Por que o tegumento da semente não cai dos brotos? Problemas comuns com mudas e soluções Se a semente não abrir no broto

São chamadas de “caps” ou cascas, as mesmas cascas das sementes que permanecem após a germinação. Eles impedem que as folhas do cotilédone se abram, o que é fundamental, e muitas vezes simplesmente ficam penduradas na folha. Eu realmente quero tirar, mas é assustador e não consigo fazer isso com as mãos. E o que fazer se o tegumento não puder ser removido, como removê-lo sem danificá-lo: 3 métodos. E o mais importante: 5 motivos para ela ficar.

Por que e quando as mudas brotam em “tampa”: quem é o culpado se os cotilédones não abrem

E se as mudas não perderem o tegumento? Por que? E a culpa é nossa: criamos as condições.

A raiz cresce para baixo, forma-se uma alça no topo: forma-se o joelho subcotiledôneo (hipocótilo). Durante a “cambalhota”, o hipóctil arranca do solo os cotilédones e o botão embrionário (plúmula) - no futuro o broto principal.

O atrito é necessário com a mistura de solo - com micropartículas de solo. E se não há resistência do solo, o coeficiente de atrito e compressão é baixo, a culpa é da profundidade de embutimento, da umidade, da estrutura e de outros fatores: temperatura, preparo para a semeadura, por exemplo.

Profundidade de plantio de sementes: semeadura superficial

Na semeadura superficial de sementes médias e grandes - desde tomate, pimentão, berinjela (média) até abóbora, pepino, melão (grande), é isso que acontece. A que altura devo enterrar as sementes?

Fórmula: profundidade de plantio = 1,5-2 altura da semente ou 2-2,5 diâmetro da semente. Tudo depende do tamanho.

1. Sementes grandes (abóbora, feijão, ervilha) são enterradas de 3,5 a 4 e até 5 cm, dependendo do solo.
2. Médio (tomate, pimentão, berinjela, cenoura com salsa, rabanete) - de 1,5-2 a 2,5 cm.
3. Para os pequenos (aipo, alface, sementes de papoula, morangos), indica-se a semeadura superficial + 1-2 mm de terra polvilhada por cima, semeando na neve ou com areia.

E também a composição mecânica do solo. Estrutura argilosa densa - semeamos mais alto, leve (grande porcentagem de tyrsa, areia, coco - mais profundo).

É importante não ter medo de compactar: ​​levemente, mas é preciso compactar: ​​lembre-se do coeficiente de resistência.

Na pior das hipóteses, as sementes não conseguem romper; na melhor das hipóteses, elas germinam com a casca.

2. Estrutura do solo

Muito leve, solto por excesso de toro ou areia, friável e também pesado não é bom: sem encontrar resistência, os brotos germinam junto com o tegumento.
O que fazer? Adicione pelo menos 1/3 do solo comprado ou do jardim à turfa ou grama.

3. Solo muito úmido ou seco

Durante a germinação, os recipientes com mudas são cobertos com filme e vidro - uma miniestufa. Este também é um indicador de umidade. Há muita condensação - está encharcada e a temperatura aumentou claramente. Pouco ou nenhum - seco, é preciso umedecer com um borrifador.

Por que? Requer partículas ásperas para fricção. E se o solo estiver mole ou parecido com poeira, como sair?

4. Eles estão com frio! Ou quente

Em temperaturas mais baixas, a energia de germinação diminui. A temperatura do solo é diferente para diferentes culturas.

• A pimenta precisa de 25 °C a +27...30 °C - ideal: neste último valor ela brota em 5-7 dias.
• Tomate – até 25 °C.
• Beringelas até +23…+27 °C, extremos +27 °C.
• Para alface a 15 °C leva 2-3 dias para germinar.
• As pastinacas a +20 °C produzirão voltas em 5-8 dias.
• Cebolas a +15 °C – 4-5 dias.

Importante! Você ficará surpreso com o quanto a temperatura do solo é mais baixa que a do ar.

Insira um termômetro: à temperatura ambiente +23...+25 °C ele pode mostrar apenas +12...+15 °C. À medida que a umidade evapora, a temperatura diminui. Naturalmente, o regime de temperatura é frequentemente violado.

Em baixas temperaturas, a produção de enzimas, a formação de hormônios, incl. crescimento, auxinas, processos de crescimento não são ativados - assim como com o aumento, a intensidade da respiração diminui.

5. Sementes secas e embebidas

A imersão acelera o inchaço e a germinação, mas mais frequentemente apenas o inchaço.

A falta de oxigênio necessário para ativar a produção de enzimas retarda o processo.

Experimentos com feijão (!) mostraram: a imersão por 4 horas melhorou a germinação, enquanto a imersão por 16 horas resultou em danos às sementes. Embora se acredite que seja extremamente necessário “mergulhá-lo”.

E aminoácidos, proteínas e enzimas são eliminados. E a partir do excesso de umidade passam a sintetizar proteínas, açúcares, aminoácidos, vitaminas, o que leva ao seu consumo irracional.

Este é um alarme falso: o embrião enganado não os receberá na fase que necessita.

Portanto, é melhor substituir o procedimento clássico colocando-o sobre um guardanapo umedecido, espuma de borracha: há umidade, não há excesso e não atrapalha a respiração. E não cozinhe nem frite as sementes!

