками и всеми остальными.

Площадка перед подъемом на лестницу и выходом с нее должна быть не менее 80 см.

Если в семье есть маленькие дети, расстояние между балясинами надо сделать не более 12-15 см или изнутри затянуть перила защитной сеткой.

Порядок изготовления

Имея готовый макет из дерева основных элементов конструкции, нужно изготовить их из металла в нужном количестве. Для сварки тетивы применяются труба с прямоугольным профилем или швеллер, для кобылок – труба или уголок необходимого размера.

Нарезав заготовки болгаркой, приступают к монтажу балок. Предварительно в полу необходимо забить штыри, и к ним приварить балки.

Балки должны находиться в одной плоскости, расстояние между ними не менее 70 см. В отмеченных местах начинают приваривать кобылки.

Установку начинают снизу. После того как приварили первую кобылку, вторую на другой балке устанавливают с помощью уровня. Таким образом, приваривают все кобылки, каждый раз проверяя правильность установки.

Другой способ сварки заключается в прикреплении кобылок к тетиве на полу. Сначала на одной тетиве, затем на другой, используя первую в качестве эталона.

Затем одна тетива устанавливается на свое место, снизу прихватывается сваркой к штырю. Изменяя угол наклона тетивы, добиваются того, чтобы верхняя часть кобылки встала горизонтально. Проверяется уровнем.

Тетива сверху и снизу приваривается полностью. После этого устанавливается вторая тетива. Передвигая ее относительно первой, добиваются того, чтобы кобылки находились в одной плоскости.

Затем проводят сварку перил. Если предполагаются деревянные ступени, то в кобылках надо предусмотреть отверстия для крепежа.

На период отделочных работ в качестве ступеней используют доски толщиной 50 мм. После сварки все места соединений тщательно шлифуются, конструкция грунтуется.

Окраска осуществляется после окончания грязных работ в доме. Декоративные элементы устанавливают в последнюю очередь.

Там, где нужна надежность и долговечность, всегда присутствует металл. Причем чем металл массивнее, тем он прочнее. Однако при проектировании и сборке лестниц избыточная массивность может сослужить плохую службу.

А вместо изящной и прочной конструкции на выходе будете иметь массивную, неподъемную и весьма угловатую лестницу, в которую придется еще вложить финансы для приведения этого изваяния к какому-либо приемлемому варианту. Во избежание лишних трат, и изначального нахождения золотой середины в решении вопроса нами подготовлена вот эта инструкция.

Идея сборки металлической лестницы не нова. На этом пути было несколько промежуточных решений, в которых главная роль уделялась швеллеру и металлическому уголку.

Принцип сборки был очень простой:

• два швеллера устанавливались параллельно друг другу;
• между ними наваривались контуры из металлического уголка;
• в который можно было закрепить деревянную ступеньку или использовать металлическую рельефную конструкцию.

Однако практика показала одну очень неприятную особенность металлического уголка – способность деформироваться под нагрузкой. Альтернатива ему была очень быстро найдена, это металлический профиль.

К сведению! Металлическая труба квадратного сечения 40х60 мм считается оптимальной для такого вида изделий. Меньшие сечение ведут себя также как и уголки, способны деформироваться, большие, слишком массивные, и не имеют «товарного» вида, громоздки.

Лестница из металлопрофиля имеет те достоинства, которые сложно переоценить, а именно:

• Профильная труба позволяет воссоздать любой тип лестниц от стационарной на несколько маршей, до приставной и винтообразной. Изгибы, углы поворотов решающего значения не имеют (хоть 30, хоть 180 градусов);
• Металл приемлет любые комбинации материалов, использование его с деревом, стеклом и даже пластиком значительно обогатят не только внешний вид готового изделия, но и цветовые возможности;
• Использовать только профиль для лестницы можно. Современные технологии окрашивания металлических изделий предадут ему любой из возможных цветов порошковым методом. Хотя наиболее популярные цветовые решения для металла являются: золото, серебро и ретро черный цвет с элементами блестящего светлого металлика;
• Лестница из профиля, конечно же, надежна и прослужит не один десяток лет;
• Сборка всей конструкции осуществляется быстро, обладая навыками сварки, в течение короткого времени, вы соберете всю конструкцию;
• Сложность каркаса не играет решающей роли в скорости сборки, так как вариант решения проблемы будет находиться в подготовительном этапе (многое зависит от правильности резки заготовок, но об этом в отдельной главе);
• Крепления для таких лестниц можно готовить на любом этапе и во время строительства дома и в готовой коробке;
• Цена профиля не является неподъемной и вполне по карману обычной семье;
• Лестница из профильной трубы спокойно собирается своими руками, сильно облегчит работу сварочный бытовой аппарат.

