Возведение стен из шлакоблока. Шлакобетонные блоки и их минусы и плюсы. Видео. Шлакоблок его плюсы и минусы

Возведение стен из шлакоблока. Шлакобетонные блоки и их минусы и плюсы. Видео. Шлакоблок его плюсы и минусы
05.11.2019

Застройщики часто отдают предпочтение блочным строительным материалам, позволяющим ускорить возведение здания, облегчить конструкцию и уменьшить нагрузку на фундамент. Но прежде чем строить дом из шлакоблока, следует изучить особенности этого вида бетона, сопоставить его плюсы и минусы, узнать основные правила возведения построек из него. Целесообразно рассмотреть типовые проекты шлакоблочных коттеджей или дачных домов.

Для изготовления легких блоков в бетонный раствор вводится наполнитель в виде керамзита, золы, доменного и вулканического шлака, ракушечника, песка, опилок, кирпичных отходов, щебневого отсева. После заливки в формы смесь прессуют, блоки вынимают из матриц и сушат на протяжении месяца.

Готовый материал обладает рядом положительных качеств: малый вес, низкий коэффициент теплопередачи. Оптимальная толщина стен из шлакоблоков для дома, построенного в средней полосе России, составляет 0,6 – 0,9 м, в климатической зоне с морозами до — 20 °C – 0,45 м.

Преимущества шлакоблочных зданий:

  • отказ от массивного фундамента – обычно выбирают ленточное мелкозаглубленное основание из бутобетона;
  • не нужны особые условия транспортировки и хранения блоков;
  • простота монтажа – привлечение специалистов для кладки не требуется, что позволяет построить дом своими силами;
  • высокий уровень надежности и долговечности при условии соответствующей гидроизоляции;
  • огнеупорность – стены легко выдерживают открытый огонь и не разрушаются после пожара;
  • экономичность – это следует из низкой стоимости исходного материала и трудоемкости работ.

Недостатки домов, построенных из шлакоблока:

  • нестабильность технических характеристик стройматериала — связана с использованием различных добавок; плотность колеблется от 500 до 2 000 кг/м 3 , морозостойкость – от 15 до 30 циклов, теплопроводность – от 0,3 до 0,65 Вт/м;
  • низкая влагостойкость;
  • вероятность использования токсичных шлаков в производстве.

Чтобы избежать быстрого разрушения зданий, при покупке материала его проверяют на радиоактивность и прочность (просто роняют блок с высоты 1,5 м – при этом он должен остаться целым). В качестве наполнителя предпочтителен керамзит, щебенка, опилки или кирпичная крошка.

Наружную отделку для шлакоблочного здания выбирают из специальной штукатурки повышенной прочности, облицовочного кирпича, сайдинга или вагонки. Под облицовку монтируют теплоизоляторы: минеральную вату, пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Эта обшивка к тому же увеличивает звукоизоляцию стен.

Проекты домов из шлакоблоков под ключ

Чтобы не тратить время и средства на индивидуальное проектирование, за основу берут разработки профессиональных архитекторов и дизайнеров. Как выбрать проект? Они представлены в каталогах, разделы которых содержат фото и описание домов с указанием их габаритных размеров и площади, перечня материалов и ориентировочной стоимости. После выбора приемлемого варианта изучают комплект чертежей, состоящий из:

  • архитектурный – содержит планировку здания, каждого этажа и кровли;
  • конструктивный – включает схему фундамента, стропильной системы, лестниц, деталировку узлов;
  • коммуникационный – состоит из электрической, канализационной, водопроводной частей.

Дом с мансардным помещением

Иногда у застройщиков возникает вопрос: можно ли построить дом с мансардой из шлакоблока? Несущая способность материала позволяет это сделать, сэкономив при этом на стеновых элементах. Для мансарды не нужна наружная отделка – ее заменяет стропильная конструкция, кровельный материал и утеплитель для крыши. Помещение со скатными стенами дает возможность использовать его для, спортзала, кабинета, мастерской.

