Paano yumuko ang isang board sa bahay. Wood bending technologies Mga trick sa Carpentry kung paano baluktot ang troso

Pagbaluktot ng kahoy gamit ang singaw O kung paano yumuko ng malakas, hindi nababaluktot na oak sa hugis na kailangan mo nang walang anumang problema.

Ako ay nagtatrabaho sa nababaluktot na kahoy sa loob ng 13 taon na ngayon, at sa panahong ito ay nakagawa ako ng maraming steaming chamber at sinubukan ang iba't ibang mga sistema ng pagbuo ng singaw. Ang binabasa mo ngayon ay batay sa pagbabasa ng literatura at personal praktikal na karanasan. Kahit na karamihan ay mula sa karanasan. Karaniwan akong nagtatrabaho sa oak at mahogany (mahogany). Kinailangan kong makitungo nang kaunti sa manipis na birch veneer. Hindi ko pa nasubukan ang ibang mga lahi dahil gumagawa ako at nag-aayos ng mga bangka.

Samakatuwid, hindi ko mahuhusgahan nang may awtoridad ang gawain sa iba pang mga species tulad ng cedar, pine, poplar, atbp. At dahil hindi ko pa ito nagawa sa sarili ko, hindi ko ito mahuhusgahan. Nagsusulat lang ako dito tungkol sa personal kong naranasan, at hindi lang sa nabasa ko sa libro.

Pagkatapos ng pagpapakilalang ito, pumunta tayo sa negosyo...

Upang magsimula, mayroong ilang mga pangunahing patakaran na palaging sinusunod.

Sa pamamagitan ng pagpapasingaw ng kahoy upang yumuko ito, pinapalambot mo ang hemicellulose.

Ang pangunahing tuntunin ay may kinalaman sa steaming time: isang oras para sa bawat pulgada ng kapal ng kahoy.

Tulad ng natuklasan ko, kasama ang posibilidad ng pag-understeaming ng workpiece, mayroon ding posibilidad na ma-oversteaming ito.

Kung nag-hover ka ng isang pulgadang tabla sa loob ng isang oras at kapag sinubukan mong ibaluktot ito, ito ay pumutok, huwag mong isipin na ang oras ay hindi sapat. May iba pang nakakaimpluwensyang salik na nagpapaliwanag nito, ngunit aalamin natin ang mga iyon sa ibang pagkakataon. Ang pagpapasingaw sa parehong workpiece nang mas mahabang panahon ay hindi magbibigay ng positibong resulta.

Sa ganoong sitwasyon, magandang ideya na magkaroon ng workpiece na kapareho ng kapal ng nilayon para sa baluktot at hindi mo iniisip. Mas mabuti mula sa parehong board. Kailangang i-steam ang mga ito at pagkatapos ng diumano'y kinakailangang oras, kumuha ng test sample at subukang ibaluktot ito sa hugis. Kung ito ay pumutok, pagkatapos ay hayaan ang pangunahing workpiece na singaw para sa isa pang sampung minuto. Pero wala na. Kahoy: Bilang isang tuntunin, ang pinakamahusay na pagpipilian

ito ay kung makakahanap ka ng bagong putol na kahoy.

Naiintindihan ko na ang mga gumagawa ng cabinet ay manginginig sa mga salitang ito. Ngunit ang katotohanan ay nananatili na ang sariwang kahoy ay yumuko nang mas mahusay kaysa sa tuyong kahoy. Maaari akong kumuha ng dalawang metrong pulgadang tabla mula sa

puting oak

• , i-clamp ang isang dulo nito sa isang workbench at ibaluktot ito sa anumang kurbada na kailangan ko - ang sariwang kahoy ay nababaluktot. Gayunpaman, natural, hindi ito mananatili sa ganitong estado at kailangan mo pa ring palutangin ito.
• Sa paggawa ng barko, ang pangunahing kasamaan ay mabulok. Kung nag-aalala ka tungkol sa isyung ito, mangyaring tandaan na ang mismong katotohanan ng pagpapasingaw ng sariwang kahoy ay nag-aalis ng posibilidad na mabulok. Samakatuwid, hindi mo kailangang mag-alala - ang mga frame ng mga bangka ay karaniwang gawa sa sariwang steam-bent oak at hindi nabubulok kung ito ay aalagaan. Nangangahulugan din ito na sa ganitong paraan posible na gumawa ng hindi bababa sa mga blangko para sa Windsor Chair. Gayunpaman, nagtrabaho din ako nang husto sa air-dried oak at ang resulta ay napakahusay din.
• Kapag pumipili ng kahoy para sa baluktot, isang bagay na dapat iwasan ay ang cross-layering. Kapag sinusubukang yumuko ang naturang workpiece ay maaaring sumabog.

Kung ang lahat ng mayroon ka ay mula sa dryer at wala kang makukuhang iba pa - mabuti, wala kang pagpipilian. Hinarap ko rin ito. Ngunit gayon pa man, kung makakakuha ka ng kahoy na pinatuyong hangin, ito ay magiging mas mahusay. Noong nakaraang linggo lang ay nagbaluktot ako ng 20mm na kapal ng walnut board para sa transom ng aking yate. Ang mga blangko ay natuyo nang ilang taon at ang kanilang baluktot ay ganap na maayos.

Mga steaming chamber.

Ito ay ganap na walang silbi, at kahit na nakakapinsala para sa baluktot na resulta, upang magsikap na gumawa ng isang ganap na selyadong silid.

Dapat itong iwanan ng singaw. Kung hindi ka magbibigay ng daloy ng singaw sa loob ng silid, hindi mo mabaluktot ang workpiece at ang resulta ay parang pinasingaw mo ito sa loob lamang ng limang minuto. Pagkatapos ng lahat ng aking mga karanasan, ito ay pamilyar sa akin. Ang mga camera ay maaaring ang pinaka iba't ibang anyo at mga sukat. Dapat itong sapat na malaki upang ang workpiece ay tila nasuspinde at umaagos ang singaw sa lahat ng panig nito. Ang isang magandang resulta ay makukuha mula sa mga pine board na may cross-section na humigit-kumulang 50 x 200. Ang isang paraan upang matiyak na ang "nakabitin" ng workpiece ay ang mag-drill sa mga butas sa gilid ng mga dingding ng silid at magmaneho ng bilog

kahoy na pamalo

mula sa nangungulag na kahoy. Sa kanilang tulong, ang workpiece ay hindi hawakan sa ilalim at ang lugar ng saradong kahoy ay magiging minimal. Gayunpaman, hindi mo dapat gawing napakalaki ang silid na ang dami ng singaw na nabuo ay hindi sapat upang punan ang dami nito. Ang silid ay dapat na tulad na ito ay mahalumigmig sa loob at ang singaw ay gumulong sa mga alon. Nangangahulugan ito na ang mga sukat ng silid ay dapat tumutugma sa mga kakayahan ng generator ng singaw (o kabaliktaran).

Kapag sinabi kong one hour of steaming per inch of thickness, I mean one hour of SERIOUS CONTINUOUS steaming. Samakatuwid, ang boiler ay dapat na idinisenyo upang magbigay ng singaw para sa kinakailangang oras. Gumamit ako ng bagong 20-litro na lalagyan ng gasolina para sa mga layuning ito. Maaari kang maglagay ng mga workpiece sa silid lamang kapag naabot na ang pag-install buong kapangyarihan at ang silid ay ganap na napuno ng singaw.

Dapat nating tiyakin na ang tubig ay hindi maubusan nang maaga. Kung nangyari ito at kailangan mong magdagdag ng tubig, mas mahusay na isuko ito. Ang pagdaragdag ng malamig na tubig ay magpapabagal sa pagbuo ng singaw. Ang isang paraan para masulit ang tubig ay ilagay ang chamber sa isang bahagyang anggulo upang ang condensed water sa loob ay dumaloy pabalik sa boiler. Ngunit sa parehong oras, kinakailangan na ang angkop na kung saan ang singaw ay pumapasok sa loob ay mas malapit sa malayong dingding. Ang isa pang paraan ay gawin

sistema ng siphon

, tinitiyak na mapupunan muli ang antas nito habang kumukulo ang tubig.

