Hello sa lahat ng High Voltage fans! Gusto kong mag-post ng isang maikling pagsusuri ng isang aparato na idinisenyo upang i-convert ang mababang boltahe na direktang kasalukuyang sa mataas na boltahe na mga pulso. Nabili na ang module.

Sa istruktura, ang module ay isang silindro na humigit-kumulang 65 mm ang haba at 25 mm ang lapad. Ang silindro ay may 15 mm na lapad na flat kasama ang buong haba ng produkto. Ang bigat ng module ay 50 g.

Ayon sa nagbebenta, ang module ay gumagamit ng isang pare-parehong boltahe sa saklaw ng 3-6 V, sa isang kasalukuyang 2-5 A (mahirap maunawaan nang eksakto mula sa paglalarawan, ngunit para sa mga kadahilanan ng konteksto at sentido komun, tila ito maging ang kaso). Ang module ay hindi mapaghihiwalay, ganap na puno ng isang tambalan kung saan ang mga wire ng kuryente at mga wire na may mataas na boltahe ay tinanggal. Ang mga high-voltage na wire ay pula, mababang boltahe na mga wire: "plus" - pula, "minus" - berde.

Sa pangkalahatan, ang module ay nagpapatakbo sa isang kasalukuyang ng tungkol sa 1 A at isang boltahe ng 1.5 V, ngunit sa kasong ito may mga indibidwal na mataas na boltahe pulses sa output. Sa eksperimentong ito, ginamit ang isang power supply na may rated load capacity na 1000 mA. Ang isang pag-filter ng electrolytic capacitor na 10000 μF * 16 V ay konektado sa parallel sa high-voltage converter.

Sa mode na ito, ang module ay gumagawa ng isang spark na halos 1 cm ang haba Iyon ay, maaari nating tapusin na ang boltahe sa output ng aparato ay 10-20 kV. Sa anumang kaso, walang maaaring pag-usapan ng anumang 400 kV.

Upang makakuha ng patuloy na electric arc, kailangan mo ng sapat na malakas na power supply na may kakayahang maghatid ng isang kasalukuyang ng ilang amperes sa load.

Sa kasalukuyang rate ng input, ang converter ay gumagawa ng isang pare-parehong arko sa output. Nagbabala ang tagagawa na hindi ipinapayong gamitin ang module nang higit sa 1 minuto, at dapat gawin ang pag-iingat na ang distansya sa pagitan ng mga contact ng spark gap ay sapat para sa isang spark na mangyari, kung hindi, ang isang electrical breakdown ay maaaring mangyari sa isang arbitrary. lokasyon sa mataas na boltahe na bahagi ng device.

Paggawa gawang bahay Ang ganitong uri ng trabaho ay nangangailangan ng mga espesyal na kasanayan at kaalaman. Kung ito ang una mo gawang bahay, sa ganitong uri, dapat kang humingi ng tulong sa isang espesyalista (para sa iyong sariling kaligtasan).

Ipinapakita lamang ng artikulo ang proseso ng paggawa ng power supply. Ang may-akda ng artikulong ito ay hindi mananagot para sa anumang pinsala o pinsala na dulot ng paggamit ng impormasyong ito.

Hakbang 1: Panimula

Ang power supply na ito ay idinisenyo upang magbigay ng DC boltahe na humigit-kumulang 50 kV. Madali itong ma-convert sa isang adjustable power supply sa pamamagitan ng pagkonekta sa isang rheostat (kung ginagamit ang isang transformer) o pagdaragdag ng mga karagdagang circuit upang i-regulate ang power.

Ang kabuuang halaga ay humigit-kumulang 15 €, dahil ang karamihan sa mga bahagi (transformer, bridge rectifier, heatsink, switch, cable...) ay kinuha mula sa mga lumang kagamitan, ang tanging mga bahagi na binili ay ang 555 timer, konektor at capacitor.