Проекты домов эконом класса из шлакоблоков с мансардой и гаражом имеют свои плюсы и минусы. Планируя строительство, следует решить два основных вопроса: какой будет высота пола верхнего этажа и какая комната разместится под крышей. Преимущества домов с мансардами:

  • получение дополнительной жилой или хозяйственной площади;
  • экономия стройматериалов;
  • оригинальный внешний вид.

Недостатки дома эконом класса с мансардой:

  • дополнительные расходы на отопление;
  • затраты на обустройство вентсистемы;
  • монтаж наклонных стеклопакетов;
  • при низких потолках возникает проблема с внутренней обстановкой.

Компания «Дом Мечты» предлагает проекты мансардных домов из ячеистых автоклавных блоков YTONG толщиной от 50 до 500 мм.


1. Коттедж «Мейсен». Размеры строения – 18,4х12,85 м, общая площадь составляет 270 м 2 , из них 116,7 м 2 занимает мансарда. На первом этаже расположены гостиная, кабинет, кухня и кладовая. Второй этаж отведен для трех спален, разделенных холлом. Гараж рассчитан на два автомобиля, его площадь – 35 м 2 , над ним размещается чердачное помещение. Согласно проекту запланировано применение стеновых шлакоблоков толщиной 500 мм.

Двухэтажный дом

До начала строительства дома в два этажа из шлакоблока предлагается рассмотреть проекты от компании «Дом Мечты».

1. «Капитан». Размеры коттеджа 14,3 х 10,7 м, общая площадь 154,8 м 2 . Под первый этаж отведено 94,5 м 2: здесь размещаются терраса, кухня, гостиная, бойлерная и прихожая. Второй этаж занимает 60,3 м 2 , на нем находится две спальни и гардеробная. Скат несимметричной двускатной кровли с одной стороны опирается на колонны, при этом образуется крытая стоянка для автомобиля. В проект заложены блоки YTONG толщиной 500 мм.

2. «Билефельд». Загородный дом с застекленным балконом-столовой и большой террасой. Размеры здания 10,2 х 9,8 м. Общая площадь – 157 м 2 , в том числе: первый этаж – 87,3 м 2 , мансардный – 69,8 м 2 . На первом этаже располагаются две гостиные, две террасы и кухня, на втором – столовая и две спальни. Дом предназначен для сезонного проживания, поэтому для его возведения используют блоки толщиной 300 мм.

Какой бы строительный материал не был выбран для строительства дома, он будет непременно иметь положительные и отрицательные свойства. Если мы возьмём для рассмотрения шлакоблочные плиты и внимательно разберёмся с этим материалом, то немало узнаем интересного.

И это будет окончательным решением для выбора этого продукта. Зная все «за» и «против» позволит вам уберечься от всевозможных проблем в будущем.

Плюсы и минусы шлакоблоков

Строительный материал из шлакоблоков, можно назвать универсальным, ведь его применяют просто во всех видах строительства. Строительство домов из этого продукта не стало исключением. Рассмотрим и оценим все факторы, которые присущи шлакоблокам.

Плюсы:

  • Плата за электроэнергию растёт стремительно быстро. Здесь тот самый вариант, который будет экономить электроэнергию и тепло. Помещение будет обладать хорошей звукоизоляцией и термоизоляцией. Этот эффект, получается за счёт прекрасных свойств бетона. Именно он умеет поглощать звуки изнутри, а с внешней стороны оберегает от холода и жары, то есть не пропускает их. Это говорит о том, что летом не надо тратиться на кондиционер, зимой прибегать к дополнительному обогреву.
  • Если сравнить с деревянными домами , здесь, не грозят насекомые, которые в первом случае проникают через покрытия.
  • В регионах с сильными ветрами, между блоками укладываются стальные прутья, можно в раствор добавлять камни и глину. Такой метод кладки существенно влияет на устойчивость построения и предостерегает появление трещин в фундаменте.
  • Шлакоблочное жильё легко ремонтируется. Используется минимальное количество денежных знаков. Дома, построенные из блоков устойчивы к стихийным бедствиям, например, землетрясению, ураганам, торнадо.
  • И ещё не менее важное – это огонь. Этому виду он не страшен, то есть потери будут минимальные по сравнению с деревянными строениями.
  • Не требует массивного фундамента и профессиональных работников.
  • Короткие сроки строения , дешевизна по сравнению с каменным или кирпичным домом.
  • Малый вес блока , тем самым нет большой нагрузки на фундамент.