Nem todas as sementes precisam ser aquecidas antes do plantio e tenha muito cuidado: o endosperma sob o tegumento pode ser danificado.

Melões e pepinos gostam de “aquecer”, mas não acima de +30...+35 C, calor seco. Mas em t +30, muitos pimentões e berinjelas, e até tomates, podem não brotar: esse não é o método deles.

Uma palavra especial sobre a baixa qualidade do material: sementes verdes, portadoras de infecções, que inicialmente secam demais, apresentam baixa germinação e são possíveis defeitos durante a germinação.

E por último: como tirar a tampa

Se os cotilédones não conseguirem abrir e soltar o tegumento, o que você deve fazer?

Não borrife água, mesmo com borrifador, como costuma ser recomendado: isso causará o apodrecimento das mudas. Se sobreviverem, é uma perna preta.

1. Não manuseie os brotos com as mãos: você pode danificá-los e causar queimaduras nos tecidos. Como último recurso, coloque as mãos em água gelada e use luvas (não de látex - muitas grudam).
2. Coloque algumas gotas de água morna de uma pipeta ou seringa. Depois de uma hora - novamente e até 3-4 vezes. A casca vai inchar e pode ser removida habilmente com uma agulha ou pinça, se não cair sozinha.
3. Existe um método de imersão reversa: polvilhe as mudas com uma fina camada de vermiculita, areia ou solo leve e semi-seco. Mas existe o risco de não germinação e este desenvolvimento abranda. Portanto, é melhor mergulhar.

Qual é o terceiro método? Melhor.

Se os cotilédones estão totalmente abertos, as mudas são fortes e vigorosas e a casca mal aguenta - essas são as pequenas coisas da vida. Espere alguns dias: ele cairá sozinho.

O banho em uma gota d'água só se justifica para abrir as folhas dos cotilédones. E nem sempre é esse o caso.

Se os cotilédones não são abertos há muito tempo, é melhor descartar essas mudas, infelizmente: isso é um atraso de desenvolvimento quase garantido. Quase.

Interessante sobre mudas:

Deixe as mudas crescerem fortes e sem tampa. Boa colheita!

O desenvolvimento bem-sucedido das mudas depende da umidade do solo, das condições ideais de temperatura, da circulação de ar adequada e da disponibilidade de luz e nutrientes suficientes. Mas o conhecimento dessas informações nem sempre ajuda os jardineiros a obter plantas maduras. O cultivo bem-sucedido requer monitoramento passo a passo do crescimento e eliminação oportuna de possíveis erros ou prevenção de sua ocorrência. Quais problemas existem no cultivo de mudas a partir de sementes no estágio inicial serão discutidos no artigo.

Infecções de mudas

Mudança na cor da folha

A cor pálida e opaca das folhas indica falta de luz ou fertilizante de nitrogênio.

As mudas são transportadas para local iluminado ou é utilizada iluminação (é utilizada uma lâmpada fluorescente de 40 watts por 0,5 m², instalada a uma distância de 14-25 cm acima das plantas). A qualidade das mudas de sementes semeadas posteriormente e que crescem sob luz natural é melhor do que quando semeadas precocemente sob uma lâmpada.

Lembrar! Quanto mais escuro o ambiente, mais baixa deve ser a temperatura que o termômetro deve mostrar. Mas os indicadores não devem cair abaixo de +13,5°C. Em baixas temperaturas, as mudas param de se desenvolver e podem morrer.

Em caso de deficiência de nitrogênio, fertilizar com solução de nitrato de amônio ou uréia (não ultrapassando a proporção de 7-11 g para cada 10 litros de água). Manchas vermelho-azuladas na folhagem indicam super-resfriamento do solo e inacessibilidade do fósforo às raízes das plantas. Uma borda seca é um sinal de falta de potássio. Em ambos os casos, as plantas são alimentadas com fertilizantes complexos e são criadas condições favoráveis ​​​​para elas.

Suspensão do crescimento após a colheita

• Uma causa comum são erros de mergulho. Por exemplo, as raízes longas das mudas não são comprimidas e, quando plantadas em substrato, dobram-se e entrelaçam-se. Isso leva ao apodrecimento, à inibição do crescimento das plantas ou à sua morte por doenças fúngicas, cujos patógenos penetram no sistema radicular danificado.
• Se durante o plantio for criada uma cavidade de ar ao redor das raízes. Como resultado, os pelos da raiz secam e não funcionam totalmente.
• Baixa temperatura e falta de nutrição.

Algumas espécies de plantas reagem negativamente à colheita. Isso inclui todas as variedades com raiz principal e sistema radicular fraco - pepinos, pimentões, etc. Essas plantas são plantadas em terreno aberto e pimentões e pepinos são semeados em vasos separados de vários pedaços.

Tenha isso em mente! Antes de plantar nos canteiros, certifique-se de endurecer as mudas. É necessário iniciar o endurecimento em tempo nublado, acostumando gradativamente as mudas à luz solar direta.

Vídeo: cultivo de mudas fortes

Para o cultivo bem-sucedido de mudas saudáveis, é necessário monitorar regularmente o crescimento e eliminar prontamente possíveis erros, bem como prevenir sua ocorrência. Vejamos os mais comuns problemas com mudas que você pode enfrentar se não seguir as regras básicas para o cultivo de mudas. Nossas recomendações o ajudarão a evitar os erros mais comuns e serão úteis tanto para jardineiros experientes quanto para iniciantes no ramo.