Особенности работы с материалом при изготовлении лестниц

Лестница из профиля прочна и долговечна, однако и у металла существует свой предел, соблюдение же нижеприведенных правил поможет вам избежать неприятностей при работе с профилем. Итак:

• Как не крути, а металл относится к тяжелым материалам, поэтому дополнительное утяжеление конструкции не рекомендуется, более того приоритетным является применение материалов, которые способны облегчить вес лестницы, но не изменять ее прочность, например для ступенек вполне можно использовать фанеру березовую, а для перил пластиковые решетки. Хотя в данном вопросе выбор материалов зависит полностью от вас;
• Не существует большой разницы, в каком месте вы планируете установить лестницу внутри помещения или снаружи во всех случаях изделие будет требовать антикоррозийной обработки и окрашивания, только на внешней лестнице это придется делать чаще;
• Для выполнения работ вам понадобятся аппарат и навыки сварщика. В противном случае вам придется либо приглашать специалиста, либо использовать болты для крепления. Скажем сразу лучше вообще отказаться от идеи, чем использовать такой вид крепления;
• И о креплениях отдельно. Существуют ситуации, когда лестница из профиля устанавливается снаружи в качестве пожарной или запасной. Независимо от крепости материала, при спуске по ней возможны вибрационные процессы. Для избегания этих явлений, стойки пролетов рекомендовано максимально уменьшить (но в пределах разумного) или же, укрепить.

К подготовительным работам приступили

Любая работа начинается с проведения расчетов и изображения на бумаге. Расчет лестницы из профильной трубы позволит вам подсчитать количество материала, который пойдет на производство несущих элементов, оснований для ступенек, а также количества других материалов.

Схема разложит все по своим полочкам и позволит вам осуществить свой проект «зряче». На этом этапе вам понадобится собрать инструмент, которого будет не так много.

Но тем не менее:

• Сварочный аппарат и пачку электродов к нему;
• Болгарка и круги по металлу;
• Перфоратор и набор сверл (соответствующего характера) для возможности установки крепежных костылей;
• Молоток и маркеры с измерителями.

Также на этом этапе вы проводите разметку и резку металла под планируемые размеры.

Совет! Если вы не готовите сложную конструкцию винтообразной лестницы или лестницы с применением профиля с косоурами, то этим советом вы можете пренебречь. В более сложном построении лучше заготовки пронумеровать от нижней к верхней, для того, чтобы не произошло путаницы или не состыковок в процессе сборки.

Если для изготовления ступенек вы используете дерево или фанеру, то необходимо подготовить материал и для ступенек.

К сборке

На этапе непосредственной сборки очень важно правильно собрать несущие балки, так как именно на них ляжет вся нагрузка и от конструкции и от проходящих по ней людей, переносимых грузов.

Самая простая конструкция металлической лестницы собирается следующим образом:

• Обваривается контур, в результате получится прямоугольник, на который будет установлена деревянная ступенька. Хотя сам контур уже может быть использован в качестве ступеньки, для наружных лестниц вместо дерева в контур (или на него) можно наварить прутья арматуры;
• Основой для лестницы могут служить: либо швеллера не менее 100 мм, либо профильная труба 100х100 мм. Считается, что труба является более предпочтительным изделием и при ее использовании уменьшаются эффекты вибрации, однако если для швеллера продумать дополнительные крепления на земле, то эти процессы не будут заметны (просто немного лишних затрат);
• Работа с направляющими. Швеллер или труба подрезаются таким образом, чтобы деталь срезом плотно встала на опору, а второй конец плотно прилегал ко второй верхней опоре. Для этого к нижнему и верхнему краям привариваются платформы, которые и будут фиксирующими. В данном случае платформа низа лестницы будет плотно фиксироваться к полу, а верхняя – к платформе перекрытия;
• Далее с определенным шагом между двумя опорами наваривается опорная рамка, в которую позже будут установлены ступеньки;
• Перила и прочие атрибуты лестницы вставляются на заключительном этапе сборки, если эти элементы представлены другими материалами. то место для их креплений готовится заранее, а установка этих элементов происходит после окрашивания основного тела лестницы.

