Gumawa ng electric scooter gamit ang iyong sariling mga kamay mula sa isang handa na kit. Paano gumawa ng electric scooter sa iyong sarili? Mga rekomendasyon sa pagpupulong. Mga kalamangan at kahinaan

Sa artikulong ito sasabihin ko sa iyo kung paano gawin ito sa bahay malakas na makina para sa isang scooter o de-koryenteng kotse ng mga bata na may mataas na kahusayan at isang simpleng controller para dito.

Ang unang bagay na magugulat sa iyo ay walang bakal sa makinang ito. Hindi na kailangang putulin ang stator o rotor plates kagamitan sa laser, magtipon sa mga bag at ayusin ang buong istraktura sa katumpakan ng micron. Ito ay kadalasang nakakasagabal ordinaryong tao lumikha ng iyong sariling mga makina. Magugulat ka kung gaano kasimple ang disenyo at hindi maniniwala sa mga katangiang nakuha mula dito.

Kadalasan, kapag nag-type ka sa isang paghahanap sa YouTube, halimbawa, "do-it-yourself electric motor," nakakakita ka ng coil at magnet at ito ay umiikot at alam ng lahat na oo gumagana ito, ngunit ang kahusayan ay bale-wala at hindi makakalikha. normal na traksyon. Ngunit ang lahat ay mali; sa katunayan, gamit ang tamang coil at magnet, maaari kang gumawa ng isang malakas na motor na may mataas na kahusayan.

Kung saan nagsimula ang lahat. Minsan, habang tumitingin sa mga patent para sa mga motor, napansin ko ang isang motor na ginawa mula sa isang coil sa loob kung saan ang isang mahabang magnetic rod na nakakabit sa isang baras ay hindi naging laganap dahil sa mababang kahusayan dahil sa mahina na mga magnet na magagamit sa oras na iyon at isang bahagyang hindi tamang disenyo. Sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat perpektong disenyo engine - isang spherical magnet na naayos sa isang axis na may mga pole na patayo sa axis, isang bilog na coil ng square cross-section ay matatagpuan sa paligid nito (ang axis ay dumadaan dito, kaya maaari itong nahahati sa 2 bahagi at ilagay mas malapit sa axis) - iyon lang - handa na ang disenyo, ang natitira na lang ay i-secure ang lahat sa housing at makakakuha ka ng two-stroke engine. Totoo, hindi pa ako nakakahanap ng ganoong magnet para sa pagbebenta, ngunit kung ang lahat ay magsisimulang gumawa ng mga naturang motor, lalabas sila sa lalong madaling panahon.

Ngayon may mga magnet na ibinebenta: ang mga cylinder na diametrically magnetized na may butas sa kahabaan ng axis, halos magkasya sila (walang mas mahusay sa ngayon), sa pangkalahatan ay hindi sila mura, ngunit 2-5 beses pa rin silang mas mura kaysa handa- ginawa na mga motor, ang pinakamalaking sa loob ay mga coils na may kasalukuyang (15A 100-200 turns) ay hindi na maiikot sa pamamagitan ng kamay (sa pamamagitan ng magnet, hindi sa pamamagitan ng axle, ngunit sa pamamagitan ng axle, hindi mo ito maiikot gamit ang mga pliers). Ang una kong inaalala ay noong sinimulan ko ang gayong makina sa isang scooter - kung hindi sinasadyang masira nito ang may ngipin na sinturon sa pagsisimula. Ibig sabihin, naiintindihan mo na ang mga ito ay hindi na ang mga laruang motor na may coil at magnet na nakikita mo sa YouTube.

Ngayon tungkol sa kahusayan, ang lahat ay naging napaka-simple at mahuhulaan: kapag ang magnet cylinder (sphere) ay nakabukas kasama ang mga pole nito patungo sa mga liko ng coil, pagkatapos ay ang puwersa magnetic field kumikilos sa magnet nang tangential, iyon ay, patayo sa radius, na lumilikha ng maximum metalikang kuwintas at kapag ito ay nakabukas kasama ang mga pole nito sa kahabaan ng axis ng coil, ang metalikang kuwintas ay zero, na nangangahulugang sa posisyon na ito, kung ang kasalukuyang ay inilapat sa likid, ito ay pupunta sa pag-init ng 100% at ang kahusayan ng pag-ikot = 0%, at kapag ito ay nakabukas kasama ang mga pole nito patungo sa likid, kung gayon ang kahusayan ay pinakamataas at nakasalalay mula sa matatag na kasalukuyang sa isang tiyak na pagkarga. Halimbawa, kung sa puntong ito, na may boltahe ng supply na 10V, ang isang kasalukuyang ng 1A ay itinatag, kung gayon ang kabuuang pagtutol (aktibo + reaktibo) = 10 Ohms at kung ang paglaban ng paikot-ikot mismo ay 1 Ohm, kung gayon ang kahusayan sa ang puntong iyon ay 90% (at, nang naaayon, kung ang paikot-ikot na pagtutol ay 0.1 Ohms kung gayon ang kahusayan ay 99%). Konklusyon - ang paikot-ikot ay dapat magkaroon ng kaunting paglaban hangga't maaari at dapat itong pinapagana sa mga puntong iyon kung saan ang kahusayan ay tiyak na hindi mapapatakbo kapag ang magnet ay pinaikot sa kahabaan ng axis o halos kasama ang axis, dahil ito ay 90-100; % pagkawala (pag-init). At maaari kang kumbinsido dito kung mag-assemble ka ng isang simpleng driver na may 2 key (diagram sa dulo ng artikulo) at mag-aplay ng kontrol mula sa microcircuit mula sa halos anumang cooler na may 4 na output (isang cooler control controller na may built-in hall sensor. at 2 output na kadalasang direktang konektado sa windings). Ang kahusayan ay nasa 55% (maximum na 72.2% na binawasan ang mga pagkawala ng resistensya ay depende sa pagkarga sa makina). Marahil ay naiintindihan mo na kung paano dagdagan ang kahusayan, bawasan ang anggulo ng pagpapakain mula 180 degrees hanggang 90 - 45 - 30 - 15, kaysa mas kaunting mga paksa ang kahusayan ay mas malapit sa 100% ngunit bumababa ang thrust. Nasaan ang makatwirang limitasyon, lumalabas na sa 180 anggulo ay kumukonsumo tayo ng 100 W at nagbibigay ng 50-70 W sa pagkarga, kung bawasan natin ang anggulo sa 90 pagkatapos ay ubusin natin ang 50 W at ibigay ito sa pagkarga 37 - 44 - ( maximum na 89.97% - pagkalugi) ang kahusayan ay mas mataas ngunit ang output power ay mas mababa sa parehong supply boltahe, 120 degrees (ito ay magiging katulad ng isang 3-phase theoretical maximum na 86% - pagkalugi sa aktibong pagtutol). Kailangan mo ba ng makina na may mataas na unipormeng thrust at 95% na kahusayan? Madali lang - kumuha ng 6 na magnet sa isang axis na may 30-degree na shift sa anggulo ng mga coils o magnet, nakakakuha tayo ng 6-phase 12-stroke engine (katulad ng 12-cylinder internal combustion engine) na may kahusayan na pataas sa 97.2%, na maaari ding i-reprogram sa anumang ibang anggulo ng phase at isakripisyo ang kahusayan upang mapataas ang thrust ng isa pang 2 -3 beses kung kinakailangan.