Para que as mudas se desenvolvam bem, é necessário criar condições ideais de conforto para elas, ou seja, monitorar cuidadosamente os seguintes parâmetros:

1. Umidade suficiente do solo.
2. Condições ideais de temperatura.
3. Circulação adequada de ar na sala.
4. Iluminação suficiente.
5. Nutrientes nas quantidades necessárias.

Mesmo os jardineiros amadores conhecem essa informação, mas o conhecimento não ajuda todos os jardineiros no cultivo de mudas maduras.

Razões pelas quais as sementes nem sempre germinam

Existem muitos motivos que afetam a germinação das sementes. Os principais motivos são os seguintes:

Primeira e principal razão: Utilização de sementes antigas e inviáveis. Para determinar se é bom, jardineiros experientes fazem uma verificação rápida. Eles primeiro embebem as sementes no estimulante e depois as colocam sobre uma toalha de algodão úmida e as colocam em um saco plástico por um tempo. É melhor colocar o saco em local aquecido até que apareçam pequenos brotos.

Se passar uma semana e você não notar nenhuma mudança, as sementes não são viáveis. Em seguida, dirija-se a uma loja especializada ou mercado de sementes frescas, que você confere da mesma forma após a compra. As sementes de muitas plantas permanecem viáveis ​​durante pelo menos dois anos se forem armazenadas corretamente.

Problemas comuns com a germinação de sementes.

A segunda razão para a má germinação é a semeadura em grandes profundidades. Ao plantar plantas, é necessário levar em consideração as especificidades da semeadura de cada planta. Algumas sementes precisam ser colocadas na superfície, o solo deve estar úmido e germinarão apenas sob uma película (por exemplo), enquanto outras sementes preferem crescer sob uma fina camada de substrato, e assim por diante.

A terceira razão é semear em solo frio e saturado de umidade. Nesse caso, as sementes apodrecem e as mudas não aparecem. Por isso, é necessário equipar um sistema de drenagem e fazer furos nos recipientes para garantir a ventilação.

E, finalmente, a quarta razão comum para a falha na germinação das sementes é a vaporização das sementes. Não é recomendado colocar recipientes onde sejam plantadas culturas umedecidas em locais muito quentes (por exemplo, em radiadores de aquecimento). Para evitar a formação de vapor, é necessário colocar revistas ou livros sob o recipiente ou usar tapetes térmicos especiais.

Sementes com cobertura dura (espinafre, rabanete, beterraba e outros) germinam melhor em ambientes fechados com temperatura de ar fria. É melhor plantá-los em terreno aberto.

Por que os brotos não perdem a casca?

Se você semeou as sementes e esperou que os brotos brotassem, mas eles não querem perder a casca, significa que os brotos surgiram de sementes enfraquecidas e completamente informes que não devem ser colhidas - é melhor jogá-las fora.

Os rebentos não perdem a casca por vários motivos, sendo os principais os seguintes:

1. Semeadura muito superficial.
2. O filme foi retirado precocemente do recipiente onde as sementes foram semeadas, o que levou ao ressecamento do tegumento.

Para eliminar erros, é necessário molhar periodicamente as “tampas” - então os próprios brotos perderão a casca. Você também pode tentar com cuidado, sem ferir o delicado broto, arrancar a casca com uma agulha. Não se deve tocar com as mãos, pois as mudas podem morrer por causa disso.

Por que motivos as mudas são alongadas e pálidas?

Se você recebeu mudas alongadas e claras, isso se deveu a:

Falta de iluminação. Se as mudas não receberem luz suficiente, elas serão atraídas para as fontes de luz mais próximas. Portanto, você precisa colocá-los sob a própria lâmpada ou adquirir lâmpadas especiais para plantas de interior, que podem fornecer uma ampla gama de espectro de iluminação necessário para as plantas. As mudas se desenvolvem e crescem melhor se receberem 15 horas de iluminação durante o dia.

Lembrar! As sementes em germinação não precisam de luz, mas sim de alta temperatura, mas os brotos não podem se desenvolver na ausência de luz e precisam baixar a temperatura. Por isso, alguns dias antes do aparecimento das mudas, tente baixar a temperatura e criar a iluminação máxima. Para manter o ar circulando constantemente, você pode usar um ventilador.

Eliminando possíveis erros no cultivo de mudas.

Fechar localização. Para eliminar esta desvantagem, você pode separar os vasos ou colher as plantas, escolhendo um recipiente maior para elas. Porém, deve-se levar em consideração que a cada colheita as plantas retardam seu crescimento e desenvolvimento por 11 a 15 dias. Às vezes, se necessário, usando a colheita, você pode atrasar o plantio de mudas em terreno aberto (se precisar esperar até que cheguem condições climáticas adequadas).

Excesso de fertilizante. Nesse caso, as mudas são transplantadas para um solo que contém menos nutrientes e depois precisa ser tratado com o preparado Atlet - regar as mudas pela raiz ou borrifá-las. Os brotos começam a ser regados quando se formam duas ou três folhas.

Por que as mudas são desiguais?

A germinação amigável das sementes é observada se for utilizado material de semente de qualidade apropriada. No entanto, às vezes ocorrem mudas esparsas por outros motivos:

Se as sementes estiverem cobertas por uma camada irregular de substrato. Ao mesmo tempo, as sementes mais profundas podem brotar com brotos defeituosos ou não conseguirão penetrar no solo espesso e, portanto, não brotarão.

