Утюг поларис не включается. Как отремонтировать утюг: разбираем, рассматриваем типичные неисправности, устраняем их. Основные узлы в утюге

и обратной сборке утюга.

Ремонт утюга-своими руками

Итак, у Вас дома сломался утюг, неважно от какого производителя, возникает вопрос: «Как починить утюг».

Тестирование электрической цепи как и для всей бытовой техники проводится пробником \к примеру ОП-1\

либо мультиметром цифровым.

Существенного различия схем утюгов от разных производителей,- нет.

Схема утюга

Для общего представления рассмотрим последовательную электрическую цепь соединений утюга Philips

Первый провод фазного либо нулевого потенциала от внешнего источника питания имеет контактное разъемное соединение с клеммой, от клеммы через терморегулятор- провод поступает на тэн. Второй провод от внешнего источника питания имеет контактное разъемное соединение со второй клеммой, от второй клеммы электрическая цепь имеет последовательное соединение, проходящее через термовой предохранитель и замыкается на второй клемме тэна. Контрольная лампочка и предохранитель параллельно подключены к двум контактным соединениям тэна.

Электрическая цепь замыкается на нагревателе — тэне и лампочке. Терморегулятором устанавливается определенный температурный режим нагревания утюга.

Замыкание и размыкание электрической цепи происходит в самом терморегуляторе за счет изменения биметаллической пластины под воздействием температуры нагревания и остывания тэна. Причины неисправности утюга следующие:

• разрыв проводки шнура у основания вилки;
• механическое повреждение проводки шнура по всей его длине;
• перегорание тэна \подошвы утюга\;
• окисление контактов биметаллической пластины термолегулятора;
• перегорание термопредохранителя

Что здесь можно заменить при проведенном тестировании:

• заменить шнур;
• заменить вилку шнура;
• зачистить контакт терморегулятора;
• заменить терморегулятор;
• заменить термопредохранитель

Заменить тэн при его неисправности, который представляет собой подошву утюга,- не имеет смысла, так как сама подошва утюга составляет по своей стоимости больше половины стоимости самого утюга. В этом случае подошва утюга выбрасывается, все остальное от утюга идет на зап.части. При демонтаже \разборке\ утюга, следует проявить осторожность- во избежание повреждения корпуса утюга.

Следует помнить, что тестирование на предмет выявления неисправности утюга — проводится пассивным способом без подключения к внешнему источнику питания. Непосредственно перед подключением утюга к внешнему источнику питания — необходимо цифровым мультиметром измерить общее сопротивление электрической цепи, которое не должно составлять нулевого значения на дисплее прибора.

Ремонт утюга — мулинекс

Данная тема дополнена личными фотоснимками и сопровождающим описанием в проведении ремонта утюга. В качестве примера, рассмотрим неисправность утюга Мулинекс.

Фото-с пояснениями

Итак, перед нами утюг Мулинекс и причина его неисправности нам заранее неведома, то есть нужно установить точную причину его неисправности.

В задней части утюга \фото №1\, чтобы нам снять крышку, необходимо открутить шуруп. Головка шурупа как Вы обратили свое внимание — не подходит для наших отечественных отверток. Как выйти из положения, если нет подобной отвертки? — Здесь тоже можно найти выход, для этого нам понадобятся маленькие ножницы с острыми концами. Вставляем два конца ножниц и нам легко поддается откручивание шурупа.

После того как открутили шуруп, аккуратно вскрываем крышку с помощью отвертки \фото №2\. Корпус крышки при этом стараемся не повредить.

После снятия задней крышки утюга \фото №3\ нам видно клеммное соединение проводов сетевого кабеля с элементами утюга:

терморегулятора;

нагревательного элемента \ТЭНа\.

Чтобы непосредственно добраться до контактов терморегулятора \фото №5\ и нагревательного элемента или другими словами — подошвы утюга, поочередно откручиваем детали.

Для начинающих специалистов, следует запоминать последовательность такой разборки, чтобы не создавать для себя путаницу в дальнейшей сборке утюга.

Отверткой на фотоснимках показаны места креплений таких деталей.

То есть здесь нужно как бы внимательно относиться к разборке. Корпус и отдельные детали утюга дополнены такими крепежными соединениями как защелки.

Отверткой показана ручка терморегулятора \фото №7\ и нам необходимо снять еще одну крышку представляющую из себя теплоотвод плиты утюга.

На фотоснимке показаны дополнительные места таких соединений \фото №8\, также продолжаем откручивать шурупы и освобождаем подошву утюга от крышки.

Ну вот мы и добрались так сказать до самого интересного — контактов терморегулятора \фото №9\. Контакты терморегулятора указаны наконечником отвертки.

Ручкой терморегулятора устанавливается заданный нами нагрев подошвы утюга. Чтобы не допустить перегрева нагревательного элемента, в конструкции терморегулятора имеется биметаллическая пластина, которая по достижению заданной температуры нагрева — разъединяет контакты. По мере остывания биметаллической пластины — электрическая цепь замыкается и вновь происходит нагревание подошвы утюга.

Внимательно осматриваем контакты терморегулятора, то есть пробником проверяем данный участок электрической цепи.

Для данного примера, неисправность утюга заключалась в окислении контактов терморегулятора. Контакты терморегулятора зачищаем отрезком мелкой наждачной бумаги и еще раз проводим диагностику пробником для этого участка.

Дополнительно конечно же следует проверить и сам нагревательный элемент утюга.

Диагностика утюга

На фотоснимке показана сигнальная лама \фото №10\. Лампа в электрической схеме соединена параллельно и при ее перегорании это не влечет за собой неисправность утюга в целом.

В этом фотоснимке, пальцами руки показаны контакты нагревательного элемента \фото №11\. Проводим диагностику нагревательного элемента.

Для этого, прибор мультиметр устанавливаем в диапазон измерения сопротивления. Двумя щупами прибора прикасаемся к контактам ТЭНа, на дисплее прибора нам видно показание сопротивления — 36,7 Ом.

Показание прибора соответствует сопротивлению нагревательного элемента. Проводим диагностику для общей электрической схемы утюга \фото №13\.

Соединяем два щупа прибора со штырьками штепсельной вилки, результат нам наглядно видно на дисплее прибора. То есть показание сопротивления для общей электрической схемы утюга получается больше на две десятые доли.

Вот мы и разобрались в неисправности и починили утюг. Как Вы убедились, без проведения диагностики как для отдельных участков так и для диагностики схемы в целом, — нам никак не обойтись.

Тема в дальнейшем будет иметь дополнение.

Однако, производители против самовольного ремонта, а потому постоянно усложняют систему, чтобы обычному человеку было практически невозможно ремонтировать. Всем изготовителям не выгодно выпускать вечные вещи, выгодней постоянная покупка необходимых в быту приборов. Все же попробуем изучить теорию починки в домашних условиях.

Необходимый инструментарий

Для проведения ремонта позаботимся о некоторых инструментах, они делаются самостоятельно без особых трат. Вот список:

• пара или две отжимников;
• отжимник тайных крепежей;
• недорогой фонарик на светодиодах и увеличительное стекло;
• длинный и узкий отрезок замши, пилочку для ногтей, спирт;
• последний пункт можно заменить грифельной или чернильной резинкой, или отрезом чистой ветоши, спирт обязателен.