Ang sketch sa ibaba ay nagpapakita ng disenyo ng motor at ang paglalagay ng mga sensor ng hall (sa halimbawa, ang mga sensor ng hall ay pinaghihiwalay mula sa gitna ng coil sa isang anggulo ng 45 degrees, na nagbibigay ng isang 90-degree na anggulo para sa pagpapakain ng mga windings kapag ang mga magnet pole ay mas malapit hangga't maaari sa mga pagliko ng coil)

Ang aking single-phase two-stroke engine na may power angle na 110 degrees ay nagbigay ng kahusayan na 87% sa bilis na 13 km/h na may load na 92 ​​kg sa isang patag na kalsada, habang ang mga windings ay selyadong sarado. kahoy na kaso sa isang oras na patuloy na pagmamaneho ay nagpainit sila ng hanggang 41 degrees na may average na pagkonsumo ng makina na 88 W. Dalawang paikot-ikot na 125 ang lumiliko na kahanay sa isang wire na may diameter na 0.83 mm, isang magnet na 65 ang lapad, 30 ang taas, panloob na 18 mm na link. Ang kabuuang tanso ay 260 gramo bawat 260 W. Ang bigat ko ay 85 kg (scooter 8 kg with motor and battery, lighter only made of carbon), food 10x Samsung INR18650-25R = 87 W/h (42V maximum na may center tap, 2.5 A/h) Ang buong charge ay tumatagal sa akin ng ~15 km sa isang patag na kalsada.

Noong una, 1 hall sensor ang ginamit (ngunit alam ko na noon na malaking pagkalugi ito dahil nakagawa ako ng mga ganitong makina noon), kaya ang makina walang ginagawa naubos ang 42 W (1 A para sa bawat kalahati ng baterya, kabuuang 2*21 o 1*42) at sa loob ng 2 minuto na pinainit hanggang 50 degrees (ito ay walang load), ang pag-install ng 2 hall sensor ay nabawasan ng 10 ang kasalukuyang walang load. beses! at ito ay 100 mA (4.2 W) at huminto ito sa pag-init. Naka-on maximum load(pagmamaneho pataas) ang kasalukuyang umabot sa 6 amperes (>250 W) at ang paikot-ikot ay uminit kaya imposibleng magmaneho ng higit sa ilang minuto, at pagkatapos mag-install ng 2 hall sensor at magbigay ng kapangyarihan sa mga windings lamang sa mga tamang sandali, ayon sa figure sa itaas, ganap na nalutas ang problema ng overheating (makabuluhang nadagdagan ang kahusayan) at ang kasalukuyang kapag nagmamaneho sa parehong burol ay bumaba ng 2 beses (130 W)

At kaya ang mga magnet na may mga coils ay naka-pack sa isang pabahay, ang baras (isang M6 100mm bolt kung saan mayroong mga nuts na may flange, mga clamp ng gulong, isang magnet ay naayos sa pamamagitan ng isang washer at isang goma gasket) ay naayos sa non-magnetic na bakal. bearings (ito ay perpekto, ngunit gumamit ako ng mga ordinaryong murang bakal ngunit ang lakas ng magnetic field ay napakahirap na umiikot, kaya mas mahusay na mag-install kaagad ng hindi kinakalawang na asero) at ang pinakamahalagang bagay ay kung paano simulan ito ngayon. Ginamit ko ang pinakasimpleng opsyon - isang coil at isang magnet - ang pinaka murang opsyon at ito ay perpekto para sa isang scooter, natural, dahil pinapagana lang namin ang isang 90 - 120 degree na sektor bawat stroke, ang mga sektor ay nananatiling hindi napuno ng thrust at ang naturang makina ay magsisimula sa isang push, ngunit ito ay hindi isang fan, ngunit isang makina para sa isang scooter, push off, i-on ang makina at umalis, simple lang . Kung kailangan mo ng autostart, at least kailangan mong gumawa ng 2-phase 4-stroke, ito ang na-install ko sa kotse ng mga bata.

Controller

Iniuugnay ko ang pariralang "regulasyon ng pWm" sa mga pagkalugi, kailangan mong paganahin ito DC upang maiwasan ang paglipat ng mga pagkalugi sa mga susi at hindi painitin ang mga diode sa mga susi, sa pangkalahatan ang controller ay maaaring gumana nang may kahusayan na 97% o mas mataas kung nakalimutan mo ang tungkol sa PWM, at ang bilis ay mas mahusay na kinokontrol ng supply boltahe ( halimbawa, sa aking scooter ito ay naayos sa 13 - 18 km/h depende sa bigat ng rider). Ang pagpapagana ng paikot-ikot sa dalawang cycle ay posible alinman sa pamamagitan ng isang tulay, ngunit pagkatapos ay ang mga pagkalugi ay palaging nasa 2 switch o sa pamamagitan ng isang kalahating tulay na may power supply na na-tap mula sa gitnang punto, ang pagpipiliang ito ay pinili dahil binabawasan nito ang mga pagkalugi sa mga switch ng 2 beses (ang coil ay palaging naka-on lamang sa pamamagitan ng 1 switch). Ang isa pang bentahe ng tulad ng isang kalahating tulay ay na kapag ang coil ay naka-off, ang back emf ay pinatuyo sa pamamagitan ng 1 diode sa kabaligtaran na braso at ang mga pagkalugi sa mga diode ay 2 beses na mas mababa, iyon ay, mas maraming enerhiya ang babalik sa kapasitor / baterya, pati na rin mula sa pagbawi mula sa paggulong pababa sa burol. Bilang resulta, nakakakuha kami ng half-bridge + half-bridge driver + control circuit.