Se as sementes forem semeadas em substrato argiloso e pesado. Após a rega, forma-se uma “crosta” nesse solo, que impede o desenvolvimento dos brotos - eles nem conseguem rompê-la.

Para semear é necessário usar um substrato leve, e é melhor que a base do solo seja composta de turfa neutra de alta charneca ou vermiculita triturada. A camada de cobertura morta deve ter espessura igual ao diâmetro das sementes plantadas.

Assim que aparecem brotos de sementes grandes, muitos jardineiros tentam passar rapidamente para a próxima etapa - remover a película, diminuir a temperatura e aumentar a quantidade de água ao regar. Estas mudanças repentinas podem inibir o desenvolvimento de sementes que ainda não germinaram.

Devido à manutenção de condições incorretas de temperatura na umidade do solo.

Quando as sementes ficam supersaturadas durante os tratamentos iniciais, que deveriam “melhorar a germinação”.

Por que motivos se observa o acamamento e a morte das mudas?

Se notar escurecimento e afinamento da parte radicular dos brotos, então eles são afetados pela “perna preta”. A doença é causada por fungos do gênero Fusarium. O problema ocorre quando o solo está super-resfriado, regado ou o substrato está contaminado.

Para neutralizar os novos brotos emergentes, é necessário vaporizar o solo antes da semeadura. Se os sinais iniciais da doença acabaram de aparecer, é necessário retirar as mudas doentes com torrões de terra ao redor e interromper a rega. Coloque areia calcinada sob as hastes. Em seguida, regue as plantas com uma solução de permanganato de potássio ou uma das preparações: “Fundazol” ou “Topsin”. No entanto, a maneira mais confiável continua sendo transplantar os brotos para um novo solo previamente desinfetado.

O acamamento inesperado de mudas pode ocorrer devido a:

1. Rega prematura.
2. Umidade excessiva, que faz com que as mudas sufoquem no solo.
3. Baixa temperatura do solo, que promove o apodrecimento das raízes.
4. Drenagem deficiente.
5. Solo excessivamente ácido ou alcalino.
6. Excesso de microelementos.
7. Urina de gato, que afeta a cor das mudas e causa seu acamamento.

Por que a cor das folhas das plantas muda?

Se as folhas das mudas estiverem claras e opacas, significa que não têm iluminação suficiente ou precisam de fertilizantes nitrogenados. Neste caso, é necessário deslocar as mudas para local iluminado ou utilizar iluminação (é necessária uma lâmpada fluorescente de 40 watts para meio metro de área, que deve ser instalada a uma distância de 14-25 cm acima das plantas) . Mudas cultivadas a partir de sementes são de qualidade superior se as sementes forem semeadas mais tarde e crescerem sob luz natural, em vez de quando semeadas precocemente sob luz.

A temperatura ambiente deve ser mais baixa quanto mais escuro for o ambiente. Porém, o indicador não deve ser inferior a +13,5 ° C. Se a temperatura estiver muito baixa, as mudas deixarão de se desenvolver e até morrerão nessas condições.

Condições necessárias ao bom desenvolvimento das mudas.

Quando for constatada deficiência de nitrogênio, as plantas devem ser alimentadas com solução de nitrato de amônio ou uréia (as proporções não devem ultrapassar 7 a 10 gramas da substância para cada 10 litros de água).

Se aparecerem manchas vermelho-azuladas nas folhas dos brotos, significa que o solo está super-resfriado e as plantas não têm acesso ao fósforo de que suas raízes tanto necessitam.

O aparecimento de borda seca indica falta de potássio. Em ambos os casos, os rebentos devem ser alimentados. Para isso, são utilizados fertilizantes complexos. Tenha também o cuidado de criar condições favoráveis ​​para as mudas.

Por que as plantas param de crescer após a colheita?

Após a colheita, os brotos geralmente param de se desenvolver por algum tempo. Os seguintes motivos influenciam isso:

Erros cometidos ao mergulhar. Por exemplo, as raízes longas das mudas não eram pinçadas e, quando plantadas no substrato, ficavam dobradas ou entrelaçadas, o que levava ao apodrecimento ou à interrupção do crescimento das plantas ou à sua morte por doenças fúngicas, cujos patógenos podem penetra facilmente na planta se seu sistema radicular estiver danificado.

Quando uma cavidade de ar se formou ao redor das raízes durante o plantio, os pelos das raízes começaram a secar e não funcionaram bem.

Baixas temperaturas e falta de nutrientes.

Algumas espécies de plantas têm uma percepção negativa do processo de colheita. Estas são plantas que têm uma raiz principal e um sistema radicular fraco - pepinos, pimentões e outras hortaliças. Essas plantas são plantadas em terreno aberto, e pimentões e pepinos precisam ser semeados em recipientes separados, apenas alguns de cada vez.

Antes do plantio em terreno aberto, as mudas devem ser endurecidas. O endurecimento começa em um dia nublado para que as mudas se acostumem gradativamente à luz solar direta.

Você encontrou algum problema quando as mudas não conseguiram se livrar do tegumento em tempo hábil? Você provavelmente notou que essas plantas pareciam frágeis e estavam muito atrás de seus parentes no desenvolvimento.