Минусы:

  • Главным недостатком является, конечно, внешний вид. Дом из блоков проигрывает современному уровню. Но даже тут возможны некоторые корректировки, следует обратить внимание на блоки, имеющие декоративную текстуру. Но это в том случае, что имеются дополнительные денежные средства. Так как здесь надо будет привлекать профессиональных работников, имеющих опыт с этим продуктом. И делать особый проект.
  • В регионах с постоянным подтоплением, дом не годится. Так как изделия боятся воды.
  • Потребуются специальные средства и инструменты для прокладки труб, так как брикеты с высокой плотностью.
  • Плиты имеют неровную поверхность , значит, следует их штукатурить с двух сторон.
  • Перед началом строительства, блоки выдерживаются на открытой местности , для полного исчезновения токсичных веществ, пусть даже в малом количестве, которые содержаться в примесях.

Характеристика шлакоблока:


Что снижает достоинства шлакоблочного дома?

На выбор материала влияет его наполнитель, так как он отвечает за экологичность. Оптимальным вариантом считается щебень, опилки, ракушечник, керамзит.

Целостность блоков и его идентичность геометрии также важны. Стоит обращать внимание на блоки из разных поддонов.

Характеристики камня, которые отвечают за теплопроводность, прочность, морозостойкость, плотность следует проверять до покупки. Например, проверить качество блока можно обыкновенным гвоздём на 15 мм. Если он вручную вошёл в него, стоит задуматься о приобретении такого товара.

На прочность и надёжность оказывает метод изготовления. Если блоки сделаны без вибромашины, указанные характеристики будут понижены.

Такой вид изготовления не подойдёт для строительства жилых помещений.Конечно, при самостоятельном изготовлении, всегда можно урегулировать срок схватывания и добавить для этого нужные компоненты.

От климатических условий зависит толщина кладки. Например, раствор свыше 15 мм снизит теплостойкость стен. Чтобы обычная штукатурка держалась, нужна подготовка. Шлакоблоки не предусмотрены для возведения фундамента и не применяются в качестве конструкционных материалов.

Купить или сделать самому?

Если строительство намечается объёмным, невольно подкрадывается вопрос, о том, а ни сделать ли шлакоблоки самостоятельно?

Для этого произведём некоторые расчёты.

На один камень, потребуется 0, 011 куб. метров раствора, пропорцию выдерживаем 1:7. Следовательно, из полного мешка цемента получиться 36 штук. Также приобретение покупного оборудования для изготовления блоков обойдётся в 135 000 рублей .

Есть второй вариант, сделать его по чертежам, тогда он будет стоить примерно 39 000 рублей . Выбранный метод самостоятельного изготовления приемлем только тем, у кого в наличии имеется частный дом, гараж, хозяйственные постройки, а также определённые навыки.

Самостоятельное изготовление искусственного камня позволит выбрать технологию согласно климатическим условиям, экологичности состава, цвета и размера изделия. Нерентабельные затраты физического труда вас не коснутся при больших объёмах.

Размер стандартного камня – 188 х 199 х 399 мм, имеет небольшие отверстия.

Чтобы получить качественный блок, следует знать некоторые требования:

  • использовать цемент марки М400 и не менее;
  • доменный шлак или зола от угля, если достать сложно можно заменить на зитобетон;
  • крупный песок;
  • оборудование с вибропрессованием.

Полученный продукт идёт на возведение стен. И в его состав входят такие вещества как: наполнитель, вода и вяжущее вещество.

В качестве наполнителя выступает:

  • шлак;
  • кирпичный бой;
  • гипс;
  • гранит;
  • перлит;
  • опилки;
  • гравий.

А вяжущим веществом – цемент. Он отвечает в основном за характеристики будущего камня: влагоустойчивость, теплопроводность, вес, плотность.

Если говорить о составе раствора, можно получить продукт из лёгких и тяжёлых бетонов. Встаёт вопрос, какой же лучше делать?