Отжимник

Изготавливают из верхней крепкой оболочки бамбука, его размеры примерно равны толщине палочки мороженного, одно окончание срезают на клин. Часто используют не фиксированное крепление, в сервисниках их снимают специальными клещами. Дома крышки поддевают: зубья защелки имеют двусторонний скос и покидают пазы без поломок. Не рекомендуется снимать крышку на тугих фиксаторах столовым ножом или отверткой, показано на рисунке. Сталь деформирует пластик и может привести крышку в негодность.

Почему нужно использовать бамбук - прочность его верхнего слоя на изгиб больше пластика, на сдвиг же меньше. Отжимник из бамбука при правильных манипуляциях снимет крышку, если провести все неправильно, он деформируется сам, но не испортит покрытие. Для снятия используют пару отжимников, поддевая крышку с двух сторон.

Можно сделать отжимник, срезав на клин пластиковую мешалку для кофе, которую закладывают в кофейные автоматы. Он тонкий и подойдет даже для тонкой щели, бережно уберет усы фиксируемых креплений, не оцарапает их и не сломает ничего внутри прибора.

Фонарик и увеличительное стекло

Маленькие дешевые фонарики со светодиодами светят жестко, откидывая резкие тени. Для нашего ремонта это преимущество, так как это освещение проходит даже в очень небольшие щели, с помощью лупы можно увидеть, что удерживает деталь. Чтобы провести эту операцию, поддевают крышку с проблемой демонтажа, светят туда фонарем и через увеличительное стекло смотрят, что ее удерживает.

Как снимать защелки

Оптимально найти схему демонтажа в сервисной книге, но зачастую их там просто нет. Стандартной схемы разборки не существует, так как каждая торговая марка придумывает свои секретные защелки. Причем разниться они могут даже в разных моделях одной ТМ. В книге на этот счет сказано: «Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на ее работоспособность». Это как раз относится к скрытым крепежам, их придется выискивать самостоятельно.

К слову, западные производители плавно уходят от изготовления конструкций, которые при самостоятельной починке можно только еще больше изломать. А вот азиатские компании упорно ему следуют. Например, в некоторых китайских изделиях носовой фиксирующий винт находится не за крышкой горловины залива, а за кнопками разбрызгивания воды и пара.

Светим и смотрим. На рисунке выделено зеленым - это не защелка, а шип в пазу. Сама защелка находится с обратной стороны. Для разбора снимают кнопки:

• подаем кнопку вперед;
• просовываем с задней части тонкий отжимник;
• отжимаем защелку;
• зажимник на исходной позиции, кнопку поднимаем вверх сколько идет, при этом мы услышим негромкий щелчок зуба, означающий, что он вышел из паза;
• поддерживаем кнопку от падения, вынимаем поджимник;
• продолжаем поддерживать, двигаем вперед под углом, выворачивая шип из паза;
• повторяем все манипуляции со второй кнопкой.

Фасонный крепеж

Крепеж в европейских моделях зачастую под обычную крестовую отвертку или шестигранник. Если нет подходящего шестигранника, покупать его не нужно, отвернуть такой зажим можно обычной плоской отверткой с жалом подходящего размера. Она же подходит для винтов со шлицем трилистник, любимого китайскими изготовителями. Но сильно зажимать отвертку не следует, так как боковой зажим создается значительный и винт может заклинить в резьбе. Если крепеж закручен очень плотно, его вынимают несколькими резкими проворачиваниями, помещая инструмент в разные пары пазов.

Хуже обстоят дела с болтом на рисунке справа - шлиц TORXX, здесь помогут ножницы или пинцет, если крепеж болтается в своем гнезде. Проще всего провести операцию мелкими плоскогубцами-утконосами или бокорезами, но последние оставят следы на перемычке шлица. Самому крепежу ничего не сделается, но если придется в следующий раз обратиться в сервис, опытный мастер увидит, что неквалифицированный человек пытался получить доступ в нутро прибора, и использует этот повод, чтобы увеличить стоимость ремонта.

Устройство утюга с паром

Чтобы проще было найти все секретные винтики, внимательно изучим устройство утюга с подачей пара. Его стандартная схема приведена ниже:

Ударное отпаривание перегретым паром устанавливают не во все модели, эффект от нее есть только при наличии максимального положения регулятора - три точки. В дорогих моделях с ударным паром помпа для подачи пара блокируется, когда указатель регулятора установлен на меньшие положения. Это прописано в инструкции, которою мало кто читает. При отсутствии парового удара нужно установить регулятор на максимум, это может решить проблему.

Нововведение в электронной части - отключение ТЭНа при изменении положения подошвы. Когда прибор поставлен вертикально специально или вследствие падения, нагрев отключается модулем позиционной защиты. Именно эта часть стоит на втором месте по поломкам в качественных моделях, на первом месте стоит образование накипи, что будет рассмотрено далее. Обе поломки зачастую подпадают под категорию самостоятельного ремонта.

Как отпаривают китайцы

Рассмотрев подошву утюгов из Китая разных категорий, можно увидеть, что у большинства моделей форсунки капельного увлажнения не настоящие. На поверку оказывается, что при капитальном нагреве можно получить паровой удар, зажав кнопку пара, в том же положении регулятора от кнопки с капельками появляется мягкий пар, чтобы получить капельное увлажнение, зажимают сразу обе.

Электрическая схема утюга

Реле КМ и датчик расположения в пространстве SK - позиционная защита. Здесь же зачастую можно найти индикатор включения, неонку, не светодиод. Защита может выключаться, что не отразится на работе утюга для потребителя, но светодиодный индикатор тоже не будет работать, а это уже составляет неудобство в пользовании. Отключаем защиту частями, сохраняя его функциональность.

На картинке прописаны цифры с индексами - это последовательность действий при прозванивании «горячей» и «холодной» цепи мультиметром: один щуп с крокодилом цепляют на штырь с вилкой сети, вторым проходят по позициям. Встретятся обе прозвонки на контактах реле КМ. В нормальном состоянии контакты КМ не замкнуты: если прибор подключен к сети, контакты терморегулятора КМ тянут, замкнутые контакты подают ток на ТЭН. Неисправность непосредственно позиционной защиты выключает ТЭН по принципу избыточной безопасности. Для мастера без соответствующего опыта этот факт может стать ребусом.

Может статься так, что при перезвонке обнаружится отсутствие контакта в соединительном колпачке. В такой ситуации поможет только перекус проводов и заделка их заново в новый.

Термозащита (термичка)

Предохранитель от перегрева включается в работу, если температурный порог подошвы уходит за 240 градусов или по ТЭНу проходит ток указанного значения. Подбирают новый предохранитель по току и мощности агрегата:

• 2200 Вт - 25 А;
• 1500 Вт - 16 А;
• 1000 Вт - 10 А;
• 600 Вт - 6.3 А.