Narito ang hitsura ng isang larawan ng naturang sistema:

Maraming mga silid ang may pinto sa dulo kung saan maaaring ilipat ang mga workpiece kung kinakailangan at alisin kung kinakailangan. Halimbawa, kung ikaw ay nakikibahagi sa paggawa ng mga baluktot na frame at gusto mong kumpletuhin ito hangga't maaari sa isang araw, natutunaw mo ang boiler at (kapag naabot ang buong lakas) ilagay ang unang workpiece sa loob. Pagkatapos ng 15 minuto, idagdag ang pangalawa. Pagkatapos ng isa pang 15 - ang pangatlo at iba pa. Kapag oras na para sa una, ilabas mo ito at ibaluktot. Ipinapalagay ko na ang pamamaraang ito ay tatagal ng mas mababa sa 15 minuto. Kapag siya ay nakaupo pa rin, ang pangalawa ay nasa daan na... atbp. Nagbibigay-daan ito sa iyo na makapagtapos ng maraming trabaho at maiwasan ang sobrang pag-steaming.

Ang pinto ay may isa pang mahalagang function. Hindi man ito kailangang gawa sa matigas na materyal - sa aking maliit na kamera, isang nakasabit na basahan lamang ang nagsisilbi para sa layuning ito. Sinasabi ko ang "nakabitin" dahil ang singaw ay dapat lumabas palabas mula sa dulo (dahil ang isang stream ng singaw ay kailangan). Hindi natin dapat payagan ang mangyayari sa selda labis na presyon, na nagpapahirap sa pagpasok ng singaw. At bukod pa, ang larawan ng isang kahon na gawa sa kahoy, kung saan bumubuhos ang singaw, ay mukhang medyo cool - ang mga dumadaan ay natulala lang.

Ang pangalawang layunin ng pinto ay upang maiwasan ang malamig na hangin na pumasok sa silid mula sa ibaba ng mga workpiece. Kaya, ipagpalagay namin na ang aming kahoy ay kumukulo (na may kaaya-ayang amoy) at handa na ang mga template. Subukang ayusin ang lahat sa paraang ang operasyon ng pag-alis ng workpiece mula sa silid at baluktot ito ay mabilis at maayos. Ang oras ay ang kakanyahan dito. May ilang segundo ka lang para gawin ito. Sa lalong madaling panahon handa na ang kahoy

, dali-dali itong ilabas at agad na ibaluktot. Kasing bilis ng kakayahan ng tao. Kung ang pagpindot sa template ay tumatagal ng oras, yumuko lamang sa pamamagitan ng kamay (kung maaari). Para sa mga frame ng aking yate (na may dobleng kurbada), kinuha ko ang mga blangko sa silid, idinikit ang isang dulo sa clamp at binaluktot ang dulong ito at pagkatapos ay ang isa sa pamamagitan lamang ng kamay. Subukang magbigay ng mas maraming liko kaysa sa kinakailangan para sa template, ngunit hindi gaanong. At pagkatapos lamang ilakip ito sa template.

Ngunit inuulit ko muli - ang kahoy ay dapat bigyan ng curvature kaagad - sa loob ng unang limang segundo.

Halos imposibleng makagawa ng mga blangko ng eksaktong haba at asahan na makakamit ang isang liko sa mga dulo. Wala ka lang lakas para gawin ito. Para sa kadahilanang ito, kung kailangan mo ng isang piraso ng isang metro ang haba, ngunit ang kapal nito ay higit sa 6 mm, mas mahusay mong putulin ang isang piraso na halos dalawang metro ang haba at baluktot ito. I'm just going by the assumption na wala ka sa workshop. haydroliko pindutin- Talagang wala ako sa sarili ko. Kapag pinuputol ang isang workpiece na may margin, tandaan na kung mas maikli ito, mas mahirap itong yumuko.
At kung ito ay may isang reserba, kung gayon ang dulo ng tunay na bahagi ay magkakaroon ng isang malaking kurbada - na may isang pulgadang oak board, ang huling 150 mm ay ganap na tuwid. Depende sa radius na kinakailangan sa dulo, maaaring kailanganin na gumamit ng pag-ukit ng kahoy sa mga naturang lugar at isaalang-alang ang kinakailangang kapal kapag pumipili ng materyal.

Mga template.

Pagkatapos i-steam ang workpiece at i-clamp ito sa template, kailangan mong maghintay ng isang araw para sa kumpletong paglamig. Kapag ang mga clamp ay tinanggal mula sa workpiece, ito ay medyo tumutuwid.

Ang lawak nito ay nakasalalay sa istraktura at uri ng kahoy - mahirap sabihin nang maaga. Kung ang workpiece ay mayroon nang ilang natural na liko sa nais na direksyon, na maaaring samantalahin (sinusubukan kong gawin ito hangga't maaari), ang antas ng pagtuwid ay magiging mas mababa. Samakatuwid, kung kailangan mo ng isang tiyak na kurbada sa panghuling produkto, ang template ay dapat magkaroon ng mas maraming curvature.

Magkano ang mas malaki?

Narito kami ay nakikitungo sa purong black magic at ako mismo ay hindi makapagbigay sa iyo ng anumang mga numero. Isang bagay na alam kong sigurado: hindi maihahambing na mas madaling ituwid ang isang labis na baluktot na workpiece kaysa yumuko ng malamig, hindi nakabaluktot (sa kondisyon na wala kang higanteng pingga). Babala.

Kung ibaluktot mo ang mga workpiece para sa paglalamina, ang template ay dapat na eksakto ang hugis ng workpiece sa nakalamina - Ako ay bihirang magkaroon ng mga kaso ng malaking baluktot ng well-bent laminated wood. Umiiral walang katapusang set
Kadalasan, kapag nakayuko, ang mga tao ay gumagamit ng isang metal na strip sa labas ng liko. Nakakatulong ito upang pantay na ipamahagi ang stress sa haba ng workpiece at maiwasan ang mga bitak. Ito ay totoo lalo na kung ang mga hibla sa labas ay matatagpuan sa isang anggulo sa ibabaw.

Well, iyon lang siguro ang nasa isip ko sa ngayon.

Kung may pangangailangan na gumawa ng isang hubog na elemento ng kahoy, kung gayon sa unang sulyap ay maaaring mukhang mas madaling i-cut kinakailangang elemento sa isang hubog na anyo, ngunit sa kasong ito ang mga hibla ng materyal na kahoy ay mapuputol, kaya nagpapahina sa lakas ng bahagi, at bilang kinahinatnan, ang buong produkto. Bilang karagdagan, kapag ang paglalagari, ang isang malaking basura ng materyal ay nakuha, na hindi masasabi tungkol sa pamamaraan kapag ang kahoy na blangko ay baluktot lamang.

Ang kahoy ay mga hibla ng selulusa na pinagsama-sama kemikal tinatawag na lignin. Ang kakayahang umangkop ng puno ay nakasalalay sa pag-aayos ng mga hibla.

Tanging ang mahusay na tuyo na kahoy ay magiging maaasahan at matibay na mapagkukunan ng materyal para sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. Gayunpaman, ang pagbabago sa hugis ay tuyo kahoy na blangko ang proseso ay kumplikado, dahil ang tuyong kahoy ay maaaring masira, na kung saan ay lubhang hindi kanais-nais.

Ang pagkakaroon ng pag-aaral ng teknolohiya kung paano yumuko ang kahoy, pati na rin ang mga pangunahing pisikal na katangian ng kahoy, na nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang hugis nito at pagkatapos ay mapanatili ito, posible na simulan ang baluktot na kahoy sa bahay.

Ang ilang mga tampok ng pagtatrabaho sa kahoy

Ang baluktot ng kahoy ay sinamahan ng pagpapapangit nito, pati na rin ang pag-compress ng mga panloob na layer at pag-uunat ng mga panlabas. Nangyayari na ang mga puwersa ng makunat ay humantong sa pagkalagot ng mga panlabas na hibla. Ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paunang hydrothermal treatment.