В первый тип отличается по составу и в него входят зола, керамзит, шлак, опилки, песок. Поэтому он достаточно лёгкий и экологичный. Работать с ним легко, так как имеет малый вес. Это ведёт к сокращению времени при строительстве и к экономии денег.

Второй тип отличается прекрасной способностью держать свои удивительные характеристики во время водных стихий. Водные процедуры ему не страшны. Этот продукт отличается своей долговечностью и в его составе находятся компоненты: песок, щебень, галька. Имеет высокую теплопроводность, то есть нагрев его происходит быстро, но остывает также стремительно. Имея существенный вес, работа с ним более трудоёмкая и длительная.

  • При самостоятельном изготовлении блоков, следует использовать закрытые помещения, в виде гаражей, пристроек. Здание должно быть оснащено добротной вентиляцией и ровным полом.
  • Чтобы строительство не затягивалось, стоит следить за геометрией камня . Делать как можно меньше изъянов, полученного продукта. Это достигается полным наполнением виброформы, даже с горкой, которая исчезнет во время вибрации.
  • Следите за составом раствора , добавки имеют большое значение.
  • Оконные проёмы и двери не учитываются во время расчёта , так как потери при строительстве занимают до 15%.
  • При возведении кровли, стоит позаботиться о паро- и гидроизоляции . Это позволит сохранить должный уровень влажности.

В 70-х годах 20-го века на рынок строительных материалов пришел шлакоблок. Вначале из этого материала строили подсобные помещения, гаражи. Но, оценив достоинства недорогого материала, пустили его на более серьезные постройки. Сегодня из этого материала возводят частные дома и строения на промышленной основе. Интересно, что существуют противоречивые мнения по поводу готового дома из шлакоблока с плюсами и минусами. Вот с ними и надо разобраться.

Характеристики шлакоблоков

Изначально за основу в шлакоблоках был заложен шлак – продукт, остающийся от сгорания в домнах каменного угля. Со временем состав основы начал меняться. Современный шлакоблок может состоять из гранитного отсева, кирпичного боя, керамзита, щебня, перлита, золы, стеклобоя, опилок, шлака, боя затвердевшего цемента, бетона. Связующим элементом при этом выступает цемент, песок, глина, гипс, пластифицирующие добавки. Грамотно подобранные составные элементы, обработанные методом вибропрессования на специальном виброформовочном оборудовании, приводят к изготовлению промышленного шлакоблока (рис 1). Производство этого материала возможно также кустарным способом с применением деревянных или металлических форм (рис 2). Желая построить дом из шлакоблока, плюсы и минусы такого строения определяются хозяевами в ходе эксплуатации, а надо продумать все предварительно.

шлакоблок (рис. 1)
изготовление шлакоблоков своими руками (рис.2)

Виды и размеры

Благодаря подсчетам технологов и разработчиков, созданы стандартные размеры шлакоблоков, как на рис (3). При этом такой материал может быть полнотелым или иметь разную форму пустотелости (от 28% до 40%). Разный процент пустот влияет на вес одного блока и его технические характеристики. Для производства перегородок, блоки изготавливают с меньшей толщиной.

О строительном материале — шлакоблоки.

Дом из шлакоблока плюсы и минусы

Шлакоблочный дом может иметь различные размеры и архитектуру. Он обладает небольшим весом, что не утяжеляет всю конструкцию строения и не требует усиленного фундамента. Шлакоблочный дом обладает отличными огнеупорными свойствами. Благодаря большим размерам блоков и их легкости, с таким материалом комфортно работать. Стены возводятся быстро, с меньшими затратами физической энергии. С таким строительством справится любой каменщик, здесь не нужны дополнительные машины и механизмы. При этом расход раствора совсем не увеличивается. Благодаря качественному материалу, дом из шлакоблоков обладает прочностью и надежностью, длительным временем эксплуатации. Шлаковый блок не боится грызунов и плесени. Он устойчив к ультрафиолету и химическим средам. Это все можно отнести к плюсовым сторонам домов из шлакоблока.