Термозащиту подбирают с запасом, 220 В эффективный показатель напряжения в сети, амплитудное - 220 В х 1,4 = 308 В. Полупериод частоты длится 50 Гц 10 мс, термичка срабатывает 4-5 мс. В ситуации скачка тока до порога 245 В может испортиться термичка на рабочий ток ТЭНа в полностью рабочем устройстве.

Предохранители представлены в трех модификациях - разовые, подлежащие восстановлению и восстанавливающиеся самостоятельно. Первая оплавляется при аварийной ситуации, во избежание порчи других деталей ее ставят в диэлектрически стойком к температурам рукаве, чаще всего он выполнен из стеклоткани. В противном случае может пробить сетевое напряжение на подошву. Во втором случае есть биметаллическая пластина с напряжением, она перещелкивается и отключает контакты. Чтобы вернуть все в рабочее состояние ее отжимают через специально оставленное окошко, жмут чем-то острым до щелчка. Третий вариант возвращает пластину в исходное положение сам, когда оборудование остынет. Такие термички идут в паре с регулятором температуры и всегда комплектуются токовым предохранителем.

Терморегулятор

Регулятор температуры подошвы относится к основным жизненно важным деталям и потому чаще всего ломается. Это основанное на механическом действии триггерное устройство, функционирующее за счет биметаллической пластины. Ни имеет ничего общего с регулятором температуры в холодильнике. Сходство только в наличие триггера, конструкция же совсем иная. Работает по такому принципу:

1. Запчасть с движущимся контактом зафиксирована на статичном участке перекидной пружиной. Когда контакты замкнуты, на ТЭН подается напряжение. Сжатие пружины устанавливается с помощью специальной ручки на корпусе.
2. Обратная сторона контакта объединена с диэлектрическим штоком-толкателем, оборудованным биметаллической платиной.
3. Последняя деталь деформируется от нагрева и воздействует на подвижный контакт посредством штока, это воздействие продолжается до пересиливания пружины.
4. Пружина перебрасывает контакты и разводит их.
5. Происходит отключение ТЭНа, подошва снижает температуру.
6. Пластина постепенно возвращается в свое положение, когда давление на пружину уменьшается, ее перекидывает обратно и регулятор становится в стартовую позицию.

ТЭН набирает температуру, цикл идет заново. В старых моделях и части новых регулятор сконструирован с незафиксированным коромыслом - 1 на рисунке.

В структуре есть существенные минусы - четыре выгорающих контакта и большое колебание температуры между срабатыванием и отбрасыванием регулятора в стартовую позицию. Данная конструкция дополняется калибровочным винтом под ручкой, его подкручивают при избыточном наборе температуры утюгом или выкручивают, если греет слабо. Чтобы достать калибровочный винт, снимают ручку температурного регулятора. Она посажена на трение на ось, в корпусе зафиксирована лапками на распорке. Для снятия ее поворачивают до минимального значения до упора и затем тянут на себя.

В большей части моделей есть унифицированные регуляторы температуры с двойной системой подпружинивания - 2 на картинке. Он работает с высокой точностью и подрегулировки ему не нужны. Слабые точки - как и в выше описанном случае контакты, будет рассмотрено ниже. Обозначенный голубым керамический шток, в некоторых случаях он дает трещину. Длина его 8 мм, на замену делают деталь из резистора МЛТ-0,5 Вт, 2 на картинке. Обрезают его выводы до 1,5-2 мм, снимают слой краски дихлорэтаном или ПАВ-смывкой, проводниковый слой убирают с помощью наждачки. При показателе сопротивления от 620-680 кОм устанавливают так, краска сгорит без чада и запаха. Но подошва будет пробивать и пощипывать руку. Еще более неприятная ситуация - уменьшение сопротивления, если на резисторе есть незащищенный проводящий ток, а ток утечки увеличится на несколько позиций.

Случается в регуляторе трескается шайба-вставки. На замену изготавливают из фторопласта, картинка 2б.

Очистка контактов

Иногда рекомендуют очищать контакты наждачкой, но это не верно, по проводам проходит большое напряжение, чистка таким методом уменьшает срок перед обгоранием. В нынешних моделях контакты используют тонкостенные штампованные, они выгорают полностью. Для очистки берем пилочку для ногтей, оборачиваем смоченной в спирте замшей, засовываем между контактами и трем, пока на замше не будут оставаться нагарные следы. Или вырезать узкий клинышек из чернильного ластика, очистить им, а потом пройтись таким же клинышком, но из ластика для карандашей. В конце процедуры берем все ту же пилочку, обматываем ветошью в спирте и снимаем ею частицы ластика.

Случается так, что утюг греет максимально, изменение положения ручки регулятора и калибровочный винт на ситуацию не влияет. Этот симптом говорит о спайке контактов. Поможет только замена.

Как разобрать утюг

Стандартная разборка проводится по следующей схеме:

• демонтируем температурную ручку;
• убираем заднюю крышку, иногда вместе с верхней;
• за ней контактную колодку;
• верхнюю крышку;
• корпус;
• кожух регулятора температуры, если такой имеется.

Теперь нутро можно осмотреть и ремонтировать. Каждый этап предусматривает нюансы при демонтаже. Отдельно будут рассматриваться некоторые из них на примере изделий западных компаний, сейчас опишем общие нюансы.

Задняя крышка

Только она имеет крепеж винтом или несколькими. Они могут располагаться внизу парой. Здесь есть два варианта - единая задняя и верхняя крышка или отдельные. Первый вариант предусматривает прямую ручку, тогда крышки убирают подталкиванием пальцами назад, крепление осуществляется горизонтальными осями в продольных гнездах.

В случае отдельных крышек задняя крепится на одном или двух винтах, здесь тоже есть два варианта: задняя крышка заподлицо с корпусом или внакладку. Если заподлицо, то ее тащат за нижнюю часть на себя, в ее верхней части есть крепление шипами в пазах, они вывернуться и крышка достанется. Вторая ситуация относится только к креплениям на один винт в середине. Если винт выкручен, а крышка не двигается и не тянется за них, значит, она зафиксирована двойными шипами в пазах - снизу и сверху. Подталкиваем ее вверх, освобождаем нижние шипы, затем тянем вниз, выворачивая из пазов верхние.

Колодка

После демонтажа задней крышки обнаружится контактная колодка, она сама по себе является очагом поломок. В моделях разной стоимости она бывает самой простой винтовой, проводят замену сплавленной на пропиленовую. Не ставят полиэтиленовые и ПВХ, так как они не выдержат температур.

Самая надежная конструкция - с накидными клеммами - 2 на рисунке, выкручивают 2 винта хомута шнура сети и пару винтов крепления непосредственно колодки. Прозваниваем сетевые провода на относящиеся к ним гнезда колодки, если этого не происходит, требуется замена колодки или установка на провода накидных клемм. Перемонтировать провода во врубную колодку не получится.

Верхняя крышка

Неровная установленная вверху крышка закреплена на защелках, но не зафиксирована. Снять ее можно двумя отжимниками, рассмотренными выше, процесс стартует с заднего края, если не получается, беремся с переда.