Na maioria das vezes, a situação é resolvida pela morte natural de plantas fracas. Quando olho para essas criaturas mortas, minhas mãos estão simplesmente ansiosas para ajudá-las a se livrar rapidamente das cápsulas das sementes;). No artigo gostaria de discutir com você se vale a pena fazer isso? E se sim, como fazer a operação com o mínimo de dano a uma muda minúscula?

Mudas que têm dificuldade em se desprender do tegumento são, com razão, consideradas mais fracas. Isto significa que tais plantas são menos promissoras em termos de rendimento.

Muitas vezes até observei a morte dessas mudas, pois os restos da semente bloqueiam completamente o seu crescimento. A causa mais óbvia de problemas são as sementes estragadas.

Mas várias outras versões me vêm à mente sobre por que as mudas não conseguem se livrar do tegumento por conta própria:

• as sementes são plantadas em profundidade muito rasa;
• as sementes estão cobertas com substrato muito solto;
• o solo não foi compactado após a semeadura;
• A película que criava o microclima ideal no recipiente foi removida precocemente e o tegumento da semente ficou muito seco com o ar seco.

Deixe-me observar que não há necessidade de soar o alarme com antecedência. Dê aos seus animais de estimação verdes a chance de realizarem essa tarefa sozinhos.

No entanto, se o assunto estiver claramente estagnado, você poderá ajudar um pouco os pobres.

É melhor não tentar remover o tegumento com os dedos - as folhas cotiledonares do pimentão e do tomate são frágeis e podem ser facilmente danificadas por manipulações descuidadas. Coloque água morna de uma pipeta ou seringa nas folhas e espere até que a tampa amoleça um pouco. E só então tente retirá-lo com cuidado com o lado cego da agulha.

Para manter ao mínimo o número de mudas com tegumentos presos, siga estas recomendações:

1. Antes de semear, molhe as sementes para que fiquem saturadas de umidade e inchem. O tegumento da semente ficará macio e flexível e a planta poderá se livrar dele facilmente. Informações abrangentes sobre métodos de tratamento de sementes pré-semeadura podem ser encontradas aqui.
2. Semeie sementes secas a uma profundidade de pelo menos 1-1,5 centímetros e certifique-se de compactar a superfície do substrato. Assim, as próprias mudas perderão facilmente as “roupas” interferentes quando chegarem à luz através de uma camada bastante espessa de solo compactado. Mas aqui é importante não exagerar e não plantar as sementes muito profundamente, caso contrário você pode ficar sem nenhuma muda. E mais uma coisa: as sementes de culturas como o aipo e muitas outras ervas são tão pequenas que são semeadas quase sem terra. Portanto, a segunda dica não se aplica a eles.

Não esqueçamos que na natureza não há nada inútil ou supérfluo, e o tegumento, até certo ponto, desempenha uma função importante. Fornece à planta os nutrientes de que necessita numa fase inicial de crescimento, quando o sistema radicular ainda está pouco desenvolvido. Portanto, monitore cuidadosamente o estado das mudas e interfira no trabalho da Mãe Natureza somente se for absolutamente necessário.

É muito raro que os iniciantes cresçam sem problemas. Ao planear cultivar cannabis, deve estar preparado para encontrar muitas incógnitas. Para deixar isso um pouco mais claro, preparamos para você um guia com os problemas mais comuns da cannabis. E como ninguém jamais conseguiu compreender a imensidão da primeira vez, este guia será constantemente complementado e atualizado.

Semente/broto/rebento

Plantei uma semente, mas ainda não germina

Se você tem confiança nas sementes, na maioria das vezes não precisa se preocupar, em média, do plantio à germinação leva de 2 a 4 dias, às vezes mais; A germinação das sementes é influenciada por vários fatores: idade, condições de armazenamento, características genéticas, profundidade de plantio, se você germinou bem ou não, se o solo estava muito seco ou vice-versa - você criou um pântano ali e a semente apodrecido. Com a experiência você aprenderá a plantar corretamente. Enquanto isso, você precisa ser paciente. Não entre no solo em nenhuma circunstância. Você deve entrar em pânico após 7 dias. Se o broto não aparecer, bom, agora você pode subir e ver o que aconteceu. Mas na maioria das vezes tudo cresce perfeitamente se você plantar sementes de alta qualidade.

O broto saiu junto com a casca da semente

Às vezes os brotos aparecem “em capacete”, é quando a casca da semente não se separou do embrião no solo, mas aparece na superfície junto com ele. Freqüentemente, os brotos ficam presos nesta casca. Para que se separe com segurança, o broto deve ser umedecido com borrifador e coberto com copo plástico transparente. A umidade torna a casca macia e é mais fácil para os cotilédones do broto rompê-la. No entanto, em alguns casos, a casca permanece. Então você precisa removê-lo sozinho - separe-o com muito cuidado com uma pinça.

O broto saiu, mas não verde, mas amarelo

Muito provavelmente, nada de ruim está acontecendo. Imediatamente após a germinação, o broto ainda não iniciou os processos metabólicos adequados, como a fotossíntese. Não se preocupe, em poucas horas você verá como o broto passa do amarelo claro ao verde e, em geral, fica cheio de vida. Se isso não acontecer e depois de um dia o broto ainda estiver amarelo e não mostrar sinais de vida, então ou as sementes que você obteve são de má qualidade ou o broto começou a apodrecer no solo devido ao excesso de umidade. No entanto, existem outras razões.