виды и размеры шлакоблоков (рис. 3)
шлакоблок для межкомнатных перегородок

Важно №1:

Самым главным достоинством шлакоблочного дома считается его . Покупка материала и возведение «шлакоблочной коробки» не потребует больших затрат. Но с этого момента начинаются минусовые характеристики. Эксплуатация шлакоблочных строений без дополнительного утепления и обшивки возможна на даче (при летнем проживании) и в строениях без отопления, временных постройках, гаражах. Несмотря на то, что некоторые производители расхваливают свой материал со всех сторон, постоянно жить в шлакоблочном доме без дополнительного утепления невозможно. И с этим соглашаются строители – профессионалы и те люди, которые столкнулись воочию с проблемой холода в шлакоблочном доме.

Важно №2:

Для того, чтобы в доме из шлакоблока плюсы и минусы нивелировались, следует провести дополнительное утепление пенополистиролом (для нашего климата выбирают материал с толщиной 50мм) и облицовку:

  • сайдингом;
  • облицовочным кирпичом;
  • деревом;
  • штукатуркой.

На этом этапе плюсовая сторона по экономичности шлакоблочного строения перерастает в минусовую. Ведь затраты на утеплитель, облицовочный материал и работы могут превышать себестоимость «шлакоблочной коробки». И этот минус не единственный. К недостаткам шлакоблочного дома можно отнести:

  • трудность укладки труб и коммуникаций;
  • впитываемость влаги;
  • слабую звукоизоляцию и теплоизоляцию (которая улучшается после утепления и обшивки);
  • невозможность повесить тяжелые предметы на стены из-за хрупкости блоков;
  • не всегда ровную поверхность блоков;
  • не всегда приятный цвет;
  • сомнительную экологичность и безвредность материала.

формы для изготовления шлакоблоков
схема изготовления своими руками

станок для изготовления шлакоблоков
дом из шлакоблока

Чего надо придерживаться?

В доме из шлакоблока плюсы и минусы станут менее выразительными, если:

  • будет соблюдаться технология строительства;
  • за работу возьмутся профессионалы;
  • дом дополнительно утеплить и обшить;
  • строительство будет проходить в сухую погоду;
  • кладка будет проводиться на высокий фундамент ленточного типа (в связи с тем, что шлакоблок боится сырости, он быстро напитывается влагой и может разрушаться);
  • стены не будут долго оставаться без крыши с парогидроизоляцией.

Вреден ли шлакоблок?

Производственники стараются развеять миф о радиоактивности шлакоблочных строений. Чтобы не было разногласий, следует проверить радиоактивный фон местности и материала. Но, в связи с тем, что в шлаке могут встречаться остатки кислоты и серы, такому сырью лучше выветриться на воздухе в течение года. Только после выдержки и очищения, шлак можно пускать на производство шлакоблоков.

Вывод

Однозначно сказать, что лучше не строить жилых домов из шлакоблоков, мы не можем. Нас не поймут те люди, которые проживают в таком доме и не знают проблем. Пропагандировать этот материал, мы также не будем. Одно можно сказать с уверенностью, этому материалу принадлежит будущее. А о том, из чего строить, решать только вам.

Как построить дом из шлакоблоков?

Для строительства дома из шлакоблоков не обязательно обращаться к профессиональным строителям, можно изучить методику шлакоблочного строительства и сделать все своими руками. Вначале разработайте проект, посчитайте, сколько понадобится материала, и можно приступать к работе.

Преимущества и недостатки

Перед тем как приступать к созданию проекта и строительству дома, нужно узнать о плюсах и минусах строений из шлакоблоков.

Достоинства шлакоблочных домов :

  1. Экономия денежных средств. Этот материал намного дешевле кирпича и древесины, особенно если производить его самостоятельно.
  2. Дом из шлакоблоков не требует массивного фундамента.
  3. Материал не предъявляет особенных требований к хранению и транспортировке.
  4. Постройка надежна и не отличается качеством от домов, возведенных из других материалов.

Но есть и два существенных недостатка :

  1. Материал боится воды, поэтому строить дом можно только в сухую погоду, а затем хорошо оштукатурить стены.
  2. Для обеспечения необходимого уровня шумо- и теплоизоляции необходимо ответственно выбирать материалы. Если этот этап строительства выполнен неправильно, в шлакоблок будет проникать влага.