Позиционная защита

Большинство моделей имеет модуль позиционной защиты под корпусом. Здесь слабое место - датчик положения. Чаще всего он представляет собой коробочку из пластика - на рисунке указано красными стрелками, всегда там есть пара выходов. Датчик положения надежно прикрыт крышкой или замазан сверху компаундом, он легко сковыривается.

Определить поломку не сложно: агрегат не включается, но небольшая болталка заставит кратковременно заработать и опять отключиться. Внутри датчика можно найти парочку контактов и ролик из металла в плотном и загрязненном покрытии. Изначально это чистый и бесцветный силикон, но появляющаяся от реле искра способствовала видоизменению. В итоге нагар мешает ролику замыкать контакты и двигаться как положено.

Испортившуюся смазку снимают столовым уксусом, ролик без смазки пускать в работу не рекомендуется. Во время использования прибор будет нагреваться бессистемно, реле хлопать, срок службы датчика значительно уменьшится. Если нет силикона, можно использовать машинное масло, этот вариант даже лучше, так как оно стойко переносит грязь и не воспринимает искры. Перед нанесением обтирают датчик спиртом, на масленку помещают иглу от шприца, аккуратно наносят масло, не пачкая стенки. После всех манипуляций крышку фиксируют обратно любым суперклеем, жирные стенки не склеятся.

Фирма Браун и некоторые иные пускают сигнал датчика положения через микросхему, где он обрабатывается. В такой конструкции лучше оставить ролик без смазки.

Еще одна вероятная неисправность - сгоревшие контакты или обмотка на реле, в такой ситуации вообще не будет происходить включение. Чтобы проверить модуль, его извлекают и подают на обмотку рабочее напряжение постоянного или переменного тока, эта цифра прописана на корпусе - зеленая линия. Услышим щелк и тестер определит замыкание. Если этого не произошло - нужна замена реле.

Если сомнения относительно прописанных на реле данных, меряют сопротивление. Если ток обмотки в данном напряжении составляет от 80-100мА, не пускают на обмотку. Проводят проверку реле от регулируемого питания. Чаще всего рабочее напряжение до 24 В.

Позиционная защита не важный элемент. Чтобы откинуть ее и оставить индикацию ТЭНа, выпаивают белый провод, делают соединение с коричневым, либо выпаивают и соединяют красный. Реле иногда начинает издавать щелкающие и дребезжащие звуки, выпаиваем его тоже.

Корпус

Когда демонтирована задняя крышка и контактная колодка, увидим фиксирующие корпус шипы в пазах - внизу рисунка. Могут там быть и винты, пока не снимаем, так как может быть еще пара винтов, удерживающих корпус в районе носика.

Уже было рассмотрено, как прячут винты китайцы, у других производителей их нужно искать под крышкой горловины залива. Когда верхняя крышка будет демонтирована, горловина останется на месте. Чтобы снять горловину, поднимаем лючок залива и убираем крышку с помощью отжимника, увидим винты на носу - верхняя часть картинки.

Далее демонтируется корпус утюга и убирается с помпами, видим все неисправности, приводящие к отсутствию пара, поступление воды внутрь, из-за чего утюг кидается искрами, шумит и пробивает. Это могут быть отложения солей в патрубках и клапанах или трещины в трубках. Подклеивать трубки нельзя, так как при условии высоких температур это неэффективно. Для начала чистим систему подачи воды от накипи. В ниппелях делаем это раствором лимонной кислоты в пропорции 1 ч. л. на стакан. Складываем лопнувшие трубки, надеваем куски термоусаживающей трубки, нагреваем с помощью бытового фена.

Проблемы разных торговых марок

Тефаль

Есть индивидуальные нюансы. Корпус демонтируется с верхней крышкой. Носовой винт под крышкой дозатора воды (слева и в центре на картинке), он просматривается через полупрозрачный пластик. Для доступа к помпам убирают верхнюю крышку на демонтированном корпусе. Винт находится за кнопками - правая часть картинки, для снятия крышки его убирают.

Данная торговая марка лидирует по производству утюгов без провода. Изделия трех видов: контакты расположены на площадке, подошва аккумулирует тепло, шнур отстреливает. Первый и второй варианты можно ремонтировать самому, третий может ложно казаться неисправным.

Шнур выбрасывает толкатель, работающий от не относящегося к системе триггерного механизма с индивидуальной биметаллической пластиной. Если кажется, что температура уже упала, а шнур обратно не вставляется, может оказаться, что прибор просто недостаточно остыл. Ждем пока опустится температура, пробуем снова поставить, устанавливаем регулятор на высокую температуру и ждем отстрела. Система не очень удобная, потому не раскупается.

Филипс

Отличительная черта ТМ Филипс - двойной корпус. Популярная модель Азур демонтируется по стандартной схеме - А на картинке, разница в размещении фиксаторов задней крышки - пара винтов в нижней части. Под декоративным слоем с помпами найдем внутренний защитный кожух с защитой - Б на картинке, далее уже располагается массивная подошва, по сути, третий корпус, на котором терморегулятор и термичка - В на рисунке.

По своей конструкции являются типичной, разбираются проще простого: сзади крышка на 1 винте без хитрых креплений. Для демонтажа выворачивают винт и тянут назад вводный шланг шнура сети - на рисунке, крышка снимется совместно с шарниром, далее разборка идет как обычно.

Браун

Неистребимый грех этих приборов - бак парогенератора с тонкими стенками из оцинкованной стали и крепеж кожуха регулятора с отгибаемыми лапками из того же материала. Он очень хорошо ржавеет, ремонтировать это бессмысленно.

Возвращаем пар

Дорогие и дешевые модели подвержены образованию накипи. Очистить ее без разборки резервуара проблематично, делать, как показано на рисунке, категорически нельзя - хозяева кипятят свой утюг в сковороде с уксусом.

Уксусная кислота будет парить на пластик, делая его хрупким, она разъедает шероховатую поверхность никеля на подошве, тефлоновое покрытие отслаивает. Для проведения правильной очистки прибор разбирают до подошвы, как на видео.

Выше уже было сказано, что для удаления накипи в утюге лучше брать лимону кислоту. Перед чисткой контакты ТЭНа и втулки из керамики плотно обматывают качественной мягкой изолирующей лентой в 3-4 слоя или термоусаживаемой лентой.

Накипь из форсунок прочищают зубочисткой. В конце процедуры щедро промывают систему чисто водой сверху вниз, заливая в бак генератора пара. Только такая процедура даст гарантию службы утюга.

Некоторые поломки бытовой техники при наличии минимальных навыков и инструмента устранить достаточно легко, для этого не требуется обращаться в сервисный центр. Осуществить ремонт утюга «Тефаль» своими руками вполне реально, главное – правильно разобрать прибор и определить причину неисправности.

Виды утюгов Tefal и возможные причины поломки

Гладильная техника от французского производителя подразделяется на паровые устройства и с парогенератором. Первые имеют классическую конструкцию электрического утюга, дополнительно внутри располагается резервуар для воды объемом до 300 мл. Жидкость, залитая в специальную емкость, нагревается и через отверстия в подошве подается на ткань в виде пара.