Control circuit

Ang paggamit ng isang sensor ng bulwagan ay hindi ginagawang posible na kontrolin ang anggulo kung saan ang paikot-ikot ay pinalakas, kaya kailangan mo ng hindi bababa sa 2 mga sensor na matatagpuan sa paraang upang mai-on ang mga paikot-ikot sa nais na hanay, ang pinakamadaling paraan ay ang gumawa isang anggulo ng 90 degrees (para dito kailangan mong i-space ang mga sensor 45 degrees mula sa mga pagliko ng coil sa magkabilang panig) pagkatapos ay isang pares ng mga sensor ay magiging sapat para sa 4 na mga cycle (ginagamit namin ang 2 lamang sa mga ito para sa single-phase). Bawat sensor ay nagbabalik ng 2 posisyon na nangangahulugang nakikita man nito ang hilaga o timog na poste, kaya kapag pareho nating nakita ang hilaga ay i-on natin ang isang susi, kapag parehong nakikita ang timog ang pangalawa, kapag gumagamit ng microcircuits mula sa cooler - ito ay ipinatupad ng 2-o -hindi lohika, ang kapangyarihan ay ibinibigay sa mga input ng dalawang lohikal na elemento Sa pamamagitan ng paglaban sa mga output sa 0 na ito, inililipat ng mas malamig na microcircuits ang mga input ng mga lohikal na elemento sa zero, kapag ang parehong mga input ay nasa zero sa output 1, 1 switch ay nakabukas naka-on, at kapag ang parehong input sa pangalawang lohikal na elemento ay nasa zero, isa pang switch ang naka-on. Simple lang. Kapag pumipili ng isang mas malamig na driver ng microcircuit (sensor ng Hall), isaalang-alang na ang mga ito ay magagamit na may at walang stop na proteksyon para sa isang support motor tulad ng isa sa aking scooter, ito ay mas mahusay na gamitin ang isa na may proteksyon lamang ito; simulan ang pagsakay, ngunit para sa isang makina na dapat magsimula sa sarili nitong, kailangan mong pumili nang walang proteksyon at gawin ito kung kinakailangan sa ibang paraan (overcurrent na proteksyon, halimbawa).

Wala akong logic chips, kaya pinalitan ko sila ng mga transistor. Diagram ng koneksyon para sa driver ng mosfets ayon sa datasheet.

Pag-debug ng makina

Gusto kong tandaan mahahalagang puntos na magpoprotekta sa mga bahagi ng controller mula sa aksidenteng pagkasunog. Ang katotohanan ay ang likod na emf mula sa likid ay isang napaka-mapanirang bagay, maaari itong masunog ang lahat ng mga electronics at ang driver at microcircuits na may sensor ng hall. Upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon, dapat mayroong mga capacitor sa power input kung saan ang back emf mula sa coil ay pinatuyo (sa pamamagitan ng mga protective diode sa mosfets) sa kaso ng hindi sinasadyang pagdiskonekta ng baterya, hindi bababa sa 1000 uF 50V na may mababang esr. Para din maiwasan ang pagpasok ng mga emisyon mataas na boltahe sa output ng driver sa pamamagitan ng reverse capacitance ng mosfet, dapat mayroong 13-15V zener diode sa gate-source circuit (na mas mababa kaysa sa pinahihintulutang boltahe ng gate na 20V ngunit mas mataas kaysa sa control boltahe mula sa driver 12V).

Kapag binuksan mo ito sa unang pagkakataon, mas mahusay na ikonekta ang paikot-ikot sa pamamagitan ng isang paglaban na naglilimita sa pinakamataas na kasalukuyang (10-50 Ohms sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga sensor ng hall, nakamit namin ang pag-ikot sa nais na direksyon). Gayundin, sa pamamagitan ng paggalaw ng mga sensor, makakahanap ka ng mga posisyon kung saan ang pagkonsumo sa idle ay magiging minimal at ang pagpapatakbo ng engine ay magiging tahimik. Hindi na kailangang bawasan nang husto ang anggulo ng pagpapakain (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

Presyo

• bolt (shaft), nuts at washers (pag-aayos ng magnet at bearings), non-magnetic screws (stainless steel, para sa pag-twist ng housing)< 2$
• katawan (beam 1.5m x 80 x 20) = $1.3
• mga gear at sinturon = $8
• magnet = 50$
• mga tabla at lahat ng bahagi< 10$
• 10x Samsung INR18650-25R = $38

Sa kabuuan, ang pagpapakuryente sa scooter ay nagkakahalaga ng ~$110

Mga kalamangan at kahinaan

Mga kalamangan:

• umiikot ang makina nang walang anumang pagtutol, na hindi nakakasagabal sa pagsakay sa scooter gaya ng dati kapag naka-off ang kuryente
• magaan ang timbang
• mataas na kahusayan

Cons:

• Hindi ka maaaring mag-install ng naturang motor malapit sa mga magnetic na materyales (ito ay hahantong sa pagdikit ng rotor; ang paggamit ng mga iron bolts sa housing ay hindi rin katanggap-tanggap, tanging hindi kinakalawang na asero o pandikit)
• hindi maaaring mai-install nang napakalapit sa napakalaking conductive na materyales (pagpepreno sa pamamagitan ng eddy currents, mainam na gumamit ng frame na gawa sa plastik, kahoy, carbon, pagkatapos ay maaari mo itong ilagay kahit saan)
• makabuo at sumulat sa mga komento ( mababang bilis hindi gumulong, maaari mong taasan ang boltahe, masaya ako sa bilis ng pagmamaneho sa mga landas ng pedestrian)

Higit pang mga larawan

Ang pagpindot sa sinturon para sa mas mahigpit na pagkakahawak sa gear

Mga unang pagsisimula (na may 1 pang hall sensor at pinababang boltahe ng supply 2x8V) pinakamataas na bilis 3-5 km/h

Ang pagtatakda ng posisyon ng mga sensor (nagmamaneho kami sa paligid, sinusukat ang pagkonsumo, muling idikit ang sensor ng hall, hanapin pinakamahusay na pagpipilian) sa larawan ay pinakamainam

Electric scooter– ito ay isang maginhawa, moderno at matipid na kagamitan para sa pang-araw-araw na paggamit, na nakakamit sa pamamagitan ng pag-charge sa baterya gamit ang isang regular na 220 volt outlet. Ang nag-iisa aktwal na problema ay ang mataas na halaga ng gadget na ito, walang alinlangan na mayroon ang lahat ng mga de-kalidad na item mataas na gastos, na nagpapakita ng sarili sa pangmatagalang trabaho charger ng baterya at sa ligtas na paggamit yunit ng transportasyon.

Ang isang alternatibong solusyon sa gastos ng mga mamahaling kagamitan ay ang paggawa ng isang "DIY electric scooter", ngunit ito ay "napakahalaga" na magkaroon magandang karanasan at isang yaman ng kaalaman sa pag-unlad mga teknikal na kagamitan ganitong mga kategorya ng pagiging kumplikado. Dapat ay mayroon kang sapat na kaalaman at pag-unawa sa prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang electric scooter, at higit sa lahat ay may malinaw na pag-unawa at pagtitiwala sa iyong mga kakayahan.