Kaya, maaari mong yumuko ang mga blangko ng troso na gawa sa solid at nakalamina na kahoy. Bilang karagdagan, ang planed at peeled veneer ay ginagamit para sa baluktot. Ang pinaka-plastik ay mga hardwood. Kabilang dito ang beech, ash, birch, hornbeam, maple, oak, poplar, linden at alder. Ang mga baluktot na nakadikit na blangko ay pinakamahusay na ginawa mula sa birch veneer. Kapansin-pansin na sa kabuuang dami ng mga baluktot na nakadikit na mga blangko, ang birch veneer ay sumasakop ng humigit-kumulang 60%.

Kapag pinapasingaw ang workpiece, ang compressibility ay tumataas nang malaki, lalo na ng isang ikatlo, habang ang kakayahang makunat ay tumataas lamang ng ilang porsyento. Nangangahulugan ito na hindi ito isang priori na nagkakahalaga ng pag-iisip tungkol sa kung posible na yumuko ang kahoy na mas makapal kaysa sa 2 cm.

Pagpainit ng steam box

Una kailangan mong ihanda ang kahon ng singaw. Maaari itong gawin sa iyong sarili. Ang pangunahing gawain nito ay hawakan ang puno na kailangang baluktot. Dapat mayroong isang butas sa loob nito upang payagan ang presyon ng singaw na makatakas. Kung hindi ay sasabog ito.

Ang steam outlet ay dapat na matatagpuan sa ilalim ng kahon. Bilang karagdagan, ang kahon ay dapat magkaroon ng naaalis na takip kung saan maaari mong bunutin ang baluktot na kahoy pagkatapos nitong makuha ang nais na hugis. Ang mga clamp ay dapat gamitin upang hawakan ang baluktot na piraso ng kahoy sa nais na hugis. Maaari mong gawin ang mga ito sa iyong sarili mula sa kahoy o bilhin ang mga ito sa isang espesyal na tindahan.

Ang mga bilog na pinagputulan ay dapat gawin mula sa kahoy - ilang piraso. Ang mga butas sa labas ng gitna ay binubutasan sa kanila. Pagkatapos nito, kailangan mong itulak ang mga bolts sa pamamagitan ng mga ito, at pagkatapos ay mag-drill ng isa pang butas sa mga gilid upang itulak ang mga ito nang mahigpit. Ang ganitong mga simpleng crafts ay maaaring maging mahusay na mga clip.

Ngayon ay oras na upang singaw ang kahoy; upang gawin ito, dapat mong alagaan ang pinagmumulan ng init at isara ang piraso ng kahoy sa kahon ng singaw. Para sa bawat 2.5 cm ng kapal ng workpiece, ang produkto ay kailangang steamed para sa halos isang oras. Pagkatapos ng oras ay lumipas, ang puno ay dapat na alisin mula sa kahon at bigyan ang kinakailangang hugis. Ang proseso ay dapat makumpleto nang napakabilis. Ang workpiece ay yumuko nang maayos at mahina.

Ang ilang mga uri ng kahoy ay mas madaling yumuko kaysa sa iba dahil sa iba't ibang pagkalastiko. Iba't ibang paraan nangangailangan ng paggamit ng puwersa ng iba't ibang magnitude.

Kapag ang nais na resulta ay nakamit, ang baluktot na puno ay dapat na maayos sa posisyon na ito. Maaari mong i-secure ang puno habang hinuhubog ito. Ginagawa nitong mas madaling kontrolin ang proseso.

Paggamit ng chemical impregnation

Upang sirain ang mga bono ng lignin sa pagitan ng mga hibla, maaari mong gamutin ang kahoy na may mga kemikal, at maaari itong gawin sa bahay. Ang ammonia ay mainam para dito. Ang workpiece ay nababad sa isang 25% aqueous ammonia solution. Pagkatapos nito ay nagiging napaka-masunurin at nababanat, na nagpapahintulot sa iyo na yumuko, i-twist ito at pisilin ang mga hugis na lunas dito sa ilalim ng presyon.

Delikado ang ammonia! Samakatuwid, kapag nagtatrabaho dito, dapat mong sundin ang lahat ng mga patakaran sa kaligtasan. Ang pagbabad sa workpiece ay dapat isagawa sa isang mahigpit na saradong lalagyan na matatagpuan sa isang mahusay na maaliwalas na silid.

Kung mas mahaba ang kahoy sa solusyon ng ammonia, mas nagiging plastik ito. Pagkatapos ibabad ang workpiece at bigyan ito ng hugis, kailangan mong iwanan ito sa hubog na anyo na ito. Ito ay kinakailangan upang ayusin ang hugis, at din para sa ammonia na sumingaw. Muli, ang baluktot na kahoy ay dapat iwan sa isang maaliwalas na lugar. Kapansin-pansin, pagkatapos mag-evaporate ang ammonia, ang mga hibla ng kahoy ay babalik sa kanilang dating lakas, at ito ay magpapahintulot sa workpiece na mapanatili ang hugis nito!

Paraan ng delamination

Una kailangan mong gumawa ng isang piraso ng kahoy na baluktot. Ang mga board ay dapat na bahagyang mas mahaba kaysa sa haba natapos na bahagi. Ito ay dahil ang baluktot ay magpapaikli sa mga slats. Bago ka magsimula sa pagputol, dapat kang gumuhit ng isang dayagonal na linya na may lapis. Ito ay kailangang gawin sa buong ilalim ng board. Makakatulong ito na mapanatili ang pagkakasunud-sunod ng mga slats pagkatapos na mailipat ang mga ito.

Ang mga board ay pinutol na may isang tuwid na layer na gilid, sa anumang kaso sa harap na bahagi. Kaya, maaari silang tiklop kasama ng pinakamaliit na pagbabago. Ang isang layer ng cork ay inilalapat sa amag. Makakatulong ito na maiwasan ang anumang hindi pantay sa hugis ng lagari, na nagbibigay-daan para sa isang mas malinis na liko. Sa karagdagan, ang tapunan ay panatilihin ang delamination sa hugis. Ngayon ang pandikit ay inilapat sa tuktok na bahagi ng isa sa mga kahoy na slats.

Ang pandikit ay inilapat sa mga lamellas na may roller. Pinakamainam na gumamit ng urea-formaldehyde glue, na binubuo ng 2 bahagi. Siya ay mayroon mataas na antas mahigpit na pagkakahawak, ngunit tumatagal ng mahabang panahon upang matuyo. Pwede ring gamitin epoxy resin, ngunit ang gayong komposisyon ay napakamahal, at hindi lahat ay kayang bayaran ito. Hindi maaaring gamitin ang karaniwang wood glue sa kasong ito. Mabilis itong natuyo, ngunit napakalambot, na hindi tinatanggap sa sitwasyong ito.

Blanko mula sa baluktot na kahoy dapat ilagay sa hulma sa lalong madaling panahon. Kaya, isa pang lamella ang inilalagay sa ibabaw ng lamella na pinahiran ng pandikit. Ang proseso ay paulit-ulit hanggang sa makuha ang baluktot na workpiece kinakailangang kapal. Ang mga tabla ay pinagsama-sama. Matapos ganap na matuyo ang pandikit, dapat mong paikliin ito sa nais na haba.

Ininom ko ito bilang isang paraan

Ang inihandang piraso ng kahoy ay kailangang sawn through. Ang mga hiwa ay ginawa 2/3 ng kapal ng workpiece. Dapat kasama sila sa loob baluktot Dapat kang maging maingat, dahil ang mga magaspang na hiwa ay maaaring masira ang puno.

Ang susi sa tagumpay kapag ang pagputol ng mga kerf ay upang panatilihin ang espasyo sa pagitan ng mga pagbawas hangga't maaari. Pinakamainam na 1.25 cm.

Ang mga hiwa ay ginawa sa buong butil ng kahoy. Susunod, dapat mong pisilin ang mga gilid ng workpiece upang ikonekta ang mga nagresultang gaps nang magkasama. Ito ang hugis na kukunin ng liko kapag natapos ang gawain. Pagkatapos ay naitama ang liko. Kadalasan, ang panlabas na bahagi ay ginagamot ng pakitang-tao, o sa ilang mga kaso na may nakalamina. Ang pagkilos na ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang itama ang liko at itago ang anumang mga depekto na ginawa sa panahon ng proseso ng pagmamanupaktura. Ang mga puwang sa pagitan ng baluktot na kahoy ay nakatago lamang sa pamamagitan ng paghahalo ng pandikit at sup, at pagkatapos ay pinupunan ang mga puwang sa pinaghalong ito.