Конструкция устройств с парогенератором несколько отличается. Резервуар для воды находится на станции в бойлере. Утюг и станция соединены трубкой для подачи воды, проводом электропитания. Вода в бойлере превращается в пар, по трубкам непрерывно подается под давлением на подошву утюга. Из отверстий в подошве выходят струи пара, ткань разглаживается.

Причины отказа прибора могут быть:

• физическими – плохой контакт шнура, ТЭН и прочее;
• химические – накипь от жесткой воды на нагревательном элементе;
• механические – западание кнопок.

Чтобы устранить любую из этих проблем, сначала потребуется разобрать утюг Tefal.

Как правильно разобрать прибор

Для работы понадобятся отвертки: плоская и звездочка.

Важно! Перед тем как начать, следует отсоединить прибор от электросети. В некоторых моделях (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 и 3830) установлен противоизвестковый стержень, его необходимо демонтировать.

Начинают разбор с вывинчивания двух болтов на задней стенке. Используют для этого отвертку-звездочку. Третий болт расположен под кнопкой подачи пара, нужно аккуратно снять ее: поддеть плоской отверткой, отгибают пластмассовые защелки, тянут на себя. Действовать следует очень осторожно, чтобы ничего не сломать. Точно так же снимают кнопку для разбрызгивания воды.

Совет! Под кнопками в зависимости от модели могут располагаться мелкие детали: шарик, пружина, трубочка и резинка. Нужно запомнить схему их размещения, чтобы впоследствии установить обратно.

Выкручивают болт, находящийся под кнопками системы подачи пара, после чего ручку устройства можно демонтировать. Аккуратно снимают регулятор температуры нагрева подошвы. Вынимают колодку сетевого шнура . Под ней прячутся еще 2 винта и видны 4 контакта.

Переходят к разбору корпуса. Корпус состоит из двух надежно загерметизированных частей, пытаться разобрать которые не следует. Герметик виден невооруженным глазом, он представляет собой массу черного цвета, похожую на резинку.

Важно! Подошва утюгов Tefal крепится к внутренним элементам особыми методами, отличающимися от способов, которые используют другие производители. Это могут быть трудно обнаруживаемые винты (обычно их располагают под заглушками) или специальные защелки. Перед тем как начать отделять подошву от корпуса, следует убедиться, что весь крепеж был снят.

Чтобы окончательно не сломать прибор, перед работой стоит просмотреть видео о разборе и ремонте утюга Tefal.

Особенности разбора утюгов с системой Easycord

Некоторые модели утюгов Tefal, например Ultragliss FV4650 или Supergliss FV 3535, оснащены системой Easycord , отличительной особенностью которой является особая конструкция задней панели прибора. Болты находятся на подставке, соединенной с ручкой. Открутив их, снимают крышку, закрывающую место установки шнура, а затем переходят к разборке системы подачи пара. Кнопки располагаются на съемном блоке, демонтировать который можно, отогнув специальные защелки.

После этого можно снять ручку, аккуратно подтянув ее вверх. Следующий шаг – выкручивание винтов. 2 из них располагаются на задней части утюга, а еще один размещен на передней, под съемным блоком. Далее разбирают утюг так же, как стандартные модели.

Распространенные поломки и методы их устранения

Порядок действий при ремонте зависит от типа неисправности. Стоит рассмотреть наиболее часто встречающиеся. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, решение особо сложных проблем стоит доверить специалистам. Для работы потребуется тестер, отвертки, изолента, в некоторых случаях – запчасти, если потребуется замена неисправных элементов.

Повреждение сетевого шнура

Чаще всего утюг не включается из-за того, что перетерся шнур . На него приходится большая нагрузка в процессе эксплуатации прибора, и со временем он повреждается. Чтобы убедиться, что причина сбоя заключается в шнуре, необходимо проверить его тестером. Для этого после снятия задней панели утюга проходятся тестером по всей длине провода, выявляют участок разрыва.

1. Отремонтировать шнур: изолировать провода, поменять вилку, удалить скруты.
2. Полностью заменить, подобрав подходящий по техническим параметрам аналог.

Неисправности системы подачи пара

Отверстия на подошве прибора могут быть закупорены из-за скопления известкового налета , накипи или частиц пригоревшей ткани. Для чистки используют лоскут мягкой ткани, смоченный в уксусе или растворе лимонной кислоты. Им протирают проблемные участки до полного растворения отложений. При обработке важно не допускать контакта влажной тряпки с другими элементами утюга.

Нельзя очищать подошву острыми предметами: на ней появятся царапины, из-за которых рабочая поверхность будет плохо скользить по ткани. При западании кнопки подачи пара на утюге Tefal следует очистить деталь и место ее расположения от пыли, осмотреть защелки, после чего поставить обратно. При засорении разбрызгивателя его нужно прочистить. Для этого используют иголку.

Поломка термостата

От этого элемента зависит температура нагрева подошвы и возможность выставления нужного режима глажки. Чаще всего причиной неисправности термостата является засорение контактов . Мелкие ворсинки ткани забивают зазоры. Произведя разборку прибора, следует зачистить контакты наждачной бумагой, иголкой или острым предметом. После проверить – повернуть втулку, на которой расположена ручка переключателя. Если все в порядке, раздастся щелчок.

Неисправность предохранителя

Предохранитель может быть одно- или многоразовым. Первые перестают работать, когда перегорают, и починить их невозможно, следует полностью заменить деталь .

Предохранитель потребуется прозвонить тестером. Если индикатор на инструменте не горит, прибор нужно разобрать и проверить контакты проводов. Затем ликвидируют разрыв или полностью заменяют элемент, если починить его нельзя.

Выход из строя ТЭН

Причина, по которой утюг включается, но подошва не нагревается, – поломка ТЭН . В большинстве современных моделей утюгов нагревательный элемент соединен с емкостью для воды, и демонтировать его, чтобы заменить на новый, не получится. Придется либо целиком заменять подошву, либо покупать новый прибор. Первый вариант нецелесообразен – найти подходящую рабочую поверхность трудно, а ее приобретение обойдется недешево.

Чтобы утюг длительное время исправно работал и не приходилось его чинить, следует придерживаться простых рекомендаций.

1. При наличии в устройстве функции самоочистки, необходимо не реже 1 раза в месяц использовать ее.
2. Важно следить за состоянием подошвы утюга: своевременно удалять с нее налет и нагар. Для этого используют раствор уксуса или лимонной кислоты, специальные карандаши для очистки. Ни в коем случае нельзя наливать растворы в резервуар – они могут испортить мелкие детали, прокладки, следствием чего станет разгерметизация резервуара.
3. Стоит использовать только мягкую воду : фильтрованную, кипяченую, талую, дистиллированную или специальную, предназначенную для утюгов. Это поможет предотвратить образование накипи.
4. Нужно не допускать перегибов шнура. После окончания глажки и остывания прибора провод аккуратно наматывают на корпус.

При наличии серьезных поломок, устранить которые самостоятельно не представляется возможным, следует обратиться в сервисные центры компании Tefal, находящиеся в Москве и других крупных городах России. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте производителя. Там же имеется возможность заказать необходимые для ремонта запчасти.