O broto se estende no caule e permanece fino

Esse fenômeno é chamado de estiramento e ocorre com absolutamente todos os brotos. Um produtor experiente deixa espaço no vaso com antecedência e adiciona terra durante os primeiros dias de crescimento ativo do broto. Depois de alguns dias, o broto para de se esticar e começa a formar as primeiras folhas. No entanto, se o alongamento ativo continuar, provavelmente é um sinal de que o broto não tem luz suficiente - mova a lâmpada para baixo.

O broto desacelera e se desenvolve lentamente

Pode haver muitas razões para isso. Às vezes, essas são características genéticas (verifique nos relatórios de cultivo da sua variedade), mas mais frequentemente são problemas de condições e cuidados. No que você deve prestar atenção primeiro? O principal: temperatura, umidade, frequência e volume de rega, se há luz suficiente, se a composição do solo é ideal. Por exemplo, solo muito oleoso pode causar “freios” nos estágios iniciais do desenvolvimento das mudas. Também é importante entender que o seu próprio cânhamo cresce sempre muito devagar; observando-o todos os dias, às vezes você não percebe a dinâmica do seu crescimento com tanta clareza. Consulte os relatórios de cultivo de outras pessoas sobre sua variedade e compare a aparência das plantas. Se o seu animal de estimação é claramente e muito diferente, então este é um motivo para pensar muito. Se as diferenças não forem significativas, não há necessidade de pânico.

Folhas novas parecem enroladas e deformadas

A mutação foliar nos estágios iniciais da vida de uma muda não é uma ocorrência rara. E mesmo variedades antigas e comprovadas de cânhamo sofrem com isso. Por exemplo, Blueberry da Dutch Passion. Uma mutação nem sempre é uma sentença de morte para uma cultura. A maioria dos produtores mantém os mutantes e os cultiva com sucesso. Se você perceber que, em geral, apesar do aspecto feio, a planta está se desenvolvendo em um bom ritmo, então esse arbusto pode ser deixado. Se o mutante realmente crescer mal, é mais sensato abrir espaço para um arbusto saudável.

Os cotilédones do broto ficam amarelos

A morte dos cotilédones é um processo natural. Começa com o início do crescimento ativo do arbusto, quando forma vários entrenós no tronco principal (pisos) e a folhagem esconde os cotilédones em sombra densa. No entanto, se os cotilédones começarem a amarelar nas fases iniciais do desenvolvimento dos rebentos, isso indica sérios problemas com as condições de cultivo. E na maioria das vezes o culpado é a composição incorreta do solo e da água para irrigação, incluindo níveis inadequados de pH. O broto também pode ficar amarelo devido à rega excessiva. O que pode ser feito nesta situação? Nos cotilédones do broto, o fornecimento de nutrientes para o broto se concentra até que as folhas apareçam e a fábrica de fotossíntese comece a plena capacidade. Isso significa que se os cotilédones forem danificados quando não houver folhagem, isso pode ser fatal para o broto. Se os problemas com eles começaram quando não havia folhas, a planta sobreviverá desde que você descubra e corrija os motivos do início da morte prematura dos cotilédones. Caso contrário, a folhagem logo começará a doer.

O arbusto é muito alongado - os entrenós são longos, há pouca folhagem e cresce em caules longos e finos

Um problema muito comum para iniciantes. É simples aqui - se o seu arbusto estiver assim, você terá pouca luz. Aumente seu poder.

A muda de repente começou a amarelar e morreu

Muito provavelmente, problemas com o pH da água de irrigação ou do solo, ou uma combinação de ambos. E possivelmente um leve estresse. Os brotos não gostam de luz muito forte. No início, é melhor segurar a lâmpada mais alto.

Planta madura

As folhas murcham, mesmo apesar da rega abundante, a ponta e as bordas da folha dobram para dentro

Muito provavelmente, isso é rega excessiva - uma das “feridas” mais comuns em quem cultiva pela primeira vez. É geralmente aceito que as plantas adoram água e não importa quanta água seja derramada, não vai piorar - mas não é assim. As raízes das plantas precisam de oxigênio. Portanto, o cânhamo adora rega moderada. O vaso não deve estar muito molhado, caso contrário as raízes não receberão oxigênio e existe até o perigo de apodrecer se você tiver criado um pântano que não seca no vaso. Se suas plantas estiverem regando demais, não as regue por vários dias até que o solo seque. Se depois disso o problema não desaparecer, provavelmente a rega excessiva persistiu por um tempo tão significativo que as raízes da planta foram afetadas.

A ponta e as bordas da folha dobram para dentro

O arbusto parece saudável, mas por algum motivo em alguns galhos as folhas dobraram para dentro, semelhantes aos sintomas de rega excessiva, mas você juraria que não regou demais? Nesse caso, verifique se o ventilador está batendo com muita força no arbusto. A exposição prolongada a um riacho poderoso pode causar queimaduras de vento, e um de seus sintomas iniciais são as pontas das folhas enroladas em garras. É melhor não soprar as plantas com um jato forte e direto.

Você também precisa prestar atenção em quão saturados estão os verdes das folhas. Se as folhas estiverem verdes normais, é mais provável que seja uma queimadura de vento. Se os verdes forem muito grossos e escuros, provavelmente a curvatura das pontas é causada por excesso de nitrogênio. Além disso, a queimadura do vento raramente aparece em todo o arbusto de uma só vez. Normalmente, apenas uma pequena parte, mais próxima do ventilador, é afetada. Quando há excesso de nitrogênio, “garras” aparecem por todo o arbusto.