Hakbang 2: Mga Materyales

• Transformer+rectifier bridge+capacitors;
• Mga switch at konektor;
• Heat shrink tubes;
• Breadboard at naka-print na circuit board;
• 555 timer;
• 8 pin socket;
• 7812 (kung ang papasok na kapangyarihan sa 555 ay > sa 14.5V o mas mababa sa 35V);
• Maliit na radiator para sa 7812 (kung kinakailangan);
• 2*100 nF;
• 1*1uF;
• 1*10nF;
• 1*68 uF (o 100 uF);
• 2*4148 diodes;
• 3*10k;
• (1 MOS) 10R;
• 1*680R;
• 1*470R;
• 1*10k variable na risistor;
• 1*100k variable na risistor;
• 2* humahawak para sa variable resistors;
• 1*2N2222 at 2N2907 (o iba pang pares ng NPN-PNP);
• 1 * Infrared sensor;
• 1 * Infrared LED;
• 1*BC547(o katulad: 2N2222o 2N3904);
• 2* High Voltage Isolating Connectors;
• 3* MOS IRF540N, ngunit inirerekomenda ko ang 1*IRFP260;
• Radiator para sa mga transistor (at fan, kung kinakailangan);
• Mga Pindutan;
• Line scan transformer mula sa isang lumang TV o computer monitor;
• Makapal na tansong cable (mga 1 metro);
• Epoxy na pandikit.

Hakbang 3: Mga Pagkalkula

Ang tanging pagkalkula na kailangang gawin ay ang pagkalkula ng halaga ng mga capacitor (kung gumagamit ka ng isang transpormer).

Sa aking kaso gumamit ako ng 20000 uF. Marahil ay dapat kang magdagdag ng 10000uF o 20000uF upang makita ang epekto sa output. Ang ripple na nilikha dahil sa pagbabago ng mga alon ay maaaring baguhin ang tamang operasyon ng kontrol, na nagreresulta sa pagbawas ng kahusayan at pagbawas ng arcing.

Hakbang 4: Paggawa ng kahon

Ang bawat power supply ay nangangailangan ng isang secure na kahon na magtatago ng mga bahagi ng circuit. Ang mga halatang materyales para sa kaso ay kahoy at plastik.

Pinili ko ang kahoy dahil magbibigay ito ng karagdagang pagkakabukod para sa mga elemento ng mataas na boltahe.

Tandaan: Kung plano mong ipinta ang kaso, subukan muna ang pintura para sa conductivity sa mataas na boltahe.

PANSIN: Kahit na ang kahoy ay isang napakahusay na insulator, maaari itong makaipon ng kahalumigmigan. Bago gawin ang katawan, inirerekumenda kong patuyuin ang kahoy sa isang hurno at pagkatapos ay maglagay ng pantay na patong ng pintura.

Hakbang 5: Control Circuit

Magtipon tayo ng isang maliit na circuit batay sa isang 555 timer na may adjustable frequency at duty cycle (mula sa 5-50kHz at 5-50% duty cycle), mayroon itong sariling 12V input, na hindi nakasalalay sa transpormer.

Ikinonekta namin ang tatlong IRF540N nang magkatulad (maaari kang gumamit ng isang IRFP260N). Sa pagsasaayos na ito halos hindi sila uminit, kahit na sa ilalim ng buong pagkarga.

Magdagdag tayo ng isang pindutan na may 1k risistor sa circuit (isang IR sensor ay dapat ilagay sa lugar na ito). Maaari mong baguhin ang circuit at alisin ang transistor, na iniiwan ang pindutan at isang 10k risistor na konektado sa pin 4 na papunta sa lupa.

Tandaan:Upang kunin ang duty cycle mula 5 hanggang 50% (sa halip na mula ~5% hanggang 100%), maglalagay kami ng 10k risistor tulad ng ipinapakita sa larawan. Ang risistor na ito ay dapat ilagay sa pagpupulong kasama ang diode sa harap ng kapasitor. Kung ikinonekta mo ito sa serye sa isa pang diode pagkatapos ay magtatapos ka sa pagsasaayos ng duty cycle mula 50 hanggang 100%.

Hakbang 6: I-install ang Wiring

Matapos matiyak na gumagana nang tama ang circuit, ikokonekta namin ang mga transistor ng MOS nang magkatulad (upang gawin ito, ikokonekta namin ang lahat ng "drains" at "sources" na may "high current" na mga cable), pagdaragdag ng 10 Ohms sa bawat pin at pagkonekta magkasama sila.

Ikinakabit namin ang connector ng network cable at ang switch sa box at ikinonekta ang mga ito (napakahalagang gumamit ng heat-shrinkable tubing upang protektahan ang mga koneksyon).

PANSIN: Ang isang pindutan ay mas mainam kaysa sa isang switch! Sa kaganapan ng isang aksidente, ang pindutan ay babalik at masira ang kadena. HUWAG gamitin ang switch bilang isang circuit breaker.

Matapos mabuo ang control circuit, maaari mong simulan ang pagkonekta sa power supply.

Hakbang 7: Pag-mount ng Power Supply

Pagkatapos naming makahanap ng angkop na pinagmumulan ng kuryente, ikinakabit namin ito sa circuit. Ikonekta natin ang 12V power supply kasama ang transpormer sa isang terminal ng switch, tulad ng ipinapakita sa larawan. Ikinonekta namin ang transpormer sa rectifier ng tulay, at pagkatapos ay ang mga capacitor, gamit ang heat shrink tubing upang i-insulate ang mga koneksyon sa circuit.

Ikonekta ang kapangyarihan sa flyback at mga MOSFET tulad ng ipinapakita sa susunod na hakbang.

Hakbang 8: Paghahanda, Koneksyon at Reverse Isolation

Binabalot namin ang mga 10 pagliko ng makapal na kawad sa paligid ng core ng pangunahing paikot-ikot. Ang positibong terminal ng power supply ay konektado sa isang dulo ng wire na ito, at ang kabilang dulo ay konektado sa "drain" ng field-effect transistor. Maaari kang gumamit ng mga terminal block para sa mga koneksyon. Ihinang namin ang mga wire at tinatakpan ang lahat ng mga contact na may epoxy resin.

Mula sa artikulong ito matututunan mo kung paano makakuha ng mataas na boltahe, mataas na dalas gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang halaga ng buong istraktura ay hindi lalampas sa 500 rubles, na may pinakamababang gastos sa paggawa.

Upang gawin ito, kakailanganin mo lamang ng 2 bagay: - isang lampara sa pag-save ng enerhiya (ang pangunahing bagay ay mayroong gumaganang ballast circuit) at isang line transformer mula sa isang TV, monitor at iba pang kagamitan sa CRT.

Mga lampara sa pagtitipid ng enerhiya (tamang pangalan: compact fluorescent lamp) ay matatag na nakabaon sa ating pang-araw-araw na buhay, kaya sa palagay ko ay hindi magiging mahirap na makahanap ng lampara na may hindi gumaganang bombilya, ngunit may gumaganang ballast circuit.
Ang electronic ballast ng CFL ay bumubuo ng high frequency voltage pulses (karaniwan ay 20-120 kHz) na nagpapagana sa isang maliit na step-up na transpormer, atbp. umilaw ang lampara. Ang mga modernong ballast ay napaka-compact at madaling magkasya sa base ng E27 socket.

Ang ballast ng lampara ay gumagawa ng boltahe hanggang sa 1000 Volts. Kung ikinonekta mo ang isang transpormer ng linya sa halip na isang bombilya ng lampara, makakamit mo ang mga kamangha-manghang epekto.

Kaunti tungkol sa mga compact fluorescent lamp

Mga bloke sa diagram:
1 - rectifier. Pinapalitan nito ang alternating boltahe sa direktang boltahe.
2 - transistors konektado ayon sa push-pull circuit (push-pull).
3 - toroidal transpormer
4 - resonant circuit ng isang kapasitor at inductor upang lumikha ng mataas na boltahe
5 - fluorescent lamp, na papalitan namin ng isang liner

Ang mga CFL ay ginawa sa isang malawak na iba't ibang mga kapangyarihan, sukat, at mga form factor. Kung mas malaki ang kapangyarihan ng lampara, mas mataas ang boltahe ay dapat ilapat sa bombilya ng lampara. Sa artikulong ito gumamit ako ng 65 watt CFL.

Karamihan sa mga CFL ay may parehong uri ng disenyo ng circuit. At lahat sila ay may 4 na pin para sa pagkonekta ng isang fluorescent lamp. Kakailanganin na ikonekta ang ballast output sa pangunahing paikot-ikot ng line transformer.

Medyo tungkol sa mga line transformer

May iba't ibang laki at hugis din ang mga liner.

Ang pangunahing problema kapag kumokonekta sa isang line reader ay upang mahanap ang 3 pin na kailangan namin sa 10-20 na karaniwang mayroon sila. Ang isang terminal ay karaniwan at ang isang pares ng iba pang mga terminal ay ang pangunahing paikot-ikot, na makakapit sa CFL ballast.
Kung makakahanap ka ng dokumentasyon para sa liner, o isang diagram ng kagamitan kung saan ito dati, kung gayon ang iyong gawain ay magiging mas madali.

Pansin! Ang liner ay maaaring maglaman ng natitirang boltahe, kaya siguraduhing i-discharge ito bago gamitin ito.

Panghuling disenyo

Sa larawan sa itaas makikita mo ang device na gumagana.

At tandaan na ito ay patuloy na pag-igting. Ang makapal na pulang pin ay isang plus. Kung kailangan mo ng alternating boltahe, pagkatapos ay kailangan mong alisin ang diode mula sa liner, o maghanap ng luma na walang diode.

Mga posibleng problema

Nang tipunin ko ang aking unang high voltage circuit, gumana agad ito. Pagkatapos ay gumamit ako ng ballast mula sa isang 26-watt na lampara.
Mas gusto ko agad.

Kumuha ako ng mas malakas na ballast mula sa isang CFL at eksaktong inulit ang unang circuit. Ngunit ang pamamaraan ay hindi gumana. Akala ko nasunog na ang ballast. Kinabit ko muli ang mga bumbilya ng lampara at binuksan ang mga ito. Bumukas ang lampara. Nangangahulugan ito na ito ay hindi isang bagay ng ballast - ito ay gumagana.

Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dumating ako sa konklusyon na ang electronics ng ballast ay dapat matukoy ang filament ng lampara. At gumamit lamang ako ng 2 panlabas na mga terminal sa bombilya ng lampara, at iniwan ang mga panloob na "sa hangin". Samakatuwid, naglagay ako ng isang risistor sa pagitan ng panlabas at panloob na mga terminal ng ballast. Binuksan ko ito at nagsimulang gumana ang circuit, ngunit mabilis na nasunog ang risistor.

Nagpasya akong gumamit ng isang kapasitor sa halip na isang risistor. Ang katotohanan ay ang isang kapasitor ay pumasa lamang sa alternating current, habang ang isang risistor ay pumasa sa parehong alternating at direktang kasalukuyang. Gayundin, ang kapasitor ay hindi nagpainit, dahil nagbigay ng kaunting pagtutol sa landas ng AC.

Ang kapasitor ay gumana nang mahusay! Ang arko ay naging napakalaki at makapal!

Kaya, kung hindi gumagana ang iyong circuit, malamang na mayroong 2 dahilan:
1. May mali na konektado, alinman sa ballast side o sa gilid ng line transformer.
2. Ang electronics ng ballast ay nakatali sa pagtatrabaho sa filament, at mula noon Kung wala ito, ang isang kapasitor ay makakatulong na palitan ito.

Bago tayo magpatuloy sa paglalarawan ng mapagkukunan ng mataas na boltahe na iminungkahi para sa pagpupulong, ipaalala namin sa iyo ang pangangailangan na obserbahan ang mga pangkalahatang pag-iingat sa kaligtasan kapag nagtatrabaho sa mataas na boltahe. Bagama't gumagawa ang device na ito ng napakababang kasalukuyang output, maaari itong maging mapanganib at magdulot ng medyo pangit at masakit na pagkabigla kung aksidenteng nahawakan sa maling lugar. Mula sa puntong pangkaligtasan, isa ito sa pinakaligtas na pinagmumulan ng mataas na boltahe, dahil ang kasalukuyang output ay maihahambing sa kumbensyonal na stun gun. Ang mataas na boltahe sa mga terminal ng output ay DC, mga 10-20 kilovolts, at kung ikinonekta mo ang isang spark gap, maaari kang makakuha ng arc na 15 mm.

Mataas na boltahe na pinagmulan ng circuit

Maaaring iakma ang boltahe sa pamamagitan ng pagpapalit ng bilang ng mga yugto sa multiplier, halimbawa kung gusto mo itong umilaw ng mga neon na ilaw maaari kang gumamit ng isa, kung gusto mong gumana ang mga spark plug maaari kang gumamit ng dalawa o tatlo, at kung gusto mo ng mas mataas boltahe maaari mong gamitin ang 4. 5 o higit pa. Ang mas kaunting mga yugto ay nangangahulugan ng mas kaunting boltahe ngunit mas kasalukuyang, na maaaring gawing mas mapanganib ang device. Kabalintunaan, kapag mas mataas ang boltahe, hindi gaanong mahirap magdulot ng pinsalang nauugnay sa kuryente habang bumababa ang kasalukuyang sa hindi gaanong antas.

Paano ito gumagana

Pagkatapos ng pagpindot sa pindutan, ang IR diode ay lumiliko at ang light beam ay tumama sa optocoupler sensor, ang sensor na ito ay may output resistance na mga 50 ohms, na sapat upang i-on ang 2n2222 transistor. Ang transistor na ito ay nagbibigay ng enerhiya ng baterya upang paganahin ang 555 timer Ang dalas at duty cycle ng mga pulso ay maaaring iakma sa pamamagitan ng pagbabago ng mga rating ng mga bahagi ng trim. Sa kasong ito, ang dalas ay maaaring iakma gamit ang isang potentiometer. Ang mga oscillations na ito, sa pamamagitan ng BD679 transistor, na nagpapalaki sa kasalukuyang mga pulso, ay pumasok sa pangunahing coil. Ang isang alternating boltahe na nadagdagan ng 1000 beses ay tinanggal mula sa pangalawang at itinutuwid ng isang explosive multiplier.

Mga bahagi para sa pag-assemble ng circuit

Ang microcircuit ay anumang timer ng serye ng KR1006VI1. Para sa coil - isang transpormer na may paikot-ikot na ratio ng paglaban ng 8 Ohm: 1 kOhm. Ang unang bagay na dapat isaalang-alang kapag pumipili ng isang transpormer ay laki, dahil ang dami ng kapangyarihan na maaari nilang hawakan ay proporsyonal sa kanilang laki. Halimbawa, ang laki ng isang malaking barya ay magbibigay sa atin ng mas maraming enerhiya kaysa sa isang maliit na transpormer.

Ang unang bagay na kailangan mong gawin upang i-rewind ito ay alisin ang ferrite core upang ma-access ang coil mismo. Sa karamihan ng mga transformer, ang dalawang bahagi ay pinagdikit, hawakan lamang ang transpormer na may mga pliers sa isang lighter, mag-ingat lamang na huwag matunaw ang plastik. Pagkatapos ng isang minuto, ang pandikit ay dapat matunaw at kailangan mong hatiin ito sa dalawang bahagi ng core.

Tandaan na ang ferrite ay napaka malutong at madaling mabibitak. Upang i-wind ang pangalawang coil, ginamit ang 0.15 mm na enamel na copper wire. Paikot-ikot hanggang sa halos puno, upang sa paglaon ay may sapat na para sa isa pang layer ng mas makapal na wire na 0.3 mm - ito ang magiging pangunahing. Dapat itong magkaroon ng ilang dosenang pagliko, mga 100.

Bakit naka-install ang isang optocoupler dito - magbibigay ito ng kumpletong galvanic na paghihiwalay mula sa circuit; Kung ang isang mataas na boltahe ng supply ng kuryente ay hindi sinasadyang makalusot, ikaw ay magiging ligtas.

Napakadaling gumawa ng optocoupler; ipasok ang anumang IR LED at IR sensor sa isang heat-shrinkable tube, tulad ng ipinapakita sa larawan. Bilang huling paraan, kung ayaw mong gawing kumplikado ang mga bagay, alisin ang lahat ng elementong ito at magbigay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasara ng K-E transistor 2N2222.

Tandaan ang dalawang switch sa circuit, ito ay ginagawa dahil ang bawat kamay ay dapat gamitin upang i-activate ang generator - ito ay magiging ligtas at binabawasan ang panganib ng aksidenteng pag-activate. Gayundin, kapag nagpapatakbo ng aparato, hindi mo dapat hawakan ang anumang bagay maliban sa mga pindutan.

Kapag nag-assemble ng boltahe multiplier, siguraduhing mag-iwan ng sapat na clearance sa pagitan ng mga elemento. Putulin ang anumang nakausli na mga lead dahil maaari silang magdulot ng mga corona discharge na lubos na nakakabawas sa kahusayan.

Inirerekomenda naming i-insulate ang lahat ng nakalantad na contact ng multiplier gamit ang hot melt adhesive o iba pang katulad na insulating material at pagkatapos ay ibalot ang mga ito sa heat shrink tubing o electrical tape. Hindi lamang nito mababawasan ang panganib ng mga aksidenteng epekto, ngunit mapapabuti din ang kahusayan ng circuit sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga pagkalugi sa pamamagitan ng hangin. Gayundin, para sa insurance, nagdagdag sila ng isang piraso ng foam sa pagitan ng multiplier at generator.

Ang kasalukuyang pagkonsumo ay dapat na humigit-kumulang 0.5-1 ampere. Kung higit pa, nangangahulugan ito na ang circuit ay hindi maganda ang pagkaka-configure.

Pagsubok ng HV generator

Dalawang magkaibang mga transformer ang nasubok - parehong may mahusay na mga resulta. Ang una ay may mas maliit na ferrite core at samakatuwid ay mas kaunting inductance, na pinapatakbo sa dalas ng 2 kHz, at ang isa ay humigit-kumulang 1 kHz.

Kapag nagsimula sa unang pagkakataon, suriin muna ang NE555 generator upang makita kung ito ay gumagana. Ikonekta ang isang maliit na speaker sa leg 3 - dapat mong marinig ang tunog na nagmumula dito habang nagbabago ang dalas. Kung ang lahat ay masyadong mainit, maaari mong dagdagan ang paglaban ng pangunahing paikot-ikot sa pamamagitan ng paikot-ikot na ito gamit ang mas manipis na kawad. At ang isang maliit na heatsink para sa transistor ay inirerekomenda. At ang tamang dalas ng pag-tune ay mahalaga upang maiwasan ang problemang ito.

Sandbox

Isang simpleng paraan para makakuha ng High Voltage

• Closet *

Marahil marami ang gustong magkaroon ng sariling mataas na boltahe na pinagmumulan, tutulungan ka ng artikulong ito na mag-ipon ng medyo maaasahang pinagmumulan ng daluyan ng kuryente. Na wala rin sa mga kawalan tulad ng pag-init ng mga transistor, mababang kahusayan, atbp. Siyempre, maaari kong isulat ang tungkol sa pinakasimpleng, Blocking generator, ngunit hindi ito tumutugon sa mga inaasahan, kumonsumo ito ng maraming, at nagiging sobrang init. Samakatuwid, nagpasya akong ilarawan ang isang bahagyang mas kumplikadong circuit ng 10 bahagi, ngunit may kakayahang maging isang mapagkukunan ng mataas na boltahe sa bahay. Nasa ibaba ang isang larawan ng kung ano ang kailangan namin:

Kaya ngayon ang listahan ng kung ano ang kailangan mong makuha / bilhin upang mag-assemble: IRFP250N transistors, 470 Ohm resistors (2-3 Watts), 100 nF 400 Volt film capacitors (mas mahusay na kumuha ng ilang, sabihin 10, at pumili sa anong kapasidad ang pinakamahusay na gumagana ), UF5408 diodes, 12 Volt 1.5 Watt zener diodes (kung pinapagana mo ito mula sa power supply ng computer, hindi mo na kailangang maghinang ang zener diodes na may 10 Kom resistors), pati na rin ang 1000 uF 50 Volt power supply capacitor (depende ang boltahe sa kung saan mo ito pinapagana, kung mula sa power supply huwag mag-atubiling itakda ang computer sa 25 Volts), opsyonal na indikasyon ng LED, berde ang akin. At halos nakalimutan ko, tulad ng para sa choke, kailangan mong kumuha ng alinman sa isang dilaw na singsing (sprayed iron) mula sa power supply filter ng computer, o isang 2000 mH ferrite at wind tungkol sa 40 na pagliko, na may wire na 0.7 - 2 mm.
Tulad ng para sa pag-assemble ng device, ang lahat ay medyo simple: ginagawa namin ang board gamit ang LUT (Laser Ironing Technology) na paraan, pagkatapos ay i-etch namin, drill, at solder ang mga bahagi ayon sa diagram. Pagkatapos, sa merkado ng radyo o mula sa isang lumang TV, inilabas namin ang transpormer ng linya, iniiwan lamang ang pangalawang paikot-ikot, na mas malaki, at pinapaikot namin ang pangunahing paikot-ikot sa aming sarili gamit ang isang stranded wire na 10 liko na may isang gripo mula sa gitna. Ito ay nagkakahalaga ng noting na ang bilang ng mga liko sa pangunahing at ang kapasidad ay maaaring gamitin upang i-configure ang converter para sa pinakamainam na operasyon. Ang aktwal na diagram ng device:

Tulad ng nakikita mo, ito ay medyo simple, ngunit pabagu-bago sa mga tuntunin ng suplay ng kuryente, ang mapagkukunan ay dapat magbigay ng 12-30 Volts (para sa mga transistors na ito), at sa parehong oras ay may kapangyarihan na 50 Watts, mas mabuti na 100 Watts, na kung saan ay isang lumang transpormer. Bilang isang bentahe ng circuit, mapapansin ng isa ang mababang pag-init ng mga transistors, kahit na napakarami, sa video na ito na kinunan ko upang ipakita ang arko. Nag-install ako ng 2 aluminum profile bilang radiator, at halos hindi sila pinainit. Kahit na pagkatapos ng 10 minuto ay hindi ito uminit, na kung saan ay medyo mabuti, ang mga malalaking radiator ay hindi kinakailangan, ang isang metal na plato ay sapat. Nasa ibaba ang isang video kung paano ito gumagana:

Mga Tag: HV, ZVS driver, mga eksperimento sa mataas na boltahe

Ang artikulong ito ay hindi napapailalim sa komento dahil ang may-akda nito ay hindi pa