Maaaring tipunin ang mga electric scooter batay sa mga disenyo ng iba't ibang unit. Sa karamihan ng mga kaso, ginagamit ang dalawang gulong na kagamitan:

• mga mobile na sasakyan batay sa mga hoverboard, na malayo sa murang opsyon, ngunit medyo madaling baguhin sa mga tuntunin ng pagkonekta ng mga de-koryenteng baterya);
• kagamitan na nagpapatakbo batay sa isang cooled radiator engine, ang mga ito ay mabibili mula sa mga dismantler ng kotse. Ang kahirapan ay nakasalalay sa mekanikal na disenyo, ngunit ang resulta ay isang malakas na yunit.

Para sa kaginhawahan, maaari kang bumuo ng isang electric scooter na may upuan, na magiging napaka-maginhawa para sa pangmatagalang paggamit. Para sa mga layuning ito, kakailanganin mo ang frame mismo, ngunit kinakailangan upang bumuo ng isang rack na may koneksyon. Matapos i-assemble ang istraktura ng frame, ang bilis ng paghahatid ay binuo, ang gulong ay sinigurado, ang baterya ay naka-install at ang engine ay naka-mount. Pinakamainam at opsyon sa badyet ay gagawa ng isang electric scooter batay sa isang disassembled electric screwdriver ay ibibigay ng isang moped handle, na naka-attach sa trigger at cable mula sa screwdriver. Upang makagawa ng metalikang kuwintas ng gulong mismo, ang isang dalawang-gear na matibay na paghahatid ng chain na may isang friction attachment ay ginagamit.

Upang gawin ang frame, ang isang channel na gawa sa aluminyo o bakal ay kinuha, ang upuan ay maaaring kunin mula sa isang bisikleta, ang gulong ay magkasya mula sa anumang andador o scooter. Maaaring iba ang mga pagkakaiba-iba sa baterya: depende sa halaga, lithium o lead. Ang lakas ng baterya ay dapat na 12 volts bawat isa. Bilang kahalili, maaari mong alisin ang baterya mula sa isang electric helicopter o isang lumang drill.

Sa katunayan, bilang karagdagan sa mga ekstrang bahagi sa itaas, ang mga bolts na may sukat na M8 at M10 at isang toggle switch na may supply ng kuryente na 10 amperes ay magiging kapaki-pakinabang din.

Ang algorithm para sa pag-assemble ng isang homemade electric scooter ay ang mga sumusunod:

• Pagsusukat sumusuporta sa frame sa pagpili ng mga profile ng aluminyo.
• Pagkakabit ng support beam sa frame ng scooter gamit ang mga bolts at nuts na may sukat na M8 at M10.
• Ang mga butas ay ginawa sa likod na bahagi ng scooter upang i-install ang makina.
• Ang pagkabit ng gulong ay naka-mount sa loob ng hub.
• Ang isang clamp ay nakakabit at naka-bolt sa kahabaan ng axis ng gulong, at isang plastic na kahon ay naka-install sa ilalim ng frame kung saan ang wire ay hinila.
• Batay sa nakaunat na kawad, a de-koryenteng circuit, na nagbibigay-daan sa iyong ilipat ang makina at baterya.

Ang pangunahing kapansin-pansing tampok ng naturang gawang bahay na scooter ay portable na baterya, na nasa backpack ng scooter operator. Ang koneksyon ay ginawa sa pamamagitan ng isang pulled cable.

Ang pagsasanay ng mga homemade scooter ay nagpapakita na upang matagumpay na makumpleto ang trabaho, kinakailangan na maglagay ng malaking halaga ng pagsisikap at posible na hindi ka makakapag-ipon ng mas maraming pera gaya ng inaasahan sa simula ng trabaho. .

Sa pamamagitan ng pagpapalit ng aking sasakyan ng isang lutong bahay na scooter na may de-koryenteng motor para sa mga paglalakbay sa tindahan, hindi lamang ako nakakatipid ng pera, ngunit nakakakuha din ng malaking kasiyahan mula sa gayong "mga paglalakbay."

Tamang sukat

Pinlano kong tipunin ang scooter na maliit upang mapahintulutan ito sa parehong subway at tren: ang frame ay ginawa sa anyo ng isang arko, mas malapit hangga't maaari sa harap na gulong at umiikot dito. Ang suporta sa paa ay inilagay sa rear wheel axle, na higit na nabawasan ang mga sukat ng istraktura. Ang gulong sa harap ay pinili na mas malaki ang diyametro - para sa pagmamaneho sa mga bumps at mga butas, at ang mas maliit na gulong sa likuran ay dinala nang mas malapit hangga't maaari sa harap upang ang scooter ay kumuha ng kaunting espasyo sa pampublikong sasakyan.

Maginhawang frame

Gumamit ako ng isang fragment ng rim bilang isang frame bariles ng metal para sa 200 l. (tingnan ang larawan, aytem 1). gamit ang electric welding, sinigurado ko ito sa isang dulo ng bushing frame ng bisikleta, na kinabibilangan ng tinidor, at sa ilalim ng rim ay ikinabit ko ang footplate (2) at mga bracket para sa pag-mount ng gulong sa likuran (3) Bahagi ng frame na may front hub at pahalang na tubo konektado sa pamamagitan ng hinang sa rim, pagpapalakas ng istraktura (4)

de-kuryenteng motor

Bumili ako ng wheel motor (5) na may kapangyarihan na 350 W at isang boltahe na 36 V ng isang angkop na laki. Inilagay ko ito sa tinidor sa lokasyon ng pagkakabit gamit ang mga locking washer (6). Hinangin ko ang isang platform (7) sa tinidor, kung saan nag-install ako ng isang kahon (8) para sa mga baterya at isang control unit ng gulong. Upang itulak ang scooter, tatlong 12 V at 7 A na baterya ang kailangan, na konektado sa serye. Ang singil ng naturang mga baterya ay tumatagal ng 15 km. sa magaspang na lupain, at sa isang patag na kalsada - kaunti pa.

Nagcha-charge ako ng mga baterya pag-charge ng kotse. Ang power switch ay matatagpuan sa manibela.

Mahalaga!
Kapag nag-i-install ng motor-wheel sa lugar kung saan ito nakakabit sa tinidor, dapat kang mag-drill ng karagdagang mga butas para sa retaining washers. Mapoprotektahan nito ang gulong mula sa pag-ikot.