Anuman ang paraan ng pagyuko, kapag ang kahoy ay tinanggal mula sa amag, ang liko ay bahagyang magrerelaks. Dahil dito, kailangan itong gawin nang kaunti pa upang mabayaran ang epektong ito. Ang paraan ng paglalagari ay maaaring gamitin kapag baluktot ang bahagi ng kahon o metal na sulok.

Mahirap gumawa ng curved mga disenyo ng muwebles mga frame, at napakatarik na mga liko na pinutol mula sa mga tuwid na seksyon ng kahoy ay mangangailangan ng kumplikado teknolohiyang pamamaraan upang maiwasan ang short fiber weakness at malaki, hindi matipid na basura. Gayunpaman, gamit ang tuyo o basa na mga diskarte sa pagyuko, ang mga kumplikadong hubog na hugis ay maaaring gawin nang medyo matipid, at dahil ang mga hibla ay tatakbo sa kahabaan ng liko kaysa sa kabila nito, ang tapos na produkto ay magiging mas malakas. Ang dry bending ay nagsasangkot ng unang paghahati ng kahoy sa manipis na mga seksyon, ngunit ang mas makapal na mga piraso ay maaaring baluktot sa pamamagitan ng pagbabad o singaw.

Bent Cafe Chairs at Rocking Chairs ni Michael Toneti klasikong halimbawa baluktot na muwebles na ginawa gamit ang steaming, at noong dekada thirties ng ika-20 siglo, ang mga muwebles na gawa sa nakadikit na mga laminated na materyales ay naging isang elemento ng mataas na fashion, pagkatapos ng imbensyon. mga pamamaraang pang-industriya produksyon iba't ibang uri playwud. Parehong maaaring gawin ang steam bending at layer bending sa home workshop, at ang parehong pamamaraan ay patuloy na ginagamit sa industriya ng antigong kasangkapan at ng mga bihasang manggagawa at taga-disenyo.

Pinasingaw na kahoy maaaring yumuko na may medyo malaking baluktot na steepness. Ang singaw ay nagpapalambot sa mga hibla ng kahoy na sapat upang mabaluktot ang mga ito at mahubog ang mga ito sa nais na hugis. Ito ay maaaring mangailangan ng makabuluhang baluktot na puwersa, ngunit ito ay lubos na makakamit sa isang home workshop gamit ang mga pangunahing kagamitan. Kakailanganin mong gumawa ng isang template, isang clamping clamp at isang steam chamber. Ang pagbaluktot ng kahoy ay hindi isang tumpak na pamamaraan. Mayroong maraming mga pagpipilian, at madalas na pagsubok at error ang tanging paraan upang mga posibleng paraan pagkuha ng kinakailangang resulta.

Ang mga manipis na piraso ng kahoy ay hindi nangangailangan paunang paghahanda. Ang pinakamababang radius kung saan maaari itong baluktot ay depende sa kapal at likas na katangian uri ng kahoy Ang manipis na kahoy, sa kawalan ng mga limitasyon ng pagpapapangit (at sa anyo ng, halimbawa, isang template), kapag malayang baluktot, ay magkakaroon ng hugis ng isang singsing kung ang mga dulo ng workpiece ay pinagsama. Upang makakuha ng isang mas mataas na baluktot na steepness, ang kahoy ay dapat na singaw at "itago" na naayos sa template upang, nang makuha ang nais na hugis, ito ay nagpapatatag sa posisyon na ito dahil sa panloob na natitirang pagpapapangit. Kapag baluktot ang makapal na kahoy, kinakailangan upang limitahan ang kahabaan panlabas na mga layer upang maiwasan ang mga ito na masira o masira. Ang pamamaraan na inilarawan dito ay inilaan para sa baluktot na medyo makapal na mga piraso ng kahoy.

Paghahanda ng kahoy

Para sa baluktot, pumili ng tuwid na butil na kahoy na walang buhol o bitak. Ang anumang depekto o kakulangan ay potensyal mahinang punto, kaya posible ang ilang mga pagkabigo. Mayroong dose-dosenang mga uri ng kahoy na maaaring matagumpay na ma-steam-bent, at marami sa mga ito ay hardwood. Sa talahanayan sa ibaba makikita mo ang isang maikling listahan angkop na species materyal para sa baluktot. Maaari mong yumuko ang pinatuyong kahoy, ngunit ang bagong putol na kahoy ay mas madaling iproseso. Mas mahusay na yumuko ang kahoy na napapanahong atmospera kaysa sa chamber- o oven-dry na kahoy. Kung ang kahoy ay masyadong tuyo at mahirap gamitin, maaari mo itong ibabad ng ilang oras bago mag-steam.

Depende sa uri ng workpiece, maaari mo itong i-cut sa laki nang maaga o gawin ito gamit ang isang lagari, eroplano o stapler pagkatapos ng baluktot. Ang huling paraan ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga baluktot na kasangkapan tulad ng mga upuan sa Windsor at mga armchair. Ang kahoy na may patag, makinis na ibabaw na pagtatapos ay mas malamang na ma-delaminate at gagawing mas madali ang panghuling pagtatapos ng buong piraso. Ang hilaw na kahoy ay lumiliit nang higit kaysa sa napapanahong kahoy, at kapag naproseso makinang panlalik bago yumuko, ito ay may posibilidad na kumuha ng isang hugis-itlog na cross-section kapag pinatuyo. Anuman ang hugis at sukat, gawin ang haba ng workpiece na mas mahaba kaysa sa haba tapos na produkto humigit-kumulang 100 mm. Pagkatapos, sa kaso ng delamination o paghahati ng mga dulo pagkatapos ng baluktot, posible na putulin ang mga nasirang lugar.

Upang kalkulahin ang haba, gumawa ng isang pagguhit ng hugis ng liko sa isang sukat na 1:1. Sukatin ang labas ng hubog na piraso upang makuha tamang halaga ang haba nito. Pipigilan nito ang hindi kinakailangang pag-uunat ng mga panlabas na hibla, na maaaring humantong sa pag-crack sa ilalim ng epekto. mga panloob na stress. Ang pinalambot na panloob na mga hibla ay magagawang lumiit nang sapat upang kunin ang hugis ng isang mas maliit na panloob na liko.

Ang susi sa paggawa ng isang mahigpit na liko ay ang paggamit ng isang nababaluktot na salansan. Gumawa ng clamp mula sa banayad na bakal 2 mm ang kapal at hindi bababa sa lapad ng workpiece na baluktot. Ito ay gagana para sa halos anumang trabaho na maaaring kailanganin mong gawin. Upang maiwasan ang posibleng kontaminasyon ng ibabaw ng bahagi bilang resulta ng mga reaksyon ng pakikipag-ugnayan mga elemento ng kemikal kahoy, metal at kapaligiran, gumawa ng isang salansan mula sa hindi kinakalawang na asero o galvanized steel o gumamit ng polyethylene gasket.

Mag-install ng mga end stop o stop sa clamp upang ayusin ang mga dulo ng workpiece, sa gayon ay pinipigilan ang mga hibla mula sa pag-unat at pag-delaminate. sa labas hubog na bahagi. Ang mga stop na ito ay dapat na sapat na malakas upang mapaglabanan ang malaking presyon sa mga ito, at may sapat na sukat upang ang dulo ng workpiece ay makasandig sa stop sa buong ibabaw nito. Maaari mong gawin ang mga ito mula sa makapal na anggulo ng metal o mula sa solid wood, na kadalasang mas madaling gawin.