Фундамент для дома из шлакоблоков

Главные требования к фундаменту : он должен быть высоким, чтобы уберечь дом от влаги, которую так боится шлакоблок, и хорошо изолированным. Если дом будет одноэтажным и без железобетонных перекрытий, то фундамент не обязательно делать сверхсильным.

Для возведения фундамента для шлакоблочного дома вам понадобится: щебень, цемент, гравий, арматура, песок, бетономешалка, шлакоблоки, опата, уровень, гидро- и пароизоляционный материал.

Этот процесс выполняется в несколько этапов:

  1. Выройте траншею и сделайте подушку из песка и гравия высотой около 50 см.
  2. Установите опалубку и сделайте армированный каркас.
  3. Приготовьте бетонный раствор: смешайте по 3 части песка и щебня и 1 часть цемента. Залейте им подготовленную конструкцию.

Строительство цоколя, если он предусмотрен, можно начинать через 7 дней, а возведением стен можно заниматься только после полного высыхания (приблизительно через 1 месяц).

Возведение стен

Вначале выставляются углы, чтобы стены были идеально ровными. В каждый угол укладывается по одному шлакоблоку, затем он выравнивается строительным уровнем. Натяните шпагат, по которому будете выкладывать стены. Перед началом работ приготовьте :

  • киянку, чтобы подбивать шлакоблоки;
  • кельму для удаления на швах лишнего раствора;
  • пластификатор (этот материал добавляется в раствор, чтобы увеличить его прочность и пластичность);
  • дисковая пила или ножовка для распиловки шлакоблоков;
  • порядовки, отвесы и шпатели.

Шлакоблок укладывается одним из традиционных способов :

  • тычковым (в один камень);
  • ложковым (в половину камня);
  • полтора камня;
  • два камня.

Важно помнить , что кладку шлакоблоков можно производить только при температуре выше 15 градусов. После подготовительных работ строите первый ряд блоков. Высота шва не должны быть больше 1,5 см, иначе это приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств. Не заполняйте цементом пустоты в шлакоблоках!

При возведении первых трех рядов как можно чаще проверяйте стену уровнем, она должна быть строго вертикальной. Шлакоблоки укладываются со смещением на ½ блока.

Чтобы избежать появления трещин и сделать строение крепче, строители советуют использовать армирование. Для этого понадобится арматура и электрофрезы или штроборезы. С помощью электрофрезов в шлакоблоках делаются углубления, в них вставляется арматура и заливается цементный раствор. Эту процедуру повторяют в каждом четвертом ряду.

Видео строительства дома из шлакоблоков, кладка.

Когда стены возведены, можно приступать к строительству крыши. Надолго этот процесс откладывать нельзя, чтобы не подвергать шлакоблоки губительному воздействию атмосферных осадков. Тоже самое касается внешних и внутренних отделочных работ.

Как утеплить дом?

Чтобы в холодное время в доме было комфортно, нужно позаботиться об утеплении постройк и. Специалисты утверждают, что лучше утеплять постройку снаружи, так как это гарантирует 70% эффекта, иногда даже не требуется внутреннее утепление.

Перед внутренним утеплением на стены и потолок здания монтируется пароизоляционный слой, после можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Для отделки наружных стен пароизоляция не нужна.

Если вы хотите сэкономить на утеплении, то используйте пенопласт. Это самый дешевый материал, в дальнейшем его оштукатуривают и красят. Также можно купить пенополистирол, который обладает низким уровнем водопоглощения, поэтому не нужно устанавливать пароизоляционный слой.

Утепление стен пенопластом и декоративные работы проводятся в 5 этапов :

  1. Шпаклюются стены.
  2. Крепится пенопласт.
  3. Выполняется монтаж армированной сетки.
  4. Проводятся работы по выравниванию и финишной обработке стен.
  5. Производится покраска здания.

Для покраски лучше выбрать акриловую или силиконовую штукатурку. А если вы не ограничены в финансах, то для утепления лучше приобрести пенополиуретан – современный материал, который наносится на стены с помощью заливки или напыления. В результате получается покрытие без швов, оно не пропускает холодный воздух и влагу.

Как рассчитать количество шлакоблоков на дом?