"Sa katunayan, ang buhay ay simple, ngunit patuloy nating ginagawa itong kumplikado."
(Confucius)

Naaalala pa rin siguro ng marami kung paano tayo ginawang scooter noong dekada 70 ng ating mga ama na may mga gulong na gawa sa ball bearing. Kung paanong ang dumadagundong na himalang ito ay pumukaw ng pambihirang pagmamalaki sa amin, at puting inggit sa mga kalapit na lalaki. Ngunit lumipas ang panahon, nagbabago ang lahat... Bumalik na naman ang uso sa mga scooter, ang mga anak na lang natin ang nakasakay sa kanila. At mga apat na taon na ang nakalilipas, nang masuri ang aking mga kakayahan, nagpasya akong gumawa ng scooter mula sa isang bisikleta ng mga bata na naging maliit.

Hayaan akong balaan ka kaagad na kakailanganin mo: welding inverter na may mga electrodes (mas mabuti 2), gilingan at metro ng profiled pipe hugis-parihaba na seksyon. At dahil ang scooter ay ginawa sa loob ng mahabang panahon, ipapaliwanag ko lamang ang ilan sa mga nuances.

Nakuha ko ito ng ganito:

Medyo tumutugon para sa acceleration at medyo mabilis. At ngayon, sa pagkakasunud-sunod. Una, nakita namin ang likod at harap na bahagi ng bike. At sa harap ay nakita namin ang frame tube parallel sa steering tube.

Sinusukat namin ang profiled pipe at gumawa ng V-shaped cut na may gilingan sa mga bends. Yumuko at magluto. Lubusan din naming hinangin ang mga attachment point sa likuran at harap na mga unit. Pinapalawak namin ang haligi ng manibela na may karagdagang tubo, na hinangin din namin sa orihinal na bisikleta.

Ang isang bolt na may wedge assembly ay dumadaan sa loob ng pipe na ito. Naturally, ang orihinal na bolt ay naging maikli at kailangan kong makita ito sa kalahati at magwelding ng isang piraso ng wire (6mm) sa gitna. Niluto ito sa isang bisyo upang maging makinis. Espesyal na atensyon bigyang-pansin ang distansya mula sa site hanggang sa ibabaw ng lupa. Dapat itong maging minimal, isinasaalang-alang ang hindi pantay ng kalsada. Kinailangan kong gawing muli ito; itinaas ko ang platform nang masyadong mataas.

Ang board ay screwed sa itaas at ang scooter ay karaniwang handa. Ang kulang na lang ay ang preno. Maaari silang gamitin mula sa isang lumang bisikleta (regular rims). Sa pangkalahatan, maaari mong iwanan ang mga pedal, at pahabain ang tubo ng upuan at makakakuha ka ng hybrid, isang uri ng scooter ng bisikleta.

Kung ninanais, maaari kang mag-install ng isang de-koryenteng motor na may isang gearbox sa site, at isang baterya sa puno ng kahoy. Ngunit iyon ay isang ganap na naiibang kuwento.

Homemade scooter sa skis

Malamang na hindi ko matutuklasan ang Amerika sa pagsasabi na alam ng mga bata kung paano guluhin ang kanilang mga magulang... Ang aking anak na babae ay may scooter na may maliliit na gulong, na hindi na niya gusto dahil sa parehong maliliit na gulong, larawan mula sa Internet.

AT maliit na bisikleta muli na may maliliit na gulong, hindi angkop para sa dahilan - ang aking mga tuhod ay nakadikit sa manibela, larawan ng isang tunay na bisikleta.

Kaya, ang gawain ay nakatakdang gumawa ng scooter mula sa isang bisikleta na may malalaking gulong. Nang magkamot ako sa tuktok ng ulo ko, pumunta ako sa garahe... More on that later... Dahil ang scooter na may maliliit na gulong ay wala na sa mga pasilyo at sa " teknikal na konseho"Napagpasyahan namin ng aking anak na gumawa ng scooter sa skis Ang kailangan mo: libreng oras(maraming ito sa panahon ng bakasyon!), isang scooter, mga piraso ng sheet metal at mini skis.

I-disassemble namin ang skis at mag-drill sa mga butas na may diameter na 4 mm.

Pagkatapos ay piliin namin ang kinakailangan sheet metal, 2mm makapal, markahan.

Bago hinang ang mga bahagi ng hiwa, nagpasya akong gawin ito.

Sinusubukan ito para sa skis...Normal!

Ito punong mekaniko at ang nagpasimula ng lahat ng kahihiyang ito.

Pinintura namin, pinatuyo, at pinagsama ang "sandwich" na ito

Kinailangan ng dalawang gabi, 3 oras bawat isa, upang maitayo ang scooter na ito - ito ay kasama ng isang katulong. At sa isa ay mas mabilis akong nag-iisip. Walang maraming mga larawan na walang paglalarawan (tulad ng sinabi ko sa itaas, higit pa tungkol dito) ng aming parallel na proyekto na "Scooter on Big Wheels" kasama ang aking anak na babae. Ang pagtatayo ng scooter ay nangyayari mula sa likuran.

I-post ng user na si MishGun086 mula sa DIY community sa DRIVE2

Gumawa ng iyong sariling scooter mula sa simula

Pumunta ako sa isang medyo nakakatuwang engineering college (Harvey Mudd) kung saan karamihan sa mga tao ay gumagamit ng ilang uri ng gulong na transportasyon, mula sa mga longboard at unicycle hanggang sa mga scooter at libreng linya.

Hakbang 1: Disenyo

Bago ako gumawa ng anumang aktwal na pagmomodelo, nag-sketch muna ako para sa karamihan ng aking mga proyekto, kabilang ang isang ito. Ginagamit ko ang mga ito upang malaman ang mga pangunahing sukat na kailangan ko. Nang magkaroon ako ng ideya kung ano ang aking gagawin, naglibot ako sa aking campus gamit ang aking laptop at tape measure at kumuha ng mga larawan ng lahat ng mga estilo ng mga scooter na nagustuhan ko. Natapos ko ang pagpili ng Razor A5-Lux para sa aking scooter. Maaga din akong nagpasya na gusto kong gawin ito mula sa aluminyo, na may isang laser cut na acrylic deck at marahil ilang LED para sa night cruising.
Pagkatapos ng 20 minutong pagsukat sa A5-Lux ng isang tao, nakuha ko na ang lahat ng mga sukat na kailangan ko para sa susunod na round ng sketch. Pagkatapos ay pumunta ako sa Google SketchUp at gumawa ng buong 3D na modelo. Kahit na ang mga detalye ng disenyo ay maliliit na detalye ay hindi 100% tumpak sa modelo ng SketchUp, ginamit ko ang modelong iyon upang malaman kung ano ang iba pang aluminyo na stock ang kailangan ko at ang tiyak na haba ng pagputol para sa ilang bahagi.