Upang magbigay ng kasangkapan sa clamp na may maaasahang mga stop stop, mag-install ng mga metal strip sa mga dulo mga bloke ng kahoy humigit-kumulang 225 mm ang haba. Sa mga gitnang linya ng bawat bloke, mag-drill ng dalawang butas na may diameter na 9 mm sa layo na mga 150 mm mula sa bawat isa. Markahan at i-drill ang clamp strip para sa end stop mounting bolts. Ang distansya sa pagitan ng mga hinto ay dapat na katumbas ng haba mga workpiece, kabilang ang allowance. Upang matiyak na ang clamp ay may lever action na maginhawa para sa operasyon, ikabit ang sapat na matibay na mga bloke na gawa sa kahoy sa mga dulo ng strip sa likod na bahagi nito gamit ang mahahabang bolts para sa pag-fasten ng mga stop.

Paggawa ng template

Ang steamed wood ay nakabaluktot sa isang pattern na tumutukoy sa hugis ng liko at nagbibigay ng suporta para sa mga fibers ng interior ng curved na piraso. Ang template ay dapat na napakalakas at may lapad na hindi bababa sa katumbas ng lapad ng bahaging baluktot. Dapat itong magbigay ng ilang mga posibilidad para sa pag-aayos ng workpiece dito gamit ang mga clamp o iba pang mga clamp.

Maaari kang gumawa ng isang template mula sa makapal na kahoy sa pamamagitan ng paglalagay ng amag sa isang base na gawa sa artipisyal mga materyales sa kahoy, o gumamit ng mga sheet ng plywood na pinagdikit. Dahil ang baluktot na kahoy ay may posibilidad na ituwid pagkatapos na mailabas ang clamp, kinakailangan upang ayusin ang hugis ng template upang isaalang-alang ang pagtuwid ng bahagi. Upang gawin ito, kakailanganin mong gamitin ang pinaka-maaasahan, bagaman hindi palaging kaaya-aya, paraan - pagsubok at error upang matukoy ang mga parameter ng naturang pagwawasto.

Mga uri ng kahoy para sa baluktot na may steaming

• Ash
  Mahusay ang Fraxinus
  Fraxinus amcricana
• Beech
  Fagus grandifolia
  Fagus sylvatica
• Birch
  Betula pendula
  Benda alleghaniensis
• Elm
  Ulmus americana
  Ulmus procera
  Ulmus liollandica
  Ulmus thomasii
• Hickory Cartja spp.
• Oak
  Quercus rubra
  Quercus petraea
• Nut
  Juglans nigra
  Juglans regia
• Yew
  Taxus baccara

Paggawa ng steam chamber

Gumawa ng steam chamber mula sa plywood para sa panlabas na paggamit o gumamit ng plastic o metal pipe box. Pinapayagan ka ng plywood na gumawa gamit ang pandikit at mga turnilyo simpleng disenyo eksakto ayon sa iyong mga tiyak na pangangailangan. Ang ganitong uri ng silid ay mainam kung plano mong pasingawan ang buong batch ng kahoy. Ang isang silid na gawa sa plastik o metal na tubo ay nililimitahan ang hanay ng laki, ngunit medyo angkop para sa maliliit na workpiece.

Gupitin ang isang piraso ng tubo sa kinakailangang haba alinsunod sa mga sukat ng workpiece. Ang haba ng 1 m ay isang maginhawang sukat na nagbibigay-daan sa iyo upang iproseso ang buong workpiece o kahit na mga bahagi ng tumaas na haba kung kailangan mong yumuko lamang ang dulong bahagi nito. Gumawa ng naaalis na push-in end flaps mula sa plywood para sa panlabas na paggamit. Mag-drill ng isang butas sa isa sa mga ito para sa steam pipe at gumamit ng isang eroplano upang planuhin ang ibabang bahagi ng gilid ng iba pang damper upang lumikha ng bentilasyon at isang butas ng paagusan. Gumawa ng mga espesyal na "bukas" na flaps na may butas para sa mahabang workpieces. Ilagay ang mga kahoy na suporta sa loob ng mga katawan upang ang workpiece ay hindi hawakan sa ilalim ng silid. I-insulate ang kamara gamit ang polystyrene foam o mga bloke na gawa sa kahoy, na i-secure ang mga ito sa kamara gamit ang wire. Ilagay ang camera sa mga stand na may bahagyang pagkahilig upang payagan ang condensation na maubos. Magbigay ng sisidlan para sa anumang tumutulo na tubig.

Maaaring makuha ang singaw gamit ang isang maliit na electric evaporator o isang steam generator na gawa sa pabrika, o maaari kang gumawa ng iyong sariling evaporator mula sa isang 20-25 litro na tangke ng metal na may naaalis na takip o takip. Ikonekta ang isang dulo ng isang maikling goma hose sa isang tubo o balbula (balbula) na ibinebenta sa tangke, at ipasok ang isa pa sa butas sa damper ng silid. Para magpainit ng tubig, maaari kang gumamit ng heating device, gaya ng electric o gas stove. Punan ang tangke ng kalahating bahagi ng tubig at init ito sa 100 °C. upang matiyak ang patuloy na daloy ng singaw. Bilang gabay, ang kahoy ay dapat pasingawan ng 1 oras para sa bawat 25 mm na kapal. Ang mas mahabang steaming ay hindi nangangahulugang mapabuti ang ductility ng kahoy, ngunit maaaring sirain ang panloob na istraktura nito.

Baluktot ng kahoy

Magkakaroon ka lamang ng ilang minuto upang i-secure ang workpiece sa template bago ito magsimulang lumamig at mag-stabilize. Maghanda nang maaga lugar ng trabaho. Magkaroon ng sapat na bilang ng mga clamp na magagamit at, sa kaso ng pagproseso ng napakakapal na kahoy, makipag-ayos sa isang kaibigan para sa tulong.

Patayin ang supply ng singaw at patayin ang generator ng singaw. Alisin ang workpiece mula sa silid at ilagay ito sa isang pre-sized at heated clamp. I-install ang lahat ng ito nang magkasama sa template. I-secure ang gitna sa pamamagitan ng paglalagay ng isang piraso ng kahoy sa pagitan ng clamp at ang clamp. I-screw nang mahigpit ang workpiece sa template at i-clamp nang maayos sa lugar gamit ang ilang mga clamp. Hayaang mag-stabilize ang bahagi nang hindi bababa sa 15 minuto bago ito ilipat sa isang pare-parehong hugis na drying mandrel o template. Maaari mong iwanang blangko ang unang template. Sa anumang kaso, ang pagtanda ng materyal ay dapat tumagal mula 1 hanggang 7 araw.

Mga hakbang sa seguridad

Kapag yumuko sa steaming, sundin ang mga sumusunod na patakaran:

• Huwag masyadong higpitan ang takip o plug ng steam generator.
• Magbigay ng bentilasyon para sa silid ng singaw.
• Huwag patakbuhin ang steam generator nang walang tubig.
• Huwag tumayo o sumandal sa steam generator o steam chamber kapag binubuksan ang mga ito.
• Magsuot ng makapal na guwantes o guwantes kapag humahawak ng pinainit na workpiece at kagamitan sa pagpapasingaw.
• Ang pinagmumulan ng singaw ay dapat na alisin sa isang malaking distansya mula sa mga nasusunog na bagay at materyales.

Kung magpasya kang palamutihan ang isang silid na may kahoy o magsimulang lumikha ng magagandang kasangkapan klasikong istilo- pagkatapos ay kakailanganin mong gumawa ng mga hubog na bahagi. Sa kabutihang palad, ang kahoy ay isang natatanging sangkap dahil pinapayagan nito ang isang bihasang manggagawa na maglaro ng kaunti sa anyo. Hindi ito kasing hirap, ngunit hindi kasingdali ng gusto natin.

Noong nakaraan, ang site ay mayroon nang publikasyon sa baluktot na playwud. Sa artikulong ito mauunawaan natin ang mga prinsipyo ng baluktot na solidong mga tabla at troso, at matutunan kung paano ito ginagawa sa produksyon. Bibigyan din namin kapaki-pakinabang na mga tip mula sa mga propesyonal na magiging kapaki-pakinabang sa manggagawa sa bahay.