Совет! В некоторых источниках вы встретите рекомендации оставлять щель между лестницей и стеной с тем, чтобы можно было поклеить обои или использовать другие материалы для оформления стен.

Мы рекомендуем вам, даже если вы все же решите сделать эти щели, произвести дополнительное укрепление конструкции, а именно забив в стену три костыля (для этого можно использовать отрезки арматуры) под основной несущей внутренней трубой и подварить эту конструкцию.

Для наружной стойки можно использовать металлическую трубу, на низ которой наварить такую же площадку как на оконечности швеллеров, а верх срезать под уклон несущей балки и подварить. В этом случае вы вообще забудете про вибрацию, а трубу, которая будет видна, можно использовать как опору для цветочных горшков и прочих элементов декора.

В заключение

Если вы решите усложнить свою лестницу, это не проблема, профиль выдержит. Видео в этой статье также подготовило материал по данной теме.

Домашний мастер должен уметь изготовить незаменимую в хозяйстве прямую приставную лестницу. Конструкция должна соответствовать главным требованиям - безопасности и надежности. Чтобы создать прочную лестницу надо грамотно подобрать составляющие, ознакомится с технологией, разработать чертеж и выполнить сборку. Этапы изготовления приставной конструкции описаны в статье.

Приставная лестница - незаменимая вещь на приусадебном участке

На даче или приусадебной территории приставная лестница понадобится при выполнении работ, проводимых на высоте. Сезонная подрезка фруктовых и парковых деревьев, подкрашивание оконных рам, сбор урожая и другие мероприятия не обходятся без садового инвентаря. Приставные лестницы отличаются мобильностью, малым весом и простотою конструкции. По сути это две опорные балки, скрепленные между собой перекладинами.

В хозяйственных магазинах и на строительных рынках представлен широкий ассортимент модификаций приставных лестниц из разных материалов. Покупка качественной крупногабаритной модели стоит достаточно дорого, а надежность дешевых лестниц вызывает определенные сомнения. Поэтому многие домашние мастера нередко поднимают вопрос: «Как сделать приставную лестницу своими руками?».

Целесообразность самостоятельного сооружения вполне оправдана, так как сфера использования приставной лестницы довольно многогранна:

• выполнение ремонтно-строительных фасадных работ;
• ремонт электропроводки в частном доме;
• установка электросчетчиков, ежемесячное снимание показаний;
• мойка оконных стекол на первом-втором этаже;
• украшение фасада дома;
• очистка водосточных труб, ливневки;
• выполнение мелкого ремонта кровельного материала.

Несмотря на весомые преимущества, мобильная стремянка имеет и некоторые недостатки:

• низкая грузоподъемность - конструкции не рассчитаны на нагрузки более 200 кг;
• узкая площадь опоры снижает устойчивость лестницы;
• не очень удобная эксплуатация из-за отсутствия перил, крутого подъема и тонких ступеней.

Наиболее прочными и долговечными считаются металлические лестницы. Простую модель вполне можно сделать самостоятельно. Для выполнения работы желательно обладать навыками сварки.