Mamaya sa build (mga 5 buwan mamaya) natutunan ko ang SolidWorks sa isang engineering class. Sa oras na ito nagawa ko na ang karamihan sa mga bahagi sa build, kaya ang paggawa ng tumpak na modelo ay mas madali sa pagkakataong ito. Ginamit ko ang modelong ito upang malaman ang eksaktong haba at lokasyon ng "folding bar support" ngunit sasagutin ko iyon mamaya.
Gumamit ako ng halos 8-32 cap screws at 8-32 cap buttons, na may ilang 5-40 cap screws para sa maliliit na bagay.
Pagkaraan ng mahabang panahon online na pananaliksik Nalaman ko na ang mga malalaking roller ay para sa mga wheelchair mura, matibay at medyo affordable.
Sa una ay nagpasya ako na gusto kong ang deck ay sakop ng malinaw pinturang acrylic, kaya nag-order din ako ng isang piraso ng 1/4 clear green mula sa E-Street Plastics. ginagamit ko pamutol ng laser upang putulin ang kubyerta.

Hakbang 2: Suporta sa Deck

Nagsimula ako sa pagsuporta sa deck at nagtrabaho sa pamamagitan nito sa mga kasunod na piraso. Ang deck stand ay ang bahagi na sumusuporta sa base ng scooter.
Gumamit ako ng dalawang haba ng 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 na aluminyo bilang "mga riles" at sinamahan sila ng dalawang 2" na piraso ng parehong materyal upang lumikha ng suporta para sa deck. ginamit ko band saw upang i-cut ang mga ito nang halos sa haba at pagkatapos ay i-cut ang mga dulo sa haba sa isang router bit na may isang ~1" end mill (ginawa ko ito para sa parehong mga seksyon ng gabay at pagkonekta). Ang bawat koneksyon ay may dalawang black oxide 1" 8-32 socket head cap screws, na may counter hole upang panatilihing mapula ang mga ulo.
Sa ngayon, nag-drill lang ako ng isang 17/64" na butas (mahigit sa 1/4") sa harap ng mga riles upang ikabit ang mga poste ng steering column. Haharapin ko ang rear wheel mount mamaya.

Hakbang 3: Strut at Steering Column Sleeves

Pagkatapos ay ginawa ko ang mga uprights, ang mga bahagi nito ay umaabot mula sa deck support axis hanggang sa steering column. Ginawa ko ang pirasong ito mula sa isang bahagyang naiibang stock, ginamit ko ang 1 1/4" x 1/2" sa halip na 1".
Anyway, pinutol ko ang dalawang piraso sa halos 16 na pulgada at nakaharap sa isang gilid ng bawat isa. Ang kabilang panig ay kailangang i-ruta sa isang kakaibang anggulo, kaya iniwan ko ang isang bahagi na magaspang sa ngayon.
Pinutol ko rin ang dalawang 1" na seksyon ng connector at tumingin sa magkabilang panig para sa haba.
Ngayon ay oras na mahirap sandali: Paghawak sa kakaibang anggulo. Magiging madali ito kung papayagan ako ng manager ng shop na palitan ang mill vise paikutan, ngunit hindi niya ginawa, kaya kailangan kong maging malikhain. Natapos ko ang paggamit ng mga regular na T-slot fasteners upang ikabit ang mga bahagi sa mill bed at pagkatapos ay pinagsama ang isang napaka-sketchy na sistema upang matiyak na ang mga bahagi ay nakahanay sa 32.3 degrees sa z-axis ng gilingan. Mayroon akong angle gauge, ngunit dahil sa ilang mga pisikal na limitasyon kinailangan kong gamitin ito kasabay ng dalawang parisukat upang matiyak na nakahanay ang lahat. At kailangan kong gawin ito ng dalawang beses, isang beses para sa bawat piraso.
Sa kabutihang palad, ang parehong mga bahagi ay lumabas nang maayos!
Pagkatapos ay ikinabit ko ang dalawang piraso kasama ang mga piraso ng connector. Para sa mga koneksyong ito, gumamit ako ng 1" hindi kinakalawang na 8-32 na mga turnilyo sa ulo ng butones at nag-drill ng mga ulo gamit ang isang .33" na end mill. Upang tapusin ang piraso, nag-drill ako ng katugmang 17/64" na butas sa dulo upang ikonekta ito sa suporta sa deck.
Ang sumunod na bahagi ay mas mahirap. Kinailangan kong i-mill ang tumutugma sa 1/8″ malalim na mga ginupit sa steering column bushing (ang bagay na pinaikot ng steering column). Muli, kailangan kong pindutin ang piraso nang direkta sa frame ng gilingan, na mas mabigat kaysa dati dahil ito ay isang tubo. Nahirapan din ang paghanay ng tama sa sulok dahil wala akong malinaw na gilid upang tingnan dahil ito ay bilugan. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, ginawa ko ang mga hiwa at ang kasukasuan ay naging normal. Makikita mo kung paano magkasya ang mga piraso sa mga larawan sa itaas.

Hakbang 4: Steering Column

Talagang ito ang pinakaastig na bahagi ng scooter. Ang steering column ay kailangang lumiko nang maayos kahit na sa ilalim ng mataas na presyon, at ang aluminum-on-aluminum friction ay hindi maganda, kaya kailangan kong malaman kung paano ihiwalay ang lahat ng aluminyo sa umiikot na joint.
Gumamit ako ng lubricated brass bearings na nakapalibot sa steering column at dumudulas sa loob ng steering column bushing upang panatilihing hiwalay ang column mula sa bushing, at ang brass washer sa pagitan ng tuktok ng bushing at shaft bushing ay tinitiyak na ang tuktok ng joint ay insulated . , Ang mas mababang bisagra ay dapat na makatiis mabigat na timbang, kaya nag-splurged ako at bumili ng support bearing para ma-lubricate ang steering gear.
Ginawa ko mismo ang steering column mula sa dalawang teleskopiko na tubo. Ang mas mababa, mas malaking diameter ay humigit-kumulang 1 1/4" sa labas ng diameter, at ang panloob na diameter ay 1". Inilagay ko ang sinulid na plato sa loob panloob na tubo at nag-drill ng kaukulang butas panlabas na tubo. Ang mga butas na ito ay nakaposisyon sa tamang taas at isang sinulid na hawakan ang humahawak sa kanila. Sa hinaharap maaari akong mag-mill ng isang puwang sa panlabas na tubo upang madali mong ayusin ang taas, ngunit sa ngayon ay iiwan ko ito sa itinakdang taas.
Ginamit ko ang 1" end mill upang gumawa ng isang bilugan na hiwa sa tuktok ng inner tube upang ang isa pang 1" na tubo ay maaaring magkasya sa itaas upang gawin ang mga handle bar. Gumawa ako ng plug mula sa 3/4" solid rod at ipinasok ito sa tuktok ng inner tube upang ang handlebar ay maputol sa plug.