Самые лучшие утюги 2019 года

Утюг Bosch TDA 3024010 на Яндекс Маркете

Утюг Philips GC2990/20 PowerLife на Яндекс Маркете

Утюг Braun TexStyle 7 TS735TP на Яндекс Маркете

Утюг Philips GC3675/30 EasySpeed Advanced на Яндекс Маркете

Утюг Rowenta DW 5135D1 на Яндекс Маркете

– гарантия опрятных вещей и аккуратного вида. Ответственные и добропорядочные хозяйки испытывают не очень приятные эмоции, когда прибор ломается - позволить его дорогостоящий ремонт может позволить не каждый. Да и зачем отдавать лишние средства, если есть возможность починить устройство самостоятельно. Давайте рассмотрим, какие бывают основные неисправности гладильного прибора и как можно отремонтировать утюг дома самостоятельно.

Прежде чем разбирать гладильный аппарат, проверьте все внешние элементы конструкции, возможно проблема именно в них. Главные детали утюга находятся в его днище, они то и служат основными причинами для поломки. К их ряду относят:

1) Регулятор температуры.
2) Электрический шнур
3) Регулятор воды
4) Система отпаривания
5) Подошва утюга
6) Нагревательный элемент

Происхождение утюга

Первое гладильное сооружение придумали еще в Древней Греции - для плиссировки одежды использовали обточенные нагретые камни. Когда появился первый подобный современной форме утюг, его использовали исключительно для глажки шелка.

Интересный факт: корпус первых утюгов наполняли горячими углями.

Неизвестно, кто и когда придумал подобие современного утюга, но изобретение первого электрического прибора присваивают Генри Сили. Американец зарегистрировал механизм под названием "Еlectric flat iron" в 1882 году.

Вес электрического устройства составлял шесть килограмм. Поэтому не трудно представить каков был гладильный процесс. После того, как в механизм внедрили способ нагрева за счет угольной дуги – уход за тканевыми вещами в разы упростился.

В 1892-м году компании «Crompton Co» и «General Electric Company» начали производство утюгов на электрической спирали. Далее в устройства внедрили регулятор тока и подачу пара, защиту от накипи и другие важные опции. В соответствии с модой менялся дизайн утюгов.

Устройство утюга

Принцип утюжного механизма таков: ток разогревает спираль, которая направляет производное тепло в подошву механизма. Достаточно непростая конструкция гладильного аппарата включает в себя следующие элементы:

• Электропровод. В таких устройствах используют провода с тканевой оплеткой, она защищает оболочки провода от нагревания и перетирания.
• Система для регуляции пара. Специальные кнопки на механизме служат сигналом для подачи пара или водяных брызг.
• Емкость для воды. В специальном отделении обрабатывается жидкость для подачи пара.
• Термостат. За счет терморегуляции прибор не перегревается, тем самым не портит вещи.
• Утюжная подошва. Деталь служит для непосредственного разглаживания одежды.

Чтобы определить неисправность, устройство следует продиагностировать. Именно поэтому для самостоятельного ремонта рекомендуется знать особенности конструкции и принцип работы гладильного аппарата.

Диагностика утюга и определение возможных причин неисправности

Утюг может не работать по разным причинам, на его поломку влияет некачественный уход, длительность эксплуатации, используемая вода и много других факторов. Рассмотрим основные сигналы устройства о неисправности.

Что значит, когда утюг пищит? У каждого устройства данного типа установлены термореле, они периодически включаются и выключаются. Продиагностировать их можно с помощью электротестера. Для этого разберите утюжный аппарат и проверьте электрический сигнал тестером.

Утюг течет: что делать? Течка может быть обусловлена двумя причинами: неисправностью клапана или неправильной эксплуатацией. В первом случае, с парогенераторного утюга вытекает вода: когда закрыт клапан или жидкость недостаточно нагревается для производства пара. Чтобы проверить деталь, залейте воду и включите прибор в сеть. Потрясите устройство в горизонтальном положении и отключите подачу пара. Если вода вытекает – клапан закрыт неплотно. У приборов для глажки Philips такая неисправность случается реже, особенно длительной эксплуатацией характерны модели и .

Что делать, если утюг плохо отпаривает или вообще не выпускает пар? Причина может крыться в накипи. В таком случае надо почистить механизм лимонным раствором: залейте смесь лимонной кислоты в утюг и поставьте на режим отпаривания. Дождитесь полного восстановления пара и промойте устройство дистиллированной водой.

Почему утюг не греет? Оптимальный нагрев прекращается при поломке следующих деталей: помпы, термопредохранителя или просто отходят контакты. Для точного определения устройство следует продиагностировать, сделать это можно самостоятельно или доверить специалисту. Для диагностики вскройте прибор и проверьте подозреваемые детали электротестером. При неисправности одной из деталей подача звуковых сигналов у прибора прекратится.

Почему утюг долго остывает? Возможно, проблема заключается в терморегуляторе. Проверить поломку с помощью мультиметра можно так: вскройте корпус и зачистите наждачной бумагой контакты на биметаллической пластине. Проверьте их электрическим тестером и покрутите румпель регулятора. Цифра 1 на дисплее прибора будет свидетельствовать о его неисправности.

Как разобрать утюг

Разобрать механизм старой конструкции не проблема, сложнее разобраться с новыми моделями. Современные трёхъярусные утюги состоят из ручки, корпуса и подошвы. Отыскать скрытые под пластиковой отделкой шурупы бывает непросто, для этого надо знать основные места их расположения. Элементы крепления находятся в торцевой части, под регулятором температуры и ручкой, а также под кнопками. Возьмите подходящую отвертку или другой наручный предмет и аккуратно подденьте корпус прибора. После того, как корпус устройства будет снят, открутите последние три шурупа на внутренней части подошвы. Теперь, можно считать, что последние этапы демонтажа выполнены. Собирают механизм по той же схеме. Смотрите на видео: Как разобрать утюг за 3 минуты.

Совет: Отнеситесь к раскручиванию утюга с особым вниманием и осторожностью. В большинстве случаев разобрать механизм без поломок невозможно. Узнать подробности конструкции можно прочитав инструкцию, так больше шансов обезопасить устройство от механических повреждений.

Неполадки сетевого шнура

Чаще всего шнур перетирается возле вилки и корпусной обшивки. При неисправности шнура деталь требует замены. Предварительно проведите электрические тесты, они помогут определить точную причину поломки. Тесты осуществляются за счет мультиметра, контрольной лампы, индикатора фазы и с помощью «брехуна». Принцип работы у приборов одинаковый. Все они служат для определения электрического сигнала в заданных точках. В некоторых моделях утюгов нет сетевого шнура, к таким приборам относится .

Совет: В некоторых случаях для возобновления нормальной работы утюга достаточно зачистить контакты на вилке. В таком случае менять провод не обязательно.