Конструктивные требования к лестницам приставного типа

Основное требование к приставным моделям, как и к другим разновидностям лестниц, - безопасность. Планируя конструкцию лестницы и выполняя расчеты, следует придерживаться ряда основных правил:

1. Максимальная длина лестницы такой модификации - 5 м. Однако это ограничение актуально для деревянных моделей. Лестницы из металла могут быть выше ввиду прочности материала.
2. При изготовлении лестницы желательно предусмотреть установку специальных насадок: накидные крюки, стальные штыри и резиновые накладки. Эти элементы улучшают устойчивость конструкции.
3. Оптимальный шаг размещения ступеней - 30-35 см, минимальное расстояние - 25 см.
4. Ширина пролета - не меньше 40 см.
5. Конструктивные детали не должны иметь заостренных необработанных краев и металлических заусениц.
6. При изготовлении стремянок и выдвигающихся модификаций лестниц применяют специальные замковые соединения, которые препятствуют самопроизвольному раскрытию/закрытию конструкции.
7. Для удобства перемещения крупногабаритных моделей на «опорные ножки» устанавливают колесики. При этом необходимо предусмотреть наличие блокиратора, чтоб во время эксплуатации лестница не ушла из-под ног.

Важно! Согласно технике безопасности проверку прочностных характеристик приставной лестницы надо проводить ежегодно. Конструкция устанавливается к стене под углом около 70ׄ°, а затем на ступени поочередно выставляется грузик весом не менее 100-120 кг.

Типы конструкций приставных лестниц

Различают несколько типов приставных лестниц, каждый из которых имеет конструктивные и эксплуатационные особенности.

Прямолинейные простые лестницы с фиксированными габаритами. Незамысловатая модель из двух опорных балок и прикрепленных ступеней. Такую приставную лестницу своими руками изготовить очень просто. Более функциональны и надежны складные и раздвижные модели.

Складные лестницы (стремянки) состоят из нескольких частей, соединенных шарнирами. Главное достоинство модели - компактность и возможность хранения в компактном помещении. Стремянки с площадкою более удобны в использовании, чем прямые конструкции. Для изготовления складной приставной лестницы своими руками обычно используют сплавы алюминия, благодаря чему снижается вес стремянки.

Раскладные модели наиболее востребованы при обустройстве чердачных помещений. Лестница экономит пространство нижнего этажа - достаточно потянуть за нижнюю ступень или специальную ручку и конструкция полностью расправится.

Недостатки раскладных модификаций:

• сложность проектирования, сборки и монтажа;
• необходимость использования дорогих комплектующих;
• невысокая прочность конструкции, состоящей из нескольких элементов.

Выдвижная лестница с возможностью регулировки высоты. Модели состоят из двух-трех секций, крепежных элементов, направляющих, роликов и фиксаторов высоты. Чтобы лестница не подвела в нужный момент рабочие механизмы необходимо регулярно смазывать.

Выбор материала для изготовления лестницы

Прямые лестницы сегодня изготавливаются преимущественно из металла, а традиционные деревянные конструкции становятся менее востребованными.

Отличительные особенности металлических приставных лестниц:

• для самостоятельного изготовления обычно применяют алюминий, нержавеющую сталь или сплавы металлов;
• высокая прочность, стойкость к влаге и механическим повреждениям;
• алюминий не подвергается коррозии, а конструкции из другого металла нуждаются в обработке защитными средствами;
• высокая грузоподъемность;
• практичность и долговечность;
• для изготовления металлической приставной лестницы руками потребуются опыт выполнения сварочных работ.

Деревянная лестница проста в изготовлении, но требовательна к условиям хранения и эксплуатации. При слишком сухом воздухе древесина рассыхается, материал ослабевает, и могут появиться трещины. Под действием высокой влажности деревянная лестница подвергается гниению. Чтобы сократить риски разрушения конструкции необходимо регулярно обрабатывать древесину защитными средствами.

Важно! Деревянные приставные лестницы выдерживают нагрузку до 150 кг.

При проведении электромонтажных работ нередко используют раздвижные лестницы из стеклопластика - материал защищает от поражения током.

Приставная лестница из профильной трубы своими руками

Чертежи приставных лестниц

Изготовление приставных лестниц своими руками начинается с разработки чертежа. Необходимо схематически отобразить основные параметры лестничной конструкции:

• высоту и ширину;
• параметры используемого материала (диаметр/сечение металла и пр.);
• лестничный шаг;
• тип крепления;
• вид опоры.

В качестве примера для создания эскиза подойдут имеющиеся схемы из интернета.