As folhas ficam amarelas e caem

Se a folhagem de um arbusto aparentemente maduro começar a amarelar repentinamente, é um sinal de que sua planta não tem nitrogênio suficiente - um dos três principais nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio). Quando há falta de nitrogênio, a clorofila – que dá a cor verde às folhas – não é produzida em quantidade suficiente. Como resultado, a folhagem morre e cai facilmente, mesmo com uma leve manipulação.

Se você encontrar essa imagem, deverá resolver imediatamente o problema com os nutrientes - ajustar a composição e a dose dos fertilizantes. No entanto, isso nem sempre é fácil de fazer se você cultivar, por exemplo, organicamente. O mais razoável é abordar inicialmente a questão dos fertilizantes com responsabilidade e desde o início usar uma compota de fertilizantes minerais corretamente calculada, claro, tendo um medidor de pH e um medidor de TDS. E tendo estudado como tudo funciona.

Mas o amarelecimento e a morte da folhagem nem sempre são sintomas de deficiência. Se a folhagem mais velha, que está na sombra densa da vegetação jovem, ficar amarela e cair, então este é um processo natural. Sem receber luz, a folha morre desnecessariamente.

A folhagem é muito escura, quase preta

Muito nitrogênio.

Os caules das folhas ficaram rosa/roxos

Esta é uma deficiência do segundo dos três nutrientes mais importantes para uma planta - o fósforo. Faz mais sentido aumentar a dosagem deste elemento.

Porém, às vezes essa cor dos caules é uma característica da genética. Para diferenciar um do outro, verifique se há outros sinais de deficiência de fósforo - manchas coloridas nas folhas, verdes ricos e textura carnuda e áspera da folhagem.

As pontas das folhas ficaram mais claras/marrons

Este amarelecimento das pontas das folhas e dos cravos provavelmente indica uma deficiência de potássio. O terceiro elemento-chave na nutrição do cânhamo.

Manchas marrom-ferrugem nas folhas mais velhas.

Deficiência de cálcio e magnésio. O cálcio desempenha um papel importante na divisão celular das plantas, junto com o potássio. Deficiência bastante comum que ocorre se um produtor, por inexperiência, se limita a adicionar apenas NPK. A escolha de meios para alimentar as plantas com cálcio e magnésio é ampla: desde meios especializados em lojas de cultivo, como CalMag, ou sulfato de magnésio - como a opção mais barata para repor o magnésio.

Outro sinal de deficiência de cálcio é que as folhas parecem secas, quebradiças e começam a “torcer”.

As pontas das folhas “queimam”.

Muito provavelmente se trata de uma overdose de fertilizantes. Recomenda-se reduzir a dosagem dos fertilizantes, e se os sintomas vierem acompanhados de outros, por exemplo, amarelecimento da folhagem, é mais sensato enxaguar o solo.

Nos chats eles escrevem constantemente sobre algum tipo de “micra”. O que é isso?

Além do nitrogênio, do fósforo e do potássio - os três principais nutrientes das plantas - elas também necessitam de oligoelementos: os já mencionados cálcio, magnésio, além de enxofre, manganês, boro, zinco e cobre. A cannabis requer uma gama completa de nutrientes. São esses microelementos que os produtores chamam de “micro”. Muitas vezes, a micra pode ser encontrada em fertilizantes. Se o seu não os contiver, você terá que adicionar mícrons adicionais.

Eu aplico fertilizantes, mas os déficits não desaparecem

Corrigir os problemas nutricionais de uma planta não fará com que a folhagem velha e deficiente fique verde magicamente novamente. A nova folhagem será saudável se a planta estiver com vegetais. Se a folhagem jovem também estiver doente e você parecer estar fertilizando, então pode haver vários motivos para isso - ou você tem problemas de pH e a planta não absorve os elementos, ou se o piash está em ordem (e você calibra o medidor de piash frequentemente), dosagem insuficiente de fertilizantes.

A composição do solo também pode ser uma piada de mau gosto. Por exemplo, se um dos elementos tiver baixo teor (por exemplo, fósforo), a aplicação de fertilizantes complexos funciona mal. Tal deficiência deve ser tratada manualmente - com uma compota individual de fertilizantes com composição corretamente selecionada.

As folhas ficam de cabeça para baixo

Se as bordas da folha dobrarem para cima, isso é um sintoma de exposição à temperatura - calor. Verifique a temperatura na caixa e se o seu termômetro está funcionando corretamente. Não devemos esquecer que a temperatura real do solo e da superfície da folha pode diferir significativamente em alguns casos da “média no hospital”. E se o termômetro mostrar +28 aparentemente aceitável, então sob os raios do poderoso DNAT-600, por exemplo, o solo no saco de cultivo pode aquecer até +30 na camada superior, o que é fatal para as raízes ali localizadas.

Folhas alcançam a luz

Apesar de isso assustar alguns iniciantes - se a cannabis levanta as folhas, como se se estendesse para a luz, abrindo o arbusto, é exatamente o contrário - prova da saúde do arbusto. Observando-o, você verá que com mais frequência ele faz isso ao mesmo tempo - em algum lugar na segunda metade do dia.

Mas se as folhas superiores ficarem em pé, é uma tentativa da planta de se proteger do excesso de luz e calor da lâmpada. Afaste mais a lâmpada.

A folhagem caiu

E vice-versa. Se antes de apagar a luz você vir folhagens caídas, não se assuste. O cânhamo está cansado e já dormindo. Apenas tudo.

A folhagem está torcida como se fosse por causa do calor, mas a temperatura está normal/mudança na cor dos segmentos

Se além deste sintoma também encontrar manchas de origem desconhecida, então podemos estar falando do vírus do mosaico do tabaco. Erupções cutâneas acastanhadas aparecem na folhagem e nos botões, e a folhagem se torce como se estivesse exposta ao calor. Além disso, alguns segmentos das folhas podem ficar amarelos, como acontece com a falta de nitrogênio. Infelizmente, este flagelo praticamente não tem cura, recomenda-se a remoção das áreas afetadas. Além disso, a doença pode se espalhar para outras plantas. Felizmente, o vírus não é tão raro.

As folhas também torcem quando há falta de cálcio. Neste caso, aparecem manchas enferrujadas nas folhas (veja acima).

O caule/tronco quebrou

Se, durante a flexão ou por algum outro motivo, um galho ou mesmo o tronco principal de uma planta for quebrado, você não deve se alarmar - se o galho não se soltar completamente e permanecerem tecidos conjuntivos, o local da fratura cicatrizará. seu próprio. Galhos com danos mais graves podem ser tentados para serem fundidos com fita adesiva ou mesmo fita adesiva comum.

O mofo cresceu em um vaso com terra

Isso acontece se você tem o hábito de cultivar um pântano em um vaso ou armazenar folhas mortas ali. Se também houver muita umidade na caixa, esta é uma receita pronta para a formação de mofo. O que fazer? Se encontrar mofo, você deve agir imediatamente - primeiro, remova manualmente todas as lesões e corra até a loja de jardinagem para obter preparações especializadas de mofo. Se você detectar tarde demais e os danos forem muito graves, pode ser necessário replantar a planta e tratá-la com preparações antimofo.

O arbusto tem uma aparência muito diferente daquelas dos relatórios

Muito provavelmente esta é uma variação no fenótipo. Existem variedades de cânhamo que podem ter vários fenótipos ao mesmo tempo.

planta com flores

O arbusto não mostra sinais de floração após mudar para 12\12

A floração é um processo muito lento. Pode levar de 7 a 10 dias para você ver mudanças claras na aparência do seu arbusto, às vezes mais. Portanto, não se apresse em fazer uma pergunta no bate-papo de um produtor ou em um fórum quando o arbusto ainda não florescer uma semana depois de definir o cronômetro para 12/12. Sua cannabis certamente florescerá, você só precisa dar um tempo. A floração tardia pode ocorrer devido ao excesso de nitrogênio no solo. Também pode ser determinado geneticamente. Recomenda-se acelerar a floração lavando o solo para retirar a carga de fertilizante durante a vegetação e aplicando a composição para a floração. A planta também pode ser deixada na escuridão total por vários dias antes de mudar para um ciclo de luz 12/12.

A floração lenta pode ser devido a uma violação do regime de escuridão de 12 horas. Por exemplo, se a caixa de cultivo não estiver completamente vedada e uma pequena quantidade de luz externa entrar lá à noite. Outro erro comum é o agricultor olhar dentro da caixa após desligar as lâmpadas. Nem um nem outro deveriam ser permitidos. A escuridão noturna durante a fase de floração deve ser completa e contínua por 12 horas.

As folhas começaram a amarelar ativamente e morrer

A floração é o auge da vida de uma planta, quando seu apetite aumenta rapidamente. E se as coisas não vão bem para você com a alimentação, então mudar a planta para floração revelará todos esses problemas. No entanto, mesmo a nutrição ideal não ajudará as folhas. Não se esqueça que o cânhamo é uma planta anual e após a floração morre. A floração é o outono da vida do seu arbusto. E no final do ciclo, em qualquer caso, estará “cansado” - tendo perdido a abundante cobertura foliar. Ao mesmo tempo, sua tarefa é manter a planta saudável pelo maior tempo possível e monitorar o aumento da massa dos botões.

Apareceu mofo nas pinhas

Um terrível infortúnio que pode acabar com a colheita, pois é estritamente desaconselhável o consumo de frutas com mofo. As áreas afetadas devem ser removidas imediatamente e os fatores causadores de mofo (excesso de umidade, água nos botões, má ventilação e sopro) devem ser determinados e eliminados. Bons resultados são obtidos com o uso do medicamento fitosporina para combater o mofo e prevenir sua ocorrência. Especialmente ao ar livre.

Como saber quando o cânhamo está maduro?

De jeito nenhum sem um microscópio. Só se pode avaliar verdadeiramente a maturidade da canábis examinando o estado dos seus tricomas com uma lupa. Metade deles ficou âmbar - é hora de limpá-los. É impossível determinar a maturidade pela aparência do próprio cone.

Os tricomas não são âmbar, embora já tenha chegado o período de maturação de acordo com o passaporte

O período de maturação de acordo com o passaporte é um indicador muito aproximado, que pode variar drasticamente dependendo das condições de cultivo e até mesmo do fenótipo específico da variedade. Mas, em média, na prática, o período de maturação de acordo com o passaporte exige mais uma ou duas semanas adicionais.

Capitão cansado

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