Неисправность трубчатого электрического нагревателя (ТЭН)

Прежде чем заменить основной нагревательный элемент – попробуйте очистить его от накипи. Именно накипь становится основной причиной для плохого нагрева. При правильном пользовании нагревательный элемент надо очищать от коррозии, накипи и других повреждений раз в 3 месяца. Также вследствие сильного перегрева спираль на тэне может разорваться, это служит еще одной причиной для замены детали. Прежде чем покупать прибор, определите нужную мощность, размер, условия теплообмена будущей детали. Процесс замены старого тэна на новый несложный, для этого на место неисправного прибора подсоедините новый. Тэн прикручивается с помощью шурупов.

Совет: Чем больше мощность утюга, тем быстрее он будет нагреваться. К мощным механизмам относят модели и .

Совет: Поскольку тэны выпускают разной конструкции, подобрать элемент для новой модели утюга будет не проблема.

Неисправность термопредохранителя

Термопредохранитель предназначен для защиты электрической системы прибора от сетевых перенапряжений или замыканий. Размещается деталь возле основного нагревательного элемента. Для диагностики термопредохранителя используют мультиметр (недорогой вариант - ): к двум концам детали присоедините контакты «плюс» и «минус». Цифра один на дисплее означает обрыв цепи (полную неисправность прибора). Как показывает практика, частой причиной для поломки утюга становится термопредохранитель. Однако сильно опасаться не стоит, при нормальной работе температурного регулятора устройство способно функционировать без помощи предохранителя.

Хоть утюг и не самая дорогая бытовая техника, но при его поломке, можно не бежать сразу за новым. Сначала попытаемся отремонтировать его самостоятельно. Ремонт утюга своими руками — с этого можно начинать карьеру домашнего электрика. Простая схема, минимум элементов.

Если говорить об электроутюгах, есть они трех типов:

Самые распространенные — утюги с отпаривателями, именно его ремонт и будем рассматривать дальше. Для начала стоит ознакомиться с его устройством. Так ремонт утюга своими руками будет проще. Зная состав устройства и назначение его частей можно назвать возможные причины проблем.

Если говорить в общих чертах, каждый утюг состоит из корпуса, ручки, терморегулятора и подошвы с отверстиями, через которые в зону глажки подается пар. Для поддержания режима отпаривания в корпус утюга встроена емкость для воды, также имеются регуляторы интенсивности режима отпаривания.

Устройство системы отпаривания

Современные электрические утюги этого типа имеют несколько режимов отпаривания. Для понимания того, как все работает надо рассмотреть, как оно все устроено. Ведь часто ремонт утюга своими руками необходим не из-за того, что утюг не греется, а потому что не идет пар. И тут важно понимать в чем именно дело.

В современных моделях есть три режима отпаривания, которые имеют индивидуальные кнопки. Каждая кнопка приводит в действие свою помпу, которая, в зависимости от настроек подает, требуемое количество воды. Есть такие режимы и помпы:

Более простые модели (предыдущего поколения) имеют обычно разбрызгиватель и режим отпаривания. У них строение несколько иное. Первое отличие — регулятор нагрева подошвы перенесен на ручку (впрочем, не всегда), на ручке также находится регулятор пара, но выполнен он в виде поворотного диска.

Кнопка разбрызгивателя, в таких моделях утюгов, находится между регуляторами температуры и пара.

Ремонт утюга своими руками невозможен без электрической схемы. Как видите, принципиальная схема электроутюга мало чем отличается от схемы чайника или бойлера. Основные отличия в форме нагревательных элементов и других «дополнительных» устройств.

В схеме есть всего несколько элементов: соединительная колодка, нагревательный элемент, терморегулятор и термозащита. Термозащита может быть разной. В простейшем случае это предохранитель. В более сложных моделях это устройство отключения при перегреве. Так как элементов схемы немного, ремонт утюга своими руками — не самая сложная задача.

Как разобрать утюг

Если не работает утюг, первое что предстоит сделать — разобрать его. Это не так просто как кажется — слишком много моделей, каждая из которых может иметь свои «фишки». Причем разные модели одного производителя могут разбираться по-разному. Тем не менее, есть общие принципы и правила:

• Снимаете заднюю крышку ручки. Это позволяет добраться до клеммной колодки. При некоторых повреждениях (проблемы со шнуром или выход из строя ТЭНа) этого достаточно и разбирать утюг дальше нет необходимости.

  
  
  
  
  

• Снимаете кнопки подачи пара, парового удара, разбрызгивателя, терморегулятора. Часто их можно вынуть просто потянув верх. Некоторые снабжены защелками, которые надо поддеть чем-то тонким — подойдет обычная отвертка маленького размера, можно попробовать использовать пилочку для ногтей, полосу пластика (можно отрезать от старой ненужной пластиковой карты).

  

• Вкручиваете все винты, которые видите.
• Во многих моделях утюгов ручка состоит из двух частей. Верхняя может держаться на одном-двух винтах и защелках. Возможен вариант вообще без винта — только на защелках. Сняв эту часть, получаете доступ к другим винтам, удерживающим корпус.

Процесс разборки утюга не требует применения силы. Если «не идет» надо внимательно посмотреть что и где держит. И не стоит его разбирать сразу до конца — не всегда это необходимо.

Проверяем самое простое

Часто утюг не работает из-за проблем со шнуром. При эксплуатации он часто сгибается, в местах сгиба повреждается изоляция, могут даже появляться искры. Потому первый шаг при самостоятельном ремонте утюга — осмотр и прозвонка шнура. Для прозвонки нужен будет мультиметр (как с ним работать читайте ).

Разобрать утюг — это самое начало

Проверка электрошнура

Иногда, чтобы удостовериться что проблема в шнуре, можно включить утюг в сеть. Если все исправно, загорается индикаторная лампа. Обычно это зеленый светодиод. По тому, горит он постоянно или периодически гаснет и будем отслеживать состояние шнура. Его крутим и изгибаем, обращая внимание на состояние сигнальной лампочки. Если она мигает, значит сетевой шнур действительно виноват. Его лучше заменить, но, при желании, можно найти проблемное место (часто оно визуально легко определяется) и исправить ситуацию.

Если это проблемы с изоляцией, а сам проводник целый, используя изоленту устраняют неисправность. Если повреждены провода, их разрезают, соединяют по-новому при помощи , место соединения изолируют. Этот ремонт — временная мера, так как вскоре снова появятся проблемы — недалеко от «отреставрированного» места. Потому шнур все-таки лучше заменить.

Клеммы и контакты

Если внешних повреждений шнура нет, а он не работает, придется разобрать утюг. На первом этапе сложностей обычно не бывают — сзади есть один болт. Это, пожалуй, единственный крепеж, который не удается спрятать. Откручиваем его, снимаем крышку.

Снять заднюю крышку обычно труда не составляет — один болт

Под задней крышкой скрывается клеммная колодка, к которой подходят провода от терморегулятора и ТЭНа, с другой подключается наш сетевой шнур. Клеммная колодка может выглядеть по-разному. У некоторых производителей как у Bosch) она спрятана под пластиковой крышкой. Крышку надо снять. Как к ней подобраться — зависит от модели. Иногда достаточно просто поддеть и потянуть иногда приходится снимать какие-то детали. Важно — добраться до контактов.