Bakit mas mabuti ang pagyuko kaysa paglalagari

Ang isang hubog na bahagi ng kahoy ay maaaring makuha sa pamamagitan ng dalawang paraan: sa pamamagitan ng pagyuko ng isang patag na piraso, o sa pamamagitan ng pagputol ng kinakailangang spatial na hugis. Ang tinatawag na "paglalagari" na paraan ay umaakit sa mga gumagamit sa pagiging simple nito. Para sa naturang produksyon ng mga bahagi at istruktura, hindi mo kailangang gumamit ng mga kumplikadong device, hindi mo kailangang gumastos ng maraming oras at pagsisikap. Gayunpaman, upang maputol ang isang hubog na produktong gawa sa kahoy, kailangan mong gumamit ng isang workpiece na halatang masyadong malaki, at maraming mahalagang materyal ang hindi na mababawi na mawawala bilang basura.

Ngunit ang pangunahing problema ay ang mga katangian ng pagganap ng mga nagresultang bahagi. Kapag pinuputol ang isang hubog na bahagi mula sa ordinaryong tabla na may talim, ang mga hibla ng kahoy ay hindi nagbabago ng kanilang direksyon.
Bilang resulta, ang mga cross section ay nahuhulog sa radius zone, na hindi lamang lumalala hitsura, ngunit din makabuluhang kumplikado ang kasunod na pagtatapos ng produkto, halimbawa, ang paggiling o pinong paggiling nito. Bilang karagdagan, sa mga bilog na lugar na pinaka-mahina sa mekanikal na stress, ang mga hibla ay tumatakbo sa buong seksyon, na ginagawang madaling mabali ang bahagi sa lugar na ito.

Sapagkat kapag baluktot, ang kabaligtaran na larawan ay karaniwang sinusunod, kapag ang kahoy ay nagiging mas malakas lamang. Ang mga gilid ng isang curved beam o board ay walang "end" na mga hiwa ng mga hibla, kaya kasunod ang mga naturang workpiece ay maaaring maproseso nang walang mga paghihigpit, gamit ang lahat ng mga karaniwang operasyon.

Ano ang nangyayari sa kahoy kapag ito ay yumuko?

Ang teknolohiya ng baluktot ay batay sa kakayahan ng kahoy, habang pinapanatili ang integridad nito, na baguhin ang hugis nito sa loob ng ilang mga limitasyon habang inilalapat ang puwersa, at pagkatapos ay panatilihin ito pagkatapos alisin ang mekanikal na stress. Gayunpaman, alam nating lahat na wala mga gawaing paghahanda ang tabla ay nababanat - iyon ay, bumalik ito sa orihinal na estado nito. At kung ang mga puwersang inilapat ay masyadong malaki, kung gayon ang sinag o board ay masisira lamang.

Ang mga layer ng isang workpiece na gawa sa kahoy ay hindi gumagana nang pantay kapag nakatungo. Sa labas ng radius, ang materyal ay nakaunat, sa loob nito ay naka-compress, at sa gitna ng hanay, ang mga hibla ay halos hindi nakakaranas ng makabuluhang pagkarga at may kaunting pagtutol sa mga puwersang kumikilos sa workpiece (ang panloob na layer na ito ay tinatawag na "neutral") . Sa kritikal na pagpapapangit, ang mga hibla sa panlabas na radius ay nasira, at sa panloob na radius, ang "folds" ay kadalasang nabubuo, na isang medyo pangkaraniwang depekto kapag baluktot ang malambot na kahoy. I-compress ang mga hibla ng plastic hardwood o uri ng koniperus ay maaaring 20 porsyento o higit pa, habang ang limitasyon sa kahabaan ay humigit-kumulang isa hanggang isa at kalahating porsyento.

Iyon ay, upang matukoy ang posibilidad ng baluktot (nang walang pagkasira) higit pa mahalagang tagapagpahiwatig magkakaroon ng limitasyon sa kamag-anak na pagpahaba ng nakaunat na layer. Direkta itong nakasalalay sa kapal ng bahagi at tinutukoy ang radius na kailangang makuha. Kung mas makapal ang workpiece at mas maliit ang radius, mas malaki ang relatibong pagpahaba sa mga hibla. Ang pagkakaroon ng data sa mga pisikal na katangian ng mga sikat na species ng kahoy, posible para sa bawat isa sa kanila na bumalangkas ng maximum na posibleng ratio ng kapal at radius ng mga bahagi. Sa mga numero, magiging ganito:

Baluktot gamit ang isang bakal na bar

Baluktot nang hindi gumagamit ng gulong

Ang mga datos na ito ay nagpapahiwatig na softwood na kahoy, kung ihahambing sa mga siksik na hardwood, ay hindi gaanong iniangkop sa libreng baluktot. Upang gumana sa tabla sa agresibong radii, kinakailangan na gumamit ng pinagsamang mga pamamaraan ng paunang paghahanda ng mga bahagi at mekanikal na proteksyon.

Gulong bilang isang mabisang paraan upang maiwasan ang pagkasira ng kahoy sa panahon ng baluktot

Dahil ang pangunahing problema ay ang pagkasira ng hibla sa panlabas na bahagi ng radius, ito ang ibabaw ng workpiece na kailangang patatagin kahit papaano. Ang isa sa mga pinaka-karaniwang paraan ay ang paggamit ng overhead splint. Ang gulong ay isang bakal na strip na may kapal na kalahating milimetro hanggang dalawang milimetro, na sumasaklaw sa sinag o board kasama ang panlabas na radius at yumuko sa template kasama ang kahoy. Ang nababanat na strip ay sumisipsip ng bahagi ng enerhiya kapag nakaunat at sa parehong oras ay muling namamahagi ng mapanirang pagkarga sa haba ng workpiece. Salamat sa diskarteng ito, kasama ng humidification at pag-init, ang pinahihintulutang radius ng baluktot ay makabuluhang nabawasan.

Kaayon ng paggamit ng mga steel bar sa mga baluktot na aparato at makina, nakakamit ang mekanikal na compaction ng kahoy. Ginagawa ito gamit ang isang pinindot na roller, na pumipindot sa workpiece kasama ang panlabas na radius ng baluktot. Bilang karagdagan, ang form ng template sa naturang aparato ay madalas na nilagyan ng 3 mm na ngipin (sa mga palugit na mga 0.5 cm), na nakatuon sa paggalaw ng workpiece.

Ang layunin ng tulis-tulis na ibabaw ng template ay upang maiwasan ang workpiece mula sa pagdulas, upang maiwasan ang magkaparehong paglipat ng mga hibla sa matibay na kahoy, at lumikha din ng isang maliit na depressed corrugation sa malukong radius ng bahagi (ang mga hibla ay pinindot sa loob ng array, samakatuwid, ang mga problema sa mga fold ay malulutas).

Ang pagpindot gamit ang isang gulong ay nagpapahintulot sa iyo na pinakamababang porsyento tanggihan ang mga baluktot na bar at tabla na gawa sa koniperus at malambot na nangungulag na kahoy. Pakitandaan na ang mga bahaging gawa sa medyo matigas na kahoy kapag nakabaluktot na may pagpindot ay nagiging humigit-kumulang sampu hanggang labindalawang porsyento na mas payat, at ang mga pine at spruce na blangko ay nagiging 20-30% na mas payat. Ngunit sa positibong aspeto Ang pamamaraang ito ay dapat magsama ng isang makabuluhang pagtaas sa mga katangian ng lakas ng tapos na produkto, pati na rin ang isang makabuluhang pagbawas sa mga kinakailangan para sa pagkakaroon ng mga bahid at mga depekto sa mga blangko ng kahoy.

Paano pagbutihin ang plasticity ng kahoy

Sa normal na kondisyon, ang tabla ay may pagkalastiko, makabuluhang spatial rigidity at paglaban sa compression. Natatanggap ng kahoy ang mahahalagang katangiang ito mula sa lignin, isang natural na polimer na "network" na nagbibigay sa mga halaman ng matatag na hugis at lakas. Ang lignin ay matatagpuan sa intercellular space at sa mga cell wall, na nagkokonekta sa mga hibla ng selulusa. Ang koniperus na kahoy ay naglalaman ng mga 23-38 porsiyento nito, sa matigas na kahoy- hanggang 25 porsiyento.