Hakbang 5: Front Wheel Bracket

Ginawa ko ang front wheel bracket mula sa 2" x 1/4" na aluminyo, na may dalawang piraso ng pagkonekta mula sa 2" x 1/2". Pinaghiwalay ko ang mga konektor ng 1" at ikinonekta ang mga ito sa mga gilid na may parehong 8-32 na mga turnilyo. Pagkatapos kong mag-drill at mag-tap sa lahat ng mga butas, gumamit ako ng CNC router para maghiwa ng 1.25" na butas sa tuktok ng connector at isang 1.25" na recess sa ibaba. Sa ganitong paraan maaaring dumulas ang steering column sa itaas at recess papunta sa ibaba. Nagbibigay-daan ito para sa madaling pagkakahanay ng weld at nagbibigay ng karagdagang higpit. Sa kasamaang palad ang aking kolehiyo ay walang mahusay na mga pasilidad sa hinang at hindi kami makapagwelding ng aluminyo. Kaya, kailangan kong mag-uwi ng ilang piraso sa tagsibol para maluto ko ang mga ito. Magsasalita pa ako tungkol sa welding sa hakbang 9.
Nag-drill ako ng .316 hole para magkasya ang 5/16" axle at pagkatapos ay ni-recess ko ang axle para magkasya ang mga snap ring na humahawak sa axle sa lugar.

Hakbang 6: Rear Wheel Bracket

Ito ay maaaring ang pinakasimpleng piraso ng trabaho. Gumamit ako ng 1/4" x 1 1/4" rod na konektado ng isang maliit na piraso ng 1/2" x 1 1/4" at ikinabit ang mga ito ng apat na 8-32 pan head screws. Iniwan ko ang iba pang mga dulo na hindi pantay dahil hindi ako sigurado kung saan eksaktong i-install ang bracket sa yugtong ito ng build.

Hakbang 7: Folding Mechanism

Para sa mekanismo ng natitiklop, gusto ko ang isang strip na nakakabit sa pagitan ng mga post at ng suporta ng deck, na lumilikha ng isang tatsulok sa paligid ng pangunahing bisagra at pinipigilan ito mula sa pagtiklop. Nais ko ring hilahin ang ilalim na pin, tiklupin ang scooter, at pagkatapos ay ilakip ang parehong bar pabalik sa likurang gulong upang ito ay nakatiklop. Ang paggawa ng isa sa mga ito ay magiging madali, ngunit ang paggawa ng pareho ay mahirap dahil kailangan kong masiyahan ang anggulo at haba ng parehong tatsulok. Ang problemang ito ay sapat na nakakalito na alam kong mababaliw ako kung susubukan kong lutasin lamang ito, kaya nagpasya akong itayo muli ang buong scooter sa Solid Works upang makuha ko ang mga sukat para sa bahagi.
Dahil karamihan sa scooter ay naitayo ko na, ilang oras lang ang itinayo sa Solid Works dahil natukoy ko na ang lahat ng sukat at bahagi.
Sa sandaling na-assemble ko ang modelo ng scooter, tumagal ng halos isang oras upang ayusin ang haba ng drop bar at pagkakalagay ng butas bago mai-lock ang scooter sa nakabukas na posisyon sa tamang anggulo at naka-lock sa nakatiklop na posisyon upang ang steering column ay parallel sa deck. Kinuha ko ang mga sukat mula sa modelo at ginamit ang mga ito upang gawin ang tunay na bahagi.

Hakbang 8: Welding

Kapag nagdidisenyo, sinubukan kong limitahan ang hinang hangga't maaari, ngunit mayroon pa ring ilang mga koneksyon na hindi maaaring gawin gamit ang mga turnilyo. Ito ang koneksyon sa pagitan ng mga steering struts at bushing, ang steering column at front wheel bracket, at ang mga dulo sa drop bar.
Wala din akong TIG welder sa bahay, pero nabasa ko online na pwede mo talagang weld ang aluminum gamit ang MIG setup kung gagamit ka ng espesyal na aluminum filler wire sa halip na regular na steel reinforcement at 100% argon ang gagamitin mo bilang shielding gas. Kinailangan din naming palitan ang manggas, baril at tip dahil sa tingin ko ay hindi mo magagamit ang anumang mga bahagi na dumampi sa bakal na welding wire. May nangyayari sa antas ng kemikal na sumisira sa iyong aluminum weld kung ang iyong materyal o filler wire ay kontaminado ng bakal. Dahil dito, dapat mo ring i-brush ang materyal gamit ang isang toneladang stainless steel brush upang linisin ito bago magwelding (para sa ilang kadahilanan na may hindi kinakalawang na asero Maayos ang lahat).
Karamihan sa mga joints na kailangan kong i-weld ay medyo makapal kaya hindi ko na kailangang mag-alala na masunog o makagawa ng anumang masama (kailangan ko talagang magdagdag ng init gamit ang butane torch para lang maiinit ito sa welding) ngunit ang steering column tube ay napakanipis at kailangan kong i-weld ito sa 1/2" na plato, kaya napagpasyahan kong gumamit na lang ng set screw sa halip na welding. Kung ang koneksyon na ito ay hindi gagana sa ibang pagkakataon, dadaan ako sa problema sa welding.

Hakbang 9: Mga Larawan sa Pag-unlad

Narito ang ilang larawan lamang ng pag-unlad.

Hakbang 10: Acrylic Deck

Ginawa ko ang deck mula sa 1/4" malinaw na berdeng acrylic.
Ginamit ko ang modelo ng Solid Works para i-set up ang mga sukat ng deck, at natapos ko ang pag-export ng modelo sa isang .dxf file para maputol ko ito nang direkta gamit ang laser cutter.
Ang hindi masyadong nakakatuwang bahagi nito ay ang pagbabarena at pagtapik ng 20 butas para sa lahat ng 8-32 pan head screw na humahawak sa deck sa mga riles.
Karaniwan akong gumagamit ng chuck tap milling machine at i-tap ang bawat butas kaagad pagkatapos ng pagbabarena nito, upang ang gilingan ay mag-zero nang direkta sa itaas ng butas. Nagbibigay ito ng pinakamahusay na pag-tap na posible, ngunit ito ay tumatagal nang walang hanggan dahil kailangan mong kunin ang drill chuck at baguhin ang mga collet at lahat ng bagay, at pagkatapos ay baguhin ang taas ng Z axis, na lubhang nakakapagod kung kailangan mong gawin ito nang 20 beses nang sunud-sunod, kaya, sa kasong ito, nagpasya akong laban dito at tinapik lang ng kamay. Napakasakit ng aking pulso pagkatapos ng huling tapikin, bagaman natutuwa akong gumamit lamang ako ng 8-32 na turnilyo sa halip na mas malaki, kung hindi, ang aking kamay ay maaaring nahulog.
Nilinis ko ang lahat ng coolant at muling ikinabit ang deck! Mukhang kamangha-mangha ito!