Часто причина того, что не греется утюг скрыта не в ТЭНе, а в том, что засорились или окислились контакты. Иногда на контакты попадает вода (протекает емкость), иногда там спекается пыль, иногда просто ослабел контакт. Если есть одна из таких проблем — устраняйте ее. Возможно, ремонт утюга своими руками на этом закончится.

Если вы собираетесь снимать провода с контактов, сфотографируйте как все было. Меньше будет проблем при сборке. Человеческая память — ненадежная штука. Фото намного надежнее.

Проверка шнура на целостность проводов

Если контакты нормальные, чистые, прозваниваем шнур на целостность проводов. Берем тестер/мультиметр, ставим в режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к штырьку шнура, вторым «перебираем» провода на клеммной колодке. Если провод целый, одна из пар должна «зазвенеть» — вы должны услышать звуковой сигнал.

Прозвонка шнура утюга

Шнур утюга — трехпроводный, к штырькам шнура идет два провода, а третий — зеленого или желто-зеленого цвета — заземление. На вилке утюга это металлическая пластинка. Прикоснувшись к ней и зеленому проводу на колодке, вы должны услышать «писк» мультиметра. Если хоть один провод «не звонится», шнур меняем.

Регулятор температуры

Как он работает? Состоит он из трех основных частей: стержня, прикрепленных к нему контактных пластин и биметаллической пластины. Биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга. При повышении температуры она нагревается, выгибается. При определенной температуре она выгнута настолько, что размыкает контакты, отключая питание. Когда утюг остывает, она принимает исходное состояние, контакты снова замыкаются, утюг снова начинает греться.

Сначала надо проверить, работает ли он вообще. Покрутите его из одного крайнего положения в другое. В одном из положений должен раздаться характерный щелчок, который издают замыкающиеся контакты. Именно через них подается питание на ТЭН утюга. Оставив терморегулятор в этом положении, проверим наличие электрического контакта.

От регулятора температуры отходят два контакта (к ним подключены провода, которые идут на ТЭН). К ним и прикасаемся щупами мультиметра (режим прозвонки). Если пищит — все нормально. Но, поставив регулятор в другое крайнее положение, вы должны получить «обрыв» — контакты должны разомкнуться. В таком случае этот узел работает нормально.

Не помешает и визуальный контроль — может они подгорели, окислились, ослабли. Если есть окалина, грязь, ржавчина, их можно аккуратно почистить. Для этого можно использовать полоску наждачной бумаги с очень мелким зерном или пилочку для ногтей. Сильно не усердствуйте — не спилите контакты полностью. Во время чистки старайтесь отгибать пластины по минимуму — чтобы не ослабить контакт.

Иногда регулятор поворачивается с трудом. Захватив его плоскогубцами или пассатижами, вращайте его туда-сюда, пока не добьетесь более плавного хода. После чего надо взять простой карандаш и натереть узел графитом. Он не спекается при высоких температурах и имеет хорошие смазывающие свойства.

После всех манипуляций снова проверьте наличие контакта в положении терморегулятора «включено». Если все нормально, Можно попробовать подключить утюг и проверить его работоспособность. Возможно, ремонт утюга своими руками закончен. Если нет — идем дальше.

Предохранитель

Термопредохранители бывают одноразовые и многоразовые. Одноразовые при превышении критической температуры перегорают. После этого утюг не включается и восстановить его работоспособность можно только заменив одноразовый предохранитель.

Многоразовый сделан на основе все той же биметаллической пластины и работает также. Этот узел повышает надежность утюга — не дает ему перегореть, если, вдруг, не сработал терморегулятор. Чаще всего причина не работающего утюга — перегорание предохранителя. Это порядка 50% случаев выхода этого прибора из строя. Это случается, если и терморегулятор, и многоразовый предохранитель не отключили утюг.

Добраться до предохранителя можно лишь полностью сняв корпус. Находим его, прикасаемся щупами мультиметра с двух сторон. Если звуков нет, виноват именно он. Выпаиваем неисправный, ставим аналогичный. Можно еще вместо него поставить «жучок» — впаять кусок провода. Но при очередном сбое перегорит уже ТЭН, а не предохранитель. Тогда ремонт утюга своими руками закончится покупкой нового — цена на подошву сопоставима со стоимостью нового утюга.

Проблемы с подошвой утюга (ТЭН + емкость для воды)

Во многих моделях утюга ТЭН вместе с емкостью для воды запаян в едином корпусе. Проблемы с одной из этих частей ведут к одному — к покупке нового утюга. Замена подошвы нецелесообразна, так как стоит эта запчасть чуть меньше нового утюга. Даже если вы решите менять подошву, нет гарантии, что вы найдете нужную вам — рынок меняется быстро, модели снимаются с производства, запчасти на них не выпускаются. В общем, если вы в самостоятельном ремонте утюга добрались до этого этапа, скорее всего, отправитесь в магазин за новым.

Есть только небольшой процент случаев, когда работоспособность подошвы можно восстановить — если контакты окислились настолько сильно, что пропал контакт. Находим эти контакты, хорошенько их зачищаем и обжимаем. Далее проводим измерения.

Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления. В утюгах ТЭНы обычно имеют сопротивление порядка 250 Ом (точнее посмотрите в паспорте), так что предел измерений — 1000 Ом. Если сопротивление где-то в этих пределах — все нормально. Если показывает «бесконечность» — нагревательный элемент перегорел. Как уже говорили, замена смысла не имеет, практичнее купить новый утюг.

Тот же выход — поход за новым утюгом — может быть и в ситуации исправным нагревательным элементом. Такое случается, если деформировался резервуар для воды. Его может разорвать или раздуть. В любом случае утюг оказывается неработоспособным, хотя электрическая часть «в норме». Это повреждение — проблемы с емкостью для воды — происходит при большом количестве накипи. Его проще предотвратить, чем устранить. Надо в утюг заливать воду с малым количеством солей. Да, производители пишут, что можно лить воду из-под крана. Свой гарантийный срок он отработает. А дальше — покупайте новый.

Что делать если не выходит пар

Пар не выходит обычно если отверстия в подошве забиты солями. Этого не произойдет, если использовать дистиллированую воду (идеально), пропущенную через фильтры или хотя-бы кипяченую.

Очистить утюг от накипи несложно. Для этого берем металлическую или жаростойкую емкость, в которую его можно поставить на дно. В воде разводим лимонную кислоту (1 столовая ложка на стакан воды) или уксус (1 стакан на 1 литр). Регулятор пара выставляем на максимум, устанавливаем утюг так, чтобы его задняя часть была чуть выше носика. В качестве подставок можно использовать обычные монеты.

Наливаем раствор. Жидкость должна покрывать платформу примерно на 1-1,5 см. Переносим емкость с утюгом на плиту, доводим до кипения, выключаем на 20-30 минут, снова включаем. Такие циклы повторяем 3-4 раза. После этой процедуры все отверстия и емкость для воды очистятся. Правда, пока выйдет весь осадок, на белье могут оставаться следы.

На этом ремонт утюга своими руками закончен. Если он по-прежнему не работает, еще раз внимательно осмотрите все элементы системы. Их не так много — шнур и колодка, терморегулятор, предохранители, ТЭН.