Sa esensya, ang lignin ay isang uri ng pandikit. Maaari natin itong palambutin at gawing "colloidal solution" kung painitin natin ang tabla sa pamamagitan ng pagpapasingaw, pagpapakulo, pagtrato gamit ang high frequency current (para sa maliliit na bahagi Naaangkop din ang microwave ng sambahayan). Matapos matunaw ang lignin, ang workpiece ay baluktot at naayos - habang ito ay lumalamig, ang tinunaw na lignin ay tumigas at pinipigilan ang kahoy na bumalik sa orihinal nitong hugis.

Ipinapakita iyon ng pagsasanay pinakamainam na temperatura para sa baluktot na solid wood (block, strip, board) ito ay magiging 100 degrees Celsius. Ang temperatura na ito ay dapat makuha hindi sa ibabaw, ngunit sa loob ng workpiece. Samakatuwid, ang oras ng pagkakalantad sa temperatura ay higit na nakasalalay sa kung gaano kalaki ang bahagi. Kung mas makapal ang bahagi, mas matagal itong kailangang painitin. Halimbawa, kung gumamit ka ng steaming upang maghanda para sa pagyuko ng isang 25 mm makapal na riles (na may kahalumigmigan na humigit-kumulang 28-32%), pagkatapos ay sa average na ito ay tumatagal ng mga 60 minuto. Kapansin-pansin na ang oras ng pagkakalantad ng singaw para sa mga bahagi ng magkatulad na dimensyon para sa anumang species ay humigit-kumulang pareho.

Sa pamamagitan ng paraan, pinaniniwalaan na imposibleng mag-overheat din ang bahagi, dahil ang lignin pagkatapos ng hardening ay maaaring mawala ang pagkalastiko nito at maging masyadong malutong.

Ang pamamaraan ng pagkulo ay hindi madalas na ginagamit, dahil ang workpiece ay malakas at hindi pantay na moistened, at ang mga naturang water-saturated fibers at mga cell ay maaaring mapunit kapag baluktot, hindi bababa sa pagbuo ng lint. Pagkatapos magluto, ang mga bahagi ay kailangang matuyo nang masyadong mahaba. Ngunit ang pamamaraang ito ay mahusay na gumagana kung kailangan mong iproseso lamang ang bahagi ng workpiece para sa baluktot.

Ang steaming ay nagbibigay-daan sa workpiece na painitin nang pantay-pantay, at ang output humidity nito ay lumalapit sa pinakamabuting kalagayan. Ang pinaka-angkop na kahalumigmigan para sa pagkamit ng maximum na ductility ng tabla ay itinuturing na nasa hanay na 26-35 porsyento (ang sandali ng saturation ng mga hibla ng kahoy).

Upang mag-steam ng kahoy para sa baluktot sa bahay, gumamit ng mga gawang bahay na cylindrical chamber na gawa sa metal/polymer pipe o hugis-parihaba na mga kahon na gawa sa kahoy. Ang mga heating tank, electric kettle at iba pang katulad na mga aparato ay nagsisilbing pinagmumulan ng singaw, na maaaring magbigay ng temperatura na humigit-kumulang 105 degrees at bahagyang presyon. Ito ay palaging sinusundan ng yugto ng pagpapatuyo ng bahagi (+ hawak ang nakapirming hugis) hanggang sa mga labinlimang porsyento at tinatapos ito.

Mga pamamaraan ng kemikal para sa pag-plastic ng kahoy

Alam din na posibleng gawing mas malambot ang tabla gamit ang impregnation iba't ibang komposisyon. Mayroong mga handa na impregnations na ginagawang mas plastic ang mga cell ng kahoy, halimbawa, "Super-Soft 2". Ang ilang mga practitioner ay nagbababad ng kahoy sa tinatawag na mga conditioner ng tela, na nakakakuha ng katulad na resulta.

Ngunit ang medyo primitive na "mga recipe" ay maaari ding gamitin na naglalaman ng ammonia at ethyl alcohol, glycerin, alkalis, hydrogen peroxide, dissolved alum... Marami sa kanila ang kumikilos nang napakasimple - pinatataas nila ang kakayahan ng workpiece na sumipsip ng tubig at tumulong na mapanatili ang kahalumigmigan sa ang mga hibla.

Ang mga manipis na produkto tulad ng veneer ay pinoproseso sa pamamagitan ng pag-spray, ngunit ang paghahanda ng kemikal na impregnation ng normal na tabla ay karaniwang isinasagawa gamit ang pamamaraan. kabuuang paglulubog. Kailangan ng oras para makapasok ang mga gumaganang substance sa loob ng bar o slats, kadalasan mula 3-5 oras hanggang ilang araw (bagama't nakakatulong ang pag-init na mabawasan ang paghihintay).

Higit sa lahat dahil sa haba ng proseso, ang plasticization ng kemikal ay hindi madalas na ginagamit, bagaman may iba pang mga problema: ang gastos ng mga kemikal, mga pagbabago sa mga kulay, ang pangangailangan na magbigay ng proteksyon mula sa mga nakakapinsalang usok, ang tumaas na ugali ng naturang mga hubog na bahagi upang ituwid. ..

Mga tip para sa pagbaluktot ng tabla gamit ang hydrothermal preparation

• Piliin ang kalidad ng mga blangko para sa baluktot na maingat. Mas mainam na huwag gumamit ng materyal na may mga bitak, buhol (kahit na mga live at fused), o mga sloping fibers. Kung walang mga pagpipilian para dito, pagkatapos ay i-orient ang bahagi sa baluktot na aparato (machine o template) upang ang mga depekto ay mahulog sa malukong radius zone, at hindi sa tension zone sa panlabas na radius. Bigyan ng kagustuhan ang splint bending method.
• Kapag pumipili ng isang workpiece, kinakailangang magbigay ng pagbabago sa laki ng bahagi pagkatapos ng paghubog. Halimbawa, ang kapal ng isang coniferous beam ay maaaring bawasan ng 30 porsiyento kung ang baluktot na may pagpindot ay isinasagawa.
• Kahit na ikaw ay nagpaplano ng isang malawak pagtatapos- huwag mag-iwan ng masyadong maraming materyal. Ang mas manipis ang workpiece, mas madali itong yumuko nang hindi nasira.
• Kung ang dami ng trabaho ay maliit, pagkatapos ay mas mahusay na huwag gupitin ang mga workpiece, ngunit upang tusukin ang mga ito mula sa mga bugal. Sa ganitong paraan posible na maiwasan ang pagputol ng mga hibla at, bilang isang resulta, mga depekto sa panahon ng baluktot.
• Para sa baluktot, ipinapayong gumamit ng kahoy na may natural na kahalumigmigan. Kung gumagamit ka ng mga tuyong workpiece, kung gayon ang kagustuhan ay dapat ibigay sa mga hindi pa naproseso pagpapatayo ng silid, at pinatuyo sa ilalim ng canopy - sa paraang atmospera.
• Pagkatapos mag-steam, gumamit ng pinalambot na kahoy nang napakabilis, dahil ang lignin ay nagsisimulang tumigas halos kaagad, lalo na sa mga pinaka-mahina na panlabas na layer ng solid wood. Karaniwan kailangan mong tumuon sa isang reserbang oras na kalahating oras hanggang 40 minuto, kaya walang saysay na gumawa ng malalaking camera kung wala kang oras upang mai-install ang lahat ng materyal mula sa kanila sa mga template.
• Ilagay ang materyal sa steaming chamber upang ang mga ibabaw na nakaharap sa panlabas na radius ay malayang nakalantad sa mga steam jet.
• Upang makatipid ng oras, maraming mga karpintero ang tumangging gumamit ng mga template na may mga clamp. Sa halip, gumamit sila ng mga metal bracket at wedges o mga stop post sa mga template.
• Tandaan na ang isang curved bar o rail ay malamang na ituwid. At ang pagtutuwid na ito ay palaging nangyayari ng ilang porsyento. Samakatuwid, kapag kinakailangan mataas na katumpakan sa paggawa ng isang bahagi, kinakailangan na magsagawa ng mga pagsubok at, batay sa mga resulta na nakuha, ayusin ang hugis ng template (bawasan ang radius).
• Matapos lumamig ang bahagi sa amag, hayaan itong tumayo pa. Ang ilan may karanasang gumagawa ng mga kasangkapan Mas gusto nilang tumanda ng 5-7 araw. Ang gulong, bilang panuntunan, ay naiwang nakakabit sa bahagi sa buong panahong ito.