Приставная металлическая лестница своими руками: чертежи различных модификаций.

Чердачные приставные лестницы руками: чертежи и схемы. Видео

Необходимые инструменты и материалы

Для создания простой металлической лестницы понадобятся следующие материалы:

• профильная труба - два отреза по 2,5 м, диаметр - 4*4 см;
• отрезы из профильной трубы длиною, равной ширине лестнице (30-35 см) - 10 шт.;
• квадратные металлические пластины размером 4*4 см - 4 шт.;
• стальные уголки - 20 шт.;
• грунтовка для обработки металлических поверхностей;
• краска.

Из инструментов под рукой надо иметь:

• ножовку по металлу или болгарку;
• угольник;
• шлифовальную машинку или наждачную бумагу;
• широкий прочный стол для раскладки деталей конструкции.

Порядок сборки приставной лестницы

Рассмотрим пошагово, как сделать приставную лестницу своими руками. Схема сборки следующая:

1. Выложить на стол металлические опоры. Проконтролировать, чтоб элементы располагались параллельно по отношению друг к другу на расстоянии 30 см (ширина лестницы).
2. Нанести отметки для установки ступеней с шагом 25 см.
3. По отметкам приварить металлические уголки - они будут дополнительно фиксировать перекладины.
4. Два отреза по 30 см приварить к опорам снизу и сверху. В результате должна получиться прямоугольная рама.
5. Перекладины последовательно укладывать на уголки и приваривать двойным сварочным швом.
6. К торцам опор сверх и снизу приварить металлические пластины. Эта мера предотвратит попадание земли, мусора и воды в опоры.
7. Сварочные швы зачистить шлифовальной машинкой.
8. Прогрунтовать лестницу и оставить металл до полного высыхания.
9. Покрыть конструкцию краской, а после полного высыхания нанести второй слой ЛКМ.

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками: советы специалистов

При создании прямой лестницы или стремянки из древесины необходимо учитывать следующие моменты:

1. Для работы лучше использовать хвойные породы дерева. Недопустимо делать лестницу из деревянных балок, если в них имеются поперечные или продольные трещины. Бруски с признаками гниения, крупными сучками отбраковываются.
2. Выбор минимального сечения опорных балок зависит от высоты возводимой конструкции.
3. Перед сборкой все деревянные детали обрабатываются антисептическим средством.
4. Конструктивные элементы скрепляются между собой одним из способов:
   • накладной метод - ступени фиксируются к опорам при помощи гвоздей и саморезов; этот вариант считается самым простым, но недостаточно надежным;
   • врезка перекладин - ступени устанавливаются в выборки, заранее подготовленные в опорных балках;
   • шиповое соединение - в тетивах делаются пазы, а по краям перекладин выступы; фиксация может выполняться под углом.

Совет. Шиповое соединение в деревянных конструкциях наиболее прочное. Подготовить гнездо и шип получится при помощи долота, киянки или электродрели в подставке.

Техника безопасности при работе на приставной лестнице

Приставные модели не оснащены самостоятельной опорой, поэтому знание основ техники безопасности поможет предотвратить падение и получение травм.

1. Длительные работы на высоте более 1,5 м надо выполнять со страховочным поясом.
2. Лестницу нельзя устанавливать на коробки, столы и прочие предметы для увеличения ее высоты. Лучше «срастить» две отдельные приставные лестницы металлическими хомутами. Перед работой конструкцию надо проверить грузом на 150 кг.
3. Наиболее безопасный угол установки - 60°. При размещении лестницы под 75° и выше, ее желательно сверху закрепить.
4. Чтобы предотвратить скольжение при подъеме, ступени надо оборудовать резиновыми накладками.

На приставной лестнице запрещается:

• поднимать тяжеловесные предметы;
• натягивать электропровода;
• пользоваться габаритными сварочными аппаратами и электрооборудованием;
• передвигаться, не придерживаясь за лестницу;
• одновременно подниматься более чем 1 человеку.

Соблюдение технологии конструирования и эксплуатации приставной лестницы - залог безопасного выполнения различных работ на высоте.

Изготовление приставной лестницы из металлических профилей: видео