Hakbang 11: Mga Pangwakas na Pagpindot at Mga Plano sa Hinaharap

Surface Finish:
ginamit ko papel de liha na may 240 at 320 grit sa aluminyo sa ilang lugar kung saan kapansin-pansin ang mga gasgas. Pagkatapos ay ginamit ko ang Scotch-Bright overlay at tinapos ang natitirang bahagi ng aluminyo gamit ito, na nagbibigay ng magandang makinis na matte finish.
Pangwakas na pagpupulong:
Nilibot ko ang bawat koneksyon at nilinis ang anumang natitirang cutting fluid mula sa mga thread ng turnilyo at mga butas na tinapik. Pagkatapos ay inilagay ko ang Thread Lock sa lahat ng mga turnilyo bago muling buuin.

Mga resulta.
Gaya ng nakasanayan, may kailangang gawin, bagama't ako ay labis na nasisiyahan kasalukuyang estado scooter Narito ang ilang bagay na gusto kong gawin sa ngayon, at magdaragdag ako ng mga update habang kinukumpleto ko ang mga bahaging ito.
Magdagdag ng battery pack at napakaliwanag na puting LED sa ilalim ng acrylic deck.
Magpatupad ng rear PIN-lock mechanism para mai-lock ko ang scooter sa nakatiklop na posisyon.
Gumawa ng ilang uri ng mekanismo ng pagpepreno.
Gumawa ng puwang na nagdudugtong sa dalawang butas sa panlabas na haligi ng manibela upang maiayos ang mga hawakan.
Bumili pinakamahusay na bearings para sa mga gulong upang gawing mas madali ang paglalakbay.
Alisin ang higit pang materyal mula sa panloob na bahagi steering column bushings upang mabawasan ang steering friction.

Isang malakas na baterya... At isang kahanga-hangang presyo. Oo, may mga matipid na opsyon, ngunit posible bang gumastos ng mas kaunti? At kung gayon, paano gumawa ng electric scooter gamit ang iyong sariling mga kamay?

Saan magsisimula?

Magpasya kung ano ang iyong pagbabasehan ng iyong bakal na kabayo. Mayroong tatlong mahusay, paulit-ulit na nasubok na mga opsyon:

• Mula sa isang distornilyador. Ang mga drill at screwdriver ay maginhawa dahil ang baterya ay madaling matanggal mula sa mga ito para sa recharging. Bilang karagdagan, ang karamihan sa mga modelo ay may ilang mga bilis, na marami rin;
• Mula sa isang hoverboard. Napakahusay sa mga tuntunin ng koneksyon at kontrol ng baterya, ngunit medyo mahal;
• Mula sa radiator cooling engine. Marahil ang pinakamahirap na opsyon mula sa punto ng view ng pagpapatupad, ngunit ang motor ay medyo malakas at halos libre (maaari kang makahanap ng angkop na motor sa anumang auto repair shop).

Kung wala ka magandang karanasan Kapag nagtatrabaho sa gayong mga gawain, inirerekumenda namin ang paggawa ng isang electric scooter gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang isang distornilyador.

I-broadcast

Nakapili ka na ba ng makina? Ngayon ay mahalaga na magpasya kung paano mo ililipat ang metalikang kuwintas mula dito patungo sa mga gulong. Available ang mga sumusunod na opsyon sa paglipat:

• tanikala;
• Friction nozzle;
• Dalawang gears;
• Mahirap na transmission.

Muli: kung wala kang gaanong karanasan, gumamit ng chain. Ang opsyon ay kontrobersyal, dahil ang kadena ay maaaring lumipad, ngunit ito ang magiging pinakamadaling ipatupad.

Mga gulong

Aling gulong ang magiging drive: likuran o harap? Kung pipiliin mo ang hulihan, mas madaling i-install kung pipiliin mo ang harap, mas makokontrol ang scooter. Inirerekomenda namin na mag-abala ka pa rin sa pagkonekta sa harap na gulong, sulit ito. Ang mga gulong mismo ay maaaring kunin bilang mga ordinaryong, na may mga plastic disc. Gumagana nang maayos ang mga gulong mula sa mga kariton sa hardin.

Frame

Ang frame ay ginawa mula sa karaniwan mga bakal na tubo. Ang naka-profile na bakal na 2.5 milimetro ang kapal ay sapat na para sa isang self-made na electric scooter na makatiis ng kargang hanggang 100 kilo.

MAHALAGA: Kung gumagawa ka ng isang electric scooter na hindi ganap mula sa simula, ngunit batay sa isang regular - non-motorized - scooter, hindi ka magkakaroon ng anumang mga isyu sa frame at mga gulong. Pumili lamang mula sa matibay at matatag na mga modelo: ang mga napaka-eleganteng maaaring hindi handa para sa mga seryosong pagkarga.

Baterya

Huwag gumamit ng mabibigat na lead na baterya! Malamang na hindi mo maingat na maalis ang mga ito sa ilalim ng deck, at masisira lang ng baterya ang buong balanse ng iyong scooter. Kung ginagawa mo ito batay sa isang distornilyador, walang mga katanungan - gamitin ang orihinal na baterya - kung hindi, tingnan ang para sa mga electric helicopter, ang parehong mga drills at katulad na kagamitan.

Kakailanganin mo rin

• Mga wire;
• Power button o toggle switch;
• Kahong plastik para sa baterya;
• Mga fastener (karaniwang bolts at nuts).

Hindi kinakailangang gumamit ng hinang o katulad na teknikal na kumplikadong mga pamamaraan ng pangkabit.

Paano gumawa ng electric scooter gamit ang iyong sariling mga kamay?

Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang manood ng video sa YouTube bago magsimula sa trabaho. Partikular na hanapin ang pagpupulong ng scooter batay sa engine na pipiliin mo at gamit ang gear na pipiliin mo - may mga video para sa halos lahat ng umiiral na opsyon.

At, sa anumang kaso, kakailanganin mo ng ilang karanasan sa pagtatrabaho gamit ang iyong mga kamay. Tamang-tama kung nakapagtrabaho ka na sa elektrikal at metal. Kung wala kang anumang karanasan, lubos naming inirerekomenda ang paghahanap ng kasosyo sa pagpupulong o hindi bababa sa isang consultant - isang taong maaaring tumingin sa iyong ideya at proyekto at magbigay ng kanilang mga komento tungkol dito.

Kung gagawin mo nang mabuti ang lahat, ang isang DIY electric scooter ay nagkakahalaga lamang ng 5-7 libong rubles, na nangangahulugang makakatipid ka ng marami. Good luck sa build!