Если вы строите дом из шлакоблоков, то вначале нужно произвести расчет количества материала. Те, кто сам производит строительный материал, может в любой момент сделать недостающее количество, важно только помнить, что блокам понадобится время, чтобы стать прочными.

Для расчета количества шлакоблоков нужно знать толщину стены. Она может отличаться в зависимости от климатических условий региона, где строится дом. В средней полосе достаточно толщины 20-40 см, а чтобы дом сохранял тепло в суровые зимы, размер должен быть не менее 60 см.

При расчетах помните основные строительные термины : полкамня (20 см), в камень (40 см), полтора камня (60 см), два камня (80 см).

Проведем расчеты по самым распространенным параметрам, которые используют при строительстве дома из шлакоблоков. Например, необходимо построить здание 9х7, высота стен – 3 метра. Площадь одного шлакоблока 0,08 м (0,4х0,2).

Первое, что нужно сделать, — рассчитать количество блоков на 1 метр стены. Для этого 1/0,08 кв.м., получается 12,5 штук. Стена будет возводиться из двух рядов, поэтому 12,5х2=25 шлакоблоков. Теперь рассчитаем площадь дома: (9+9+7+7)х3=96 кв.м. 9 и 7 – длина стен, а 3 — высота. Для каждого квадратного метра необходимо 25 шлакоблоков, значит, для строительства всего дома: 25х96= 2400 штук.

При расчетах не учитываются проемы, но этого делать и не нужно. Шлакоблок – хрупкий материал, поэтому брать его нужно с запасом.

Цена строительства дома

Сколько стоит построить дом из шлакоблоков? Дом из шлакоблоков можно построить своими руками, но не забывайте про разработку проекта. Это можно сделать самостоятельно иди доверить профессионалам. Главное, чтобы были учтены климатические условия и особенности грунта, устойчивость постройки.

Средняя стоимость одного шлакоблока – 35 рублей. Для дома 9х7 понадобится 2400 штук, то есть этот материал обойдется в 84 тысячи рублей. Но это только возведение стен, также не стоит забывать о возведении фундамента, строительстве кровли, звуко- и теплоизоляции, отделочных работах.

Стоит ли строить?

Многие из них довольны процессом строительства, ведь дом можно возвести в течение отпуска. Сэкономить на самом материале и растворе, которого уходит в два раза меньше, чем на кладку из кирпича. Дома из этого материала выглядят оригинально, зимой тепло, а летом прохладно.

Дома из шлакоблоков – это надежные и долговечные строения. Для их возведения не понадобится много времени и финансовых трат, особенно, если производить шлакоблоки самостоятельно. Но, чтобы постройка прослужила долго, а жить в ней было комфортно, нужно правильно выбрать материалы для утепления и отделки.

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

  • Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
  • Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
  • Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
  • Устойчивость к развитию грибка и плесени.
  • Возможность индивидуального подхода к размерам.
  • Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
  • Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

  • Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
  • Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
  • Невозможность возведения здания более 2 этажей.
  • Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
  • Важность строгого соблюдения технологии кладки.
  • Необходимость высокого фундамента.
  • Вести строительные работы важно в сухую погоду.
  • Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

  • листовой металл толщиной в 3 мм;
  • труба диаметром 75–80 мм;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

  • Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
  • Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
  • Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
  • Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
  • С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
  • Торцы труб закрываются заглушками.
  • Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
  • По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
  • Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
  • На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
  • Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
  • Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
  • На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
  • Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

  • 9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
  • вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

  • 4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
  • воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

  • Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
  • Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
  • На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
  • Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
  • Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
  • Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
  • Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
  • Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
  • К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

  • В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
  • В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
  • В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
  • В два камня - 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат - 132 м 2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

  • Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
  • Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
  • Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

  • По каждому углу вбивается по одному колышку.
  • Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
  • Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
  • На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
  • Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
  • Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
  • На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
  • Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
  • На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
  • Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

  • Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
  • Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
  • На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
  • Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
  • После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

  • Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
  • Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
  • Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
  • При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
  • Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

  • Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
  • Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

  • По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
  • Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
  • Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

  • Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
  • Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
  • Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

  • Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
  • По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
  • Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
  • Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

  • Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
  • Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
  • Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
  • Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
  • Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
  • Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
  • Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
  • Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
  • Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото