Ang infrared photography ay isang napakakomplikadong anyo ng photography. Sa panahon ng mga aralin, kailangan mong maging napaka-matulungin sa proseso ng pag-set up ng kagamitan at pagbaril. Naghanda ako ng isang listahan para sa iyo, ayon sa kung saan ito ay maginhawa upang suriin ang iyong mga aksyon. Ipinapayo ko sa iyo na i-print ito at ilagay ito sa iyong bag kasama ang camera. Lahat ng aytem sa listahan ay tatalakayin sa susunod na aralin.

Makakatanggap ba ng infrared ray ang iyong camera?

Bago ka lumabas at bumili ng filter, subukan ang iyong camera para sa infrared sensitivity. Hindi ito magagawa ng ilang camera. Ang pinakamadaling paraan upang suriin ito ay ituro ang camera sa LED light ng remote at pindutin ang ilang mga pindutan dito. Kung napansin mong kumikislap ang pulang ilaw, nakakakita ang camera ng mga infrared ray.

Kung ang ilaw mula sa LED ay dim, pagkatapos ay nakita ng camera ang mga infrared ray, ngunit ang oras ng pagkakalantad ay tataas dahil sa panloob na filter na humaharang sa kanila.

Kung hindi mo nakikita ang LED na kumikislap, magtakda ng mahabang exposure at kumuha ng ilang shot habang pinindot ang mga remote control button na nakatutok sa lens ng camera. Dapat ipakita ng mga larawan ang pulang ilaw mula sa LED. Kung wala ito, ang iyong camera ay hindi makakatanggap ng mga infrared ray, at ang araling ito ay hindi makakatulong sa iyo.

Pagbili ng filter

Mayroon akong ilang mga mungkahi kapag pumipili ng isang infrared na filter. Ito ay mga spin-on na filter tulad ng Hoya, at mga parisukat na filter mula sa Cokin.

Ang mga spin-on na filter ay isang napakahusay na tool para sa infrared photography. Isa, medyo mahal sila. Pinapayuhan ko ang pagbili ng mga filter mula sa mga kilalang tatak para sa pinakamahusay na mga resulta. Halimbawa, mayroon akong filter na Hoya R72, na talagang humanga sa akin sa mga resulta nito, kahit na nagkakahalaga ito ng higit sa $100.

Ang mga parisukat na filter ay mas mabilis na ilagay o tanggalin. Sa puntong ito, ang panganib na masira ang imahe gamit ang mga light ray ay mas mataas kaysa kapag nagtatrabaho sa mga paikot-ikot na filter. Ang average na presyo para sa naturang filter ay $60.

Kung bibili ka ng malaking spin-on na filter, kumuha din ng adapter ring para magkasya ang filter na ito sa lahat ng iba pang lens. Makakatipid ka nito sa pagbili ng hiwalay na filter para sa bawat lens.

Haba ng daluyong at iba pang mga pagpipilian

Ang 720nm filter ay itinuturing na pamantayan para sa infrared photography. Sa tingin ko sulit na magsimula sa kanya. Mayroong iba pang mga pagpipilian, halimbawa, 900nm (RM90), ngunit ang mga presyo para sa mga naturang filter ay napakataas, lumampas sila sa $300. Idinisenyo ang mga filter na ito para sa mga propesyonal na infrared photographer na may "malalaking bulsa".

May isa pang opsyon kung sakaling hindi mo gustong gumamit ng filter. Maaari mong itakda ang iyong DSLR camera na palaging makita ang infrared spectrum. Upang gawin ito, kailangan mong i-calibrate ang camera at lens. Ito ay isang napakamahal na serbisyo, pagkatapos ay kukunan lamang ang iyong camera sa infrared mode.

Kailan at saan kukunan?

Isa sa pinakasikat na genre ng infrared photography ay landscape photography. Dahil sa mga epektong nalikha kapag nag-shoot, ang mga dahon ay maaaring pumuti kapag na-render, na gagawing napaka-kulimlim at hindi malilimutan ng larawan. Maaari kang mag-eksperimento sa mga puno, bulaklak at damo.

Ang perpektong kondisyon ng pagbaril ay maaraw na araw. Sa proseso ng pag-render (na may maling pagpoproseso ng kulay), ang kalangitan ay magiging isang malalim na asul na kulay, at ang mga dahon ay magiging puti. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sa masamang panahon imposibleng makamit ang ninanais na resulta.

Kung magtatakda ka ng mahabang oras ng pagkakalantad para sa infrared na filter, ang mga resulta ay halos kapareho ng kapag nagtatrabaho sa Neutral Density (ND) na filter. Ang mga larawan ay magkakaroon ng malakas na epekto ng paggalaw.

Huwag matakot na mag-eksperimento at huwag limitahan ang iyong sarili sa mga simpleng sitwasyon at bagay.

Mga Problema sa Lens

Ang ilang mga lente ay maaaring gumawa ng mga maanomalyang infrared effect gaya ng mga hot pixel. Kapag nangyari ito, maaari mong mapansin ang isang maliwanag, walang kulay na lugar sa gitna ng larawan. Nangyayari na lumilitaw ang mga guhit sa buong larawan. Maaari silang alisin sa post-processing, ngunit nangangailangan ito ng maraming oras at pagsisikap.

Sa kasalukuyan, walang kumpletong listahan ng mga lente na gumagana nang tama at ang mga gumagawa ng walang kulay na mga spot. Ang site na dpanswers.com ay nagbibigay ng medyo malaking listahan ng karamihan sa mga lente at ang kanilang mga problema.

1. Pag-customize

Napakahalaga ng pag-setup ng camera para makakuha ng magandang infrared photography. Huwag mag-install ng filter hanggang sa naayos mo ang focus, exposure, at white balance.

Una, i-set up ang iyong camera sa isang tripod. Isabit ang iyong camera bag sa isang tripod hook para ma-maximize ang buong tripod at mabawasan ang paggalaw.

Ang mga sumusunod na tip ay makakatulong sa iyong makakuha ng malinis na imahe:

• Pag-shoot sa RAW na format. Ang pagbaril sa RAW ay magbibigay-daan sa iyong madaling baguhin ang white balance sa post-production. Huwag kailanman mag-shoot sa format na JPEG, kung hindi, magkakaroon ka ng ingay at iba pang mga depekto na magiging lubhang kapansin-pansin.
• I-off ang Long exposure na pagbabawas ng ingay. Dahil ang mahabang oras ng pagkakalantad ay kinakailangan para sa infrared photography, kailangan mong i-off ang opsyong ito. Walang magiging ingay sa panahon ng pagproseso. Makakatulong din ito sa iyo na baguhin ang intensity ng ingay sa post-processing.
• I-on ang Exposure delay mode / Mirror Lock-Up. Kung i-on mo ang alinman sa mga mode na ito, mababawasan mo ang vibration kapag binitawan mo ang shutter.
• Remote shutter release o timer. Ang paggamit ng remote control ay hindi kinakailangan, ngunit maaaring mabawasan ang dami ng vibration dahil hindi mo hinahawakan ang camera habang kumukuha. Bilang kahalili, maaari mong itakda ang timer sa 2 segundo.

2. White Balance

Napakahusay ng white balance sa infrared. Maaari mong gamitin ang mga preset na halaga o Pre-White Balance para makakuha ng normal na balanse sa ilalim ng kasalukuyang mga kundisyon. Sa anumang kaso, kakailanganin mong maglaan ng oras para dito sa proseso ng post-processing.

Walang masama sa paggamit ng mga preset. Halimbawa, ang setting ng Incandescent ay ang pinakaangkop.

Pumunta sa menu ng White Balance at piliin ang PRE. Pagkatapos ay gawin ang sumusunod:

• I-click ang OK.
• Piliin ang Sukatin at pindutin ang OK.
• Piliin ang Oo at i-overwrite ang umiiral na impormasyon.
• Siguraduhin na ang pangunahing bahagi ng paksa ay berde sa viewfinder. Maaari mong ituro ang camera sa isang patch ng damo.
• Kumuha ng larawan at hintaying tumugon ang camera. Dapat lumabas ang "Data Acquired" o "Gd".
• Kung ang camera ay nagpapakita ng "Hindi makuha" o "Walang Gd", pagkatapos ay suriin ang pagkakalantad.

Ang resulta ay dapat na isang larawan na may malakas na pula-orange-magenta na tint. Aayusin namin ito sa post-processing.

3. Focus at stabilization

Maaaring magtagal ang pagtutok kung walang infrared markings sa lens. Pinakamainam na gumamit ng maliit na aperture, gaya ng f/20, para makakuha ng magandang depth of field at mabawasan ang mga isyu sa pagtutok.

Kung ang iyong lens ay may IR focus marks, ayusin ang focus ayon sa focal length. Kung walang ganoong mga marka, kung gayon hindi magiging madali ang pagtutok sa bagay. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay magtakda ng maliit na aperture para makakuha ng malaking depth of field. Dahil dito, magkakaroon ng magandang sharpness ang mga larawan, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kang gumamit ng malaking aperture para sa isang maliit na depth of field. Nang walang pag-calibrate ng lens para sa tuluy-tuloy na infrared shooting, imposibleng makamit ang ninanais na focus na may malaking siwang.

Tumutok muna sa paksa gamit ang normal na Auto Focus. Pagkatapos ay lumipat sa manual mode. Kung mayroon kang camera na may umiikot na singsing sa lens, mag-ingat na huwag ilipat ang singsing.

Ang anumang sistema ng pag-stabilize ay dapat na hindi pinagana. Ang paggamit ng VR/IS/OS ay hindi inirerekomenda dahil ang camera ay naka-mount sa isang tripod at dahil ang lens ay gagawa ng mga hindi kinakailangang pagwawasto na maaaring magdulot ng blur.

4. Aperture

Ang isa sa mga mahalagang setting para sa IR photography ay isang maliit na siwang. Nagbibigay ito ng mas malalim na larangan at pinapaliit ang mga problemang nakatuon na inilarawan sa itaas.

5.ISO

Sa karamihan ng mga kaso, pinakamahusay na gumamit ng pinakamababang light sensitivity (ISO) upang mabawasan ang dami ng ingay. Isaalang-alang ang haba ng pagkakalantad. Inirerekomenda ko ang paggamit ng ISO na hindi hihigit sa 800 para sa pagbaril sa pagitan ng 10 segundo at isang minuto. Para sa mga exposure na mas mahaba sa 1 minuto, gumamit ng ISO 400 o mas mababa.

Anumang mga halaga na lumampas sa mga limitasyong ito ay nagdaragdag ng panganib na makakuha ng maraming ingay at mainit na pixel sa post-processing.

Kung gagamit ka ng ISO mula 100 hanggang 200, ang oras ng paghihintay para sa pagkakalantad sa IR ay mababawas sa kalahati. Ang 8 minutong pagkakalantad sa ISO 100 ay mababawasan sa 4 na minuto sa ISO 200. Bahagyang tataas ang dami ng ingay, ngunit makakatulong ito sa iyo kapag napakaikli ng oras.

6. Bilis ng shutter.

Sa wakas, pag-usapan natin ang tungkol sa bilis ng shutter. Una kailangan mong matukoy ang oras ng pagkakalantad. Ihanda ang iyong stopwatch.

Ang mga filter ng IR ay nangangailangan ng mabagal na bilis ng shutter. Tulad ng sa mga filter ng ND, maaari mong kalkulahin ang halaga ng pagkaantala upang mabayaran gamit ang Exposure Calculator.

Halimbawa, kung ang visible light exposure ay 1/30, ISO 100, f/11, at ang pinakamagandang resulta ng IR ay 1 segundo, dapat ay mayroon kang 5-stop light blocking filter.

7. Kumuha ng larawan!

Ngayon ay maaari mong i-screw ang IR filter sa lens. Pagkatapos nito, huwag baguhin ang mga setting at huwag i-twist ang focus ring. Pindutin ang shutter button at hintayin ang resulta!

Sa ikalawang bahagi ng aralin, haharapin natin ang pagproseso ng mga IR na imahe sa Lightroom.

Magbahagi ng aral

legal na impormasyon

Isinalin mula sa site na photo.tutsplus.com, ang may-akda ng pagsasalin ay ipinahiwatig sa simula ng aralin.

Sa harap natin ay dalawang pansala kung saan walang nakikita. Mas tiyak, sa pamamagitan ng isa sa kanila, na may madilim na pula, halos itim na kulay, nagagawa mo pa ring makita ang isang bagay. Ito ay infrared na filter B+W Infrared Dark Red 092 na ginawa ng Schneider Optics, isang subsidiary ng Schneider-Kreuznach.

Maging ito salain ang isa, ang materyal na ito ay malamang na hindi lilitaw. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715- ang mga filter na ito, na matagal nang ipinakita sa aming merkado at ganap na pinagkadalubhasaan ng mga photographer, ay halos mga analogue ng "siyamnapu't segundo". At sa bagay na ito, ito ay malamang na hindi B+W 092 walang inaasahang sorpresa.

Ngunit mula sa ganap na itim na B + W Infrared Black 093, at ito ang pangalawang isinasaalang-alang salain ang mga sorpresa ay lubos na posible. Ang kanilang dahilan ay sa mga spectral na katangian ng filter na ito kaugnay ng artistikong litrato, na sa panimula ay naiiba sa mga katangian ng B + W Infrared Dark Red 092.

B+W na filter Hinaharangan ng Infrared Dark Red 092 ang nakikitang liwanag hanggang sa 650 nm, nagpapadala ng 50% sa 700 nm. Mula 730 hanggang 2000 nm ay nagpapadala ng higit sa 90% ng radiation. Inirerekomenda para sa artistikong pagkuha ng litrato sa mga itim at puting infrared na materyales. Ang pagtaas ng exposure para sa iba't ibang materyales ay maaaring 20-40x.

Hinaharangan ng B+W Infrared Black 093 na filter ang nakikitang liwanag hanggang sa 800 nm, nagpapadala ng 88% sa 900 nm. Pangunahing idinisenyo para sa siyentipikong litrato. Bihirang gamitin sa fine art photography dahil sa malaking pagbaba ng light sensitivity ng general purpose black and white infrared na mga pelikula.

Sa madaling sabi, salain Ang 093 ay pumasa lamang sa infrared radiation, habang sa passband ng 092 filter mayroong isang tiyak na bahagi ng nakikitang spectrum, na maaaring maitala, halimbawa, ng mga sensor ng digital camera.

Mga filter magagamit sa bilog na sinulid na mga frame na may diameter mula 30.5 mm hanggang 77 mm. Totoo, hindi ka makakahanap ng ganoong kasaganaan sa mga tindahan ng Moscow, at ang ipinakita na assortment ay karaniwang limitado sa mga pinakasikat na diameters, mula sa 58 mm pataas.

Natanggap para sa pagsubok mga filter na may diameter na 72 mm. Sa totoo lang, gusto naming gumana ang 77 mm sa mga propesyonal na mabilis na pag-zoom (tandaan na ang mga lente na ito, bilang panuntunan, ay may ganoong koneksyon na thread para sa mga filter). Ang isang paraan, gayunpaman, ay natagpuan - isang transitional lowering ring 72/77 mm.

Magkakaroon ng vignetting mula sa frame salain o hindi ay depende sa disenyo ng lens barrel at ang focal length nito (mas tiyak, ang anggulo ng view). Ang tanging lens na nakita naming vignetting ay ang Sigma 10-20/3.5-5.6 EX DC HSM (para sa APS-C sensor DSLRs). Ngunit kahit na sa mga pokus ng 10-12 mm, bahagyang pagputol lamang ng mga sulok ng frame ang naobserbahan, at simula sa f = 13 mm ito ay ganap na nawala.

Mga camera

Ang katotohanan na ang nasubok mga ilaw na filter sinulid, at may malaking diameter, paunang natukoy ang pagpili ng uri ng pansubok na kamera - isang reflex camera na may mga mapagpapalit na lente. At kahit na kinukunan pa rin namin ang isang clip ng infrared na black-and-white na pelikula, ang pangunahing tool sa pagsubok ay isang digital camera.

Sa Internet, mayroong impormasyon tungkol sa pagiging angkop ng isang partikular na digital camera para sa infrared na pagbaril. Ang matrix mismo ay sensitibo, kung minsan kahit na napaka makabuluhang, sa infrared radiation. Ngunit sa harap ng digital sensor ay ilaw na filter(panloob na IR cut filter), na nagpapaantala sa radiation na ito. At mula sa kung ano ang mga parang multo na katangian ng matrix at ito salain, depende sa kung gaano angkop ang isang partikular na camera para sa infrared na litrato. Gayunpaman, hindi kami makapaniwala sa ganap na hindi angkop ng mga modernong DSLR ...

Pinili namin ang Nikon D50 at Canon EOS 350D bilang mga pansubok na camera. Ang una ay itinuturing na angkop. para sa infrared photography, at ang pangalawa - hindi gaanong.

Karamihan sa pagbaril ay ginawa gamit ang Nikkor AF 24-120/3.5-5.6, Tokina AF 20-35/2.8 at Tokina AF 80-400/4.5-5.6 lens sa isang Nikon D50 camera; EF-S 17-55/2.8 IS USM at EF 28-105/3.5-4.5 II USM sa Canon EOS 350D.

Nakatutok

Sa kabila ng katotohanan na may naka-install ilaw na filter 092 ang larawan sa viewfinder ay halos hindi nakikita, ang autofocus system ng parehong mga camera ay naging mahusay. Sa mga kondisyon ng sapat na pag-iilaw, halimbawa, sa araw sa kalikasan, ang mga camera ay nakatutok nang malinaw sa bagay (tanging siya ay halos hindi nakikita sa viewfinder).

Sinusundan ba nito na ang isa ay maaaring umasa sa automation ng camera? Ang sagot ay ito: depende sa kung aling camera, at kahit na hindi palaging. Ang punto ay na sa infrared na bahagi ng spectrum ang focal plane ay lumalabas na medyo lumipat, i.e. ang lens ay kumukuha ng matalas na imahe nang bahagya sa maling eroplano kaysa sa nakikitang bahagi ng spectrum. At ang autofocus ay nakatakdang gumana sa nakikitang hanay.

Dito, gayunpaman, mayroong ilang mga nuances. Kaya, ang Nikon D50 camera nang wala at may naka-install na 092 filter ay mahigpit na nakatutok sa parehong distansya. At nangangahulugan ito na ang mga frame ay kinunan gamit ang autofocus sa pamamagitan nito infrared light filter, mawawala sa focus.

Gamit ang Canon EOS 350D digital camera, iba ang larawan. Kapag naka-on ang filter, nag-autofocus ito sa medyo mas malapit na distansya, naging matalas ang mga larawan, kaya maaaring tanggalin ang manual focus correction. Tulad ng ipinakita ng kasanayan, kapag gumagamit ng Canon EOS 350D, ang sukat ng pagwawasto para sa pagbaril sa infrared range ay angkop para sa isang malakas na 093 filter, at para sa 092 filter, ang marka ay dapat ilipat nang halos dalawang beses na mas malapit sa karaniwang focus mark sa ang nakikitang hanay.

Sa pagsasalita ng pagwawasto ng pokus, ang ibig naming sabihin ay ang mga sumusunod. Minsan sa mga frame ng mga lente, mas tiyak sa sukat ng distansya, ang isa o ilan (sa kaso ng isang zoom lens) ay naglalagay ng karagdagang mga marka sa pangunahing isa. Ang kanilang layunin ay upang itama ang pokus ng lens sa paraang pagkatapos ng pag-install infrared na filter nanatiling matalas ang imahe sa focal plane ng camera. Magpatuloy tulad ng sumusunod. Una nang wala ilaw na filter tumuon sa bagay - awtomatiko o manu-mano. Pagkatapos, pagkatapos itakda ang filter at ilipat ang autofocus ng camera sa manual mode, ang sukat ng metro ng lens ay inilipat upang ang distansya ng pagtutok sa tapat ng pangunahing marka ay lumipat sa "infrared".

Kapag nagtatrabaho c ilaw na filter Kailangang gawin iyon ng 093. At bagaman ang mga camera ay minsan ay nakakatuon sa pamamagitan ng isang itim na filter, ito ay nagkakahalaga pa rin na kilalanin na ang mga autofocus system ay hindi idinisenyo upang gumana dito.

Nagsasagawa ng naturang pagwawasto ng focus gamit ang isang 092 na filter, sa tuwing nakakakuha kami ng matalas na kristal sa Nikon D50 camera. mga infrared shot, at sa isang ganap na bukas na siwang. Sa ilalim ng eksaktong parehong mga kondisyon, ang imahe na may filter na 093 ay naging bahagyang may sabon.

Ngunit paano kung walang mga infrared na nakatutok na marka sa lens (bilang panuntunan, ito ay mga murang lente sa badyet)? Kailangan mong subukan ang iyong sarili sa isang praktikal na paraan upang matukoy ang hindi bababa sa humigit-kumulang sa kinakailangang paggalaw at lubos na ma-aperture ang lens. Ang aperture, gayunpaman, ay kapansin-pansing magpapahaba ng bilis ng shutter, at malaki na ang mga ito sa infrared shooting. Kung hindi pangmatagalan.

paglalahad

Pamamaril c mga infrared na filter nangangailangan ng pagtaas ng exposure, sa mga praktikal na termino - ang bilis ng shutter na ginawa ng shutter. Para sa ilaw na filter 092 ang pagtaas na ito ay makabuluhan, para sa 093 ito ay lubhang makabuluhan.

Ang pagsukat ng Nikon D50 ay gumagana nang tumpak sa pamamagitan ng 092 filter, habang ang pagtaas ng pagkakalantad ay humigit-kumulang 5-6 na hakbang, na napakahusay. Tawagin natin ang exposure na ito na base exposure para sa infrared photography. Ngunit kahit na ang pagsukat ng pagkakalantad ng camera ay gumana nang hindi tumpak sa filter o hindi gumana sa lahat (tulad ng c 093), hindi mahirap hanapin ang base exposure, hindi bababa sa mula sa histogram ng imahe - dapat itong "mabuti". Sa pamamagitan ng paraan, na natagpuan ang pagkakaiba sa pagitan ng base at normal na mga exposure (i.e. para sa pagbaril sa nakikitang hanay ng spectrum) sa mga hakbang ng EV, hindi mo magagamit ang sistema ng pagkakalantad ng camera, ngunit sukatin gamit ang isang panlabas na metro ng pagkakalantad.

Gumagana rin ang pagsukat sa Canon EOS 350D sa pamamagitan ng 092 filter, ngunit ang mga larawan ay lumalabas na madilim (mabigat na underexposure), at kailangang magdagdag ng karagdagang 4-5 na hakbang. Sa kasong ito, ang kabuuang pagtaas sa pagkakalantad sa base ay 10-11 hakbang.

Kung ikukumpara sa 092, ang filter 093 ay mangangailangan ng pagtaas ng exposure sa pamamagitan ng isa pang 4 na hakbang. Kaya, kapag nag-shoot sa pamamagitan nito, kailangan mong dagdagan ang exposure: para sa Nikon D50 ng 10 hakbang, para sa Canon EOS 350D - ng 16 (!).

Ano ang 16 na hakbang sa pagsasanay? Sabihin nating sa isang maaraw na araw sa ISO 200, ang iyong shutter speed sa f/5.6 ay maaaring 1/2000s. Ang pagtaas ng 16 na hakbang ay nagpapahaba nito sa ... 30 s! At sa maulap na panahon na may mahinang pag-iilaw, tatagal ang account nang ilang minuto. Kaya ang pagtatrabaho sa matataas na ISO (kasabay nito, ang bilis ng shutter ay magiging mas maikli) ay isang sapilitang panukala para sa isang Canon camera, ngunit hindi ito nakikinabang sa imahe. Ang mga mahabang exposure at matataas na ISO ang eksaktong dahilan na nagpapahirap sa pag-shoot ng infrared na Canon EOS 350D.

Kapag nag-shoot sa pamamagitan ng 092 filter, iminumungkahi namin na huwag limitahan ang iyong sarili sa pangunahing pagkakalantad, ngunit kumuha ng karagdagang 2-3 mga frame, na pinapataas ang bilis ng shutter ng isang hakbang sa bawat oras. Sa kasong ito, ang larawan sa LCD screen ng camera ay magmumukhang kakila-kilabot, at ang histogram ay magpapakita ng malakas na overexposure, ngunit ito ay kanais-nais pa rin na gawin ang mga karagdagang "defective" na mga frame. Bakit - sasabihin namin sa ibang pagkakataon.

Paggamot

Kapag bumaril sa pareho mga filter na nagreresulta sa mataas na kulay na mga imahe. Para sa 092, ang nangingibabaw na lilim ay pula-kahel, para sa 093 - pula-lila. Sa anumang kaso, ang karamihan sa mga panlabas na kuha na may Nikon camera ay ganoon lang. (Ang tint ay nakasalalay sa spectral na komposisyon ng pag-iilaw, ang mga katangian ng infrared na filter, ang mga katangian ng panloob na cut-off na filter at mga filter ng kulay sa sensor, pati na rin ang algorithm ng interpretasyon ng kulay ng processor ng camera o programa sa computer. ) Samakatuwid, ang malakas na pagwawasto ng puting balanse ay hindi maiiwasan, at mas mahusay na gawin ito sa isang RAW na file. Gumamit kami ng mga converter ng Adobe Camera Raw (ACR) at Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).

Kapag na-convert ang imahe sa itim at puti, ang filter na 093 ay naging halos ganap na walang problema. Ito ay sapat na upang itakda ang puting balanse sa isang eyedropper, dahil ang imahe ay nagiging monochrome grey (o halos gayon). Oo, ito ay tamad, ang kaibahan ay lubos na nabawasan, ngunit ito ay madaling naitama nang direkta sa converter o mamaya sa editor. Sa madaling salita, ang filter 093 ay isang madali at mabilis na conversion ng isang infrared na imahe sa black and white.

Ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa filter na 092. Sa kasong ito, ang larawan ay hindi magiging purong itim at puti. Ang dahilan ay ang light filter na ito, bilang karagdagan sa infrared, ay pumasa din sa bahagi ng nakikitang bahagi ng spectrum, kaya ang imahe sa larawan ay kumbinasyon ng ordinaryo at infrared. Kaya sa converter, sa kabila ng katotohanan na ang larawan ay magmumukhang kulay, kailangan mong lumikha ng isang mahusay na base upang makakuha ng visually nakalulugod na infrared effect sa paglaon sa editor. Sa isang salita, kailangan mong mag-tinker.

Paano makilala ang isang regular na itim-at-puting larawan mula sa isang infrared? Una sa lahat, ayon sa tonality ng berdeng mga halaman - ito ay nagiging mapusyaw na kulay abo at kahit halos puti. Ang lahat ay tama - ang berde ay sumasalamin nang maayos sa infrared radiation, samakatuwid dapat itong magmukhang magaan. Ang ganitong pag-highlight sa larawan ay tinatawag na epekto ng kahoy, ngunit ito ay walang kinalaman sa puno. (Sa katunayan, ang epekto ay ipinangalan sa sikat na eksperimentong pisiko na gumamit ng ultraviolet at infrared imaging sa kanyang pananaliksik - Robert Wood / Robert Wood).

Tulad ng napansin namin, ang ilang mga imahe ay na-convert sa isang itim-at-puting infrared na imahe nang medyo madali, ang iba ay medyo nakakagulo. Sa mga tuntunin ng pamamahagi ng mga tonality, ang imahe ay naiiba mula sa karaniwang itim at puti, ngunit hindi rin ito mukhang infrared. Ito ay malinaw na ang infrared na bahagi ng larawan ay kahit papaano ay ipinamamahagi sa mga RGB channel ng imahe. Mahalagang mahanap ang impormasyong ito at makuha ito nang pinakamabisa.

Sa mga larawang kinunan ng Nikon D50, sa karamihan ng mga kaso, ang infrared na signal ay nasa asul na channel ng imahe, minsan sa berde at napakabihirang pula o sa lahat ng tatlo nang sabay. (Para sa iba pang mga camera, maaaring manatili ang kaugnayang ito, ngunit maaaring iba, kaya pag-aralan ang iyong modelo.)

Upang hindi mabunot ang "mahina" na asul na channel, ipinapayo namin sa iyo na kumuha ng ilang mga pagkuha kapag nag-shoot, na nagdaragdag ng pagkakalantad na nauugnay sa base. Ang sobrang pagkakalantad sa 2-3 hakbang ay magiging sapat na.

Sa ganoong supply ng pinagmumulan ng materyal, ang pamamaraan para sa pag-convert ng mga imahe na kinuha sa pamamagitan ng 092 filter ay lubos na pinadali. Kailangan mong pumili ng isang frame na may pinakamahusay na asul na channel at "hilahin" ang channel na ito, nang hindi binibigyang pansin ang iba pa. Ito ang pangkalahatang pamamaraan, ang mga detalye sa bawat kaso ay maaaring mag-iba.

At higit pa. Sa una, ang isang mahusay na kapunuan ng "infrared channel" (halimbawa, asul) ay mangangailangan ng mas kaunti sa mga pagbabago nito sa converter, at samakatuwid, magkakaroon din ng mas kaunting ingay at mga artifact sa huling larawan. Halimbawa, nakatanggap kami ng ganap na malinis, walang ingay na mga infrared na larawan, bagama't ang orihinal na frame ng kulay ay mas mukhang isang lantad na kasal.

Kaya ang oras na ginugol sa pagbaril ng mga duplicate ay ganap na makatwiran.

Konklusyon

Alin sa mga isinasaalang-alang mga infrared na filter bigyan ng preference? Para sa mga photographer na nananatili pa rin sa pelikula, ito ay malamang na hindi B+W Infrared Black 093. Nangangailangan ito ng mga pelikulang na-sensitize nang malayo sa infrared na rehiyon.

Ngunit ang isang ito ilaw na filter ay nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis (kung hindi mo isinasaalang-alang ang napakahabang bilis ng shutter kapag nag-shoot) at madaling makakuha ng mga digital na itim at puti na litrato.

Banayad na filter B+W Ang Infrared Dark Red 092 ay maaaring ituring na unibersal, na angkop para sa pelikula at digital photography. At ang ilan sa mga abala na maaaring lumitaw kapag ang pagpoproseso ng mga kuha na kinunan sa tulong nito ay higit pa sa offset ng operational advantages - isang gumaganang awtomatikong camera at mas mabilis na shutter speed kapag nag-shoot.

Ang infrared photography ay nagbibigay-daan sa atin na makita ang isang mundo na hindi nakikita ng ating mga mata.

Sa una, ang mga larawang ito ay tila walang buhay, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang isa pang espasyo at isa pang katotohanan sa mga ito. Ang mga larawang nakuha sa tulong ng infrared photography ay napaka-surreal: ang mga mainit na tag-araw ay nagiging malamig na taglamig, ang kalangitan at tubig ay nagiging halos itim.

Ang lahat ng ito ay mga larawan mula sa iba pang magkatulad na mundo.

Mga bangka sa kasiyahan sa kanal

Hindi taglamig, tag-araw, dito berde ang mga puno at damo.

Ano ang kailangang gawin upang makuha ang kamangha-manghang, di-nakikitang mundo? Ang unang hakbang ay upang matukoy kung ang iyong camera ay angkop para sa pagbaril sa IR. Pagkatapos ay kumuha ng mga espesyal na filter at isang tripod. Ngunit mayroon ding katutubong pamamaraan.

Ibinahagi ng isa sa mga espesyalista ang kanyang karanasan at ilang mga gawa sa larangan ng infrared photography:

"Upang makuha ang mga kuha na ito, bumili ako ng ginamit na Canon 350D digital camera at" sinira" ito, pinalitan ang mainit na salamin ng regular na salamin. Napakatakot na hindi sinasadyang masira ang aparato nang lubusan. Ngunit maayos ang operasyon, gumagana ang lahat, kahit na mayroon pa akong ilang "dagdag" na mga tornilyo pagkatapos ng pagpupulong.

Sa unang pagkakataon, ang infrared radiation, na nasa labas ng nakikitang hanay, ay natuklasan ng Englishman na si William Herschel noong 1800. Sa una, ang infrared na litrato ay ginamit ng mga astronomo, na ginagamit sa aerial photography, gayundin ng militar at mga restorer kapag nagtatrabaho sa mga canvases ng magagaling na pintor.

Ngayon, ang infrared photography ay isang mahusay na diskarte para sa mga photographer na gustong kumuha ng hindi pangkaraniwang bagay at gawing kakaiba ang kanilang mga likha mula sa karamihan.

Nagsimula ang infrared photography sa panahon ng pelikula, nang lumitaw ang mga espesyal na pelikulang may kakayahang mag-record ng infrared radiation. Ngunit, dahil sa ating panahon ang mga digital SLR camera ay mas sikat kaysa sa mga film camera, naging mahirap na makakuha ng isang espesyal na pelikula (bukod sa, dapat tandaan na hindi lahat ng pelikulang SLR ay magbibigay-daan sa iyo na mag-shoot sa IR film dahil sa pagkakaroon ng infrared sensor sa loob ng camera na magpapailaw sa mga frame ), sa photo tutorial na ito ay hahawakan lamang natin ang mga aspeto ng infrared

Upang magsimula sa, upang maunawaan ang proseso ng pagkuha ng isang infrared na imahe, ito ay kinakailangan upang maunawaan ang teorya. Ang radiation na bumubuo ng isang kulay na imahe na nakikita ng mata ng tao ay may wavelength mula 0.38 µm (purple) hanggang 0.74 µm (pula). Ang rurok ng sensitivity ng mata ay bumagsak, tulad ng alam mo, sa berdeng kulay, na may wavelength na humigit-kumulang 0.55 microns. Ang wavelength range na may wavelength na mas mababa sa 0.38 microns ay tinatawag na ultraviolet, at higit sa 0.74 microns (at hanggang 2000 microns) ay tinatawag na infrared. Ang mga pinagmumulan ng infrared radiation ay lahat ng pinainit na katawan.

Ang sinasalamin na solar infrared radiation ay kadalasang bumubuo ng isang imahe sa isang film o camera matrix. Dahil natagpuan ng infrared photography ang pinakakaraniwang paggamit sa genre ng landscape, dapat tandaan na ang damo, dahon at karayom ​​ay sumasalamin sa infrared radiation na pinakamaganda sa lahat, at samakatuwid ay nagiging puti sila sa mga larawan. Ang lahat ng mga bagay na sumisipsip ng IR radiation ay lumilitaw na madilim sa mga imahe (tubig, lupa, mga puno at mga sanga).

Ngayon ay maaari tayong magpatuloy sa praktikal na bahagi.

Magsimula tayo sa mga filter. Upang makakuha ng infrared na imahe, kinakailangan na gumamit ng mga IR filter na pumuputol sa karamihan o lahat ng nakikitang radiation. Sa mga tindahan mahahanap mo, halimbawa, + W 092 (nagpapadala ng radiation mula sa 0.65 microns at mas mahaba), B + W 093 (0.83 microns at mas mahaba), Hoya RM-72 (0.74 microns at mas mahaba), Tiffen 87 (0.78 µm at mas mahaba), Cokin P007 (0.72 µm at mas mahaba). Ang lahat ng mga filter maliban sa huli ay ordinaryong sinulid na mga filter na naka-screw sa lens. Ang mga filter mula sa kumpanyang Pranses na Cokin ay dapat gamitin na may pagmamay-ari na mount, na binubuo ng isang sinulid na singsing para sa lens at isang may hawak ng filter. Ang kakaiba ng naturang sistema ay para sa mga lente na may iba't ibang diameter ng thread, kailangan mo lamang bumili ng naaangkop na singsing, at ang filter at may hawak ay nananatiling pareho, na mas mura kaysa sa pagbili ng parehong sinulid na mga filter para sa bawat lens. Bilang karagdagan, hanggang sa tatlong mga filter na may iba't ibang mga epekto ay maaaring i-mount sa karaniwang may hawak.

Dahil tinitingnan lamang natin ang IR photography gamit ang mga digital SLR camera, dapat tandaan na ang iba't ibang mga modelo ng camera ay may iba't ibang kakayahan na makakita ng infrared radiation. Ang mga camera matrice mismo ay nakakaunawa ng infrared radiation, gayunpaman, ang mga tagagawa ay nag-install ng isang filter (ang tinatawag na Hot Mirror Filter) sa harap ng matrix, na pumuputol sa karamihan ng mga infrared na alon.

Ginagawa ito upang mabawasan ang paglitaw ng mga hindi gustong epekto sa mga larawan (halimbawa, moiré). Kung gaano kalakas ang pagsasala ng IR radiation ay tumutukoy kung magagamit ang camera para sa IR imaging. Halimbawa, ang isang Nikon D70 camera na may filter na Cokin P007 ay maaaring kunan ng handheld, habang ang isang Canon EOS 350D at karamihan sa iba pang mga camera ay palaging mangangailangan ng isang tripod dahil sa mabagal na bilis ng shutter. Ang ilang mga photographer na mahilig sa IR photography ay gumagamit ng pagbabago sa camera sa pamamagitan ng pag-alis ng infrared na filter.

Ngayon ay hawakan natin ang pagproseso ng mga imahe sa Photoshop. Ang mga resultang frame, depende sa setting ng white balance, ay magkakaroon ng pula o purple na tonality. Upang makakuha ng isang klasikong itim at puting infrared na imahe, kakailanganin mong i-desaturate ang larawan, halimbawa, gamit ang isang gradient na mapa, pagkatapos ayusin ang mga antas at kaibahan. Mayroon ding ilang paraan para makakuha ng napakaepektibong color infrared na litrato. Halimbawa, maaari mong gamitin ang tool na Channel Mixer sa pamamagitan ng unang pagtatakda ng pulang channel sa Pula - 0%, Asul - 100%, para sa asul - Pula - 100%, Asul - 0%, at pagkatapos ay sa bahagyang pagmamanipula sa porsyento ng isa o isa pang kulay sa mga channel upang pumili ng mga naturang halaga kung saan ang larawan ay magiging kaakit-akit.

Nakikita ng mata ng tao ang mga sinag sa hanay ng wavelength mula 380 nm hanggang 760 nm (violet hanggang pula). Lahat ng lumalampas sa mga limitasyong ito ay hindi makikita nang walang espesyal na kagamitan.

Ang nakikitang liwanag ay isang maliit na bahagi lamang ng malawak na spectrum ng mga alon. Ang mga kalapit na rehiyon ng spectrum ay ultraviolet at infrared ray. Maaari silang makuha sa isang litrato, dahil ang mga ito ay na-refracted ng mga lente ng layunin, at ang imahe ay maaaring nakatutok sa matrix ng camera. Binibigyang-daan ka ng infrared photography na makuha ang mga wavelength sa hanay na hindi maabot ng ating mga mata - mula 700 hanggang 1100 nm.

Sa konklusyon, napapansin namin ang mga pangunahing bentahe ng infrared photography: ang kawalan ng haze sa mga larawan at ang palaging detalyadong kalangitan, ang kawalan ng mga labi, dahil hindi ito sumasalamin sa IR rays, at, siyempre, ang pinakamahalagang bagay na sinabi sa pinakadulo simula ay ang kakayahang makakita ng hindi pangkaraniwang, isang hindi pang-araw-araw na mundo kung saan, bilang karagdagan sa kamangha-manghang kulay, lahat ng gumagalaw na bagay ay nawawala o nagiging "multo".