Hindi gusto ng kalikasan ang mga tuwid na linya at kailangan mong gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang makagawa mga produktong gawa sa kahoy tuwid. Gayunpaman, ang baluktot na kahoy ay isang medyo matrabahong proseso. Nakayuko mga elemento ng kahoy kadalasang ginagamit sa mga kasangkapan sa Scandinavian sa anyo ng maganda, magaan at matibay na mga produkto na may pagkakaisa ng istraktura at anyo. Sa artikulong ito ay titingnan natin ang ilang mga paraan upang yumuko ang kahoy: simpleng power bending, bending using cuts, steam bending at layer bending.

Ito ang pinakasimpleng paraan at nagsasangkot ng pagbaluktot ng kahoy sa pamamagitan ng kamay at paglakip nito sa isang amag upang ma-secure ang liko. Kung mas manipis ang kahoy, mas madali itong yumuko. Ito ay sumusunod mula dito na mas malaki ang liko, mas payat ang kahoy. Ang pakitang-tao ay maaaring tumagal sa halos anumang liko, habang ang isang oak na blangko na 2 cm ang kapal ay halos imposibleng yumuko. Dapat din itong isaalang-alang iba't ibang lahi Ang mga kahoy ay may iba't ibang antas ng kakayahang umangkop. Kaya ang ratio ng kapal ng workpiece at ang minimum na radius ng baluktot para sa ilang mga species ay magiging: beech - 1/2.5; oak - 1/4; birch - 1/5.7; alder - 1/8; spruce - 1/10; pine - 1/11. Iyon ay, na may kapal ng beech na blangko na 10 mm, ang minimum na radius ng baluktot ay magiging 25 mm.

Bilang isang patakaran, ang workpiece ay naayos na may pandikit, dahil ang paggamit ng mga kuko o mga tornilyo sa mga baluktot na lugar ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga bitak at mga break. Mayroong isang hindi binibigkas na panuntunan - kung ano ang maaaring ayusin sa pamamagitan ng kamay ay maaari ding ayusin sa pandikit. Kapag gluing, upang mabawasan ang mga puwang, kailangan mong lumipat mula sa gitna hanggang sa mga gilid, o mula sa isang gilid patungo sa isa pa.

Ang pamamaraang ito ng baluktot na kahoy ay ang pinakamababang matibay dahil ang kahoy ay nilagari sa halos buong kapal at napakakaunting lakas na nananatili dito. Samakatuwid, ang pamamaraang ito ng baluktot na kahoy ay ginagamit lamang kung saan walang mabigat na pagkarga, halimbawa mga bilugan na sulok, atbp.

Ang pangunahing materyal para sa paggawa ng mga baluktot na sawn na bahagi ay playwud. Upang makamit pinakamahusay na mga resulta ito ay mas mahusay na gumawa ng mga hiwa sa circular saw gamit ang limit stop. Ang mga pagbawas ay dapat gawin sa buong butil sa layo na mga 5-10 mm. mula sa isa't isa. Ang lalim ng hiwa ay dapat na humigit-kumulang 1/5 ng kapal ng workpiece.

Upang ayusin ang liko, maaari mong gamitin ang pandikit o tagapuno ng kahoy. Sa pamamagitan ng gluing at pag-aayos ng dalawang curved slats na may mga hiwa sa loob, posible na lumikha ng mga kagiliw-giliw na elemento sa ilang mga disenyo, kahit na may limitadong lakas.

Ayon sa kanilang sarili pisikal na katangian ang naturang kahoy ay malapit sa hydrothermally bent na kahoy, at sa mga tuntunin ng ilang mga tagapagpahiwatig ng mga dynamic na pagkarga, mayroon itong mas mahusay mekanikal na katangian, sa halip na solid wood.

Ang unang hakbang ay ihanda ang mga slats. Ang kapal ng mga lamellas ay higit na tinutukoy ng dami ng baluktot. Kung mas malaki ang liko, mas payat ang lamellas at vice versa. Bilang isang patakaran, ang kapal ng mga lamellas ay hindi dapat lumampas sa 3.2 mm.

Ang mga putol na layer ng kahoy ay pinahiran ng pandikit at pinindot sa template gamit ang mga grippers. Hindi ka maaaring gumamit ng regular na wood glue upang ikonekta ang mga slats. Para sa mga layuning ito, ang mga pandikit na batay sa urea-formaldehyde o epoxy resin ay pinakaangkop.

Bago alisin ang bahagi mula sa template, ang pandikit ay dapat itakda sa loob ng 24 na oras. Dapat din itong isaalang-alang na pagkatapos na mailabas ang amag, ang workpiece ay maaaring ituwid ng kaunti. Ang epektong ito ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng pagbawas sa kapal ng mga lamellas o paglikha ng isang hugis na may bahagyang baluktot.

Ang hydrothermal bending ng kahoy ay nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga resulta, ngunit nangangailangan ng maraming paggawa at teknikal na kagamitan.

Bago simulan ang proseso ng baluktot, dapat bigyang pansin ang pagpili ng kahoy. Halos anumang uri ng kahoy ay maaaring baluktot, ngunit ang mga hardwood tulad ng oak, beech, elm, birch, cherry, maple, walnut, at abo ay may pinakamahusay na kakayahang umangkop. Hindi inirerekomenda na gumamit ng coniferous at soft species tulad ng spruce, pine, cedar, at alder. Mahalaga rin na ang kahoy ay walang mga bitak at buhol sa nilalayong liko.

Ang bawat cell ng mga hibla ng kahoy ay pinahiran ng lignin, isang kemikal na tulad ng pandikit na nagbubuklod sa mga hibla nang mahigpit sa normal na temperatura. Ang init na inililipat ng singaw ay nagpapalambot sa lignin, na nagpapahintulot sa mga hibla na lumiit at mag-inat. Habang lumalamig ang lignin, tumitigas ito at nagbubuklod muli ng mahigpit sa mga hibla.

Ang bagong putol na kahoy ay pinakaangkop para sa baluktot. Ang pinakamahusay na pagpipilian Ang atmospheric drying wood ay isang opsyon din, dahil sa panahon ng chamber drying ang lignin ay kapansin-pansing pinalakas, na ginagawang mas mahirap ang baluktot. Bago magpasingaw, ang kahoy na pinatuyong tapahan ay maaaring ibabad sa tubig magdamag. Ang pagproseso ng atmospheric-dried wood at pre-soaked chamber-dried wood ay nangangailangan ng parehong tagal ng oras.

Nakukuha ng kahoy ang pinakamahusay na mga katangian ng plastik sa isang halumigmig na 25-30% at sa temperatura na humigit-kumulang 100°C. Ang oras ng steaming ay depende sa kapal ng kahoy. Kaya, halimbawa, upang i-steam ang isang workpiece na may paunang halumigmig na 30% at isang kapal na 25 mm hanggang sa ang temperatura sa gitna ng workpiece ay umabot sa 100°C, ito ay tumatagal ng 1 oras, at may kapal na 35 mm - tungkol sa 2 oras.

Bago alisin ang workpiece, siguraduhin na ang lahat ng mga tool ay nasa kamay, dahil ang kahoy ay lumalamig at tumigas nang napakabilis. Siguraduhing magsuot ng makapal na guwantes upang maiwasang masunog ng singaw. Alisin ang bahagi at agad na i-secure ito gamit ang mga clamp.

Ang pag-alis ng produkto mula sa amag ay kadalasang sinasamahan ng bahagyang baluktot. Samakatuwid, ang form ay dapat magkaroon ng isang liko nang kaunti kaysa sa kinakailangan upang mapanatili ang nais na kurbada ng produkto. Upang mabawasan ang pagbaluktot, iwanan ang piraso na naka-secure sa amag nang hindi bababa sa ilang araw.